Подготовка, армировка и изливане на монолитен под. Изработване на бетонен под със собствените си ръце

коментари:

Изливането на подова плоча със собствени ръце е операция, която трябва да извърши почти всеки строител собствена къща. Въпреки факта, че работата е трудоемка, след устройството ще получите:

плоска повърхност на тавана, в която няма да има шевове;
плоча с всякаква конфигурация и дебелина;
издръжлива плоча, която издържа на високи натоварвания и подсилва цялостната конструкция на къщата.

Условия за изливане на монолит

Трябва да се има предвид, че бетонен подможе да се направи само в сгради със здрави стени.Неговото изливане в къщи с дървени стение неприемливо, а в сгради с прегради, изработени от леки материали, монолитна плоча може да се излее само след като под нея се монтират допълнителни стоманени или стоманобетонни опори. Освен това сградите с такива платформи трябва да бъдат построени на стабилна земя и здрава основа. Ако сградата, която изграждате, не отговаря на тези условия, трябва да откажете запълването на подовата плоча с бетон.

Обратно към индекса

Монтаж на кофраж

Преди да излеете тавана между етажите, над мазето, под тавана и др. необходимо е да се изгради надежден кофраж, който да издържа на масата на излятия бетон. След като се втвърди, тежестта на монолита ще се разпредели по стените, върху които лежи. В допълнение, армировката ще даде здравина на плочата, но няма да може да задържи течния разтвор по никакъв начин.

И така, бетонирането на обектите е разделено на 3 етапа:

Монтаж на кофраж.
Изграждане на армировъчна решетка.
Изливане на разтвор.

Необходимо е да се започне с монтажа на кофража, тъй като ще е необходимо точно да се подравни хоризонтално и ще бъде трудно, а в някои случаи напълно невъзможно, да се направи това след полагане на армировката.

кофражна конструкция под бетонна подложка- сложна конструкция, инсталирането на която е трудно да се извърши самостоятелно. Първо, трябва да говорите за по-лека версия на устройството, с която строителят може да се справи сам. Такъв кофраж може да се монтира само в помещения с малка площ, в които не се изисква стелажи да поддържат централната му част или 1 ред ще бъде достатъчен. Такъв кофраж може да бъде подреден в помещения, където разстоянието между стените не надвишава 3 m.

За изграждането му ще ви трябва:

пръти 50х100 мм;
пръти 50х150 мм;
анкерни винтове или болтове 10x100 mm;
самонарезни винтове;
влагоустойчив шперплат с дебелина от 18 до 22 мм;
дебел полиетиленов филм;
хидравлично ниво;
шнур за рязане с тебешир;
рулетка;
перфоратор;
бормашина;
мозайката.

Моля, имайте предвид, че гредите на двете нива на кофража ще бъдат положени на ръба. Надлъжните (50x100) ще бъдат монтирани на две срещуположни (и по-дълги) стени, а напречните (50x150) - върху тях. Когато правите измервания, имайте предвид, че разстоянието (c) от надлъжните пръти до тавана се изчислява по формулата: c \u003d a + b (a е ширината на напречната греда, b е дебелината на шперплата) .

За да определите хоризонталата на стените, използвайте ниво, шнур и тебешир. Пробийте отвори за анкерите в надлъжните греди. Стъпката между тях е 50 см. Направете маркировки по стените и пробийте дупки в тях. Закрепете прътите. Поставете джъмпери върху тях на разстояние 0,5 m един от друг. Освен това проверете нивото на равнината с нивелир и затегнете надлъжните и напречни прътисамонарезни винтове. Покрийте щайгата с шперплат.

Обратно към индекса

Кофраж на стелажи

Друг начин за инсталиране на кофраж е да го монтирате на стелажи. За тях можете да използвате пръти с напречно сечение най-малко 100x100 mm. Вярно е, че точното извеждане на хоризонталата при използване на такива опори ще бъде трудно. Освен това тези стълбове трябва да бъдат допълнително подсилени с скоби, които да свързват долната и горната част на съседните стълбове, така че да са в стабилен баланс. Съвсем друго е, когато като опори се използват регулируеми по височина стелажи, оборудвани със стативи за по-голяма стабилност. Ако е възможно, наемете тези устройства.

Монтажът се извършва по следния начин:

Крайните редове подпори се монтират на разстояние 20 см от по-дългите стени.
Разстоянието между стелажите в един ред е 1 m.
Разстоянието между редовете (надлъжни пръти) е не повече от 2 m.
Стелажите са подравнени вертикално и по горните краища.
Греди се поставят и фиксират върху тях.
Напречните пръти се полагат и закрепват на стъпки не повече от 50 cm.
Нивото проверява хоризонталната равнина под шперплата. Ако е необходимо, височината на стелажите се калибрира.
Полага се шперплат.

Сега е необходимо да подгънете страните на кофража със самонарезни винтове. Оптималната височина на страничните панели е дебелината на припокриването. Тя трябва да бъде 1/30 от дължината на педя (разстоянието между дългите стени), но не по-тънка от 15 см. Не забравяйте да инсталирате ограда на места, където ще има отвори.

В долната част на кофража се полага хидроизолационен слой. Благодарение на него при полагане на бетон водата няма да проникне през шевовете, а таванът ще се окаже по-равномерен. Трябва да се отбележи, че тънкият полиетилен не е подходящ за ролята на хидроизолационен агент. При изливане той ще се измести, което ще създаде ненужни неравности на тавана. Трябва да използвате плътен филм или битумни ролкови материали.

Обратно към индекса

Монтаж на армировъчна клетка

Когато изграждате таван със собствените си ръце, не трябва да забравяте за полагането на армировката, без която работата му е невъзможна. За създаване на рамка се използват:

арматурни пръти от клас А3 с дебелина от 8 до 16 мм;
плетена тел за свързване на фитинги.

На височина най-малко 1,5 см от кофража се полага първият слой на рамката. Размерът на клетките му е не повече от 20х20 см. Желателно е дължината на всеки прът да е достатъчна от стена до стена. Ако армировката е къса, тогава 2 пръта са свързани с припокриване, надвишаващо диаметъра им с 40 пъти.

Рамката ще бъде отслабена, ако местоположението на връзките на къси пръти в съседни редове е същото. Необходимо е да се гарантира, че ставите са възможно най-далеч една от друга. Пролуките между прътите се допускат само на мястото, където е предвиден отвор в пода. Между другото, армировката трябва да граничи с периметъра на бъдещата дупка. Под останалите ръбове на рамката трябва да има носещи конструкции. Вторият слой от рамката на монолитната плоча се полага по същия начин. Намира се на определена височина над първата, но решетката трябва да бъде вдлъбната в дебелината на бетона на дълбочина 1,5-2 cm.

Трябва да се каже, че стоманени тръби, положени успоредно една на друга между 2 рамки, ще облекчи тежестта на монолитна подова плоча. Тяхното напречно сечение зависи от разстоянието между решетките. Ако двата края на тръбата опират на стените, тогава конструкцията ще придобие допълнителна твърдост. Тръбите не трябва да достигат до страничните панели на кофража. За полагане в рамката не е необходимо да се използват нови продукти.

Обратно към индекса

Как да излеем бетон

Сега всичко е готово, от което трябва да готвите:

пресен цимент марки M500 и M400 (пуснат преди не повече от 1 месец);
пясък;
развалини.

Последните два компонента на сместа трябва да бъдат закупени отделно, за да се поддържат точно пропорциите на компонентите на бетоновия разтвор. Що се отнася до свързващия компонент, циментът влошава свойствата си след месец съхранение, така че не е препоръчително да го купувате за бъдеща употреба.

Оптималните обемни пропорции на компонентите на сместа са дадени в таблицата.

Степен на цимент	Цимент (на части)	пясък (на части)	Натрошен камък (на части)
400	1	1,7	3,2
500	1	2,2	3,7

Чрез добавяне на цимент, пясък и натрошен камък в такива количества ще получите бетон от клас 300, който има оптимални характеристики не само за изграждане на монолитна подова плоча, но и за създаване на основи и други критични конструкции.

Вода се добавя след смесване на свързващото вещество с пясък. Обемът му е около половината от обема на сухите компоненти на сместа, но точното количество течност, която трябва да се излее, зависи от това колко мокър е пясъкът. Натрошен камък се изсипва в сместа след добавяне на вода.

Припокриванията са масивни стоманобетонни конструкции подсилен тип. Използването им е уместно при натоварвания с повишено тегло, особено в високи сгради. В частното строителство основните им предимства включват възможността за намаляване на разходите за монтаж чрез самостоятелно извършване на отделни или всички етапи на работа с минимално участие на специално оборудване. Технологията се счита за отнемаща време, за да се премахнат грешките, изчисляването на плочата трябва да бъде поверено на специалисти. Получените параметри трябва да се вземат предвид при изготвянето на основния проект на къщата.

Обикновено всичко е разделено на сглобяеми (плътни или кухи, произведени в завода), често оребрени (клетъчен тип със секции от лек материал или празни блокове) и монолитни. Последните се оценяват главно поради липсата на шевове, тази опция се избира при бетониране на многоетажни сгради, изливане на подове или разграничаване на подове в отделни сгради. Зависи от дизайни методите за монтаж са разделени на: гредови, безгредови (най-популярният сорт с гладка повърхност при строителството на частни къщи), с фиксиран кофраж (в същото време той действа като топлоизолационен слой) и положен върху стоманена палуба . Последните се оценяват за намаляване на интензивността на труда и възможността за намаляване на дебелината и теглото.

Характеристики и предимства на монолитния под

Плюсовете включват:

1. Сила и здравина (липса на шевове) и в резултат на това осигуряване на равномерно натоварване на основата и носещи стени.

2. Възможност за облягане на колони. Това дава повече свобода в процеса на планиране в сравнение с опцията за полагане на сглобяеми подови плочи от сглобяеми стандартни елементи.

3. Безопасно подреждане на балкона без нужда от допълнителни опори поради здравината на основната хоризонтална конструкция.

Изчисляване на плочата, изготвяне на армировъчна схема

В идеалния случай проектирането е поверено на специалисти, те ще ви помогнат да изберете опцията с правилно разпределени товари, която е оптимална по отношение на „надеждност-цена на строителни материали“. Изходните данни за самостоятелно изчисляване са размерите на пода със задължително отчитане на ширината на носещите платформи. Дебелината на монолита се избира въз основа на максимална стойностнадлъжен участък (препоръчителното съотношение за безгредови конструкции е 1:30, но не по-малко от 15 см). За подове в рамките на 6 м минимумът е 20 см, над 6 се разглеждат варианти с тяхното укрепване с усилватели. При разновидности от типа на гредата се взема предвид стъпката на опорите (съответно минимална височинасе намира, като се раздели на 30).

Изчисляването на плочата започва с определяне на собственото й тегло: средната стойност (2500 kg / m3) се умножава по дебелината на пода. Коефициент на натоварване на живо (тегло на мебели, оборудване и хора) за жилищни сгради- 150 кг / м2, като се вземат предвид 30% от запаса, се увеличава до 195-200. Общото, максимално възможно натоварване се получава чрез добавяне на тези стойности.

За проверка на сечението на армировката се изчислява максималният момент на огъване, формулата зависи от начина, по който се разпределя тежестта. За стандартен безгредов под, поддържан от две носещи стени М max = (q l2)/ 8, където q е общото натоварване, kg/cm2, l2 е ширината на участъка. Тази формула е най-простата, при липса на армировка в зоните на максимално компресиране на бетона или неравномерно разпределение на теглото, става по-сложно.

За да се провери напречното сечение на армировката, се изчислява коефициент, който отчита проектната устойчивост на строителните материали (референтните стойности зависят от избрания клас на якост на хоросана и марката стомана). Получената стойност съответства на минималната допустима метална площ в напречното сечение на плочата. Той се сравнява с предварителния, ако се надвиши, веригата трябва да бъде подсилена (намаляване на стъпката на клетката или използване на пръти с по-голям диаметър).

Поради сложността на изчислението, специалистите обикновено се доверяват; при преминаването му се избира шахматен модел от две решетки (долна и горна) с стъпка на клетката 20 × 20 cm и дебелина на пръта 10-14 mm (горещо -валцована стомана). И двете армировки са предвидени в центъра на монолитната плоча, зони с повишени натоварвания и места на контакт с подпори, както и марж за припокриване на стени (в зависимост от здравината на строителните материали - от 150 мм за тухла до 250 за клетъчен бетон). Надлъжните и напречните пръти, ако е възможно, се полагат неразделно, ако това условие е нарушено, те се припокриват - най-малко 40 cm.

Основните етапи на монтаж

Полагането започва с изчисляването и закупуването на строителни материали (в идеалния случай се използват данни за проекта). Подготвят се кофражни конструкции: панели от дебел влагоустойчив шперплат, метал или пластмаса, греди и телескопични опори (1 бр / м2), оборудване за подготовка, доставка и уплътняване на бетон, инструмент за огъване на армировка и специални опори. Ако е необходимо, по периметъра на носещите стени се полага брониран колан, такава необходимост възниква при издигане на тавани в къща от газобетон.

Основните стъпки включват:

Монтаж и монтаж на кофраж.
Поставяне на бронирания корпус.
Запълване на монолитна плоча с бетон, уплътняване и изравняване.
Поддържане на влага на разтвора, покриване, демонтаж на кофража след 28 дни.

1. Изисквания за подпори и щитове.

Монтажът включва изливане на бетон в запечатан хоризонтален кофраж, като предпочитание се дава на специални сгъваеми конструкции. По принцип е лесно да направите сами щитове от шперплат с дебелина най-малко 20 мм (по-добре е да не използвате дъски поради трудности при монтажа). Задължително условие е инсталирането на телескопични метални стелажи(по време на изграждането на пода на първия етаж на къщата те се заменят със стационарни опори). При отсъствието им се допуска замяна с трупи с диаметър най-малко 8 см, но трябва да сте подготвени за проблеми при регулиране на нивото.

За поддържане на щитовете се полага напречна греда - надлъжна греда с напречно сечение най-малко 10 × 10 см, ако е необходимо, кофражът е подсилен с напречни елементи (тази ситуация най-често се случва при работа с домашни продукти). Щитовете се полагат без празнини, ръбовете са плътно прилепнали към стената. По време на инсталацията вертикални конструкциисе взема предвид стойността на подхода към носещите системи. За да се елиминира рискът от изтичане, дъното е покрито с филм, запечатаните фабрични разновидности за многократна употреба се смазват, за да се улесни процеса на отстраняване. Етапът завършва с проверка на нивото, не се допускат отклонения.

2. Какво трябва да се има предвид при подсилването?

Подсилването с метал е основното изискване на технологията. Разстоянието от ръба на бетона до метала е най-малко 25 мм. Ставите се завързват с тел с напречно сечение 1,2-1,5 мм, заваряване не е разрешено. За поставяне на решетките се използват предварително подготвени скоби: изработени от стомана с дебелина най-малко 10 mm, с интервал до 1 m, подобни елементи се поставят в краищата. Укрепване на монолит стоманобетонен подзавършва с полагане на съединители, които осигуряват равномерно възприемане на натоварването върху цялата система - след 40 см близо до стените, след 70 от нея, с последваща стъпка от 20.

3. Нюанси на бетониране.

Основното изискване на технологията е непрекъснатостта на процеса, в идеалния случай разтворът се поръчва във фабрики и се излива с подходящо оборудване. Препоръчителната дебелина на бетоновия слой е 20 см, което в повечето случаи съвпада с височината на самия под. Минимален печате М200, с цел укрепване топлоизолационни свойстваи облекчаване на теглото, част от едрозърнестия високоякостен пълнител може да бъде заменен с експандирана глина, но този метод изисква одобрение от специалисти (проверки на якост).

Отворите за захранване на комуникационни и вентилационни канали се полагат преди началото на изливането, пробиване на замръзнала монолитна плоча е нарушение. Етапът завършва със задължително уплътняване на бетона с вътрешни вибратори. Правилата за грижа за повърхността обикновено са стандартни, но е невъзможно да се напоява обилно конструкцията с вода, за разлика от основата или вертикалните стени, тя се намокря по-точно.

Цени

Цената за пълнене при контакт с професионални фирми варира от 4 000 до 9 000 рубли / m3 (в зависимост от използването на кофража на клиента). Общата цена зависи от избраната армировъчна схема, височината на бъдещата плоча (от нивото на земята или от маркировката на предишната хоризонтална опора) и нейната дебелина, метода на поставяне (върху колони или носещи стени) и общото количество работа. Списъкът на услугите на строителните фирми включва монтаж и демонтаж на кофражни конструкции, монтаж на армировъчната клетка по предварително изготвен проект (заплаща се отделно), непрекъснато бетониране и грижа за положената смес: поливане, покриване и, ако необходимо, загряване. Предимството на обръщането към професионалисти е задължителният контрол на качеството, извършван в края на втвърдяването.

Предимствата на полагането на подови настилки със собствените си ръце включват намаляване на разходите за заплащане на работа - най-малко до 30%. За изливане се използват прости строителни материали - бетон и армировка, спестяването на тях е неприемливо. Обемът на разтвора се изчислява въз основа на дебелината и площта на плочата, дължината и теглото на метала - според предварително изготвената схема на армировка. Наемането на кофражни конструкции е скъпо: минималната цена на м2 е 400 рубли на месец (не можете да го наемете по-рано).

Да се допълнителни разходикогато вършат работа със собствените си ръце, те включват необходимостта от специално оборудване и контейнери за издигане на разтвора (обувки за кофа и кран или бетон помпа). Това не е проблем при подреждането на масивни подове на сутеренните етажи на къща, но в други случаи не можете да правите без подходящо оборудване. Това се дължи на основното изискване на технологията - непрекъснат процес на бетониране, монолитни подове с отделни лепенки, замразени в различни дни, са по-ниски по качество от запълнените наведнъж. Минимални разходипри изпълнение на всички етапи те независимо възлизат на 3200 рубли на 1 m2 с дебелина на плочата 20 cm.

Монолитно припокриване

Монолитният бетонен под е сложен строителен елемент, чийто дизайн все още е по-добре да се повери на архитекта. Проблемът е, че едно е, когато само малка част от тавана се излива с монолит, а останалата част е положена с фабрични плочи. Съвсем друго е - това е монолит на целия етаж. Ако бракът, хакерската работа със стените, грешките стават видими постепенно и обикновено без сериозни проблеми, то неправилно изграденото монолитно припокриване е риск от трагични последици.

Купен кухи плочитаваните имат фабрична товароносимост, напр. 800 kg/m 2 . И тук е точното максимално натоварваневърху монолитна плоча, може да каже само проектът на архитекта. И освен това това натоварване ще бъде правилно само ако конструкцията на монолита е извършена без грешки и от материали с характеристики в съответствие с проекта. Поради тази причина в IZHS хората, които изливат монолитен таван без проект, често играят на сигурно и вземат голяма граница на безопасност.

Изграждането на монолитен бетонен под започва с кофражни инсталации. Обикновено се използва влагоустойчив ламиниран шперплат или, ако е възможно, можете да наемете специален кофраж за монолитни тавани. Отдолу кофражът се поддържа от специални телескопични стойки за крик(може и да се наемат) или домашен реквизит от бар.

Телескопичният багажник има максимално натоварване, което зависи от вида на багажника, височината му на монтаж и начина на монтаж. Следователно допустимото натоварване може да варира от 600 до 7000 кг на стелаж. Със стоманобетонна плътност 2500 kg / m 3 един квадратен метъризлята плоча с дебелина 20 см ще тежи 500 кг. Можете да изчислите какъв е минималният брой стелажи, необходими за припокриване. Също така трябва да запомните теглото на кофража.

Надлъжните греди се поставят отгоре на стелажите и отгоре надлъжни грединапречните греди се поставят така, че шперплатът да лежи върху тях възможно най-твърдо и да не провисва. Горната повърхност, образувана от кофража, трябва да бъде възможно най-равна. По периметъра на бъдещата плоча се монтират кофражни дъски от дъски до височината (дебелината) на плочата.

След монтажа на кофража плетена армировъчна клетка- квадратна решетка в един или два слоя. В повечето случаи размерът на квадрата в решетката е 20х20 см. За да се увеличи носещата способност на плочата, е обичайно да се увеличи диаметърът на армировката, а не да се намали размерът на квадрата.

Дали ще има армировка на един или два пласта - това се задава в изчислението от архитекта! Долната армировъчна мрежа обикновено е "по-важна" от горната, т.к поема основните натоварвания на опън. Дори ако къщата се строи без проект, тогава за правилното изчисляване на армировката на монолитен под все пак е по-добре да се свържете с дизайнера. Диаметърът на армировката зависи от натоварванията и ширината на участъка: при различни входни данни е възможно да се използва армировка от 8 до 20 mm.

Арматурата е плетена с тел. Ако дължината на армировъчните пръти не е достатъчна, тогава армировката се припокрива.

Дебелината на монолитната плочаобикновено се избира на 20 см. Популярна е и препоръката да не се прави монолитен под с дебелина по-малка от 1/30 от обхвата, в противен случай отклонението на плочата се увеличава.

За да получите връзка за арматурата защитен слой от бетон, свързаната армировъчна клетка трябва да се повдигне над кофража с помощта на пластмасови опори. Така бетонът ще обгради армировката от всички страни. Армировката също не трябва да докосва страничната кофражна дъска, там е необходим и защитен слой бетон.

След приключване на плетенето на армировъчната клетка излят бетон. Трябва да излеете всичко наведнъж, без да разтягате процеса, така че трябва да закупите фабричен бетон. Излятият бетон трябва да бъде изравнен и уплътнен.

Ако горната повърхност на стената, върху която лежи монолитната плоча, има кухини (например топла керамика), в които може да изтече вода от бетон, тогава тази повърхност на стената трябва първо да се разтрие с хоросан. Водата не трябва да оставя прясно излят бетон - ще има пукнатини!

Замръзнал монолитен под трябва да бъде периодично налейте водатака че бетонът да не се напука и да придобие якост. За да предотвратите изпаряване на водата, печката може да бъде допълнително покрийте с фолио.

С въпрос кога премахнете кофражас монолитно припокриване има неяснота. Много частни предприемачи поддържат кофража за почти 30 дни за дълго време. Но, например, в таблица 5.11 от SP 70.13330.2012 (актуализирано издание на SNiP 3.03.01-87) "Носещи и ограждащи конструкции" е посочено, че при отстраняване на бетона здравината на бетона в ненатоварени монолитни конструкции трябва да бъде на най-малко 70% от проекта с обхват до 6 м и най-малко 80% за участък над 6 м. Обикновено 70% якост е около 3-4 дни, в зависимост от бетона, температурата, добавките към бетона.

Производителят на бетона или проектантът-архитект може да каже датата, кога точно бетонът ще придобие якост. За презастраховане мнозина държат кофража за 2-3 седмици, въпреки че това може да забави строителството. Между другото, професионални строителипри строителството на монолитни многоетажни сгради те успяват да запълнят един етаж за една седмица.

Зареждане на излята монолитна плочазначителни допълнителни товари (например палети с тухли) са възможни само след 21 дни.

В монолитно припокриване доста често образуват се пукнатини, защото бетонът е нееластичен материал, т.е. не може да се разтяга. Ако пукнатините са незначителни, тогава не бива да се страхувате от тях. Архитектите, които проектират подове, могат да направят изчисление за образуването на пукнатини.

Отбелязвам, че в тази статия говорихме за "нормален", плосък монолитен таван. Има и технология оребрен монолитен таван. Плочата се излива с изпъкнали надолу "ребра" (т.е. греди), с които се опира върху носещи стени или колони. Оребреният под намалява използването на бетон и до известна степен арматура; това спестява пари, намалява тежестта на припокриването. Освен това оребреният под обикновено ви позволява да покриете по-дълъг период.

Кофражът за плоча с много ребра обаче е много по-трудоемък процес, отколкото за плоска плоча. За да спестите от бетон, да не загубите по-късно допустимо натоварванена пода е важно да се повери изчисляването на монолитна оребрена плоча (както и конвенционална плоска плоча) на специалист. Също така, не забравяйте, че таванът с такова припокриване ще се окаже оребрен (както във фабричните сгради), следователно, за да се създаде плосък таван, мазилката изчезва, остава гипсокартон.

Общи правила за бетониране на подови плочи

Бетонът трябва да се излива бързо и без прекъсване в процеса, за това трябва да се погрижите предварително. За да направите това, трябва да разгледате процеса на подаване бетонна смесза припокриване и пристигане на смесители на строителната площадка към бетон помпата или обувката. Процесът на бетониране на подовата плоча е доста трудоемък и поради това изисква участието на Голям бройработници, които ще работят в звена на смени без почивка за обяд. В противен случай, ако по време на работа възникнат големи забавяния в доставката, сместа губи хомогенните си свойства, което се отразява неблагоприятно на здравината на конструкцията.

Ако конструкцията все още е много голяма и е невъзможно да се запълни целия обем на бъдещата плоча за 1 стъпка, тогава се правят специални бетониращи работни шевове на мястото на незначително натоварване. Шевът е вертикален или хоризонтален, но в никакъв случай не наклонен. Работният шев се почиства и работата продължава, ако е вертикален, тогава понякога се използва верижна мрежа за по-добро сцепление между слоевете.

Хоризонтален шев практически никога не се среща при бетониране на плочи, но е незаменим при изграждане на бункер и други конструкции с много дебел слой бетониране.

Преди да започнете работа по бетониране, трябва внимателно да проверите цялата кофражна маса, наличието на носещи и допълнителни стелажи, както и целостта на страните. Бетонирането на подови цокли е много важен процес и ако кофражът не издържи на едно място, тогава може да възникне принципът на „домино“ и цялата конструкция ще се срути под тежестта на натоварването на бетонната смес, което води до огромни материални щети и човешки жертви.

Технология на бетониране на монолитни подови плочи

За да поставите бетонната смес, ще ви трябва следните инструменти:

лопати;
мистрия;
вибратори;
гумени ботуши.

За да измерите нивото на бетона, трябва да вземете сонда, обикновено това е кръстосано заварена армировъчна тръстика с зададено ниво на дебелина на плочата, използва се за ориентиране по време на приемане на сместа каква е текущата дебелина на слоя.
За полагане на бетонната смес се използват лопати, за изравняване се използват мистрия или полукамиони. Полутериерите са много по-малко практични за големи обеми бетонна смес.

Разстоянието от тавата, захранваща бетона, и кофража не трябва да надвишава 1 m, така че бетонът да е хомогенен и да не се разпръсква много наоколо.

Бетонът трябва да се полага с ширина 1,5-2 m и дебелина 15-30 cm, с уплътняването му. Най-подходящият метод на уплътняване - използване на вибратори - дълбок - е необходим за големи дебели конструкции, повърхностен - за плочи и конструкции, разположени в равнината на плочата, външен - използва се при работа в тесни силно армирани конструкции.

Продължителността на вибратора е 30-60 секунди, знак, че бетонът е седнал добре, е спирането на слягането на бетона и появата на филм върху повърхността на бетонната смес. За насипна работа се използват няколко вибратора.

Процесът на подаване и полагане на сместа трябва да бъде възможно най-конвейер. Обща схематакива двама работници полагат доставената смес, един-двама непосредствено след тях със сонда и лопати я изравняват до желаното ниво. Следва работник с мистрия, който привежда повърхността на бетона в огледално състояние.

Контрол на качеството на бетонирането на подови плочи

След приключване на бетонирането на монолитни подови плочи е необходимо да се извърши контрол. Целият проблем е, че е невъзможно да се разглоби конструкцията по-рано от 2 седмици, тъй като границата на безопасност все още е недостатъчна. След като премахнете кофража, проверете повърхността за пори от черупки, черупки хоризонтални структуриса много по-редки, отколкото във вертикалните.

Ако температурата на въздуха е над 10 градуса, тогава плочата е покрита с влажна торба или дебел плати постоянно се полива, като се поддържа влажна, което е необходимо за всяка работа с циментови смесиТъй като циментът изсъхва бързо, за да се захване по-добре и да бъде по-здрав, първо трябва да се поддържа влажен, особено при високи температури.

Изграждането на собствен дом е скъпо и обезпокоително начинание. Един от етапите на строителството ще бъде производството или покрива на сградата.

В стая, която е нежилищна, 12 см дебелина е достатъчна за бетонен под, но ако стаите все още са жилищни, тогава си струва да го увеличите до 15 см, а също и да осигурите допълнителна звукоизолация.

Цените са много високи и невъзможност за използване крани нестандартните размери на тавана ви карат да направите плоча със собствените си ръце.

Как се извършва ръчно изливането на подовата плоча? Може ли да се използва домашен кофраж?

В нискоетажното строителство практиката на самоусилване и изливане на подови плочи със собствените си ръце стана широко разпространена. Монолитни плочиПрипокриванията имат редица предимства в сравнение с други технологии за припокриване:

Натискът върху стените е еднакъв по целия периметър, ако се използва един етаж.
Не е необходимо да се използват повдигащи механизми (кран).
Монолитният под е много по-здрав от дървения, той е устойчив на огън.
Припокриването може да се направи нестандартно по форма и размер.

Последователността на работата е следната: производството и монтажа на кофража и изливането му с бетонен разтвор, като се изчаква бетонът да изсъхне напълно в продължение на най-малко 30 дни.

Как да направите и инсталирате кофраж със собствените си ръце?

За фиксиран кофраж в тавани се използват плочи или стоманобетонни рамки. Пространството между тях е запълнено с кухи елементи - блокове (керамика, лек бетон и др.)

Кофраж за освобождаване промишлени предприятиянашата страна. Но цената на такъв професионален дизайн е много висока - приблизително колкото самата печка ще ви струва заедно с работата.

Изходът е прост: трябва да се направи ръчно. За да направите това, трябва да подготвите:

дървени дъски 50х150 мм;
тънък шперплат;
дървен бар.

Не е необходим специален инструмент, но трябва да имате:

трион за дърво;
чук;
брадва;
ниво;
ниво;
нокти.

Дъските и шперплатът, след като се използват за изливане на подовата плоча, могат да се използват за покрив. Кофражът ще стои около месец, след което ще бъде демонтиран. Опитните строители силно препоръчват използването на телескопични стелажи при изливане на подовата плоча със собствените си ръце. Те са много удобни, правят работата много лесна, това е надежден инструмент.

Кофражът е здрав, тъй като стелажът е проектиран за тегло от 2 т. В същото време е много важно да свържете и фиксирате ъглите здраво и сигурно. Дъската не издържа на никаква конкуренция, тъй като възлите и микропукнатините не винаги се вземат предвид. Допълнителен инструмент за закупуване, многобройни строителни фирмидавам кофраж и стелажи под наем. Можете да вземете само стелажи, цената на техния наем ще бъде 70-100 рубли. на m площ.

Схема за проектиране на оребрения кофраж.

Кофражът се монтира, когато вършите работата със собствените си ръце, след като стените на мазето или първия етаж са повдигнати до необходимата височина. Монтажът се извършва на етапи:

Стелажите със стативи трябва да бъдат подредени в редове със стъпка 1-1,2 m.
Надлъжната греда трябва да бъде положена върху стелажите, стелажите трябва да бъдат изтеглени до необходимата височина.
Напречната греда се полага върху надлъжната греда. След това дървеният материал трябва да бъде съборен в една решетка и да се постави тънък шперплат.
Едва след фиксиране на шперплата цялата плоча трябва да бъде изравнена с ниво.

Следващият етап на работа ще бъде укрепването.

Обратно към индекса

Как правилно да подсилите подовата плоча със собствените си ръце?

Много е важно правилно да се изчисли армировката и необходимата дебелина на плочата. В зависимост от изчислените натоварвания се избира диаметърът на армировката. По-често е в диапазона от 8 до 14 мм. Препоръчително е да се използва горещо валцувана стоманена армировка от клас А3, за да се осигури правилната здравина на подовата плоча.

Подсилването на плочата е направено с цел придаване на твърдост на конструкцията. Като импровизирани материали, желязна пръчка, фина мрежа за мазилка, както и стари железни тръби(можете да намерите в най-близкия пункт за събиране на скрап).

Подсилването на плочата "направи сам" се извършва на 2 слоя. Първата решетка се полага в долната част на плочата, втората ще се полага в горната й част. След като бетонът е излят, решетките трябва да са вътре с защитен слойот кофража не по-малко от 1,5-2 см.

Армировката в мрежата трябва да бъде вързана с тел за плетене. В мрежата самата армировка трябва да е здрава. Не се допускат почивки. Клетките често имат размер 150x150 mm.

Ако подовите плочи са с малка площ, тогава клетките се правят 200x200 mm. Ако дължината на армировката не е достатъчна, се завързва допълнителна, така че припокриването да е равно на 40 диаметъра на армировката. Желателно е ставите на метална пръчка да се поставят шахматно (в бягане). Краищата трябва да опират върху носещите греди.

Обратно към индекса

Как да излеете бетонни подови плочи със собствените си ръце?

За да подготвите бетон, ще ви трябва:

строшен камък;
пясък;
марка цимент 400, 500;
вода;
лопати;
кофи - 3 бр.

Препоръчителни пропорции при приготвяне на хоросана: 2 кофи пясък, 1 кофа натрошен камък и 1 кофа цимент. Много е удобно да използвате бетонобъркачка, наета. Разтворът се смесва в бетонобъркачка с добавяне на вода до консистенция, наподобяваща течна заквасена сметана. Такъв "течен" бетон е направен за извършване на "разливане". Това е тънък разтвор, който ще запълни добре всички пукнатини и вътрешни кухини на плочата.

При изливане на големи подови плочи, вместо натрошен камък, можете да вземете експандирана глина, което ще ви позволи да сведете до минимум теглото на самата конструкция. Цената на такъв материал е много висока, така че е по-добре да използвате натрошен камък в малки по размер продукти (това струва много по-малко).

„Разливане” е първоначалното изливане на хоросан в кофража. Разтворът трябва да се излива равномерно и бавно, не трябва да се допускат резки движения, за да се предотвратят изкривявания в самия кофраж.

След завършване на „изливането“, всъщност, изливането на първия слой, е необходимо да „преместите“ положения слой с лопата или друг инструмент. Това трябва да се направи внимателно, с плавни движения по цялата повърхност на първия слой. Тези действия ще премахнат незапълнените кухини, ще излязат въздушни мехурчета.

След това повтаряме операцията по изливане на подовата плоча със собствените си ръце с по-дебел бетон до ниво от 10-12 см, оставяйки поле от приблизително 2-3 см до изчислената дебелина на подовата плоча. Отново е необходимо да се постигне равномерно запълване на кофража с хоросан с помощта на специален вибратор или импровизиран инструмент. Бетонът трябва да се втвърди, това ще отнеме няколко дни, едва след изсъхване и втвърдяване може да се извърши окончателното изливане.