Как да направите монолитно припокриване. Как да излеете бетонни подове

Изграждането на къща и редица други сгради включва задължително подреждане на междуетажни или тавански етажи. Често за изпълнение на тази задача се използва дърво. Дървени подовелесен за монтаж, но ако трябва да осигурите висококачествена изолация и звукоизолация на помещението, дайте предпочитание на бетонните подове. Монолитен бетонен под може да бъде направен самостоятелно. Прочетете инструкциите и започнете.

Преди да започнете каквато и да е работа, ще бъде полезно да се запознаете с правилата за полагане на монолитни плочи. Основните препоръки са както следва:

дължината на педя може да бъде не повече от 900 см. Това е максимално допустимата дължина на една монолитна плоча;
за повдигане на плочите трябва да се използва специално оборудване. В съответствие с това изискване в плочата трябва да се монтират панти, чрез закачване на които кранът може да повдигне продукта до желаната височина. Уместно за онези ситуации, когато плочите са закупени готовиили са направени самостоятелно, но на земята;
плочи могат да се полагат само върху предварително изравнени стени. Не трябва да има значителни изкривявания и разлики;
от всеки ръб плочата трябва да лежи на стената с 9-15 см;
плочите се полагат със задължително запечатване на технологични шевове и като цяло всички пукнатини с хоросан. "Сухото" полагане е неприемливо;
по време на монтажа на плочите е необходимо постоянно да се следи равномерността на тяхното полагане. Отвес и ниво се използват за проверка;
дъските могат да се поставят само върху носещи стени. Всички видове кейове се издигат стриктно след завършване на подреждането на подовете;
ако трябва да се направи люк в монолитен таван, е позволено да се изреже само на кръстовището на две бетонни плочи. Подреждането на люка в един стоманобетонен продукт е неприемливо;
плочите се полагат с разстояние от 2-3 см.

Ако дължината на една плоча не е достатъчна за покриване на целия участък, можете да използвате една от двете налични опции:

поставете плочите гръб до гръб, оставяйки празнини по краищата на стаята. В края празнините ще трябва да бъдат запълнени с бетонни блокове;
поставете плочите не близо, а на равни интервали (20-30 мм). В края запечатайте пролуките с бетон, като предварително сте закрепили кофража под таваните, така че строителна смесне падна.

Монтаж на кофраж

Технологията на подреждане на тавана предполага задължително използване на хоризонтален кофраж. Можете да наемете готов кофраж от специализирана фирма или да сглобите необходимата конструкция със собствените си ръце.

Първият вариант е по-прост и по-удобен. Готовите фабрични кофражи се доставят с телескопични опори, което ви позволява допълнително да спестите време при производството на подпори.

Вторият вариант е по-бюджетен. За самостоятелно сглобяванекофраж, използвайте кантирана дъска с дебелина най-малко 2,5-3,5 см. Можете да използвате устойчив на влага шперплат с дебелина 2 см или повече.

Дъските трябва да бъдат съборени възможно най-плътно. Ако има забележими пролуки между дъските, кофражът трябва да бъде покрит с хидроизолационен филм.

Комплект кофраж

Подгответе следните приспособления за монтаж на кофража:

дъски;
шперплат;
дървен материал;
чук;
ножовка;
ниво;
нокти;
брадва.

Монтаж на кофраж

Първа стъпка. Монтирайте вертикалните опори. По най-добрия начин– регулируеми телескопични метални стълбове. При тяхно отсъствие подходящо дървени трупидиаметър от 80 мм.

Инсталирайте стелажи на стъпки от метър. Разстоянието между стените и най-близките до тях стълбове трябва да бъде най-малко 200 мм.

Втора стъпка. Поставете напречни греди върху опорните стълбове. Това е надлъжна греда, поради която цялата конструкция, поставена отгоре, ще бъде поддържана.

Трета стъпка. Монтирайте кофража върху напречните греди. Първо, поставете напречните пръти върху надлъжните пръти. дървени греди, върху тях - дъски или шперплат.

Изберете размерите на кофража, така че крайните му ръбове да опират до стените, без да се образуват пукнатини.

Четвърта стъпка. Горният ръб на кофражната конструкция трябва да бъде стриктно на същото ниво с горния ръб на положената стена. За да изпълните това изискване, регулирайте височината на опорните крака.

Пета стъпка. Монтирайте вертикални конструктивни елементи. Тъй като ръбовете на подовата плоча трябва да се простират в стената, поставете вертикалния парапет на подходящо разстояние от вътрешните ръбове на стените.

Шеста стъпка. Проверете равномерността на кофража с ниво. Коригирайте отклоненията, ако бъдат открити.

За да свържете кофражните елементи, използвайте удобни крепежни елементи, например дюбели или пирони.

За удобство при извършване на последваща работа кофражът може да бъде покрит с хидроизолационен материал.

Телескопичните стойки са предпочитани пред дървените си колеги поради причината, че металът е много по-издръжлив от дървото. Всеки телескопичен стълб е в състояние да издържи натоварване до 2000 кг без появата на деформации и пукнатини, както може да се случи с дървена греда.

Видео - Монтаж на кофраж за плочи

Ред за подсилване

Монолитната подова плоча подлежи на задължително укрепване.

Първа стъпка. Подгответе арматура. Изберете подходящия диаметър на прътите в съответствие с изчислените натоварвания. В повечето случаи се използват пръчки с диаметър 1,2-1,4 см.

Втора стъпка. Поставете първата армировъчна мрежа в долната част на бъдещата монолитна плоча. Първо поставете надлъжните, а след това напречните пръти. Оптимален размерклетките на такава решетка са 120-150 мм. Ако припокриването има малка площ, можете да увеличите размера на окото до 200 mm.

Трета стъпка. Завържете ставите на прътите със стоманена тел.

Четвърта стъпка. Отгоре поставете втора армировъчна мрежа, подобна на първата. Завържете двете мрежи с тел.

Ако дължината на един прът не е достатъчна, завържете допълнителен прът с припокриване, равно на най-малко 40 диаметъра на армировката. Тоест, ако използвате пръти с диаметър 12 мм, припокриването трябва да бъде най-малко 480 мм.

подготовка на бетон

За първоначалното изливане се приготвя стандартен бетонов разтвор. Рецептата е следната:

2 части пресят чист пясък;
1 част едър инертен материал - може да се използва както трошен камък, така и чакъл;
1 част цимент M400-M500;
вода.

Добавете достатъчно вода, така че консистенцията на разтвора да е близка до консистенцията на течната заквасена сметана. Тънко решение ще запълни перфектно всички вътрешни кухини и пукнатини, така че плочата да стане наистина монолитна.

Разтворът се приготвя най-удобно в бетонобъркачка. Първо заредете сухите и твърди съставки и след това постепенно, без да спирате да бъркате, добавете вода.

При липса на бетонобъркачка можете да приготвите разтвор в голямо корито, но това е твърде дълго и доста трудно, особено ако няма помощници.

Изливане на плочи

Процесът на изливане на монолитен таван може да бъде разделен на 2 етапа: изливане и довършително изливане.

разливане

На този етап се излива първоначалният слой бетон. Изсипете разтвора премерено и бавно, внезапни движения са неприемливи, поради това кофражът може да бъде изкривен.

Не правете кървенето твърде дебело. Основната задача на този слой е да запълни всички съществуващи кухини.

„Изгладете“ готовия пълнеж с лопата по цялата повърхност. Правете го плавно и внимателно. Така премахвате излишния въздух и накрая запълвате дори най-малките кухини.

Довършително пълнене

На този етап трябва да подготвите отделно решение. Рецептата е същата като в предишния случай. Единствената разлика е, че трябва да вземете по-малко вода, за да направите бетона по-дебел.

Първа стъпка. Изсипете слой бетон с такава дебелина, че остават около 20-30 мм до изчислената дебелина на готовата монолитна плоча. Сипете бавно и равномерно.

Втора стъпка. Изравнете пълнежа с лопата, както в предишната част на инструкциите. Оставете бетона за няколко дни и преминете към следващата стъпка.

Трета стъпка. Пригответе разтвор от 1 част цимент и 3 части пясък. Голям агрегат на този етап не е необходим. Добавете вода, за да получите разтвор със средна плътност.

Четвърта стъпка. Напълнете котлона до края с разтвора, приготвен в предишната стъпка. В процеса на изливане подравнете плочата с правило, докато се получи идеално гладка повърхност.

Това завършва изливането на монолитния под. Ще трябва само да наблюдавате състоянието на изливането за известно време, така че бетонът да се втвърди и да придобие здравина без проблеми.

Грижа за бетона след изливане

По време на процеса на втвърдяване бетонът ще се освободи голям бройтоплина, под въздействието на която ще започне интензивно изпаряване на влагата. Липсата на влага ще доведе до напукване на бетона. Ето защо, през първите няколко дни след изливането, ще трябва редовно да навлажнявате плочата с вода.

Можете да наливате вода в кофи (2-3 кофи на пробег) или през маркуч с пулверизатор. Първо можете да поставите стари парцали (за предпочитане чул) върху изсушен бетон и да ги излеете с вода. При горещо време покрийте излятия бетон с полиетилен, т.к. Твърде бързото сушене може да причини напукване на дъската.

Кофражът може да бъде свален приблизително 10 дни след последното намокряне. Като цяло плочата ще придобие сила за 3-5 седмици. След този период ще бъде възможно да се пристъпи към изпълнение на по-нататъшни планирани строителни работи.

По този начин е възможно самостоятелно да се оборудва монолитен таван. В същото време ще похарчите много по-малко пари за подреждане на необходимите конструкции, отколкото в случай на закупуване на готови сглобяеми плочи. Следвайте инструкциите и ще се оправите.

Успешна работа!

Видео - Направи си сам монолитно припокриване

Силната и надеждна преграда между етажите е много важен елементконструкция, за да се създаде, се прави бетонен под. Монолитната бетонна плоча има няколко неоспорими предимства пред сглобяемите традиционни плочи. Трябва да започнете с факта, че създаването на такова припокриване не изисква използването на повдигащ се ръб, което значително спестява финансови и времеви ресурси. Всичко може да се направи със собствените си ръце, от тежко оборудване се нуждаете само от бетон помпа, но използването й не е задължително. Освен това не е трудно да направите бетонни подове със собствените си ръце, трябва да се отбележи техните звукопоглъщащи и топлоизолационни свойства.

Бетонен етажен план.

Ако направите такъв дизайн правилно, тогава можете да разчитате на факта, че външните звуци няма да притесняват, това е разликата от гипсокартонни прегради. И вървете по нов начин бетонен подмного хубаво, като същевременно не създава усещането за люлееща се корабна палуба.

Материали и инструменти

За да започнете, ще ви трябват следните материали:

За да направите бетонен под, имате нужда от бетонно решение.

влагоустойчив шперплат, чиято дебелина не надвишава 15-20 mm;
пръти и греди, изработени от дърво (ще трябва да бъдат положени под шперплат);
поддържащи стелажи;
бетонен разтвор;
за да създадете рамка, ще ви трябва тел за плетене и фитинги.

От инструментите, от които се нуждаете:

крик;
бетонна помпа (използването й не е задължително);
нивелир или нивелир;

Рамка и кофраж

Схема на кофраж за бетонен под.

Строителството трябва да започне със създаването на кофраж, докато появата на пукнатини и различен виддупки. След това трябва да се уверите, че криковете и стелажите под кофража са здраво монтирани. Това е сериозен проблем, защото говорим сиотносно безопасността. Кофражът е най-добре да се направи от влагоустойчив шперплат (20 мм ламиниран материал за това прилягат по-добреОбща сума). Кофражът трябва да е много здрав, тъй като теглото на течния бетон е 500 кг / кв.м, ако дебелината на слоя е 200 мм. Кофражът трябва да се извършва не само върху площта на помещението, но и около периметъра, така че бетонната смес да не изтича извън границите.

Сега трябва да оформим рамката. Изработена е от тел, армировка със специални куки, получава се мрежа с размер на окото 1,5 на 1,5 см (можете да направите 2 на 2 см). Що се отнася до диаметъра на армировката за основната рамка, той трябва да бъде 15-20 мм. Когато рамката е направена, тя трябва внимателно да се провери за здравина, преди да се пристъпи към изливането на бетон. От вида на армировката трябва да изчислите стъпката, която ще бъде предоставена по време на монтажа. Когато се изчислява стъпката, трябва да се вземе предвид и общото натоварване на бетонните подове.

Долният слой армировка се полага през дъното на кофража, а не успоредно на участъка, така че краищата на армировката да опират върху носещите греди. Факт е, че именно върху тези греди трябва да се положи армировка, тъй като именно този фактор до голяма степен определя успеха на строителството. Следващият слой армировка се полага перпендикулярно на предишния. След като цялата армировка е положена по подходящ начин, е необходимо да се фиксират сигурно всички точки на контакт на перпендикулярните редове армировка с тел. Тогава носещите греди ще бъдат надеждни и с високо качество.

Бетонните греди, свързани с основата, са по-добри от антисептичните дървени греди, тъй като дървените греди се развалят по-бързо.

Процес на бетониране

Следващата стъпка е бетонирането, тук е много важно да се запълни много бързо. Свързващото вещество в бетонния разтвор е цимент, пълнителите са натрошен камък и пясък. Необходимо е да се запълни кофража с бетон не наведнъж, но е необходимо да се поддържа една посока. Бетонирането може да се извърши ръчно, можете да използвате бетон помпа.Бетонната смес се излива без прекъсване, след което се уплътнява с помощта на вътрешни вибратори, така че да не се образуват празнини в дебелината на бетонния слой. Всички неравности на основата трябва да се контролират с нивелир или нивелир. За да разберете колко дебела се оказа плочата, трябва да използвате сонда. Трябва да се има предвид, че плочата трябва да е достатъчно здрава, този фактор е много важен.

Схема на бетониране.

Докато бетоновият разтвор се втвърдява, той трябва да бъде защитен от пряка слънчева светлина. Вятърът и течението също имат върху него Отрицателно влияние. Всякакъв вид механично въздействие, изпитано от бетонна плочадокато не се втвърди, също не се допуска. За да може бетонната плоча да се втвърди благоприятни условия, необходимо е да се полива от време на време, тази процедура трябва да се направи в рамките на една седмица. Плочата остава с кофража до пълното му изсъхване.

За да могат бетонните подове да се изработят в къщата високо ниво, е необходимо при производството им да се използват само материали от Високо качество. Що се отнася до разтвора за изливане на бетон, за това е по-добре да използвате бетон M-250 или M-400, такъв материал включва специални тежки пълнители. Важен крайъгълен камъктакава работа е да извършите всички необходими изчисления, така че можете да спестите много пари.

За да се извършат изчисленията с максимална точност, е необходимо да се сравнят два основни параметъра - силата на производството на армировката и масата, която действа върху плочата. За монолитни системи се определят следните фактори: твърдостта на надлъжната ос, величината на силите в най-натоварените участъци от пода, силата на ежедневните натоварвания върху плочата.

Изработването на бетонни подове със собствените си ръце също има предимството, че можете самостоятелно да обмислите и да поставите всички водопроводни комуникации. За да има добре чинията топлоизолационни характеристики, трябва да използвате дъски. Преди полагане плочата може да бъде изравнена със саморазливни смеси.

Според члена на форума ontwerper от Москва, не е толкова трудно да го направите сами. Като аргументи той цитира добре познати и малко известни съображения за тяхното производство. Според него правенето на припокривания със собствените си ръце е от полза по няколко причини:

Наличност на технологии и материали;
Удобство и практичност от архитектурна и инженерна гледна точка;
Такива подове са издръжливи, огнеупорни и имат звукоизолационни качества;
финансова осъществимост.

Монолитни работи

Преди да излеете бетон, ontwerper съветва внимателно да обмислите целия процес и преди всичко да поръчате бетон от фабриката. По-добре е от домашното - има контрол на качеството и количество пълнители, които подобряват бетона и предотвратяват разслояването му за дълго време. Съставът трябва да се състои от тежки агрегати, да има клас на якост B20-B30 (M250-M400) и устойчивост на замръзване F50.

Не бъдете мързеливи и проверете параметрите на ваканцията, класа и времето до момента на втвърдяване на бетона според документите.

Ако трябва да доставяте бетон на втория, третия етаж или на голямо разстояние, тогава няма да можете да направите това без бетонна помпа, а търкалянето на бетон с лопати по безкрайни улеи е много трудна и неудобна задача.

AT зимно времебетон може да се поръча от добавки против замръзване, като се има предвид, че добавките обикновено увеличават времето за втвърдяване, някои от тях провокират корозия на армировката, но това е допустимо, ако добавката е фабрично произведена.

ontwerper предпочита да не строи през зимата и не ви го препоръчва. AT последна инстанцияне приготвяйте разтвора сами, използвайте фабричен бетон.

Монтаж на кофраж

Основната цел на кофража е да издържа на масата на прясно излят бетон и да не се деформира. За да изчислите силата, трябва да знаете, че един слой бетонна смес от 20 см притиска квадратен метъркофраж със сила от 500 кг, към това трябва да добавите налягането на сместа, когато пада от маркуча, и ще разберете, че всички конструктивни елементи трябва да са надеждни.

За производството му ontwerper съветва да използвате 18-20 мм шперплат, ламиниран (покрити) или обикновен (но той залепва по-силно). За греди, напречни греди и кофражни подпори трябва да се използва прът с дебелина най-малко 100x100 mm.
След сглобяването му е необходимо да се провери хоризонталността на всички конструкции. В противен случай в бъдеще ще загубите много време и пари за коригиране на грешки.

Подсилване

Долната е по педя, долната е през педя, горната е през педя, горната е по педя.

обхват- разстоянието между носещите стени (за правоъгълна плоча по късата страна). Най-долният ред е поставен върху пластмасови бисквити, специално проектирани за това, тяхната височина е 25-30 мм. Горния ред- припокрива го напречно и плете с тел на всички кръстовища.

След това следва монтажа на мрежест сепаратор - части от армировка с определена стъпка, може да се направи както желаете. На разделителите - горната част напречно, - плетете, върху нея горната по протежение, - плетете с тел на всички кръстовища. Горната точка на рамката (горната част на горния прът) трябва да бъде 25-30 мм под горния ръб на кофражната стена, или дебелината на бетона е по-висока горна армировкас 25-30 мм.

След завършване на армировката рамката трябва да бъде твърда конструкция, която не трябва да се движи, когато бетонът се излива от помпата. Преди изливане проверете съответствието на стъпката и диаметъра на армировката с проекта.

Изливане на бетон

След цялата подготовка трябва да вземете и разпределите бетона по цялата площ, да го вибрирате. Най-добре е да излеете цялата плоча наведнъж, ако това не е възможно, поставете разрези - междинни стени вътре в контура на кофража, ограничаващи бетонирането. Изработени са от стоманена мрежа с клетка 8-10 мм, като се поставя вертикално и се закрепва към армировката на рамката. В никакъв случай не правете разрези в средата на педя и не ги правете от дъската, PPS.

Втвърдяване

След изливането на плочата тя трябва да се покрие, за да не навлиза дъжд, а външната повърхност да се полива постоянно, за да се поддържа влажна. След около месец кофражът може да бъде свален, а в случай на спешност това може да стане не по-рано от седмица по-късно и да се свалят само панелите. За да направите това, трябва внимателно да премахнете щита и да подпрете плочата обратно със стойка. Стелажи поддържат плочата, докато тя е напълно готова, около месец.

Сила на монолитен под: изчисление

Това се свежда до сравняване на два фактора:

Сили, действащи в плочата;
Силата на нейните подсилени секции.

Първото трябва да е по-малко от второто.

Стени върху монолитна подова плоча: изчисляваме натоварването

Нека направим изчисления на постоянни натоварвания върху монолитна подова плоча.

Собствено тегло на монолитна подова плоча с коефициент на безопасност на натоварване 2,5t/m3 x 1,2 =2,75t/m3.
- За плоча 200мм - 550кг/м3

Собствено тегло на пода с дебелина 50мм-100мм - замазка - 2.2t/m2 x 1.2= 2.64t/m3
- за под 50мм - 110кг/м3

Тухлени прегради с размер 120 мм водят до зоната на плочата. Теглото на 1 работен метър на преграда с височина 3м е 0,12m x1,2x1,8t/m3 x 3m = 0,78t/m, със стъпка на преградите с дължина 4m, приблизително 0,78/4= 0,2t/m2. По този начин намаленото тегло на преградите = 300 kg/m2.

Полезен товар за 1-ва група гранични състояния(якост) 150 кг / м3 - корпус, като се вземе предвид коефициентът на надеждност 1,3, приемаме. Временни 150x1.3 = 195kg/m2.

Общото проектно натоварване на плочата е 550+110+300+195=1150kg/m2. Приемаме за скицни изчисления натоварването в - 1.2t/m2.

Определяне на моментните сили в натоварени участъци

Моментите на огъване определят 95% от армировката на огъващите плочи. Натоварените участъци са средата на участъка, с други думи, центъра на плочата.

Моменти на огъване в плоча с разумна дебелина, квадратна в план, шарнирно - не прищипана по контура (на тухлени стени) за всеки от посоки X,Yможе грубо да се дефинира като Mx=My=ql^2/23. Можете да получите някои стойности за специални случаи.

Плоча по отношение на 6x6m - Мх=My= 1.9tm;
Плоча по отношение на 5x5m - Mx=My= 1,3tm;
Плоча по отношение на 4x4m - Мх=My=0.8tm.

Това са сили, които действат както по дължината, така и напречно на плочата, така че трябва да проверите здравината на две взаимно перпендикулярни секции.

Изпитване на якост спрямо надлъжната ос

При проверка на якостта спрямо надлъжната ос на секцията според момента на огъване (нека моментът е положителен, т.е. корем надолу), секцията има компресиран бетон отгоре и опънна армировка отдолу. Те образуват силова двойка, възприемайки момента, когато силата идва към него.

Определяне на силата в тази двойка

Височината на една двойка може да се определи грубо като 0,8h, където h е височината на секцията на плочата. Силата в армировката се дефинира като Nx(y)=Mx(y)/(0.8h). Получаваме в представянето на 1 m от ширината на секцията на плочата.

Плоча по отношение на 6x6m -Nx(y)= 11,9t;
Плоча по отношение на 5x5m - Мх=My= 8.2t;
Плоча по отношение на 4x4m - Mx=My= 5t.

При тези усилия изберете армировка от клас A-III (A400) - периодичен профил. Проектната якост на опън на армировката е R=3600kg/cm2. площ на сечение на армировъчен прът с диаметър Ф8=0.5cm2, Ф12=1.13cm2, Ф16=2.01cm2, Ф20=3.14cm2.

Носещата способност на пръта е Nst=Ast*R F8=1.8t, F12=4.07t, F16=7.24t, F20=11.3t. От тук можете да получите необходимата стъпка на армировката. Стъпка= Nst/ Nx(y)

Плоча в план 6х6м за обков Ф12 Стъпка=4.07t/ 11.9t=34см;
Плоча по отношение на 5х5м - за фитинги F8 Стъпка = 1,8 / 8,2 = 22см;
Плоча в план 4х4м - Ф8 Стъпка=1.8/5=36см.

Това е якостна армировка във всяка от посоките X и Y, тоест квадратна мрежа от пръти в зоната на опън на бетона.

В допълнение към здравината е необходимо да се намали образуването на пукнатини. За плочи на къщи и жилищни помещения с обхват до 6 m, дебелина 200 mm, поддържани по контура (т.е. от четири страни), при всяко съотношение a / b, е възможно да се приеме долната работна армировка от A III пръти в две посоки със стъпка 200x200 с диаметър 12 мм, горната (конструктивна) - същата от F8, по-тънка и по-малко не следва.

Всичко това е частен случай на общ подход, който демонстрира спецификата на задачата, но за нейното изпълнение е необходимо да се погледне по-дълбоко и да се обърнете към специалисти.

Публикувано от FORUMHOUSE ontwerper.

Редактор: Роман Адамов

Изграждане на двуетажна жилищни сградие скъп бизнес. Но на някои етапи можете да спестите пари, особено ако има помощници. Според експерти монолитното междуетажно припокриване "направи си сам" е доста полезно поради следните причини. Първо, това е наличието на материали и технологии: днес не е проблем да закупите бетон от всяка марка и в каквото и да е количество. На второ място, монолитна подова плоча "направи си сам" може да бъде направена с много високо качество дори без помощта на професионалисти. Но с някои нюанси на този случай, преди да започнете работа, все още е необходимо.

По-добре е да поръчате бетон във фабриката: неговата подготовка сами по себе си- професията е доста трудоемка, а освен това с промишлено производствоколичеството и качеството на пълнителите се контролират. готов бетонтрябва да съответства на класа на якост от класове M250 ... M400 с устойчивост на замръзване не по-ниска от F50.

Когато купувате, трябва да проверите придружаващите документи, които трябва да посочват най-важните характеристики на материала.

Ако изливането на монолитен таван ще се извърши на втория етаж или по-високо, по-добре е да използвате бензинова помпа: много е трудно и дълго да се носи бетон в кофи или да се дестилира по дълги улуци. За да запълните пода през зимата, е необходимо да използвате специални добавки, които увеличават времето за втвърдяване, но е по-добре да изчакате топлия сезон.

Производство на кофраж

Кофражът трябва да е достатъчно здрав, за да издържи масата на прясно излят бетон без видима деформация. При изграждането му трябва да се има предвид, че 200 mm бетон (в дебелина) оказва натиск върху кофражния материал, равен на 500 kg. Освен това, изливайки се от маркуча, масата на бетона оказва допълнителен натиск върху материала, така че в конструкцията на кофража трябва да се включи допълнителна здравина.

По-добре е да се направи кофраж от листове от шперплат с дебелина 18 ... 20 mm, като е желателно да бъде ламиниран: тогава такава повърхност ще бъде по-лесна за почистване. В някои случаи се полага на дъното на кофража хидроизолационен материал, който се използва като дебел полиетиленово фолиоили само. Прът със сечение 100 × 100 mm е подходящ като опори, подпори, стелажи и греди.

Мястото, което ще се излива с бетон, трябва да бъде строго хоризонтално, в противен случай не може да се избегне. допълнителни разходивреме и пари за коригиране на грешката.

Подсилване

Този процес се извършва, за да се получи трайна подова плоча. За тази цел се използва армировка с периодично профилиране от тип A400, A500 или AIII. Полага се на четири реда: долният ред е разположен по протежение на участъка, следващият е напречно, след това отново редът на армировката се полага в същата посока, а горният отново е в надлъжна посока. Обхватът е разстоянието между носещите стени, които са разположени по късите страни на правоъгълна сграда.

Долният ред армировка е поставен върху пластмасови крекери, предназначени да създадат празнина от 25 ... 30 mm между дъното на кофража и метала. Следващият се поставя отгоре на долния ред, след което се завързват заедно с мека тел на пресечните точки. Следващият детайл е мрежестият сепаратор: той е предназначен да създаде необходимото разстояние между горната и долната армировка. В този случай бетонът се излива по такъв начин, че горното му ниво да е по-високо от армировката със същите 25 ... 30 mm.

Подсилващата рамка трябва да бъде твърда конструкция, която трябва да е неподвижна по време на изливането на сместа.

Изливане на бетон

След дипломирането подготвителна работапълненето се извършва директно. В този случай бетонът трябва да бъде разпределен равномерно по цялата площ на кофража, така че слоят му да е еднакъв на всички места. За да се отървете от въздушните мехурчета, той трябва да се вибрира с помощта на специално устройство. Позволява се многократно пробиване на сместа с щикова лопата, но съществува риск от повреда на хидроизолационния филм.

Процесът се извършва най-добре наведнъж, но ако площта на припокриване е голяма или е невъзможно по други причини, тогава се монтират така наречените „разрези“ (решетки с клетки до 10 mm, изработени от стоманена тел). Те са монтирани вертикално и прикрепени към армировката на рамката. В средната част на участъка не се допускат разфасовки. За това не се използват дъски, шперплат и други подобни материали.

След като бетонът се излее, той трябва да бъде покрит с филм: това ще предотврати напукването му. Освен това бетонът трябва да се навлажни, така че постепенно да придобива сила. след месец: през това време подовата плоча най-накрая ще се втвърди.

По време на строителството на къщата не можете да направите без инсталиране на тавана. Този дизайн ограничава височината на помещението, изолира го от проникването на студен въздух през зимата и поема натоварването от покрива или горния етаж. AT съвременни технологиинай-често се използва плоча, подсилена с армировка.

Описание на типове, конструктивни характеристики, технически изисквания

В зависимост от местоположението и функционалното предназначение бетонните подове биват няколко вида:

мазе;
междуетажни;
таванско помещение;
таванско помещение.

Според друга класификация те се делят на масивни и сглобяеми. Първите се правят самостоятелно, като сместа се излива върху подготвената армировъчна клетка. Този метод не изисква използването на кран за повдигане на плочите, но ще са необходими допълнителни ръце за монтаж на кофража, завързване на рамката и изливане на бетона.

Сглобяемите системи се получават чрез полагане на стандартни панели с желания размер. По изпълнение те са три вида: монолитни, оребрени, кухи. В частното строителство по-често се използва третият вариант. Размери на продукта: дължина - до 7 м, ширина - 1,5, височина - 0,22.

Предвид условията на работа се налагат следните изисквания:

якост и твърдост, надвишаващи изчисленото натоварване (определя се като общото тегло на самата плоча, замазка, мебели и други неща);
високо ниво на звукоизолация;
огнеустойчивост;
дебелината на стените за бетонни блокове е не по-малко от 200 мм.

Бетонът има висока топлопроводимост, за намаляване на която се препоръчва да се изолира, например, с минерална вата.

Инструкции за инсталация

Полагането на завършен бетонен под със собствените си ръце помага предварителна подготовкасгради и плочи.

Схема на подготвителната работа

1. За да се гарантира, че панелите са в една и съща равнина, горният край на носещите стени се проверява за хоризонталност. Това може да се направи в следния ред: 30-40 см преди края на зидарията се нанасят маркери върху стената с лазерно или течно ниво и след това довършителните тухлени редове се проверяват с рулетка. Горният ред е разположен така, че тухлите да са ориентирани вътре в стаята.

2. Най-често ръбът на кутията е подравнен по различен начин - периметърът на горния ръб на стените с армировка е бетониран. Поради това тухлената или блоковата конструкция се укрепва допълнително. На определено ниво зидарията оставя незапълнено пространство за бронирания пояс. Дълбочината на опора (припокриване) на тавана зависи от общата дебелина на плочата заедно с топлоизолацията. Обикновено панелът влиза в стената със 70-120 мм.

Схемата за изливане на бронирания колан е подобна на полагането на основата: кофражът е монтиран, вътре в него е направена рамка от арматурни пръти чрез заваряване, сместа се излива без натрошен камък. Дизайнът на колана за цокъла се прави по-бързо: те просто поставят допълнителен кофраж по външния ръб на основата.

3. Преди да монтирате плочите, празнините в краищата им трябва да бъдат затворени. Ако това не бъде направено, поставянето на стената на горния етаж върху ръба на пода може да доведе до срутване. Бетонирането на междуплочните фуги няма да работи: сместа ще се влее в дупките. Не е трудно да се затвори кухината - в нея се вкарва половин тухла и се запечатва с разтвор.

4. Подгответе платформа за повдигане на оборудване. Това е място с гъста почва, в противен случай кранът ще забие в мека почва. За осигуряване на неговата стабилност се практикува временно поставяне на пътни панели на обекта. Препоръчително е да не инсталирате кран близо до ямата, за да предотвратите срутването на почвата или плъзгането на тежко оборудване.

Технология на полагане

Няма да е възможно да монтирате тавана сами; обикновено в процеса участват трима монтажници. Един работник свързва плочите, другите двама ги коригират при спускане.

1. Върху подсиления колан се нанася достатъчно дебел слой. бетонна смес(дебелина на слоя не по-малко от 2 см).

2. Кранистът сваля панела, като го държи чрез дърпане на въжетата на ремъка. В окачено положение лесно се придвижва в правилната посока с помощта на лост.

3. Компенсация пропил. Необходимо е, ако няколко участъка са покрити с една плоча. Конвенционалните конструкции работят при огъване и трябва да се опират на два къси края. Ако се поставят междинни опори, в горната част на подовете възникват опънни напрежения. Тъй като там няма армировка, могат да се появят пукнатини. За облекчаване на напрежението се изрязва жлеб с мелница, като се поставя над междинната опора. Впоследствие на мястото на слота ще се появи пукнатина.

4. Закотвяне. Това е фърмуер с подсилваща тел: той се провива през монтажните уши, издърпва се и след това се заварява. Схемата обикновено е заложена в проекта, ако не е там, се използва стандартната версия. Носещите стени имат поне 1 анкер на всеки 3 ходови метри, на неносещи котви се отстраняват от всички крайни бримки. Крайните плочи са зашити с диагонални котви.

Пролуките между плочките (ръжди) се изсипват с бетонен разтвор, поради което конструкцията става монолитна и издръжлива.

По време на монтажа понякога трябва да коригирате размерите. Оптималното припокриване на стената е не повече от 120 мм, а максимално допустимата стойност е 250. С увеличаване на този параметър схемата на работа на пода се променя, в резултат на което могат да се появят пукнатини върху него. Панелите се скъсяват по следния начин:

те очертават линията на рязане, поставят пръчка под нея - дебелината му трябва да бъде такава, че ръбът, който трябва да се отдели, да е с тежест;
според маркировката се прави разрез с мелница, бетонът се разцепва с чук над и под кухините;
разрушаване на бариери;
металната армировка се нарязва с мелница, оставяйки няколко милиметра - този остатък се разбива с чук (в противен случай напрегнатата армировка може да прищипа диска на мелницата).

Ако размерът е недостатъчен, пролуката близо до стената се зазида.

Как да направите своя собствена корица?

Рамката е изработена от кантирана дъска(дебелина 25-35 мм), шперплат (дебелина от 20 мм) или под наем.

1. Монтирайте кофража. Размерите му трябва да са такива, че ръбовете да се опират в стените без празнини. Позицията на конструкцията се проверява с помощта на ниво. Покрийте го с хидроизолационен филм.

2. Подсилване. Обикновено за рамката се вземат пръти с диаметър 12-14 мм. Първо се полагат надлъжни и след това напречни елементи (клетка 12-15 см), завързани с тел. В същия ред се прави горната мрежа на рамката, ставите на прътите са шахматно разположени, краищата на прътите се поставят върху носещите греди.

3. Подготовка на бетон. Обемни пропорции на неговите компоненти:

пресят пясък - 2 части;
натрошен камък (чакъл) - 1 част;
цимент M400 (500) - 1 част;
вода.

Вода се налива толкова много, че разтворът по плътност прилича на течна заквасена сметана.

4. Напълнете. Внимателно напълнете всички кухини със сместа, „потупайте“ с лопата, отстранявайки въздуха. За довършително изливане се прави по-гъста смес, положена. Дебелината на слоя е с 2-3 см по-малка от крайния размер на припокриването. След няколко дни иззетият състав се покрива с циментово-пясъчен разтвор със средна плътност, изравнен с правило до идеална равнина.

Втвърдяващият се монолит периодично се полива с вода, покрита с филм в топлината. На 10-ия ден кофражът се отстранява, оставя се да придобие сила в рамките на 3-5 седмици. След това можете да продължите към следващия етап на строителство.