Утеплення бетонних стельових плит. Як утеплити бетонну стелю? (26 фото)

Великі тепловтрати приміщення та холодне повітря, що дме зі стелі, - наслідок неправильної або неякісної теплоізоляції. Втрати тепла через стелю можуть досягати 20%, тому що розігріте повітря піднімається вгору, і якщо на його шляху не зустрінеться перешкода, здатна його утримати всередині приміщення, його видує, як і Ваш бюджет. Заходи щодо утеплення стелі мають бути виконані ще на етапі будівництва будинку. Але якщо з якоїсь причини цього не сталося, або стара теплоізоляція стала непридатною, доведеться робити все заново. Які бувають способи утеплення стелі, як їх краще реалізувати в тому чи іншому випадку, які матеріали використовувати – ось головні питання, що виникають у господарів. При цьому важливо все зробити правильно, щоб утеплювач не відволожувався, на поверхні не накопичувався конденсат, не з'явилася цвіль або грибок. А для цього необхідно розуміти саму суть робіт і процесів, що відбуваються в утеплювачі.

Навіщо і як утеплювати стелю

Що мається на увазі під утепленням стелі? Якщо дме зверху, з боку перекриття, ми говоримо «треба утеплити стелю», але які дії маються на увазі під цим? Насправді технологій кілька, і яка їх підходить у кожному конкретному випадку, залежить від стартових умов.

У приватному будинку утеплення стелі завжди проводиться з боку верхнього приміщення.: чи то горище, наступний поверх або мансарда. Укладання теплоізоляційного матеріалу зверху перекриття або порожнечі перекриття забезпечує утримання тепла всередині приміщення. При цьому висота приміщення, що утеплюється, не зменшується, не потрібно додаткове оздоблення стелі, а також не доводиться монтувати теплоізоляцію прямо над головою, адже її не так легко закріпити, та й частинки будуть проникати в житлове приміщення. Але найголовніше - процеси, що відбуваються в перекритті та теплоізоляційному матеріалі, забезпечують тепло та сухість приміщення та матеріалів, конденсат не утворюється та утеплювач не намокає.

У чому принцип утеплення горища?Не секрет, що самий найкращий утеплювач– це повітря. Всі сучасні теплоізоляційні матеріали по суті є повітрям, укладеним тим чи іншим способом у форму. Але як можна використовувати повітря для утеплення, щоби не платити за нього? Наші пращури робили дуже мудро, коли будували будинки з двосхилим дахом і виключно холодним горищем, в якому було два віконця у фронтонах. Наш клімат дозволяє обіграти цю ситуацію собі на користь. Двосхилий дахдобре затримує сніг, що теж є утеплювачем. Покритий снігом дах так добре утримує тепло, що навіть якщо у дворі -25 °С, то всередині горища температура близько 0 °С. Повітря, замкнене у приміщенні горища, - ідеальний ізолятор, характеристики якого можна змінювати в залежності від пори року або погоди, відкриваючи та закриваючи вікна у фронтонах та провітрюючи приміщення. Підлога горища завжди утеплювалася сипучими натуральними матеріалами, разом із повітрям це дозволяло підтримувати температуру всередині опалювального приміщення +20 - +25 °З. Плюсом утеплення підлоги на горищі є ще й те, що матеріал не відволожується, його можна просушувати, провітрюючи приміщення.

Вкрай важливо! Щоб горище виконувало функцію утеплювача, не можна утеплювати скат даху зсередини. Це призведе до того, що сніг на покрівлі підтає, а на звисах утворюватимуться бурульки. До того ж, конструкція неутепленої покрівлі завжди відкрита для огляду та ремонту.

Важливо! Утеплене з усіх боків горище з опаленням вже не є горищем. Це мансарда, прийнятніша для клімату теплих країн. Західної Європи. На конструкцію та експлуатацію мансарди діють свої правила.

В квартирі багатоповерхового будинкувсе трохи інакше. Утеплити перекриття або підлогу верхнього поверху неможливо. Та й проблема стелі, що продувається, найчастіше виникає у жителів останнього поверху. Що ж робити? Єдиний варіант – утеплити стелю зсередини приміщення, хоч це й не рекомендується, але іншого вибору немає.

При утепленні стелі важливо пам'ятати таке правило: кожен наступний шар у напрямку з приміщення повинен мати більшу паропропускну здатність.

Нижче розглянемо окремо способи утеплення горища зовні та зсередини.

Утеплення стелі зовні (з боку верхнього приміщення)

Утеплення стелі з боку верхнього приміщення передбачає укладання теплоізоляційного матеріалу зверху перекриття або його порожнечі, якщо такі є. Як уже писалося вище, так роблять у приватних будинках та котеджах. Тип матеріалу для утеплення і сама технологія його укладання залежить від того, яке перекриття - дерев'яне або бетонне. Для перекриття на балках, що є дерев'яною підлогою на лагах, підійдуть легкі засипні матеріали або матеріали рулонного типу. А ось для утеплення бетонної плити – щільні мати або плити, а також важкі засипні матеріали.

Один з найдавніших і перевірених часом способів утеплення стелі - утеплення горища тирсою. У деяких регіонах придбати тирсу можна за безцінь або отримати безкоштовно, якщо поруч знаходиться деревообробка. Досить часто на підприємстві самі не знають, куди подіти опив, тому заїдь і бери хоч щороку. Засипати тирсу краще зверху дерев'яних перекриттів.

Єдиний недолік даного способуу тому, що тирса горить. Тому з'явилося кілька різних способівутеплення тирсою.

Спосіб 1. Всі щілини в дерев'яній підлозі горища промазати глиною, трохи рідкою. Зверху присипати піском. Якщо раптом глина десь тріснуть, у щілину одразу засиплеться пісок, і цілісність збережеться. Щоб захистити тирсу від мишей, засипати шар гашеної вапна упереміж з карбідом. Далі йде основний шар - тирса. Для різних регіонів товщина цього шару може бути різною, але мінімальна 150 – 200 мм, оптимальною вважається 250 – 300 мм. Так як тирса - матеріал горючий, то зверху його присипають тонким шаром відпрацьованого шлаку, особливо навколо гарячих комунікацій - димоходу, наприклад. Зверху нічого не настилають. Можна тільки розкласти дошки для зручності ходьби по горищі.

Спосіб 2. Поверхню підлоги необхідно захистити від вологи. Зробити це можна двома шляхами: перший - постелити на дерев'яну підлогу гідроізоляційну плівку, здатну пропускати пару з боку приміщення, другий - так само як і в першому способі промазати всю підлогу глиною. Потім необхідно змішати тирсу з цементом. Для цього беруться 10 частин тирси, приблизно 1 - 2 частини цементу та 1,5 частини води. Спочатку тирса перемішується з цементом, потім додається вода. Тирса повинна злегка намокнути, щоб до неї пристав цемент. Отриману суміш можна висипати зверху на підлогу горища або засипати між балками перекриття на чорнову підлогу. Шару 200 мм буде достатньо. Починати виконувати всі ці роботи необхідно ще навесні, щоб за літо тирсу з цементом встигли добре просохнути (сохнуть вони довго).

Важливо! Перевірити, висохли тирса чи ні, легко: достатньо пройтися ними. Висохла тирса не проминатиметься, а трохи хрумтітиме.

Спосіб 3. Схожий на другий спосіб. Тільки замість цементу використається глина.

Спосіб 4. Схожий на перший спосіб. Шлаком можна згори не посипати. Тирса можна зверху намазати глиною тільки не дуже рідкою, щоб вона не пролилася глибоко всередину.

З огляду на те, що керамзит – матеріал досить важкий, утеплювати ним дерев'яні перекриття не рекомендується. Занадто великий ризик того, що дерев'яний настилможе провалитися. Виробляється утеплення стелі керамзитом з бетонними перекриттями.

Насамперед поверхню бетонної підлоги необхідно застелити пароізоляційною плівкою. Стелити її слід з нахлестом, стики проклеювати скотчем. На стіни робиться напуск, приблизно 40 - 50 см. Дерев'яні крокви і димар теж необхідно обклеїти пароізоляційною плівкою.

Далі на плівку укладається м'ята глина. А вже зверху – керамзит. Для більш якісної теплоізоляції беруть суміш із великої та дрібної фракції керамзиту. Тоді дрібний заповнюватиме порожнечі, і засипка вийде більш однорідною. Для холодного клімату шар керамзиту має бути 50 см. Рекомендовані в деяких джерелах 15-20 см не врятують ситуацію. Саме тому, що для якісної теплоізоляції керамзит необхідно засипати таким великим шаром, його рідко використовують.

Зверху керамзиту облаштовується легка цементно-піщана стяжка шаром 50 мм. Розчин повинен бути досить густим, щоб не проливатись глибоко в засипку. Таким чином, на горищі вийде досить міцна підлога, і його можна буде використовувати для зберігання чогось або як котельня. Великим плюсом також є повна пожежна безпека та екологічність даного способу.

Глина – стародавній будівельний матеріал, сфери застосування якого різноманітні та багатогранні. Сама по собі глина в утепленні не використовується, так як для ефективної теплоізоляції її шар повинен бути просто колосальний – 50 – 80 см. Подібний тягар не зможе витримати дерев'яна стеля, Та й така товщина засипки просто недоцільна, краще вже вибрати сучасний матеріал.

Тому для утеплення стелі глина використовується в суміші з тирсою.

Спочатку підлога застилається пароізоляційною плівкою, яка не пропускає воду. Далі можна готувати глиняно-тирсовий розчин. У велику діжку заливається вода, в яку додається 4 - 5 відер глини. Потім глина замішується у воді так, щоб вода набула брудного кольору, а глина майже розчинилася. Далі в бетонозмішувач заливається частина отриманої суміші і засипається тирсою. У міру перемішування кількість води додається. У результаті розчин повинен вийти ні рідким, ні густим.

Чудовий варіант утеплення стелі на горищі дерев'яного будинку- мати з очерету. Сучасні очеретяні мати, перев'язані шпагатом або дротом, просто укладаються зверху перекриттів вразбежку. Краще, якщо шарів буде 2, другий з них перекриватиме стики матів першого шару, прибираючи «містки холоду». Недолік цього способу – пожежонебезпека.

Для тих, хто хоче утеплити стелю натуральними матеріалами, підійдуть морські водорості. У приморських регіонах цей матеріал можна купити за гроші, а при великому бажанніможна замовити доставку в інший регіон. Перевага трапів з морських водоростей у тому, що в них не заводяться миші, вони гіпоалергенні і навіть лікувальні, оскільки насичені йодом та морською сіллю, пари яких корисні, а також не підтримують горіння та не димлять. У водоростях не заводяться комахи та мікроорганізми.

Морські водорості не бояться вологи, тому пароізолювати підлогу немає потреби. Прямо на перекриття або підлогу настилають трапи шаром 200 мм. Зверху можна обладнати підлогу або настелити дошки для зручності переміщення.

Ековата або целюлозна вата – сучасний матеріал, який позиціонується як натуральний. Щоб зменшити горючість, він обробляється антипіренами або борною кислотою. Ековата абсорбує вологу, тому настилати пароізоляційну плівку не потрібно.

Відразу на дерев'яні або бетонні перекриття укладається ековата. Для цього необхідна спеціальна видувна установка, завдяки якій задуваються всі щілини, шар утеплювача виходить монолітним і насиченим повітрям ув'язненим всередині. Більшість регіонів РФ досить шару ековати в 250 мм, але у холодніших регіонах краще зробити 400 - 500 мм.

Технологія утеплення стелі ековатою іноді включає розбризкування води. Вона потрібна у тому, щоб прискорити процес освіти лігніну. Тоді через 1 - 3 тижні зверху ековати з'являється кірочка. У зв'язку з тим, що цей матеріал має властивість стежити, завжди необхідно брати запас 5 - 15 %.

Піноплекс - представник сімейства екструдованих пінополістиролів. Цей матеріал має більшу міцність, ніж пінопласт, а значить, його можна використовувати для утеплення бетонних перекриттів перед тим, як зверху залити бетонну підлогу. Гарний варіантдля утеплення стелі першого або другого поверху малоповерхового приватного будинку.

Утеплювати стелю Піноплексом, якщо перекриття дерев'яні, не рекомендується. Справа в тому, що ЕППС - матеріал абсолютно не «дихає». У результаті дерев'яних конструкціях буде накопичуватися волога, це призведе до появи цвілі і грибка.

Перед укладанням Піноплекса на бетонне перекриття останнє необхідно перевірити на наявність нерівностей. Спочатку поверхня вирівнюється, тільки потім можна настелити паро ізоляційний матеріал.

Потім розкладаються плити Піноплекса. Обов'язково в розбіг. Кріпляться до поверхні спеціальними дюбелями з капелюшком "грибом". Стики між плитами заповнюються монтажною піною. Після того, як піна засохне, зверху заливається цементно-піщана стяжка шаром 50 мм. Вона буде міцною підлогою горища або другого поверху.

Утеплення стелі мінватою (Урсою)

Найпопулярніший сучасний матеріал для утеплення стелі - це мінеральна вата. Одним із виробників теплоізоляційних матеріалів на основі мінералів чи скловолокна є компанія Урса, в асортименті якої є і рулонні позиції, і жорсткі плитні.

Мінвата Урса у рулонах хороша для утеплення дерев'яних перекриттів, її зручно укладати між балками. А ось жорсткі плити мінвати використовуються для теплоізоляції бетонних перекриттів, хоч можна і для дерев'яних.

Утеплення стелі Урсою проводиться таким чином:

Для дерев'яних перекриттів. Між балками перекриття настилається пароізоляційний матеріал. Його укладання обов'язкове, тому що мінвата боїться вологи. Плівка розстилається з нахлестом, а стики проклеюються скотчем, на стіни робиться напуск у 15 - 25 см. Далі між балками укладаються рулони мінвати Урса завтовшки від 100 до 250 мм залежно від розрахунків тепловтрат. Матеріал повинен входити у простір із зусиллям. Для цього його необхідно нарізати з невеликим запасом 2 см більше ніж відстань між балками. Далі є два шляхи: перший можна залишити мінвату відкритою, але тоді по підлозі не можна буде ходити, другий зверху можна зробити дерев'яну підлогу, залишивши зазор між мінватою і дошками підлоги в 3 мм. Перевагою мінеральної вати є її пожежна безпека.

Для бетонних перекриттів.Поверхня бетону вирівнюється, потім застеляється пароізоляційною плівкою. Зверху укладаються плити мінвати, обов'язково вразбежку. Далі обладнується дерев'яна підлога або настил з дощок, фанери або ін. Не рекомендується виконувати стяжку поверх мінеральної вати, так як бетон має малу паропроникність, а значить, не буде дотримуватися головне правило теплоізоляції.

Утеплення стелі піною (пінополіуретаном)

Пінополіуретан - сучасний матеріал, який рекламується повсюдно, як ідеальний утеплювач для стель і горищ. Перевагами даного матеріалує негорючість, хороша адгезія, нейтральність до мікроорганізмів та комах, гідроізолюючі та звукоізолюючі властивості, стійкість до температурних коливань, відсутність містків холоду. Недоліком є повна паронепроникність, це погано позначається на мікроклімат приміщення.

Утеплення стелі пінополіуретаном проводиться тільки організацією, що спеціалізується на цьому. Матеріал напилюється під великим тиском так, що задувається у всі щілини і огортає виступаючі елементи - колони і т.д. Шар зазвичай становить 10 – 12 см.

Утеплення стелі зсередини

Вкрай небажаний захід - утеплення стелі зсередини приміщення. Крім зменшення загальної висоти приміщення, дуже велика небезпека попадання теплоізоляційного матеріалу або його випарів всередину приміщення, а також ймовірність появи в утеплювачі цвілі та грибка. Але якщо іншого виходу немає, доведеться хоча б врахувати низку обмежень: не використовувати мінеральну вату та формувати вентиляційний зазор між утеплювачем та обробкою стелі.

Утеплення стелі екструдованим пінополістиролом (Піноплексом)

ЕППС – непоганий варіант для утеплення бетонної стелі. Спочатку прибивається решетування, на яке надалі кріпиться гіпсокартон. Висота бруса решетування повинна бути на 2 - 3 мм більша, ніж товщина утеплювача. Крок між рейками повинен дорівнювати ширині Піноплекса мінус 1 - 2 мм. Далі між латами запихається утеплювач, він повинен заходити із зусиллям. Для більшої надійності його потрібно закріпити дюбелями до стелі. Потім на решетування кріпиться гіпсокартон і виходить підвісна стеля. Замість гіпсокартону можна змонтувати натяжну стелю.

Пінофол – це спінений поліетилен, одна сторона якого фольгована. Його теплоізолюючі властивості не такі вже й великі, але якщо тепловтрати не надто великі, його може бути достатньо.

На стелю необхідно набити решетування, до якого закріпити Пінофол, фольгованою стороною всередину приміщення. До решетування його можна прибити цвяхами. З обох боків даного матеріалу необхідно виконати вентиляційний зазор, тому зверху його набивається ще одна решетування, до якої кріпиться гіпсокартон. Також можливий варіант натяжної стелі.

Другий спосіб утеплення стелі Пінофолом - використання його в комплекті з Піноплексом.

На додаток до описаного вище способу утеплення Піноплексом на решетування набивається Пінофол, а вже потім - гіпсокартон.

Утеплення стелі теплоізоляційними штукатурними сумішами

З незрозумілої причини варіант утеплення стелі спеціальними теплоізоляційними штукатурними сумішами не користується популярністю. А дарма. Це чудовий матеріал для утеплення бетонної стелі. Штукатурки абсолютно екологічні, декоративні, не страждають від вологи та пари, не горять і не бояться грибка чи цвілі. Серед матеріалів компанії UMKA є позиції, які можна використовувати всередині приміщень.

Утеплення стелі білим агломератом кори коркового дерева- Екологічно чистий натуральний спосіб утеплення. Пробку зручно використовувати при монтажі підвісної стелі типу Армстронг, закріплюючи до решетування. Використання пароізоляції необов'язкове, оскільки пробка не боїться вологи.

Описані вище способи утеплення стелі є найпоширенішими, але на них загальний списокне закінчується. Існує маса інших натуральних та синтетичних матеріалів, які можна використовувати для теплоізоляції горища приватного будинку. Вибираючи той чи інший спосіб та матеріал, обов'язково враховуйте загальну концепцію Вашого житла. Наприклад, утеплювати стелю екологічно чистого дерев'яного будинку Піноплексом або Пінофолом щонайменше безглуздо. Щоб зберегти деревину сухою і дати їй можливість «дихати», необхідно вибрати натуральні паропроникні матеріали, наприклад водорості, очерет, тирсу або ековату. А для будинку з бетону, пінобетону або цегли ЕППС і пінополіуретан підійдуть якнайкраще.

Одна з проблем у приватному будинку – витік тепла через стелю. Якщо у багатоквартирному будинку зверху тепла квартира, то у нашому випадку над головою лише холодне горище, А то й просто вулиця. Як утеплити стелю зсередини в приватному будинку, якщо через якісь причини немає можливості зробити це з боку горища?

Вибір матеріалів

Почнемо із структури утеплення. Воно буде багатошаровим; нам належить виконати послідовно:

Зовнішню парогідроізоляцію утеплення;
Лайка для заповнення теплоізолюючим матеріалом;
власне теплоізоляцію;
Внутрішню пароізоляцію;
Нарешті, стеля потрібно підшити будь-яким оздоблювальним матеріалом.

Пароізоляція

Як пароізоляція найчастіше застосовується пергамін - недорогий матеріал з цілком прийнятними споживчими властивостями. Однак якщо потрібна додаткова страховка від протікання найкращим виборомбуде стара добра поліетиленова плівка. Вона абсолютно непроникна для води і має термін служби щонайменше п'ятдесят років.

Полотна пароізоляції укладаються з перехлестом. Якщо стеля похила (наприклад, в мансарді), плівка укладається рядами знизу вгору, щоб конденсат не міг затікати під нижні полотна. Внутрішній шар пароізоляції краще додатково проклеїти скотчем. Це забезпечить абсолютну герметичність.

Навіщо потрібні всі ці заходи? Найлютіший ворог утеплення мінеральною та ековатою — конденсат. Намокла мінеральна вата дуже знижує теплоізоляційні властивості. А вологість у приміщенні взимку завжди куди вища, ніж на вулиці.

Зверніть увагу: якщо ми утеплюємо знизу залізобетонне перекриття, верхній шар пароізоляції не потрібний. Між непроникним для вологи бетоном і теплоізоляцією воді просто нема звідки взятися.

Теплоізолюючий матеріал

Найчастіше застосовуються як утеплення два матеріали:

Пінопласт. Він же пінополістирол. Плити, якими він продається, досить великі; рекомендована товщина для помірного клімату - 5 сантиметрів, для Сибіру та Далекого Сходу — 10.

Основна перевага - цей утеплювач негігроскопічний, він не відволожується. Якщо так, при будь-яких коливаннях вологості якість теплоізоляції стелі не зміниться (див. ).

Мінеральна вата(скловата, ековата, базальтова вата та інші варіації на ту ж тему). Матеріал помітно дешевше пінопласту при тій же мірі теплоізоляції, що забезпечується.

До того ж він вважається більш екологічним: мінеральне волокно нічого не виділяє в атмосферу, а щодо властивостей пінополістиролу не вщухають спекотні дебати про можливої шкодидля здоров'я .

Суперечки у тому, який матеріал краще, також можуть бути нескінченними. На будь-якому будівельному порталіможна зустріти переконаних адептів і того, й іншого способу утеплення; тому не нав'язуватимемо читачеві певної позиції.

Скажімо лише, що пінопласт меншою мірою змінює властивості згодом у вологому середовищі: мінеральна вата згодом злежується. Навіть якщо забезпечено бездоганну пароізоляцію.

Якщо ви виберете як теплоізоляцію плити пінополістиролу - внутрішній шар пароізоляції теж ні до чого. Досить просто проклеїти широким скотчем шви між плитами.

Іноді пінопласт просто садять на клей. Знизу він покривається шаром декоративної штукатурки— і стеля готова.

Обрешітка

Застосовуються два типи решетування: дерев'яне та з оцинкованого профілю.

Дерев'яна коштує трохи дешевше і трохи простіше в монтажі. Зате оцинкований профіль не деформується при коливаннях температури і вологості, не схильний до впливу грибка і не служить комахою.

Нюанс: якщо йдеться про те, щоб утеплити зсередини стелю дерев'яного будинку - можна спокійно робити решетування з бруска або рейки. Справді, який сенс робити підвісну стелю міцніше і довговічніше за стіни і перекриття? Зрозуміло, варто обробити матеріал для решітування антисептиком.

Підшивка

Тут все у ваших руках. Найшвидший спосіб підшити стелю. стінові панелііз ПХВ. До того ж вони легко миються.

Однак гіпсокартон дасть рівну поверхню без швів; можна спорудити та рейкова стеля, і підвісний плитковий ... Вибір матеріалу - виключно питання особистих уподобань та відведеного на ремонт бюджету.

Основні операції

Як приклад розглянемо утеплення стелі зсередини в приватному будинку для випадку, коли над головою - балки з підшитою до них стелею. Помірний клімат; утеплюватимемося мінеральною ватою завтовшки 50 мм.

Озброївшись степлером, кріпимо до стелі поліетиленову плівку. Вона повністю припинить надходження вологи до дошок із приміщення та продовжить життя нашій стелі. Обов'язкове перехльостування полотен у десяток сантиметрів.
Набиваємо решетування. Підшивати стелю станемо ПХВ панелями; для них досить тонкої монтажної рейки. Але не забуватимемо про товщину теплоізоляції і візьмемо брусок 50х50.

Його наб'ємо поперек майбутніх панелей з кроком 60 сантиметрів: у цьому випадку панелі не провиснуть, а мінеральну вату не доведеться підрізати шириною. Більшість рулонів мають саме такий розмір.

Заповнюємо проміжки між брусками мінеральною ватою. Краще одягнути текстильні рукавички та захистити очі та ніс: волоконця вати леткі.

Знов озброївшись степлером, підшиваємо решетування знизу другим шаром поліетилену. Додатково проклеюємо з'єднання полотен липкою стрічкою: чим велику герметичністьми забезпечимо, тим більше утеплювач збереже свої властивості.
Зрештою, останній етап: підшиваємо знизу стінові панелі. На тому, як це робиться, звертати увагу не будемо: методи монтажу описані вже сотні разів.

Підшити панелі до дерев'яної решетування - завдання більш ніж нескладне.

Висновок

Наша мета досягнута: приміщення утеплене зсередини. Взимку можна не боятися. Зворотним боком стало те, що ми втратили приблизно шість сантиметрів висоти стелі. На жаль, жертва була неминучою… Успіхів у ремонті!

При будівництві житлових будинківНайчастіше використовують бетонні плити перекриття. Ці залізобетонні вироби застосовуються як для , так і для будівництва стін. Виготовляються вони із високоякісного бетону з використанням армованого каркасу. Надійність і довговічність будівель в основному залежить від якості матеріалів, що використовуються.

Структури плит перекриття

Перекриття монолітною плитою

Відрізняється посиленою міцністю, що дозволяє застосовувати їх у місцях із підвищеним ризиком провисання. Максимальний захист від різних деформацій, але погана звукоізоляція. Має велику вагу, що є істотним мінусом даного виду при будівництві.

Порожні конструкції

Найбільш популярні за рахунок полегшення маси виробу. Завдяки порожнечам у цих плит низька теплопровідність та гарна шумоізоляція. Витрати виготовлення значно менше, ніж за виробництві монолітних плит. Їх часто роблять ребристими або з пористого бетону.

В основному виготовляються фіксовані розміри. І при проектуванні будівлі треба обов'язково враховувати розміри стандартних плит, що випускаються. Залежно від вимог до майбутньої споруди плити класифікуються і за вагою. Їхня маса в середньому варіюється від 500 кг до 4 т.

Використання бетонних пустотних плитпід час зведення фундаменту здійснюється вже досить давно. Але не завжди продумується монтаж захисту від промерзання плит перекриття.

Сиріючі та промерзаючі стіни є одним із найсерйозніших факторів недовговічності будівель.

Поява цвілі істотно впливає на здоров'я мешканців будинків.

Чинники промерзання стін

Неправильне наповнення стиків між плитами. Погано заповнені шви призводять до порушення теплозахисних властивостей перекриттів. Збільшується шанс утворення тріщин. Через них плита набирає вологу.
Неякісний розчин у виробництві виробів. Вибір дешевих чи розведених розчинів призводить до частого проникнення вологи. Зазвичай вони мають дуже пухку структуру та не витримують тиску.
Помилки у конструкції системи опалення. Погано опалювані приміщення набагато більше схильні до обмороження стін. Після накопичення вологи вони починають замерзати і із зовнішньої, і з внутрішньої сторони.
Переохолодження металевих арматурних елементів та анкерів. З появою різних тріщин на металеві складові пустотних плит починає потрапляти волога. Внаслідок чого може з'явитися корозія. Структура таких плит розм'якшується і більше схильна до розпаду від низьких температур.
Витяжні труби збирають конденсат. При слабкій тязі волога накопичується всередині витяжних труб, що призводить до їх заледеніння та зниження ефективності роботи. При цьому погана циркуляція повітря сприяє нагромадженню непотрібної вологи.
Мінімальна товщина стін. Не враховано товщину стін для застосування в кліматичних умовах даного регіону.
Низькі теплотехнічні якості матеріалів, що використовуються. При виборі матеріалів переважно чаша терезів переважує у бік міцності, при цьому часто, виконуючи монтаж утеплювача, просто не враховується низький рівень теплоізоляції.
Недостатня наскрізна вентиляція. У приміщеннях, що погано провітрюються, зовнішні стіни промерзають набагато сильніше, втрачаючи свої теплозахисні властивості. Незадовільна внутрішня гідроізоляція між стіною та утеплювачем призводить до промерзання зовнішньої поверхні, а потім до руйнування кам'яної кладки.
Фундамент із поганою гідроізоляцією, особливо у будинках без підвалів.
Порушення структури пароізоляції у горищних перекриттях. Неякісно виконана теплоізоляція переносить виконання своїх функцій на цементну стяжку. Бетонна поверхня збирає вологу, накопичуючи конденсат, та зволожує утеплювач. Теплозахисний матеріал починає втрачати свої споконвічні властивості, які значно зменшуються, внаслідок чого плити перекриття починають промерзати. Утеплювач також збільшує свою вагу за рахунок рідини, що накопичується.
Підвали, що часто підтоплюються.
Вимощення виконані неправильно або відсутні.
Вертикальна гідроізоляція підвальних стін виконана неправильно. Мала циркуляція повітря призводить до появи цвілі та конденсату.
Погане у процесі виробництва. Від якості ущільнення бетону залежить морозостійкість і водонепроникність конструкції пустотних плит, що випускаються. Погано ущільнений склад стає занадто пористим і захист основи значно знижується.
Монтаж недостатньої товщини оздоблювального шару.

Заощадивши на оздоблювальному шарі, можна отримати глобальні руйнації.Коли температура повітря коливається, облицювання поступово обсипається, знижуючи захист стіни від промокання та морозу. І як наслідок, порушується фортеця усієї споруди, збільшуючи шанси аварійних ситуацій.

Запобіжні заходи

Щоб захистити плити перекриття від промерзання, потрібно вжити таких заходів:

Ретельно та герметично заповнити відстань між плитами.
Якісний монтаж закладення стиків повинен бути водозахисним (завдяки герметизуючим мастикам) і теплозахисним (за допомогою пакетів, що утеплюють). Із захистом від повітря відстань між плитами заповнюється ущільнюючими прокладками. Обтискання матеріалу таких прокладок має бути не менше 30-50%.
Слідкувати і якнайчастіше перевіряти роботу вентиляції будівлі.
Погана циркуляція повітря в приміщеннях сприяє довгому висиханню теплоізоляційних шарів, накопиченню зайвої вологи та появі цвілі. Слід не дозволяти промерзати пучинистому ґрунту під основою фундаменту та стінами цокольного поверху, не давати температурі повітря на цокольному поверсі опускатися нижче за нуль.
Якщо в будівлі відсутня підвал, необхідно між ґрунтом і поверхнею цоколя провести монтаж горизонтальної гідроізоляції.
Збільшити шар теплоізоляції на горищних перекриттях.
Утримувати в справному станівимощення та водовідвідні пристрої. Від ефективності роботи залежить зменшення ймовірності промерзання пустотних плит.
За перші 3 роки експлуатації будівлі треба прочищати відстань дренажних систем не рідше за два рази на рік, в подальшому — раз на три роки.
На відсирілих ділянках стін проводити сушіння, не запускаючи їхнього стану.
Намагайтеся знизити вологість у приміщеннях з поганим провітрюванням. У будь-якому приміщенні вологість повітря має перевищувати 60%.

Способи виправлення

Звичайно, завжди краще запобігти проблемі, ніж виправляти її наслідки. Але якщо заходи були вжиті вчасно і промерзання все-таки почалося, потрібно якнайшвидше взятися за виправлення помилок. Існує ряд різних методіввиправлення неприємностей із промерзанням стін.

Залежно від причин та місць розташування

Поява вогкості та чорних плям у районі останніх поверхів, як правило, відбувається, якщо недостатньо або неякісно виконано монтаж утеплення горищного перекриття. Насамперед усуваються дефекти у стиках між плитами, що знижує появу вологи на внутрішніх стінах. Зазвичай утеплювачем на горищних перекриттях є керамзит. За нормами, для його продуктивної дії він має бути не менше ніж 30 см.

Обов'язково перевірити, чи немає проблем із вентиляцією горищного простору. Відсутність якісного повітрообміну призводить до появи конденсату та переохолодження плит перекриття. Перевірити на протікання покрівлю.
Проблеми можуть також виникнути через неякісне закладення швів у стінах та балконних плитах. Волога може проникати у шви між стіною та плитами, що сприяє виникненню сирих плям. Слід якнайшвидше висушити стіни і закласти місця попадання вологи.

Якщо щілина трохи більше 8 див, можна використовувати монтажну піну. Для її застосування слід очистити краї щілини від бетонних крихт. Поліетиленові та силіконові поверхні вимагають додаткової обробки ацетоном. Застигання піни відбувається протягом доби. Потім надлишки піни треба зрізати, можна канцелярським ножем, а поверхню заштукатурити, тим самим закривши міст холоду. Якщо в місці стику зазор більше 8 см, то доведеться використовувати густий цементний розчин.

Перевірити ефективність балконних зливів. Якщо герметизація стиків швів порушена, краще провести її заново, використовуючи новіші та якісні матеріали. Міцність конструкції будівлі багато в чому залежить від якісного заповнення швів. Правильну герметизацію варто проводити лише після ретельної підготовки поверхні:

відремонтувати зовнішні поверхні панелей стін;
просушити всі вологі та сирі ділянки;
Видалити весь пошкоджений герметик перед нанесенням нового шару.

У жодному разі не можна допускати нанесення мастики на вологі та необроблені ділянки. Найкраще проводити ремонт стиків за плюсової та сухої погоди.
При виявленні порушення балансу теплозахисту стін слід зайнятися утепленням за рахунок їхнього розширення.

Варіанти утеплення стін

Наприклад, за допомогою шару цегляної кладки можна облицьовувати зовнішній бік стіни. Це можна виконати без спеціальних навичок. Для цього знадобляться:

цеглини;
рівень, рулетка та порядовка, якщо стіну потрібно зводити високу;
піщано-цементний розчин у співвідношенні 4:1 або клейовий розчин для кладки;
дриль із міксером;
кельми та ємність для розчину;
доступ до електрики.

Також можна утеплити стіни штукатурним утеплювачем на сітці арматури. Для цього за допомогою дюбелів виконують монтаж до стіни армуючої сітки. Останньою не обов'язково бути металевою. Між стіною та сіткою та поверх наносять штукатурку. Це може бути цементний розчин, і готова суха суміш для вологих приміщень. коштують дорожче, але служать значно довше за звичайні, оскільки мають спеціальні добавки у своєму складі.

Ще одним з найбільш якісних методівє монтаж пароізоляційного матеріалу та утеплювача з внутрішньої сторони бетонної стіни. Монтаж виконується шляхом встановлення каркаса, фанерованого плитковим утеплювачем. Щоб зробити такий каркас та заповнити відстань утеплювачем між стіною та оздоблювальним матеріалом, можна використовувати різні фіксатори та металовироби. Це можуть бути і монтажні скоби, і пластикові дюбелі-«грибки», і клей, як у готовому вигляді, так і у вигляді сухої суміші, яка потребує приготування. Після чого обов'язково зробити облицювання штукатуркою або будь-яким іншим оздоблювальним матеріалом.

Матеріали для каркасу та утеплення:

металеві профілі або дерев'яні рейки;
саморізи по металу чи дереву;
герметик та монтажна піна;
пароізоляційна мембрана або алюмінієва фольга на ізоплені;
листовий утеплювач, мінеральна або скловолоконна вата;
суха суміш для штукатурки.

Інструменти для монтажу каркасу та утеплення:

болгарка з колами для різання металу чи спеціальні ножиці;
дриль із насадкою-міксером;
викрутки або шуруповерт;
рулетка, рівень та олівець;
шпателі та терки для шліфування;
ємність для розчину.

Між каркасом та стіною потрібно залишити місце приблизно 50 мм та засипати його керамзитом. Цей матеріал чудово вбере залишки вологи зі стіни і зупинить появу цвілі. Таким чином, товщина стінки збільшується на 150 мм. Існують піноблоки на 80 мм, які успішно замінюють такі каркасні споруди. Монтаж проводиться на звичайний цементно-піщаний розчин (1:4).

На особливо холодні та вологі стіни можна встановити систему, що має назву «тепла підлога», або провести по периметру теплу плінтус. Це рішення найкраще підходить для кутових кімнат. При виборі способу обігріву стін найбільше підходить електричний плівковий варіант, або ІЧ підлога. Його установку слід проводити самостійно. Для обігріву шва під плінтусом можна скористатися теплою підлогою, де як нагрівальний елемент використовується кабель.

Монтаж стаціонарного настінного електричного обігрівача не вирішить проблему неякісного утеплення між плитами, але його можна встановити самостійно.

Для цього знадобиться:

дриль чи перфоратор;
анкери чи дюбелі;
молоток;
розетка.

Якою б не була причина промерзання пустотних плит, треба суттєво знижувати вологість у приміщеннях, обов'язково перевірити ефективність роботи вентиляції та проконтролювати якісну роботу системи опалення. Усі роботи з ремонту будівлі та усунення причин промерзання слід проводити ретельно та акуратно. Забувши про якусь деталь, ви ризикуєте зіткнутися з цією проблемою знову і дуже скоро.

На стелю та дах доводиться, залежно від місцевих умов та конструкції будинку, 15-40% його втрат. Будівельники за утеплення стель, перекриттів та дахів зараховують націнку, т.к. робота трудомістка і часто її доводиться робити на вагу. Однак утеплення стелі своїми руками цілком можливо виконати, не маючи будівельної кваліфікації: технологія не складна і здебільшого не потребує спеціального обладнання. На допомогу тим, хто вирішив утеплитися зверху самостійно, призначено цю статтю.

Загальна схема утеплення стелі сучасними матеріаламина вигляд не особливо складна, зліва на рис: пароізоляція (паробар'єр) не допускає зсередини до утеплювача пари вологи, здатні його зіпсувати. Гідроізолююча мембрана не пускає до нього рідку вологу, у т.ч. і конденсат на горищі, але випускає назовні пари води, яка все-таки проникає до утеплювача. У незначних кількостях, але, накопичуючись, вона здатна звести утеплення нанівець і зіпсувати конструкцію будинку.

Проте за зовнішньою простотою стоїть довга еволюція техніки утеплення та чимало тонких нюансів, без знання яких праці можуть виявитися марними. Тому далі будуть розглянуті:

Фізика та особливості технології утеплення зверху.
Властивості сучасних утеплювальних матеріалів та додаткових покриттів до них: плівок підпокрівельних, гідро- та пароізолюючих; Як правильно вибрати матеріали для утеплення
Можливості використання традиційних дешевих ізоляторів та утеплювачів: глини, керамзиту, тирси тощо.
Схеми та способи утеплення стелі: з боку горища, зсередини з кімнат; також зсередини з боку даху - для будинків без горища (напр. дачних та тимчасових) або з мансардою.
Як утеплити стелю в будинку з холодним дахом та бетонними перекриттями.
Способи утеплення стелі у підсобних приміщеннях; насамперед у гаражі та лазні.

Холодний та теплий дахи

Холодним називається дах без т. зв. покрівельного пирога:багатошарової утеплювальної будівельної конструкції між контробрешіткою під настил покрівлі та внутрішньою обшивкою по кроквах. Пристрій покрівельного пирога відноситься вже до іншої теми - утеплення даху, але далі нам доведеться з ним познайомитися. По-перше, для безгорищних будівель та мансард. По-друге, у приватному будинку утеплення стелі з боку горища та даху нерозривно пов'язані технологічно та конструктивно, що видно праворуч на верхньому рис. Утеплення стелі з горища поряд з дахом зсередини дає такі переваги:

2 шари утеплювача по 100 мм, розділені великим тепловим буфером у вигляді горищного приміщення, рівноцінні 1-му шару того ж матеріалу 270-280 мм;
З п. 1 випливає економія витрат на утеплювач до 40%, а загальна, з урахуванням більшої витрати плівки, на 10-15%, що дозволяє застосувати більш ефективні матеріали, що утеплюють;
Утеплюючи стелю зовні і дах зсередини заодно, можна обійтися міжбалочним утепленням (див. далі), яке простіше технологічно і доступніше непідготовленому любителю;
«Двоступінчасте» утеплення верху будівлі дозволить у подальшому, за необхідності, додатково утеплювати кімнати зсередини окремо без ризику відсирювання приміщення.

Про мінвата

Утеплення мінватою в РФ б'є всі рекорди популярності:матеріал недорогий, працювати з ним нескладно. Пояснюється це насамперед великими запасами легко доступної сировини та технологією виробництва, відпрацьованою багатьма десятиліттями. Про утилізації доменного шлаку в СРСР довелося подбати ще під час промислового стрибка перших п'ятирічок, а для прориву в космос було розроблено термозахист капсул, що повертаються, на основі волокон з переплавлених термостійких. гірських порід. Так що «сучасні» методи виробництва шлакуватої та кам'яної (особливо – базальтової) вати насправді не такі вже й нові.

Професіоналам мінеральна вата особливо подобається: дорогого спеціального обладнання до неї не потрібне, але у продажу є широкий асортимент спецкріплення та фурнітури для неї. У результаті стеля площею до 20-25 кв. м можна утеплити не більше ніж за 1 робочу зміну, а то й за 2-3 години, це вже хто як вміє. Як це виглядає технологічно, можна судити з відео нижче.

Відео: приклад утеплення стелі мінеральною ватою

Після прочитання подальшого у вас може виникнути питання: а де там мембрана між утеплювачем і стелею? Цілком можливо, що в даному випадку вона і не потрібна, якщо горище з дахом вже утеплено; навіщо ж господарям викладати зайве? Більше слід звернути увагу на такі запобіжні заходи при роботі з мінеральною ватою:

Штатна електропроводка згорнута у бухту та висить на стіні.
Судячи з того, що для робочого освітлення використовується лампочка на часнику, кімната повністю знеструмлена, а її проводка відключена в найближчій розподільній коробці або на щитку - це абсолютно правильно і абсолютно необхідно.
Майстер одягає повний комплект засобів індивідуального захисту: спеціальний комбінезон, рукавички, окуляри, респіратор. Для майстра-аматора це важливий момент, т.к. Досить дорогі ЗІЗ доведеться використовувати одноразово.

Тут уже видно, що мінвата не позбавлена недоліків: алерген і канцероген групи 3, тобто. придатна для житлових приміщень, але працювати з нею потрібно обов'язково з використанням ЗІЗ. Крім того, про що розумно замовчують усі без винятку виробники та продавці, під дією навіть нікчемних кількостей парів вологи та власною вагою мінвата дає незворотне усадку, внаслідок чого за 3 роки її теплопровідність падає на 50%: повітряні проміжки в утеплювачі є такими ж тепловими містками , Як і металеві перемички, тільки на основі мікроконвекції. Зазори між плитами 5% площі утепленої поверхні збільшують тепловтрати на 30-35%

Звідси випливає ще одна неприємна обставина:простота роботи з минватой - здавалося б. При обрізанні плит/рулонів у розмір потрібно дати напуск (зазвичай 20-40 мм) такий, щоб плити лягли у прорізи втугу не випираючи, як праворуч на рис., але і щоб надалі від усадки не пішли щілини. Можливо це з урахуванням досвіду, т.к. Характеристики матеріалу значно змінюються від партії до партії.

Нарешті, теплопровідність нової мінвати істотно залежить від її вологості - у бік погіршення. Підвищення вологості повітря в утепленому мінватому приміщенні з 60% до 85% призводить до збільшення тепловтрат на 10-12%. -небудь краще.

Примітка:придивіться також до монтажного кондуктора (обведено зеленим ліворуч на мал.). Якщо замість волосіні використовувати пропіленовий шнур для білизни, то кондуктор можна залишити постійним. Тоді не знадобиться спецкріплення і, при монтажі на стелю та поверхні з негативним ухилом, буде виключено провисання середини та кутів плит.

Фізика та техніка утеплення

Як відомо, критичний фактор для утеплення – точка роси, температура при якій це абсолютне, в г/куб. м повітря, вміст пари води в ньому відповідає 100% відносної вологості та випадає конденсат. Попадання точки роси в житлові приміщення неприпустимо: надмірно вологе повітря згубно діє на здоров'я, а для астматиків та сердечників може виявитися фатальною обставиною.

Для будівельних конструкційточка роси нітрохи не корисніше: від періодичного насичення вологою бетон і цегла кришаться, деревина пліснявіє і гниє, т.к. ресурс її антисептичного просочення небезмежний. Оскільки вигнати точку роси назавжди назовні неможливо, залишається дати їй «гуляти» по утеплювачу, забезпечивши його ізоляцію від пари вологи та провітрювання. Найлегше така схема утеплення реалізована при монтажі утеплювача зовні, поз. 1а на рис.

Способи «боротьби» з точкою роси під час утеплення

Іноді технічно неможливо утеплитися зовні.Або потрібне додаткове утеплення до існуючого. Аналог – за старих часів у особливо сильні морози одягали 2 шуби: нагальну хутром усередину, а поверх неї – хутром назовні. І тут, тобто. при утепленні зсередини, його схему розробляють такою, щоб конденсат у утеплювачі мігрував до холодної поверхні, а там стікав у збірник і видалявся або випаровувався назовні поз. 1б. Самий утеплюючий матеріал у цьому випадку потрібний не втрачає властивостей при зволоженні. Такі існують, див. далі.

Особливості утеплення стелі

Особливості утеплення стелі по-перше, у тому, що організувати стік конденсату неможливо.Навіть якщо стеля похила, що води, по стінах текти? Дреновані стіни у будівництві відомі, але складність та вартість їх така, що тут залишається лише згадати. По-друге, тепла (що виточує пари води) і холодна сторона стелі в малоповерховому будинку можуть змінюватися місцями і в холодну пору року, внаслідок сонячного нагрівання. Тому технологія утеплення стелі орієнтована насамперед на те, щоб конденсату в утеплювачі не було. Якщо вже утворився, треба дати можливість якнайшвидше випаруватися назовні, тобто. у холодну сторону.

Холодне перекриття

На перекритті з матеріалу, що добре проводить тепло, напр. бетонному, при утепленні зовні пухким матеріалом для цього передбачають 3 повітряні зазори a, b і c, поз. 2а. Зазор a, між пароізоляцією (паробар'єром) та шаром утеплювача – страхувальний, на випадок рясного випадання конденсату, що на холодній поверхні можливо. Проміжок a обов'язково вентильований, технічно його виконати важко, тому стелі на бетонних перекриттяхбажано утеплювати зсередини потужним, тобто. непроникним для вологи, утеплювачем. Один із практично важливих випадків такого роду розглянуто далі. Зазор b – акумулюючий, у ньому створюється парціальний тиск водяної пари, що забезпечує їх дифузію через напівпроникну мембрану, що пропускає гази, але затримує рідку вологу. Зазор c - основний робочий, він також вентильований, але, оскільки розташований ближче до зовнішньої сторони, забезпечити його продувність простіше, напр., у вигляді щілини по периметру.

Примітка:якщо є технічна можливість і вміння зробити зазор також вентильованим b, це піде утепленню тільки на користь.

Тепле перекриття

"Тепло", тобто. погано проводить тепло перекриття, створює на шляху тепла зсередини назовні досить високий бар'єр, що зсуває точку роси вгору, шар утеплювача, якщо дивитися по поз. 2б. Це дозволяє обійтися без проміжку a, що в свою чергу спрощує утеплення дерев'яної стелі зовні. Раптом конденсат на межі паробар'єру і основи все ж таки випаде, то в невеликій кількості, відразу вбереться в дерево, а потім, не доводячи вологість у приміщенні до критичної позначки, потихеньку випарується. Мешканці цього швидше за все і не помітять – деревина тримає свої механічні та теплотехнічні параметри у широкому діапазоні вологості.

Тому утеплювати дерев'яну стелю переважно з горища, поз. 3: основу застилають недорогим плівковим паробар'єром (див. далі), на мембрану піде також звичайна плівка гідроізолююча без металізації. Потрібно лише обов'язково влаштувати повітряний зазор між утеплювачем та мембраною; про його роль сказано вище.

На вазі

Вимоги до паробар'єру посилюються, якщо можливе надходження пари води з вільного простору, т.к. у цьому випадку інтенсивність їхньої «атаки» нічим не обмежена. Тоді паробар'єр необхідний із фольгованої плівки, поз. 4, т.к. ніякий пластик не є абсолютною перешкодою для водяної пари. Зазор між паробар'єром і утеплювачем також необхідний, але тепер його забезпечити конструктивно легше. Притискати паробар'єр до утеплювача, як на поз. 5, небажано в усіх відношеннях, навіть якщо пароізоляція з підкладкою див. далі: і зайва робота, і утеплення гірше.

Матеріали для утеплення

Сучасними успіхами техніка утеплення будівель багато в чому зобов'язана здобуткам області розділових плівок (мембран). «Старі добрі» руберойд і пергамін із побратимами ще знаходять застосування, але, працюючи собі, найменше слід заощаджувати на плівках. І через якість з довговічністю, і через те, що, витратившись трохи «зверху» на ізолюючі мембрани, можна більше заощадити на утеплювачі. Тому з мембран та почнемо.

Бар'єри та мембрани

Як зрозуміло з попереднього, застосовувані в утепленні будівель розділові покриття діляться на пароізолюючі, або паробар'єри, що відсікають рідини з їх випарами, і гідроізоляцію (мембрани), що затримує рідку фазу. Паробар'єри, у свою чергу, діляться на плівкові, фольговані та фольговані з капілярною підкладкою (т. зв. фольгоізоли), а мембрани – на одношарові плівкові, плівкові мікроперфоровані з двостороннім паропропусканням, і т.зв. супердифузійні мембрани, що пропускають пари лише в один бік.

Паробар'єри

Плівкові паробар'єри ефективні лише поліпропіленові завтовшки від 60 мкм. Поліетилен будь-якої товщини в силу самої своєї наноструктури паропроникний, щоб зворотного хто не стверджував. ПВХ під впливом перепадів температури і вологості незабаром стає тендітним і тріскається.

Основою фольгованого паробар'єра може бути поліетилен, т.к. гази не пропускає шар фольги у ньому. На якісному матеріалі даного класу ребро фольги промацується краю стрічки, а й за куточок її можна підчепити гострим ножем, тобто. фольга досить товста. У фольгоизолов з підкладкою є ще шар волокнистого матеріалу (найчастіше синтепону) на зворотній, тобто. звертається до утеплювача стороні. Буде випаде конденсат, він по капілярах підкладки швидко йде на краю покриття, тому фольгоізоли з підкладкою потрібно монтувати з відворотами, як гідроізоляцію підлоги, що виходять у вентиляційний зазор по периметру.

Примітка: у структурах утеплення на фольгоізолах з підкладкою «страховий» проміжок «a» (див. вище) не обов'язковий.

Мембрани

Прості плівкові мембрани – це звичайна гідроізоляція, зокрема. та поліетиленова. Для утеплення стель вони придатні тільки в приміщеннях, що опалюються, т.к. крім парів пропускають у помітній кількості та рідини. При утепленні з горища бажано використовувати мікроперфоровані плівки. Найчастіше вони випускаються 3-шаровими з армуванням, ліворуч на рис; використовуються також як покриття теплиць та парників. Для утеплення стелі в них добре те, що сітка армує не дає плівці сильно провисати і забезпечує стабільну висоту проміжку b.

Супердифузійні мембрани у продаж йдуть як підпокрівельні плівки, у центрі на рис. Їх зовнішня сторонагладка, металізована, розрахована на стійкість до атмосферних опадів. Пари проходять крізь неї назовні; зовнішня сторона або замаркована, або вона зовні та в рулоні. Вітрову міцність підролевих плівок забезпечує наскрізне армування: у якісних мембран воно легко промацується з вивороту, і плівка виглядає як би простеганою, праворуч на рис.

Утеплювачі

Матеріали для власне утеплення поділяються на:

Монолітні, або масивні – щільні, вологонепроникні. Крапка роси може бродити в них як завгодно без шкоди якості утеплення.
Пухкі, волокнисті та пористі – випускаються у вигляді плит (матів) або рулонами. Найбільш дешеві та технологічні порівняно з якістю утеплення. Гігроскопічні, від зволоження властивості матеріалу погіршуються часто необоротно, тому потрібні заходи захисту утеплення від вологи та його вентиляція.
Насипні/напилювані – шар, що утеплює, формується на місці; для якісного утеплення потрібне спеціальне обладнання.

Монолітні

З монолітних утеплювачів самостійної роботипридатний спінений полістирол. Горище і стеля під холодним дахом необхідно утеплювати екструдованим пінополістиролом - ЕППС. Для утеплення ЕППС випускається шпунтованими плитами, що унеможливлює утворення повітряних термомостів; тому схеми утеплення пінопластом дуже прості та недорогі внаслідок невеликих витрат на мембрани, див. на рис. ЕППС не дає усадки, не гігроскопічний. Він міцний, здатний працювати у складі несучих конструкцій, його ізолюючі якості найвищі, а довговічність відкритому повітрі, За останніми даними, до 100 років і більше.

Звичайний гранульований пінопласт від сильних коливань зовнішніх умовможе всього за зиму почати кришитися, але дешево, легко обробляється і монтується на будь-яку поверхню клеєм для плитки на водній основі або ПВА. Його шар в 30 мм еквівалентний мінваті в 100 мм, тому пінопластом доцільно утеплювати зсередини опалювальні приміщення з низькими стелями.

Плити пінопласту та ЕППС не гнуться, тому монтувати їх можна тільки на відкриті поверхні; щоб утеплити ЕППС дах, доведеться розбирати покрівлю. Однак серйозніший недолік - його горючість і виділення при загорянні величезної кількості високотоксичних газів. Якщо спалах в утепленому пінополістиролом зсередини приміщенні сталося вночі, коли всі сплять, то мешканці фактично приречені: евакуювати людей за таких обставин вдається лише в окремих випадках. Тому використовувати пінополістирол для внутрішнього утепленняможна тільки в обмежених кількостях і тоді, коли інакше неможливо; один з таких варіантів див.

Волокнисті/пористі

Головна перевага пухких утеплювачів – висока продуктивність праці з ними без використання спецобладнання, тому до них так віддані профі-індивідуали, для яких час – гроші. Для самостійної роботи з «рухляків» придатні мінвата та листовий/плитний пінополіуретан (неопрен). Мінвата докладно розібрано раніше, а неопрен для утеплення великих площзанадто дорогий, хоча не боїться вологи і за стійкістю порівняємо з ЕППС.

Напилювані та насипні

За сукупністю експлуатаційних якостейЭППС майже поступаються утеплювачі піноізоли. У застиглому вигляді вони схожі на пінопласт, але виготовляються на формальдегідно-карбамідній основі, тому погано горять і виділяють мало отруйного диму. Масу, що утворює пеноизол, можна подавати в важкодоступні порожнини, а з роздільників достатньо крафт-паперу або пергаміну, аби піниться маса не виперла назовні крізь щілини. Однак піноізоли і самі недешеві, і розпорошуються за допомогою дорогих установок. Для роботи з піноізольною станцією необхідне серйозне професійне навчання, тому в оренду обладнання для напилення піноізолу не здається.

Самостійно можна працювати з целюлозним утеплювачем, або ековатою: користування видувною установкою для неї не вимагає профнавчання, тому вони є в широкому продажу та в оренді, від автотранспортом до невеликих на зразок рюкзака або валізи. Ековата як утеплювач порівняно мало відома в РФ, але в порівнянні з мінватою вона просто диво:

По теплопровідності 0,037-0,042 Вт/(м*K) приблизно дорівнює мінваті; товщина ековати 100 мм рівнозначна стіні 3 червоних повнотіла цегли. Це дає можливість обійтися міжбалочним утепленням, див.
До вологості в 20% теплоізолюючі властивості ековати не падають; після висихання після граничного зволоження повністю відновлюються.
Сорбційне вологопоглинання за 72 години в атмосфері зі 100% вологістю – 16%.
Не дає усадки, не витріщається.
Хімічно нейтральна, не викликає корозії.
Завдяки наявності у складі 12% антисептика ( борної кислоти) і 7% антипірена (бури) слабо горюча і в гранично гарячому полум'ї майже не виділяє диму, див. ліворуч на рис. нижче.

Неприваблива для гризунів: скловату їдять, а ековату не чіпають. Через 5 років після нанесення в будинку, де миші кишать, їх ходів в ековаті не виявляється.
Нанесення можливе сухе ручним способом на відкриті горизонтальні поверхні, з зволоженням видувною установкою у важкодоступні порожнини (в центрі та праворуч на рис.), з зволоженням та добавкою 5-15% клею на поверхні вертикальні та з негативним ухилом, як ручне, так і напиленням .
Висока продуктивність праці при нанесенні зволоженою напиленням (на що варто було б звернути увагу і профі): підлога, стіни, стеля та дах (!) будинку з мансардою площею в плані 120 кв. м «задмухуються» за 1 робочу зміну.

Примітка для довідки:ековата надходить у продаж під назвами Cellulose Insulation, EKOFIBER AB, EKOREMA, EKOVILLA, EXCEL, ISODAN, SELLUVILLA, TERMEX. Світовий лідер виробництва та застосування – Фінляндія.

Найсерйозніша перевага ековати – вона гіпоалергенна та гіпоканцерогенна, тобто. не виявляє тих та інших властивостей. Сировина для виробництва ековати – макулатура, а в кого де і коли щось запалилося чи засвербіло від старих газет? Хіба що в мозку від змісту статей. Але для приготування ековати паперовий носій разом із контентом перемелюють у однорідну сіру масу.

Недоліків у ековати три:

По-перше, вартість одиниці її маси приблизно на 30% вища, ніж у мінвати. Однак, якщо врахувати різницю у вартості ЗІЗ для мінвати та оренди ручної «видування», то дорожнечу залишається бл. 15%. Відкинемо ще витрати на мембрани (для ековати достатньо крафт-паперу з теплого боку) – вартості утеплення майже зрівнюються. А якщо утеплювати стелю з горища вручну, то ековата коштуватиме й дешевше.
По-друге, ековату перед застосуванням потрібно готувати. Вихідна маса продається стиснутою в 2,5-3,5 рази, її потрібно в якійсь ємності розпушити, додати, якщо потрібно, води та клею. Це вже погано для профі; час - гроші, а видувні установки, що готують масу самостійно, дуже дорогі. Але для любителя та разової роботи цей недолік не дуже суттєвий.
По-третє, зволожену ековату необхідно наносити будь-яким способом при температурі вище 23 градусів та вологості повітря до 65-70%, щоб могла просохнути. Це вже серйозно стримує її застосування: поки грім не вдарить, чоловік не перехреститься. Влітку про утеплення хтось думає? А пішли озноб та рахунки за опалення – наносити можна тільки всуху, далеко не скрізь і не завжди.

Примітка:якщо у вас залишиться від роботи трохи ековати, майте на увазі – це відмінний матеріалдля виробів із пап'є-маше.

Керамзит та пінокришка

Традиційний керамзит (ліворуч на мал.), переваги і недоліки якого відомі, також може бути замінений матеріалом дещо дорожчим, але найкращим – крихтою піноскла або просто пінокрошкою, праворуч там же. Пінокрошка легша за керамзит, тому може насипатися на слабку основу: неміцні настили, в кишені з гіпсокартону (див. далі) і т.п. Її теплоізолюючі властивості вищі, алергенні та канцерогенні не виявлені. Приклад двоступінчастого утеплення стелі керамзитом та мінватою наведено на рис. нижче. Плівкова мембрана (двосторонньо проникна, не підпокрівельна) забезпечує парообмін між ступенями утеплення, необхідний, щоб уникнути випадання конденсату в мінваті. Якщо керамзит замінити пінокрошку, а мінвату ековатою, то замість мембрани достатньо буде поліетилену завтовшки 120 мкм. У такому випадку монтажний кондуктор не потрібен, а утеплення зсередини можна пустити на всю висоту стельових балок.

Тирса і стружка

Відходи обробки деревини також є традиційними утеплювачами. Як утеплити горище стружкою, див. ролик нижче. Утеплення стелі тирсою привабливіше, перше, їх поганою горючістю. Друге – на найближчій пілорамі «опілу» вам можуть запропонувати безкоштовно у будь-якій кількості, та ще й доставити за власний рахунок.

Відео: утеплення тирсою стелі та підлоги на горищі

Однак доступність тирси – зворотний бік медалі, у них є дуже великий недолік: вони можуть «заборонити», заграти. У цьому виділяються пари CH3OH. Так, та того самого деревного (метилового) спирту, від якого невдахи п'янички, в ковтки яких з хтивим бульканням йде, здавалося б, все, що не вода, сліпнуть і вмирають. Тому розпилювачі і раді позбутися «опили»: за сучасними санітарними вимогами тирса з-під пилорами повинні віддалятися безперервно і негайно вирушати на утилізацію.

Тим часом позбутися обох недоліків деревовідходів не так вже й складно і дорого. Приблизно тим самим способом, яким роблять безпечною ековату. Правильне утепленнявідходами деревообробки проводиться так:

Роботу ведуть влітку в саму спеку та сушу;
Заздалегідь у 2-х окремих ємностях (обов'язково окремих) готують міцні розчини борної та бурі;
Утеплювач насипають шарами по 3-5 див;
Кожен шар рясно оббризкують тим і іншим розчинами по черзі за допомогою штукатурної кисті-макловиці або саморобного кропила;
Наступний шар насипають і оббризкують після повного висихання попереднього.

Щодо тирси, надійну гарантію від їх бродіння навіть на сируватому горищі дає ще засипка на основі з обаполку та глини, див. нижче. Описувати чому тут, на жаль, немає можливості; справа в унікальних властивостях глини та зовнішніх шарів хвойної деревини. Утеплення такого виду відоме у будинках більш ніж 100-річної давності. Але ще раз на жаль – знайти в природі жирну глину важко, це цінна мінеральна сировина, а у продажу – не з дешевих.

Як утеплювати стелю?

З горища

Основні методи утеплення стелі зовні, тобто. з горища, показано на рис. Переважно, звичайно, обійтися міжбалочним утепленням. У такому випадку зверніть увагу, що при досить масивному накаті стелі потрібно робити відворот паробар'єра на стельові балкиабо повністю обводити їх парозахист. Паробар'єр тоді може бути плівковим. Якщо ж стеля підшивна тонка, то стрибки його теплового опору в місцях розташування балок можуть виявитися шкідливими. Тоді фольгований паробар'єр кріплять зсередини між балками та стельовою обшивкою.

За повного утеплення, тобто. до розрахункової потужності утеплювача, більш трудомісткою, але й ефективнішою буде схема справа у соотв. секції рис: міжбалочний шар укладають рулонний або плитний, а надбалочний – із квадратних матів урозбіг, тобто. зі зміщенням швів.

Примітка:зверніть увагу на секцію рис. праворуч унизу. Це те саме утеплення по горбилю з глиною, придатне всім видів утеплювачів без застосування синтетичних мембран.

Зсередини

Без горища

У приватному господарстві, крім описаного вище додаткового утеплення, зсередини найчастіше доводиться утеплювати безгорисливі будівлі «на ходу», серед холодного сезону. Скажімо, затіяли будуватися, спорудили на якийсь час госпблок або часник, а потім вийшло, що в ній доведеться і зимувати. Або кури перестали мчати, свинка чогось засумувала і нудьгує на очах. Тут уже нічого не вдієш, доведеться утеплювати дах.

Типова конструкція теплого даху показана ліворуч на рис. Отвори утеплювача вниз необхідні, щоб уникнути обмерзання кутів. У цій системі є 2 вузли, А і Б (вентильований коник і контррейка, або контрбаретка), які начебто не можна виконати без розбирання покрівлі. Проте схема «обходу» вузла А наведено на рис. справа зверху. Тут враховано що, по-перше, в легких будівлях від індивідуальних забудовників конькового бруса, як правило, не буває, а конькову «балку» роблять, збивши Г-подібно дві дошки. Вентиляційних отворів свердлять по 2-3 на проліт між кроквами. Якщо ж вся покрівля – тільки руберойд, то робити нічого, щоб через вентиляцію дощ не капав, потрібно лізти нагору і встановлювати із зазором якийсь коньковий прогін, хоча б із зігнутих смуг оцинковки.

Як бути з вузлом Б показано праворуч внизу. Тут використовується той факт, що в дрібному самобуді ригель (несучу конструкцію) даху балочним не виконують. Роль врізаних у кроквяні ногипоздовжніх балок ригеля покладають на дошки лати під покрівлю, і прольоти між кроквами вільні знизу доверху. На рис., мабуть, все зрозуміло: підпокрівельну мембрану доведеться накладати шматками, а необхідну потужністьутеплювача добирають, якщо потрібно, за допомогою підкладних брусів.

У багатоквартирному будинку

Самостійно утеплювати стелі в багатоквартирному будинку можна лише зсередини. По-перше, мешканці права не мають виконувати роботи на даху або загальному горищі; по-друге, за що внески на капремонт сплачуємо? Холодить дах – потрібно вимагати його утеплення з експлуатанта; не хоче - всі законні права на стороні мешканців.

Тим не менш, поки що там сир-бор та суди-розбори, дещо для утеплення стелі в квартирі можна зробити і своїми руками. Типова схемаутеплення стелі зсередини по бетону наведено зліва на рис. Головний її недолік зовсім не дорогі, схильні до корозії і далеко не завжди настільки ефективні, як заявляють виробники, спеціальні металопрофілі для утеплення з термозатворами-термошайбами. Не такими як термошайби для монтажу полікарбонату! Те й інше можна замінити дерев'яними латами. І не спецматеріали для термозазору по периметру та складність роботи з ними.

Головне - від висоти приміщення віднімається 0,4-0,5 м. Це ніяк не додає житла і в сучасних квартирах, а що говорити про хрущовки, що найбільше потребують утеплення, зі стелями в 2,5 м?

Але і тут є прийнятний вихід із становища. Врахуємо, по-перше, що в кам'яних будинках тепло йде через стелю переважно по кутах. Хто не бачив, як замокають і цвілі стелі в моноквартирках, повірте на слово. По-друге, блокові та монолітні будинки дуже стійкі до загорянь. Домогтися в них великої пожежі можна лише продуманим зловмисним впливом. Тому можна застосувати у невеликому обсязі гранульований пінопласт.

Схема утеплення бетонної стелі, відпрацьована ще у брежнівках, коли з'явився у продажу гіпсокартон, дана справа на рис. Від висоти стелі в такий спосіб забирається всього бл. 5 см. Виконати по ній наповнення кишень кутів досить складно, тому така технологія і тоді й не особливо прижилася: кути обшивають спочатку по коротких боках кімнати і заповнюють утеплювачем з боків. Потім обшивають кути довгих сторін і засипають утеплювач у проміжки між рейками решетування. Пінопласт та горизонтальну підшивку монтують в останню чергу.

А тепер згадаємо ще раз про ековат. Чи складно буде задуть її в кишені? Хоча б через тимчасові технологічні люки? Питання риторичне.

Особливі випадки

Мансарда

Утеплення мансард взагалі така ж особлива тема, як і утеплення дахів. Тут про нього доречно згадати знову у зв'язку з ековатою. Подивіться, що ліворуч на мал., залито червоним. У приватних будинках забратися в це горище без розбирання покрівлі або взагалі не можна, або працювати там неможливо. А задути екуватою замість рекомендованого рулонного утеплювача можна без особливих труднощів.

Гараж та лазня

Дахи гаражів часто монтують на сталевих двотаврових балках або швелера. Надійно, за ціною не дуже кусається, але що робити з такими тепловими мостами, якщо потрібно утеплюватися? Схема утеплення стелі гаража на залізних балках дана зліва на рис. Особливість її в тому, що плити утеплювача укладають як мінімум у 2 шари врозбіг по горизонталі та вертикалі. У такий спосіб вдається при утепленні мінватою звести тепловтрати до прийнятних. Якщо ж застосувати ековату, то порожнини між балками та між пошиттям та балками нею просто задувають. Фольгоізол тоді не потрібен, достатньо крафт-паперу зсередини з підшивки стелі.

З лазнею справа простіше: особливості її конструкції, без яких банячи не банячи, і теплового/вологісного режиму експлуатації дозволяють розробити універсальну схему утеплення стелі бані, яка і наведена на рис. праворуч. Особливість: якщо утеплювач минвата, то неодмінно базальтова, інша не потягне теплових навантажень та періодичного відсирювання. Якщо ж утеплювати лазню екуватою, то особливість у тому, що готувати масу потрібно з додаванням клею.

Необхідно не тільки знати, як утеплити стелю зсередини, але й уміти робити це правильно. Зазвичай власники нерухомості вселяються у вже збудований будинок, після чого роблять у ньому ремонт та утеплення. Найчастіше для теплоізоляції використовують такі матеріали як мінеральна вата або пінопласт. Причиною популярності їхнього застосування є невисока вартість.

Переваги та недоліки пінопласту

Робота не відрізняється складністю, тому послугами фахівців власники житлової нерухомості користуються рідко, віддаючи перевагу утепленню стелі зсередини своїми руками.

Пінопласт, як і будь-який будматеріал, має переваги та недоліки.

Серед позитивних моментів:

простота монтажу – не потрібно мати особливі знання та професійні навички;
плити матеріалу легко можна різати, підганяючи під конкретні розміри;
вологостійкість;
зниження втрати тепла у приміщенні після встановлення;
забезпечення додаткової звукоізоляції;
довгий термінексплуатації;
не схильність до процесу гниття;
невисока вартість.

До недоліків пінопласту відноситься:

у цьому матеріалі люблять селитися гризуни, тому у приватних домоволодіннях при утепленні не рекомендується встановлювати товсті листи утеплювача;
можливість загоряння за критичної температури;
у процесі горіння виділяється їдкий та небезпечний для здоров'я дим;
якщо у приміщенні постійно зберігається підвищена вологість, на пінопласті може з'явитися цвіль;
крихкість при зламі;
схильність до впливу деяких хімічних речовин (ацетону, бензолу та ін.).

Способи утеплення пінопластом зсередини

Для різних приміщень за призначенням існують різні варіанти виконання роботи.

Утеплення бетонної поверхні

Якщо стеля не оштукатурена і як матеріал використовувався бетон, тоді послідовність дій наступна:

Утеплення стелі зсередини за наявності великих нерівностей

У цій ситуації фахівці радять вчинити таким чином:

Переваги та недоліки мінеральної вати

За популярністю, доступністю та затребуваністю мінвата не поступається пінопласту. Вибір будь-якого матеріалу для утеплення залежить від призначення приміщення. Оскільки пінопласт відрізняється тим, що в ньому заводяться гризуни, його не рекомендується використовувати у приватному домоволодінні, частіше виконують .

При проведенні утеплення незалежно від виду матеріалу слід не забувати про створення шару гідро-і пароізоляції, який коштуватиме недорого, а користі від нього буде багато. Завдяки цьому можна не перейматися накопиченням конденсату, при цьому вентиляція не постраждає. Порядок, як утеплити стелю зсередини, вимагає звертати увагу на бік, яким слід встановлювати гідро- та пароізоляційну плівку, оскільки на ній є спрямовані пори. Якщо ізоляційний матеріал закріпити неправильно, ефект буде протилежним до того, що необхідний.

Мінеральна вата чудово підходить для утеплення стельової поверхні у приватному будинку. Немає потреби у використанні будівельних грибків, які на дерев'яні поверхнівстановити непросто.

Серед переваг мінвати слід зазначити такі характеристики:

вогнестійкість та відсутність реакції на температурні перепади;
добре утримує тепло;
має звукоізоляційні якості;
у цьому матеріалі гризуни не заводяться;
екологічність, нешкідливість для здоров'я;
утеплення стелі зсередини відрізняється простотою, його можна зробити самостійно.

Головна > Охорона здоров'я