Конструкція кроквяної системи двосхилим даху. Варіанти двосхилих дахів та їх особливості: розрахунок та етапи монтажу, фото

Проектуючи будь-яку житлову будову, архітектори особливу увагу приділяють даху, оскільки він виконує не одну, а відразу кілька функцій, залежно від її конструктивних особливостей. Потрібно сказати, що далеко не всіх майбутніх домовласників задовольняє звичайний двосхилий дах, хоча його можна назвати найнадійнішим, оскільки він має всього дві скатні площини і один стик між ними. Багатьох приваблюють складніші конструкції, які додають будівлі особливу привабливість та оригінальність. Інші, більш практичні домовласники, віддають перевагу мансардним конструкціям, які одночасно здатні виконувати роль покрівлі і другого поверху.

Основою будь-якого даху є індивідуальна кроквяна система, що має свої конструктивні особливості. Зробити вибір потрібного каркаса даху буде значно простіше, якщо заздалегідь розібратись які ж види та схеми кроквяних системвикористовуються у будівельній практиці. Після отримання подібної інформації стане більш зрозумілим, наскільки складні такі конструкції в монтажі. Особливо це важливо знати, якщо каркас для даху передбачається зводити самостійно.

Основні функціональні завдання кроквяних систем

При облаштуванні скатних конструкцій дахів, кроквяна система є каркасом для покриття та утримання матеріалів «покрівельного пирога». При грамотному монтажі каркасної конструкції будуть створюватися необхідні умови для правильної та неутеплених типів покрівель, що захищають стіни та внутрішній простір будинку від різноманітних атмосферних впливів.

Покрівельна конструкція завжди є завершальним архітектурним елементом екстер'єрного оформлення будівлі, своїм виглядом підтримуючи його стилістичне спрямування. Тим не менш, конструктивні особливості кроквяних систем в першу чергу повинні відповідати вимогам міцності та надійності, яким повинен відповідати дах, і лише потім – естетичним критеріям.

Каркас кроквяної системи формує конфігурацію та кут нахилу даху. Ці параметри багато в чому залежать від природних факторів, характерних для конкретного регіону, а також від бажання та можливостей домовласника:

• Кількість опадів у різні періоди року.
• Напрямок та середня швидкість вітру в місцевості, де буде зводитися будівництво.
• Плани щодо застосування простору під дахом – облаштування в ньому житлових або нежитлових приміщень, або використання його лише як повітряного прошарку для термоізоляції розташованих нижче приміщень.
• Різновид планованого матеріалу покрівельного покриття.
• Фінансові можливості домовласника.

Атмосферні опади та сила потоків вітру дають дуже чутливе навантаження на будову покрівлі. Наприклад, у регіонах з рясними снігопадами не варто вибирати кроквяну систему з невеликим кутом нахилу скатів, оскільки снігові маси затримуватимуться на їх поверхні, що може призвести до деформації каркасу або покрівельного покриття або до протікань.

Якщо ж місцевість, де буде проводитися будівництво, славиться своїми вітрами, то краще вибирати конструкцію з невеликим ухилом ската, щоб різкі пориви, що трапляються, не зірвали окремих елементів даху і покрівлі.

Основні елементи конструкції даху

Деталі та вузли кроквяних систем

Залежно від обраного виду кроквяної системи, елементи конструкції, що використовуються, можуть значно відрізнятися, однак, існують деталі, які присутні і в простих, і в складних системах дахів.

До основних елементів кроквяної системи скатного даху належать:

• Кроквяні ноги, що формують схилі покрівлі.
• - дерев'яний брус, що закріплюється на стінах будинку і служить для фіксації на ньому нижньої частини кроквяних ніг.

• Коник - це стик каркасів двох схилів. Він зазвичай є найвищою горизонтальною лінією даху і є опорою, на якій закріплюються крокви. Коник може бути сформований кроквами, скріпленими між собою під певним кутом або зафіксованими на коньковій дошці (прогоні).
• Решетка - це рейки або брус, що монтуються на крокви з певним кроком і служать основою для настилу вибраного покрівельного матеріалу.
• Підпірні елементи, куди можна віднести лежні, прогони, стійки, підкоси, стяжки та інші деталі, служать для підвищення жорсткості кроквяних ніг, підтримки коника, зв'язування окремих деталей у загальну конструкцію.

Крім згаданих деталей конструкції, до неї можуть бути включені інші елементи, функції яких спрямовані на зміцнення системи і оптимальне розподіл навантажень даху на стіни будівлі.

Кроквяна система підрозділяється за кількома категоріями залежно від різних особливостей своєї конструкції.

Горищний простір

Перш ніж перейти до розгляду різних видів дахів, варто розібратися, яким може бути горищний простір, оскільки багато власників з успіхом використовують його як господарські та повноцінні житлові приміщення.

Конструкцію скатних дахів можна розділити на горищні та горищні. Перший варіант називається саме так тому, що простір під дахом має невелику висоту і використовується тільки як приміщення повітряного прошарку, що утеплює зверху приміщення. До таких систем зазвичай відноситься або має кілька схилів, але розташованих під дуже незначним кутом.

Горищна конструкція, що має досить велику висоту ковзана, може використовуватися по-різному, бути утепленою та неутепленою. До таких варіантів можна віднести мансардний або двосхилий варіант. Якщо вибирається покрівля з високим ковзаном, то обов'язково необхідно враховувати вітрові навантаження у регіоні, де збудовано будинок.

Ухил схилів

Щоб визначити оптимальний нахил схилів даху майбутнього житлового будинку, насамперед потрібно придивитися до вже збудованих малоповерхових сусідських будинків. Якщо вони стоять вже не один рік і стійко витримують вітрові навантаження, їх конструкцію сміливо можна брати за основу. У тому ж випадку, коли власниками поставлена ​​мета створити ексклюзивний оригінальний проект, несхожий на споруди, що стоять поруч, необхідно ознайомитися з конструктивними та експлуатаційними особливостями різних кроквяних систем і зробити відповідні розрахунки.

Слід враховувати, що від того, наскільки великий ухил схилів даху залежить зміна дотичних і нормальних значень сили вітру — чим крутіший кут нахилу, тим більше значення мають нормальні сили і менше дотичні. Якщо покрівля дах, то на конструкцію більше впливає дотичне навантаження вітру, так як збільшується підйомна сила з підвітряного боку і зменшується з навітряної.

Зимове снігове навантаження теж має бути враховано при проектуванні покрівлі. Зазвичай цей фактор розглядається в комплексі з вітровим навантаженням, так як з навітряного боку снігове навантаження буде набагато нижчим, ніж з підвітряного схилу. Крім цього, на скатах існують місця, де обов'язково збиратиметься сніг, даючи велике навантаження на цю область, тому її слід зміцнити додатковими кроквами.

Ухил скатів дахів може змінюватись від 10 до 60 градусів, і він повинен бути обраний не тільки з урахуванням консолідованого зовнішнього навантаження, але й залежно від покрівельного покриття, яке планується використовувати. Цей фактор враховується тому, що покрівельні матеріали різняться за своєю масою, для їх закріплення потрібна різна кількість елементів кроквяної системи, а значить, буде різнитися і навантаження на стіни будинку, і наскільки воно буде велике, теж залежить від кута ухилу даху. Важливе значення мають і особливості кожного покриття по опірності проникненню вологи – багатьом покрівельним матеріалам у будь-якому разі необхідний той чи інший ухил для забезпечення вільного сходу зливової води або снігу, що тане. Крім цього, вибираючи ухил даху, потрібно заздалегідь продумати те, як здійснюватиметься процес очищення та ремонтних робіт на покрівлі.

Плануючи той чи інший кут скатів даху потрібно знати, чим менше стиків між листами покриття, і чим вони герметичніші, тим менше можна робити ухил ската, звичайно, якщо не передбачається влаштувати в горищному просторі житлове або господарське приміщення.

Якщо для покриття покрівлі використовується матеріал, що складається з невеликих елементів, наприклад, керамічна черепиця, то ухил скатів потрібно робити досить крутим, щоб вода ніколи не затримувалася на поверхні.

Враховуючи вагу покрівельного матеріалу, потрібно знати – чим важче покриття, тим кут скатів повинен бути більшим, тому що в цьому випадку навантаження правильно розподілиться на кроквяну систему та несучі стіни.

Для покриття даху можуть бути використані такі матеріали: або профільний лист, оцинкована сталь, хвилясті азбестобетонні та бітумно-волокнисті листи, цементна та керамічна черепиця, руберойд, м'яка покрівля та інші покрівельні матеріали. Нижче на ілюстрації показані допустимі кути крутизни скатів для різних типів покрівельних покриттів.

Базові конструкції кроквяних систем

Насамперед варто розглянути базові види кроквяних систем щодо розташування стін будинку, які застосовуються у всіх конструкціях дахів. Базові варіанти поділяють на наслонну, висячу, а також комбіновану, тобто включає в свою конструкцію елементи першого і другого типу систем.

кріплення для крокв

Наслонова система

У будівлях, де передбачені внутрішні несучі стіни, частіше встановлюється покрівля. Монтувати її набагато простіше, ніж висить, так як внутрішні несучі стіни забезпечують для її елементів надійну опору, а крім того, для цієї конструкції потрібно менше матеріалів.

Для крокв у цій системі визначальною опорною точкою є конькова дошка, на якій вони закріплюються. Безрозпірний вид наслонної системи може бути облаштований у трьох випадках:

• У першому варіанті верхня сторона крокв фіксується на коньковій опорі, званої ковзної, а їхня нижня сторона закріплюється шляхом врубки до мауерлата. Додатково крокви в нижній частині фіксуються до стіни за допомогою дроту або скоб.

• У другому випадку крокви у верхній частині підрізають під певним кутом і з'єднуються між собою за допомогою спеціальних металевих пластин.

Нижній край стропильних ніг кріпиться до мауерлата рухомими кріпленнями.

• У третьому варіанті крокви жорстко скріплюються у верхній частині брусками або обробленими дошками, розташованими горизонтально, паралельно один одному з обох боків з'єднаних під кутом крокв, а між ними защемляється коньковий прогін.

У нижній частині для закріплення крокв, так само, як і в попередньому випадку, використовуються ковзні кріплення.

Необхідно пояснити, чому для фіксації крокв на мауерлат часто використовуються саме ковзні кріплення. Справа в тому, що вони здатні позбавити несучі стіни від зайвої напруги, тому що крокви не зафіксовані жорстко, і при усадці будівлі вони можуть зрушуватися, не деформуючи при цьому загальної конструкції покрівельної системи.

Цей вид кріплення застосовується тільки в наслонних системах, що також відрізняє їх від висячого варіанта.

Однак у деяких випадках для наслонних крокв застосовують розпірну систему, в якій нижній кінець крокв жорстко фіксується до мауерлата, а щоб зняти навантаження зі стін у конструкцію вбудовуються затяжки та підкоси. Цей варіант і називається комплексним, так як включає елементи наслонної і висячої системи.

Вкажіть значення, що запитуються, і натисніть кнопку "Розрахувати величину перевищення Lbc"

Базова довжина (горизонтальна проекція схилу)

Запланований кут ухилу покрівлі α (градусів)

Калькулятор розрахунку довжини крокви

Розрахунок проводиться на підставі величин горизонтальної проекції (Lсд) та висоти кроквяного трикутника, визначеної раніше (Lbc).

За бажання можна включити в розрахунок і ширину карнизного звису, якщо він створюється за рахунок виступаючих крокв.

Введіть значення, що запитуються, і натисніть кнопку "Розрахувати довжину крокви"

Розмір перевищення Lbc (метрів)

Довжина горизонтальної проекції крокви Lсд (метрів)

Умови розрахунку:

Потрібна ширина карнизного звису (метрів)

Кількість звисів:

Двосхилий кроквяна система

Двосхилі кроквяні системи - найпопулярніші для одноповерхових приватних будинків. Вони акуратно виглядають, добре вписуються в будь-який стиль будівлі, надійні і можуть бути використані, залежно від кута їх ухилу, для облаштування горища під житлові кімнати, підсобні приміщення або просто для створення повітряного прошарку, що утримує тепло в будівлі.

саморізи по дереву

Дах з двома схилами найпоширеніший варіант завершення коробки приватного будинку. При її виготовленні важливо грамотно підібрати переріз несучих елементів, виконати надійне закріплення вузлів та правильно вибрати тип конструкції. Кроквяна система двосхилий даху не має великих складнощів і цілком може бути виготовлена ​​своїми руками.

Класифікація кроквяних систем за способом спирання

Конструкція може бути класифікована за двома ознаками. Перший - спосіб спирання несучих елементів. Двосхилий кроквяна система даху будинку в цьому випадку включає наступні види:

• з наслонними кроквами;
• з висячими кроквами.

Види двосхилим даху з наслонними та висячими кроквами

Пристрій покрівлі з використанням наслонних крокв передбачає їхнє спирання у двох точках.Конструкція в цьому випадку дозволяє уникнути серйозного розпору. Щоб зробити монтаж своїми руками потрібні такі основні елементи:

• кроквяні ноги;
• мауерлат;
• ригель;
• проміжні стійки та підкоси при великому прольоті несучих балок;
• обрешітка та контробрешітка;
• накладки упорні бруски.

У верхній точці монтаж передбачає спирання на ригель. Установка також передбачає опору в нижній точці – мауерлат. Зібрати таку конструкцію для будинку своїми руками можна лише у двох випадках:

Варіанти збирання наслонної системи двосхилим покрівлі

1. Наслонова система можлива, якщо відстань між фронтонами не велика.Тобто, такий монтаж підійде для невеликого будинку своїми руками. Найбільша довжина будівлі, яка дозволяє виконувати влаштування дерев'яного ригеля без додаткових посилень - 6 м. При великих прольотах потрібно як ригель встановлювати металеві балки. При використанні дерев'яного бруса необхідно буде передбачати проміжні стійки, які мають у середньому через 2 метри. Уникнути цього можна тільки при використанні як ригеля клеєного бруса досить великого перерізу. У цьому випадку стає неможливим вільне планування простору - стійки посередині приміщення прибрати не можна.
2. Другий варіант, коли можливий монтаж наслонної системи двосхилим покрівлі своїми руками – це наявність стіни в середині будинку.Пристрій у цьому випадку передбачає, що брус, на який спираються крокви у верхній точці, передасть навантаження на внутрішню стіну. В цьому випадку несуча конструкція не повинна бути сплутаною з перегородкою. Перегородка спирається на перекриття, а встановлення стіни будинку своїми руками передбачає її спирання безпосередньо на фундаменти. Такий пристрій підійде для будівель із достатньою шириною, де є сенс встановлювати стінову огорожу посередині.

Другий варіант - висячі крокви. Вони складніші в розрахунку, але дозволяють пристрій у підпокрівельному просторі будинку вільного планування. Конструкція передбачає відсутність опорного дерев'яного чи металевого бруса у верхній частині. Монтаж передбачає спирання крокв тільки у нижній точці. У верхній частині балки, що несуть, надійно з'єднуються між собою. Встановлення такої системи нагадує ферму. Конструкція працює на розпір, тому важливо запобігти надмірному горизонтальному навантаженню на стіни будинку. виконати це можна з виконанням таких заходів:

• будову монолітного пояса по обрізу стін;
• необхідно зробити надійне закріплення мауерлату двосхилим покрівлі до стіни будинку своїми руками;
• для усунення розпору встановлюється сутичка.

Монтаж висячої кроквяної системи

Сутичка або стяжка стає одним із значущих елементів двосхилим покрівлі будинку. Вона запобігає розрощенню стін під дією розпору. Можна виділити такі види сутичок:

• розташовані на рівні перекриття мансарди;
• розташовані на рівні стелі мансарди.

Варто відзначити, що другий варіант забезпечує меншу надійність, оскільки, чим вище виконаний монтаж елемента, тим сильніше крокви впливають на нього. Якщо бій виходить занадто довгим, необхідно зробити його посилення своїми руками. Для цього проводиться монтаж додаткових елементів двосхилим покрівлі будинку - підвісок. Вони з'єднують коник із серединою затяжки, чим запобігають її провисанню.

Кроквяна система двосхилий даху з висячими кроквами дозволяє виконати монтаж з попереднім складанням ферм на землі, після чого підняти їх на дах і зробити закріплення.

Такий варіант підійде лише за наявності підйомної техніки, оскільки готові двосхилий покрівлі будинку стануть надто габаритними та важкими для підйому своїми руками.

Класифікація за типом схилу

Другий поділ можна зробити залежно від того, як запроектовано лінію схилу. Види тут припускають наявність двох варіантів:

Двосхилий дах з ламаними та прямими скатами

1. З прямими схилами. Найпростіший для виконання спосіб. Дозволяє виконати роботу без серйозних труднощів. Мінусом такого варіанта покрівлі своїми руками є зменшення простору мансарди.
2. З ламаними схилами.Такі види покрівлі складніші у виконанні. Передбачається наявність лінії, якою змінюється кут нахилу. Кут нахилу нижньої частини схилу потрібно зробити більшим, ніж у верхній. Таким чином виходить підняти стелю мансарди та збільшити вільний простір. Монтаж покрівлі здійснюється із встановленням додаткового ригеля у місці перелому.

Ці види передбачають вибір між ними залежно від побажань майбутнього власника будівлі.

Основні елементи покрівлі

Кроквяна система двосхилий завершальної частини будівлі складається з безлічі елементів. Монтаж варто розпочати з докладного вивчення кожного з них та вибору їх перерізів.

При установці елементів під металочерепицю або інше покриття має на увазі використання бруса переріз 150х150 або 200х200 мм. Саме такий розмір дозволяє найбільш оптимально розподілити навантаження. далі потрібно вибрати спосіб закріплення залежить від матеріалу стін. Існує кілька варіантів:

Схема кріплення мауерлату до стіни

1. Каркасні, брусові або зроблені з колод стіни не вимагають установки мауерлата.У разі каркасної будівлі опорою для кроквяних ніг служить верхня обв'язка стін. при будівництві огорож з бруса або колоди, мауерлатом стає верхній вінець. Важливо виконати грамотне закріплення цих елементів конструкції стіни.
2. При використанні для будівництва легких бетонів потрібно додаткове посилення.До легких бетонів відносять такі матеріали як пінобетон, шлакобетон, керамзитобетон. Вони можуть руйнуватися, якщо оперти ними покрівлю не центрально. Для рівномірного розподілу навантаження передбачають заливання монолітного залізобетонного пояса з обрізу стін. Під час робіт у нього закладається спеціальний дріт, шпильки або болти, на які буде виконано кріплення мауерлату.
3. Для цегляних засобів можна не передбачати залізобетонний пояс. У цьому випадку для з'єднання з обв'язувальним брусом в кладку заводять дріт, який потім обертають навколо мауерлата і закручують. Другий варіант – за один ряд до обрізу стін у кладку із зовнішнього боку заводять дерев'яні бруски, просочені антисептиком. Такі пробки та мауерлат скріплюють за допомогою скоб. Можливе також використання шпильок та болтів, для закріплення яких знадобиться заливання монолітного пояса.

Важливим моментом є гідроізоляція.

При установці важливо передбачити руберойд, лінокром або гідроізол у місцях з'єднання бетону або цеглини з деревом. Це потрібно, щоб запобігти гниття деревини при контакті з матеріалом іншої вологості.

Після закріплення мауерлату встановлюють кроквяні ноги. Їх перетин підбирається в залежності від кроку несучих балок, їх прольоту, снігового навантаження та типу покриття. При встановленні каркасу під металочерепицю при кроці 60 см рекомендується дотримуватися наступних рекомендацій залежно від прольоту:

• 3 м – 4х15 см;
• 4 м - 5 = 15 см;
• 5 м – 5х17,5 см;
• 6 м – 5х20 см.

Таблиця середніх значень кроквяних ніг

Це середні значення, щоб виконати більш точний розрахунок, краще звернеться до фахівця або вивчити додаткову літературу.

Виконати кріплення кроквяних ніг до мауерлат можна двома способами:

• із зарубкою;
• без неї.

Кріплення кроквяних ніг до мауерлату із зарубкою та без неї

У першому випадку виконують запив на обв'язувальному брусі, у другому з крокви прибивають спеціальну дощечку, яка стає завзятим бруском. Далі для обох способів роботу виконують однаково. За допомогою металевих куточків похилу балку фіксують, щоб вона не зміщувалася щодо проектного положення вздовж мауерлат. Додатково забивають під кутом цвяхи.

Схема кріплення крокв за допомогою дроту та на скоби

Крім цього потрібно скріпити крокви зі стіною. Виконання цього заходу передбачено у нормативних документах. Робити це можна двома способами:

• на скоби (підійде для дерев'яних будівель);
• за допомогою скручування з дроту (більш трудомісткий варіант, але єдиний можливий для кам'яних будинків).

Виконувати закріплення за нормами можна через одну ногу. Це необхідно для надійнішого прикріплення даху до коробки будинку.

Якщо провести роботу правильно, можна не турбуватися про її стан навіть у найсильніші вітри.

Стійки, стяжки, підкоси

Такі елементи найчастіше виготовляються із дощок. Оптимальна товщина в межах 32-50 мм. Винятком стають стійки. Тут можна застосовувати дошки завтовшки 50-100 мм. Кріплення виконується на шпильки або із застосуванням опорних брусків.

Кроквяна система двосхилим даху: конструкція та вузли

Двосхилий дах найбільш поширений при будівництві. Для грамотного монтажу рекомендується вивчити пристрій кроквяної системи двосхилого даху.

Влаштування кроквяної системи двосхилим даху

Кроквяна система двосхилим даху призначена для влаштування покрівлі у вигляді двох прямокутників, розташованих під певним кутом один до одного у верхній частині споруди. Таку конструкцію часто використовують при будівництві приватних малоповерхових будинків, різних будівель побутового та господарського призначення. На промислових та торгових підприємствах двосхилий дах встановлюється на будинках різного призначення, що мають значну довжину, що перевищує ширину в кілька разів. Конструкція містить два скати різної довжини. З фронтальної сторони встановлюється короткий скат з великим кутом нахилу, з тильного - довгий, з меншим кутом нахилу. Така конфігурація дозволяє основну частину атмосферних опадів спрямовувати до неробочої зони території підприємства.

Рисунок 1. Схема кобилок.

Будівництво двосхилим даху є одним із маловитратних варіантів, що не вимагає значних фізичних зусиль.

Виконується відносно просто за наявності невеликого досвіду роботи з дерев'яним матеріалом.

Типові несучі елементи системи, специфічні терміни

Малюнок 2. Схема решетування.

При виготовленні деталей кроквяної системи двосхилим даху використовується пиломатеріал хвойних порід дерева. Деревину твердих порід використовувати небажано через велику питому вагу. Більшість елементів має специфічні назви, зрозумілі переважно фахівцям:

1. Лежень – брус перетином 150х150 мм, 180х180 мм. Укладається на поверхню внутрішньої несучої стіни. Призначений для вирівнювання поверхні та розподілу навантажень від стійок.
2. Кроквяна нога, або крокви, - деталь з бруса або товстої дошки. Основний елемент трикутної конструкції даху, що несе головне навантаження від снігу, дощу, вітру та інших атмосферних явищ. Відстань між кроквяними ногами може бути від 0,6 до 1,2 м. Величина кроку в основному залежить від схилу покрівельного матеріалу, в деяких випадках слід враховувати особливості матеріалу покрівлі.
3. Мауерлат - квадратний брус з розміром сторін 150-180 см. Укладається на поверхню зовнішніх стін. Під час встановлення необхідно закріпити за допомогою анкерних болтів або іншим надійним способом. Розподіляє навантаження від кроквяних ніг на несучі стіни.

Всі деталі двосхилим даху з'єднуються між собою у різний спосіб. Раніше конструкції збиралися переважно з використанням скоб, цвяхів, шпильок з різьбленням. На даний момент виробники будівельних матеріалів пропонують великий асортимент різних кронштейнів для складання дахів будь-якої конфігурації. Кріплення більшості деталей виконується шурупами необхідного діаметра і довжини з посиленням спеціальними шипами в кронштейнах.

Додаткові елементи системи крокв

Рисунок 3. Схема арки із трьома шарнірами.

Крім несучих деталей у конструкціях використовуються додаткові підсилювальні елементи:

1. Кобилки (рис. 1) – використовуються для збільшення довжини кроквяних ніг. Встановлюються в нижній частині пристрою карнизного звису. Товщина кобилок трохи менше розмірів крокв.
2. Звис даху, або карнизний звіс, - елемент даху, що виступає за край стіни приблизно на 40-50 см. Призначений для захисту стін від атмосферних опадів.
3. Коник - елемент, що з'єднує у верхній частині всі кроквяні ноги системи. Встановлюється у горизонтальному положенні.
4. Решетування (рис. 2) - дошки або бруски, що встановлюються для кріплення покрівлі. Розташовуються перпендикулярно кроквяним ногам, додатково виконуючи функцію їх кріплення. Приймають основне зусилля від матеріалу покрівлі, розподіляють її на крокви. Для влаштування бажано застосовувати обрізний пиломатеріал. При обмежених засобах можна використовувати необрізне, очистивши його від кори. Якщо покрівля буде з м'якого матеріалу, решетування виготовляється суцільним. Такий варіант можна зробити з дощок чи фанери, обробленої захисними матеріалами від підвищеної вологості. Коли застосовується профнастил, решетування виконують з певним кроком, що залежить від ваги матеріалу та його конструктивних особливостей.
5. Підкоси - елементи із бруса або товстої дошки, що підсилюють основну конструкцію. Розподіляють зусилля від кроквяних ніг на деталі, що несуть. Зібрана конструкція з підкосів та затяжок отримала назву ферми – укрупненої деталі з необхідним запасом міцності.
6. Стійки виготовляються з відрізків пиломатеріалу прямокутного або квадратного перерізу. Встановлюються у вертикальному положенні під сходом схилів. Навантаження від кутового з'єднання крокв даху розподіляється через стійки на внутрішню несучу стіну.
7. Затяжка - брусок або дошка, що виконують кріплення крокв у висячій системі. Створює жорстку форму трикутника між кроквяними ногами, компенсуючи зусилля на розповзання.

Для виготовлення додаткових деталей можна використовувати пиломатеріал із перетином, аналогічним для несучих деталей. З метою економії можна розрахувати та придбати вироби меншого перерізу.

Два типові способи влаштування кроквяних систем

4. Схема з'єднання нижніх кінців деталей.

Кроквяну систему двосхилий даху можна влаштувати двома основними способами:

• висяча кроквяна система;
• система наслонного типу.

Висяча система використовується для будівель з відстанню між зовнішніми стінами менше 10 м, без внутрішньої несучої стіни в середині будівлі. При іншій конфігурації будівлі застосовується наслонова конструкція крокв.

Якщо в будівлі є колони, розташовані по одній із центральних осей, можливе використання комбінованого варіанта. Кроквяні ноги, розташовані над колонами, монтуються з упором на поверхню колон, між ними встановлюються висячі крокви.

Висяча кроквяна система

У конструкціях цього типу установка кроквяних балок виконується на поверхню зовнішніх стін. Недоліком способу є виникнення зусилля, що розпирає стіни. Для компенсації навантаження балки стягують за допомогою затягування. Конструкція набуває вигляду жорсткого трикутника, що зберігає свою форму під впливом навантажень. У деяких випадках роль затягувань можуть виконувати балки перекриття. Така схема використовується при влаштуванні в горищному просторі мансарди.

Конструкції висячих крокв можна виконати у різних варіантах:

Схема посиленої конструкції.

1. Простий варіант арки з трьома шарнірами (рис. 3) - конструкція є жорстким трикутником, двома сторонами якого є кроквяні ноги. Основне навантаження створює зусилля на згинання деталей. Зусилля на третій стороні спрямоване на розтяг конструкції, тому замість дерев'яної деталі можна використовувати сталеву стяжку. З'єднання нижніх кінців деталей можна зібрати різними способами (рис. 4), врізанням балок у затягування, використанням дерев'яних елементів або металевих кронштейнів.
2. Посилена конструкція (рис. 5) - двосхилий кроквяна система, що використовується для влаштування дахів великих будівель виробничого призначення з відстанню між стінами більше 6 м. Для використання в житлових будинках невеликих розмірів ця система не підходить. Особливістю конструкції є розподіл ваги затяжки на коник. Оскільки цілісний пиломатеріал необхідної довжини (6 м та більше) знайти практично неможливо, затяжка виготовляється з відрізків. З'єднання всіх елементів виконується прямою або косою врізкою. Центральна деталь називається бабкою. З'єднання бабки із затягуванням виконується цанговою скруткою з можливістю регулювання натягу.
3. Пристрій арки із затяжкою у верхній частині кроквяних балок (рис. 6) використовується при обладнанні в горищному просторі мансарди. При цьому зусилля на розтяг у кроквяних балках зростає. Нижні кінці балок кріпляться до брусів мауерлату. Кріплення повинне обмежувати переміщення балок у сторони по брусу, але допускати ковзання поперек. Цим забезпечується рівномірний розподіл навантаження та стійкість усієї системи. Кроквяні балки повинні утворювати звис.

Розроблено багато варіантів влаштування систем висячого типу. Більшість використовується при відносно невеликих розмірах будівель без несучих конструкцій усередині будівель. Для будівель більшого розміру необхідно використовувати систему крокв наслонного типу.

Наслонова кроквяна система

Основною відмінністю цієї системи є установка вертикальної балки, що спирається на внутрішню стіну, що несе, розташовану посередині будівлі. Така конструкція необхідна, коли двосхилий дах встановлюється на будівлю з розміром між стінами понад 10 м-коду.

Малюнок 6. Влаштування арки із затяжкою у верхній частині кроквяних балок.

1. Правильно виконана система безрозпірних кроквяних балок дозволяє позбутися зусиль, що розпирають стіни. Поверхня схилів піддається тільки зусилля на вигин. Існує 3 основних варіанти влаштування таких систем. При всіх випадках нижні кінці кроквяних балок кріпляться за способом ковзної опори. Для страховки між опорним бруском та кроквяною ногою встановлюється додаткове кріплення.
2. Можна використовувати сталеву смугу, стягування дротом. Варіанти розрізняються за способом з'єднання верхніх кінців кроквяних балок, стикування з брусом ковзана. Один з варіантів передбачає укладання крокв на брус у вигляді ковзної опори з пристроєм вирізу. Кріплення можна виконати за допомогою кронштейнів або спеціальних скоб. Двосхилий дах, влаштований за наступним варіантом, є найпопулярнішим через простоту пристрою. Верх кроквяних балок можна зробити встик або внакладку з вирізуванням пазів. Кут потрібно скріпити будь-яким з доступних способів та зафіксувати на брусі коника. Третій варіант передбачає жорстке з'єднання прогону та кроквяних балок. Для кріплення на кроквяні ноги набивають відрізки дощок з обох боків. На брусі утворюється велике згинальне зусилля, але знижується навантаження на балки крокв.
3. Двосхилий дах для будівлі з розмірами до 14 м повинен мати посилену кроквяну систему. Одним із варіантів підвищення міцності є монтаж підкосу. Деталь приймає він навантаження від кроквяної ноги, відчуваючи зусилля на стиск. Щоб правильно вибрати положення установки елемента, потрібно виміряти кут 45-53 ° від горизонтальної площини будівлі. Пристрій додаткової опори перетворює звичайну балку на посилений варіант, що складається з двох прольотів. Для установки підкосів розрахунки не потрібні, слід просто закріпити його під кроквяною балкою, вирізавши з максимальною точністю кут стикування.

Технологія пристрою двосхилих дахів нескладна, все можна виконати своїми руками. Роботи потрібно починати з встановлення та кріплення основи на стіни, потім змонтувати фронтони. Роботи з виготовлення кроквяних балок та укрупнення конструкцій бажано виконувати на землі, зібрані елементи піднімати, встановлювати на будівлі, фіксувати за допомогою тимчасових кріплень. Після складання та встановлення всіх елементів слід закріпити решетування та приступати до монтажу покрівлі.

Кроквяна система двосхилим даху: монтаж та схеми

Кроквяна система двосхилим даху призначена для влаштування покрівлі у вигляді двох прямокутників, розташованих під певним кутом один до одного у верхній частині споруди.

Кроквяна система двосхилим даху своїми руками: огляд конструкцій висячого та наслонного типу

Крокви виконують ряд значних покрівельних функцій. Вони задають конфігурацію майбутнього даху, приймають атмосферні навантаження, утримують матеріал. Серед кроквяних обов'язків формування рівних площин для укладання покриття та забезпечення простору під компоненти покрівельного пирога. Для того щоб така цінна частина даху бездоганно справлялася з перерахованими завданнями, потрібні відомості про правила та принципи її влаштування. Інформація корисна і тим, ким споруджується кроквяна система двосхилим даху своїми руками, і тим, хто вирішить вдатися до послуг найманої бригади будівельників.

Кроквяні конструкції для двосхилих дахів

У пристрої кроквяного каркаса для скатних дахів використовують дерев'яні та металеві балки. Вихідним матеріалом для першого варіанту є дошка, колода, брус. Другий споруджують із металопрокату: швелера, профільної труби, двотавра, куточка. Є комбіновані конструкції зі сталевими деталями, що найбільш навантажуються, і елементами з деревини на менш відповідальних ділянках.

Крім "залізної" міцності у металу є маса недоліків. До них відносяться теплотехнічні якості, які не задовольняють власників житлових будівель. Розчаровує необхідність застосування зварних з'єднань. Найчастіше сталевими кроквами обладнують індустріальні будівлі, рідше приватні побутівки, зібрані із металевих модулів.

У справі самостійної споруди кроквяних конструкцій для приватних будинків у пріоритеті деревина. З нею працювати нескладно, вона легша, «тепліша», привабливіша за екологічними критеріями. До того ж для виконання вузлових з'єднань не знадобиться зварювальний апарат та навички зварювальника.

Крокви - основний елемент

Основний «гравець» каркасу для спорудження даху – крокви, серед покрівельників зване кроквяної ногою. Лежні, розкоси, бабки, прогони, затяжки, навіть мауерлат можуть використовуватись або не використовуватись залежно від архітектурної складності та габаритів даху.

Крокви, що застосовуються в будівництві каркаса двосхилих дахів, за технічними ознаками та способом укладання поділяються на:

• Нахильнікроквяні ноги, обидві п'яти яких мають під собою надійні конструктивні опори. Нижній край наслонного крокви упирається в мауерлат або стельовий вінець зрубу. Опорою для верхнього краю може бути дзеркальний аналог суміжної крокви або прогін, що є горизонтально прокладеною під ковзаном балкою. У першому випадку кроквяна система називається розпірною, у другому безрозпірною.
• Висячікрокви, верх яких упирається один в одного, а низ базується на додатковій балці - затяжці. Остання з'єднує дві нижні п'яти суміжних кроквяних ніг, в результаті виходить трикутний модуль, що називається кроквяною фермою. Затягування гасить процеси розтягування, завдяки чому на стіни діє тільки вертикально спрямоване навантаження. Конструкція з висячими кроквами хоч і є розпірною, але сама розпірка на стіни не передає.

Відповідно до технологічної специфіки кроквяних ніг споруджувані з них конструкції діляться на повітрі і висячі. Для стійкості конструкції оснащують підкосами та додатковими стійками. Для влаштування опор верху наслонних крокв монтують лежні і прогони. Насправді кроквяна конструкція набагато складніша, ніж описані елементарні шаблони.

Зазначимо, що формування каркаса двосхилим даху може взагалі проводиться без кроквяної конструкції. У таких ситуаціях передбачувані площини скатів утворюються злегами – балками, покладеними прямо на фронтони, що несуть. Проте цікавить нас сьогодні саме пристрій кроквяної системи двосхилим покрівлі, а в ньому задіяні можуть бути як висячі або покрівлі крокви, так і комбінація обох типів.

Тонкощі кріплення кроквяних ніг

Кріплення кроквяної системи до цегляних, пінобетонних, газобетонних стін проводиться через мауерлат, який фіксується анкерами. Між мауерлатом, що є дерев'яною рамою, і стінами із зазначених матеріалів в обов'язковому порядку прокладається гідроізоляційний прошарок з руберойду, гідроізолу і т.д.

Верх цегляних стін іноді спеціально викладають так, щоб за зовнішнім периметром вийшло щось на зразок невисокого парапету. Так треба, щоб розміщений усередині парапету мауерлат і стіни не розпирали кроквяні ноги.

Крокви каркасу дахів дерев'яних будинків спираються на верхній вінець або на стельові балки. З'єднання завжди виконується врубками і дублюється цвяхами, болтами, металевими або дерев'яними пластинами.

Як уникнути зубодробних розрахунків?

Вкрай бажано, щоб перетин та лінійні розміри дерев'яних балок визначалися проектом. Проектувальник дасть чіткі розрахункові обґрунтування геометричним параметрам дошки або бруса з урахуванням всього спектра навантажень та погодних умов. Якщо у розпорядженні домашнього майстра проектної розробки немає, шлях його лежить на будмайданчик будинку з подібною покрівельною конструкцією.

На поверховість будівлі, що зводиться, увагу можна не звертати. Простіше і правильніше з'ясувати необхідні розміри у виконроба, ніж впізнавати їх у власників хиткого самобуду. Адже в руках виконроба документація з чітким розрахунком навантажень на 1м2 даху в конкретному регіоні.

Крок установки крокв визначає тип і вага покрівельного покриття. Чим воно важче, тим меншою має бути відстань між кроквяними ногами. Для укладання глиняної черепиці, наприклад, оптимальною відстанню між кроквами буде 0,6-0,7 м, а для монтажу металочерепиці та профлисту допустимо 1,5-2,0 м. Однак навіть при перевищенні кроку, який потрібний для правильно монтажу покрівлі, є вихід . Це пристрій посилюючої контробрешітки. Щоправда, вона збільшить і вагу даху, і бюджет будівництва. Тому з кроком крокував розібратися краще до спорудження кроквяної системи.

Народні умільці обчислюють крок стропілін згідно з конструктивними особливостями споруди, банально розділивши довжину схилу на рівні відстані. Для утеплених дахів крок між кроквами підбирають, виходячи із ширини плит теплоізоляції.

Кроквяні конструкції наслонного типу

Кроквяні конструкції наслонного типу значно простіше у виконанні, ніж їх висячі побратими. Обґрунтований плюс наслонної схеми полягає у забезпеченні повноцінного провітрювання, яке безпосередньо пов'язане із довгостроковістю служби.

Відмінні конструктивні особливості:

• Обов'язкова наявність опори під коньковою п'ятою кроквяної ноги. Роль опори може грати прогін - дерев'яна балка, що спирається на стійки або на внутрішню стіну будівлі, або верхній торець суміжної крокви.
• Використання мауерлату для зведення кроквяної конструкції по стінах із цегли або штучного каменю.
• Застосування додаткових прогонів і стійок там, де кроквяним ногам через великий габарит даху потрібні додаткові точки опори.

Мінус схеми полягає в наявності конструктивних елементів, що впливають на планування внутрішнього простору горища, що експлуатується. Якщо горище холодне і в ньому не передбачається організація корисних приміщень, то наслонної конструкції кроквяної системи для облаштування двосхилий даху варто віддати перевагу.

Типова послідовність робіт із спорудження наслонної кроквяної конструкції:

• Насамперед промірюємо висоти споруди, діагоналі і горизонтальність верхнього зрізу остова. При виявленні вертикальних відхилень цегляних та бетонних стін усуваємо їх цементно-піщаною стяжкою. Перевищення висот зрубу стесуємо. Шляхом підкладання тріски під мауерлат з вертикальними огріхами можна боротися, якщо їхня величина незначна.
• Поверхню перекриття під укладання лежання необхідно також вирівняти. Він, мауерлат і прогін мають бути чітко горизонтальні, але розташування перелічених елементів у одній площині необов'язково.
• Обробляємо всі дерев'яні деталі конструкції перед встановленням антипіренами та антисептичними препаратами.
• По бетонних та цегляних стінах прокладаємо гідроізоляцію під установку мауерлату.
• Укладаємо брус мауерлату на стінки, вимірюємо його діагоналі. Якщо знадобиться, злегка пересуваємо бруси і повертаємо кути, прагнучи досягти ідеальної геометрії. Вирівнюємо раму по горизонталі за необхідності.
• Монтуємо мауерлатну раму. Зрощування брусів в єдину раму проводиться у вигляді косих врубок, місця з'єднань дублюються болтами.
• Фіксуємо положення мауерлат. Кріплення проводиться або скобами до заздалегідь закладених у стіну дерев'яних пробок, або анкерними болтами.
• Розмічаємо положення лежання. Його вісь має відступати від брусів мауерлата на рівні відстані з кожного боку. Якщо прогін спиратиметься тільки на стійки без лежання, процедуру розмітки проводимо тільки для цих стовпчиків.
• Встановлюємо лежень на двошарову гідроізоляцію. До основи його кріпимо анкерними болтами, з внутрішньою стіною з'єднуємо дротяними скрутками або скобами.
• Розмічаємо точки встановлення кроквяних ніг.
• Випилюємо стійки за єдиними розмірами, т.к. лежень у нас виставлений у горизонт. Висота стійок повинна враховувати розміри перерізу прогону та лежання.
• Встановлюємо стійки. Якщо передбачено проектом, розкріплюємо їх розпірки.
• Укладаємо на стійки прогін. Знову перевіряємо геометрію, потім встановлюємо скоби, металеві накладки, кріпильні дерев'яні пластини.
• Встановлюємо пробну кроквяну дошку, розмічуємо на ній місця підрізування. Якщо мауерлат виставлений строго в обрій, немає необхідності в припасуванні стропілін на даху за фактом. Перша дошка може використовуватися як шаблон для виготовлення інших.
• Розмічаємо точки встановлення стропілін. Народні майстри для розмітки зазвичай заготовляють пару рейок, довжина яких дорівнює просвіту між кроквами.
• По розмітці встановлюємо кроквяні ноги і кріпимо їх спочатку внизу до мауерлат, потім вгорі до прогону один до одного. До мауерлата дротяним зв'язуванням прикручується кожна друга крокви. У дерев'яних будинках крокви прикручують до другого від верхнього ряду вінця.

Якщо підкроквяна система зроблена бездоганно, наслонні дошки монтуються в довільному порядку. Якщо впевненості в ідеальній споруді немає, то спочатку встановлюються крайні пари крокв. Між ними натягується контрольна мотузка або волосінь, згідно з якою підганяється положення нововстановлюваних крокв.

Завершується монтаж кроквяної конструкції установкою кобилок, якщо довжина кроквяних ніг не дозволяє сформувати звис необхідної довжини. До речі, для дерев'яних будівель звис має «виходити» за контур будівлі на 50см. Якщо заплановано організацію козирка, під нього встановлюються окремі міні-крокви.

Висячі кроквяні системи

Висячий різновид кроквяних систем є трикутником. Дві верхні сторони трикутника складені парою стропілін, а основою служить затяжка, що з'єднує нижні п'яти. Застосування затяжки дозволяє нейтралізувати дію розпору, тому на стіни з висячими кроквяними конструкціями діє лише вага решетування, покрівлі плюс залежно від сезону вага опадів.

Специфіка висячих кроквяних систем

Характерні риси кроквяних конструкцій висячого типу:

• Обов'язкова наявність затяжки, виконаної найчастіше з деревини, рідше із металу.
• Можливість відмовитися від використання мауерлату. Раму із бруса з успіхом замінить укладена на двошарову гідроізоляцію дошка.
• Установка на стіни готових замкнутих трикутників - кроквяних ферм.

До переваг висячої схеми відносять вільний від стійок простір під покрівлею, що дозволяє організувати мансарду без стовпів і перегородок. Є недоліки. Перший з них - обмеження по крутості скатів: кут їх ухилу може бути мінімум 1/6 прольоту трикутної ферми, рекомендовані крутіші дахи. Другий мінус полягає у необхідності досконалих розрахунків для грамотного влаштування карнизних вузлів.

До того ж, кут кроквяної ферми встановлювати доведеться з ювелірної точністю, т.к. осі з'єднуваних компонентів висячої кроквяної системи повинні перетинатися в точці, проекція якої повинна потрапляти на центральну вісь мауерлата або підкладочної дошки, що замінює його.

Тонкощі великопрогонних висячих систем

Затяжка - найдовший елемент висячої кроквяної конструкції. Згодом вона, як властиво всім пиломатеріалам, деформується і провисає під впливом своєї маси. Власників будинків з прольотами 3-5м вказана обставина не надто непокоїть, а ось господарям будівель з прольотами 6 і більше метрів варто задуматися про встановлення додаткових деталей, що виключають геометричні зміни затяжки.

Щоб запобігти провисанню в схемі монтажу кроквяної системи для двосхилий покрівлі є досить значущий компонент. Це підвіска, яка називається бабкою. Найчастіше вона є бруском, прикріпленим дерев'яними прибоїнами до вершини кроквяної ферми. Не слід плутати бабу зі стійками, т.к. її нижня частина взагалі не повинна стикатися із затяжкою. І встановлення стійок як опори у висячих системах не застосовується.

Суть полягає в тому, що бабка ніби висить на вузлі ковзана, а вже до неї приєднується затяжка за допомогою болтів або прибитих дерев'яних накладок. Щоб коригувати провисну затяжку використовуються хомути різьбового або цангового типу.

Регулювання положення затяжки можна влаштувати в зоні вузла ковзана, а бабку з нею з'єднати жорстко врубкою. Замість бруска на нежилих горищах для виготовлення описаного стягуючого елемента може бути використана арматура. Бабку або підвіс рекомендується влаштувати ще й там, де затягування збирається з двох брусів, для підтримки ділянки з'єднання.

У вдосконаленій висячій системі подібного типу бабку доповнюють підкісні балки. Сили напруги в ромбі, що утворився, гасяться мимовільно завдяки грамотній розстановці діючих на систему векторних навантажень. В результаті кроквяна система радує стабільністю при незначній і не надто дорогій модернізації.

Висячий тип для мансард

З метою збільшення корисного простору затяжка кроквяних трикутників для мансарди переноситься ближче до ковзана. У цілком резонного переміщення є додаткові плюси: воно дозволяє використовувати затяжки як основу для підшивки стелі. Приєднується до крокв вона шляхом врубки полусковороднем з дублюванням болтом. Від провисання її оберігають за допомогою встановлення короткої бабки.

Відчутний недолік мансардної висячої конструкції полягає у необхідності точних розрахунків. Самостійно розрахувати її дуже складно, краще користуватися готовим проектом.

Яка конструкція більш економічно вигідна?

Вартість - важливий аргумент для самостійного будівельника. Природно, ціна споруди в обох типів кроквяних систем не може бути однаковою, тому що:

• У будівництві наслонної конструкції для виготовлення кроквяних ніг використовується дошка або брус невеликого перерізу. Т.к. наслонні крокви мають під собою дві надійні опори, вимоги до їх потужності нижче, ніж у висячому варіанті.
• У будівництві висячої конструкції крокви виконують із товстого бруса. Для виготовлення затягування потрібен аналогічний у перерізі матеріал. Навіть з урахуванням відмови від мауерлату витрата буде відчутно більшою.

Заощадити на сортності матеріалу не вдасться. Для несучих елементів обох систем: стропілін, прогонів, лежнів, мауерлата, бабок, стійок потрібен пиломатеріал 2-го сорту. Для ригелів і затяжок, що працюють на розтягування, знадобиться перший сорт. У виготовленні менш відповідальних дерев'яних накладок може застосовуватися третій сорт. Без підрахунку можна сказати, що у спорудженні висячих систем дорогий матеріал використовується у більшому обсязі.

Висячі ферми збирають на відкритому майданчику поруч із об'єктом, потім транспортують у зібраному вигляді нагору. Для підйому важких трикутних арок із бруса знадобиться техніка, за оренду якої доведеться платити. Та й проект для складних вузлів висячого варіанту теж чогось вартий.

Методів спорудження кроквяних систем для дахів із двома схилами насправді набагато більше. Ми описали лише базові різновиди, які насправді застосовні для невеликих дачних будиночків та будівель без архітектурних витівок. Однак представленої інформації достатньо, щоб впоратися з будівництвом простої кроквяної конструкції.

Кроквяна система двосхилим даху своїми руками: пристрій, конструкція, монтаж

Щоб кроквяна система двосхилим даху своїми руками була побудована грамотно і міцно, потрібні відомості про правила та принципи пристрою, кріплення та

Будівництво будинків

При спорудженні одноповерхових будинків великою популярністю користується дах із двома схилами. Це швидкістю зведення конструкції. За цим параметром з двосхилим дахом може змагатися лише односхилий. У пристрої двосхилий кроквяний дах не надто складний. І ви з успіхом освоїте цю роботу самостійно.

Конструкція кроквяної системи двосхилим даху

Двосхилий дах складається з двох похилих поверхонь, що мають прямокутну форму. Завдяки цьому опади, які представлені дощовою та талою водою, стікають із покрівлі природним чином. Двосхилий дах має досить складну конструкцію. Вона складається з таких конструктивних вузлів: мауерлат, система крокв, кобилки, коник, звіс даху, лежень, підкоси, затяжки, лати та стійки:

1. Мауерлат. Цей елемент виконує функції передачі та розподілу навантаження, що створюється системою крокв, на несучі стіни будинку. Для виготовлення мауерлату застосовують брус, що має квадратний перетин – від 100 до 100 до 150 на 150 мм. Найкраще використовувати хвойну деревину. Брус розміщують по периметру будівлі та закріплюють до зовнішніх стін. Для кріплення використовують спеціальні стрижні або анкери.
2. Кроквяна нога. Крокви формують головний каркас будь-якого даху. У випадку з двосхилим дахом вони формують трикутник. Крокви відповідають за рівномірну передачу навантажень на мауерлат. Насамперед, тих, що виникають від опадів, вітру та ваги самої покрівлі. Для виготовлення крокв використовують дошки, які мають переріз 100 на 150 або 50 на 150 мм. Вибирайте крок крокв близько 60-120 см, залежно від різновиду покрівельного матеріалу. При використанні важкого покриття кроквяні ноги розміщуйте частіше.
3. Коник. Цей елемент з'єднує два скати зверху даху. Коник утворюється після з'єднання всіх кроквяних ніг.
4. Кобилки. Вони виступають продовженням крокв і формують звис двосхилим даху. Кобилки прийнято встановлювати, якщо кроквяні ноги дуже короткі і не дозволяють утворити звис. Для виготовлення цього конструктивного вузла візьміть дошку, яка має менший переріз, ніж крокви. Використання кобилок полегшує зведення кроквяної системи, оскільки дозволяє використовувати короткі крокви.
5. Звис даху. Ця частина конструкції кроквяної системи двосхилим даху відповідає за відведення води під час дощу від стін і при цьому запобігає їх намоканню і швидкому руйнуванню. Від стіни звис, як правило, виступає на 400 мм.
6. Лежень. Він знаходиться на внутрішній стіні і служить для рівномірного розподілу навантаження від стійок даху. Для виготовлення лежня застосовують брус, який має переріз 150 на 150 або 100 на 100 мм.
7. стійки. Ці вертикальні елементи відповідають за передачу навантаження від коника на внутрішні стіни. Для створення цього елемента приготуйте брус, який має квадратний переріз 150 на 150 або 100 на 100 мм.
8. Підкоси. Вони необхідні передачі навантажень від крокв до несучих стін. Підкоси та затяжки формують міцну конструкцію, яка називається ферма. Подібний пристрій призначений для витримування навантажень у великих прольотах.
9. Затягування. Цей конструктивний вузол разом із кроквами утворює трикутник. Він не дозволяє кроквам роз'їхатися в різні боки.
10. Обрешітка. Ця конструкція складається з дощок та брусків. Їх кріплять перпендикулярно до крокв. Лайка необхідна для рівномірного розподілу на крокви ваги покриття даху та навантажень, створюваних погодними явищами. Крім того, решетування потрібне для скріплення між собою крокв. При облаштуванні м'якої покрівлі для створення решетування слід використовувати не дошки та бруски, а вологостійку фанеру.

Різновиди кроквяної системи двосхилим даху

Розрізняють двосхилі кроквяні системи з висячими і наслонними кроквами. В ідеалі конструкція містить їхню комбінацію. Крокви висячого типу прийнято встановлювати, якщо зовнішні стіни розташовуються на відстані, що менше 10 м. Також між ними більше не повинно бути стін, які поділяють простір житлового будинку. Конструкція з висячими кроквами створює зусилля, що розпирає, що передається на стіни. Його вдасться знизити, якщо ви влаштуєте затяжку з дерева або металу і розташуєте її біля основи крокв.

Крокви і затяжка при цьому формують жорстку геометричну фігуру - трикутник. Він не здатний деформуватися при навантаженнях, які опиняються у будь-яких напрямках. Затяжка буде міцніша і потужніша, якщо її розташувати вище. Затяжками виступають балки перекриття. Завдяки їх застосуванню висяча кроквяна система двосхилого даху виступає основою при облаштуванні мансардного поверху.

Наслонні крокви у своїй конструкції мають опорну балку, що розміщується посередині. Вона відповідає за передачу ваги всього даху на проміжну стовпчасту опору або середню стіну, що знаходиться між зовнішніми стінами. Рекомендується встановлювати покрівлі крокви, якщо зовнішні стіни розміщуються на відстані більше 10 м. Якщо присутні колони замість внутрішніх стін, ви можете чергувати крокви наслонного і висячого типу.

Двосхилий кроквяна система своїми руками

Дах повинен бути міцним для витримування різних навантажень - атмосферні опади, пориви вітру, вага людини і самого покрівельного покриття, але разом з цим і легким, щоб не чинити великого тиску на стіни будинку. Правильно влаштований двосхилий кроквяний дах рівномірно розподіляє навантаження на всі несучі стіни.

Розрахунок двосхилим даху

Вибір нахилу двосхилим даху залежатиме від того матеріалу, який ви вибрали для укладання на покрівлю, та архітектурних вимог:

• При зведенні двосхилим даху пам'ятайте, що він повинен нахилятися під кутом більше 5 градусів. Буває, що нахил даху сягає 90°.
• Для районів з рясним опадом, і коли покрівельне покриття прилягає нещільно, роблять круті схили. У цій ситуації кут повинен становити 35-40 °, щоб опади не затримувалися на покрівлі. Але такий кут не дозволяє будувати на горищі житлове приміщення. Виходом стане ламана конструкція даху. Вона матиме пологу верхню частину, але в нижній – присутній різкий ухил.
• У регіонах із сильними поривами вітру облаштовують пологі покрівлі. Якщо місцевості переважають постійні вітру, то робіть ухил 15-20° для якісного захисту покрівельного покриття.
• Найкраще вибрати середній варіант. Облаштовуйте двосхилий дах не надто крутий. Але також нахил має бути і не дуже пологім.
• При виборі великого кута даху збільшується її парусність, а відповідно і ціна кроквяної системи двосхилого даху та решетування. Адже подібний нахил спричиняє зростання площі покрівлі та відповідно кількості необхідного матеріалу – будівельного та покрівельного.

При покупці матеріалів для зведення двосхилим даху корисно розрахувати її площу:

1. Знайдіть площу одного схилу конструкції, а потім результат подвайте.
2. В ідеалі скат - це нахилений прямокутник, який розміщується вздовж довгої стіни, що несе. Для визначення площі схилу помножте його довжину на ширину.
3. Довжина схилу дорівнює довжині стіни. Крім того, до довжини додається довжина виступу покрівлі над фронтоном. Пам'ятайте, що виступи присутні з обох боків.
4. Ширина ската є довжиною кроквяної ноги. До неї додається довжина виступу даху над несучою стіною.

Щоб правильно спроектувати конструкцію, рекомендується провести точний розрахунок кроквяної системи двосхилим даху, у тому числі визначити навантаження та характеристики крокв:

1. При зведенні даху для стандартного будівництва, який має один поверх, проектне навантаження на покрівлю складатиметься з двох величин. Перша з них – вага покрівлі, друга – навантаження від зовнішніх факторів: опадів та вітру.
2. Вагу покрівлі розрахуйте, склавши вагу кожного шару «пирога» – теплоізоляційного, пароізоляційного та гідроізоляційного матеріалів, кроквяної системи, решетування та безпосередньо покрівельного матеріалу. Розраховуйте вагу на 1 м2.
3. Збільште результат на 10%. Також ви можете брати до уваги поправочний коефіцієнт. У разі К=1,1.
4. Якщо ви плануєте з часом змінювати конструкцію даху і збільшувати кут її нахилу, то закладіть до уваги запас міцності. Беріть одразу вищі показники навантажень, ніж ті, що ви отримали на момент розрахунку. Рекомендується відштовхуватись від величини, яка становить 50 кг на 1 м2.
5. При розрахунку навантаження, яке надають атмосферні явища, враховуйте кліматичні особливості місцевості, де розташовується будова. При такому розрахунку беріть до уваги показник нахилу схилу. Якщо двосхилий дах формує кут 25 градусів, то прийміть снігове навантаження, що дорівнює 1.
6. Якщо дах облаштований при більшому нахилі – до 60 градусів, коефіцієнт поправки досягає 1,25. Навантаження від снігу для кута більше 60 градусів не враховується.
7. Крокви передають все навантаження від створеної конструкції на несучі стіни. Тому відповідними потрібно набувати і їх параметри. Підбирайте переріз і довжину ноги крокви, залежно від чинного навантаження на покрівлю та кута схилу. Отримані величини збільшити на 50% для забезпечення високого запасу міцності.

Способи встановлення мауерлату

Будівництво будь-якого даху починається з монтажу мауерлату:

• Якщо для зведення стін були використані колоди або брус, то верхній брус і виступатиме мауерлатом, як показано на фото кроквяної системи двосхилим даху.
• Якщо ви використовували для будівництва стіну цеглу, то замуруйте в кладку стрижні з металу. Вони повинні мати нарізане різьблення для прикріплення мауерлату. Встановлюйте стрижні через кожні 1-1,5 м. Вибирайте стрижні діаметром хоч би 10 мм. Між кладкою та мауерлатом прокладіть гідроізоляцію.
• Для стін із керамічних або пінобетонних блоків залийте зверху бетон. Обов'язково слід зробити шар армованим. Він повинен мати висоту приблизно 200-300 мм. До арматури обов'язково прикріпіть металеві стрижні, які мають різьблення.
• Для мауерлату використовуйте брус, який має перетин 15 на 15 см. Він буде своєрідним фундаментом для кроквяної системи.
• Покладіть мауерлат на обріз стіни. Залежно від її конструкції, мауерлат можна укладати по зовнішньому та внутрішньому краю. Не розташовуйте його близько на самому краю, тому що його може зірвати вітер.
• Мауерлат рекомендується розташовувати зверху шар гідроізоляції. Щоб з'єднати всі частини в одне ціле, застосовуйте болти та металеві накладки.
• Щоб уникнути провисання, зробіть решітку зі стійок, підкосів та ригеля. Для цього візьміть дошки розміром 25х150 мм. Кут між підкосом і ногою крокви по можливості має бути прямим.
• У разі використання занадто довгої кроквяної ноги встановіть ще одну опору. Вона має спиратися на лежні. Кожен елемент зв'язується із двома сусідніми. В результаті створюється стійка конструкція по всьому периметру даху.

Кріплення кроквяних ніг

Найкращий варіант кроквяної системи двосхилий даху – комбінація крокв похилого та висячого типу. Така конструкція дозволяє створити надійний двосхилий дах та знизити витрати на будівельні матеріали. Враховуйте під час роботи такі рекомендації:

1. Як матеріал використовуйте тільки найякіснішу деревину. Балки, які мають тріщини та сучки, використовувати категорично не можна.
2. Крокви мають стандартні розміри – 50х150х6000 мм. Коли балки мають довжину більше 6 м, рекомендується збільшувати ширину дошки, щоб балки під власною вагою не надломилися. Беріть дошки шириною 180 мм.
3. Спочатку виготовте шаблон кроквяної ноги. Прикладіть дошку до балки перекриття та торця конькового бруса. Окресливши дві лінії, відпиляйте по них дошку. Шаблон готовий.
4. Виріжте крокви за таким шаблоном. Після цього виконайте на них верхній запив.
5. Візьміть отриману заготівлю, піднесіть її до балки перекриття, щоб розмітити нижній запив.
6. Встановіть всі крокви. При цьому запам'ятайте, що після встановлення однієї ноги необхідно одразу встановлювати їй протилежну. Так ви швидше знімете бічні навантаження на коньковий брус.
7. Якщо скат має занадто довгий, то стандартних дощок не вистачить для виготовлення кроквяної ноги. У такому разі можна зростити дві дошки між собою. Для цього нашіть на них обрізок деревини аналогічного перерізу. Він повинен мати довжину 1,5 – 2 метри. Згідно зі схемою кроквяної системи двосхилим даху, стик завжди повинен знаходитися внизу. Під нього встановіть додаткову стійку.
8. Кроквяну ногу до конькового бруса прикріпіть за допомогою цвяхів. Для кріплення крокв до балки перекриття застосовуйте шурупи. Також підійдуть кріпильні пластини із металу. Крім того, додають кілька цвяхів.
9. Якщо ви будуєте конструкцію виключно з висячих крокв, пропустіть наступну стадію. При зведенні конструкції з наслонними кроквами необхідно подумати про опори, які встановлюються підлогу них. Для зниження величини прогину крокв правильно розрахуйте розташування подібних опор.
10. Якщо ви будуєте двосхилий мансардний дах, проміжні стійки стануть каркасом для бічних стінок.
11. Під час виконання цієї роботи витримуйте певний крок балок. Його розмір встановіть на стадії проектування.
12. Після монтажу крокв прикріпіть коник. Він розміщується по їхньому верхньому краю. Для кріплення використовують металеві куточки чи скоби. А найбільшою популярністю користуються болти.

Надання конструкції жорсткості

Після встановлення кроквяної системи двосхилим даху зміцніть її за наведеною нижче технологією:

• Для невеликих будівель, якими є сауни, дачі, господарські будівлі, та дахів з найпростішими висячою системою крокв з'єднайте кожну пару крокв знизу за допомогою затяжки, а зверху – з використанням ригеля.
• Для великих будівель, які є легкими, облаштуйте не важкий дах. Її мають витримувати стіни.
• Якщо будинок має ширину 6-8 м, то слід посилити конструкцію. Встановіть посередині опори. Такі стійки називають бабками. Розташовуйте їх у кожної пари кроквяних ніг.
• Якщо проліт стін досягає 10 метрів, то знадобляться укріплювальні балки. Підкоси виступають як додаткова опора для кроквяних ніг на затяжку. Їх кріплять до кожного крокви - ближче до ковзана або в середині кроквяної ноги. Скріпіть їх з нижнім кінцем бабки та один з одним, як показано на відео про кроквяну систему двосхилим даху.
• У ситуації із довгими дахами слід розвантажити фронтонні балки. Робиться це шляхом монтажу розкосів. Верхній кінець повинен упиратися у кут фронтону. Нижній кріпиться на центральній балці перекриття. Для кріплення використовуйте брус, який має великий переріз. Так ви зможете запобігти їх зламу, якщо спостерігаються сильні пориви вітру.
• У місцевості, де переважають вітри, кроквами повинні бути стійкими до таких дій. Зміцніть їх монтажем діагональних зв'язків. Дошки прибиваються від низу одного крокви до середини наступної.
• Для більшої жорсткості при створенні найвідповідальніших кріплень краще не використовувати цвяхи. Застосовуйте для цього накладки та металеві способи кріплення. Цвяхи не зможуть забезпечити якісне кріплення, так як деревина здатна через деякий час розсихатися.

Обрешітка кроквяної системи

Завершальний етап влаштування кроквяної системи двосхилий даху - створення решетування. Саме на неї ви укладатимете покрівельне покриття. Роботи проводьте у такій послідовності:

1. Відберіть для решетування сухий брус. На ньому не повинно бути тріщин та сучків. Прибивайте бруси знизу. Біля коня прикріпіть дві дошки так, щоб не виникало зазорів. Лайка повинна витримувати тяжкість верхнього покрівельного матеріалу і не прогинатися під вагою робітників.
2. Якщо ви облаштовуватимете м'яку покрівлю, зробіть два шари обшивки. Один – розріджений, другий – суцільний. Те саме стосується і рулонної покрівлі. Для початку паралельно коньковому брусу розташуйте дошки, які мають товщину 25 мм та ширину не більше 140 мм. Допускається невеликий зазор – не більше 1 см. Зверху покладіть суцільний шар. Для цього краще застосовувати покрівельну фанеру, рейки чи дошки невеликої товщини. Після цього проконтролюйте, щоб на решетуванні не залишилося похибок – нерівностей та сучків. Також перевірте, щоб не стирчали капелюшки цвяхів.
3. Під металочерепицю покладіть один шар бруса. Він повинен мати переріз 50 на 60 мм. Аналогічно вчиніть при використанні шиферу або покрівельних листів сталі. Витримуйте між брусом крок, залежно від вибраного покрівельного покриття – від 10 до 50 см. Забивайте цвяхи ближче до країв дошки, а не в середину. Капелюшки вбивайте вглиб. Тож вони згодом не зможуть пошкодити покрівлю. Якщо ви робите решетування під металочерепицю, то запам'ятайте, що з'єднання бруса на одному рівні має потрапляти на крокву.

Коли ви зробили установку та посилення кроквяної системи двосхилим даху, можна зайнятися монтажем покрівельного пирога. Розмістіть між кроквами теплоізоляційний матеріал, шар пароізоляції та гідроізоляції. При використанні утеплювача в плитах, заздалегідь розрахуйте крок крокв під його укладання. На завершальному етапі проведіть кріплення покрівельного матеріалу.

Влаштування кроквяної системи двосхилим даху, Будівельний портал

Будівництво будинків При спорудженні одноповерхових будинків великою популярністю користується дах із двома скатами. Це швидкістю зведення конструкції. За цим параметром з

Дах з двома скатами - найпоширеніша і улюблена співвітчизниками конструкція. Вона чудово поєднується з нашими ландшафтними даними, при ідеальному виконанні бездоганно захищає власників від усіх можливих погодних негараздів. У двосхилим сімействі безліч різновидів, що споруджуються над дерев'яними та кам'яними коробками. Їхні будівельники дотримуються загальних технологічних принципів.

Проте в залежності від матеріалу стін і проектної специфіки будівлі ряд відмінностей все ж таки є. Яскравим прикладом є облаштування будинків із напівмансардами. Якщо вирішено, що споруджуватиметься двосхилий дах своїми руками над подібним об'єктом, з особливостями будівництва слід у подробицях ознайомитись.

Для спорудження дахів із двома скатами є безліч різноманітних рішень. Зводять їх над квадратними і прямокутними коробками різної поверховості, влаштовують з горищами і без горищ.

Двосхилий технологія застосовується в облаштуванні будинків з мансардами, якщо традиційний не влаштовує власників з естетичних, архітектурних чи суто технічних причин. Найчастіше так роблять, якщо коробки будівель складені з цегли або бетонних блоків, рідше, якщо стопи будівель брусові або зроблені з колод.

При спорудженні даху «кутом» над спорудою з половинчастою мансардою стіни коробки замінюють нижній ярус кроквяних ніг. Крокви в таких ситуаціях спираються не на прогінні конструкції, характерні для мансардної методи, а прямо на стіни через мауерлат.

Фронтони в подібних випадках прийнято зводити до будівництва даху та викладати повністю з одного матеріалу. Часткова обшивка верхньої частини фронтонної стіни виглядає некрасиво і рідко використовується навіть із метою економії.

Крокви двосхилих дахів для будинків з фронтонами виконують звичну для них роботу:

• Служать каркасом даху, необхідним формування скатів.
• Розподіляють компоненти покрівельного пирога.
• Утримують внутрішню обшивку стелі та верхню частину стін мансарди.

Незважаючи на факт участі в облаштуванні мансарди, кроквяні системи коробок з фронтонами не належать до розряду ламаних. Горище як таке вони не формують, на підставі чого не входять до категорії горищних. Отже, влаштовуються найпростішими способами без стельових балок.

Наявність фронтонів дозволяє скоротити чималу частину елементів, що забезпечують жорсткість конструкції. Вони запобігають зміщенню конструктивних складових та гарантують статичність. До того ж самі фронтони нерідко є компонентами кроквяної системи.

В іншій статті ми вже з'ясували, що в облаштуванні будов з цілісними фронтонами використовуються стандартні , тобто. висяча та наслонова схеми пристрою кроквяних систем.

Вибір схеми пов'язаний з архітектурним рішенням основної частини будинку:

• Якщо є можливість встановити коньковий прогін для спирання верхнього краю крокв, вони споруджуються згідно з наслонною методикою.
• Якщо коньковий прогін встановити неможливо, кроквяні ноги споруджуються висячим способом.

Установка прогону дозволяє суттєво розвантажити кроквяну систему, тому наслонова схема воліє у будівництві малоповерхових будинків. У традиційних кроквяних каркасах прогін спирають на призначену для нього конструкцію, яка встановлюється на внутрішню стінку будинку, що несе, або на ряд опорних стовпів.

Проте прогонні конструкції та стовпи, розташовані всередині будівлі, відчутно заважають в облаштуванні корисного простору: скорочують площу приміщень під дахом, і в межах основної частини будівлі. Ось тут і виявляються переваги коробки з фронтонами - вони цілком придатні як надійні опори під прогін, що замінюють громіздкі опорні споруди.

Прогін, по суті, потужна балка, прокладена від однієї вершини двосхилим даху до іншої. Балка може бути пошита з дошки, виконана з клеєного бруса або колоди, скошеної на два або чотири канти. Знайти матеріал для прогону понад 6м досить проблематично. Та й цільнодерев'яні довгомірні прогони встановлювати нерозумно, т.к. вони під вагою значно прогинатимуться. У таких випадках під прогін монтують розвантажувальну шпренгельну ферму, а балку поділяють на два відрізки.

Окрім незручностей з влаштуванням довгих прогонів наслонова технологія змушує задуматися про транспортування важкої балки до місця встановлення та кріплення. Для тих, хто думає, як зробити двосхилий дах так, щоб вийшло недорого, переміщення цільного бруса або колоди на дах без важкої будівельної техніки стане серйозною проблемою. Якщо вирішення проблеми не знаходиться, оптимальний вибір - висяча технологія з пристроєм кроквяних ферм прямо на об'єкті.

Висячий метод не пов'язаний з необхідністю установки конькового прогону, але й не відкидає його використання як елемента з'єднання окремих складових в єдину систему. Кроквяні конструкції висячої категорії споруджують переважно при перекритті невеликих прольотів. У ряді випадків це єдиний вибір через неможливість встановити додаткову опору під довгомірний прогін.

Вважатимемо, що з вибором наслонного або висячого методу спорудження двосхилим даху кутом над будинком з кам'яними фронтонами, самостійні будівельники визначилися. Тоді слід ознайомитись з однаковими для обох технологій етапами робіт.

Замість звичної мауерлатної обв'язки на стіни будівлі з фронтонами укладається два паралельні бруси. Монтуються вони урівень з внутрішньою вертикальною поверхнею. До цегляних стін бруси мауерлата кріпляться або анкерними болтами, або скобами до пробок деревини, закладеним при зведенні стін. Мауерлат на бетонних коробках фіксують через залитий армований бетонний пояс.

Як покриття дахів над будинками з фронтонами використовують усі види матеріалів, які застосовуються в облаштуванні скатних конструкцій з відповідними типами обрешітки. Вибір покрівлі визначають особисті переваги власників та кут нахилу основних елементів даху. Для обробки крутих скатів прийнятний штучний матеріал, для пологих скатів крупнолистові та рулонні покриття.

Варіант #1 – споруда за наслонною схемою

Основне завдання реалізації наслонної схеми будівництва даху над коробкою з фронтонами полягає в установці конькового прогону, який може бути:

• Замурованим у передні стіни.Торці прогону укладаються у створені спеціально під них ніші на дерев'яні підкладки. З обох країв балка обсідається під кутом 60º і огортається руберойдом або подібним гідроізоляційним представником. Між матеріалом стіни та дерев'яною підкладкою аналогічно має бути гідроізоляційний прошарок. Обтесані торці балки не потрібно нічим обгортати, щоб забезпечити вентиляцію. Дерев'яним краям прогону в нішах заборонено лежати впритул зі стінками, щоб через різницю в теплотехніці матеріалів не з'явився конденсат з подальшим гниттям деревини.
• Пропущений через стіни.Прогін укладається в наскрізні отвори, влаштовані у стінах. За аналогією деревину від матеріалу стіни повинна відокремлювати водовідштовхувальний прошарок. Спочатку настилається гідроізоляція, потім встановлюється дерев'яна підкладка, зверху якої розташовується прогін, обернутий на місці перетину стіни гідроізоляцією.

Другий варіант з пропущеним через стінки коньковим прогоном вважається кращим щодо розподілу напруги. Зовні коробки краю балки, що знаходяться зовні, працюють як консолі, що прагнуть вигнути балку вгору. Навантаження, що діє на прогін в межах прольоту, намагається прогнути його вниз.

Спрямовані у протилежні сторони сили компенсуються, в результаті пропущений через стінки прогін практично не провисає і деформується. Другий значний плюс: випуски балки за контур будівлі мимоволі створюють звис покрівлі. Хоча в першому варіанті звис досить просто формується шляхом виносу країв решетування за периметр коробки.

Для виготовлення прогонів і з подальшим вбудовуванням у стіни, і з перетином їх краще використовувати колоду. У ньому збережено структуру волокон. Тому і несуча здатність вища, ніж у клеєного бруса або зібраної з дошки балки.

Висоту установки прогону вибирають згідно з архітектурними особливостями даху. Найчастіше на мансардних об'єктах розташовують за 2,2-2,5 м від запланованої лінії підлоги над перекриттям першого поверху.

Застосування наслонної технології змушує звертати увагу на стіни, призначені служити опорою для прогону. Особливо якщо під нішою або наскрізним отвором розташовується вікно. Над віконним прорізом незалежно від його розміру необхідно влаштувати не менше 6 рядів кладки з сіткою. Над прорізами в бетонних стінах мають бути ж/б перемички.

Варіант #2 - пристрій даху висячим методом

Згідно з висячою схемою спорудження даху з двома скатами кроквяні ноги її каркаса спираються виключно на стіни будівлі. У найпростіших висячих конструкціях коньковий прогін взагалі не присутній, але в більш відповідальних системах може бути використаний як спрямовуюча для верху кроквяних ніг. Т.к. він виконує функцію допоміжного елемента, жодних опорних конструкцій не передбачено. Фронтони теж не грають опорної ролі: конькова балка прикріплюється до них, але не передає навантаження від ваги покрівлі.

Зважаючи на те, що дах споруджується над половинчастою мансардою з частково зведеними стінками, затяжки переносяться вище – на рівень стельових балок. Шляхом установки затяжок частково компенсується розпір, що передається нижніми п'ятами кроквяних ніг стін через мауерлат. Однак при перевищенні навантаження на покрівельну систему на мауерлат все одно діятимуть сили, що розпирають, що виштовхують бруси за межі споруди. Тому при спорудженні висячих кроквяних систем для напівмансард кріплення мауерлата встановлюють частіше і дублюють анкера металевими пластинами.

Розглянемо приклад пристрою даху по висячих кроквяних ферм. Кут установки кроквяних ніг, що формують каркас скатів, 40 º. Дах споруджується без утеплення, але за бажання між кроквами можна укласти теплоізоляційні плити або мати. Крок встановлення крокв для теплих дахів визначає ширина елементів утеплювача. У цьому випадку він цілком підходящий, дорівнює 60см.

Для виготовлення стропіліну запасемося дошкою 50×200мм. Аналогічний матеріал підійде для влаштування прогону, т.к. відчутного навантаження він не відчуватиме. Мауерлат зробимо із бруса 100×200мм.

Перший етап робіт з влаштування кроквяного каркаса двосхилим даху за висячою технологією проведемо наступним чином:

• Виготовимо шаблон нижнього вузла для кріплення висячої кроквяної ноги. Довільний обрізок дошки з перетином матеріалу, заготовленого для виробництва стропілін, прикладаємо до мауерлату під кутом, що відповідає куту нахилу скатів. Орієнтуємось на ухил фронтону, у нашому випадку він становить 40 º. Чортимо на обрізці вертикалі та горизонталі так, щоб із внутрішньої сторони вийшов «зуб» довжиною 5см. Окреслені напрямки перевіряємо рівнем, потім отриманими лініями робимо запили.
• За допомогою виготовленого шаблону знайдемо та відзначимо точки кріплення ковзанного прогону, що виконує допоміжну функцію у нашому прикладі. Встановлюємо відрізок із запилами на мауерлат та окреслюємо горизонтальну лінію від основи випиляного нами «зуба» до фронтону. Від отриманої на фронтоні точки нагору проводимо вертикаль. Вимірюємо вертикальний відрізок, окреслений фронтоном. У прикладі він становить 18см.
• Отриману відстань слід перенести у верхню частину фронтону. На ці 18см опуститься нижня грань конькової дошки. Не забуваймо, що вони відкладаються не від самої вершини. Для точності необхідно у вершині накреслити рівносторонній трикутник, основа якого дорівнює ширині дошки.
• Від нижніх кутів умовного трикутника відкладаємо вертикальні відрізки завдовжки 18см. По отриманих точках викреслюємо прямокутник для встановлення кронштейна під ковзаний прогін. Кріпимо кронштейни, не забуваючи перед фіксацією перевіряти напрямки схилом і рівнем.
• Вимірюємо відстань між низом прямокутника та лінією підлоги мансарди. Воно необхідне виготовлення тимчасових опор.
• Монтуємо тимчасові стійки на укладену на підлогу мансарди таку саму тимчасову дошку. Для зручності опори фіксуємо допоміжними укосинами. Відстань між опорами приблизно 3м.
• Встановлюємо коньковий прогін на опори так, щоб його торці закріпилися в кронштейнах.

Пристрій прогону полегшить роботи надалі, адже спиратися верхом крокви будуть безпосередньо на нього. Тимчасові опори, укосини та своєрідний лежень після завершення будівництва потрібно буде демонтувати.

Після зведення основи кроквяного каркаса приступаємо до спорудження висячих кроквяних ферм:

• Користуючись шаблоном, окреслюємо та запилюємо нижній вузол на майбутній кроквяній нозі.
• Вимірюємо відстань від краю випиляного зуба до нижньої грані конькового прогону. На прикладених до опису малюнках, необхідні для вимірювання точки, позначені літерами А і В.
• Виміряну відстань відкладаємо від зуба на заготівлі кроквяної ноги та відзначаємо крапку. Від неї креслимо лінію під кутом 130 º, отримавши її додаванням 90 º і величини кута нахилу скатів 40 º.
• Готову крокви встановлюємо на призначене їй місце. До конькового прогону кріпимо цвяхами або шурупами, до бруса металевими куточками з посилювальною перемичкою або скобами.
• Наслідуючи випробуваний на практиці алгоритм, встановлюємо крокви з обох боків скатного даху. Народні технології наказують спочатку монтувати крайні крокви і натягувати між ними шнурку для орієнтиру. Потім по шнурку виставляється цілий ряд стропілін. Верхівкам кроквяних ніг можна трохи височіти над коньковим прогоном. У такому розташуванні нічого поганого і вимагає переробки немає. Якщо бентежить зазор, утворений між вершинами крокв, його можна банально заповнити бруском.
• Від підлоги до кроквяної ферми відкладаємо вгору 2,5 м і відзначаємо крапки на кожній кроквяній нозі.
• Міцно по зазначених точках горизонтально дошку того ж перерізу, що використовували у виготовленні кроквяних ніг. Фіксуємо парою-трійкою цвяхів і стягуємо шпилькою Ø 12-14мм.

Після встановлення належної кількості затяжок, що з'єднують кожну пару крокв, тимчасові опори та укоси прибираємо та приступаємо до реалізації третього етапу робіт – формуванням карнизних та фронтонних звисів:

• З дошки перетином 50×100мм виготовимо кобилки, що утворюють карнизні звиси скатів. Довжину кобилок розраховуємо так, щоб приблизно 50см їхньої довжини збоку накладалася на крокви, а з протилежного боку залишалося вільних 40-50см для створення звису запланованої ширини.
• Прикладаємо кобилку до крокви. При необхідності, якщо кобилка не встановлюється в одній площині зі кроквяною ногою, відзначаємо на мауерлаті місце та робимо пропил. Врубку на кобилці робити не рекомендовано, т.к. вона послабить неширокий матеріал.
• Встановлюємо кобилки, дотримуючись вже перевіреного методу. Спочатку кріпимо крайні, між якими натягуємо будівельний шнур. З кроквами стягуємо їх парою шпильок, а щоб не зміщувалися і не розгойдувалися, фіксуємо положення кобилок відрізком бруска, прикрученого шурупом до стіни.
• По шнурку відзначаємо торці кобилок і запилюємо їх вертикально.
• Виставляємо кобилки на фронтони, не забуваючи прокладати гідроізоляцію між дерев'яними деталями даху та цегляною стіною. Крок встановлення фронтонних кобилок 0,8-1,0м залежно від ваги покрівлі.

На завершення периметр обшиваємо вітряною дошкою, а знизу встановлюємо пояси під сайдинг.

За готовою кроквяною системою стелиться гідроізоляція і влаштовується контробрешітка. Потім суцільна або розріджена обрешітка залежно від типу покриття, вибраного для облаштування даху. Якщо запланована Ролик поповнить «скарбничку» корисних відомостей майстрів, які бажають своїми руками побудувати простий двосхилий дах – відео-сюжет у доступній наочній формі знайомить з етапами процесу:

Варіанти влаштування дахів з двома схилами для мансарди непрості, але надзвичайно цікаві. Головне у нелегкій справі домашнього майстра – вивчити та зрозуміти принципи споруди. Опанувавши корисні знання, можна без побоювання приступати до підтвердження їх практикою. Результат зусиль теоретично «підкованого» виконавця буде бездоганним.

Монтаж даху – це складний багатоетапний процес. Щоб самостійно зібрати та встановити кроквяну систему, необхідно ретельно вивчити способи з'єднання елементів, прорахувати довжину крокв та кут ухилу, підібрати відповідні матеріали. Якщо немає необхідного досвіду, братися за складні конструкції не варто. Оптимальний варіант для житлового будинку невеликих розмірів – дах двосхилий своїми руками.

Стандартний дах такого типу складається з наступних елементів:

Мауерлатом називається брус, покладений зверху на стіни вздовж периметра будівлі. Він закріплюється за допомогою замурованих у стіну сталевих стрижнів із різьбленням або анкерними болтами. Брус повинен бути виготовлений з хвойної деревини та мати квадратний перетин 100х100 мм або 150х150 мм. Мауерлат приймає він навантаження від крокв і передає її зовнішнім стінам.

Кроквяні ноги- Це довгі дошки перетином 50х150 мм або 100х150 мм. Вони кріпляться між собою під кутом і надають даху трикутної форми. Конструкція їх двох кроквяних ніг називається фермою. Кількість ферм залежить від довжини будинку та виду покрівельного покриття. Мінімальна відстань між ними дорівнює 60 см, максимальна – 120 см. При розрахунку кроку кроквяних ніг слід враховувати не тільки вагу покриття, а й вітрове навантаження, а також кількість снігу в зимовий період.

Розташований у найвищій точці даху і найчастіше є поздовжнім брусом, що з'єднує між собою обидва скати. Знизу брус підтримують вертикальні стійки, а з боків кріпляться кінці крокв. Іноді коник складається з двох дощок, які прибивають до верхньої частини крокв з обох боків і з'єднують під певним кутом.

Стійки - вертикальні бруси перетином 100х100 мм, розташовані всередині кожної ферми і службовці передачі навантаження від прогону коника на несучі стіни всередині будинку.

Підкоси роблять з обрізків бруса і встановлюють під кутом між стійками та кроквами. Підкосами зміцнюються бічні грані ферми, підвищується здатність конструкції, що несе.

Затяжка – балка, що з'єднує нижні частини крокв, основу трикутника ферми. Разом з підкосами така балка служить для зміцнення ферми, що підвищує її стійкість до навантажень.

Лежнем називається довгий брус перетином 100х100 мм, покладений уздовж центральної стіни, що несе, на який спираються вертикальні стійки. Лежень використовують при монтажі наслонних крокв, коли прогін між зовнішніми стінами становить більше 10 м-коду.

Лайка є набиті на крокви дошки або брус. Лайка буває суцільною і з зазорами, залежно від виду покрівлі. Кріпиться вона завжди перпендикулярно напрямку крокв, найчастіше по горизонталі.

Якщо між зовнішніми стінами не більше 10 м та посередині немає несучої стіни, влаштовують висячу кроквяну систему.При такій системі верхні кінці суміжних крокв запилюють під кутом і з'єднують між собою за допомогою цвяхів, виключаючи монтаж стійок і бруса. Нижні кінці кроквяних ніг спираються на зовнішні стіни. Завдяки відсутності стійок, горищний простір можна використовувати для облаштування мансарди. Найчастіше функцію затяжок виконують балки перекриття. Для зміцнення конструкції рекомендується встановлювати верхню затяжку на відстані 50 см від ковзана.

За наявності центральної опорної стіни більш виправдано облаштування наслонної кроквяної системи. На стіну укладають лежання, на нього кріплять опорні стійки, а до стійок прибивають коньковий брус. Цей спосіб монтажу досить економічний і простіший у виконанні. Якщо стелі у внутрішніх приміщеннях проектуються на різних рівнях, стійки замінюють цегляною стіною, що розділяє горище на дві половини.

Процес монтажу даху включає кілька етапів: кріплення мауерлата до стін, складання кроквяних ферм, встановлення крокв на перекриття, пристрій ковзана, кріплення решетування. Усі дерев'яні елементи перед початком складання ретельно обробляють будь-яким антисептичним складом та просушують на повітрі.

Для роботи знадобиться:

• брус 100х10 мм та 150х150 мм;
• дошки 50х150 мм;
• дошки товщиною 30 мм для решетування;
• руберойд;
• металеві шпильки;
• електролобзик та ножівка;
• молоток;
• цвяхи та саморізи;
• косинець та будівельний рівень.

У дерев'яних будинкахфункції мауерлата виконують колоди останнього ряду, що значно спрощує робочий процес. Для установки крокв достатньо вирізати на внутрішній стороні колод пази відповідного розміру.

У цегляних будинкахабо будинках з блоків монтаж мауерлату відбувається таким чином:

Брусья мауерлата повинні утворювати правильний прямокутник і бути в одній горизонтальній площині. Це полегшить подальший монтаж даху та забезпечить конструкції необхідну стійкість. На завершення на брусах роблять розмітку під крокви і вирізують пази за товщиною бруса.

При виборі висячої кроквяної системи необхідно зібрати ферми на землі, а потім встановити над перекриттями. Спочатку потрібно скласти креслення та розрахувати довжину кроквяних ніг та кут їх з'єднання.Зазвичай кут нахилу даху становить 35-40 градусів, але на відкритих ділянках, що сильно продуваються, його зменшують до 15-20 градусів. Щоб дізнатися, під яким кутом з'єднувати крокви, слід кут нахилу даху помножити на два.

Знаючи довжину прогону між зовнішніми стінами та кут з'єднання крокв, можна вирахувати довжину кроквяних ніг. Найчастіше вона дорівнює 4-6 м з урахуванням карнизного звису шириною 50-60 см.

Верхні кінці крокв можна скріпити декількома способами: внахлест, встик і в лапу, тобто, з вирізом пазів. Для фіксації використовують металеві накладки чи болти. Далі монтують нижні та верхні затяжки, а потім готові ферми піднімають нагору та встановлюють над перекриттями.

Першими кріпляться крайні ферми: за допомогою схилу крокви виставляють по вертикалі, регулюють довжину звису і прикріплюють до мауерлата болтами або сталевими накладками. Щоб у процесі монтажу ферма не зрушила, її укріплюють тимчасовими укосинами із бруса. Після установки крайніх крокв виставляють інші, дотримуючись між ними однакової відстані. Коли всі ферми закріплені, беруть дошку перетином 50х150 мм, довжина якої на 20-30 см більша за довжину карниза, і прибивають її по верхньому краю схилу. Те саме роблять з іншого боку даху.

Перший варіант: на кроквяній нозі в місці прилягання до мауерлат вирізають прямокутний паз на 1/3 ширини бруса. Відступивши від верху коробки 15 см, у стіну вбивають сталевий милицю. Крокви виставляють за рівнем, поєднують пази, потім накидають зверху хомут із дроту і притягують брус впритул до стіни. Кінці дроту надійно закріплюють на милиці. Нижні краї крокв акуратно зрізають дисковою пилкою, залишаючи звис 50 см.

Другий варіант: верхні ряди стін викладають зі ступінчастим карнизом з цегли, а мауерлат розташовують нарівні з внутрішньою поверхнею стіни і вирізають у ньому паз під крокви. Край кроквяної ноги обрізають за рівнем верхнього кута карнизу. Цей спосіб простіше інших, але звис виходить занадто вузьким.

Третій варіант: балки стельових перекриттів випускаються за край зовнішньої стіни на 40-50 см, а кроквяні ферми встановлюють на балки. Кінці кроквяних ніг обрізають під кутом і впирають у балки, фіксуючи металевими накладками та болтами. Цей спосіб дозволяє трохи збільшити ширину горищного приміщення.

Влаштування наслонних крокв

1 показана врубка підкосів крокв у лежень, укладений по проміжних опорах, і на фіг. 2 - спирання кроквяної ноги на мауерлат

Порядок робіт при монтажі наслонної кроквяної системи:

Коли основні елементи закріплені, поверхню крокв обробляють антипіренами. Тепер можна приступати до виготовлення решетування.

Для решетування підходить брус 50х50 мм, а також дошки товщиною 3-4 см і шириною від 12 см. Під решетування зазвичай укладають гідроізоляційний матеріал, щоб захистити кроквяну систему від намокання. Гідроізоляційну плівку настилають горизонтальними смугами від карниза до коника даху. Матеріал стелиться з напуском 10-15 см, після чого стики скріплюються скотчем. Нижні краї плівки повинні повністю закривати кінці крокв.

Між дошками та плівкою необхідно залишити вентиляційний зазор, тому спочатку на плівку набивають дерев'яні рейки товщиною 3-4 см, розташовуючи їх уздовж крокв.

Наступний етап – обшивка кроквяної системи дошками; їх набивають перпендикулярно до рейок, починаючи від карниза даху. На крок решетування впливає не тільки вид покрівельного покриття, але й кут нахилу скатів: чим більший кут, тим більша відстань між дошками.

Після завершення монтажу решетування приступають до обшивки фронтонів та звисів. Закрити фронтони можна дошками, пластиковими панелями, вагонкою, водостійкою фанерою або профнастилом – все залежить від фінансових можливостей та особистих переваг. Кріпиться обшивка до бічної частини крокв, як кріплення використовуються цвяхи або саморізи. Навіси також підшиваються різними матеріалами – від дерева до сайдингу.

Відео - Дах двосхилий своїми руками

Облаштування двосхилим даху вважається дуже практичним і вірним рішенням при будівництві будинку житлового чи комерційного призначення. Такий варіант поєднує в собі відносну простоту виконання та надійність, легкість в обслуговуванні та тривалий термін служби. У цьому матеріалі ми розповімо про те, як виконати монтаж кроквяної системи двосхилий даху своїми руками, які її різновиди, і як обчислити розміри окремих її елементів. Наша покрокова інструкція дозволить розібратися з будь-якими ускладненнями, які можуть виникнути у процесі роботи.

Покрівля з двома скатами відрізняється цілим переліком переваг:

• легкість у розрахунках;
• різні варіанти виконання;
• економія матеріалів;
• можливість природного відтоку води;
• низька ймовірність підтікання води завдяки цілісності конструкції;
• можливість облаштування горищного приміщення чи мансарди;
• надійність та тривалий термін експлуатації;
• зручність профілактичного ремонту.

Різновиди двосхилих дахів

Розглянемо основні типи покрівель з двома скатами, кроквяна система в яких буде дещо відрізнятися за виконанням.

Симетричний двосхилий дах

Це найпростіший двосхилий дах, однак, найбільш надійний і затребуваний. Симетричні схили дозволяють розподіляти навантаження на мауерлат і несучі стіни рівномірно. В даному випадку тип і товщина шару, що утеплює, не впливають на вибір покрівельного матеріалу. Товсті бруси крокв мають достатній запас міцності, тому не будуть прогинатися. Крім того, розпірки можна встановлювати на власний розсуд.

Серед недоліків даного варіанту можна відзначити лише занадто гострий кут скатів, який ускладнює використання горищного поверху і створює «глухі» зони, що не мають застосування.

Дах із двома асиметричними скатами

Якщо кут нахилу скатів зробити більше 45º, можна задіяти деякі ділянки місця, що не використовуються. З'явиться можливість навіть облаштувати житлове приміщення на горищі. Однак будуть потрібні деякі додаткові розрахунки, оскільки навантаження на стіни стане нерівномірним.

Дах ламаний із зовнішнім або внутрішнім зламом

Подібна конфігурація дає можливість розмістити під дахом простору мансарду або горище. Разом про те, у разі знадобляться складніші інженерні розрахунки.

Конструкція крокв для облаштування даху з двома скатами

Конструкція кроквяної системи двосхилим даху передбачає наявність таких складових деталей:

• Мауерлат. Він є міцним брусом з дуба, сосни, модрини або іншої міцної породи деревиною, який укладається по периметру на несучі стіни будівлі. Призначення мауерлату – рівномірно розподіляти навантаження. Переріз брусків вибирають, виходячи з їх будови - цілісні або клеєні, а також від віку будівлі. Найчастіше використовуються балки 100х100 або 150х150 мм.
• Крокви. З таких елементів створюється вся конструкція (прочитайте також: ). З'єднуючись у верхній точці два крокви утворюють ферму. Виготовляють їх із колод або міцних брусків.
• Затяжка. Ця деталь служить для зчеплення крокв та забезпечення їх жорсткості.
• Прогони. У тих місцях, де стикуються кроквяні ноги, кріплять коньковий прогін, на який згодом монтуватиметься коник. А за допомогою бічних прогонів каркасу із крокв надають додаткову фортецю. Передбачуване навантаження визначає розміри та кількість таких елементів.
• Стійка для крокв. Це вертикальна балка, яка частково бере на себе вагу даху. Якщо схема двосхилим даху проста, то по центру розміщують одну таку балку. Для довгого прольоту може знадобитися три бруски – один по центру та два з боків. Якщо зводиться несиметрична покрівля, то розташування такої балки визначається завдовжки кроквяних ніг. Під крокви для ламаного даху стійки ставлять з обох боків, щоб звільнити місце для пересування. По центру та бокам балки розміщують, якщо кімнат буде дві.
• Підкоси. Це опори для стійки. Якщо передбачаються значні вітри та опади в зимовий період, встановлюють поздовжні та діагональні стійки.
• Лежень. На нього спирається стійка для крокв, а також кріпляться підкоси.

• Обрешітка. На неї кріпиться вибраний покрівельний матеріал, а також по ній можна пересуватися у процесі роботи. Фіксують решітування перпендикулярно кроквам. Зверніть увагу, що решетування дозволяє рівномірно розподіляти масу покрівельного матеріалу по кроквяній системі.

Схема установки кроквяної системи двосхилим даху істотно полегшить усі будівельні роботи. Як виглядатиме така схема даху, залежить від різновиду покрівлі.

Зверніть увагу, що матеріал для кроквяної системи має бути максимально якісним, обробленим антипіреновими та антисептичними засобами. На балках для крокв, мауерлату та стояків не повинно бути сучків або тріщин. На решетуванні допускається лише мала кількість сучків, що міцно сидять у деревині.

Розрахунок елементів каркасу для двосхилим покрівлі

Укладання мауерлату на стіни

Цей елемент кріпиться на стіні, що несе, по всій її протяжності. Якщо йдеться про зроблений з колод будинок, то мауерлатом може служити верхній вінець. Для будівель з газобетону або цегли потрібно мауерлат, що дорівнює довжині стіни. Іноді цю деталь можна укладати між кроквами.

При нестачі довжини матеріалу для мауерлату можна зростити кілька шматків. При цьому краї запилюють під 90 º і стикують за допомогою болтів - дріт, нагелі або цвяхи не годяться.

Є два способи укладання мауерлату поверх несучої стіни:

• симетрично центром;
• зі зміщенням у потрібний бік.

Монтаж мауерлату виконується на попередньо укладений гідроізоляційний шар із руберойду. Це захистить деревину від гниття.

Варто відповідально поставитися до процесу кріплення мауерлату, оскільки при сильному вітрі він повинен витримувати особливо велике навантаження.

Як кріплення для мауерлату можна використовувати такі розхідники:

• Анкери, які є незамінними для монолітних матеріалів.
• Дерев'яні нагелі. Ці деталі застосовуються в будинках з бруса та колод, хоча до них потрібні додаткові кріплення.
• Скоби.
• Арматура чи спеціальні шпильки. Такий варіант кращий для будівель з піно-або газобетону.
• В'язальний або сталевий дріт – це допоміжний елемент кріплення, що застосовується практично завжди.

Складання ферм або кроквяних пар

Складання ферм може бути виконано одним з методів:

• Бруси для крокв збираються та кріпляться прямо на даху будівлі. Цей процес досить трудомісткий, оскільки всі виміри, підрізання та зчіплення брусів доведеться робити на висоті. Однак можна обійтися самотужки, без залучення техніки.
• Ферми або кроквяні пари можна закріпити на землі, а потім готові елементи підняти на дах будівлі. З одного боку – це спрощує процес установки крокв, а з іншого – через велику вагу конструкції її підйом нагору вимагатиме наявності спеціального обладнання.

Зверніть увагу, що починати складання кроквяних пар варто тільки після нанесення розмітки. А якщо заздалегідь виготовити шаблон, для якого взяти дві дошки, рівні довжині крокв, і з'єднати їх між собою, тоді всі пари вийдуть абсолютно однаковими.

Монтаж крокв

Після складання та підйому на висоту виконується установка крокв двосхилим даху дерев'яного будинку. Щоб зафіксувати їх на мауерлаті, у нижній частині крокв роблять запили. Першими встановлюють дві ферми з протилежних кінців даху.

Після цього між стартовими парами натягують мотузку, по якій вирівнюватимуть решту кроквяних ферм і встановлюватимуть коник.

Тепер можна монтувати пари, що залишилися, з дотриманням розрахункового кроку між ними. У тих випадках, коли збирання пар проводять безпосередньо на даху, між двома торцевими фермами кріплять коньковий прогін. На нього згодом і роблять установку крокв.

Порядок встановлення половинок крокв на думку фахівців може відрізнятися. Деякі вважають за краще укладати бруси в шаховому порядку, щоб не перевантажувати фундамент та стіни в процесі роботи. Інші схиляються до послідовної установки пар крокв. Як би там не було, кроквяні ноги можуть потребувати підпірки і стійки - все залежить від розмірів даху і форми ферм.

Кріплення ковзана

Коник - це елемент, який утворюється за допомогою кріплення крокв у верхній точці. Як тільки всі деталі кроквяної системи для двосхилих покрівлі будуть встановлені, слід виконати капітальне закріплення всіх елементів конструкції.

Установка решетування

Наявність обрешітки є обов'язковою при будівництві будь-якого даху. Вона не тільки підтримує покрівельний матеріал і дозволяє його надійно закріпити, але й дає можливість пересуватися по даху в процесі роботи.

Відстань між окремими дошками вибирають, виходячи з типу покрівельного матеріалу:

• м'яка покрівля укладається на суцільну решетування без зазорів;
• для металочерепиці потрібна решетування з кроком 35 см (між двома нижніми рядами – 30 см);
• шифер і профнастил можна укладати на решетування з кроком 44 см.

Підсумки

Таким чином, щоб зібрати кроквяну систему для даху з двома схилами, слід врахувати багато нюансів та передбачити будь-які можливі ускладнення. Сподіваємося, що наші поради допоможуть вам впоратися з цим нелегким завданням та створити якісний та довговічний дах для вашого будинку.