Прийоми подовження крокв із дощок 50х150. Дах двосхилий своїми руками

Що таке крокви?
Крокви- це основні дошки нашого даху, на які спирається покрівельне покриття. Ось так зазвичай вони виглядають у каркасному будинку:

Що потрібно знати про?

Кут нахилу крокував.

Зазвичай його вибирають на свій смак і колір, наприклад, комусь подобається гострий дах, комусь пологий.
Приклад пологого даху:

Приклад гострого даху:

Я вирішив зробити собі щось середнє та вибрав кут нахилу крокв 26 градусів. Як ось на цьому фото каркасного гаража:

Перетин крокв.

Дошка для крокв - також важливий момент. Зазвичай для крокуваввикористовується дошка 150×50або 200×50. Необхідний переріз для крокв можна розрахувати. Якщо дуже зрозуміле відео про те, як це зробити:

Приклад підрахунку за формулами з відео вище на мій дім:
Снігове навантаження = 240кг/м2. Т.к. кут даху 26 градусів, коефіцієнт МЮ залишається =1. 240×1=240.
Вітрове навантаження 32кг/м2. Множу її на 0,65, тому що поряд з будинком є багато перешкод 32 * 0,65 = 25,6 кг / м2.
Вага бітумної черепиці 10 кг/м2.
Вага ОСБ-3 8 кг/м2
Вага дюймівки 20кг/м2

Разом. Загальне навантаження на 1м2 = 240 +25,6 +10 +8 +20 = 305 кг
Площі мого даху 110м2. Навантаження на весь дах 110×305=33,5 тонни.
Шукаємо навантаження на п.м. кроквяної ноги = 305 * 0,8 (крок крокв) = 244 кг/м.
Вважаємо переріз крокв.
Перетин крокв >= 8,6 * 3 (ділянка в кроквяні до розкосів) * Квадратний корінь з (305/ 0,05*130) >= 176,73 мм.
Значить переріз мого крокви при товщині 50мм має бути більше 176 мм, тому я і вибрав дошку 50×200.

Крок крокував.

Тепер, коли ви визначилися з перетином крокв і їх кутом нахилу, вам потрібен фахівець, який спроектує правильну кроквяну систему і вибере, з яким кроком будуть лаги, а також як вони будуть кріпитися до інших елементів каркасного даху. Стандартний крок крокв 600 ммале буває і 400 мм, і 800 мм, і 1 метр. Крокви - складний елемент, але їх розрахунок часто шаблонний і їх можна зробити навіть за нормативними документами. Готові рішення на типові прольоти перекриття у великій кількості присутні на forumhouse.ru.

Вузли кріплення крокував у картинках.

Тепер ви знаєте, що таке крокви, як розраховувати переріз крокв, як підібрати дошки для крокв та багато іншого. Якщо у вас виникли питання щодо крокв або будь-яких інших питань про будівництво каркасного будинку, ви можете замовити з будівництва каркасного будинку.
Я також не став у цій статті згадувати про кроквяні системи та їх види. Це тема для окремого детального розбору.

Монтаж даху – це складний багатоетапний процес. Щоб самостійно зібрати та встановити кроквяну систему, необхідно ретельно вивчити способи з'єднання елементів, прорахувати довжину крокв та кут ухилу, підібрати відповідні матеріали. Якщо немає необхідного досвіду, братися за складні конструкції не варто. Оптимальний варіант для житлового будинку невеликих розмірів – дах двосхилий своїми руками.

Стандартний дах такого типу складається з наступних елементів:

Мауерлатом називається брус, покладений зверху на стіни вздовж периметра будівлі. Він закріплюється за допомогою замурованих у стіну сталевих стрижнів із різьбленням або анкерними болтами. Брус повинен бути виготовлений з хвойної деревини та мати квадратний перетин 100х100 мм або 150х150 мм. Мауерлат приймає він навантаження від крокв і передає її зовнішнім стінам.

Кроквяні ноги- Це довгі дошки перетином 50х150 мм або 100х150 мм. Вони кріпляться між собою під кутом і надають даху трикутної форми. Конструкція їх двох кроквяних ніг називається фермою. Кількість ферм залежить від довжини будинку та виду покрівельного покриття. Мінімальна відстань між ними дорівнює 60 см, максимальна – 120 см. При розрахунку кроку кроквяних ніг слід враховувати не тільки вагу покриття, а й вітрове навантаження, а також кількість снігу в зимовий період.

Розташований у найвищій точці даху і найчастіше є поздовжнім брусом, що з'єднує між собою обидва скати. Знизу брус підтримують вертикальні стійки, а з боків кріпляться кінці крокв. Іноді коник складається з двох дощок, які прибивають до верхньої частини крокв з обох боків та з'єднують під певним кутом.

Стійки - вертикальні бруси перетином 100х100 мм, розташовані всередині кожної ферми і службовці передачі навантаження від прогону коника на несучі стіни всередині будинку.

Підкоси роблять з обрізків бруса і встановлюють під кутом між стійками та кроквами. Підкосами зміцнюються бічні грані ферми, підвищується здатність конструкції, що несе.

Затяжка – балка, що з'єднує нижні частини крокв, основу трикутника ферми. Разом з підкосами така балка служить для зміцнення ферми, що підвищує її стійкість до навантажень.

Лежнем називається довгий брус перетином 100х100 мм, укладений уздовж центральної стіни, що несе, на який спираються вертикальні стійки. Лежень використовують при монтажі наслонних крокв, коли прогін між зовнішніми стінами становить більше 10 м-коду.

Лайка є набиті на крокви дошки або брус. Лайка буває суцільною і з зазорами, залежно від виду покрівлі. Кріпиться вона завжди перпендикулярно напрямку крокв, найчастіше по горизонталі.

Якщо між зовнішніми стінами не більше 10 м та посередині немає несучої стіни, влаштовують висячу кроквяну систему.При такій системі верхні кінці суміжних крокв запилюють під кутом і з'єднують між собою за допомогою цвяхів, виключаючи монтаж стійок та бруса. Нижні кінці кроквяних ніг спираються на зовнішні стіни. Завдяки відсутності стійок, горищний простір можна використовувати для облаштування мансарди. Найчастіше функцію затяжок виконують балки перекриття. Для зміцнення конструкції рекомендується встановлювати верхню затяжку на відстані 50 см від ковзана.

За наявності центральної опорної стіни більш виправдано облаштування наслонної кроквяної системи. На стіну укладають лежання, на нього кріплять опорні стійки, а до стійок прибивають коньковий брус. Цей спосіб монтажу досить економічний і простіший у виконанні. Якщо стелі у внутрішніх приміщеннях проектуються на різних рівнях, стійки замінюють цегляною стіною, що розділяє горище на дві половини.

Процес монтажу даху включає кілька етапів: кріплення мауерлата до стін, складання кроквяних ферм, встановлення крокв на перекриття, пристрій ковзана, кріплення решетування. Усі дерев'яні елементи перед початком складання ретельно обробляють будь-яким антисептичним складом та просушують на повітрі.

Для роботи знадобиться:

брус 100х10 мм та 150х150 мм;
дошки 50х150 мм;
дошки товщиною 30 мм для решетування;
руберойд;
металеві шпильки;
електролобзик та ножівка;
молоток;
цвяхи та саморізи;
косинець та будівельний рівень.

У дерев'яних будинкахфункції мауерлата виконують колоди останнього ряду, що значно спрощує робочий процес. Для установки крокв достатньо вирізати на внутрішній стороні колод пази відповідного розміру.

У цегляних будинкахабо будинках з блоків монтаж мауерлату відбувається таким чином:

Брусья мауерлата повинні утворювати правильний прямокутник і бути в одній горизонтальній площині. Це полегшить подальший монтаж даху та забезпечить конструкції необхідну стійкість. На завершення на брусах роблять розмітку під крокви і вирізують пази за товщиною бруса.

При виборі висячої кроквяної системи необхідно зібрати ферми на землі, а потім встановити над перекриттями. Спочатку потрібно скласти креслення та розрахувати довжину кроквяних ніг та кут їх з'єднання.Зазвичай кут нахилу даху становить 35-40 градусів, але на відкритих ділянках, що сильно продуваються, його зменшують до 15-20 градусів. Щоб дізнатися, під яким кутом з'єднувати крокви, слід кут нахилу даху помножити на два.

Знаючи довжину прогону між зовнішніми стінами та кут з'єднання крокв, можна вирахувати довжину кроквяних ніг. Найчастіше вона дорівнює 4-6 м з урахуванням карнизного звису шириною 50-60 см.

Верхні кінці крокв можна скріпити декількома способами: внахлест, встик і в лапу, тобто, з вирізом пазів. Для фіксації використовують металеві накладки чи болти. Далі монтують нижні та верхні затяжки, а потім готові ферми піднімають нагору та встановлюють над перекриттями.

Першими кріпляться крайні ферми: за допомогою схилу крокви виставляють по вертикалі, регулюють довжину звису і прикріплюють до мауерлата болтами або сталевими накладками. Щоб у процесі монтажу ферма не зрушила, її укріплюють тимчасовими укосинами із бруса. Після установки крайніх крокв виставляють інші, дотримуючись між ними однакової відстані. Коли всі ферми закріплені, беруть дошку перетином 50х150 мм, довжина якої на 20-30 см більша за довжину карниза, і прибивають її по верхньому краю схилу. Те саме роблять з іншого боку даху.

Перший варіант: на кроквяній нозі в місці прилягання до мауерлат вирізають прямокутний паз на 1/3 ширини бруса. Відступивши від верху коробки 15 см, у стіну вбивають сталевий милицю. Крокви виставляють за рівнем, поєднують пази, потім накидають зверху хомут із дроту і притягують брус впритул до стіни. Кінці дроту надійно закріплюють на милиці. Нижні краї крокв акуратно зрізають дисковою пилкою, залишаючи звис 50 см.

Другий варіант: верхні ряди стін викладають зі ступінчастим карнизом з цегли, а мауерлат розташовують нарівні з внутрішньою поверхнею стіни і вирізають у ньому паз під крокви. Край кроквяної ноги обрізають за рівнем верхнього кута карнизу. Цей спосіб простіше інших, але звис виходить занадто вузьким.

Третій варіант: балки стельових перекриттів випускаються за край зовнішньої стіни на 40-50 см, а кроквяні ферми встановлюють на балки. Кінці кроквяних ніг обрізають під кутом і впирають у балки, фіксуючи металевими накладками та болтами. Цей спосіб дозволяє трохи збільшити ширину горищного приміщення.

Влаштування наслонних крокв

1 показана врубка підкосів крокв у лежень, укладений по проміжних опорах, і на фіг. 2 - спирання кроквяної ноги на мауерлат

Порядок робіт при монтажі наслонної кроквяної системи:

Коли основні елементи закріплені, поверхню крокв обробляють антипіренами. Тепер можна приступати до виготовлення решетування.

Для решетування підходить брус 50х50 мм, а також дошки товщиною 3-4 см і шириною від 12 см. Під решетування зазвичай укладають гідроізоляційний матеріал, щоб захистити кроквяну систему від намокання. Гідроізоляційну плівку настилають горизонтальними смугами від карниза до коника даху. Матеріал стелиться з напуском 10-15 см, після чого стики скріплюються скотчем. Нижні краї плівки повинні повністю закривати кінці крокв.

Між дошками та плівкою необхідно залишити вентиляційний зазор, тому спочатку на плівку набивають дерев'яні рейки завтовшки 3-4 см, розташовуючи їх уздовж крокв.

Наступний етап – обшивка кроквяної системи дошками; їх набивають перпендикулярно до рейок, починаючи від карниза даху. На крок решетування впливає не тільки вид покрівельного покриття, але й кут нахилу скатів: чим більший кут, тим більша відстань між дошками.

Після завершення монтажу решетування приступають до обшивки фронтонів та звисів. Закрити фронтони можна дошками, пластиковими панелями, вагонкою, водостійкою фанерою або профнастилом – все залежить від фінансових можливостей та особистих переваг. Кріпиться обшивка до бічної частини крокв, як кріплення використовуються цвяхи або саморізи. Навіси також підшиваються різними матеріалами – від дерева до сайдингу.

Відео - Дах двосхилий своїми руками

Перед монтажем кроквяної системи постає питання, з яким кроком ставити балки перекриття. Правильно розрахувати відстань між кроквами означає запобігти згодом деформації або навіть руйнації каркасу покрівлі. Прочитавши статтю до кінця, читачі дізнаються, яка має бути відстань між кроквами для різного виду покрівлі та як правильно зробити розрахунок.

Ще на етапі проектування будинку з дерева необхідно зробити всі розрахунки навантажень. Це відноситься і до кроквяної системи. Особливо важливо це в дерев'яному житловому будівництві, оскільки часто замість мауерлата використовується верхня ланка. Виправити помилки у такій конструкції згодом складно. Для правильного розрахунку відстані між балками є методика.

Проліт каркаса даху під будівництво будинку з бруса стандартно перевищує 1 м, а найменше допустиме значення це 60 см, такі показники вказані у ГОСТах. Правильно розрахувати довжину крокв їх крок можна наступним варіантом:

За допомогою рулетки вимірюється довжина схилу даху, результат ділять на розмір кроку каркаса даху. Наприклад, якщо відстань між кроквами 1 м, значить ділити треба на 1, якщо 70 см, то на 0,7. Отриману цифру підсумовують з 1 і округляють до найближчого числа. Так можна визначити кількість балок для одного схилу даху.

На отриманий результат слід розділити довжину майбутнього схилу. В результаті вийде відстань між кожною кроквою.

Наприклад розглянемо дах, скат якої дорівнює 25,5 м і кроком 0,6 м. Обчислювати потрібно такі показники: 25,5:0,6=42,5, до 42,5+1=43,5. Цю цифру округляємо до найближчого більшого цілого, отримуємо 44. Це кількість кроквяних балок на 1 скат майбутнього даху.

Тепер вираховуємо проліт між кроквами: 25,5:44 = 0,58 м. Виходить, ставити ноги каркаса потрібно через 58 см. Так можна легко розрахувати крок будь-якого каркасу даху односхилим або складним, без урахування покрівлі. Але майстри радять свої розрахунки під певний вид покрівлі.

Крок кроквяної ноги в залежності від матеріалу

Так як кожен кувальний матеріал має свої характеристики та особливості. Серед найпоширеніших можна відзначити:

Профнастил. Має різну товщину та форму тропецеподібного вигину. Коштує від 120 руб.
Керамічна черепиця. Дорогий матеріал від 670 руб. Має 12 колірних варіантів.
Металочерепиця. Це найдешевший матеріал на відміну від керамічного і коштує від 320 руб.
Ондулін. М'яка покрівля шумоізолює будинок від дощу, граду тощо. Коштує від 340 руб.
Шифер. Найекономічніший варіант від 90 руб.

Розмір кроку найпоширеніших типів покриття розглянемо нижче.

Крок кроквяних балок під профнастил

Заздрості відстань між балками даху від розміру листа, який має профнастил. Крок балок каркасу даху під профнастил стандартно береться не менше ніж 60 см і не більше 90 см.

Якщо ця відстань більша, то між кроквяними балками кріпляться дошки з великим перетином. Переріз кроквяних ніг під профнастил вибирається 50х100 або 150 мм.

Найважливіше при чому треба врахувати, збираючись кріпити профнастил, це решетування. Роблять її з дошки перетином 30х100мм, монтувати потрібно з прольотом від 50 см. Залежить це від марки та товщини, які має профнастил та нахилу даху.

Так дах в 15º профнастил марки З 10 монтується на суцільну решетування, профнастил З 21 монтується на решітку з прольотом 30 см. Найбільший профнастил З 44 монтують на решітку з кроком від 50 см, до 1 м. прохід димоходу, вентиляційної витяжки тощо.

Крок кроквяних балок під керамічну черепицю.

Специфіка монтажу кроквяної системи для укладання керамічної черепиці пов'язана із вагою цієї покрівлі. Виготовляють керамічну черепицю з глини, і ця покрівля має вагу більше ніж у металочерепиці у 9-10 разів. Розрахунок навантаження на кроквяну систему у керамічної черепиці дорівнює 40-60 кг/м 2 .

Виготовляють балки для кроквяної системи даху під керамічну черепицю лише з просушеного матеріалу. Перетин підходить 50х150 або 60х180 мм. Стандартна відстань між кроквяними ногами при покрівлі черепиці 80-120 см. Залежить проліт від того, який ухил має дах. При куті в 15 º проліт між кроквами дорівнює 80 див, при 750 через 1 м 30 див.

При обчисленні кроку необхідно врахувати довжину балки. Взявши максимальну довжину, відстань між кроквами мінімальна. І, навпаки, за мінімальної довжини крокував крок максимальний.

При укладанні керамічної черепиці важливо враховувати, що на даху потрібно буде пересуватися. Максимально безпечний крок кроквяних ніг для такого пересування 80 см.

Важливо при укладанні керамічної черепиці це розрахувати проліт обрешітки. Ця відстань пов'язана з розмірами покрівельного матеріалу. Стандартний лист черепиці має довжину 40 см. Укладання відбувається внахлест від 50 до 90 мм. Розраховуючи крок решетування, з довжини черепиці віднімається розмір нахльостів. В результаті виходить крок 305-345 мм.

Для односхилого даху під будівництво будинку з профільованого бруса зробити розрахунок не складно. Якщо дах складної багато скатної форми, то кожна відстань між кроквами прораховується на крок решетування окремо. Закріпивши шнур на протилежному боці ската покрівлі, легко можна виконати розмітку рядів.

Особливості каркасу даху під металочерепицю

Металочерепицю використовують частіше, ніж керамічну або профнастилу. Зовні покрівля нагадує керамічну черепицю, але, на відміну від нього, легше монтується і легша.

Важить металочерепиця від 35 кг/м2 покрівлі. Це дає можливість полегшити конструкцію крокви та використовувати балки меншого перерізу. Крок між кроквяними ногами каркаса даху при цьому збільшується і дорівнює 60 до 90 см. Брус використовують перетином 50х150 мм.

Для створення вентильованого простору в балках під покрівлею просвердлюють дірки діаметром 12-13 мм.

Конструкція каркасу даху під металочерепицю мало чим відрізняється від профнастилу або керамічної черепиці. Але є своя невелика особливість: опора зверху кріпитися на коньковий прогін зверху, а не збоку, як у інших випадках. Так під металевою черепицею з'явиться вентильований зазор, який виключить скупчення конденсату.

Особливості кроквяних ніг під ондулін

Ондулін це м'яка покрівля, що застосовується під будівництво будинку з клеєного бруса або з іншого матеріалу. Випускають ондулін у формі листів, зовні нагадує шифер, але легкий. Цей матеріал добре підходить для дерев'яних будинків як малоповерхових, так і великих.

Кроквяні балки під ондулін ставлять з відстанню не менше 60 см, максимально 90 см. Для кроквяної системи використовують брус із хвойних порід деревини перетином 50х150 або 50х200 мм. Менший переріз не забезпечить достатньої міцності кроквяних прогонів.

Решетку на крокви ставлять з матеріалу перетином 40х50 мм з кроком в 60 см. Цього цілком достатньо для кріплення листів ондуліну з нахлестом в 30 см. Кріпиться ондулін спеціальними цвяхами, які продають у комплекті.

Особливості кроквяної системи під шифер

Шифер рідко використовують для покриття дахів сучасних будинків. Але в дачному будівництві та госп. будівлях цей матеріал незамінний. Він має низьку вартість та легко монтується.

Крокви під шифер

Кроквяні ноги під шифер використовуються перетином 50х100 або 50х150 мм. Крок кріплення між кроквами не менше 60 см та не більше 80 см.

Решетування під шифер роблять з брусків 50х50 мм або широкої дошки 30х100 мм. Решетування стелюють з кроків залежно від схилу даху. Для крутого односхилого даху він дорівнює 45 см. Витрата виходить 4 бруски на 1 аркуш шиферу. Для пологого односхилим або двосхилим даху 63-65 см, так витрата зменшується до 4 брусків на лист.

Відрізняється крок кроквяної системи під шифер конструкцією даху. Для госп. будівель не рідко монтують односхилий.

Особливість розміру між кроквяними балками у односхилим і двосхилим даху

Від якої форми дах залежить чи потрібен при монтажі запас міцності. А від цього безпосередньо залежить відстань між балками крокв.

Односхилий кроквяна система

Односхилий покрівля більш міцна і проста в складанні. Товщину крокв підбирають залежно від виду деревини, її міцності та специфіки, яку має та чи інша конструкція. Крок між ними може бути 60-140 см. Також на відстані враховується, чи утеплюватиметься конструкція. Якщо так, то крок повинен відповідати ширині утеплювача.

Товщину кроквяних балок потрібно вираховувати в залежності від схилу даху. Для невеликого нахилу в 15-20 º можна використовувати матеріал перетином 50х100 мм. Для крутого схилу в 45º потрібні міцніші перетином в 50х150 мм.

Двосхилий кроквяна система

Якщо виконати розрахунок кроку ноги каркаса односхилим або іншого виду даху не правильно, то дах може відвести, а від тяжкості конструкції балки провиснуть і погнутий. У такому разі простим ремонтам не обійтись, доведеться переробляти всю конструкцію. Тому так важливо правильно розрахувати відстань між ногами крокви, залежно від матеріалу покрівлі, що використовується: профнастил, керамічна або метал черепиця, ондулін або шифер і т.д.

Виготовлення даху будинку – важливе та відповідальне завдання. Від якості верхньої конструкції безпосередньо залежатиме цілісність будівлі і спокій мешканців. Перш ніж приступити до робіт, необхідно правильно підібрати дошки для крокв та інших деталей даху, виконати їх якісну попередню обробку та правильно з'єднати, підготувавши до настилу покрівельного матеріалу.

Види дахів

В даний час для житлових будинків та господарських будівель використовується близько десяти різних видів дахів. Деякі з них звичні для нас, інші зустрічаються дуже рідко. Основними варіантами конструкцій є.

Скатні дахи, що виготовляються з використанням прямих кроквяних систем:

односхилі;
двосхилі;
чотирисхили – вальмові та напіввальмові (з ковзаном) та шатрові (без ковзана);
багатощипцеві:
конічні.

Скатні дахи з криволінійними кроквами:

напівкруглі;
напівсферичні.

Практично всі види дахів мають у своїй основі спеціальні деталі, що забезпечують даху необхідну міцність і надають їй бажану форму. Йдеться про крокви.

Вимоги до якості крокв

Для виготовлення крокв використовують дошки обрізні різного перерізу. Найчастіше зустрічаються деталі перетином 50х150 чи 50х200. Брус квадратного або прямокутного перерізу не застосовується, тому що він не може забезпечити необхідну міцність конструкції або значно ускладнить її. Встановлюють крокви своїми руками завжди на ребро. У цьому напрямку деталі міцніші і не схильні до вигину.

Монтаж кроквяної системи господарства

Для роботи найкраще вибирати дошки хвойних порід. Пов'язано це з декількома їх особливостями:

наявність смоли запобігає утворенню гнилив у матеріалі;
такі деталі мають порівняно невисоку вагу, на відміну, наприклад, від дощок того ж перерізу з берези;
хвойний матеріал більш доступний за ціною, і знайти його на тартак значно простіше.

Крім цього обов'язково звертайте увагу на такі елементи у деревині, як сучки. Не допускається наявності гнилих елементів, які можуть призвести до зниження міцності кроквяної ноги в майбутньому.

Підготовка деталей кроквяної системи до встановлення

Перш ніж приступити до монтажу кроквяної системи даху своїми руками рекомендуємо ретельно обробити поверхню всіх деталей, що використовуються в роботі, з деревини.

Попередньо огляньте придбаний пиломатеріал, відберіть найякісніший. Дошки з сучками, що випадають, можна використовувати шматками, наприклад при подовженні або для виготовлення стійок (бабок), підкосів, ригелів та інших деталей покрівлі. Після підбору достатньої кількості пиломатеріалу його обробляють спеціальними захисними складами, що запобігають гниття та горіння.

Наносити антипірени та антисептики своїми руками можна наступними способами:

зануренням;
пензлем або малярським валиком;
розпорошенням.

Кожен спосіб хороший для тих чи інших цілей. Після висихання одного шару просочення рекомендується виконати повторну обробку. Бажано не змішувати склади різного призначення в одній ємності.

Вибираємо оптимальну кроквяну систему

Відібравши якісні дошки 50х150, та виконавши їх обробку своїми руками, приступаємо до монтажу кроквяної системи. До початку робіт по периметру стін, виготовлених з цегли або блоків необхідно укласти мауерлат - брус, який буде опорою для нижніх частин кроквяних ніг.

Кріплять його за допомогою різьбових шпильок, заглиблених у стіну або сталевого дроту, покладеного в шов кладки. У будівлях із бруса чи колоди роль мауерлата грає верхні вінці зрубу.

Залежно від розмірів прольоту між стінами будинку вибираємо варіант установки крокв. Бувають системи з висячими кроквами або наслонними, що спираються на проміжну стіну, що несе.

Варіанти дахів: 1) З висячими кроквами. 2) З наслонними кроквами

Перший вид конструкції має горизонтальний поперечний брус – затяжку. У другому цей елемент відсутній. Для опори коньковий брус за кілька місць спирається на проміжну стіну будинку. Це не дуже зручно у разі виготовлення експлуатованого підпокрівельного простору - мансарди, але оптимально при великих польотах між стінами.

Визначаємо кількість кроквяних ферм

Для визначення кількості необхідного пиломатеріалу для виготовлення крокв, наприклад, дощок 50х150 треба розрахувати потрібну кількість кроквяних ферм – з'єднаних під необхідним кутом пар крокв. В середньому, проліт між ними становить 0,9-1,2 метра або трохи менше. Визначальним критерієм служить передбачуваний для використання покрівельний матеріал.

Так, для ондуліну виробник рекомендує крок установки крокв 0,6-0,9 метра, для металочерепиці – одного з найпоширеніших матеріалів останніми роками – 0,65-0,95 метра. Велике значення при виборі міжкроквяної відстані грає і кут ухилу скатів, який залежить від снігового та вітрового навантаження в кожній конкретній місцевості.

Визначивши величину кроку, ділимо довжину стін цей показник і додаємо одиницю з урахуванням установки фронтонних ферм. Отримаємо кількість кроквяних пар. Помноживши це число на два визначимо необхідну кількість крокв. Довжину дощок розраховуємо по теоремі Піфагора, знаючи той самий кут ухилу ската і величину прольоту стін.

Монтуємо кроквяну систему - збираємо ферми

Визначившись з кількістю та розмірами крокв можна приступити до збирання своїми руками кроквяної системи покрівлі. Зазвичай, намагаються встановлювати зібрані попередньо ферми. Виготовляти їх можна як на горищному перекритті будинку, так і на землі та піднімати вже готовими.

У кожному разі значно полегшити роботу допоможуть кілька шаблонів.

Перший з них – крокви необхідної довжини із запиляними під необхідним кутом торцями. При необхідності кромки можуть бути обрізані не по прямій лінії, а з уступами, що полегшують монтаж деталей. Наприклад, якщо крокви спираються на брус, кріплення можна здійснювати сталевими куточками, перфорованою сталевою стрічкою або цвяхами. У всіх випадках фігурний пропил збільшить якість монтажу.

Другий шаблон – лист фанери з прибитими під необхідним кутом упорами, у які вкладаються верхні торці крокв і з'єднуються ригелями – поперечними дошками перетином 50х150, що забезпечують необхідну жорсткість кроквяних пар. Якщо дозволяє вільна площа, як шаблон можна використовувати одну зібрану своїми руками ферму.

Встановлюємо ферми

Підготовлені власноруч ферми піднімають нагору. Монтаж зручно починати з крайніх пар, які називають фронтонними. Їх встановлюють вертикально, контролюючи положення по схилу або прибитої до стіни будинку дошці, і фіксують положення за допомогою додаткових укосів. Нижні торці ферми спираються на брус мауерлат або на вінці зрубу. До них вони прибиваються цвяхами №100.

Способи кріплення кроквяної ноги до мауерлат

Зафіксувавши крайню ферму, кріплять решту, дотримуючись прольоту між ними. Для контролю цієї величини можна попередньо напиляти своїми руками проставки з дошки 50х150 і не виміряти відстань кожної пари. Кути кроквяних ферм після їх установки додатково з'єднують коньковим брусом або дошкою. Додатково зафіксувати крокви допоможе решетування.

Давайте поговоримо про будівництві простого двосхилим даху. У конструкції даху немає нічого складного, і Ви легко зможете виготовити його. своїми руками. Такого типу дах можна використовувати на будь-якій іншій будівлі (будинок, лазня, господарська споруда, гараж…).

Виготовлення даху починаємо зі зняття розмірів, виготовлення креслень та розрахунків. В інтернеті є онлайн-сервіси для розрахунків покрівлі. Якщо Ви забули теорему Піфагоратоді онлайн калькулятор розрахунку кроквяних матеріалів Вам в допомогу. За допомогою такого калькулятора обчислюємо довжину крокв та кутів даху. Знаючи ці параметри, виготовляємо шаблон, За яким виготовляємо необхідну кількість крокв. Для виготовлення крокв підійде дошка 50х150 мм.

Крокви знизу не обрізаємо за розміром, а залишаємо трохи довшим.

Насамперед встановлюємо крайні крокви. При установці крайніх крокв перевіряємо вертикальну відстань від верхньої обв'язки (мауерлата, перекриття, стіни) до конькової дошки.

Дошки, що вертикально прибиті до стін, допоможуть нам рівно і безпечно встановити крайні крокви.

Встановлюємо (якщо це необхідно)балку, яка підтримає стельове перекриття та не дозволяє йому провиснути. Стельові балки будуть прикріплені до неї знизу, а укоси та підпірки конькової дошки зверху. Також на цю балку встановлені вертикальні підпірки та укоси, що підтримують конькову дошку. Можна зробити балку з дошки 50х150мм або з бруса 100х150мм.

Якщо ширина стелі та її вага з утеплювачем невеликі, тоді можна обійтися і без балки, що підтримує.

Потім встановлюємо підпірки та укоси на конькову дошку ( щоб вона не провисала під своєю вагою та була зафіксована від поздовжнього руху).

Обрізати крокви слід після їх встановлення. Коли всі крокви встановлені, перевіряємо діагоналі ската (вони повинні точно збігатися), натягуємо шнурку і розмічуємо місця обрізки і тільки тоді крокви обрізаємо.

Так як в даній конструкції даху буде використана мелаллочерепіца, переходимо до укладання підпокрівельного матеріалу. гідроізоляції). На крокви внахлест укладається гідроізоляційна плівка, потім до крокв прибивається контробрешітка. Для контробрешітки підійде дошка 50х30 мм.

Контробрешітка фіксує плівку і встановлює необхідний повітряний зазор між плівкою та металочерепицею.

Потім на контробрешітки прибиваємо обрешітки з певним кроком, який залежить від профілю металочерепиці.

Для решетування можна використовувати дошку 30х150мм або 30х100мм.

Починаємо знизу і просуваємося до коника, послідовно встановлюючи плівку-контроробрешітку-обрешітку.