Підготовка, армування та заливання монолітного перекриття. Виготовлення бетонного перекриття своїми руками

Коментарів:

Заливання плити перекриття своїми руками - операція, яку доводиться виконувати практично кожному будівельнику. власного будинку. Незважаючи на те, що робота трудомістка, після пристрою ви отримаєте:

• рівну поверхню стелі, в якій не буде жодних швів;
• плиту будь-якої конфігурації та товщини;
• довговічну плиту, здатну витримати високі навантаження та посилюючу загальну конструкцію будинку.

Умови для заливання моноліту

Слід врахувати, що бетонне перекриттяможна робити тільки в будівлях із міцними стінами.Його заливка в будинках з дерев'яними стінаминеприпустима, а в будинках з перегородками із полегшених матеріалів монолітну плиту можна заливати тільки після влаштування під нею додаткових сталевих чи залізобетонних опор. Крім того, будівлі з такими майданчиками повинні зводитися на стійкому ґрунті та міцному фундаменті. Якщо будівля, що зводиться, не відповідає цим умовам, слід відмовитися від заливання плити перекриття бетоном.

Повернутись до змісту

Установка опалубки

Перед тим як залити перекриття між поверхами, під підвалом, під горищем тощо. потрібно побудувати надійну опалубку, здатну витримати масу бетону, що заливається. Після його застигання вага моноліту розподілятиметься по стінах, на які він спирається. Крім того, міцність плиті додасть арматури, але вона ніяк не зможе утримати рідкий розчин.

Отже, бетонування майданчиків ділиться на 3 етапи:

1. Монтаж опалубки.
2. Будівництво армуючої ґрати.
3. Заливання розчину.

Починати потрібно саме з установки опалубки, тому що необхідно буде точно вивірити її по горизонталі, а зробити це після закладки арматури буде важко, а в деяких випадках взагалі неможливо.

Опалубкова конструкція під бетонний майданчик— складна споруда, монтаж якої важко провести поодинці. Спочатку слід розповісти про більш легкий варіант її пристрою, з яким будівельник зможе впоратися самостійно. Таку опалубку можна встановлювати тільки в приміщеннях з невеликою площею, в яких для підпірки її центральної частини не потрібні стійки або буде достатньо 1 ряду. Таку опалубку можна влаштовувати у приміщеннях, відстань між стінами у яких не перевищує 3 м.

Для її зведення потрібні:

• бруси 50х100 мм;
• бруси 50х150 мм;
• анкерні гвинти або болти 10х100 мм;
• саморізи;
• вологостійка фанера завтовшки від 18 до 22 мм;
• щільна поліетиленова плівка;
• гідрорівень;
• відбивний шнур із крейдою;
• рулетка;
• перфоратор;
• дрель шуруповерт;
• електролобзик.

Врахуйте, що бруси обох ярусів опалубки укладатимуться на ребро. Поздовжні (50х100) кріпляться на двох протилежних (і більш протяжних) стінах, а поперечні (50х150) - зверху них. Роблячи виміри, врахуйте, що відстань (c) від поздовжніх брусів до стелі обчислюється за такою формулою: c = a + b (a – ширина поперечної балки, b – товщина фанери).

Для визначення горизонталі на стінах використовуйте рівень, шнур та крейду. Висвердліть у поздовжніх балках отвори під анкери. Крок між ними – 50 см. Зробіть позначки на стінах і висвердліть отвори в них. Закріпіть бруси. Укладіть на них перемички на відстані 0,5 м один від одного. Додатково перевірте горизонтальність площини рівнем і стягніть поздовжні та поперечні брусисаморізами. Застеліть решетування фанерою.

Повернутись до змісту

Опалубка на стійках

Інший спосіб встановлення опалубки – її монтаж на стійках. Для них можна використовувати бруси перетином не менше ніж 100х100 мм. Щоправда, точне виведення горизонталі під час використання таких опор буде утруднено. Крім того, ці стійки необхідно додатково посилювати розкосами, які повинні з'єднувати нижні та верхні частини сусідніх стійок так, щоб вони перебували у стійкій рівновазі. Зовсім інша справа, коли як опори застосовуються регульовані по висоті стійки, оснащені для більшої стійкості триногами. Якщо є можливість, орендуйте ці пристрої.

Монтаж проводиться так:

1. Крайні ряди опор встановлюються на відстані 20 см від довших стін.
2. Відстань між стійками у ряді – 1 м.
3. Відстань між рядами (поздовжніми брусами) – не більше 2 м.
4. Стійки вирівнюються по вертикалі та по верхніх торцях.
5. На них кладуться та закріплюються балки.
6. Укладаються і кріпляться поперечні бруси з кроком трохи більше 50 див.
7. Рівнем перевіряється горизонтальність поверхні під фанеру. За необхідності калібрується висота стійок.
8. Вкладається фанера.

Тепер до неї необхідно підшити шурупами бортики опалубки. Оптимальна висота бічних щитів – товщина перекриття. Вона повинна становити 1/30 частину довжини прольоту (відстань між довгими стінами), але не бути тоншою за 15 см. Не забудьте встановити огорожу в місцях, де будуть прорізи.

На дно опалубки укладається гідроізолятор. Завдяки йому вода при закладці бетону не проникатиме через шви, а стеля вийде більш рівним. Слід зазначити, що тонкий поліетилен мало годиться ролі гідроізолятора. При заливці він зміщуватиметься, що створить непотрібні нерівності на стелі. Використовувати потрібно щільну плівку чи бітумні рулонні матеріали.

Повернутись до змісту

Монтаж арматурного каркасу

Будуючи перекриття своїми руками, не слід забувати про закладку арматури, без якої його експлуатація неможлива. Для створення каркасу використовуються:

• арматурні стрижні класу А3 завтовшки від 8 до 16 мм;
• в'язальний дріт для з'єднання арматури.

На висоті щонайменше 1,5 див від опалубки стелиться перший шар каркаса. Розмір його осередків - не більше 20х20 см. Бажано, щоб довжини кожного стрижня вистачало від стіни до стіни. Якщо арматура коротка, то з'єднуються 2 прути з нахлестом, що перевищує їх діаметр у 40 разів.

Каркас буде ослаблений, якщо місце розташування з'єднань коротких стрижнів у сусідніх рядах співпадатиме. Потрібно домогтися, щоб стики були максимально рознесені один від одного. Розриви між стрижнями допускаються лише у тому місці, де передбачається отвір у перекритті. До слова, арматура повинна обрамляти периметр майбутнього отвору. Під рештою країв каркаса обов'язково повинні знаходитися несучі конструкції. Другий шар каркасу монолітної плити укладається так само. Він розташовується на деякій висоті над першим, але грати повинні бути втоплені в товщі бетону на глибині 1,5-2 см.

Потрібно сказати, що сталеві труби, Закладені паралельно один до одного між двома каркасами, полегшать вагу монолітної плити перекриття. Їх перетин залежить від відстані між ґратами. Якщо обома кінцями труби будуть спиратися на стіни, то конструкція набуде додаткової жорсткості. Труби не повинні діставати до бокових щитів опалубки. Для закладки в каркас необов'язково використовувати нові вироби.

Повернутись до змісту

Як заливати бетон

Тепер все готово для , який потрібно готувати з:

• свіжого цементу марок М500 та М400 (випущеного не більше 1 місяця тому);
• піску;
• щебеню.

Останні два компоненти суміші потрібно купувати окремо, щоб точно дотриматися пропорції складових бетонного розчину. Що стосується сполучного компонента, то цемент після місяця зберігання погіршує свої властивості, тому купувати його на користь недоцільно.

Оптимальні об'ємні пропорції компонентів суміші наведено у таблиці.

Марка цементу	Цемент (у частинах)	Пісок (у частинах)	Щебінь (у частинах)
400	1	1,7	3,2
500	1	2,2	3,7

Додаючи в таких кількостях цемент, пісок і щебінь, ви отримаєте бетон марки 300, що має оптимальні характеристики не тільки для спорудження монолітної плити перекриття, але і для створення фундаменту та інших відповідальних конструкцій.

Вода додається після змішування сполучного компонента з піском. Її об'єм становить близько половини об'єму сухих складових суміші, але точна кількість рідини, що заливається, залежить від того, наскільки вологий пісок. Щебінь всипається у суміш після додавання води.

Перекриття являють собою суцільні з/б конструкції армованого типу. Їх застосування актуальне при підвищених вагових навантаженнях, насамперед – багатоповерхових будинках. У приватному будівництві до їх основних переваг відносять можливість скорочення витрат на монтаж за рахунок самостійного виконання окремих або всіх етапів робіт при мінімальному залученні спецтехніки. Технологія вважається трудомісткою, щоб уникнути помилок розрахунок плити варто довірити фахівцям. Отримані параметри обов'язково враховуються під час підготовки основного проекту будинку.

Умовно всі поділяються на збірні (суцільні або порожнисті, виготовлені на заводі), часторебристі (комірчастого типу з ділянками з полегшеного матеріалу або порожніх блоків) та монолітні. Останні цінуються насамперед через відсутність швів, цей варіант вибирається при бетонуванні багатоповерхових будівель, заливанні підлог або розмежуванні поверхів в індивідуальних будівлях. Залежно від конструктивного виконанняі способу монтажу поділяються на: балкові, безбалочні (найбільш затребуваний при будівництві приватних будинків різновид з гладкою поверхнею), з незнімною опалубкою (одночасно виконує роль теплоізоляційного прошарку) і укладені на сталевий настил. Останні цінуються за зменшення трудомісткості та можливість зниження товщини та маси.

Особливості та переваги монолітного перекриття

До плюсів відносять:

1. Міцність та монолітність (відсутність швів), і, як наслідок – забезпечення рівномірного навантаження на фундамент та несучі стіни.

2. Можливість спирання на колони. Це дає більше свободи у процесі планування порівняно з варіантом закладки збірних плит перекриття із готових заводських елементів стандартного розміру.

3. Безпечне облаштування балкона без потреби у додаткових опорах за рахунок монолітності основної горизонтальної конструкції.

Розрахунок плити, складання схеми армування

В ідеалі проектування довіряється фахівцям, вони допоможуть підібрати варіант із правильно розподіленими навантаженнями, оптимальний у плані «надійність-вартість будматеріалів». Вихідними для самостійного розрахунку є розміри перекриття з обов'язковим урахуванням ширини опорних майданчиків. Товщина моноліту вибирається виходячи з максимальної величинипоздовжнього прольоту (рекомендоване для безбалочних конструкцій співвідношення - 1:30, але не менше 15 см). Для перекриттів не більше 6 м мінімум становить 20 див, понад 6 розглядаються варіанти з посиленням їх ребрами жорсткості. У різновидах балкового типу враховується крок опор (відповідно мінімальна висотазнаходиться шляхом його розподілу на 30).

Розрахунок плити починається з визначення власної ваги: ​​середня (2500 кг/м3) множиться на товщину перекриття. Норма тимчасового навантаження (ваги меблів, обладнання та людей) для житлових будівель- 150 кг/м2, з урахуванням 30% запасу її збільшують до 195-200. Загальне, максимально можливе навантаження одержують шляхом складання цих величин.

Для перевірки перерізу арматури розраховується максимальний згинальний момент, формула залежить від способу розподілу ваги. Для стандартного безбалочного перекриття, що спирається на дві несучі стіни М max = (q·l2)/ 8 де q – загальне навантаження, кг/см2, l2 – ширина прольоту. Ця формула є найпростішою, за відсутності арматури у зонах максимального стиснення бетону чи нерівномірному розподілі ваги вона ускладнюється.

Для перевірки перерізу арматури обчислюється коефіцієнт, що враховує розрахунковий опір будматеріалів (довідкові величини залежать від обраного класу міцності розчину та марки сталі). Отримане значення відповідає мінімально допустимій площі металу при поперечному розрізі плити. Воно порівнюється з попереднім, при перевищенні потрібно посилення схеми (зниження кроку осередків або використання стрижнів з більшим діаметром).

Через складність розрахунок зазвичай довіряють фахівцям, при його пропусканні вибирається шахова схема з двох сіток (нижньої та верхньої) з кроком осередків 20×20 см і товщиною стрижнів у межах 10-14 мм (гарячекатана сталь). Передбачається як посилення в центрі монолітної плити, ділянках з підвищеними навантаженнями та місцях зіткнення з опорами, так і запас на заходження перекриття на стіни (залежить від міцності будматеріалів – від 150 мм для цегли до 250). пористих бетонів). Поздовжні та поперечні прути по можливості укладаються нерозривними, при порушенні цієї умови виконується їх нахльостування – не менше 40 см.

Основні етапи монтажу

Укладання починається з розрахунку та закупівлі будматеріалів (в ідеалі – використовуються дані проекту). Підготовляються опалубні конструкції: щити з товстої вологостійкої фанери, металу або пластику, бруси та телескопічні підпірки (1 шт/м2), обладнання для приготування, подачі та ущільнення бетону, інструмент для загину арматури та спеціальні підставки. За необхідності по периметру несучих стін закладається армопояс, така потреба виникає при зведенні перекриттів у будинку з газобетону.

Основні етапи включають:

• Складання та встановлення опалубки.
• Розміщення армокаркасу.
• Заливання монолітної плити бетоном, ущільнення та вирівнювання.
• Вологий догляд за розчином, укриття, демонтаж опалубки через 28 днів.

1. Вимоги до опор та щитів.

Монтаж має на увазі заливку бетону в герметичну горизонтальну опалубку, перевага надається спеціальним збірно-розбірним конструкціям. Щити в принципі нескладно зробити самому із фанери товщиною не менше 20 мм (дошки краще не використовувати через складності при підгонці). Обов'язковою умовою є встановлення телескопічних металевих стійок(Під час зведення перекриття першого поверху будинку вони замінюються стаціонарними опорами). За їх відсутності допускається заміна колодами діаметром не менше 8 см, але слід бути готовими до проблем при підгонці рівня.

Для підтримки щитів укладається ригель – поздовжній брус перетином не менше 10×10 см, за потреби опалубка посилюється поперечними елементами (така ситуація найчастіше виникає при роботі з саморобками). Щити укладають без зазорів, краї щільно упираються у стіну. При монтажі вертикальних конструкційвраховується величина заходу на несучі системи. Для виключення ризику протікання дно застеляється плівкою, герметичні заводські різновиди багаторазового використання змащуються для полегшення процесу зняття. Етап завершується перевіркою рівня, відхилення неприпустимі.

2. Що потрібно врахувати під час армування?

Посилення металом – головна вимога технології. Передбачається відстань від краю бетону до металу щонайменше 25 мм. З'єднання стиків обв'язується дротом із перетином 1,2-1,5 мм, зварювання не допускається. Для розлучення сіток використовуються заздалегідь підготовлені фіксатори: зі сталі завтовшки не менше 10 мм, з інтервалом до 1 м, аналогічні елементи розміщуються на торцях. Армування монолітного залізобетонного перекриттязавершується закладкою з'єднувачів, що забезпечують рівномірне сприйняття навантаження на всю систему - через 40 см біля стін, через 70 від неї, з наступним кроком 20.

3. Нюанси бетонування.

Головна вимога технології – безперервність процесу, в ідеалі розчин замовляється на заводах та заливається за допомогою відповідного обладнання. Рекомендована товщина шару бетону – 20 см, що у більшості випадків збігається з висотою самого перекриття. Мінімальна маркастановить М200, з метою посилення теплоізоляційних властивостейта полегшення ваги частина великофракційного високоміцного наповнювача може замінюватися керамзитом, але такий спосіб вимагає схвалення фахівцями (перевірки міцності).

Отвори для підведення комунікацій та вентиляційних каналів закладаються до початку заливки, свердління застиглої монолітної плити відноситься до порушень. Етап завершується обов'язковим ущільненням бетону за допомогою глибинних вібраторів. Правила догляду за поверхнею в цілому стандартні, але рясно поливати конструкцію водою не можна, на відміну від фундаменту або вертикальних стін, вона змочується акуратніше.

Ціни

Вартість заливки при зверненні до професійних фірм варіюється від 4000 до 9000 рублів/м3 (за умови використання опалубки замовника). Підсумкова величина витрат залежить від обраної схеми армування, висоти розташування майбутньої плити (від рівня ґрунту або від позначки попередньої горизонтальної опори) та її товщини, способу розміщення (на колони або стіни), загального обсягу робіт. У перелік послуг будівельних фірм входить установка та демонтаж опалубних конструкцій, складання армокаркасу згідно з підготовленим заздалегідь проектом (оплачується окремо), безперервне бетонування та догляд за укладеною сумішшю: полив, укриття, при необхідності – прогрів. Перевагою звернення до професіоналів є обов'язковий контроль якості, який проводиться після закінчення набору міцності.

До переваг закладки перекриття своїми руками відносять скорочення витрат на оплату робіт – до 30 % як мінімум. Для заливки використовуються прості будматеріали – бетон та арматура, економія на них неприпустима. Об'єм розчину розраховується виходячи з товщини та площі плити, довжина та вага металу – за складеною заздалегідь схемою армування. Оренда опалубних конструкцій коштує дорого: мінімальна вартість за м2 - 400 рублів на місяць (знімати її раніше не можна).

До додатковим витратампри виконанні робіт своїми руками відносять потребу в спецтехніці та тари для підняття розчину нагору (бадьї-туфельки та крана або бетононасосу). Це не є проблемою при облаштуванні суцільних підлог на цокольних поверхах будинку, але в інших випадках без відповідного обладнання не обійтись. Це пояснюється головною вимогою технології - безперервним процесом бетонування, монолітні перекриття з окремими латками, застиглими в різні дні, поступаються за якістю залитим за один раз. Мінімальні витратипри виконанні всіх етапів самостійно становлять 3200 рублів на 1 м2 при товщині плити 20 см.

Монолітне перекриття

Монолітне бетонне перекриття - складний будівельний елемент, проектування якого все ж таки краще довірити архітектору. Проблема в тому, що одна річ, коли заливається монолітом лише невелика частина перекриття, а решта укладається заводськими плитами. Зовсім інша справа – це моноліт повністю всього поверху. Якщо зі стінами шлюб, халтура, помилки стають видно поступово і зазвичай без серйозних проблем, то неправильно побудоване монолітне перекриття - це ризик трагічних наслідків.

У покупних пустотних плитперекриття є заводське допустиме навантаження, наприклад, 800 кг/м 2 . А ось точну максимальне навантаженняна монолітну плиту може сказати лише проект архітектора. До того ж це навантаження буде правильним лише за умови, що будівництво моноліту було зроблено без помилок і з матеріалів з характеристиками відповідно до проекту. Тому в ІЖС люди, які ллють монолітне перекриття без проекту, часто перестраховуються і беруть великий запас міцності.

Будівництво монолітного бетонного перекриття починається з установки опалубки. Зазвичай застосовується вологостійка фанера або, якщо є можливість, можна взяти в оренду спеціальну опалубку для монолітних перекриттів. Знизу опалубка підтримується спеціальними телескопічними стійками-домкратами(їх теж можна взяти в оренду) або саморобними підпірками із бруса.

Телескопічна стійка має максимальне навантаження, яке залежить від виду стійки, висоти її встановлення та способу монтажу. Тому допустиме навантаження може коливатися від 600 до 7000 кг однією стійку. При щільності залізобетону 2500 кг/м 3 квадратний метрзалитої плити завтовшки 20 см важитиме 500 кг. Можна розрахувати, яка мінімальна кількість стійок знадобиться для перекриття. Про вагу опалубки також треба пам'ятати.

Зверху стійок кладуться поздовжні балки, а зверху поздовжніх балоккладуться поперечні балки, щоб фанера лежала на них максимально твердо і не провисала. Верхня поверхня, що утворюється опалубкою, має бути максимально рівною. По периметру майбутньої плити встановлюються борти опалубки з дощок на висоту (товщину) плити.

Після встановлення опалубки в'яжеться арматурний каркас- Квадратна сітка в один або два шари. Найчастіше вибирається розмір квадрата в сітці 20х20 див. Щоб збільшити несучу здатність плити, зазвичай збільшують діаметр арматури, а чи не зменшують розмір квадрата.

Чи буде армування в один або два шари - це встановлюється з розрахунку архітектором! Нижня арматурна сітка зазвичай «важливіша» за верхню, т.к. вона приймає основні розтягуючі навантаження. Навіть якщо будинок будується без проекту, то для правильного розрахунку армування монолітного перекриття все ж таки краще звернутися до проектувальника. Діаметр арматури залежить від навантажень і ширини прольоту: за різних вхідних даних можливе застосування арматури від 8 до 20 мм.

Арматура в'яжеться дротом. Якщо довжини арматурних стрижнів не вистачає, то арматура з'єднується.

Товщину монолітної плитизазвичай вибирають у 20 см. Також популярна рекомендація не робити монолітне перекриття завтовшки менше 1/30 прольоту, інакше збільшується прогин плити.

Щоб вийшов обов'язковий для арматури захисний шар бетону, Пов'язаний арматурний каркас повинен бути піднятий над опалубкою за допомогою пластикових підставок. Таким чином бетон оточуватиме арматуру з усіх боків. Арматура також не повинна стосуватися бічної дошки опалубки, там також потрібний захисний шар бетону.

Після закінчення в'язання арматурного каркаса заливається бетон. Заливати потрібно все за один раз, не розтягуючи процес, тому потрібно купувати заводський бетон. Залитий бетон необхідно вирівняти та ущільнити.

Якщо верхня поверхня стіни, на яку спирається монолітна плита, має порожнечі (наприклад, тепла кераміка), в які може піти вода з бетону, необхідно попередньо затерти цю поверхню стіни розчином. Вода не повинна йти зі свіжозалитого бетону - будуть тріщини!

Застигло монолітне перекриття потрібно періодично поливати водоющоб бетон не тріскався і набирав міцність. Щоб вода не випаровувалась, плиту можна додатково накрити плівкою.

З питанням, коли знімати опалубкуз монолітного перекриття є неоднозначність. Багато приватних забудовників довго тримають опалубку ледь не по 30 днів. Але, наприклад, у таблиці 5.11 із СП 70.13330.2012 (актуалізована редакція СНиП 3.03.01-87) «Несучі та огороджувальні конструкції» зазначено, що при розпалубці міцність бетону в незавантажених монолітних конструкціях повинна бути не менше 70 м і не менше 80% при прольоті понад 6 м. Зазвичай 70% міцності - це приблизно 3-4 дні, залежить від бетону, температури, добавок до бетону.

Термін, коли бетон набере міцність, може сказати виробник бетону або проектувальник-архітектор. Для перестрахування багато хто тримає опалубку 2-3 тижні, хоча це може гальмувати будівництво. Між іншим, професійні будівельникипри будівництві монолітних багатоповерхових будівель встигають протягом тижня заливати один поверх.

Навантажувати залите монолітне перекриттязначними додатковими навантаженнями (наприклад, піддонами з цеглою) можна лише через 21 день.

У монолітному перекритті досить часто утворюються тріщини, т.к. бетон - це нееластичний матеріал, тобто. він може розтягуватися. Якщо тріщини незначні, то їх не варто боятися. Архітектори, що проектують перекриття, можуть зробити розрахунок за утворенням тріщин.

Зазначу, що в цій статті йшлося про «звичайне», плоске монолітне перекриття. Також є технологія ребристого монолітного перекриття. Плита заливається з «ребрами» (тобто балками), що виступають вниз, якими вона спирається на несучі стіни або колони. Ребристе перекриття скорочує використання бетону та деякою мірою арматури; це заощаджує гроші, знижує вагу перекриття. Також ребристе перекриття зазвичай дозволяє перекрити проліт більшої довжини.

Однак пристрій опалубки під плиту з безліччю ребер - значно трудомісткий процес, ніж для плоскої плити. Щоб з метою економії на бетоні не втратити потім допустимого навантаженняна перекриття, розрахунок монолітної ребристої плити (як і звичайної плоскої) важливо довірити спеціалісту. Також не забувайте, що стеля з таким перекриттям вийде ребристим (як у заводських будинках), тому для створення плоскої стелі штукатурка відпадає, залишається гіпсокартон.

Загальні правила бетонування плит перекриття

Заливати бетон потрібно швидко і без перерв у процесі, про це варто подбати заздалегідь. Для цього необхідно продумати процес подачі бетонної сумішіна перекриття та заїзду міксерів на будмайданчик до бетононасосу або туфельки. Процес бетонування плити перекриття досить трудомісткий тому вимагає залучення великої кількостіробітників, які працюватимуть у ланках позмінно без перерви на обід. Інакше, якщо в процесі роботи трапляються великі затримки в подачі, суміш втрачає свої однорідні властивості, що негативно позначається на міцності конструкції.

Якщо конструкція все ж таки дуже велика, і неможливо за 1 прийом залити повністю весь обсяг майбутньої плити, тоді робляться спеціальні робочі шви бетонування, в місці неосновного навантаження. Шов робиться або вертикальним, або горизонтальним, але, в жодному разі, ненахилим. Робочий шов зачищається, і робота продовжується, якщо вона вертикальна, то іноді для кращого схоплювання між шарами застосовують сітку рабицю.

Горизонтальний шов практично не зустрічається при бетонуванні плит, але без нього не обійтися при будівництві бункера та інших споруд з товстим шаром бетонування.

Перед початком робіт бетонування слід уважно оглянути весь стіл опалубки, наявність несучих та додаткових стійок, цілісність бортів. Бетонування плінт перекриття - дуже відповідальний процес і якщо в одному місці опалубка не витримує, то може статися принцип «доміно» і вся конструкція впаде під вагою навантаження бетонної суміші, що призводить до величезних матеріальних збитків та людських жертв.

Технологія бетонування монолітних плит перекриття

Для укладання бетонної суміші вам знадобляться такі інструменти:

• лопати;
• прасування;
• вібратори;
• гумові чоботи.

Для відмірювання рівня бетону слід взяти щуп, зазвичай це хрестом зварена арматурна тростина з виставленим рівнем товщини плити, по ньому орієнтуються під час прийому суміші якась поточна товщина шару.
Для укладання бетонної суміші застосовують лопати, для вирівнювання прасування або полутер. Напівтери набагато менш практичні при великих обсягах бетонної суміші.

Відстань від лотка, що подає бетон і опалубкою - не повинно перевищувати одного, щоб бетон був однорідним і не дуже розлітався на всі боки.

Бетон слід укладати шириною 1.5-2-м та товщиною 15-30 см, з ущільненням його. Найбільш підходящий метод ущільнення - використовуючи вібратори - глибинні - потрібні для великих товстих конструкцій, поверхневі - для плит і конструкцій плити, що знаходяться в площині, зовнішні - застосовують при роботах у вузьких густоармованих конструкціях.

Тривалість роботи вібратором становить 30-60 с, ознакою, що бетон добре сіл є припинення просідання бетону, і поява плівки на поверхні бетонної суміші. При об'ємних роботах використовується кілька вібраторів.

Процес подачі та укладання суміші має бути максимально конвеєрним. Загальна схематака, двоє робочих укладають суміш, що подається, один-два людини відразу ж слідом за ними з щупом і лопатами розрівнюють її до потрібного рівня. Далі йде робітник з прасувальною машиною, який приводить поверхню бетону в дзеркальний стан.

Контроль якості бетонування плити перекриття

Після того як бетонування монолітних плит перекриття завершено, необхідно провести контроль. Вся проблема в тому, що розбирати конструкцію раніше ніж через 2 тижні не можна, бо запас міцності ще недостатній. Після зняття опалубки оглядають поверхню на предмет пір раковин, раковини. горизонтальних конструкціяхзустрічаються набагато рідше ніж у вертикальних.

Якщо температура повітря вище 10 градусів, то плиту вкривають вологою мішковиною або щільною тканиноюі постійно поливають, підтримуючи її зволоженою, що необхідно при будь-яких роботах з цементними сумішамиТак як цемент швидко висихає, щоб він краще схопився і був міцнішим, його слід підтримувати спочатку зволоженим, особливо при високій температурі.

Будівництво власного будинку є дорогим та клопітким заходом. Одним із етапів будівництва буде виготовлення або дахом будівлі.

У приміщенні, яке нежитлове, бетонному перекриттю вистачить і 12 см товщини, а ось якщо кімнати все ж таки житлові, то варто збільшити її до 15 см, а також додатково передбачити шумоізоляцію.

Ціни на дуже високі, а неможливість використовувати підйомний кранта нестандартні розміри перекриття змушують виготовити плиту своїми руками.

Як здійснюється заливання плити перекриття своїми руками? Чи може бути використана саморобна опалубка?

У малоповерховому будівництві широко поширилася практика самостійного армування та заливання плит перекриттів своїми руками. Монолітні плитиперекриття мають ряд переваг у порівнянні з іншими технологіями перекриттів:

1. Тиск на стіни однаковий по всьому периметру, якщо використовується єдине перекриття.
2. Немає необхідності у використанні вантажопідіймальних механізмів (підйомного крана).
3. Монолітне перекриття набагато міцніше дерев'яного, воно вогнестійке.
4. Перекриття можна виготовити нестандартним за формою та розмірами.

Послідовність робіт така: виготовлення та встановлення опалубки, та заливання її розчином бетону, вичікування до повного висихання бетону не менше 30 діб.

Як виготовити та встановити опалубку своїми руками?

Для незнімної опалубки у перекриттях використовують або плити – шкаралупи, або армобетонні каркаси. Простір між ними заповнюється пустотними елементами – блоками (керамічними, легкобетонними та ін.)

Опалубка для випускається промисловими підприємстваминашої країни. Але ціна такої професійної конструкції дуже висока - приблизно стільки ж, скільки вам обійдеться сама плита разом з роботою.

Вихід простий: має бути виготовлена ​​своїми руками. Для цього потрібно приготувати:

• дерев'яні дошки 50х150 мм;
• тонку фанеру;
• дерев'яний брус.

Спеціальний інструмент при цьому не потрібний, але треба мати:

• ножівку по дереву;
• молоток;
• сокира;
• рівень;
• нівелір;
• цвяхи.

Дошки та фанера після використання для заливки плити перекриття можуть бути використані для та даху. Опалубка простоїть близько місяця, потім буде розібрано. Досвідчені будівельники наполегливо рекомендують при заливанні плити перекриття своїми руками використати телескопічні стійки. Вони дуже зручні, полегшують роботу, це надійний інструмент.

Опалубка міцна, адже стійка розрахована на вагу в 2 т. При цьому дуже важливо міцно та надійно з'єднувати та фіксувати кути. Дошка не витримує жодної конкуренції, адже сучки та мікротріщини не завжди беруться до уваги. Необов'язково інструмент купувати будівельні фірмидають опалубки та стійки в оренду. Можна взяти лише стійки, вартість їхньої оренди складе 70-100 руб. за площею.

Схема конструкції опалубки ребристого перекриття.

Монтується опалубка під час виконання робіт своїми руками після того, як стіни цокольного або першого поверху піднято на необхідну висоту. Монтаж виконується поетапно:

1. Стійки з триногами потрібно розставити поруч із кроком 1-1,2 м.
2. Поздовжній брус потрібно прокласти зверху на стійки, витягнути стійки на необхідну висоту.
3. Поперечний брус прокладається на поздовжній брус. Після чого брус треба збити в єдину сітку та настелити тонку фанеру.
4. Тільки після кріплення фанери усю плиту слід вирівняти за допомогою нівеліру.

Наступним етапом робіт буде армування.

Повернутись до змісту

Як правильно виконати армування плити перекриття власноруч?

Дуже важливо правильно розрахувати армування та необхідну товщину плити. Залежно від розрахункових навантажень вибирається діаметр арматури. Найчастіше він знаходиться у межах від 8 до 14 мм. Рекомендується використовувати для забезпечення належної міцності плити перекриття сталеву гарячекатану арматуру класу А3.

Армування плити провадиться для того, щоб додати конструкції жорсткості. Як підручні матеріали використовують залізний прут, дрібну сітку для штукатурки, а також старі залізні труби(можна знайти у найближчому пункті прийому металобрухту).

Армування плити своїми руками провадиться в 2 шари. У нижній частині плити прокладається перша сітка, друга буде прокладена у верхній частині. Після заливки бетону сітки повинні бути всередині захисним шаромвід опалубки не менше ніж 1,5-2 см.

Арматуру в сітку необхідно зв'язувати за допомогою в'язального дроту. У сітці сама арматура має бути цільною. Розриви неприпустимі. Осередки частіше мають розмір 150х150 мм.

Якщо плити перекриттів невеликі за площею, осередки роблять 200х200 мм. У разі нестачі довжини арматури додаткова підв'язується так, щоб нахлест дорівнював 40 діаметрам арматури. Стики металевого прутка бажано розташовувати в шаховому порядку (розбіжно). Кінці повинні лягати на балки, що несуть.

Повернутись до змісту

Як зробити заливку бетоном плити перекриттів своїми руками?

Для приготування бетону потрібно:

• щебінь;
• пісок;
• цемент марки 400, 500;
• вода;
• лопати;
• відра - 3 шт.

Рекомендовані пропорції при приготуванні розчину: 2 цебра піску, 1 цебро щебеню і 1 цементу. Дуже зручно скористатися бетономішалкою, взятою напрокат. Розчин перемішується в бетонозмішувачі з додаванням води до консистенції, що нагадує рідку сметану. Такий "рідкий" бетон виготовляється для виконання "проливання". Саме негустий розчин добре заповнить усі щілини та внутрішні порожнини плити.

При заливці великих плит перекриття замість щебеню можна взяти керамзит, що дозволить максимально зменшити вагу конструкції. Вартість такого матеріалу дуже висока, тому в малогабаритних виробах краще використовувати щебінь (коштує набагато дешевше).

"Проливання" - це початкова затока розчину в опалубку. Розчин слід виливати рівномірно та повільно, не можна допускати різких рухів, щоб не допустити перекосів у самій опалубці.

Після здійснення «проливки», по суті — заливки першого шару, необхідно за допомогою лопати або іншого інструменту «поворушити» шар. Робити це слід акуратно, плавними рухами вздовж усієї поверхні першого шару. Ці дії дозволять видалити незаповнені порожнини, вийти назовні повітряним бульбашкам.

Далі повторюємо операцію заливання плити перекриття своїми руками густішим бетоном до рівня 10-12 см, залишаючи запас приблизно 2-3 см до розрахованої товщини плити перекриття. Знову необхідно за допомогою спеціального вібратора або підручним інструментом досягти рівномірного заповнення опалубки розчином. Бетону необхідно схопитися, потрібно кілька днів, тільки після підсихання і схоплювання можна виконувати остаточну заливку.