Трябва ли да потопя корените на градинските растения при засаждане в глинена каша? Защо е важно да се прикриват разрези на ябълково дърво и как да се направи.
Една от най-важните агротехнически практики на мястото на градинар-градинар е варосването на стволовете в есенен периоди през пролетта. Варосването на дърветата през есента и пролетта (преди и след зимата) означава да ги предпазите от разликата в нощните и дневните температури, размразяването и сланите, изгарянията от палещото слънце и вредителите.
Основните функции на варосването на дървета през есента (скоро с тях "на носа") са да повиши производителността, да отразява слънчевите лъчи, да отблъсква гризачи, докато пролетното предпазва кората на дърветата от изгаряния и се използва като превантивни мерки срещу нахлуването на вредители.
От правилната работа, извършена за подготовка на стволовете за избелване, ще зависи колко висококачествено и устойчиво ще бъде приложеното решение. Следователно, при извършване подготвителна работа, нито една стъпка не може да бъде пренебрегната.
Почистване на клони и ствол на ръка
Работата по почистване на багажника от лишеи, израстъци, мъхове и изоставаща кора се извършва най-добре след преминаване на дъжда. Само за ръчно почистване, на ръцете трябва да се носят ръкавици.
Внимание!
За почистване на кората не е препоръчително да използвате метални и пластмасови скрепери, кърпи, четки. Когато натиснете четката, острите влакна се забиват в растителната тъкан на дървото и я увреждат.
На ствола на растенията често можете да намерите пукнатини, ями и вдлъбнатини, в които се натрупва мръсотия и расте мъх. Необходимо е внимателно да се почисти кората от мръсотия с помощта на заострен резен или дървен нож. По-твърдите образувания все пак трябва да се отстранят с метален нож, като е задължително допълнително обработванепреди да избелите раните с шпакловка.
Дезинфекция на дървесна кора
За да се извърши работа по дезинфекция на кората, е необходимо да се изчака сухо време. Ако се прогнозират дъждове, няма да има смисъл от обработка, дори не трябва да го приемате.
За пръскане използвайте "OxyHom", "Hom", "Bordeaux mix" също е подходящ. Може да се обработва 3% син витриол, за приготвянето на който веществото в количество от 300 g се разбърква старателно до пълно разтваряне в 10 литра вода. По време на пръскането, разтворът не трябва да се оставя да изтича на земята на потоци. Трябва да остане на багажника, в противен случай няма да има никаква полза.
Приготвя се и специален разтвор за дезинфекция: 600 g меден или железен сулфат се разреждат в 10 литра вода и този разтвор изисква фина обработка. Трябва да се отбележи, че ежегодното пръскане на желязо и мед химикалиможе да отслаби растенията и да доведе до тяхната смърт. Целият въпрос е, че тези лекарства се натрупват в почвата близо до дърветата и в кората, те не се разтварят и не се разлагат. Ето защо си струва да сменяте дезинфекционните разтвори всяка година.
Медният сулфат може да се редува с пепел-сапун или чист разтвор на пепел за обработка.
Обработка с разтвор с пепел и сапун
За да приготвите лекарството, ще ви трябва:
- 10 литра гореща вода;
- 50 гр. сапуни;
- 2 кг дървесна пепел.
Необходимо е да се разрежда във вода сапун за пранеи дървесна пепел, завържете ненужен парцал в сноп, потопете в получения разтвор и намажете с него ствола и основата на долните клони на дърветата. Разтворът от пепел и сапун също е добър, тъй като има дезинфекциращи свойства, той е и тор, който обогатява с полезни вещества.
Третиране с ликьор от пепел
За да приготвите лекарството, ще ви трябва:
- Пресята пепел - 2 кг;
- кофа с вода.
Изсипете пресятата пепел в съд с вода, разбъркайте, разтваряйки бучките и, като заври, оставете да изстине напълно. През това време пепелната луга ще се утаи и ще бъде на повърхността. Това се случва като мътна или прозрачна течност, която трябва да се филтрира, разреди с вода (1: 2) и да се третира със стволовете на дърветата. Тъй като продуктът може да причини алергии, ръцете трябва да бъдат защитени с гумени ръкавици.
Покриване на рани и пукнатини по дърветата преди варосване
При подготовката за дезинфекция на дърветата можете да забележите малки ями и пукнатини по стволовете и клоните. Те се появяват в резултат на увреждане от гризачи, вредители, образуват се под въздействието на парещи лъчи, температурни промени и силни студове, редуващи се с размразяване.
Ефективни шпакловки
За покриване на пукнатини градинарите използват закупени средстваи ръчно изработени шпакловки.
градински вар
Купуваме шпакловка в магазина, но "безплатните художници" могат да го приготвят със собствените си ръце и няма да бъде по-лошо от закупеното.
Компоненти:
- колофон - 100 гр.;
- пчелен восък - 200 гр.;
- несолена мазнина "свинска мас" - 100 гр.
Загрейте восък и колофон в отделни съдове на среден огън. След това трябва да ги комбинирате, да добавите мазнина и да загреете сместа, докато се разтвори. След това горещата течност се излива бързо студена вода. Естествено се разпространява по повърхността. Трябва да се събира на ръка и да се навива на една бучка. Готовата смес има дълъг срок на годност - до 10 години. За по-голяма пластичност градинският терен се нагрява преди употреба, тъй като при понижаване на температурата сместа има тенденция да се втвърдява и да взаимодейства лошо с повърхността на дървото.
Глинен говорещ
Надежден инструмент, използван от древни времена за покриване на пукнатини. Приготвя се от чиста глина или от смес, която включва глина, оборски тор, вар, син витриол, разредена така, че да стане същата като гъста заквасена сметана. Например, рецепта за приготвяне на глинена каша: трябва да вземете глина, кравешки тор, нарязана слама в съотношение 200 g / 100 g / 20 g. Всички компоненти се разреждат във вода и се добавя нарязана слама, колкото е необходимо, за да се сгъсти кашата. Така приготвената шпакловка запазва своите защитни свойства в продължение на много години, не се рони и не се напуква.
паста "RanNet"
Самото име подсказва, че след третиране няма да има рани.И наистина. Макароните са се доказали и са оценени от много градинари и летни жители. Той може не само да прикрива пукнатини, но и да обработва разрези след рязане на клони. За разлика от Вар не замръзва на студено и се нанася с четка.
Пастата съдържа хумат и меден сулфат, така че не се изисква допълнителна обработка със съдържанието на подобни елементи. Тъй като пастата не понася добре влагата, тъй като е влагопропусклива, обработката се препоръчва при сухо време. Недостатъкът му е, че с течение на времето се отмива от дъждове.
Варосване на дървета през есента и пролетта
Дърветата трябва да бъдат варосани само след почистване на ствола, дезинфекция на кората и покриване на пукнатини и рани. Стволовете и една трета от дължината на долните скелетни клони подлежат на варосване. Процедурата трябва да се извършва ежегодно: през есента и пролетта. Има различни мнения относно времето на варосване на дърветата, но есенното е основно, а пролетното е оправящото.
Подходящ месец за варосване през есента е октомври или в зависимост от времето ноември. Подновяване на избелването се извършва в началото-края на март. Препоръчително е растенията да се избелят отново, в средата на лятото. Но тази процедура е само препоръка. Ако избелващият състав е напукан, измит от дъжд, все пак си струва да актуализирате дърветата с пресни.
Какво да избелвам?
Що се отнася до младите разсад и зрелите дървета, тогава и двете трябва да бъдат варосани. Много градинари не подкрепят идеята, че младите дървета трябва да бъдат варосани. Те твърдят, че варът уврежда младата кора и не позволява на ствола да расте в ширина. Въпросът остава спорен и до днес. Естествено, ако младите дървета се варосват със силно концентриран разтвор, това ще се отрази негативно на кората. Ето защо, за избелване на нови разсад, се препоръчва при приготвяне на разтвора да се намали концентрацията на вар с 2 пъти или да се увеличи количеството вода, също с 2 пъти. В допълнение към вар, можете да използвате боя на водна основа. Всеки градинар трябва сам да реши какво ще донесе повече вреда: или избелващ разтвор или неблагоприятни метеорологични условия.
Приготвяне на разтвора за белина
За да станете надеждни защитен слой, са необходими поне две обработки. Дебелината на избелващия състав върху ствола на дървото трябва да достигне 2 мм. Разтворът не трябва да съдържа зърна и да е твърде рядък, тъй като ще се стича по багажника и няма да бъде полезен.
За да приготвите избелващ състав, добавете към 1,5-2 кг гасена вар:
- Мазна глина - 1 кг;
- кофа с вода (10 л);
- меден сулфат - 250 гр.;
- по желание може да добавите кравешки тор (1 лопата).
Комбинирайте всички съставки и разбъркайте до пълното им разтваряне. Необходимо е да се нанесе гъста смес върху стволовете на дърветата на височина от 1 м (малко повече, в зависимост от растежа на дървото) от земята.
За много летни жители, особено градските, въпросът за спестяването на времето им е от повишен интерес, поради което прибягват до помощта на специални градинска бояваросването на дървета не струва нищо.
Сравнителни характеристики на магазинната вароска
За сравнение можете да вземете 6 вида градинска вароска от различни производители:
1. Акрилна вароса "GreenSquare" от PKF Palisade LLC.
2. Сребърна биомаска "Робин Грийн" на базата на бяла глина на фирма "Фаско".
3. Варова варова вар с меден сулфат от PKF August LLC.
4. Акрилна боя за градински дърветаот LLC "Конкорд Ост".
5. Акрилна боя за градински дървета от Blis LLC.
6. Варообразна вароска "Gradener" със син витриол от Fasco LLC.
След като тествахме всички градински вароси върху различни дървета, можем да направим следното заключение: акрилните бои са най-устойчиви. Когато се нанесе върху ствола на дърво, повърхността е снежнобяла. Акрилните бои предпазват по-добре от слънчева светлина. Може да се нанася в един слой. През зимата боята не се износва и не се напуква, следователно, в пролетно времене изисква повторно приложение. Недостатъкът на боята е лоша дишаемост, така че не се препоръчва варосване на млади дървета.
Що се отнася до екологичните вароси, които са на основата на глина и вар, може да се каже едно: те трябва да се прилагат 2 пъти годишно. Първата замазка - през есента (основна), втората вароса - през пролетта (фиксираща). Варовата вар отразява добре слънчевите лъчи, но с времето се отмива. Поради това е необходимо да се извърши вторично варосване на дърветата. Голям плюсЕкологичното варово покритие е, че те пропускат добре въздуха, дърветата "дишат".
Някои летни градинари предпочитат акрилни бои, други - варови разтвори. Всеки собственик има право да избере за себе си вида варос, който счита за надежден. Изборът е твой.
Важно!
Невъзможно е да избелите неподготвена кора. Съставът попада в пукнатините, което води до напукване на кората и изоставане от дървото. Изложената растителна тъкан е по-изложена на слънчева светлина и заразяване с насекоми, отколкото здравия ствол на дърво.
Защитните операции трябва да се извършват редовно. Варосването на дърветата през есента и пролетта ще повиши устойчивостта им към болести, което от своя страна ще има положителен ефект върху вкусови качестваплодове и повишени добиви, а дърветата определено ще бъдат здрави и ще живеят по-дълго.
Здравейте скъпи градинар!
Преди да започнете тази публикация,Искам да поздравя всички летни жители за Първи май и да пожелая хубаво време, ползотворна работа в страната и, разбира се, УСПЕХ през този летен сезон!!!
Така че да тръгваме...
Миналата пролет на 2016 г.Открих огромни щети по кората на ябълкови дървета от прилагането на „градинска смола“ през сезон 2015г. Е, за да излекувам тези наранявания, тази пролет използвах "глинен говорещ".
Между другото, имам публикациив този блог за това гадно средство, като "градинска смола", което е направено точно от отпадъчни нефтопродукти.
казвам гоне само от залива, но имам неопровержими достоверни доказателства за това как това "градинско терен" унищожава не само кората по дърветата, но и пъновете на подложките с присадени върху тях резници.
Намерете публикацииза разрушителния ефект на "градинската стомна" е просто - в реда за търсене на блога (не в браузъра, а в този конкретен блог) напишете въпрос, например, или лекувайте рани градинско терен, или ваксинации и градински вар... или нещо подобно.
Накратко казано,където използвах "градински вар" както при ваксинации, така и при разфасовки след резитба, се оказа едно нещастие - ваксинациите загинаха напълно, а кората (при разфасовките) изчезна на голяма площ от мястото, където беше приложен този "маслен продукт" .
Така че, моля,дори не си помисляйте да купувате тази замазка в магазина, колкото и да я хвалят продавачите, забравете дори да мислите за нея. И ако го имате, тогава го изхвърлете в кошчето, за да не получите проблеми с отмирането на кората на големи площи от вашите овощни дървета, както направих аз.
Добре, неприятности неприятности, и е необходимо да се излекуват раните след „войната“, не е възможно да се отлага с това, в противен случай кората ще умре и ще умре на големи площи на дървото и тогава дървото може да умре.
Сега към въпроса...
Пролет 2016гза заздравяване на големи рани по ябълкови дървета използвах "глинен говорещ". Използвам този "говорител" повече от една година и резултатите от използването му са добри, ако не и отлични.
През есента на същата годинаНе успях да покажа резултатите от действието на „говорещия“ върху кората на ябълковите дървета, тъй като на 11 октомври вече имахме първите слани и измихме „говорещия“ студена вода, за да можете да видите по-добре притока на нова кора, не можах да го направя.
Накратко казано,намазаните места на кората с този "говорещ" зимували по ябълкови дървета. Тази година, през месец март, реших да изплакна говорещия с вода и да ви покажа реалния резултат.
Не, свърши, за един сезонтакива обширни рани няма да могат да заздравеят, но според мен за три-четири години тези рани ще зараснат и впоследствие нищо няма да застраши дървото по отношение на смъртта по време на зимуването.
Първа част от снимкитеза едно ябълково дърво...
Това е тройна рана на ябълково дърво.През 2015 г. „градински вар” се прилага само при срез на два клона. И тогава, както си мисля, "градинската терена" започна да прояжда в кората, кората започна да почернява, да умира и да се напуква. Дървото на самите разфасовки също стана черно.
След това внимателномаксимално отряза повредената кора с остър градински нож до здрава част и я намаза с „глинена говореща“. И за да не се рони глината през сезона или да не се отмие от дъждове, обикновено увивам тези места с памучна или ленена лента.
Но за да може този материал,Не дай Боже, не направих стеснения на кората, намазах я и с „говорещ“ върху плата. В този случай (под "говорещия") тъканта частично се разлага и дори може да се разкъса при интензивен растеж на кората, а върху младата кора не се появяват свивания.
Сега снимки на друго ябълково дървосъс същата щета от "градинското терен". Тук има същите последици - почерняване и напукване на отсечената дървесина и обширно отмиране на кората по периферията от мястото, където е нанесен „варът”.
Следващите ми стъпкиточно същото като в предишния случай - отрязване на мъртва кора; покритие с "глинена говореща"; увиване на "говорещия" с обикновен парцал и покриване на същия този парцал със същия "говорещ".
Сега снимките за пролетта на тази 2017...
Ето снимки на първото ябълково дървос три повредени зони. Както казах, цялото това домакинство с "говорещ" зимува така, както е. Самата тъкан вече беше полуразпаднала и когато започнах да я размотавам, тя се скъса (раздели) на кичури.
След това внимателно измих "говорещия"от кората и вижте сами какво се случи в крайна сметка...
Това е обща форматри наранявания...
И това вече е отделно.Долна част с нова кора…
Това е средната част...
И това е върха...
Как ви харесва този резултатрастеж на нова млада кора от обикновена глина?
Това е,че всичко е наред и дори много. Ако вземем предвид щетите от "градинския вар", които се случиха през сезон 2015 г., тогава броим от тях и следата настина.
Но раната трябва да продължи да заздравяваи този сезон кандидатствах течен лек"RanNet" (по това време нямах глина).
За последния сезон през 2016 г.това средство също показа добри резултати при заздравяването на малки рани след резитба, така че реших да го пробвам вместо "глинен говорещ".
Нанесете с обикновена четкакоито децата използват, за да рисуват с акварел или гваш върху хартия, но ...
Но просто изберете четкас мека естествена купчина, така че да е удобно да се нанася (размазва) това лекарство не само върху равни участъци от цялата рана, но и да се „избутва“ в микроскопични пукнатини.
Да преминем към друго ябълково дърво...
Ето една презимуваща ранас бърборец на друга ябълка.
Снимката по-долу е след промиване на "говорещия".Вижте, в този конкретен случай дори изрязаната дървесина е побеляла малко, което означава, че щетите от „градинската терена” са напълно елиминирани.
Намазах и тази ранасредства на "RanNet".
Имам още няколко ябълкови дърветасъс същите големи щети, действах върху тях по абсолютно същия начин, както върху тези две ябълкови дървета.
За резултатите от заздравяването на раниЩе се опитам да ви покажа от RanNet тази есен.
Сега за "глинения говорещ" ...
Говорителят се подготвя” е просто.Взима се обикновена червена глина, залива се с вода, за да се скрие глината, и се влива за 10-15 минути. Всичко.
Въпреки това, веднъж все още трябва да смеситетази смес през тези 10-15 минути, така че големи бучки глина, ако има такива, да се насити с влага и да омекнат.
Трябва да се окаже "глиненият говорещ".под формата на заквасена сметана. Така че е по-лесно да го приложите с ръце както върху рани, така и върху парцал.
правя моя "говорещ"в техните ЕМ еликсирни инфузии. Тоест вместо вода пълня глина с настойка на еликсир.
Резултатът е,че в "говорещия" има и полезни микроорганизми, които дезинфекцират раната от проникването на вируси и патогенни гъби както в дървесината, така и в кората.
Кой има моите материали за EM Elixir,непременно направете "говорещ" на Elixir! Ще има двойна полза - както заздравяване на рани, така и защита срещу патогенни гъбички!
Ако някой все още няма моите материали EM Elixir,и те са спешно необходими, мога да направя електронен вариант на тези материали. И можете да платите с моята карта на Sberbank. Пишете ми на този имейл адрес - [защитен с имейл]
Кой има нужда от диск с тези материалии Подарък семена от домати от четири разновидности, той може да го поръча с наложен платеж (в Русия) на тази страница - http://elicsir.dacha7.ru/
За купувачи от чужбинаосигурено е само 100% предплащане (нямам наслагвания в чужбина), но това не е причина да отлагате покупката на тези материали на заден план.
Този сезон ще бъде седмата година,как аз самият използвам различни настойки от ЕМ еликсира за защита на всички видове растения в страната от болести! Резултатът е много добър!
Първите вливания на еликсираЗапочнах да правя в края на 2010 г. и вече старателно и целенасочено започнах да приготвям запарки от началото на сезон 2011 г.
И до ден днешен използвам тези настойкии за приготвяне на "глинеста говореща", и за защита на растенията от патогенни гъбички и вируси в лятната им вила.
Тук, може биза днес и това е.
Сега ти ми кажиИзползвали ли сте "глинена говореща", за да лекувате рани по вашите овощни дървета?
Още веднъж Честит Първи май!
Хубаво време и ползотворна работа през целия летен сезон!
На Ваше разположение,
Сергей Дяков.
Рана на ябълково дърво - отрязани с трион, обелени участъци от кората или разкъсани повреди в резултат на отчупване на клон - е отворена вратаза вредители, бактерии, инфекции, гъбички. Нелекуваните щети лекуват дълго време, което се отразява негативно на плододаването на ябълковото дърво, процесите на образуване на нови издънки. Поради тази причина не трябва да се пренебрегва не, дори и най-незначителната повреда на дървото, по-добре е да се прикрие. От този преглед ще научите как правилно да дезинфекцирате, смазвате разрези и обрезки. Мерките трябва да се вземат възможно най-скоро - в този случай ще имате време да предотвратите развитието на сериозни заболявания навреме.
Когато се образуват разфасовки: ако отсечете старата мъртва дървесина, повредени клони
Основните причини за образуването на секции:
- образуване на короната- за да могат ябълковите дървета да дават плод и да растат добре, те трябва да бъдат правилно оформени, но след резитба често се появяват дефекти по кората и клоните.
- Премахване на стари клони- при рязане на клони от стволовете почти винаги се образуват рани, които трябва да бъдат правилно дезинфекцирани и третирани със специални защитно оборудване. Прочетете как да подрязвате ябълково дърво през пролетта.
- Подмладяване- същата резитба, но за зрели дървета. Всякакви травматични събития (и при подмладяване обемът на отстраняване на клони, издънки е значителен) могат да причинят порязвания.
Подрязване на дървета и прикриване на рани специални средстване се провеждат в същия ден. Изчакайте няколко дни, докато разрезът изсъхне, и пристъпете към намазване.
Време за обработка
Сроковете за покриване на резени върху ябълкови дървета зависят от времето на годината и течението метеорологични условия. Така че есента е в сезон проливни дъждовеучастъците изсъхват лошо и за дълго време - понякога трябва да изчакате поне една седмица, за да спре раната да се намокри и тя може да бъде напълно обработена. При слънчево топло време разрезите изсъхват само за няколко дни.
По време на лятна резитбае необходимо да се отстранят само много млади, все още не твърди издънки. Секции с малък диаметър бързо се заздравяват и не се нуждаят от специални обработки. При ниски температури на въздуха раните практически не заздравяват, дори и при правилно лечение.
През зимата разфасовките изобщо не се обработват.
Секциите, чийто диаметър не надвишава 2,5 см, се дезинфекцират, но не се покриват с нищо. Те се стягат и достатъчно бързо, не представляват опасност за дървото. При разрези с диаметър повече от 3 см, те работят стриктно по план - веднага след подрязването раната се почиства от грапавост, ръбове с остър градински нож, разрезите на триона се намазват с четка със специален разтвор, който ще дезинфекцира раната и я предпазва от бактерии и инфекции. След това разрезът се оставя да изсъхне за няколко дни, след този период те се обработват със специален инструмент, без да се засяга кората на дървото по крайните части на среза. Ако гризачите повредят кората през зимата, тя се напука поради температурни колебания или получи слънчево изгаряне, третирането се извършва през пролетта (температурата трябва да е над нулата). Повредените зони се почистват до здрава дървесина, след което обработката се извършва по същия начин, както след сезонна резитба.
Средства за обработка: какво можете да изберете, как да покриете
Помислете какви средства се използват за пръскане на разрези и кои се използват за намазване.
Също така, на места на незащитени разфасовки, клонът може да започне да изсъхва - този процес започва поради нарушение на потока сок, в резултат на което хранителни веществатези участъци от клона, които се намират над зоната на повреда, не достигат.
Глинен говорещ
За да приготвите глинена каша, използвайте част от лопен, две части глина и малко сено или слама. Всичко това се разбърква, разрежда се с вода до консистенцията на заквасена сметана.
циментова замазка
За да направите циментов разтвор, вземете 3 части фин пясък и част от цимент, разбъркайте с вода и добавете олио. Можете да използвате инструмента, включително за покриване на дълбоки пукнатини, рани. Тъй като е на водна основа, маслени боис течение на времето, измити от дъжд, те трябва да бъдат актуализирани.
Шпакловките се нанасят само върху повредени участъци от дърво, като краищата на кората трябва да са чисти - в противен случай няма да се образува валяк за кора, който ще излекува раната.
Незащитените рани по кората са склонни към напукване, понякога пукнатините са много дълбоки. На мястото, където разрезът е повредил кората на дървото, може да се образува хралупа.За използване на лопен и глинена говореща, градинска смола, маслени бои върху естествено изсушаващо масло, циментови разтвори, оцветяващи състави на водна основа, както и балсам-лак, който се нарича още изкуствена кора.
Градинско терен, как да покриете/покриете правилно
Градинският терен може да бъде закупен готов или направен самостоятелно от мазнина, колофон, восък.
Восъкът, който съдържа вар, не позволява на въздуха да преминава към дървото, така че замазката не се оттича върху раните. Цена от 50 рубли. за опаковане.
Поради факта, че колофонът е лепкав, варът е здраво свързан с дървото, а мазнината предотвратява напукването на шпакловката. Можете да замените мазнините с растително маслоили олио, восък върху терпентин. За да приготвите разтвора, вземете една част мазнина, колофон и две части восък.
Разтопете първо восък, мазнина, колофон, след това разбъркайте, бавно изсипете масата в студена вода. Когато масата се втвърди, извадете я, смесете по същия начин 20 части парафин, 1 олио, 4 колофона или восък и колофон по 2 части, терпентин 1 част. Можете да добавите пепел към градинския вар, да свършите работата далеч от огъня. Преди нанасяне върху среза градинският терен се нагрява леко - това е необходимо, за да стане по-мек.Нанесете масата върху кората на много тънък слой - като филм. Ако го направите дебел слойшпакловка, тогава дървото отдолу ще започне да гние с течение на времето.
Ако потече сок след рязане на клони
Ако сокът изтича от малки разфасовки, които не сте прикрили, резитбата е извършена много късно и раните просто не са зараснали преди сокът да започне да тече. Това не е вредно за дърво, но малките клони, пъпките на огнището могат да изсъхнат. Частично можете да защитите дървото, като направите глинена течност и намажете с нея всички рани, включително и най-малките. Ако сокът тече от няколко големи участъка, това означава, че не сте херметически запечатали, разпенили или боядисали повредата. Почистете повърхността с импровизирани средства и направете всичко отново. Направете работата по смазването с високо качество - в противен случай те няма да бъдат от полза.
За да фиксирате по-добре замазката върху клона, използвайте превръзка - те увиват повредената зона около нея.
Ако разрезът на клона стана черен
В случаите, когато разрезът не е бил обработен навреме, върху него се заселват различни патогени. Ако не се вземат мерки, болестта ще се разпространи в други клонове и ще предприеме голяма площ. Почерняване – характерни симптоми и.
Първо, отделните издънки изсъхват, а след това дървото умира. Освен това дори съседните култури в градината могат да пострадат. По време на лечението ще е необходимо да се отрежат всички повредени части, преминавайки към здрави участъци от кора и дърво. Разрезът се третира с бордоска течност 3%, ако листата все още не са цъфнали, и 1%, ако вегетационният период е започнал. Оставете разрезите да изсъхнат, след това покрийте с разредена глина или градинска смола. Лечението се повтаря, ако болестта продължава да прогресира. Прочетете за гъбичките на сажди по ябълково дърво.
Но как да премахнете мъха от ябълково дърво може да се разбере от съдържанието в.
При почерняване на участъците се пръскат не само увредените места, но и цялото ябълково дърво като цяло.
Ако разрезът на ябълковото дърво изгние
Порязването обикновено показва инфекция със спори на гъбички. Спорите се пренасят от вятъра, а отвореният разрез е плодородно място за инфекция и увреждане. Клонът се изрязва изцяло, след което се проверява зоната на срязване. Ако дървесината е здрава след оголване, това означава, че болестта не е имала време да проникне дълбоко. Болният клон се изгаря, разрезът се дезинфекцира внимателно и се покрива със смола. В случай, че нарязаната дървесина е тъмна и мека, гъбата най-вероятно е ударила цялото дърво и е твърде късно да се предприемат действия. За да предотвратите разпространението на болестта върху дърветата в градината, отсечете и изгорете ябълковото дърво.
Когато разрезът гние, има смисъл дървото да се спаси (да расте по-нататък) само ако дървесината е мокра, но достатъчно твърда.
Видео
Това видео ще ви разкаже за шпакловането на раните на овощните дървета.
констатации
- Подрязването на дърветата трябва да се извършва ежегодно, да се изрязват стария ствол и клони, мъртва дървесина. За ускоряване на процеса на заздравяване на секциите се използват специални шпакловки.
- Срезовете зарастват най-бързо при младите клонки – големите рани на трайните насаждения трудно се лекуват.
- Защитавам Ябълкова овощна градинаот зайци, стволовете са увити с агрофибър или оградени с фини мрежи.
Прочетете също какво да направите, ако кората на ябълково дърво е нагризана от мишки.
Преди засаждането разсадът се преглежда внимателно, болните и повредени клони и корени се изрязват до здрава дървесина, не трябва да се оставят счупени, накиснати или разцепени корени. Останалите корени трябва да се запазят, тъй като колкото повече корени има едно дърво, толкова по-дълги и разклонени са те, толкова по-добре и по-бързо се вкоренява и започва да расте след засаждането. Всички работят с разсад
Преди засаждането кореновата система на разсада се потапя в глинено-торна каша (1 част глина, 2 - лопен, 5-6 - вода). Регулаторите на растежа (ауксини), съдържащи се в оборския тор, насърчават образуването и растежа на корените. Можете да приготвите обикновена почва: изсипете рохкава почва от горния тъмен слой почва в малка дупка, изкопана в почвата (40 x 40 x 30 cm) и я разредете с вода до консистенцията на гъста заквасена сметана. За стимулиране на растежа на кореновата система към почвената каша се добавя хетеро-ауксинов регулатор на растежа. Течният почвен разтвор, приложен върху кореновата система, осигурява добър контакт с почвата в ямката за засаждане, което е много важно за растението. На дъното на ямата за засаждане трябва да се изсипе могила пръст или компост, смесен с торове, разсадът трябва да се постави върху могилата и върху нея да се разпръснат всички корени на растението. По-удобно е да засадите заедно: един човек поставя дърво с северната странакол, внимателно разпръсква корените по протежение на могилата, другият хвърля земята: горния слой почва, отстранен при изкопаване на ямата, върху корените, като се започне от ръбовете на ямата и внимателно се уплътнява с крака си (поставяйки петата срещу стената на ямата и пръстът срещу разсада). Това трябва да се направи внимателно, за да не се отрежат корените на растението. Почвата, която корените заспиват, не трябва да съдържа торове, може да се смесва само със зрял компост в съотношение 3: 1. За да не се образуват празнини между корените, разсадът се разклаща. При засаждане се държи така, че кореновата шийка да е с 3-5 см по-висока от ръбовете на ямата.
След засаждане на дърво на границата бивша ямаизсипете валяк, за да образувате дупка и поливайте растението (2-3 кофи вода на дърво, независимо от влажността на почвата и времето). След поливане дървото ще се утаи заедно с почвата, а кореновата шийка ще остане на нивото на почвата в градината. Разсадът се завързва към колчето с мек канап или друг материал, местата на контакт на канапите със стъблото и клоните се изолират, като се поставят парчета каучук за предотвратяване на врастване в кората. На следващия ден след засаждането дерета и околостъблен кръг заспиват, мулчират се с лошо разложен оборски тор, суров незрял компост или хумус (слой до
10 см). При сухо време разсадът се полива на всеки 10-15 дни.
Правила за засаждане на разсад
Купувайте разсад само в специализирани ферми.
Не позволявайте корените на разсада да изсъхнат, поставете растението в съд с вода за 1-2 дни преди засаждането.
Отрежете счупените клони.
Отрежете повредените корени до здрава тъкан.
Преди засаждане стимулирайте корените, като ги потапяте в глинесто-торна каша или почвена каша със стимулатор на растежа.
Разпределете равномерно корените в дупката за засаждане, като ги предпазвате от счупване и усукване.
При запълване избягвайте празнини между корените, уплътнете почвата, така че дървото да се държи здраво в земята.
Не заспивайте кореновата шийка.
Уплътнете почвата внимателно, като избягвате счупването на корените.
Завържете разсада към кола, като го поставите от северната страна, само с мек ремък, като поставите изолационен материал в точката на контакт с багажника.
Невъзможно е да се позволи на ремъчния материал да врасне в кората, това по-късно може да причини пукнатини в дървото.
Оформете околостъблен кръг за поливане, поливайте разсада обилно, мулчирайте околостъбления кръг.
Важно е да се оформи околостъблен кръг на дървото, който, докато дървото расте, пропорционално ще се увеличава в диаметър. За предпазване на корените от замръзване през първата зима след засаждането, особено в породи джуджетас коренова система близо до повърхността на почвата, преди настъпването на стабилни студове, околостъбловият кръг се изолира с торф, смърчови клони или друг материал.
Влияние на факторите външна средаза развитие на растенията
Растежът и развитието на растенията са свързани с условията на околната среда, като основните са топлина, светлина, вода, въздух и хранителни вещества. Само при наличието на всички тези фактори и тяхната оптимална комбинация растенията могат да растат и да се развиват нормално. Следователно е необходимо да се знае ролята на всеки фактор в живота на културите, за да можем да ги управляваме.
Топло
Топлината оказва влияние върху всички химични трансформации и движения на веществата както в растението, така и в почвата, върху началото и продължителността на фенологичните фази и растителността като цяло. За растежа, развитието и формирането на продуктивната част на овощните и ягодоплодните култури е необходим определен температурен режим. По отношение на топлината, овощните и ягодоплодните растения условно се разделят на:
много топлолюбиви (цитрусови плодове, праскова, орех, кайсия, Райска ябълка и грозде);
топлолюбиви (череша, круша, слива, череша, ябълка);
по-малко топлолюбиви (цариградско грозде, касис, кола и ягоди).
Липсата на топлина през някои години инхибира вегетативния растеж, нарушава процеса на опрашване и наторяване на цветовете, намалява добива и качеството на плодовете, забавя вегетационния период и влошава готовността на растенията за зимуване.
Плодовите и ягодоплодните растения също реагират различно на продължителността на топлия период. При продължително понижаване на температурата вегетационният период се увеличава, растежът на леторастите и узряването на плодовете се забавят и като правило качеството им се влошава. Нуждата на растенията от топлина в различните фази на вегетацията не е еднаква. Пролетният растеж на корените на талони започва, когато температурата на почвата достигне 4-5 °C, на крушите - 6-7, на черешите - 6 °C. За активен растеж на корените е необходима по-висока температура на почвата - от 8 до 20 ° C. При рязко повишаване или намаляване на температурата на почвата растежът на корените спира. За растеж на надземни части овощни растенияизисква се относително висока температура. Ако набъбването на пъпките в ябълковото дърво и други растения започне при 5 ° C, тогава тяхното цъфтеж и растеж на леторастите започват при температура на въздуха над 10 ° C. За нормално цъфтене, опрашване и торене растенията се нуждаят от температура от 15-20 ° C. При ниски температури на въздуха прашецът, попаднал върху близалцето на плодника, не покълва и не настъпва оплождане.
Ранна есен и късна пролетни слани, силните студове и дълбоките зимни размразявания често причиняват увреждане на отделни тъкани, органи и части от овощни дървета, а понякога и тяхната смърт.
Не винаги е полезно излишна топлинапрез вегетационния период. Повишената температура спира растежа на кореновата и надземната системи, ускорява процеса на цъфтеж, причинява аномалии на плода и др.
Температурният режим също играе важна роля в период на относителна почивка. През есента и началото на зимата, при 0-2 ° C, корените все още абсорбират хранителни вещества от почвата, в тъканите им се извършва синтез. органични съединения, в надземната част продължава отлагането на резервни вещества. Образуването на плодни пъпки, което започна през юни-юли, с благоприятни условияпродължава през есента, а наченките на цветните пъпки презимуват по-развити. Опасен за овощните растения много ниски температурипрез зимата. Най-чувствителен към замръзване кореновата система.
Корените на джуджетата подложки на ябълкови дървета, както и ягоди, умират при температура на почвата от -8-10 ° C, а корените на подложки от диви горски ябълкови дървета и разсад на обикновена Антоновка при -14 ° C
Кореновата система е особено засегната през безснежни зими, както и след сухо лято и есен.
В тежки студовеКората и дървесината в разклоните на дърветата и в основата на костите са особено увредени, тъй като физиологичните процеси и подготовката за период на дълбок покой завършват по-късно в тъканите им. Често растенията се увреждат от замръзване в края на зимата и началото на пролетта (февруари-март).
През този период има внезапни промени в температурата:от -10-20 през нощта до -5-10 °С през деня. Положителните температури през деня допринасят за началото на вегетацията, така че тъканите излизат от покой, губят втвърдяването си и губят способността си да издържат на нощни слани. При такива условия кората на костите страда от Слънчево изгаряне, както и
цветни пъпки, особено при костилкови плодове (слива, череша, череша). Много опасен късни пролетни сланисъвпадащ с фазата на масов цъфтеж на дървета и храсти. много чувствителен към ниски температуритичинки, плодници и яйцеклетки. При температура от -1 - 1,5°C загиват близалцата и семеплиците на сливата и черешата, а при -2°C - младите яйчници на ябълката.
Отделните части имат различна зимна издръжливост плодно дърво: надземната част е по-зимоустойчива от кореновата система; растежните пъпки са по-устойчиви на ниски температури от цветните пъпки. От своя страна цъфтящите пъпки на костилковите овощни растения са по-чувствителни към замръзване от семковите растения.
В условия средна лентатемпературата на въздуха през зимата обикновено не пада под нивото, опасно за овощните растения, а вегетационният период е благоприятен температурен режим, и достатъчно дълго. Възможността за отглеждане на породи и сортове в конкретни райони се определя от сбора от биологично активни температури и зимни условия, които трябва стриктно да се вземат предвид при разработването на породно и сортово райониране. Различните породи и дори сортовете от една и съща порода имат различна степен на зимна издръжливост. Устойчивостта на ниски температури, която се определя от мразоустойчивостта и зимоустойчивостта на растенията, е основният ограничаващ фактор при отглеждането на определени породи и сортове в средната зона.
Когато дойде оптимално времеза засаждане на дървета, храсти, лози, треви, си струва да запомните най-често срещаните грешки при засаждане на растения, за да ги избегнете.
Грешка 1. Несъответствие оптимално времекацане.В зависимост от района и посадъчен материалкацането се извършва в следните часове:
- в южните райони - растения с отворена коренова система се засаждат през есента и зимата: от края на ноември до края на февруари, със затворена коренова система (в контейнери) - през цялата година (през лятото със засенчване);
- в северните райони - пролетното засаждане е за предпочитане преди началото на вегетационния период, по-добре е да засадите растения със затворена коренова система.
- за храстови разсад - 70 х 70 см,
- за растения с бучка - повече от размера на бучка с най-малко 30 см,
- за жив плет се подготвя окоп вместо дупки.
Грешка 3. Игнориране на последствията от строителството.В строящи се зони, голямо количество строителни отпадъци, е необходимо да се изкопаят дупки с размер най-малко 150x100 см с пълна подмяна на почвата. За запълване на ямата се приготвя хумусно-дерева земя в размер на 20-25 кг угнил оборски тор на яма или работещ метърканавки.
Грешка 4. Смесване на почвени слоеве.При подготовката на ями за засаждане, един от най често срещани грешкие смесването на горния плодороден слой с долния - безплоден. Подходящ само за запълване на корени плодородна почва. Ямите за засаждане се пълнят с хумус или компост (10-20 кг за дървета, 6-8 кг за храсти), смесени с почва. През първата година от засаждането не се препоръчва използването на минерални торове.
Грешка 5. Правене на пресен оборски тор.В ямите за засаждане правят някои начинаещи градинари пресен оборски тор, което може да изгори корените и цялото растение. При засаждането се използва само угнил оборски тор; нанесете леко разложен оборски тор яма за кацанесъщо нежелателно, тъй като има голяма вероятност за намаляване на оцеляването на растенията.
Грешка 6. Не източвайте.На тежки, глинести, твърде влажни почви забравят да направят задължителен дренаж счупена тухлаи пясък.
Грешка 7. Забравяне да ревизирате кореновата система.При засаждане на растения с отворена коренова система те забравят да инспектират корените, да отрежат изсъхналите връхчета и да отстранят повредените корени. Корените не трябва да се оставят да изсъхнат. При засаждането на растенията корените се изправят, следят дали разсадът се е отклонил встрани или се е оказал твърде високо или ниско засаден.
Грешка 8. Позицията на кореновата шийка е неправилно определена(мястото, където стволът отива до корена). При засаждане на присадени растения не се взема предвид положението на кореновата шийка. По правило тя трябва да бъде на нивото на земята. Ако растението е получено от резник, кореновата шийка не е изразена и известно задълбочаване (с 3-5 см) на разсад е напълно приемливо. Изключение правят клематисите, при които кореновата шийка се задълбочава с най-малко 5-10 см (млади растения) и 10-12 см (възрастни), както и цветни многогодишни растения, при които коренището расте вертикално нагоре (астилба, гейхера, здравец с голямо коренище) : те могат да се задълбочат с няколко сантиметра. Растенията с базална розетка от листа се засаждат така, че центърът на розетката да не е заровен в земята.
Грешка 9. Забравете за подрязването на растенията.Слабите и счупени издънки се отстраняват преди засаждането. Розите оставят 3-4 силни издънки, които се скъсяват на около 10-15 см височина, оставяйки по тях 2-4 пъпки.
Грешка 10. Чуха за "чудотворната" глинена каша, която увеличава оцеляването на растенията по време на засаждане, но ги мързи да го направят. За да се приготви глинена каша, малко количество глина се добавя към 10 литра вода (така че след потапяне в каша, малко количество глина остава на ръката). тънък слойглина), 1 таблетка хетероауксин или торба с корен (може да използвате всеки друг стимулатор за образуване на корени, според инструкциите) и 1 кг угнил оборски тор. Добавете компоненти в посочения ред. Обработените с каша корени трябва да се изсушат за 30 минути на открито, и след това засадете растението в подготвени навлажнени ями.
Грешка 11. Забравете за поливането преди засаждането.Важно е да поливате облечената яма за засаждане преди засаждането.
Грешка 12. При засаждане на растения със затворена коренова система кореновата топка не се запазва;това често се случва, ако растението не е било напоено преди да бъде освободено от контейнера.
Грешка 13. Забравете за подпорите и жартиера.Разсадът, засаден от наветрената страна, трябва задължително да бъде вързан към опорни колове, които се монтират в ямите преди или по време на засаждането; незабавно установете опора за лозя.
Грешка 14. Не спазвайте препоръките за поливане на растенията след засаждане и мулчиране.Почвата около засадените растения трябва да бъде добре уплътнена, напоена и мулчирана с дървени стърготини, натрошена кора или торф, за да се намали изпарението на влагата и да се ограничи развитието на плевели.
Грешка 15. Забравете за подслон.В годината на засаждане младите растения се забравят да се покрият със смърчови клони, за да се предпазят от замръзване и замръзване (това е особено вярно за иглолистни, вечнозелени рододендрони).
Ние също препоръчваме
Зареждане...