Яку підлогу зробити в одноповерховому будинку. Влаштування підлоги в приватному будинку з дерева

Найпоширеніший варіант улаштування основи для невеликих приватних будинків, коли робиться незаглиблений стрічковий фундамент (підвалу немає), а основа підлоги створюється прямо по наявному ґрунту. Так роблять там, де немає загрози високого стояння ґрунтових вод, і рельєф ділянки однорідний, що лежить приблизно одному рівні горизонту. Якщо ж ґрунт розташований під великим ухилом, вологість ґрунту протягом року буває надмірною, є сенс зробити основу підлоги першого поверху будинку на відстані від ґрунту, залишивши між ними вентильований простір. Особливості облаштування обох варіантів підлоги в приватних будинках розглянемо в цій статті.

Особливості влаштування фундаменту

Перевага підлог, що спираються безпосередньо на підлягають ґрунтові шари в тому, що вони не несуть у собі додаткового навантаження на основу приватного будинку. Підлоги першого поверху, що не контактують із ґрунтом, передбачають влаштування свого роду плити перекриття, що спирається на фундамент. Тому другий варіант вимагає врахування цих особливостей при проектуванні та розрахунку необхідної ширини підошви основи.

Якщо основою підлоги першого поверху буде залізобетонна плита, обов'язково слід подбати про гідроізоляцію самого фундаменту і місця контакту його з конструкцією, що перекриває, особливо якщо такий варіант обраний через підвищеної вологостіґрунту. Не ізольована гідробар'єром плита тягтиме вологу від фундаменту, що призведе до її передчасного руйнування та втрати міцності, а також проникнення вогкості всередину будинку. Крім того, слід подбати про можливість вентилювати простір між перекриттям та ґрунтом, знижуючи тим самим тут рівень вологості.

Влаштування підлоги першого поверху по грунту

Такий спосіб облаштування підлог у приватному будинку, де немає підвалу, вважається найпростішим у плані виконання та недорогим за витратами на матеріали. Існує два основних варіанти, що застосовуються в цьому випадку:

• пристрій бетонної основипідлоги (стяжка);
• монтаж дерев'яних підлог за лагами.

Кожен із представлених варіантів має свої особливості, як у сенсі комплексу необхідних робіт, і у плані кінцевого результату. Вибір часто залежить від того, який будматеріал є основним під час зведення самого будинку. Якщо стіни виконані з колоди або бруса, органічнішою буде дерев'яна підлога. У кам'яному чи цегляному будинку краще підійде стяжка. Але це абсолютна закономірність, тому інші варіанти поєднань може бути.

Бетонна утеплена стяжка

Основа з бетону, що заливається по ґрунту, давно застосовується у всіляких господарських та технічних спорудах, таких як гаражі, сараї, склади. На перших поверхах приватних будинків без підвалу бетонні стяжки як основа для фінішного підлогового покриття стали застосовуватися відносно недавно. Вплинуло на популяризацію такого способу кілька факторів, таких як:

• необхідність створення рівних горизонтальних поверхонь, що потребують деяких видів сучасних підлогових покриттів;
• поява доступних матеріалів для ефективної теплоізоляції;
• будову систем водяної теплої підлоги для опалення.

Тепер поетапно розглянемо, як правильно створюється бетонна стяжка на першому поверсі приватних будинків.

Підготовка та чорнове заливання

Підготовчі роботи починаються з трамбування ґрунту та підсипки подушки для чорнової стяжки. Ущільнювати ґрунт можна як вручну, використовуючи нехитре пристосування у вигляді відрізка колоди з прикріпленою двосторонньою рукояткою, так і механічні пристрої, що існують для цього. Щоб процес трамбування був найбільш ефективним, ґрунтова поверхня рясно змочується водою.

Початковий шар підсипки вибирається, виходячи з її сумарної товщини. Якщо відстань від грунту до рівня статі значний (більше 25-30 см), спочатку використовується найбільш доступний матеріал. Це може бути будівельне сміттячи глина.

Далі подушка формується шаром великого щебеню, товщина якого має бути близько 10 см. Гравій створює жорстку основу, грубо вирівнює поверхню і перешкоджає можливому капілярному підйому вологи з шарів нижче. Зверху гравію формується піщана (або з дрібного щебеню) подушка близько 5-7 см завтовшки. Якість піску тут не грає ролі, тому цілком підійде насичений глиною кар'єрний варіант. Піщана подушка максимально вирівнюється, після чого настилається міцна поліетиленова плівка. Остання виконує дві функції:

• перший шар гідроізоляції;
• перешкода для води, що міститься у бетоні.

Плівка настилається суцільно із заходом на стіни до 15 см. Тепер можна заливати чорновий шар бетону. Для цих цілей зазвичай готується збіднений розчин, де співвідношення наповнювачів (піску та щебеню) і цементу приблизно 9:1. Тут замість щебеню, якщо є така можливість, можна використати керамзит. Подушка з керамзитобетону забезпечуватиме додаткове утеплення основи підлоги. Чорнова стяжка формується шаром близько 10 см. Незважаючи на те, що первинна заливка не повинна мати ідеальну поверхню, бажано ретельно вирівнювати її. Це полегшить подальшу гідроізоляцію та укладання утеплювача.

Важливо! Для приготування бетону пісок не підійде. У кар'єрному матеріалі багато глини, яка різко зменшить міцність бетонної плити і призведе до її розтріскування. Для цих цілей потрібен річковий пісокабо промитий, у тому числі для приготування керамзитобетонного складу.

Чорновий шар зазвичай не армують, тому що навантаження на нього невелике. Після заливки потрібна перерва в роботі, щоб дати бетону набрати міцність. Хоча матеріал повністю кристалізується протягом 26-28 днів, досить зачекати тиждень. За цей час бетон за достатньої вологості набирає близько 70% міцності. У цей період слід стежити за належним зволоженням бетонної поверхні, особливо якщо роботи виробляються в спекотний сезон. Для цього слід рясно змочувати бетон, що дозріває, 1-2 рази на добу.

Як зробити гідроізоляцію та утеплити підлогу?

Для основного гідроізолюючого шару краще використовувати поліетиленове полотно, а повноцінний, надійний матеріал. Тут буде достатньо обробки чорнової бетонної основи бітумом з подальшим укладанням рулонного матеріалу. Підійде руберойд або гідросклоізол. Рулони розкочуються з перекриттям сусідніх смуг на 10-15 см. Гаряче приклеювання в даному випадку можна не використовувати, а ось обробити стики бітумним матеріаломобов'язково. Рулонний матеріал укладається із заходом на поверхню стіни вище за рівень передбачуваної чистової стяжки.

Утеплити підлогу можна щільним пінопластом (він дешевшим), або екструдованим пінополістиролом. Другий краще для цих цілей, так як набагато міцніше, абсолютно гідрофобний і його плити зазвичай по краях мають стикувальні елементи на кшталт шип/паз, що значно спрощує його укладання. Шви між листами утеплювача можна заповнити поліуретановою піною або обробити спеціальним клеєм. Піною потрібно пройти і зазори по периметру приміщення між стіною та пінополістиролом.

Фінішне заливання

Для цих цілей готується розчин із нормальним співвідношенням 4:2:1, або 3:3:1, де відповідно щебінь, пісок, цемент. Перед чистовою заливкою бетону необхідно укласти сітку для армування та встановити маяки, завдяки яким можна буде досягти строго горизонтальної поверхні.

Армуючу сітку можна використовувати металеву з осередком 100 мм, або жорстку пластикову. Армують елементи укладаються з нахлестом (1-2 осередки), не доходячи до стіни близько 1,5 см. Тут по периметру приклеюється демпферна стрічка, що покликана компенсувати температурні зміни лінійних розмірівстяжки. Сітка не повинна лежати на утеплювачі, а знаходиться приблизно в центрі бетонного шару. Для цього використовують спеціальні підставки або підручні засоби (пляшкові пробки, фрагменти цегли тощо).

Після влаштування чистової основи підлоги та її ретельного вирівнювання (перетирання або розчини, що самовирівнюються), залишається дочекатися його повного дозрівання і приступати до укладання остаточного підлогового покриття.

Влаштування дерев'яних підлог

Незважаючи на велика різноманітністьсучасних підлогових покриттів, дерев'яні підлоги мають багато прихильників серед споживачів. Це можна зрозуміти з огляду на те, що деревина є найбільш екологічним матеріалом, що здатний створити сприятливий мікроклімат у житловому приміщенні. Тим більше сучасна дошка, що використовується для настилу підлог, дозволяє зробити ідеальну поверхню без щілин. зовнішньому виглядунічим не поступається паркету.

Класичний спосібнастилу підлогової дошки передбачає наявність лаг, - дерев'яних брусів, що розташовуються паралельно з певним кроком, що залежить від товщини дерев'яного підлогового шару. На першому поверсі приватного будинку, коли влаштування підлог проводиться на підлягає ґрунт, підготовчі та проміжні роботи до створення чорнової основи та її гідроізоляції нічим не відрізняється від описаного вище. Тобто, для влаштування якісної дерев'яної підлоги також потрібна надійна вирівняна бетонна основа.

Після установки несучих брусів слід підлогу утеплити. Використання пінополістиролів тут небажане, тому що ці матеріали не пропускають пару, через що може утворюватися водяний конденсат, що несприятливо позначиться на деревині. До того ж пінопласт, наприклад, можуть облюбувати гризуни, що спричинить певний дискомфорт.

Для дерев'яної підлоги на лагах першого поверху приватного будинку краще застосувати мінеральну вату, вірніше один з її різновидів. Однак при укладанні мінвати слід подбати про вологоізоляцію утеплювача. Якщо знизу гідробар'єр вже створено (згори чорнової стяжки), то залишиться лише влаштувати верхній шар гідробар'єрної плівки.

Коли починається будівництво будинку, питання про підлоги виникає в першу чергуТак як від них залежатиме і міцність покриття, і збереження тепла в кімнатах, а значить – і здоров'я мешканців. Влаштування підлог у приватному будинку можна провести декількома способами, але розглянути потрібно кожен з них, щоб оцінити всі за та проти кожного варіанту.

• Найпопулярнішою і комфортною підлогою для будинку завжди вважався дерев'яний, тому що деревина, на відміну від бетону, є сама по собі теплим матеріалом.
• Бетонні покриття довговічніші в порівнянні з деревом, але вимагають гарного утепленнятому їх часто комбінують з дерев'яною підлогою.
• Насипні або плаваючі підлоги були не настільки популярні у власників будинків раніше, але останнім часом багато хто все частіше звертається до цього варіанту, тому що він простий у пристрої, і його можна зробити буквально за один день.

Яка б підлога не була обрана, вона володіє специфічними особливостями свого пристрою, що залежать від конструкції будинку, від площі, на якій він повинен бути покладений, труднощів та нюансів монтажу, і навіть від фінансових можливостей власників житла.

Щоб підлога в приватному будинку була теплою, і по ньому приємно було ходити, кожен з її видів вимагає утеплення, тому воно обов'язково входить у план спільних робітоблаштування.

Дерев'яні підлоги можна зробити різними способами, але завжди їх закріплюють на лаги, які виготовляють з брусів, що укладаються на бетонну основу, опорні стовпи, або вмуровані в стіни будинку. Останній варіант можливий лише в кімнаті з невеликою площею, наприклад, вузькому коридоріабо маленькою передпокою.

Крім цього, дерев'яні підлоги поділяють на одношарові та двошарові, тобто . з чорновою підлогою.

Підлоги на опорних стовпах

Підлоги на опорних стовпахроблять у тих випадках, якщо немає можливості зв'язати лаги зі стінами будинку або цього недостатньо для міцності загального покриття. Система лаг, влаштована лише на опорних стовпах, називається «плаваючою».

"Плаваюча" підлога на опорних стовпах

Підлоги за такою системою влаштовуються таким чином:

Перше, що потрібно зробити - це вирити ями у підпільному просторі будинку для встановлення цегляних стовпів. Такі міні-котловани розмічаються на відстані 70-100 сантиметрів один від одного. Глибина ям має становити щонайменше п'ятдесят сантиметрів. Розмір перерізу буде залежати від висоти опор, що зводяться, чим вище повинен бути стовп, тим більше його ширина і товщина.

На дно викопаних ям засипається щебінь, гравій або пісок, завтовшки не менше двадцяти сантиметрів, потім заливається водою і ретельно утрамбовується. Чим краще буде утрамбоване дно, тим надійнішим буде опора для системи лаг, тому цей процес потрібно проводити на совість.

На утрамбовану подушку проводиться кладка стовпів з червоної цегли, або влаштовується опалубка, встановлюється арматура, і заливається цементно-гравійна суміш. Якщо стовпи роблять з бетону, то їх розмір повинен бути в перерізі не менше 40х40, а краще 50х50 см. Зведені стовпи вивіряються за рівнем, і, якщо потрібно, їх висота коригується.

Зверху стовпів, на глибину 10-15 сантиметрів, вмуровуються різьбові шпильки або встановлюються анкери, на які згодом будуть закріплені балки перекриття підлоги.

Потрібно відзначити, що якщо будинок або кімната має невелику площу, то опорні стовпи можна влаштовувати лише по периметру майбутнього приміщення, але в цьому випадку потрібно укласти на них масивні балки.

Після того як стовпи будуть готові, на них верхню частинунастилається гідроізоляційний матеріал. Краще, якщо це буде три ÷ чотири шари руберойду.

У балках висвердлюються отвори, через які проходитимуть кріпильні шпильки.

На гідроізоляцію укладаються балки з бруса або колоди, їх надягають на шпильки і виставляють за рівнем, вирівнюючи за допомогою дерев'яних дощечок-підкладок. до стовпів гайками через широку шайбу. Якщо шпильки мають зайву висоту, вона зрізається шліфувальною машиною.

На поверхню підпілля найкраще засипати керамзит, шаром 15-20 сантиметрів - він добре стримає вологу, яка може надійти з ґрунту, і додатково утеплить підлогу.

Щоб підлога, що влаштовується таким способом, була теплою, її краще робити двошаровою, тим більше, що в даному варіантідля цього створено всі умови. Якщо передбачається на балки відразу ж укладати дошку для підлоги, то підпілля потрібно повністю заповнювати керамзитом, залишивши між ним і дерев'яним покриттям відстань не більше десяти сантиметрів.

Чорнова підлога

Чорнова підлога може бути влаштована декількома способами. Вибір конкретного способу залежатиме від матеріалу утеплення.

• Якщо як утеплювач буде використовуватися шлак або керамзит, то чорнова підлога робиться суцільною з дощок, які прибиваються до нижнього зрізу балок. Щілини між дошками промазуються глиною, розведеною до дуже густого стану. Після просихання глини, у комірки можна засипати утеплювач, зверху якого укладається плівка пароізоляції.
• Якщо підлога утеплюватиметься мінеральною ватою, то дошки прибиваються до нижньої сторони балок на відстані 50 сантиметрів один від одного.

• На балки та на нижні дошки кріпиться пароізоляція та укладається тонка фанера. На неї укладають утеплювач, який зверху теж закривають пароізоляцією, що прикріплюється до балок за допомогою степлера та скоб.

• Потім на балки прибиваються лаги-бруски розміром 10×3 сантиметри, на які й укладатимуться підлогові дошки або товста фанера.

Відео: наочний приклад монтажу чорнової підлоги

Дерев'яна підлога по ґрунту

Влаштовують дерев'яну підлогу та по грунту. Для цього існує своя схема, орієнтуючись на якуможна скласти план роботи.

• Грунт у підпіллі необхідно добре утрамбувати, і влаштувати на нього подушку з піску, гравію або щебеню середньої фракції, товщиною від 20 до 40 сантиметрів, і потім знову утрамбувати.
• На утрамбовану подушку настилається жорстка гідроізоляція, наприклад, руберойд. За бажання, під нього можна, для більшої міцності, укласти арматурну сітку. Гідроізоляція повинна знаходити на стіни не менше ніж на 10 сантиметрів.
• На гідроізоляцію, кладуть на розчин цеглини або бетонні блоки, які згодом стануть опорою для балок Опори розміщують з таким розрахунком, щоб балки опинилися на відстані 60 сантиметрів одна від одної (стандартна ширина утеплювача).
• Навколо цегли укладають перший шар утеплювача - це може бути пінопласт в 50÷100 мм або мінеральна вата.
• На цеглу, а краще – на бетонні блоки встановлюють дерев'яні балки, Вирівнюють їх за рівнем, і закріплюють за допомогою куточка.
• Між укладеними балками для більшого утеплення можна додатково укласти плити мінеральної вати.
• Зверху утеплювача, готівка агізакріплюють пароізоляційну плівку.
• Потім укладають підлогову дошку, яка закріплюється гвоздиками, що акуратно вбиваються в бічну її частину.
• Дошку укладають на відстані одного - півторасантиметрів від стіни для забезпечення вентиляції.

Дерев'яна підлога на бетонній стяжці

При влаштуванні підлоги набетонну стяжку або плиту, лаги можуть укладатися безпосередньо на бетон або, якщо потрібно підняти підлогу на невелику висоту в 10-20 сантиметрів, на шпильки з різьбленням.

При укладанні підлог на бетон, не можна економити на лагах - вони повинні бути досить масивні, тоді підлога буде надійною і нескрипучою.

Потрібно відразу відзначити, що при такому влаштуванні підлоги обов'язково слід робити його двошаровим, тобто . з вищеописаною чорновою підлогою, інакше вона буде дуже холодною.

• Спочатку на бетонному покритті робиться попередня розмітка розташування лаг. Вони мають бути встановлені на відстані 60 сантиметрів з урахуванням майбутнього утеплення. Розмітку роблять за допомогою відбивання лінії кольором.
• Далі, на відбитих лініях роблять позначки з відривом 30- 40 сантиметрів.
• У цих точках просвердлюють отвори, в які встановлюють шпильки з фіксаторами, що знаходяться приблизно на одній висоті від підлоги - вони будуть утримувати балки.
• У самих балках на виміряній відстані, що відповідає розміщенню вмонтованих у поверхню бетону шпильок, висвердлюють отвори, після чого надягають балку на шпильки.
• Потім, використовуючи рівень, підкручують фіксатори в один чи інший бік, доводячи всі балки до ідеальної горизонталі, контролюючи її рівнем.
• Зверху на шпильках закручують гайки, заганяючи їх у підготовлене поглиблення, а зайву частину шпильок зрізають шліфувальною машиною.
• Наступними етапами йде влаштування чорнової підлоги, утеплення та настил чистої підлоги.

Кріплення лаг безпосередньо на стяжку

На бетонну підлогу влаштувати лаги зовсім не складноі зробити це можна самостійно, маючи потрібні інструменти .

• На бетонному покритті відбивають смуги, а також на відстані 60 сантиметрів один від одного, але від стіни вони повинні знаходитися на відстані товщини утеплювача (150-200 мм).
• Далі за допомогою анкерного кріпленнялаги надійно встановлюються на бетонну підлогу. При цьому бруси можуть бути будь-якої висоти – це залежатиме від бажання господаря будинку та від можливості підняти підлогу на потрібну висоту.
• Потім, непогано було б укласти тонкий утеплювач, наприклад, спінений поліетилен, який можна закріпити до лагів за допомогою скоб.
• По стіні, по всьомупериметр кімнати встановлюються смужки, відрізані від матів мінеральної вати.
• Далі на застелений поліетилен укладаються плити утеплювальногоматеріалу або засипається керамзит дрібної або середньої фракції.

• Зверху обов'язково слід закрити теплоізолятор плівкою пароізоляції.

• Далі настилається підлогова дошка або товста фанера, а поверх можна укладати декоративне покриття.

Бетонна підлога

Бетонну підлогу влаштовують теж у різний спосіб, але, загалом, вони схожі за технологією, з невеликими відступами або доповненнями.

Бетонне покриття, в основному, роблять у будинках з бетонними або цегляними стінами, і приступають до його влаштування після того, як виведені стіни та покрита покрівля.

• При необхідності верхній шар грунту вибирається, щоб на його місці влаштувати подушку з піску, яка повинна становити 10-15 сантиметрів. Її потрібно добре утрамбувати, поливаючи водою.
• Наступним шаром йде щебінь середньої фракції, який теж слід утрамбувати. Товщина його засипки має становити щонайменше 10 сантиметрів.
• Далі влаштовують чорнову стяжку. Її можна зробити утепленою, додавши в розчин керамзит або крихту пінопласту. Крім цього, розчин у разі можна замішувати не так на піску, але в гравії. Стяжку вирівнюють і залишають застигати.
• На готову застиглу чорнову стяжку потрібно розстелити гідроізоляцію, яка повинна знаходити стіни на 15-20 сантиметрів. Для неї можна взяти руберойд або звичайну товсту поліетиленову плівку - головне, щоб матеріал був укладений герметично, з проклеюванням нахлестів.

• На гідроізоляцію насипається утеплювач – керамзит, або укладається екструдований пінополістирол високої щільності, товщина якого вибирається за бажанням власника будинку та залежно від кліматичних умоврегіону, де збудовано будинок.
• Зверху утеплювача встановлюється металева арматурна сітка, а потім заливається чистова стяжка, в яку також можна додати утеплювальний матеріал. Для того, щоб стяжка була рівною, і в кімнаті не було перепадів висоти підлоги, її слід робити по виставленим по будівельномурівнем маячкам.

• При бажанні на таке покриття можна зробити додаткове утеплення. На готову стяжку можна настилати дерев'яну підлогу, укласти ламінат лінолеум або керамічну плитку. Ніщо не заважає організувати систему теплої підлоги.

Підлоги із сухої стяжки

У пристрої підлог за допомогою сухої стяжки немає нічого складного - вона робиться набагато швидше, ніж бетонна або дерев'яна підлога. Саме тому в останні рокиїї застосовують дедалі частіше.

Головне в її укладанні – це якісний однорідний сипкий матеріал. Для такої підлоги використовують перлітовий, кварцовий або кремнеземний пісок, шлаки або керамзит. Ці матеріали не тільки зручні в роботі, але й чудово виконують завдання щодо звукоізоляції та теплоізоляції. При хорошому розподілі сипкого матеріалу по площі кімнати, він майже не дає усадки, тому при сумлінному виконанні роботи насипні підлоги прослужать довгий час.

Вирівнювання сипучої суміші

• Щоб підлога тримала форму, і суха стяжка не розсипалася, встановлюють спеціальні перебирання з дощок.
• Поверх сухої стяжки укладаються плити з вологостійкого ГВП, фанери або інших. листових матеріалів. Найголовніше – виставити ідеально рівно першу плиту – це робиться за допомогою рівня. Укладений матеріал не потрібно вдавлювати в суху суміш, а рухати його по поверхні слід дуже акуратно. Рівність укладання листів під час усієї роботи контролюється за допомогою рівня.
на тих ділянках, які схильні до найбільшого навантаження, наприклад, у проходах.
• На гіпсоволоконнихлистах є фальці, з допомогою яких вони з'єднуються між собою під час укладання їх у суху стяжку.
• Листи укладаються зі зміщенням у половину листа, за аналогією з цегляною кладкою- Це підвищить стійкість покриття.
• Уклавши перший шар плит по сухій стяжці, зазвичай переходять до настилу ще одного - він зробить підлогу міцнішою і стійкішою. Якщо для підлоги використовують гіпсоволоконнілисти, то на першому шарі з них зрізається фальц, для того щоб вони щільно примикали один до одного і сипкий матеріал не міг потрапити між першим і другим шаром.
• Другий шар листів завжди укладається перпендикулярно до нижніх листів.
• Покладений верхній шар листів фіксується з нижнім здопомогою клею та додатково скріплюється з ним саморізами. Їх скручують обов'язково під навантаженням - для цього досить просто стати на верхній лист, і вага майстра буде необхідним вантажем.
• Рівне по лінії дверних прорізівСтикувати листи не рекомендується - потрібно, щоб лист розподілявся в цьому місці на обидві кімнати.
зароблено гідроізолюючим матеріалом, наприклад, герметиком.
• Якщо такі підлоги влаштовуються в кімнаті, де підвищена вологість, всю поверхню підлоги перед укладанням декоративного покриття обробляють обмазувальною гідроізоляцією.

Таким чином, очевидно, що підлога в приватному будинку на сухій стяжці монтується досить легко, якщо підійти до роботи серйозно, виконувати її акуратно і не поспішати. Поспіх абсолютно не доречна– за термінами виконання робіт подібна технологія за будь-яких обставин у багато разів перевищує будь-яку іншу.

Незважаючи на явні переваги життя у власному будинку, далеко не кожен зважиться проміняти на нього комфортабельну квартиру. Основною причиною такого вибору є страх перед необхідністю постійного доглядуза будовою, ділянкою та комунікаціями. В багатоповерхових будинкахБільшість цієї роботи виконується комунальними підприємствами, тоді як у приватному секторі відповідальність повністю лягає на господаря. А вже взятися за самостійне будівництвоздатні одиниці. Якщо ви зважилися на відповідальний крок, не будучи професійним будівельником, потрібно з усією відповідальністю поставитися до кожного етапу цієї непростої справи. У цій статті ми розберемося, як правильно влаштувати підлогу у приватному будинку. Йтиметься не про декоративне покриття, а про вибір конструкції підлоги, правильну його гідроізоляцію та утеплення.

Вибір матеріалу для пристрою основи

Досить часто для влаштування підлоги в приватному будинку використовується деревина. Це зумовлено як багаторічними традиціями, а й практичними міркуваннями. Цей матеріал має кілька незаперечних переваг:

• Довговічність;
• Екологічність;
• Ремонтопридатність;
• Низька теплопровідність;
• Відносна простота монтажу.

Зупинившись на цьому варіанті, важливо правильно вибрати деревину. Є кілька критеріїв, яким повинен відповідати вихідний матеріал для того, щоб підлога була міцною, довговічною і теплою:

• Насамперед потрібно звернути увагу на породу дерева. Найкраще влаштовувати дерев'яні підлоги в приватному будинку з дуба або ясена – така підлога буде найміцнішою. Проте вартість такого матеріалу є досить високою і по кишені далеко не всім. Відмінно проявили себе і хвойні породи дерев – модрина, сосна, ялина, кедр та ялиця.
• Дошки та бруси мають бути сухими. Їхня вологість не може перевищувати 12%. Інакше у процесі експлуатації їх може повести.

Деревина не повинна мати тріщин та сколів, а для захисту від комах її обробляють антисептиками.

Незважаючи на всі переваги деревини, багато хто воліє облаштовувати підлогу з бетону. Найчастіше такий вибір обумовлений довговічністю матеріалу. Вибравши цей спосіб, важливо переконатися як бетон і точно дотримуватися технології проведення робіт.

Варіанти можливих конструкцій

Насамперед, необхідно вибрати тип конструкції вашої статі. Цей вибір залежить від того, як ви плануєте експлуатувати будинок. Так, для дачного будиночка, який буде використовуватися тільки влітку, достатньо одинарної дощатої підлоги, а для повноцінного житлового будинку, де ви плануєте проживати постійно, потрібно вибрати утеплений варіант.

Варіант №1 - одинарна дощата підлога

Це найпростіший у виконанні та експлуатації варіант облаштування підлоги. Підійде він лише для літніх будівель чи житла у регіонах із теплим кліматом. Якщо проектом будинку передбачено закладення балок підлоги в стіни, ширина між ними, як правило, буває занадто великою для того, щоб відразу укладати дошки. Для забезпечення необхідної міцності підлоги необхідно укласти лаги – дерев'яні бруси. Якщо ж ви плануєте влаштування підлоги на опорних стовпах, можна відразу розмістити балки на потрібній відстані один від одного і обійтися без додаткових витрат на лаги.

Відстань між лагами залежить від товщини дошки для підлоги. Так, якщо ви плануєте використовувати шпунтовану дошку товщиною 38 мм, відстань між лагами може бути 60-70 см. Якщо ж товщина дошки 28 мм, необхідно укладати лаги частіше – на відстані півметра одна від одної

Отже, на балки, що несуть, укладаємо лаги і виставляємо їх за рівнем за допомогою дерев'яних прокладок і клинів. Переконавшись, що всі бруси знаходяться на одному рівні, кріпимо їх до балок цвяхами, а потім прибиваємо до них дошки.

Варіант №2 - подвійна дощата підлога

Цей варіант пристрою підлоги вимагатиме значно більше витрат і зусиль, проте він дозволяє значно знизити втрати втрати. Черновій рекомендовано робити із деревини хвойних порід. З метою економії тут можна використовувати необрізну дошку або горбиль.

Як правило, між чорновою та чистовою підлогою укладаю шар тепло ізоляційного матеріалу. Для цих цілей використовують керамзит або суміш глини з тирсою або соломою. Безперечно, можна використовувати і сучасні матеріали – пінопласт або екструдований пінополістирол. Поверх ізоляційного матеріалу настилають чистову підлогу зі шпунтованої дошки.

Варіант №3 - бетонна підлога

Влаштування бетонної підлоги в приватному будинку ділиться на кілька етапів:

• Для початку необхідно зробити розмітку. Найпростіше скористатися для цього лазерним рівнем. Його встановлюють по низу дверного отвору та роблять позначки на стінах. Це і буде рівень майбутньої статі. Для розмітки рівня в центрі кімнати у стіни по розмітці вбивають цвяхи та натягують тонкі мотузки.
• Тепер приступаємо до організації гравійної відсипки. Цей шар послужить теплоізоляцією вашої статі. Розрівнюємо ґрунт і очищаємо його від сміття. Потім вбиваємо кілочки, кожен з яких повинен бути нижчим за рівень майбутньої бетонної стяжки на 10см. Відсипання починаємо від стіни протилежних дверей. Коли вся площа засипана, розрівнюємо та утрамбовуємо гравій нарівні з кілочками та видаляємо останні.
• Потім необхідно насипати шар піску, утрамбувати його та розгладити поверхню.
• Величезне значення має правильна гідроізоляція підлоги, у приватному будинку бетонну підлогу найчастіше захищають від вологи за допомогою поліетиленової батогів, товщиною не менше 250мк.
• Тепер можна приступати до заливання. Спочатку за рівнем встановимо маяки з дерев'яних рейок на відстані 1-1,5 м один від одного. Необхідно зробити це так, щоб верхній край рейки стосувався натягнутої мотузки. Після цього розмітку з мотузок можна прибрати.
• Заливаємо простір між двома рейками бетоном, починаючи від дальньої стіни. Потім правилом розрівнюємо його та прибираємо надлишки.

Важливо! Для якісної гідроізоляції поліетилен повинен заходити на стіни на 10-15 см, тобто вище за рівень бетонної стяжки. Крім того, якщо ширина листа поліетилену менша за ширину кімнати, і ви використовуєте кілька смуг, ретельно з'єднайте їх між собою за допомогою будівельного скотчу.

Заливка бетонної підлоги на керамзит. Правилом для розрівнювання може бути будь-яка рівна рейка, довжиною трохи більше відстані між напрямними

Коли бетон «схопиться», потрібно прибрати рейки, а порожнечі наповнити розчином і розрівняти «теркою» для штукатурки. Тепер накриваємо підлогу поліетиленом та залишаємо на 3-4 тижні. Бажано раз на кілька днів знімати плівку та зволожувати бетон. Це дозволить матеріалу набрати максимальну міцність.

Тонкості пристрою «теплої підлоги»

Не варто забувати і про таку новинку, як тепла підлога, адже в приватному будинку установка такої системи опалення найбільш виправдана. Особливо це стосується коли приміщення обігрівається не радіаторами, а за допомогою труб з теплоносієм, розташованих під поверхнею підлоги. Слід зазначити, що опалення в приміщенні з дерев'яною підлогою дуже проблематично і не дуже ефективно. Це пов'язано з низькою теплопровідністю деревини. А ось дозволяє успішно використовувати її.

Якщо ви все ж таки маєте намір обладнати теплу підлогу в дерев'яному будинку, скористайтесь електричною або інфрачервоною системою

Який би варіант влаштування підлоги ви не вибрали для свого будинку, пам'ятайте, що важливо точно слідувати технології та не економити на матеріалах, нехай навіть після проведення оздоблювальних робіт їх не буде видно. При неякісному виконанні робіт з влаштування чорнової підлоги або її тепло- та гідроізоляції, навіть найдорожче декоративне покриття незабаром прийде в непридатність.

У проектах заміських будинківта котеджів дуже часто архітектори проектують монолітні підлоги по ґрунту. Ця конструкція підлоги є однією з найпрактичніших, надійних та економічних серед усіх. можливих рішеньперекриття нульового рівня у заміському будинку. Якщо в загальних рисахописати що це за конструкція, виходить наступний листковий пиріг підлоги по грунту. В основі очищений від природного трав'янистого покриву щільний грунт, далі насипний утрамбований шар піску, гідроізоляційна плівка (мембрана), потім армована металевою сіткою чорнова стяжка, шар утеплювача, знову гідроізоляційна плівка, і нарешті, фінішна чистова цементно-піщана стяжка. Це Загальний описвсієї конструкції підлоги по ґрунту. Але в залежності від конструктивних та інженерних рішень у будинку можуть мати кілька варіантів, як за товщиною пирога підлоги, так і за його складом.

Наприклад, якщо в проекті будинку є тепла підлога з рідким теплоносієм (вода або антифриз), то найчастіше по грунту та втрамбованій піщаній підсипці влаштовується чорнова бетонна стяжкатовщиною 80-100 мм, потім утеплювач у вигляді плит пінопласту або екструдованого пінополістиролу товщиною 50-100 мм, потім цементно-піщана стяжка товщиною 50-70 мм. Пиріг підлоги по грунту без устрою системи "тепла підлога" (ТП) практично нічим не відрізняється від конструкції з ТП, але має тонший шар чистової стяжки 40-50 мм.
Пишуть і кажуть:На багатьох форумах з будівництва йдуть жваві дискусії на тему так вже необхідно для влаштування підлог по грунту влаштовувати чорнову стяжку, класти утеплювач. Аргументи мають приблизно такий характер тверджень. Мовляв, добре і якісно утрамбуйте піщане підсипання і, просідання не буде, тому влаштовувати чорнову стяжку бетонну зайва трата грошей. Такі ж аргументи наводяться у питанні необхідності укладання утеплювача під стяжку. Пишуть, що земля є хорошим теплоакумулятором і тепло від будинку накопичуватиметься у підпільному просторі, а потім зігріватиме його.
І перший і тим більше другий аргумент дуже спірні. Для того щоб щільно і якісно ущільнити піщаний або піщано-гравійний шар під стяжку необхідно застосування механічної вібротрамбовки. Але при цьому ніхто не може гарантувати, що в результаті періодичного опадання пучинистих ґрунтів у підставі не відбудеться нерівномірного просідання ущільненого шару піску або ПГС. В цьому випадку виникає небезпека утворення тріщин у піщано-цементній стяжціукладеної без підстилаючого бетонного шару. Щодо акумулюючих тепло властивостей землі під підлогою, то цьому випадку працюють прості закони термодинаміки. Результати теплотехнічних розрахунківпоказують, що з температурі зовнішнього повітря - 24 гр.С. ґрунт, під опалювальним приміщенням, прогрівається не більше ніж до +8 гр.С, а всередині житлових приміщень будинку рекомендується тримати комфортну температуру+18-24 гр.С.
Тому, якщо ми не прокладемо теплоізоляційний бар'єр на межі дотику підпільного простору та опалювального приміщення, частина тепла йтиме на нагрівання ґрунту, а це нескінченний процес. З таким самим успіхом можна намагатися прогріти небо над плямою забудови будинку. Саме таким бар'єром є шар теплоізоляції з пінополістиролу, пінопласту, керамзиту і т.д.

Ще одна тема дискусій щодо монолітних підлог на грунті - це необхідність армування чорнової бетонної або цементно-піщаної стяжки, яка в будівельній термінології визначається терміном " підстилаючий шарЩоб не заглиблюватися в цю тему глибоко ми процитуємо витримки з СП 29.13330.2011 Підлоги.
9.1. Нежорсткі підстилаючі шари (з асфальтобетону; кам'яних матеріалівпідібраного складу, шлакових матеріалів, із щебеневих та гравійних матеріалів, у тому числі оброблених органічними в'яжучими; ґрунтів та місцевих матеріалів, оброблених неорганічними або органічними в'язкими) можуть застосовуватися за умови обов'язкового їх механічного ущільнення.
9.2. Жорсткий шар, що підстилає (бетонний, армобетонний, залізобетонний, сталефібробетонний (СФБ) і сталефіброзалізобетонний (СФЖБ)) повинен виконуватися з бетону класу не нижче В22,5.
Якщо за розрахунком напруга розтягування в підстилаючому шарі з бетону класу В22,5 нижче за розрахунковий, допускається застосовувати бетон класу не нижче В7,5 з виконанням перед нанесенням покриття підлоги вирівнюючої стяжки, не нижче В 12,5 - при нанесенні всіх видів покриттів, крім полімерних мастичних наливних безпосередньо з бетонної основи, і не нижче В15 - при нанесенні полімерних мастичних наливних безпосередньо з бетонної основи.
9.4. Товщина шару, що підстилає, встановлюється розрахунком на міцність від діючих навантажень і повинна бути не менше, мм:
- Піщаного. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
- шлакового, гравійного та щебеневого. . . . . . . . . . . . . 80
- бетонного в житлових та громадських будівлях . . . . . . . . . . . 80
- бетонного в виробничих приміщеннях. . . . . . . . . . . 100
9.5. При використанні бетонного підстилаючого шару як покриття або основи під покриття без стяжки, що вирівнює, його товщина в порівнянні з розрахунковою повинна бути збільшена на 20 - 30 мм.
9.8. При застосуванні жорсткого підстилаючого шару для запобігання деформації підлоги при можливій осадці будівлі повинна бути передбачена відсічка від колон і стін через прокладки з рулонних гідроізоляційних матеріалів.
9.9. У жорстких шарах, що підстилають, повинні бути передбачені температурно-усадкові шви, що розташовуються у взаємно перпендикулярних напрямках. Розміри ділянок, обмежених осями деформаційних швів, повинні встановлюватись залежно від температурно-вологісного режиму експлуатації підлог, з урахуванням технології виробництва. будівельних робітта прийнятих конструктивних рішень.
Відстань між деформаційними швами не повинна перевищувати 30-кратної товщини плити шару, що підстилає, а глибина деформаційного шва повинна бути не менше 40 мм і не менше 1/3 товщини підстилаючого шару. Збільшення відстані між деформаційними швами слід обґрунтовувати розрахунком на температурні дії з урахуванням конструктивних особливостей підстилаючого шару.
Максимальне відношення довжини ділянок, обмежених осями деформаційних швів, до їхньої ширини не повинно перевищувати 1,5.
Після завершення процесу усадки деформаційні шви повинні бути закриті шпаклювальною композицією на основі портландцементу марки не нижче М400.
9.12. Деформаційні шви будівлі, повинні бути повторені в бетонному шарі, що підстилає, і виконуватися на всю його товщину ..."

Як бачимо, прямих вказівок з армування шару підстилання в СП немає. Але, в списку жорстких підстав, як підстилаючого шару, ми бачимо як армовані (бетон) так і армовані (армобетон, залізобетон) матеріали.
Рішення з цього приводу приймають виходячи з розрахунків конструктора проектних організацій та бюро. Але, як правило, у проектної документаціїзаміських будинків передбачено армування чорнової стяжки арматурою періодичного профілю М8 з кроком 200 мм. і металевою сіткою завтовшки 3-4 мм (у картах або рулонах) з осередком 100х100 мм. Необхідно обов'язково підняти та зафіксувати арматуру та сітку від нижньої частини стяжки на 25-35 мм. для створення бетонного захисного шару. Виконується така стяжка завтовшки 80 мм. з бетонної суміші у якій застосовується фракція щебеню 5-10 мм. (дрібний) а пісок лише річковий. Нижче представлений малюнок за типовим для більшості проектів будинків розрахунковим пирогом монолітної підлоги по грунту:

І так роблять: На практиці будівельних робіт забудовники дуже часто, з метою економії, не армують чорнову стяжку (підстилаючий шар) арматурою. Але це вже рішення замовника будівництва довіритися розрахунком у проектній документації або наслідувати пораду майстрів-будівельників.
Наступне питання, яке цікавить приватного забудовника при влаштуванні чорнової стяжки - це коли і де застосовувати гідроізоляцію в товщі листкового пирога підлоги по ґрунту.
Перший гідроізоляційний шар вистилають відразу по утрамбованому піщаному або ПГ шарі. І її завдання не тільки відсікти капілярну вологість, але й запобігти витоку води з чорнової (підстилаючої) бетонної стяжки. Таким чином, намагаються, у тому числі, зберегти міцність і марку бетонного шару, що заливається. Другий шар гідроізоляції з тими самими цілями викладають під шар чистової стяжки. Як гідроізоляційні матеріали застосовують як звичайні поліетиленові плівки підвищеної міцності, так і спеціальні мембрани. Перший варіант дешевший, другий дорожчий.
Окремо варто зупинитися на питанні товщини теплоізоляційного шару в підлогах на ґрунті. У проектній документації як зарубіжних, і російських архітекторах рекомендується влаштовувати теплоізоляційний шарз пінопластових плит або ЕППС (екструзія) товщиною 50-100 мм. У кожному проекті ці значення виведені на підставу теплотехнічних розрахунків по конструкціях, що захищають.
Підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновки і дати наступні рекомендації при влаштуванні монолітних підлог по грунту:
1. Якісно і правильно проводити трамбування піщаного або ПГ шару за допомогою механічної віброплити.
2. Встановити гідроізоляційні бар'єри як поліетиленових плівокчи спеціальних мембран.
3. Залити або влаштувати чорновий (підстилаючий) шар за кресленнями конструктивного розділу (КР) проекту будинку.
4. Настелити теплоізоляційний шар, товщина якого визначена теплотехнічним розрахункому проектній документації додому (розділ КР).
5. У жорсткій підстилаючій стяжці (бетон, цементно-піщана суміш і т.п.) обов'язково передбачити
6. жорсткий підстилаючий шар (чорнова стяжка) від стін, перегородок, колон та технологічних випусків (каналізація, водопостачання) у приміщеннях будівлі, де влаштовуються підлоги по ґрунту.

Ми не стали в цій частині матеріалу з влаштування монолітної підлоги по ґрунту докладно розглядати, як правильно влаштувати чистову стяжку. До пристрою чистової стяжки варто підійти особливо уважно. На сьогоднішній день основними способами укладання чистової стяжки є традиційний метод заливки цементно-піщаного розчину (мокра стяжка) та спосіб засипання зволоженої цементно-піщаної суміші (напівсуха стяжка). Але це вже тема окремої статті.

Підлоги по грунту #8212

Схеми влаштування підлоги по грунту

У будинках без підвалу підлоги по ґрунту #8212 це популярне рішення для приміщень першого поверху. як житлових, так і господарських. Проста конструкція, застосування сучасних матеріалів, розміщення в підлозі гріючого контуру (тепла підлога), роблять такі підлоги комфортними та привабливими за вартістю.

Три важливі схеми влаштування підлог по грунту

Рис.1. Монолітне перекриття

по ґрунту (підвісна підлога)

Після твердіння бетону все навантаження передається на стіни. У цьому варіанті монолітна залізобетонна плита підлоги виконує роль плити перекриття і повинна розраховуватися на нормативне навантаженняперекриттів, мати відповідну міцність та армування.

Ґрунт фактично тут використовується тільки як тимчасова опалубка при влаштуванні залізобетонної плити перекриття. Таку підлогу часто називають #171 підвісна підлога по грунту#187.

Підвісна підлога по ґрунту доводиться робити, якщо великий ризик усадки ґрунту під підлогою. Наприклад, при будівництві будинку на торфовищах або при висоті насипного ґрунту понад 600 мм. Чим товстіший шар засипки, тим вищий ризик з часом значного просідання насипного грунту.

Другий варіант #8212 це підлога по фундаменту #8212 плиті, коли залізобетонна монолітна плита, залита на ґрунт по всій площі будівлі, служить опорою для стін та основою для підлоги, Рис.2.

Влаштування підлоги в приватному будинку

Підлога є невід'ємною частиною будь-якого приміщення, будь то приватний будинок(квартира) чи громадська будівля.

Безсумнівно, однією з основних частин, що визначають весь інтер'єр приміщення в цілому та забезпечують комфортне проживання та довговічність споруди.

Ця частина приміщення досить дорога (до 30% від загальних витрат) і трудомістка за облаштуванням, вона є верхнім шаромперекриття, що розділяє будинок на зони.

Для одноповерхового приватного будинку такий поділ виглядає так: підвал, житлова частина, горище.

Підстава є найбільш зношується частиною, так як навантаження на нього найбільш постійні.

Тому і ремонту воно піддається найчастіше, хоча якісне укладання основи та використання якісних матеріалів забезпечують можливість забути про ремонти надовго.

Матеріал для основи повинен підбиратися з урахуванням цілей експлуатації, мікроклімату в приміщенні та підходити до його вибору потрібно серйозно: наприклад, не можна стелити паркет у туалеті або ванній, а ламінат краще не застосовувати для укладання підлоги на кухні або у передпокої.

Види підстав для приватного будинку

У приватному будинку вони можуть бути двох видів:

1. Дерев'яні.Підставою є лаги (бруси), укладені з гідроізоляційною підстилкою (якщо мова йдепро заснування у підвалі або житловому приміщенні в будинку без підвалу) або без неї (якщо йдеться про поле між житловими кімнатами, житловим приміщенням та підвалом або горищем). Такі підстави теплі і не вимагають значних витрат на монтаж.
2. Бетонні.Основою для бетонних основ є підготовлена ​​основа у вигляді піщаної подушки. Порівняно з дерев'яною основою, бетонні підлоги передбачають проведення мокрих робіт у кілька прийомів, що робить їх виробництво та монтаж об'ємними та досить довгими.

Дерев'яна підлога може бути змонтована у вигляді:

• простої одинарної дощатої основи
• подвійної дощатої основи (тепліші).

Особливості монтажу дерев'яної підлоги.

Одинарна дощата основа монтується з дотриманням наступних рекомендацій:

1. Дошки укладаються на лаги, покладені на бруси або на самі опорні балки (якщо балки замуровані в стіни, то укладання лагів на них є обов'язковою вимогою).
2. Якщо основою для укладання є опорні стовпи, то балки укладаються спочатку з дотриманням встановлених вимог: на відстані між опорами в 80 см балки необхідно укладати 1х1 м, на відстані 1 і більше метрів – 1,2х1,2 м.
3. Якщо претензій до системи балок немає, ви можете здійснювати укладання підлоги на самі балки. Якщо система балок вас не повністю влаштовує, то краще додатково укласти сітку з лаг, виставивши рівнем і закріпивши цвяхами.
4. Застосовувані для укладання основи лаги можуть мати переріз 50х50 або 60х60 мм.

Змонтувати дощату основу досить просто, прикріпивши дошки, що використовуються вами, за допомогою довгих саморізів або цвяхів до лагав або опорних брусів.

Якщо покладена дощата основа планується як чистова, то далі ми її циклюємо та покриваємо лаком (бажано у два шари).

Якщо дощата основа використовується як чернова, то укладаємо на неї вибране покриття (рекомендується використовувати лінолеум).

Укладання одинарної дощатої основи не принесе до вашого будинку тепла, а лише зменшить ваші витрати.

Тому краще укладати подвійну дощату підлогу, яка включає чорнову основу з необрізної дошки та чистову підлогу зі шпунтованої дошки.

Для укладання чорнової основи використовуємо попередньо оброблені антисептиком дошки (товщина дощок до 45 мм), які щільно укладаємо на черепні бруски, набиті на балки.

Далі покриваємо чорнову основу теплоізоляційним шаром не менше 30 мм (використовуйте тирсу та глину або керамзит) і укладаємо чистову основу (використовуйте для нього виключно дошки з хвойних порід), прибиваючи цвяхами.

Якщо на чистову основу плануєте укласти додаткове покриття, його потрібно відциклювати, попередньо поглибивши капелюшки цвяхів за допомогою металевого добійника і молотка.

Після цього можна укладати будь-яке покриття.

Для забезпечення вентиляції необхідно по кутах приміщення зробити отвори (не більше 60 мм у діаметрі).

Пропонуємо вам переглянути корисне відео про те, як влаштовані підлоги в приватних будинках.

Як уже говорилося раніше, дерев'яна основа у підвалі або житловому приміщенні без підвалу монтується на лаги, укладені на гідроізоляційній подушці.

Матеріалом для такої подушки може бути пісковик, гравій або простий ґрунт.

В даному випадку лаги укладають не на саму подушку, а на цегляні стовпчики (висота не менше 2-х цеглин), які розташовуються по площі всієї підлоги так, щоб між укладеними на них брусами крок був 40-70 см.

Якщо дерев'яна основа укладається на перекриття, наприклад, між підвалом або горищем та житловим приміщенням, то жодна гідроізоляція в цьому випадку не знадобиться.

Лаги закріплюються наскрізним способом за допомогою анкерів або шурупів.

При укладанні дерев'яної підлоги слід враховувати, що дерево, що використовується, має бути попередньо піддане просоченню для запобігання впливу на нього різних гризунів, мікроорганізмів і комах.

Перед укладанням бетонної основи необхідно на раніше утрамбовану піщану подушку укласти шар гідроізоляції, а потім теплоізоляційний шар #8212.

Багато хто собі запитує: а чим же різати ламінат? Тут показано чим і як його можна різати без особливих зусиль. Пробуйте!

З цієї статті ви дізнаєтеся, як потрібно укладати коркову підкладку під ламінат. Успіхів вам у ремонті!

Тільки за такої попередньої підготовкиможна приступати до укладання бетонної основи.

Шар укладеного бетону повинен бути не менше 5 см і за рівнем повинен відповідати рівню фундаменту будинку в найвищій точці.

Основою для заливання бетонної стяжки ще може бути бетонна плита.

Якщо плита рівна, то ви можете сміливо заощадити на гідроізоляції – її укладати не треба, і, уклавши лише теплоізоляцію, покриваєте її чистовою цементно-піщаною стяжкою.

Цього буде достатньо.

Чистове підлогове покриття слід укладати на стяжку лише після її висихання та скріплення.

До речі, якщо підлоговим покриттям є ламінат, необхідно попередньо застелити бетон спеціальним підстилочним покриттям, а якщо паркет, то під нього необхідно укласти фанеру.

Якщо ж хочете покласти плитку, то, крім плиткового клею, вам більше нічого не потрібно.

Як утеплити підлогу у приватному будинку?

Утеплення підлоги в приватному будинку краще починати з підвалу. Необхідно ізолювати стіни від холодного ґрунту зовні за допомогою зовнішньої теплоізоляції. Адже, за статистикою, найбільші втрати тепла відбуваються через промерзання ґрунту на велику глибину.

Природна краса дерев'яного будинку

Цоколь утеплюється зовні за допомогою екструдованого пінополістиролу. Цей матеріал має низьку теплопровідність і хорошу водонепроникність. Найкраще утеплювати стіни зовні по всій висоті, аж до основи фундаменту. Розрахунок товщини утеплювача ведеться з урахуванням типу ґрунту, глибини промерзання ґрунту та параметрів ділянки. Після встановлення підземна частина стін знову засипається землею. а цокольна частина стін підвалу може бути прикрашена будь-яким декоративним покриттям, таким чином утеплювач буде прихований.

Що робити зі статтю над підвалом?

Перед виконанням робіт потрібно подбати про те, щоб підпільний простір був сухим. Для природної вентиляції повітря робиться вентиляційний отвір, що веде до підвалу. Грунт потрібно ретельно утрамбувати та засипати піском на 20 см.

Заповнення підпільного простору утеплювачем

Інструкція до дії:

Прибийте до лагів черепні бруски. На них потрібно встановити накат із дощок. Їх потрібно покласти без зазорів та щілин, замість дощок можна використовувати OSB (вологостійкі плити). На кат кладемо свого роду гідроізоляцію - вощений папір або водонепроникну плівку. Над гідроізоляцією прокладаємо теплоізоляцію. Краще підійдеутеплювач на основі штапельного скловолокна або базальту – вони дозволять підлозі дихати. Поверх утеплювача робимо чорнову підлогу. Прибиваємо дерев'яні бруски до балок перекриття. Альтернативний варіант - ДСП або плити OSB. Між стіною та підлогою потрібно залишити зазор для вентиляції (1 см), згодом він буде замурований плінтусом.

В разі. якщо не планується розбирати підлогу, можна утеплити з боку підвалу цокольне перекриття.

Дерев'яними рейками прикріпіть до підшивки стелі пароізоляційну плівку. при цьому робіть нахльостування в 10 см. Дерев'яні брускинабиваємо на відстані, яка відповідає розміру термоізоляційних плиток. Між брусками встановлюємо плити мінеральної вати. або пінопласту та скловати. Закріпити конструкцію потрібно дерев'яними рейками або дротяною сіткою. На утеплювач необхідно набити дошки з боку підвалу.

Як утеплити підлогу у випадку, якщо будинок стоїть на ґрунті?

Підлога на ґрунті – це бетонна або залізобетонна плита, розташована в основі будинку. Вона може бути пов'язана зі стінами у вигляді стяжки. або пов'язана.

Укладання підлоги на грунті дозволить заощадити свої сили та час, проте є деякі обмеження. Наприклад, плити не можна класти на пухкі або легко просідають землі. Крім цього, укладання не можна робити там, де недалеко проходять грунтові води.

Утеплення підлоги мінеральною ватою

Бетон не дає захисту від холодного повітря. Понад те, власними силами бетонні плити є холодними. Саме з цієї причини підлога, якщо вона розташована на ґрунті, завжди утеплюють.

Утрамбовуємо, розрівнюємо ґрунт. Розстеляємо шар щебеню/керамзиту (товщина шару – 10 см). Це захищає будинок від холоду і вологи, що йдуть знизу. Над керамзитом насипаємо крупнозернистий пісок і вирівнюємо шар. Робимо бетонну стяжку або кладемо бетонну плиту. Прокладаємо гідроізоляційний шар. Розстеляємо утеплювач. Робимо стяжку підлоги та підлогове покриття. У разі теплої водяної підлоги перед фінішною стяжкою необхідно провести водяні труби.

Якою має бути товщина шару теплоізоляції? Тут все залежить від товщини стелі – якщо кімната висока, то теплоізоляцію можна укласти в кілька шарів. А у разі низької стелі максимально, що можна собі дозволити – один шар утеплювача.

Утеплення перекриття

Утеплення підлоги між поверхами потрібне лише у випадках, коли на різних поверхах має бути різна температура. А вибір матеріалу для утеплення залежить від способу монтажу підлоги – за лагами або плитами. Горище теж потрібно утеплювати, якщо воно використовується.

Утеплення підлоги в заміському будинку

На плити між лагами укладаємо пароізолятор. Полотнища потрібно укласти так, щоб вони перекривали один одного на 10 см або більше. Потрібно встановити перекриття над пароізоляційним шаром, плити або між лагами. Утеплювач потрібно укласти впритул, без зазорів і щілин. Якщо встановлюються кілька шарів – кладіть плити з перекриттям швів.

На утеплювач кладемо гідроізоляцію і встановлюємо підлогу. У разі дерев'яної підлоги та лаг – робимо повітряну подушку, а у разі монтажу по плитах – без неї.

Якщо горищне приміщення- нежитлове, що використовується для зберігання речей, має вентиляцію (природну), то потрібно над утеплювачем покласти конструкцію для захисту від вітру.

Схема проведення утеплення підлоги в дерев'яному будинку

Балки від міжповерхових перекриттів є також природною опорою для стелі та лагами для підлоги того приміщення, що знаходиться над першим. Яким чином здійснити теплоізоляцію між ними та як їх утеплити?

Для теплоізоляції потрібно зробити таке:

Встановлюємо утеплювач між балками з боку верхнього поверху. Робимо це у кілька шарів. Зверху накриваємо все гідроізолятором. На балки набиваємо лаги і влаштовуємо тут підлогу (спочатку чорновий, потім чистовий). Спускаємось на нижній поверх і займаємось пароізоляцією (встановлюємо на дощату підлогу). Пароізоляцію необхідно закрити гіпсокартоном чи підшивними дошками.

Утеплення підлоги пінопластом

Чим можна утеплити підлогу у приватному будинку?

Є кілька варіантів:

Пінополістерол звичайний.Вибирати марку плит потрібно залежно від навантаження на підлогу. Утеплити житлове приміщення допоможуть плити ПСБ-35. Краї біля плит можуть бути або фрезеровані, або прості. Для того, щоб плити з'єднати внахле ст др уг до друга використовуйте пінополістерол з фрезерованими краєчками. Це допоможе уникнути зазорів і щілин між плитами, здатні звести до нуля ефективність будь-якого утеплення.

Є два варіанти укладання – один товстий шарабо два тонкі.

Утеплення керамзитом

Пінополістерол екструдований.Єдина, але важлива відмінність – це велика щільність та добре закриті осередки. Така структура дозволяє витримувати величезні навантаження. Тому він підходить для утеплення не тільки житлового будинку, а й гаража. Однак із високої щільності плит випливає ще дещо. Ці плити можна класти відразу на шар гравію чи керамзиту, і не потрібно робити основу з бетону. Що дозволяє використовувати екструдований пінополістерол на гравії? Це низький коефіцієнт водопоглинання. а також теплопровідність. Товщина теплоізоляції при цьому може дорівнювати 8 - 9 см.

Пінополіуретан.Стружка та жорсткі плити з матеріалу пінополіуретан можна використовувати для утеплення підлоги на ґрунті. Однак укладати їх необхідно на гідроізолятор – коефіцієнт водопоглинання плит становить загалом 0,7 – 2,9 відсотків.

Сучасні матеріалиіз двох сторін покривають алюмінієм або скловолокном. Це знижує паропроникність та збільшує теплоізоляцію. Краї плит можна зустріти як прямі, і фрезеровані. Вони використовуються для того, щоб прокласти утеплювач внахле ст др уг до друга.

Мінеральна вата.Волокниста м'яка вата часто використовується для підлоги над підпіллями або для утеплення між поверхами будинку. Під і над ватою знаходяться шари, які необхідно ізолювати паро- та гідроізоляцією.

Утеплення підлоги на лагах

Керамзит. Цей легкий та пористий матеріал виготовляють із паленої глини. Керамзит виконує цілий ряд функцій – вирівнює підлогу, захищає від вологи та теплових втрат. Якщо вийшов товстий шар керамзиту – про гідроізоляцію можна не думати. Керамзит застосовується для утеплення підлоги на ґрунті. Для спрощення подальших робіт полийте утрамбований шар вашого керамзиту піщано-цементною сумішшю. Такі заливки можна виконувати на кожен шар керамзиту.