Як робити монолітне перекриття. Як залити бетонні перекриття

Зведення будинку та інших будівель передбачає обов'язкове облаштування міжповерхових або горищних перекриттів. Нерідко для цього завдання використовується деревина. Дерев'яні перекриттяпрості в монтажі, проте якщо вам потрібно забезпечити якісне утеплення та шумоізоляцію приміщення, віддавайте перевагу перекриттям з бетону. Монолітне перекриття з бетону можна зробити самостійно. Вивчіть інструкцію та приступайте.

Перед початком виконання будь-яких робіт буде зайвим ознайомитись із правилами укладання монолітних плит. Основні рекомендації виглядають так:

довжина прольоту може становити не більше 900 см. Саме такою є максимально допустима довжина однієї монолітної плити;
Для підйому плит необхідно використовувати спеціальну техніку. Відповідно до цієї вимоги в плиту повинні бути вмонтовані петлі, зачепившись за які кран зможе підняти виріб на потрібну висоту. Актуально для тих ситуацій, коли плити купуються в готовому виглядіабо виготовляються самостійно, але землі;
плити можна укладати виключно на заздалегідь вирівняні стіни. Жодних істотних перекосів і перепадів не повинно бути;
з кожного краю плита має спиратися на стіну на 9-15 см;
плити укладаються з обов'язковим закладенням технологічних швів і в цілому всіх щілин за допомогою розчину. «Сухе» укладання неприпустиме;
у процесі монтажу плит треба постійно стежити за рівністю їх укладання. Для перевірки використовуються виска та рівень;
плити можна укладати виключно на несучі стіни. Всілякі простінки зводяться строго після завершення облаштування перекриттів;
Якщо в монолітному перекритті необхідно зробити люк, його дозволяється вирізати тільки на стику двох бетонних плит. Облаштування люка в одному ж/б виробі є неприпустимим;
плити укладаються з 2-3-сантиметровим зазором.

Якщо довжини однієї плити недостатньо для перекриття всього прольоту, можете скористатися одним із двох доступних варіантів:

укласти плити впритул, залишивши зазори по краях кімнати. На завершення зазори необхідно буде заповнити бетонними блоками;
укласти плити не впритул, а з рівномірними проміжками (20-30 мм). На завершення проміжки закладіть бетоном, попередньо закріпивши під перекриттями опалубку, щоб будівельний розчинне провалювався вниз.

Монтаж опалубки

Технологія облаштування перекриття передбачає обов'язкове використання горизонтальної опалубки. Ви можете орендувати готову опалубку у спеціалізованої компанії або ж зібрати необхідну конструкцію своїми руками.

Перший варіант більш простий та зручний. Готові фабричні опалубки йдуть у комплекті з телескопічними опорами, що дозволяє заощадити час на виготовленні підпорок.

Другий варіант бюджетніший. Для самостійного складанняопалубки використовуйте обрізну дошку завтовшки щонайменше 2,5-3,5 див. Можна використовувати вологостійку фанеру товщиною від 2 див.

Дошки мають бути збиті максимально щільно. За наявності помітних щілин між дошками опалубка обов'язково застеляється гідроізоляційною плівкою.

Набір для встановлення опалубки

Підготуйте такі пристрої для збирання опалубки:

дошки;
фанеру;
брус;
молоток;
ножівку;
рівень;
цвяхи;
сокира.

Установка опалубки

Перший крок. Встановіть вертикальні опорні стійки. Кращий варіант– регульовані телескопічні стійки із металу. За їх відсутності підійдуть і дерев'яні колодидіаметром від 80 мм.

Стійки встановлюйте із метровим кроком. Відстань між стінами та найближчими до них стійками має становити не менше 200 мм.

Другий крок. Покладіть поверх опорних стійок ригелі. Це поздовжній брус, за рахунок якого буде підтримуватися вся конструкція, що розміщується вище.

Третій крок. Поверх ригелів встановіть опалубку. Спочатку покладіть на поздовжні бруси поперечні дерев'яні балки, ними – дошки чи фанеру.

Габарити опалубки підбирайте так, щоб її крайні грані упиралися у стіни без утворення щілин.

Четвертий крок. Верхній край опалубної конструкції повинен бути строго на одному рівні з верхнім краєм викладеної стіни. Для виконання цієї вимоги налаштуйте висоту опорних стійок.

П'ятий крок. Встановіть вертикальні елементи конструкції. Зважаючи на те, що краї плити перекриття повинні заходити на стіну, розташовуйте вертикальну огорожу на відповідному віддаленні від внутрішніх країв стін.

Шостий крок. Перевірте рівні установки опалубки за допомогою рівня. Виправте відхилення у разі їх виявлення.

Для з'єднання елементів опалубки використовуйте зручний кріплення, наприклад, нагелі або цвяхи.

Для зручності виконання наступних робіт опалубку можна застелити гідроізоляційним матеріалом.

Телескопічні стійки кращі в порівнянні зі своїми дерев'яними аналогами з тієї причини, що метал набагато надійніше деревини. Кожна телескопічна стійка здатна витримати навантаження до 2000 кг без появи деформацій та тріщин, як це може статися у випадку з дерев'яним брусом.

Відео — Монтаж опалубки перекриттів

Порядок армування

Монолітна плита перекриття підлягає обов'язковому армуванню.

Перший крок. Підготуйте арматуру. Підходящий діаметр прутків підбирайте відповідно до розрахункових навантажень. Найчастіше застосовуються стрижні діаметром 1,2-1,4 див.

Другий крок. Прокладіть першу армуючу сітку у нижній частині майбутньої монолітної плити. Спочатку покладіть поздовжні, а потім поперечні прутки. Оптимальний розміросередки такої сітки – 120-150 мм. Якщо перекриття має невелику площу, можете збільшити розмір осередків до 200 мм.

Третій крок. Стики прутків обв'язуйте сталевим дротом.

Четвертий крок. Укладіть зверху другу армувальну сітку аналогічну першій. Зв'яжіть обидві сітки дротом.

Якщо довжини одного прута недостатньо, додатковий прут підв'язуйте з нахлестом рівним не менше ніж 40 діаметрам арматури. Тобто якщо ви використовуєте прути діаметром 12 мм, нахльост повинен становити мінімум 480 мм.

Приготування бетону

Для початкового заливання готується стандартний бетонний будівельний розчин. Рецепт наступний:

2 частини просіяного чистого піску;
1 частина великого заповнювача – можна використовувати як щебінь, і гравій;
1 частина цементу М400-М500;
вода.

Води додавайте стільки, щоб суміш розчину була близька до суміші рідкої сметани. Негустий розчин чудово заповнить усі внутрішні порожнини та щілини, завдяки чому плита стане по-справжньому монолітною.

Розчин найзручніше готувати в бетонозмішувачі. Спочатку завантажуйте сухі та тверді компоненти, а потім поступово, по можливості не перестаючи розмішувати, додайте воду.

За відсутності бетономішалки можете приготувати розчин у великому кориті, але це дуже довго і досить складно, особливо за відсутності помічників.

Заливка плити

Процес заливання монолітного перекриття можна умовно розділити на 2 етапи: проливання та фінішне заливання.

Проливання

На цьому етапі заливається початковий шар бетону. Розчин лийте розмірено і повільно, різкі рухи неприпустимі, тому через це може перекоситися опалубка.

Не робіть проливку надто товстою. Головне завдання цього шару – заповнити всі наявні порожнини.

Готову заливку "прогладьте" лопатою по всій поверхні. Робіть це плавно та обережно. Так ви видалите зайве повітря і остаточно заповніть навіть дрібні порожнини.

Фінішне заливання

На цьому етапі потрібно приготувати окремий розчин. Рецепт той самий, що й у попередньому випадку. Єдина відмінність - потрібно взяти менше води, щоб бетон вийшов густішим.

Перший крок. Залийте шар бетону такої товщини, щоб залишалося близько 20-30 мм до розрахункової товщини готової монолітної плити. Лійте повільно та рівномірно.

Другий крок. Розрівняйте заливку лопатою як у попередній частині інструкції. Залиште бетон на пару днів і переходьте до подальшого етапу.

Третій крок. Приготуйте розчин із 1 частини цементу та 3 частин піску. Великий заповнювач цьому етапі не потрібен. Додайте воду для одержання розчину середньої густини.

Четвертий крок. Залийте плиту до кінця підготовленим на попередньому етапі розчином. У процесі заливки розрівнюйте плиту за допомогою правила до отримання ідеально гладкої поверхні.

На цьому заливка монолітного перекриття завершена. Вам залишиться лише деякий час стежити за станом заливки, щоб бетон застиг і набрав міцність без зайвих проблем.

Догляд за бетоном після заливання

У процесі застигання бетону виділятиметься велика кількістьтепла, під впливом якого розпочнеться інтенсивне випаровування вологи. Нестача вологи призведе до розтріскування бетону. Тому протягом кількох перших днів після заливання вам потрібно буде регулярно змочувати плиту водою.

Можете лити воду цебрами (2-3 цебра за захід) або через шланг з розпилювачем. Попередньо можете укласти на підсохлий бетон старі ганчірки (краще мішковину) і лити воду на них. У спеку полито бетон накривайте поліетиленом, т.к. через занадто швидке висихання плита може покритися тріщинами.

Опалубку можна знімати приблизно на 10-й день після останнього змочування. Загалом плита набиратиме міцність 3-5 тижнів. Після цього терміну можна буде переходити до виконання подальших запланованих будівельних робіт.

Таким чином, самостійно облаштувати монолітне перекриття можна. При цьому грошей на облаштування необхідних конструкцій ви витратите набагато менше, ніж у разі купівлі готових плит заводського виготовлення. Виконуйте інструкції і все вийде.

Вдалої роботи!

Відео — Монолітне перекриття своїми руками

Міцна і надійна перегородка між поверхами є дуже важливим елементомбудівництва, для її створення робиться бетонне перекриття. Монолітне перекриття з бетону в порівнянні з готовими традиційними плитами має кілька безперечних переваг. Почати слід з того, що створення такого перекриття не потребує залучення підйомного краю, що значною мірою економить фінансові та тимчасові ресурси. Все можна зробити своїми руками, з важкої техніки знадобиться тільки бетононасос, але його використання не є обов'язковим. До того ж бетонні перекриття своїми руками зробити не складно, треба відзначити їх звукопоглинаючі та теплоізоляційні властивості.

Схема перекриття із бетону.

Якщо зробити таку конструкцію правильно, то можна розраховувати на те, що сторонні звуки турбувати не будуть, в цьому відмінність від гіпсокартонних перегородок. А ще ходити новим бетонній підлозідуже приємно, при цьому не створюється відчуття корабельної палуби, що розгойдується.

Матеріали та інструменти

Для того, щоб приступити до роботи, потрібні такі матеріали:

Для того, щоб зробити бетонне перекриття, знадобиться бетонний розчин.

вологостійка фанера, товщина якої не перевищує 15-20 мм;
бруси та балки, виготовлені з деревини (їх потрібно буде укласти під фанеру);
підтримуючі стійки;
бетонний розчин;
для того, щоб створити каркас, знадобиться в'язальний дріт та арматура.

З інструментів знадобляться:

домкрат;
бетононасос (його застосування не є обов'язковим);
рівень або нівелір;

Каркас та опалубка

Схема опалубки бетонного перекриття.

Будівництво слід починати зі створення опалубки, при цьому не можна допустити появи щілин та різного родуотворів. Потім необхідно переконатися в тому, що домкрати та стійки під опалубкою встановлені міцно. Це серйозне питання, оскільки мова йдепро безпеку. Опалубку краще робити з вологостійкої фанери (20-міліметровий ламінований матеріал для цього підійде кращевсього). Опалубка повинна бути дуже міцною, тому що вага рідкого бетону становить 500 кг/м2, якщо товщина шару дорівнює 200 мм. Опалубку потрібно робити не тільки за площею приміщення, але й по периметру, щоб бетонна суміш не витікала за межі.

Тепер потрібно сформувати каркас. Виготовляється він із дроту, арматури за допомогою спеціальних гачків, виходить сітка з розміром осередків 1,5 на 1,5 см (можна зробити 2 на 2 см). Що стосується діаметра арматури для основного каркаса, то він має бути 15-20 мм. Коли каркас виготовлений, його слід уважно перевірити на міцність, перш ніж приступити до заливки бетону. Від типу арматури слід розраховувати крок, який буде передбачено під час укладання. Коли розраховується крок, треба брати до уваги загальне навантаження на перекриття з бетону.

Нижній шар арматури укладається поперек нижньої частини опалубки, а не паралельно до прольоту, таким чином, арматура кінцями лягає на несучі балки. Справа в тому, що саме на ці балки і має лягати арматура, оскільки саме цей фактор багато в чому визначає успіх будівництва. Наступний шар арматури укладається перпендикулярно до попереднього. Після того, як вся арматура буде укладена відповідним чином, потрібно всі місця дотику перпендикулярних рядів арматури надійно зафіксувати дротом. Тоді несучі балки будуть надійними та якісними.

Бетонні балки, з'єднані з фундаментом, краще, ніж антисептовані дерев'яні балки, так як балки, виготовлені з дерева, швидше зазнають непридатності.

Процес бетонування

Наступним етапом є бетонування, тут дуже важливо здійснити заливку дуже швидко. Сполучним матеріалом у бетонному розчині є цемент, наповнювачами виступають щебінь та пісок. Заливати опалубку бетоном потрібно не за один прийом, але треба витримувати один напрямок. Бетонування можна виконувати вручну, можна використовувати бетононасос.Бетонна суміш виливається, не перериваючись, потім ущільнюють її за допомогою глибинних вібраторів, щоб у товщі бетонного пласта не утворювалися порожнечі. Усі нерівності основи слід контролювати за допомогою рівня або нівеліру. Щоб дізнатися, наскільки товстою вийшла плита, треба застосовувати щуп. Потрібно враховувати, що плита має бути досить міцною, цей фактор є дуже важливим.

Схема бетонування.

Поки розчин бетону твердне, його потрібно застерігати від потрапляння прямих сонячних променів. Вітер і протяг теж надають на нього негативний вплив. Будь-якого роду механічний вплив, який відчуває бетонна плита, Доки вона не затверділа, теж не допускається. Для того щоб бетонна плита застигала в сприятливих умов, треба час від часу поливати її водою, цю процедуру потрібно робити протягом тижня. Плита залишається з опалубкою до того моменту, поки вона не засохне.

Для того, щоб бетонні перекриття були виготовлені на самому високому рівні, треба при їх виготовленні використовувати матеріали лише самого високої якості. Щодо розчину для заливки бетону, то для цього краще використовувати бетон М-250 або М-400, такий матеріал має у своєму складі спеціальні важкі наповнювачі. Важливим етапомТакої роботи є проведення всіх необхідних розрахунків, тож можна значною мірою заощадити кошти.

Для того, щоб розрахунки були здійснені з максимальною точністю, потрібно провести порівняння двох основних параметрів – міцності виготовлення армування та маси, що діє на плиту. Для монолітних систем визначено такі фактори: жорсткість поздовжньої осі, величина зусиль у найбільш навантажених перерізах перекриття, сила щоденних навантажень на плиту.

Виготовлення бетонних перекриттів своїми руками має перевагу ще й у тому, що можна самостійно продумати та прокласти усі сантехнічні комунікації. Для того щоб плита мала хороші теплоізоляційними характеристикамипотрібно використовувати дошки. Перед укладанням плиту можна вирівнювати за допомогою сумішей, що самовирівнюються.

На думку учасника форуму ontwerper з Москви, не так вже й складно зробити самотужки. Він наводить як аргументи загальновідомі і маловідомі міркування щодо їх виготовлення. На його думку, робити перекриття своїми руками вигідно з кількох причин:

Доступність технологій та матеріалів;
Зручність та практичність з архітектурної та інженерної точок зору;
Подібні перекриття довговічні, пожежобезпечні і мають шумоізолюючі якості;
Фінансова доцільність.

Монолітні роботи

Перед тим як заливати бетон ontwerper радить ретельно продумати весь процес і насамперед замовити бетон на заводі. Він кращий за саморобний - там є контроль якості та кількості наповнювачів, що покращують бетон і довго не дають йому розшаровується. Склад повинен складатися з важких заповнювачів, мати клас міцності В20-В30 (М250-М400) та морозостійкість від F50.

Не лінуйтеся та проконтролюйте за документами відпускні параметри, клас-марку та час до моменту схоплювання бетону.

Якщо вам потрібно подати бетон на другий, третій поверх або на велику відстань, то зробити це без бетононасоса вам не вдасться, а перекочування бетону лопатами по нескінченних жолобах дуже важке і незручне заняття.

В зимовий часбетон можна замовити з протиморозними добавками, враховуючи, що добавки зазвичай підвищують час набору міцності, деякі з них провокують корозію арматури, але це припустимо, якщо заводська добавка.

ontwerper воліє взимку будівництво не вести, і вам не рекомендує. В крайньому випадкусамі розчин не готуйте, скористайтеся заводським бетоном.

Монтаж опалубки

Головне призначення опалубки – витримати масу свіжоналитого бетону та не деформуватися. Для обчислення міцності потрібно знати, що один 20-сантиметровий шар бетонної суміші тисне на квадратний метропалубки з силою 500 кг, до цього потрібно додати тиск суміші при її падінні зі шланга, і ви зрозумієте, що всі елементи конструкції повинні бути надійними.

Для її виготовлення ontwerper радить використовувати фанеру 18-20мм ламіновану (з покриттям) або просту (але вона сильніше прилипає). Для балок, ригелів та стійок опалубки слід використовувати брус завтовшки не менше 100х100 мм.
Після її збирання потрібно обов'язково перевірити горизонтальність усіх конструкцій. В іншому випадку ви втратите багато часу і засобів для виправлення помилок.

Армування

Нижній – вздовж прольоту, нижній – поперек прольоту, верхній – поперек прольоту, верхній – вздовж прольоту.

Проліт- Відстань між опорними стінами (для прямокутної плити по короткій стороні). Найнижчий ряд укладається на пластикові сухарики, спеціально призначені для цього, їхня висота становить 25-30мм. Верхній ряд– перекриває його впоперек та в'яжеться дротом у всіх перетинах.

Потім на черзі – установка роздільника сіток – деталі з арматури з певним кроком, її можна зробити за власним бажанням. На роздільники - верхня упоперек, - в'язати, на неї верхня вздовж - в'язати дротом у всіх перетинах. Верхня точка каркаса (верх верхнього стрижня) повинна бути нижчою від верхньої грані стінки опалубки на 25-30 мм, або товщина бетону вище верхньої арматурина 25-30 мм.

Після закінчення армування каркас повинен представляти жорстку конструкцію, яка не повинна зрушуватись при заливці бетону з насоса. Перед заливкою перевірте відповідність кроку та діаметра арматури проекту.

Заливка бетону

Після всієї підготовки потрібно прийняти та розподілити по всій площі бетон, провібрувати його. Найкраще плиту заливати повністю за 1 раз, якщо це неможливо, поставте розсічки - проміжні стінки всередині контуру опалубки, що обмежують бетонування. Їх роблять із сталевої сітки з осередком 8-10 мм, встановлюючи її вертикально та прикріплюючи до арматури каркаса. У жодному разі не робіть розсічок в середині прольоту і не робіть їх із дошки, ППС.

Догляд за бетоном

Після заливання плити її потрібно вкрити, щоб запобігти попаданню опадів, і постійно поливати зовнішню поверхню, щоб вона була вологою. Приблизно через місяць можна зняти опалубку, а в разі нагальної потреби це можна зробити не раніше, ніж через тиждень і знімати тільки щити. Для цього потрібно обережно зняти щит, а плиту назад підперти стійкою. Стійки підтримують плиту до повної готовності, близько місяця.

Міцність монолітного перекриття: розрахунок

Він зводиться до порівняння між собою двох факторів:

зусиль, що діють у плиті;
Міцністю її армованих перерізів.

Перше має бути менше другого.

Стіни на монолітну плиту перекриття: розраховуємо навантаження

Зробимо розрахунки постійних навантажень на монолітну плиту перекриття.

Власна вага плити монолітного перекриття з коефіцієнтом надійності навантаження 2.5т/м3 х 1.2 =2.75т/м3.
- Для плити 200мм – 550кг/м3

Власна вага підлоги товщиною 50мм-100мм – стяжка – 2,2т/м2 х 1,2= 2,64т/м3
- для підлоги 50мм – 110кг/м3

Перегородки із цегли розміром 120мм приведіть до площі плити. Вага 1-го погонного метра перегородки заввишки 3м 0.12м х1.2х1.8 т/м3 х 3м = 0,78т/м, при кроці перегородок завдовжки 4м виходить приблизно 0,78/4 = 0,2т/м2. Таким чином, наведена вага перегородок = 300 кг/м2.

Корисне навантаження для 1-ї групи граничних станів(Міцність) 150кг/м3 - житло, з урахуванням коефіцієнта надійності 1.3 примем. Тимчасова 150х1,3 = 195кг/м2.

Повне розрахункове навантаження на плиту – 550+110+300+195=1150кг/м2. Приймемо для ескізних розрахунків навантаження - 1.2т/м2.

Визначення моментних зусиль у навантажених перерізах

Згинальні моменти визначають на 95% армування згинальних плит. Навантажені перерізи - це середина прольоту, тобто центр плити.

Згинальні моменти в квадратній у плані плиті розумної товщини, шарнірно опертої - незащемленою по контуру (на цегляні стіни) по кожному з напрямків Х, Yприблизно може бути визначено як Mx=My=ql^2/23. Можна отримати деякі значення для окремих випадків.

Плита у плані 6х6м - Мх = My = 1.9тм;
Плита у плані 5х5м - Мх = My = 1.3тм;
Плита у плані 4х4м - Мх = My = 0,8 тм.

Це зусилля, що діють і вздовж і впоперек плити, тому потрібно перевірити міцність двох взаємно перпендикулярних перерізів.

Перевірка міцності до поздовжньої осі

При перевірці міцності до поздовжньої осі перерізу за згинальним моментом (нехай позитивний, тобто черевом вниз) у перерізі є стиснутий бетон зверху і розтягнута арматура знизу. Вони утворюють силову пару, що сприймають моментне зусилля, що приходить на неї.

Визначення зусилля у цій парі

Висота пари може бути грубо визначена, як 0.8h де h – висота перерізу плити. Зусилля в арматурі визначимо як Nx(y)=Mx(y)/(0.8h). Отримаємо у поданні на 1 м ширини перерізу плити.

Плита у плані 6х6м -Nx(y) = 11,9 т;
Плита у плані 5х5м - Мх = My = 8,2 т;
Плита у плані 4х4м - Мх = My = 5т.

Під ці зусилля підберіть арматуру класу A-III (А400) періодичного профілю. Розрахунковий опір арматури розриву дорівнює R=3600кг/см2. площа перерізу арматурного стрижня при діаметрі Ф8 = 0,5 см2, Ф12 = 1,13 см2, Ф16 = 2,01 см2, Ф20 = 3,14 см2.

Несуча здатність стрижня дорівнює Nст = Aст * R Ф8 = 1,8 т, Ф12 = 4,07 т, Ф16 = 7,24 т, Ф20 = 11,3 т. Звідси можна одержати необхідний крок арматури. Крок = Nст / Nx (y)

Плита в плані 6х6м для арматури Ф12 Крок = 4,07 т / 11,9 т = 34см;
Плита в плані 5х5м - для арматури Ф8 Крок = 1,8 / 8,2 = 22см;
Плита в плані 4х4м - Ф8 Крок = 1,8 / 5 = 36см.

Це армування по міцності по кожному з напрямків X та Y, тобто квадратна сітка зі стрижнів у розтягнутій зоні бетону.

Крім міцності необхідно зменшити утворення тріщин. Для плит будинків та житлових приміщень прольотом до 6м товщиною 200мм, опертих по контуру (тобто по чотирьох сторонах) при будь-якому співвідношенні а/b можна приймати нижнє робоче армування зі стрижнів А III за двома напрямками з кроком 200х200 діаметром 12мм, верхнє конструктивне) - те ж із Ф8, тонше і менше не слід.

Все це є окремим випадком загального підходу, що демонструє специфіку завдання, але для її реалізації необхідно дивитися глибше і звертатися до фахівців.

Розміщено учасником FORUMHOUSE ontwerper.

Редактор: Адамов Роман

Спорудження двоповерхових житлових будинків- Справа, що вимагає чималих витрат. Але на деяких етапах можна заощадити, якщо є помічники. На думку фахівців, монолітне міжповерхове перекриття своїми руками цілком вигідне з таких причин. По-перше, це доступність матеріалів та технологій: придбати бетон будь-якої марки та в будь-якій кількості сьогодні не проблема. По-друге, монолітна плита перекриття своїми руками може бути виготовлена дуже якісно навіть без допомоги професіоналів. Але з деякими нюансами цієї справи перед тим, як приступити до роботи, все ж таки необхідно.

Бетон краще замовити на заводі: його приготування власними силами- Заняття досить трудомістке, а крім того, при промисловому виробництвіпроводиться контроль кількості та якості наповнювачів. Готовий бетонповинен відповідати класу міцності марок М250… М400 із морозостійкістю не нижче F50.

При покупці необхідно перевірити супровідні документи, у яких мають бути зазначені найважливіші характеристики матеріалу.

Якщо заливка монолітного перекриття виконуватиметься на другому поверсі або вище, краще скористатися бензонасосом: носити бетон відрами або переганяти по довгих жолобах дуже важко і довго. Для заливки перекриття взимку необхідно використовувати спеціальні добавки, що збільшують час набору міцності, але краще зачекати на теплу пору року.

Виготовлення опалубки

Опалубка має бути такою міцністю, щоб витримати масу свіжозалитого бетону без видимої деформації. При її спорудженні необхідно враховувати, що 200 мм бетону (в товщину) чинить тиск на матеріал опалубки, що дорівнює 500 кг. Крім того, виливаючись із шланга, маса бетону надає додатковий тиск на матеріал, тому в конструкцію опалубки має бути закладена додаткова міцність.

Виготовляти опалубку краще з листів фанери товщиною 18...20 мм, при цьому бажано, щоб вона була ламінованою: таку поверхню потім буде легше очистити. У деяких випадках на дно опалубки укладається гідроізоляційний матеріал, в якості якого використовується товста поліетиленова плівкачи толь. Як опори, розпірки, стійки і балки годиться брус перетином 100×100 мм.

Майданчик, який заливатиметься бетоном, повинен бути строго горизонтальним, інакше не уникнути додаткових витратчасу та коштів на виправлення помилки.

Армування

Цей процес виконується у тому, щоб отримати міцну плиту перекриття. Для цього використовують арматуру з періодичним профільуванням типу А400, А500 або АІІІ. Її укладають у чотири ряди: нижній ряд розташовується вздовж прольоту, наступний – упоперек, потім знову ряд арматури укладається у тому самому напрямку, а верхній – знову у поздовжньому напрямку. Прольотом називається відстань між несучими стінами, що розташовуються з коротких сторін прямокутної будівлі.

Нижній ряд арматури кладуть на сухарики із пластмаси, призначені для створення проміжку в 25…30 мм між дном опалубки та металом. Поверх нижнього ряду кладуть наступний, після чого ув'язують їх м'яким дротом у місцях перетинів. Наступна деталь – роздільник сіток: вона призначена для того, щоб створити необхідну відстань між верхньою та нижньою арматурою. При цьому бетон заливається таким чином, щоб його верхній рівень був вищий за арматуру на ті самі 25...30 мм.

Армуючий каркас має бути жорсткою конструкцією, яка має бути нерухомою під час заливання суміші.

Заливка бетону

Після закінчення підготовчих робітвиконується безпосередньо заливання. При цьому бетон необхідно розподілити рівномірно по всій площі опалубки, щоб його шар був однаковий у всіх місцях. Щоб позбавитися повітряних бульбашок, його необхідно провібрувати за допомогою спеціального пристрою. Допускається багаторазове протикання суміші штиковою лопатою, але при цьому існує небезпека пошкодження гідроізоляційної плівки.

Процес краще проводити в один прийом, але якщо площа перекриття велика або це неможливо з інших причин – у такому разі монтуються так звані «розсічки» (сітки з осередками до 10 мм із сталевого дроту). Їх встановлюють вертикально та кріплять до арматури каркаса. У середній частині прольоту розсічення не допускаються. Дошки, фанера та інші подібні матеріали для цього не використовуються.

Після того, як бетон буде залитий, його необхідно вкрити плівкою: це запобігає його розтріскуванню. Крім того, слід зволожувати бетон, щоб він набирав міцність поступово. за місяць: цей час плита перекриття остаточно затвердіє.

Під час будівництва будинку не обійтися без установки перекриття. Це конструкція обмежує приміщення по висоті, взимку ізолює його від проникнення холодного повітря, приймає він навантаження від покрівлі чи верхнього поверху. В сучасних технологіяхНайчастіше використовують плиту, посилену арматурою.

Опис видів, конструктивні особливості, технічні вимоги

Залежно від розташування та функціонального призначення перекриття з бетону бувають декілька типів:

цокольні;
міжповерхові;
мансардні;
горищні.

Згідно з іншою класифікацією, діляться на цілісні та збірні. Перші виготовляють самостійно, заливаючи суміш на підготовлений арматурний каркас. Цей метод не вимагає використання крана для підйому плит, але для установки опалубки, в'язання каркаса, заливки бетону знадобляться додаткові робочі руки.

Збірні системи отримують шляхом укладання стандартних панелей необхідного розміру. По виконанню вони бувають трьох видів: монолітні, ребристі, пустотні. У приватному будівництві найчастіше використовують третій варіант. Габарити виробів: довжина – до 7 м, ширина – 1,5, висота – 0,22.

З урахуванням умов експлуатації висуваються такі вимоги:

міцність та жорсткість, що перевищують розрахункове навантаження (вона визначається як сумарна вага самої плити, стяжки, меблів, інших речей);
високий рівень звукоізоляції;
стійкість до спалаху;
товщина стінок під бетонні блоки не менше 200 мм.

Бетон має високу теплопровідність, зниження якої рекомендується утеплення, наприклад, минватой.

Інструкція монтажу

Укласти готове перекриття з бетону своїми руками допомагає попередня підготовкабудови та плит.

Схема підготовчих робіт

1. Щоб панелі були в одній площині, верхній торець несучих стін перевіряють на горизонтальність. Зробити це можна в такому порядку: за 30-40 см до закінчення кладки на стіну наносять маркери за допомогою лазерного або рідинного рівня, а потім перевіряють рулеткою фінішні цегляні ряди. Верхній ряд розташовують так, щоб усередину приміщення були спрямовані тички цегли.

2. Найчастіше край коробки вирівнюють інакше - виконують бетонування периметра верхнього краю стін з арматурою. За рахунок цього цегляна чи блокова конструкція додатково зміцнюється. На певному рівні кладки залишають незаповнений простір для армпоясу. Глибина спирання (напуск) перекриття залежить від того, якою є сумарна товщина плити разом з теплоізоляцією. Зазвичай панель заходить у стіну на 70-120 мм.

Схема заливки армпояса схожа на закладку фундаменту: монтується опалубка, у ній методом зварювання роблять каркас з арматурних стрижнів, заливають суміш без щебеню. Конструкція пояса для цоколя виготовляється швидше: просто вздовж зовнішнього краю фундаменту ставлять додаткову опалубку.

3. Перед встановленням плит обов'язково закривають порожнечі у їх торцях. Якщо це не зробити, при розміщенні стіни верхнього поверху на край перекриття воно може зруйнуватися. Бетонування міжплитних стиків не дасть результату: суміш витікатиме в отвори. Закрити порожнину нескладно - в неї вставляють півцегли і закладають його розчином.

4. Готують майданчик для вантажопідіймального обладнання. Це ділянка з щільним ґрунтом, інакше в м'якому ґрунті кран в'язне. Щоб забезпечити його стабільність, практикується тимчасове розміщення на майданчику дорожніх панелей. Поблизу котловану кран бажано не ставити, щоб запобігти обвалу грунту або сповзанню важкої техніки.

Технологія укладання

Самому встановити перекриття не вдасться, у процесі зазвичай беруть участь три монтажники. Один працівник з'єднує плити, два інших поправляють їх під час опускання.

1. На армований пояс наносять досить густу бетонну суміш(Товщина шару не менше 2 см).

2. Кранівник опускає панель, притримуючи її за рахунок натягу стропувальних тросів. У підвішеному положенні легко рухається в потрібну сторону за допомогою брухту.

3. Компенсаційний пропил. Він необхідний у тому випадку, якщо однією плитою накривається кілька прольотів. Звичайні конструкції працюють на вигин і повинні спиратися на два короткі торці. Якщо ставлять проміжні опори, у верхній частині перекриттів виникають напруги, що розтягують. Оскільки там немає арматури, можуть виникнути тріщини. Для зняття напруги болгаркою пропилюють паз, розташовуючи його над проміжною опорою. Згодом тріщина з'явиться дома прорізи.

4. Анкерування. Це прошивка арматурним дротом: її простягають крізь монтажні вушка, стягують, а потім зварюють. Схема зазвичай закладається у проекті, якщо її там немає, застосовують стандартний варіант. На несучі стіни припадає не менше 1 анкера на кожні 3 погонних метрів, на ненесучі анкера виводять із усіх крайніх петель. Останні плити зшивають діагональними анкерами.

Міжплиткові щілини (русти) заливають бетонним розчином, за рахунок чого конструкція стає монолітною та міцною.

При монтажі іноді доводиться підганяти розміри. Оптимальний напуск на стіну становить не більше 120 мм, а максимально допустиме значення – 250. У разі збільшення цього параметра змінюється схема роботи перекриття, у результаті на ньому можуть з'явитися тріщини. Панелі вкорочують у такий спосіб:

намічають лінію рубки, підкладають під неї брусок - його товщина повинна бути такою, щоб край, що відокремлюється, був на вазі;
по розмітці роблять надріз болгаркою, кувалдою розколюють бетон вище та нижче порожнеч;
ламають перегородки;
металеву арматуру ріжуть болгаркою, залишаючи пару міліметрів – цей залишок розбивають кувалдою (інакше напружена арматура може защемити диск болгарки).

Якщо розмір недостатній, зазор біля стіни закладають цеглою.

Як самостійно зробити перекриття?

Каркас роблять із обрізної дошки(Товщина 25-35 мм), фанери (товщина від 20 мм) або орендують.

1. Встановлюють опалубку. Її габарити мають бути такими, щоб краї упиралися у стіни без проміжків. Положення конструкції перевіряють за допомогою рівня. Застилають її гідроізоляційною плівкою.

2. Армують. Зазвичай для каркаса беруть стрижні діаметром 12-14 мм. Укладають спочатку поздовжні, та був поперечні елементи (осередок 12-15 див), пов'язують дротом. У такому ж порядку виготовляють верхню сітку каркаса, стики прутків розташовують у шаховому порядку, кінці стрижнів кладуть на балки, що несуть.

3. Приготування бетону. Об'ємні пропорції його компонентів:

просіяний пісок – 2 частини;
щебінь (жвір) – 1 частина;
цемент М400 (500) - 1 частина;
вода.

Води наливають стільки, щоб розчин нагадував густотою рідку сметану.

4. Заливання. Сумішю ретельно заповнюють усі порожнини, «прогладжують» лопатою, видаляючи повітря. Для фінішної заливки роблять густішу суміш, укладають її. Товщина шару на 2-3 см менша, ніж остаточний розмір перекриття. Через пару днів склад, що схопився, покривають цементно-піщаним розчином середньої густоти, вирівнюють правилом до ідеальної площини.

Застигаючий моноліт періодично поливають водою, у спеку накривають плівкою. На 10 день знімають опалубку, дають набрати міцність протягом 3-5 тижнів. Після цього можна розпочинати наступний етап будівництва.