Дачний будиночок своїми руками: схеми та інструкції, як побудувати дачний будиночок. Як побудувати просторий будинок на маленькій ділянці

Давайте розглянемо процес будівництва маленького будиночка своїми руками, починаючи з фундаменту і закінчуючи обробкою. Розмір будинку буде 5х4 м і він призначений для цілорічного проживання, тобто потрібно утеплити підлогу, стіни та стелю. Будинок буде каркасним, а значить його можна звести самостійно.

Вибираємо місце для будівництва будинку на ділянці. Його потрібно правильно зорієнтувати по відношенню до сторін світла. А саме так, щоб вікна житлових кімнат виходили на Південь, Схід чи Захід, але не на Північ.

З розміщенням та орієнтацією будинку ми визначилися, можна приступати до влаштування фундаменту. Для такого маленького та легко будинку ідеально підійде стрічковий дрібнозаглиблений фундамент. Його пристрій відбувається так: робимо розмітку, знімаємо рослинний шар під стрічку (приблизно 15-20 см), встановлюємо опалубку і заливаємо бетон. Також фундамент треба армувати. В даному випадку ширина стрічки фундаменту 15 см, а висота залежить від рельєфу і може бути різною. Мінімальна висотавід рівня землі має бути 15 см. Дрібнозаглиблений фундамент потрібно обов'язково утеплити зовні. Досить застосувати пінополістирол товщиною 7 см, який потрібно обов'язково закрити від сонця. У нашому випадку це алюмінієві листи.

Після затвердіння бетону знімаємо опалубку та знімаємо рослинний шар під плямою забудови. Щоб будинок був теплим утеплюємо основу підлоги. Для цього добре підійде пінополістирол.

На цій стадії будівництва потрібно передбачити підведення комунікацій, щоб потім не псувати будівельних конструкцій.

Укладаємо гідроізоляцію на фундамент, а зверху брус нижньої обв'язки 150х100 мм. Попередньо брус потрібно обробити вогне-біозахисним просоченням.

Як правильно виконати монтаж обв'язувального бруса та встановлення кутових стійок дивись на відео.

Встановлюємо кутові стійки каркасу.

Відповідально потрібно підійти до будівництва каркасу, адже від цього залежить вся наступна геометрія будинку. Як правильно встановити стійки і зробити верхню обв'язку показано на відео вище.

Продовжуємо збирати каркас плавно наближаючись до влаштування покрівлі. Щоб надати жорсткості всієї конструкції, потрібно в кутах встановити укосини.

Після укладання балок перекриття можна приступати до влаштування кроквяної системи будинку.

Розмітку крокв краще робити на землі, а на висоті їх легко збирати. Для цього потрібно зробити шаблон і по ньому випиляти решту крокв.

По покрівлі робимо решетування з дошки 100х25 мм з кроком 15-20 см.

Пристрій покрівлі бажано виконати в теплу і не дощову погоду, щоб захистити всі конструкції від намокання. Це важливо, тому що дерево може коробити від частого намокання та висихання.

Як покрівельний матеріал використовується ондулін він недорогий і простий у монтажі, а також довговічний.

Знаючи розмір схилів покрівлі потрібно розрахувати покрівельний матеріал. При цьому потрібно врахувати запаси у вигляді випусків та нахлестів. Для кріплення ондуліну потрібно використовувати спеціальні покрівельні цвяхи, які мають насічки по всій довжині та спеціальні м'які прокладки для притискання матеріалу.

Паралельно можна кріпити вітрозахисну плівку на стіни.

У будинку буде пічне опалення. Самому зробити піч без досвіду роботи буде важко, тож краще запросити спеціаліста.

Хто ж все-таки зважився робити все? докладний майстер-класз влаштування печі.

Давайте поговоримо ще трохи про вітрозахист будинку. Для цих цілей використовується спеціальна плівка, яка не пропускає пориви вітру в будинок, а також служить гідроізоляцією.

Плівку потрібно правильно монтувати, тобто з одного боку вона не пропускає повітря, а з іншого - пропускає. Якщо зробити все на оборот, то жодного результату не буде.

Зовнішнє оздоблення виконуватиметься з дошки товщиною 16 мм. Кріпиться вона внахлест у тому, щоб приховати цвяхи. Так ми не матимемо іржаві потоки на стінах після дощу.

Після завершення обшивки дошка фарбується. Так ми надамо будинку естетичний вигляд та захистимо дошку від впливу навколишнього середовища.

Влаштування підлог, установка вікон та дверей. Технологія цих процесів описана у відеоролику.

Як же зробити будинок теплим та затишним. Правильно його потрібно утеплити. Утеплювач встановлюється між стійками у стіни. Від якості утеплення залежить, наскільки теплим буде будинок. Як утеплювач найкраще застосувати мінеральну вату. Її потрібно встановлювати в розпір, щоб вона надійно фіксувалася між стояками і не утворювалися щілини.

Ось і все, будинок готовий. Так само і ви можете збудувати маленький будиночоксвоїми руками. Наперед, за справу!

Після придбання заміської ділянкидля дачі обов'язково стає актуальним питання, як побудувати дачний будиночоксвоїми руками. Що ж, звести його самостійно — цілком можливо, якщо, звичайно, не задуманий величезний «палац», що потребує залучення будівельної технікита бригади професіоналів.

Зазвичай для дачі вибираються компактні будівлі, але, тим не менш, будиночок повинен мати все необхідне відпочинку - кімнати, кухню, веранду. Остання стане улюбленим місцем для вечірнього проведення часувсієї родини. Дуже важливо зробити так, щоб дачний будиночок став затишним та комфортним, тому потрібно продумати всі нюанси його облаштування.

Оптимальним матеріалом для дачного будівництва є деревина, а принципом будівництва – каркасна споруда.

Безумовно, перше, що потрібно буде зробити, — це визначитися з місцем та розмірами споруди, скласти проект, спланувати подальшу роботу.

Прое кт невеликого дачного будиночка

Розмір майбутнього будинку багато в чому залежить від площі дачної ділянки, кількості членів сім'ї та матеріальних можливостей господарів . Якщо грамотно провести планування, скласти вдалий проект та вибрати недорогий, але якісний матеріал для будівництва, то можна заощадити місце, засоби та час роботи.

У будь-якому разі, перші кроки – складання проекту

Найчастіше дачний будиночок має розмір 5.0 × 6.0 або 4.0 × 6.0 м . Будівлі більшої площі зводять значно рідше, і, в основному, у тих випадках, коли їх планується експлуатувати цілий рік. Але це вже, скоріше, буде не дачний будиночок, а повноцінний заміський будинок.

Планування розташування будинку, можливо, доведеться проводити на підставі вимог, які можуть бути встановлені правлінням садівницького товариства, тому, купуючи, про такі нюанси потрібно дізнаватись заздалегідь. Найчастіше потрібно дотримуватися наступних відстаней:

• Будинок має бути встановлений на відстані 3-х метрів від межі сусідньої ділянки, а від паркану, що відокремлює ділянку від загального проїзду (вулиці) – на 5 метрів.
• З метою забезпечення пожежної безпеки кам'яний будиноквід іншого кам'яного будинку розміщують з відривом щонайменше шість метрів, як від дерев'яного — десяти. Якщо будинок дерев'яний, його слід встановлювати на відстані не ближче 15-ти метрів від іншої дерев'яної будівлі.
• Щоб будинок не закривав собою сусідні будинки від сонячного світлаякщо він поставлений на східній, південній або західному боціділянки, його розташовують на відстані від іншого житлового будинку, щонайменше дорівнює його висоті.

Зазвичай для встановлення дачного будиночка вибирається найвище місце на ділянці, в якійне збиратиметься вода під час танення снігу або від злив. Підвищена вологість під будинком ніколи не піде на користь жодному будівельному матеріалу, зате завжди позначиться негативно за загальною міцністю і довговічністю конструкції.

Найчастіше для будівництва дачних будиночків вибирають такі технології його зведення: каркасно-щитове будівництво, зруби з колод, стіни з блоків або цегли.

Для дачних ділянокпереважно вибираються проекти одноповерхових будиночківіз закритими або відкритими верандами, або терасами. Часто будова має горищне приміщення, що використовується для зберігання садового інвентарю та інших речей, непотрібних, здавалося б, у повсякденному побуті, але які можуть завжди стати в нагоді на дачі. Однак, трапляється і так, що в деяких проектах балки горищного перекриття відсутні зовсім, і тоді скати даху одночасно виконують роль стелі.

Якщо сім'я велика, а площа ділянки не така вже й велика, як хотілося б, то можна запланувати двоповерховий будинок, який займає в основі зовсім небагато місця. У цьому випадку перший поверх можна віддати під вітальню, терасу та кухню, а на другому — влаштувати затишні спальні місця для всієї родини.

Зовсім необов'язковоу дачній будові зводити повноцінний другий поверх, тому що його роль може чудово виконати і мансардна надбудова. Обробивши її натуральними матеріалами, там можна створити чудову здорову дачну атмосферу.

Дачні будиночки в основному використовуються в теплий період року, починаючи з приходом весни та закінчуючи восени. Тому посиленого утеплення стін та даху вони не вимагають, але прилади для обігріву приміщень все-таки мають бути передбачені – на випадок холодних ночей чи зниження температури за нестійкої погоди. Зазвичай як обігрівачі використовуються електроприлади, наприклад, конвектори або інфрачервоні плівкові випромінювачі, але іноді власники вважають за краще навіть встановлювати каміни або чавунні опалювально-варильні печі.

До речі, якщо задумано зведення справжнього каміна або цегляної печі, то їх потрібно обов'язково включити в проект, що складається.

Існують і готові варіанти дачних будинків, що продаються комплектно у розібраному вигляді, які потрібно просто доставити на ділянку та зібрати. До будь-якого подібного набору деталей обов'язково додаються докладні інструкції, у яких викладено порядок проведення робіт, основні технологічні прийоми та схеми з'єднань окремих елементів та вузлів.

Для господаря ділянки, якамає базові навички будівельних робіт, не складе труднощів зібрати подібний дачний будиночок самостійно. Головною перевагою цього варіанта можна назвати те, що часто в комплект вже входить все необхідне для електричної мережібудівлі, для нього вентиляційної системита навіть для монтажу водопроводу.

Відео: невеликий акуратний дачний будиночок, що виправдовує свою назву

Який тип будиночка вибрати?

Визначившись з зразковим планоммайбутнього будиночка, необхідно вибрати матеріал для його побудови. Від цього вибору залежатиме не тільки вид самої будівлі, але й комфортність перебування в ньому, а також витрати на будівництво.

• Традиційним матеріалом для дачного будинку є деревина, яка створить у ньому сприятливий мікроклімат, наповнивши його запахами лісу. Дерев'яний будинокможе бути зведений каркасним способом, з бруса або колод . Недоліком дерев'яних будівель вважають високу пожежну небезпеку матеріалу.

Проте, дерев'яні будинки будували завжди, і багато хто з них простояв століття. Сьогодні ж у продажу є спеціальні вогнезахисні просочення, які значно знижують ризик займання дерев'яних будівель. Та й узагалі – найголовніше тут не матеріал, а людський фактор– саме нехтування людьми елементарними вимогами пожежної безпекиу переважній кількості випадків стає причиною займання.

• споруда цегляної спорудиобійдеться набагато дорожче, але його можна буде з великою підставою назвати повноцінним будинком, яким вдасться користуватися не тільки в літній період, але і, при необхідності, взимку, якщо встановити у ньому пекти. Цегляні будівлі набагато менш схильні до займання і при якісній кладці прослужать дуже довгий термін. Недоліками їх можна назвати складніший і довгий процес з будівництва, що вимагає спеціальних навичок, і висока ціна на матеріали.

• Дуже часто при будівництві дачного будиночка використовуються різні матеріали. Наприклад, будинок зводиться з деревини, але на фундаменті з бетону, цегли або блоків.

Цей варіант можна назвати оптимальним, оскільки фундамент зі стійких до вологи матеріалів створить оптимальні умовидля зведення стін з деревини, таким чином стане для будинку надійною основою.

Саме цей, останній варіант і варто розглянути, оскільки він найпопулярніший із усіх видів дачних будиночків.

Етапи будівництва дачного будиночка

Матеріали для будівництва дачного будиночка

Якщо немає бажання возитися з розрахунками, то краще придбати збірну готову модель будиночка, що має певну площу, для якого потрібно лише підготувати місце.

У всіх інших випадках потрібно придбати будівельні матеріали. Їхній вигляд, розмір, обсяг, загальна кількість – все в залежності від розміру планованої споруди, що визначається проектом.

Матеріал для фундаменту

Для будь-якого з видів фундаменту знадобляться наступні матеріали:

- Пісок, щебінь, цемент;

- третьосортна дошка та брус для опалубки;

- Цегла або бетонні блоки;

- Гідроізоляційний матеріал (руберойд);

- Керамзит середньої фракції.

Матеріал для стін та даху

Оскільки для зведення стін обрана деревина, то, відштовхуючись від цього, будуть підбиратися інші матеріали:

- бруски та дошки різних розмірів, залежно від параметрів конструкції;

- кріпильні елементи - цвяхи, шурупи, болти, шпильки;

- Кутки різної конфігурації, металеві пластини - для скріплення вузлів;

- Пароізоляційна плівка;

- утеплювач - мінеральна вата, ековата або керамзит;

- Для покриття даху краще вибрати легкий матеріал - ондулін або профнастил.

Після того, як місце встановлення майбутнього будиночка визначено, матеріали придбані, можна переходити до облаштування фундаменту. Щоправда, спочатку доведеться ще визначитися з його типом.

Фундамент дачного будиночка

Навіть при зведенні такої невеликої і легкої споруди, як дерев'яний дачний будиночок, без фундаменту не обійтися. У даному випадку в цих цілях ідеально підійде один з двох видів - це стовпчастий і стрічковий фундамент. Який із них вибрати - залежить від переваг будівельника.

• Стовпчастий фундамент буде менш витратним варіантом, тому що дозволить серйозно заощадити на будматеріалах. Крім цього, такий фундамент можна виконати самостійно, без сторонньої допомогищо теж дозволить заощадити деяку суму.

Як правильно звести, можна з усіма подробицями дізнатися, пройшовши за цим посиланням на відповідну сторінку нашого порталу.

• Для створення стрічкового фундаменту знадобиться не тільки більша кількість матеріалів, але й тривалий термін. Це не дивно - по всьому периметру майбутнього будинку потрібно буде вирити траншею, гідроізолюватиїї, встановити арматурну конструкцію, спорудити опалубку і залити котлован бетоном. А після цього, хочеш чи ні, але потрібно ще й місячний термін до повного застигання залитої стрічки та набору нею марочної міцності.

Проте, стрічковий фундамент також дуже популярний серед індивідуальних забудовників. Цей варіант зручний тим, що дозволяє під будинком зробити підвальне приміщення, Щоправда, для цього стіни фундаменту доведеться підняти над поверхнею ґрунту на 700 ÷ 800 мм. докладно описано у статті, яку можна знайти на нашому порталі, пройшовши за пропонованим посиланням.

Якщо вибирається стовпчастий фундамент, то рекомендовано з майданчика, який перебуватиме під будинком і навколо нього на 500 ÷ 600 мм, зняти верхній шар ґрунту на 150 ÷ ​​200 мм. Потім засипати в котлован шар піску в 30 ÷ 40 мм, який слід утрамбувати. Зверху піщаної подушки укладається шар середньофракційногощебеню і також ущільнюється, а простір, що залишився, потрібно засипати керамзитом середньої фракції. Всі ці процедури робляться для того, щоб дрібні гризуни не могли підібратися до будинку. Вони на дух не переносять керамзит (особливо – дрібний), тому що він містить велика кількістьпилу і має пухку поверхню.

Керамзит дрібної фракції – відмінний засіб від гризунів.

Щоб захистити будинок від проникнення великих гризунів чи інших непроханих гостей зі світу тварин, простір під будинком бажано закрити металевою сіткоюз осередками розміром трохи більше 10 мм.

Зведення каркасної конструкції

Для дачного будинку оптимальний вибір – каркасна конструкція.

Каркасний будинок може бути поставлений на стовпчастий, так і на стрічковий фундамент. Зведення завжди починається від основи, яка має бути надійною. гідроізольованадвома-трьом шарами настеленого руберойду.

• Якщо у проекті передбачена веранда, потрібно відразу ж відокремити її зону, над якою буде зведено дах, але не буде суцільних стін. Для підтримки даху над верандою можна використовувати стійки загального каркасу стін. Інший варіант - верандабуде прибудована до будинку окремо.
• Все без винятку дерев'яні заготовки необхідно обробити антисептичними складами та антипіренами. Ці просочення підвищать опір деревини до спалаху, до гниття, попередять появу гнізд комах чи колоній представників мікрофлори – цвілі чи грибка

• Після того, як заготівлі отримали належну підготовку і повністю просохли, по ходу будівництва спочатку виготовляється нижній каркас (вінець), який буде покладено на фундамент і буде згодом використовуватися для монтажу підлоги.

Щоб підлога була надійна, для каркаса необхідно брати якісні бруси потрібного перерізу. Якщо дозволяють засоби, то краще вибрати дерев'яні елементине за «нижньою межею» розмірів, а закладаючи певний запас у їх перетин.

У таблиці наведено оптимальні розмірибруса для каркасного будинку:

• Опорні балки каркаса монтуються на вінцеві бруски, розташовані по периметру фундаменту, з відривом 600 ÷ 700 мм друг від друга. Закріплюються вони за допомогою куточків або шляхом врізання. Якщо елементи мають великий розмір перерізу, їх додатково можна скріпити металевими скобами.

• Коли нижня обв'язка із опорними балками буде готова, виготовляються каркаси стін. Вони можуть бути зібрані окремо, а потім готовому виглядіпіднято і закріплено на бруски обв'язки каркаса.

Інший варіант – піднімати каркас безпосередньо за місцем. Наприклад, якщо будинок зводять самостійно, без помічників, то готовий каркас з тіні буде дуже непросто самотужки підняти на висоту обв'язки, рівно встановити і тимчасово, до остаточного закріплення, зафіксувати. А це означає, що доведеться кожен із брусків виставляти окремо.

• Розмір брусків для стійок каркаса стін повинен становити як мінімум 100×100 мм, але він може також монтуватися і з дощок, що мають перетин не менше 50×150 мм.

Бруски закріплюються на нижню обв'язкуза допомогою потужних куточків, які здатні утримати їх у вертикальному положенні. Найкраще для скріплення використовувати не цвяхи, а саморіз – різниця в ціні не така значна, але якість і надійність складання виходить незрівнянно вище.

• Встановлюючи вертикальні стійки, потрібно відразу ж помітити розташування прорізів для вікон і дверей. Найкраще ділянку, де вони повинні бути встановлені, залишити в каркасі вільною, і зробити монтаж частини стіни з віконним отвором окремо.

Потім, коли на всі інші вертикальні стійки буде встановлений і закріплений верхній брусок обв'язувальний, ділянка з віконним прорізом закріплюється на залишене для нього місце.

• Так само збираються всі чотири стіни. На кутах бічні стійки скріплюються між собою кутками, або замість двох окремих монтується одна загальна кутова стійка. Її рекомендовано підперти діагональними підкосами з двох боків, вони додадуть жорсткість всієї конструкції стіни.

• Дверний отвір облаштовується в каркасі відразу. Його зміцнюють додатковою стійкою, тому що підвішені на петлях двері мають певну вагу, яка повинна спокійно витримуватися як укріпленим отвором, так і всім каркасом стіни.

• Якщо планується обшити каркас з зовнішньої сторонивагонкою, то наступним етапом проводять цей захід. Обшивка додасть конструкції додаткову жорсткість, яка дозволить продовжити монтаж горищного перекриття та

Монтаж підлоги можна провести одразу після зовнішньої обшивкистін, але тільки в тому випадку, якщо цього ж дня дах буде покритий покрівлею. Вкрай небажано, щоб свіжовкладене покриття підлоги промокло, якщо раптом уночі несподівано піде дощ. Тому краще все-таки спершу вирішити питання з дахом, а потім уже спокійно займатися всіма іншими будівельними заходами всередині будинку.

Будівництво даху та укладання покрівлі

Види кроквяних систем

Декілька слів потрібно сказати про види кроквяних систем, оскільки, перейшовши до зведення даху, необхідно мати загальне уявлення про це, знати, яку конструкцію краще вибрати.

Кроквяні системи бувають двох видів - висячі і похилі.

Висяча система

Висяча кроквяна система відрізняється тим, що влаштовується тільки на зовнішніх несучих стінах і не має інших опор. Вона чудово підійде для зведення над невеликою дачною будовою. Для того щоб полегшити навантаження на дерев'яні стіни та на фундамент, висячі крокви скріплюються затяжкою.

Сам висяча конструкціяскладається з поперечного бруса, який виконує також функцію, що перекриває, і може одночасно бути каркасом для підшивки стелі, а також зі кроквяних ніг, що утворюють схилі даху.

Наслонова система

Наслонова система монтується в тому випадку, якщо в будинку, крім зовнішніх стінє внутрішні капітальні перегородки, які стануть додатковими точками опори. Така схема також може бути використана при будівництві даху дачного будиночка, якщо він має велику площу та його кімнати розділені стінами, збудованими на фундаменті.

При влаштуванні цієї системи навантаження на несучі бічні стіни стає слабшим, тому можна буде використовувати менше підпірних елементів. Вона відмінно підходить для мансардних конструкцій, які будуть використані як житлові приміщення.

Балки перекриття

Важливий елемент конструкції – балки перекриття

Балки укладаються рівно над вертикальними стійками каркасу стін. Для того щоб вони щільно лягли на верхній обв'язувальний пояс, на краях їх випилюються пази. Розмір пазів можна розрахувати, спираючись на формулу, вказану малюнку.

Закріплюються балки на каркасну конструкцію стін за допомогою цвяхів або шурупів, і додатково їх іноді фіксують з обох боків металевими куточками.

Завершивши монтаж балок, що перекривають, можна переходити до вибудовування кроквяної системи даху. З метою безпеки на балки перекриття укладається тимчасовий настил, щоб забезпечити комфортність переміщення по площині горища під час монтажу крокв.

Монтаж кроквяної системи

Кроквяну систему даху можна монтувати, використовуючи різну послідовність закріплення її елементів:

• Перший варіант. Необхідно скріпити крайні пари кроквяних ніг на землі, потім підняти на обв'язку і встановити їх у готовому вигляді на фронтонних стінах будинку. А потім з'єднати їх коньковою балкою, і вже на неї монтувати решту пар крокв.
• Другий варіант. Спочатку встановити по фронтонам серединні стійки, потім скріпити їх ковзанним бруском або дошкою, яку потім кріпляться крокви.
• Третій варіант. У цьому випадку пари кроквяних ніг у верхній своїй частині кріпляться між собою ковзанною накладкою, а нижня їх сторона закріплюється на обв'язці стіни, яка в даному варіантівиконуватиме роль мауерлата.

Перетин брусів або колод, що використовуються для кроквяних ніг, має строго витримуватися. залежно віддовжини крокви між двома точками опори залежно відкроку між сусідніми парами крокував

Максимально допустима довжина кроквяної ноги(В мм)	Крок розміщення крокв (мм)
	1100		1400		1750		2100
	Переріз кроквяної ноги (мм)
	бруски перетином	колоди Ø	бруски перетином	колоди Ø	бруски перетином	колоди Ø	бруски перетином	колоди Ø
до 3000	80×100	100	80×100	130	90×100	150	90×160	160
до 3600	80×130	130	80×160	160	80×180	180	90×180	180
до 4300	80×160	160	80×180	180	90×180	180	100×200	200
до 5000	80×180	180	80×200	200	100×200	200	-	-
до 5800	80×200	200	100×200	200	-	-	-	-
до 6500	100×200	200	120×220	240	-	-	-	-

Потрібно відзначити, що вузол кріплення крокви в нижній його частині залежатиме від того, під яким кутом вони скріплені на конику, і яку довжину мають.

Якщо кроквя має досить велику довжину і виступає за межі несучих стін, то на ньому вирізається врубка, якою вона буде встановлена ​​на обв'язувальний брус (). Приклад подібної врубки показаний на малюнку:

Якщо ж крокви закінчуються на краю несучої стіни, то його нижній край зрізається під прямим кутом по відношенню до мауерлата, а сама нога може закріплюватися на ньому за допомогою спеціальної пластини кріплення, ковзної опори, куточка, скоби, цвяхів або довгих саморізів.

Якщо будиночок зовсім невеликий, то після закріплення крокв на обв'язці, зв'язування їх коньковим брусом або дошкою, додаткових підпірних елементів встановлювати швидше за все не доведеться.

Детальну інформацію про точне можна отримати зі спеціальної публікації нашого порталу, пройшовши за посиланням, що рекомендується:

Для монтажу додаткових, що підсилюють елементів кроквяної системи, матеріал можна підібрати відповідно до рекомендацій, зазначених у таблиці:

Покрівельна система

Після того як крокви та додаткові елементисформують схили даху, можна переходити до монтажу підсистеми для настилу покрівлі.

• Перше, що необхідно зробити із зовнішнього боку даху, після установки крокв - це настелити плівку пароізоляції, закріпивши її спочатку скобами, а потім - планками контробрешітки на кроквах.

Плівка настилається перпендикулярно кроквам, починаючи від нижньої карнизної частини даху. Перехльостування між двома сусідніми смугами має становити не менше 200 мм.

• Перпендикулярно контробрешітки монтується основна обрешітка, на яку буде кріпитися покрівельний матеріал. Крок установки напрямних залежить від типу та розмірів листів покрівельного матеріалу.

Якщо ж для покриття даху вибрано м'яка покрівля, то замість рейок обрешітки скати накриваються суцільно - фанерою, а потім гідроізоляційними листами руберойду, який укладається внахлест на 150 ÷ ​​200 мм і склеюється між собою бітумною мастикою. Інший варіант - використання м'якої бітумної декоративної черепиці, укладання якої проводиться за подібною технологією.

• Для дерев'яних будинків найчастіше застосовуються такі покрівельні матеріали (залежно від крутості ухилу даху).
  

• На підготовлену основу, укладається та закріплюється обраний покрівельний матеріал. Робота починається від карниза, і якщо перший ряд укладається праворуч наліво, то й інші ряди монтуються за тією ж схемою.

Деякі види покрівельних матеріалів мають суворо обумовлену схему монтажу за напрямком, міняти яку не можна. Це обов'язково вказується в інструкції, що додається до них.

Також для будь-якого з типів листових покрівельних матеріалів визначена величина нахлеста за напрямом схилу (зазвичай 150 ÷ ​​200 мм), і на кількість хвиль (рельєфних виступів) у горизонтальному напрямку, вздовж даху.

• Закріплюються на решетуванні майже всі покрівельні матеріали за допомогою спеціальних цвяхів або шурупів з гідроізолюючими прокладками.

• Дуже важливо правильно підібрати і закріпити конькові елементи даху, інакше вона дасть протікання при першому ж дощі. Зазвичай коньковий елемент вибирається з того самого матеріалу, що і покриття схилів покрівлі.
• Далі проводиться обробка карнизного звису даху - це можна зробити дерев'яною або пластиковою вагонкою. Іноді цих цілей використовують спеціальні пластикові елементи – софіти.

• Потім на вітровій дошці встановлюються елементи системи водостоку з даху – вирви, жолоби на кронштейнах, труби тощо.

• Далі обшиваються фронтонні сторони кроквяної системи. Найчастіше для цього використовується дерев'яна або пластикова вагонка або рівні обстругані дошки.

Для вагонки по периметру фронтонного трикутника закріплюється спеціальний профіль, який і будуть встановлюватися підготовлені і зрізані під потрібним кутом панелі. Монтаж зазвичай проводиться симетрично - від серединної стійки в один, а потім інший бік - тоді обшивка вийде рівною та акуратною.

До речі, монтувати вагонку, Крім того,можна горизонтально, ялинкою або придумати складніший малюнок.

Детальну інформацію про технологію можна дізнатися зі статті, розміщеної на нашому сайті, пройшовши по засланні.

Тепер, закінчивши в нішнє оздоблення покрівлі і будучи впевненим у тому, що дощ вже не потрапить всередину дачного будиночка, можна переходити до встановлення вікон та дверей, утеплення, настилу підлоги та обшивки стін.

Встановлення вікон та дверей

• Віконні рами монтуються в залишені для них отвори каркаса, що виставляються за рівнем. Для попередньої фіксації при виставленні рами між нею та брусками отвору встановлюються розпірки з дерев'яних брусків або рейок.

Потім, після контролю правильності установки, рами прикріплюються до каркасу стін металевими смугами. Зазори, що залишилися, між рамою і каркасними брусками заповнюються. монтажною піною. Після її висихання, надлишок зрізається, і навколо вікон з зовнішньої сторонистіни встановлюються наличники, які закриють непривабливий вигляд зазорів і додадуть акуратності загального виглядубудиночка.

• Установку дверей найкраще проводити разом із дверною коробкою, якщо вона має достатню жорсткість. Так буде набагато простіше вирівняти всю конструкцію за рівнем дверному отворістіни.

Двері найкраще встановлювати блоком — разом із коробкою та полотном

Виставляючи дверну коробку, при необхідності досягти чіткого вертикального її положення, підкладають клинки (вставочки) з дерев'яних рейок. Закріплюється дверна коробка до каркаса так само, як віконні рами, за допомогою металевих смужок, а зазор заповнюється монтажною піною.

Встановивши всі вікна і двері, можна переходити до монтажу підлоги.

Монтаж та утеплення підлоги

Для початку з нижнього каркаса забирається тимчасовий настил із дощок (якщо він був), а далі потрібно провести монтаж чорнової підлоги.

• Для цього на каркасні балки, що несуть, прибиваються або прикручуються черепні бруски. Вони необхідні для укладання на них поперечних дощок чорнової підлоги.

• Далі, на черепні бруски укладаються дошки, напиляні точно за розміром, або фанера товщиною в 8 ÷ 10 мм - цей настил і виконуватиме функції чорнової підлоги.
• Зверху покладена чорнова підлога закривається гідро- паро— ізоляційною плівкою, яка повинна закрити і несучі балки, і всю площину підлоги. Окремі полотна матеріалу укладаються внахлест (на 150 ÷ ​​200 мм) і проклеюються на стиках водостійким скотчем.

• На плівку пароізоляції укладається або засипається утеплювальний матеріал. Якщо немає бажання мати як сусіди, які люблять селитися під підлогою, то краще для утеплення підлоги використовувати керамзит середньої або дрібної фракції, або ековату — у подібних матеріалах ці зубасті шкідники просто не живуть.

• Зверху утеплювача настилається ще один шар плівкової мембрани, який прибивається на балки, що несуть, скобами. Принцип укладання - такий самий, як на чорновій підлозі.

З підлогою – закінчено!

• Потім вся конструкція закривається товстою фанерою чи дерев'яними мостинами.

Заходи щодо додаткової термоізоляції

Коли підлога буде повністю готова, утеплюються і обшиваються стіни будиночка зсередини. Якщо будова буде використовуватися тільки в теплу пору року, то утеплювач все одно не завадить працюватиме, як ізолятор приміщень від нагрівання в сильну спеку. Тому, рекомендовано укласти термоізоляційний шар не тільки в стіни, але і в стельове перекриття, а якщо воно відсутнє - розмістити утеплювач по внутрішнім схилам даху.

• Спочатку на всі стіни та стельові балки закріплюється пароізоляційний матеріал. Потім стеля обшивається вагонкою, фанерою чи гіпсокартоном.
• Після обшивки стелі утеплюються стіни. Мати утеплювача при цьому укладають між стійками каркасу. Треба зробити так, щоб мати стали максимально щільно з упором в бруски каркаса стіни, так, щоб не залишалося щілин.

Саме тому як утеплювач найчастіше використовують мінеральну вату - вона після щільного укладання між стійками розправиться, повністю заповнивши весь простір. Матеріал зазвичай підбирають так, щоб товщина матів та товщина стійок каркаса були однаковими.

• Після цього всі стіни знову затягуються пароізоляційною плівкою.

• Наступним етапом іде обшивка стін дерев'яною вагонкою, фанерою або . Останні, за наступної декоративного оздобленнястін, можуть бути пофарбовані водоемульсійною фарбоюабо ж обклеєні шпалерами.

• Далі, утеплюється горищне перекриття, Там утеплювач - укладається між балок перекриття.

Якщо стеля обшитий з боку будинку гіпсокартоном або вагонкою, то не можна забувати, що наступати на нього не можна, оскільки обшивка не витримає ваги людини. Переміщатися необхідно акуратно балками перекриття.

• У тому випадку, якщо горище планується використовувати для зберігання різного садового приладдя, то зверху утеплювача на балки перекриття потрібно закріпити настил з дощок або фанери, що має товщину не менше 10 мм.
• Завершальними штрихами внутрішньої обробкибуде встановлення лиштви на вікна та двері, стельові та підлогових плінтусівта закриття кутів фурнітурними рейками.

Прибудови до будинку

Останніми етапами облаштування дачного будиночка йдуть монтажні роботина веранді та на ганку.

Якщо для веранди заздалегідь залишено місце на каркасі, що лежить на фундаменті, то на цей простір настилається дошка для покриття підлоги (використовується матеріал для відкритих ділянок), встановлюється огорожа та монтується навіс.

Якщо фундамент піднятий досить високо над землею, то ще й прибудовується ганок.

Побудувати дачний будиночок своїми руками - цілком можливе завдання, але без помічників обійтися буде досить складно. Тому, найкраще звернутися за допомогою до знаючого майстра, який має досвід у подібних роботах, завжди дасть корисна порадаі покаже, як правильно монтуються ті чи інші вузли конструкції будинку. Можна «мобілізувати» рідню та знайомих – не виключено, що знаюча людина виявиться і серед них.

Відео: будівництво дачного будиночка за каркасною технологією

Заміська ділянка – це не тільки земля з городом та посадками. Багато жителів міста приїжджають туди для повноцінного відпочинку, тому необхідно мати на ділянці будиночок. Не у всіх дачників є можливість будувати впорядкований будинок на шести сотках. Багато хто виходить із цієї ситуації, обравши варіант зведення будиночка економ класу.

Перед недосвідченими і дачниками-початківцями стоїть питання про вибір дешевих матеріалів для будівництва. Нижче наведено приклади недорогих та затишних дачних будиночків з наочними фото.

З чого починати будівництво

Будь-яке будівництво починається з плану на папері. Будиночок за містом не призначений для цілорічного проживання, але заради комфорту потребує ознайомлення з типовим проектом.

Серед проектів дачних будиночків лідирують із горищем чи мансардою. Такий варіант дозволяє відмовитися від будівництва на ділянці господарства. Весь інвентар та робочі інструменти зберігаються на горищі. На додачу до такого будинку можна прилаштувати веранду або терасу, що виконує роль їдальні.

Стрічковий фундамент потребує більше часу та витрат. Позитивна сторона його в тому, що дозволяє використовувати приміщення під підлогою як підвал.

Наступним етапом підготовки є матеріал «коробки» майбутньої споруди. Існують кілька видів недорогих та надійних будматеріалів:

Каркасно-щитові конструкції

Каркас монтується за допомогою бруса та обшивається. дерев'яними дошкамиДВП чи ДСП. Як утеплювач використовують пінополістирол, скловату або пінопласт. В результаті виходить будинок з мінімальними витратами, який можна експлуатувати цілий рік.

Будинок із бруса відрізняється своєю довговічністю. Робота з будівництва обійдеться дорожче. При використанні дешевого бруса є можливість зіткнутися з проблемою усадки будівлі. У результаті виникають тріщини та зазори. Брущатий будинок теж доведеться утеплювати.

Глиняний будиночок – найдешевший і найпростіший варіант будівництва. Будматеріали знаходяться просто під ногами. Техніка зведення подібна до ліплення з глини.

Мінусом вважається надто затягнутий за часом процес будови. На будівництво керамічного житла піде кілька сезонів.

Вагончик поширений серед новачків дачників. Оптимальний варіант для проживання в літню пору або під час зведення упорядкованого будинку.

Будівництво каркасної конструкції

Каркасна споруда належить до розряду малобюджетних. Побудувати дачний будиночок своїми руками без допомоги фахівців не складе труднощів. Якщо все необхідні матеріалиготові, термін роботи триватиме кілька тижнів.

Для будівництва будинку знадобляться:

• бруси для каркасу;
• саморізи та куточки;
• дерев'яні плити ДСП або ДВП;
• утеплювач;
• палі для фундаменту.

Етапи будівництва каркасного будиночка

На зазначених місцях забивають палі по кутках. Монтують бетонні чи цегляні опори під стиками стін. Потім застилають на них гідроізоляційний матеріал та обв'язують швелером.

По всьому периметру укладають грати із брусів. Поверх неї ставлять дерев'яні лагиз відривом 50-60 див друг від друга. Усі частини закріплюють за допомогою куточків та саморізів.

Далі монтують вертикальні стійки, міцно впираючи в брускову решітку. Готовий каркас обв'язують і поверх нього кладуть горищні лаги. Далі йде робота з обшивки каркасу дерев'яними плитами. На цьому етапі залишають отвори для вікон та дверей.

Тепер потрібно визначитись із вибором даху для дачного будинку. Більшість дачників вибирають двосхилі та односхилі дахи. Як економія другий варіант заслуговує на більшу увагу. При зведенні даху не слід забувати про пароізоляцію. Покрівлею послужать недорогі листи профнастилу або ондуліну.

Облицювання зовні виробляють за допомогою сайдингу. Перед цим утеплюють зовнішні стіни спеціальними матеріалами. Замість пластикових віконвстановлюють стандартні дерев'яні без склопакета. Такий підхід дозволить суттєво здешевити будівництво.

За допомогою нехитрих і простих пораддачне житло буде готове до експлуатації менше, ніж за місяць. Ті, кому на будівництво не вистачає часу, можуть звернутися до будівельну компаніюде запропонують за прийнятною ціною побудувати будиночок для дачі під ключ.

Декілька слів про інтер'єр

Як би не виглядав будинок зовні, всередині дачне приміщення має відповідати всім вимогам сучасності. Минули часи, коли житло на дачі використовувалося для приготування їжі та ночівлі.

Відпочинок на дачі – насамперед затишок та організованість усередині будиночка. Є безліч бюджетних способів задовольнити найбажаніші інтер'єрні рішення.

Кантрі – сільський стиль інтер'єру. Тут не обійтися без шафок та поличок, завішаних шторками з вишивкою. Добре виглядатимуть в'язані гачком серветки, скатертини та килимки зі старого одягу.

Незамінні пледи радянських часів та накидки на табуретках. Крім втілення образу російської хатинки, можна пофантазувати у стилі американської культури.

Ретро – пропонує оформлення за допомогою старого посуду, абажура, антикварного дивана Ретро стиль підкреслює годинник з зозулі, візерунки з квітами або геометричні орнаменти.

Класика – відрізняється розкішшю в інтер'єрі. Для створення цього стилю знадобляться:

• меблі із дорогих матеріалів;
• люстри чи бра;
• важкі текстильні фіранки;
• великі килими;
• картини відомих художників;
• антикварні предмети.

Дачний стиль – найпоширеніший вид інтер'єру. Тут йде змішування всіх стилів залежно від переваг господарів.

Класичний стиль вітальні чудово поєднується з сільською кухнею. Ретро ідеально сусідить зі спальнею, на підлозі якої лежить східний килим.

Дача - улюблене місце міських жителів для відпочинку на природі. Будиночок на дачі - основна складова дачної ділянки. Побудувати його не складно будівельний ринокпропонує безліч недорогих матеріалів.

Як помічники завжди можна звернутися до друзів або сусідів по ділянці. Серед них найімовірніше знайдуться майстри саморобки.

Фото дачних будиночків своїми руками

Якщо є можливість поставити на маленькій ділянціширока будівля, дотримуючись при цьому всіх необхідних норм, то можна буде легко підібрати відповідний проект. Складніше з вибором проектів маленьких будиночків, розміри яких становлять 6х6 або 7х7 метрів. Таких архітектурних проектів розробляється мало, а ті, що є, не завжди можуть порадувати наявністю на плані ванної кімнати.

Що ж робити, якщо знайти відповідний проект для невеликого будинкуне вдалося? Невже відмовитись від будівництва? Ні звичайно! Можна самому все запроектувати! Саме так і вчинили власники невеликої підмосковної ділянки. Нижче представлений їхній проект будинку і наведено поетапний план будівництва.

При виборі архітектурного проекту висувалися такі вимоги:

1. На ділянці є старий напівзруйнований стрічковий фундамент 7,3 х7, 3 метрів, який непридатний для використання під новий будинок. Видаляти такий фундамент накладно, саме це місце ідеально підходить для будівництва нової будівлі. Якщо заливати новий фундамент усередині старого, розмір майбутнього будинку складе 6х6 м, якщо зовні - приблизно 9х9. Великий будинок не підходить через те, що доведеться порушувати норми забудови ділянки, та й таке будівництво коштуватиме дорожче. Відповідно, було вирішено будувати будинок 6х6 м і без еркерів. Крім того, довжина дерев'яних матеріалів, Як правило, становить 6 м, що дозволяє заощадити на будматеріалах.

2. Основним будівельним матеріалом було обрано профільований брус через екологічність та невеликі фінансові витрати при обробці.

3. Будинок призначений для проживання у ньому трьох дорослих осіб із квітня по жовтень, з можливими наїздами у зимовий період.

4. У будинку має бути два повні поверхи з висотою стелі 2,6 м.

5. Проста двосхилий дахбез мансардних вікон, що дозволяє заощаджувати матеріал та витрати на будівництво.

6. З розрахунку, що на кожного проживаючого має припадати по окремій кімнаті, у будинку повинні бути розташовані наступний приміщення: 3 спальні, кухня (на плані вона позначена як кімната 9,4 м на першому поверсі), санвузол, комора-гардеробна.

7. Сходи на другий поверх повинні мати поворотний майданчик з метою безпеки. На плані, помилково намальовані сходи із забіжними сходами. Під сходами є шафа для верхнього одягу.

8. У ванній кімнаті повинні бути розміщені раковина, унітаз, ванна довжиною 150 см. Санвузол може бути поєднаний, тому що на ділянці є ще один туалет.

9. Можливість прибудови тераси на всю ширину будинку замість ганку.

Готового проекту, що відповідає цим вимогам, не було знайдено. В основному, у проектах маленьких будинків не передбачається санвузол або другий повноцінний поверх (всі проекти мають мансардний дах), зате в наявності круті сходи, що суперечать вимогам безпеки. Саме тому проект будинку довелося робити самим власникам ділянки.

Головною особливістю проекту мали стати крайня простота та надійність конструкції, але в той же час, щоб проживати в ньому було зручно.

Будівельні роботи

1. Будівельні роботи розпочато 1 червня 2007 року. Було викопано траншею під будинолентний фундамент, після чого було зроблено армування та опалубка. Глибина фундаменту становила 0,7 м, ширина - 0,4 м. Цоколь зроблений армованим, висотою 0,6 м, а діаметр використаної арматури становив 10-12 мм. Зв'язування виконувалося пластиковими хомутами. Роботи проводилися у вихідні самі господарями.

3. Протягом 1-2 тижнів фундамент поливали водою, а через 14 днів зняли опалубку, сам фундамент відстоювали 28 днів (так вичитали в книзі).

4. Зробили гідроізоляцію цоколя: 2 шари «Пенетрона» з усіх боків, зверху – «Гудрон» фірми Кнауф, і ще один шар склоізолу. Протягом 2 днів господарі самотужки все це зробили.

5. 17 серпня привезли будівельний брус. Здавання будинку будівельною бригадою заплановано на 2 вересня 2007 року. Зовнішні та внутрішні стінивиконані з профільованого бруса (145х130 мм), а дах покритий металочерепицею. Віконні отвори вирішили зробити розміром 1200х1200, а підвіконня підняли приблизно на 90-95 см, майже як у міській квартирі.

6. На будівельний сезон 2008 року заплановано остаточне оздоблення будинку: вікна, двері, підлогу, стелю, утеплення, фарбування, комунікації тощо.

7. Зовнішнє оздобленняпланується у стилі а-ля фахверк, тобто будинок із брусів буде пофарбований світлою фарбою, а поверх будуть прибиті дошки та рейки під колір металочерепиці. (див. фото) Самі господарі кажуть, що якби будували не дерев'яний, а цегляний будинок, то самостійно заливати фундамент не стали б, тому що цегляні стінипри усадці дають тріщини. З дерев'яним же будинком такі неприємності не трапляться.

Крім того, деякі вважають, що надто великий був зроблений крок для вертикальної робочої арматури, потрібно було її розподіляти частіше, і що даремно поклали не тільки у верхньому, а й у середньому поясі горизонтальну робочу арматуру.

Однак, слід зазначити, що ширина кроку вертикальної робочої арматури дорівнює 30-35 см і цього буде достатньо, адже новий фундамент знаходиться всередині старого, і навантаження розподілятиметься не так, як зазвичай. Горизонтальна арматура в середньому поясі служить не тільки для створення просторового каркаса, але для утримання вертикальної в проектному положенні під час заливки бетону, так що це є швидше «плюсом», ніж «мінусом». Використання для зв'язування пластикових хомутів замість в'язального дроту дозволило скоротити час робіт.

Ще одним «недоліком» такого будинку хтось може вважати те, що в ньому не можна жити в зимовий період. І це поширена помилка! Насправді слово «не можна» означає лише те, що з інженерної точки зору на опалення коштів піде більше, ніж на підтримання температурного режимуу добре утепленому будинку з більш товстими стінами. Так що взимку можна жити у будь-якому будинку!

На горищі господарі планую зберігати всяке-різне. Можливо, навіть зроблять там спеціальні шафки із залишків будівельного матеріалу. Висота горища під «ковзаном» становить 2 метри, так що у разі потреби там можна навіть організувати житлове приміщення. Сходи на горище поки що тільки планується. Була пропозиція встановити висувається металеві сходи. Однак, з фінансових міркувань вирішили відкласти поки що вирішення цієї проблеми. Також подумують над створенням прибудови з боку ганку або на розі

Фінансова сторона

Витрати будівництво такого будинку без обробки склали близько 700 000 рублів, їх близько 80 000 рублів пішло фундамент, а 250 000 на оплату будівельних робіт. Можна було б заощадити на матеріалах, купивши їх самостійно, а також на оплаті будівельної бригади, запросивши «знайомих» робітників, але влітку всі добрі будівельники вже зайняті на інших роботах.

Нещодавно, господиня бачила у передачі « Незвичайні будинкисвіту» трирівневий будиночок розміром 3,5х3,5 м (щоправда, на третьому рівні стоїть лише ліжко) і тепер радісно всім повідомляє, що її будинок – не найменший!

Щоб будинок зайняв мінімум місця та вийшов при цьому просторим та зручним, він має бути двоповерховим, з повноцінним, а не мансардним другим поверхом. Такий варіант будівництва ідеальний для будівництва приватного будинку в межах міста, тому що в містах під приватне будівництво зазвичай виділяються маленькі та вузькі ділянки.

Раціональність та стиль

Сучасні двоповерхові котеджі проектуються із привабливим фасадом, енергоефективною формою будівлі, простим дизайном інтер'єру. І це лише деякі їхні переваги проектів будинку для маленької ділянки. Тим не менш, ще недавно вони вважалися менш привабливими, ніж одноповерхові будинкиабо котеджі з мансардним другим рівнем. Ситуація змінилася завдяки тому, що останнім часом актуальними стали кубічні. архітектурні формита котеджі з плоскими покрівлями.

Форма двоповерхової будівлі, незалежно від того, чи має вона модну плоску покрівлю або класичну скатну дах, краще вписується в оточення міських будівель, які часто мають строгу та стриману архітектуру. Крім того, фасади, оформлені в сучасному стилі із застосуванням широкого скління, бетону та елементів з металу, повністю відповідають міській атмосфері.

Квадратна форма будівлі дозволяє раціональним чином розподілити внутрішній простір, отримати комфортне планування, використовуючи кожен квадратний метрбудинки з максимальною користю. Крім того, квадратні будівлі найбільш енергоефективні, тому що на їх фасадах немає такої кількості «містків холоду», яка виникає при будівництві складних будівель з виступами, арками, еркерами і т. д. Вся справа в тому, що «містки холоду» утворюються в місцях стиків та вигинів, і чим простіше конструкціязовнішніх стінок, тим краще вони утримують тепло. Не зайвим буде відзначити і фінансову економічність будівництва квадратних будинків.

Характерною рисою котеджів нового покоління є пласка покрівля. Проте не завжди з тих чи інших причин вдається будувати приватні будинки з дахом без схилів. Тому, якщо будинок буде з класичною скатним дахом, то краще проектувати скати з дуже похилими, з кутом нахилу в 30-40 градусів. І тут будівля матиме сучасний силует. Дах може бути чотирьох або двосхилим. Другий варіант більш економічний у будівництві та забезпечує більш високе теплозбереження.

На першому поверсі найчастіше розміщується денна зона з вітальнею, кухнею та складськими приміщеннями. Другий поверх - це нічна зона зі спальнями, ванною кімнатою, вбиральні. Якщо в будинку проживатимуть люди різних поколінь, то саме двоповерховий варіантдозволить оптимально розділити житлову територію так, щоб ніхто нікому не заважав.

У плануванні двоповерхового будинку зонування здійснюється за рівнями. У той же час одноповерхові будівлі зонуються за допомогою складної схеми комунікацій, що включає додаткові холи та коридори, які, по суті, корисною площеюне являються. Це означає, що житло в один рівень спочатку потрібно проектувати більшої площі, інакше за рахунок коридорів у результаті буде зменшено квадратуру житлових приміщень.

Економічність

В двоповерховому будинкунемає приміщень зі скошеними стінами, як у мансардних будинках. Це серйозна перевага, адже похилі стіни вимагають особливого підходу до облаштування кімнат, а також застосування дорогих мансардних вікон.

Незважаючи на те, що одноповерховий котедж вимагає споруди фундаменту з меншою несучою здатністю, і не вимагає установки внутрішніх сходів, облаштування фундаменту під двоповерховий будинок все одно виходить дешевше. Вся справа у площі основи будівлі. Для дворівневих будинків з повноцінним другим поверхом потрібен міцніший фундамент, зате його площа вдвічі менша, звідси й економія.

При будівництві двоповерхових котеджів економнішим виходить і підведення комунікаційних систем. Так, в одноповерховому будинку потрібно передбачити мінімум два санвузли, причому розташовуватися вони повинні різних частинахбудівлі, і тому необхідно практично через весь будинок протягувати водопровідні та каналізаційні труби. Особливо складно забезпечити подачу гарячої води. У двоповерховому будинку санвузли просто розміщують один над іншим, причому на першому поверсі кухню та санвузол планують поруч, і таким чином отримують економію у підведенні та експлуатації комунікацій.

Ще одна важлива перевага двоповерхових будов – їх можна будувати поетапно, а згодом модернізувати та добудовувати. Наприклад, ви можете звести спочатку лише нижній поверх будинку, та накрити його покрівлею. Пізніше, у процесі того, як сім'я збільшуватиметься, можна побудувати другий поверх. Ще пізніше, за необхідності можна переобладнати підпокрівельний простір на мансарду.

Сучасний енергозберігаючий двоповерховий котеджне тільки економічний в експлуатації. Він ще вигідно відрізняється від приватних будинків іншого типу, гарантованої високою ринковою вартістю. Енергоефективне житло, побудоване з урахуванням останніх архітектурних тенденцій, у разі потреби можна буде дорого і швидко продати.