Регулятор напруги ВАЗ 2110 несправності. Як підключити трирівневий регулятор напруги на генератор ваз

На сьогоднішній день у вітчизняних автомобілів існує серйозна проблема зі швидкою розрядкою акумуляторів. При цьому їхній ресурс стрімко закінчується, а нові моделі на ринку коштують дорого. Основною причиною цього є часта зміна режимів роботи. В цьому випадку від дій водія мало що залежить. У свою чергу, батарея постійно потребує напруги різного розміру для свого заряду.

Покликаний вирішити цю проблему встановлений регулятор у автомобілі. За умовчанням він коштує звичайного типу із досить простою конструкцією. Загалом він є малоефективним і зі своїм завданням справляється погано. Це пов'язано з тим, що незалежно від умов експлуатації акумулятора він подає на пристрій постійну напругу. Однак він не здатний враховувати температуру навколишнього середовища, швидкість руху автомобіля та кількість необхідної енергії. При цьому оптимізувати весь процес здатний трирівневий регулятор напруги.

Переваги регуляторів

Як говорилося раніше, регулятори здатні зберегти ресурс акумулятора. Водію це дає колосальні можливості. Насамперед, відпадають усілякі проблеми з розігрівом. Навіть у морозні дні двигун буде заводитися набагато легше. При цьому можуть зникнути проблеми із сигналізацією, якщо вони були. Багато автомобілістів, знову ж таки в зимовий час, вона погано функціонує.

Крім того, підвищиться потужність ламп. В даному випадку огляд при ближньому та далекому світлі значно покращиться. Також регулятор напруги трирівневий здатний вплинути на роботу печі. На думку автомобілістів, вона може працювати набагато краще при повністю зарядженому акумуляторі. Ще можна помітити підвищення швидкості перемикання склопідйомників. В результаті водій позбавляється багатьох проблем.

Що потрібне для установки?

Насамперед слід ознайомитися з комплектацією пристрою. Стандартний набір регулятора включає інструкцію, безпосередньо прилад і з'єднувальні дроти зі спеціальними щіткотримачами, які потрібні для фіксації корпусу.

Перед встановленням обладнання слід заздалегідь підготувати ріжково-накидний ключ та викрутку хрестового типу. Також знадобляться ніж та тестер для визначення напруги. Щоб надійно затиснути клеми, слід використовувати щипці, проте підійдуть і звичайні плоскогубці.

Підключення регулятора

Підключення регулятора напруги починається з від'єднання мінусової клеми. При цьому слід повністю скрутити з акумулятора. Другим кроком знімається гайка, що розташовується на генераторі. Робити це треба заздалегідь підготовленим ключем. Після цього гайка відкладається у бік приводу. Щоб дістатися до кожуха, потрібно зняти колодку, а кріпиться вона, як правило, на трьох засувках. Щоб їх від'єднати, потрібно чимось їх з краю підчепити акуратно. Тільки після цього можна від'єднати пластиковий кожух генератора, де знаходяться його гвинти. Перед тим, як їх відкрутити, потрібно переконатися, що штекер повністю видалений.

Наступним кроком знімається гайка. При цьому торці слід добре обробити за допомогою напилка. В даному випадку це забезпечить відмінний контакт діодного моста з дистанційною втулкою. Безпосередньо щіткоутримувач встановлюється на місце регулятора. Головне при цьому трохи ущільнити його для фіксації. Після цього кожух можна встановити на його колишнє місце. Далі слід акуратно укласти провід регулятора. Робити слід з огляду на розташування основної проводки автомобіля. Для того, щоб вони не бовталися, треба все закріпити за допомогою звичайних пластикових хомутиків. Наступним кроком встановлюється регулятор напруги трирівневий. При цьому контакт із масою має бути щільним.

У деяких випадках для цього застосовують шунт. У цій ситуації це дозволить з'єднати корпуси регулятора та генератора надійніше. Після підключення пристрою потрібно прикрутити інші дроти з комплекту. У результаті роботу регулятора необхідно відразу перевірити. При цьому акумулятор автомобіля завантажується на повну потужність, а зробити це можна ввімкнувши відразу пічку, фари та магнітолу.

Схема стандартного регулятора

Звичайна схема регулятора напруги передбачає різного рівня діоди. При цьому бар'єри можуть значно відрізнятися. Пов'язано це насамперед із різкою зміною напруги у системі. Також слід враховувати силу струму. Крім того, регулятори мають радіатори.

Їхнім основним завданням є охолодження діодів. Саме положення пристрою контролюється за допомогою тумблера. Ще схема регулятора напруги має у собі планку електроприводу, якою замикається ланцюг.

Саморобні пристрої

Зробити трирівневий регулятор напруги своїми руками для звичайної людини досить складно. У цьому слід знати основи електроніки. Головним елементом пристрою є діоди. При цьому знайти триступінчастий перемикач для них дуже проблематично. Додатково слід встановлювати радіатори для охолодження. В іншому випадку діоди можуть не витримати граничної напруги та перегоріти.

З'єднуються компоненти між собою за допомогою дротів. Вони мають бути досить довгими, тому що кабель слід протягати через кришку безпосередньо до регулятора. В останню чергу треба подбати про корпус із пластику. При цьому проводка в ньому має бути добре закріплена. В результаті перемикання тумблера має бути вільним.

Відгуки про регулятор "Енергомаш" на ВАЗ-2104.

Цей трирівневий регулятор напруги має хороші відгуки. Багато власників оцінили цю модель за компактність, а також простоту встановлення. Довжина пристрою становить 67 мм, ширина 41 мм, а товщина тільки 23 мм. При цьому важить прилад рівно 80 г.

Перемикати регулятор у разі потреби можна легко. Внаслідок цього ефективність акумулятора автомобіля значно зростає. Номінальний струм дана модель видає на рівні 5 А і підходить для генераторів типів 26.37 та 37.37. На мінімальному рівні "Енергомаш" на ВАЗ-2104 здатний сягати 13 В. При цьому є можливість виставляти тумблер максимум на 14 В.

Думка про регулятори "Енергомаш" для ВАЗ-2110

Трирівневий регулятор напруги (ВАЗ-2110) добре підходить для водіїв, які використовують автомобіль у важких умовах. В даному випадку є можливість довго пересуватися на підйомі в гору. Також підвищується ефективність у спеку року. В результаті заводити автомобіль стає набагато простіше. При цьому акумулятор залишається дуже довгим часом зарядженим.

Мінімум регулятор "Енергомаш" для ВАЗ-2110 здатний видавати напругу на рівні 13.6 В. У свою чергу, максимум витримується 14.7 В. Як і попередня модель, даний регулятор є досить компактним. Номінальний струм він витримує 5 А, а коштує цей пристрій на ринку приблизно 345 руб.

Проблеми «недозаряду», як у принципі і «перезаряду» акумулятора, можуть бути викликані багатьма причинами, але найперша і найпоширеніша на багатьох автомобілях (наші ВАЗ тут не виняток), а також на багатьох мотоциклах, є вихід реле-регулятора генератора ладу. Цей прилад, не зважаючи на свою компактність, вбереже вашу батарею і зробить її термін служби набагато більшим. Однак якщо він виходять з ладу, це може просто убити АКБ за лічені тижні, тому якщо побачили білі потеки, а також двигун не запускає після ночі, навіть «не крутить» стартер – саме час перевіряти реле регулятор вашого автомобіля, а ось як це зробити своїми руками, а вам сьогодні докладно розповім...

Для початку визначення

Реле регулятор – це пристрій, який регулює струм від генератора автомобіля, не даючи перезарядити акумулятор, убезпечуючи його від перезаряду, згубного для батареї. Таким чином, цей пристрій набагато продовжує термін служби АКБ.

По суті це просто стабілізатор напруги, який не дає напруги від генератора перевищувати поріг 14,5 Вольта, це дуже точний прилад і обов'язковий для всіх типів автомобілів. Однак його можна розрізнити на два типи.

Типи реле – регулятора

Якщо утрувати то видів лише два, але кожен працює за однаковим принципом, а саме «ріже» або збільшує напругу до потрібного показника.

Поєднаний із щітковим вузлом. Зазвичай кріпиться на сам генератор, у корпусі, де знаходяться щітки, знаходиться і реле-регулятора.

Окремий. Зазвичай кріпиться на кузові автомобіля, дроти йдуть від генератора на нього, а потім на акумулятор.

Корпуси нерозбірні та туго і в іншого типу (часто залиті герметиками або спеціальними клеями), тобто вони не ремонтуються. Якщо чесно, то коштують вони досить дешево, особливо на наші ВАЗ, так що легше купити новий, ніж колупати старий.

Це найпоширеніші види, звичайно, раніше були так звані суміщені з клемами, але вони не прижилися, бо пристрій не дуже зручний, тому про них не розповідатиму.

Якщо ваше реле «накрилося» йде постійний перезаряд, тоді варто його міняти, проте спочатку потрібно переконатися, що справа саме в ньому. Наразі існують лише два способи перевірки: — не знімаючи на самому автомобілі, та перевірка вже знятого реле. Розберемо обидва варіанти.

Як перевірити реле – регулятора не знімаючи з машини?

Непрямі ознаки

Якщо у вас "регулятор" вийшов з ладу - ви це дуже швидко помітите, особливо якщо на вулиці зима та морози. Справа в тому, що буде або «недозаряд». При недозаряді - Ви просто не запустите свій автомобіль - приходьте на стоянку вставляєте ключ, а авто ледве - крутить двигун, або взагалі не запускає, іноді гаснуть навіть лампочки.

При перезарядженні - Буде відбуватися практично те саме, тільки приводом буде википання електроліту з банок АКБ. Непрямо можна визначити швидкого зменшення електроліту в банках, і білому нальоту на акумуляторі зверху, а також на частинах кузова під ним. Варто вже замислитись і перевірити реле регулятора.

Однак це не наш метод, нам потрібно переконатись точніше.

Правильний метод

Для цього використовуватимемо наш вольтметр, нам потрібно заміряти напругу на клемах акумулятора, при запущеному двигуні. Для початку хочу відзначити, що при незапущеному двигуні має бути в межах 12,7В, можливо трохи менше, але якщо у вас вже 12В, то АКБ потрібно заряджати! Або шукати причини недозаряду.

Запускаємо двигун
Ставимо на значення до 20 Вольт

Приєднуємо щупи до клем
Якщо напруга приблизно не більше 13,2 – 14В, це нормально.
Збільшуємо обороти (скажімо до 2000 - 2500), напруга почне рости, приблизно від 13,6 до 14,2, це також нормально.
Далі пробуємо на максимальних оборотах (більше 3500), напруга має бути від 14 до 14,5 В, але не більше!

Якщо у вас є відхилення, у більшу чи меншу сторону, а саме при будь-яких оборотах напруга так і залишилася в 12,7В, або навіть впала до 12В, це говорить про несправності реле-регулятора.

Також якщо напруга вище 14,5В, наприклад - 15 - 16В, знову ж таки несправний реле-регулятора, потрібно міняти.

Якщо бути до кінця чесним, не завжди несправність вказує тільки на реле, часто виходить з ладу сам генератор. Якщо «регулятор» знаходиться окремо, то потрібно спочатку змінити його, якщо нічого не змінилося, знімаємо генератор і повністю перевіряємо систему. Якщо щітковий вузол поєднаний разом із реле, то генератор потрібно знімати обов'язково!

Перевіряємо суміщений реле-регулятор автомобіля

Першим перевірятимемо суміщену схему реле-регулятора разом зі щітковим вузлом. Такі зараз ставляться на багато іномарків, та й до речі на багато вітчизняних автомобілів (часто носять маркування Я212А).

Як ви розумієте тут обов'язково знімати генератор і розбирати його, тому що цей суміщений вузол кріпиться ззаду поруч із валом генератора, яким і ходять ці щітки. Для цього:

Шукаємо на генераторі ззаду спеціальне «віконце», куди занурюються щітки.
Відкручуємо болт кріплення.
Вилучаємо щітковий вузол.
Очищаємо його - як правило, він буде в графітовому пилу, щітки зроблені з графіту, із застосуванням спеціального вугілля.

Потім нам потрібно його перевірити, але для цього збираємо певну схему, бажано використовувати блок живлення з регульованим навантаженням або зарядний пристрій. Також нам потрібно взяти звичайну лампочку на 12В від автомобіля, наприклад, від «габаритів», будуть потрібні дроти для складання всієї системи.

Можливо, нам знадобиться акумулятор, адже багато зарядних пристроїв без нього не працюють. А ось уже від дроту з акумулятора приєднуємо реле-регулятора, до щіток якого підключаємо лампочку на 12В, зробити це можна невеликими крокодильчиками, головне не зламати графітові елементи. Невелика схема розуміння.

Якщо підключити все у спокійному стані, то лампочка просто загориться і горітиме, це нормально, тому що щітковий вузол є провідником електрики від валу. Нагадаю у спокійному стані, напруга на щітках буде приблизно 12,7В.

Тепер на зарядному пристрої нам потрібно піднімати напругу, до 14,5 В, лампа горітиме, але при досягненні цього порога вона повинна згаснути! Тобто 14,5 У це свого роду «відсікання» подальшого зростання напруги! Якщо знизити значення, то лампа знову повинна спалахнути. Тоді ваш реле-регулятор робітник, він пройшов перевірку.

Якщо напруга досягла 15 - 16В, а лампочка горить, тобто реле вийшло з ладу його необхідно замінити! Він не дає «відсічення» і сприятиме перезаряду АКБ. Ось така проста перевірка. Зараз невелике відео на тему.

Перевірка окремого реле

Аналогічно можна перевірити новий тип регулятора, тобто окремий, тут процес перевірки набагато полегшений. Наприклад візьмемо модель типу Я112B, вони встановлювалися на багато вітчизняних автомобілів раніше (ВАЗ).

Це окремий елемент, тому просто відкручуємо його від кузова (буває і від кришки генератора) і приєднуємо до нашого стенду, ще раз хочу нагадати бажано мати блок живлення на 12В, тоді процес перевірки на багато полегшується. Якщо ні, використовуємо зарядний пристрій (з режимами регулювання) та підключаємо за нижньою схемою.

Перевірка така ж, підвищуємо напругу до 14,5 В, лампа повинна згаснути, якщо ні, або відключається при напрузі набагато вище - реле вийшло з ладу потрібна заміна.

Старий тип або перевірка 591.3702-01

Це дуже старий тип реле, він встановлювався ще на «копійки», а також на багато задньопривідних автомобілів. Він також завжди окремо кріпився на кузові, але перевірка тут трохи відрізняється за контактами.

Якщо взяти їхнє маркування, то їх лише два – «67» та «15». Перший контакт "67" - це мінус як і корпус реле, а ось "15" - це плюс. Принцип дії такий самий, приєднуємо наш зарядний пристрій - починаємо перевірку, підвищуємо напругу до 14,5 В, далі дивимося на лампу. Якщо відключилася добре, ні – погано заміна.

Збільшити ресурс акумулятора, зберігши його надійність – заповітна мрія кожного автолюбителя. Їх можна зрозуміти – річ це дорога, а за відсутності належного догляду швидко виходить з ладу. Але справа не лише у правильній експлуатації. Більшу частину свого "здоров'я" акумулятор втрачає через, здавалося б, від нас не залежну. Пояснимо. Справа в тому, що в різних режимах експлуатації автомобіля батареї потрібна різна напруга для заряду. Штатний регулятор напруги майже завжди підтримує в бортовій мережі постійну напругу, адже температура повітря, швидкість руху і кількість споживачів постійно змінюється. Ось для корекції напруги, а, отже, і оптимізації режиму заряду служить трирівневий регулятор напруги ВАЗ 2110, 2114.

Розглянемо простий і досить поширений приклад: запуск двигуна у сильний мороз. Поза всякими сумнівами акумулятор у цьому випадку втрачає, куди більшу частину свого заряду, ніж улітку, а напруга в бортовій мережі теж майже те саме. Говоримо майже, тому, що, задля справедливості, варто зазначити, у штатному регуляторі напруги термокомпенсація є і цілком пристойно працює. Тільки в нього один істотний недолік - воно розташовується в генераторі. Він нагрівається одним із перших і до досить пристойної температури. Тобто генератор вже теплий пристрій термокомпенсації знизило напругу, а акумулятор був холодним, так і залишився. Якщо використовувати трирівневий регулятор напруги ВАЗ 2110, 2114, то досить просто, поставити перемикач у відповідне положення і бортовий комп'ютер фіксує підвищення напруги мережі невелике, але цілком достатнє для компенсації холодного пуску. Це лише один приклад із десятків можливих при експлуатації автомобіля.

Як підключити трирівневий регулятор напруги на генератор ВАЗ

Як відомо з назви цей девайс має три положення перемикача. Цього цілком достатньо більшості режимів роботи двигуна, оскільки напруга змінюється у діапазоні 13,6 -14,7 У. Складається з щіткового вузла та інтегрального регулятора напруги. Перший встановлюється на генераторі, а сам регулятор у зручному для вас місці Він є невеликою (67х41х23), прямокутною коробкою з перемикачем і сполучними проводами.

Встановити трирівневий регулятор напруги ВАЗ 2110, 2114 на автомобіль не складе труднощів, достатньо мати мінімальні навички. Зробивши це, ви не тільки рідше відвідуватимете пункт прийому старих акумуляторів, але й уникнете багатьох неприємностей, пов'язаних з раптовим розрядом батареї, а це вже грошима не оціниш.

Автомобіль вже давно став одним з найбільш затребуваних транспортних засобів, завдяки своєму надзвичайно високому рівню комфортабельності. Багато складових іноді потребують заміни, і зокрема генератор напруги.
В одних випадках можна обійтися локальним способом, в інших необхідно застосувати радикальне рішення. Заміна регулятора напруги генератора ваз 2110 здається на перший погляд невеликою локальною проблемою, але вирішити її можна лише радикально вдавшись до генералізованого ремонту.
Заміна регулятора напруги на генераторі ваз 2110 – це справа, з якою можна впоратися самотужки.

Загальні практичні відомості про генератор напруги в автомобілі

Потенціал збудження (напруги) в автомобілі створюється рахунок генератора під впливом змінного струму. Все це відбувається завдяки крем'яним діодам, які інтегровані безпосередньо в сам генератор.
Обертаючий якір (ротор) генератора функціонує наступним чином:

під впливом струму першим в дію набуває шків колінчастого валу;
сам же колінчастий вал двигуна отримує хвилю струмової імпульсації безпосередньо від поліклінового;
внаслідок активації шківа, активується ротор;
потім відбувається активація безпосередньо самого генератора.

Короткий звіт про основні функції регулятора напруги

З практичної точки зору регулятор напруга є головною ланкою генератора, що регулює. Якщо регулятор вийде з ладу, відповідно генератор також не функціонуватиме.
Перелік основних завдань регулятора напруги наступний:

автономний контроль подачі змінного струму;
активація генератора напруги;
підтримання сили напруга в строго заданих межах, незважаючи на зміну сили струму та частоти обертання безпосередньо самого генератора.

Примітка.
Кожен генератор напруги містить певну специфіку експлуатації, все залежить від конкретно заданої моделі. У зв'язку з цим дуже важливо прочитати керівництво виробника щодо експлуатації, що у свою чергу, істотно дозволить продовжити термін служби генератора.

Попередня підготовка до огляду та заміни регулятора напруги у разі, якщо виникне така необхідність

Перелік необхідних елементів для перевірки регулятора напруги:

стандартна плоска викрутка;
тестер;
гайковий ключ "вісімка".

Примітка. Інструментарій для проведення заміни та огляду регулятора напруги є ідентичним.

Безпосередньо сам алгоритм перевірки та заміни регулятора напруги у разі, якщо є на це об'єктивні причини

спочатку слід відвести гумовий чохол, що у свою чергу дозволить з'єднати між собою плюсовий провід та клему між собою;

тепер можна сміливо запускати двигун, попередньо ввімкнувши;
двигун слід перевести в режим функціонування середніх оборотів;

після чого, потрібно почекати рівно 15-ть хвилин і за допомогою вольтметра виміряти значення напруги, що створюється при цьому (воно повинно знаходитися в строгому межі від 13,8 і до 14,4 Вольт).

Примітка. Якщо напруга під час роботи двигуна не вкладається у вищевказані межі, отже, має місце бути недозаряд, що в свою чергу безпосередньо свідчить про несправність регулятора напруги.

тепер настав час виконати перевірку шпильки, тобто виведення генератора відносної маси його корпусу;

після чого необхідно переконатися у відповідності до напруги силового виведення генератора;

потім виконати перевірку напруги силової клеми.

Примітка. Перед тим, як проводити виміри напруги, необхідно переконатися, що клема щільно затягнута гайкою, а її контакти заздалегідь зачищені і добре прилягають один до одного. В іншому випадку, не вдасться об'єктивно виміряти показники електрики, оскільки вони вкрай нестабільно відображатимуться.

якщо тестер напруги показав нормовані показники, всі запобіжники і контакти колодок регулятора напруги потрібно буде перевірити, відповідно до вищеописаного способу;
якщо в ході перевірки було виявлено, що напруга не відповідає нормі, то перш за все проблему варто шукати в ременях генератора. Треба перевірити, і якщо несправні, .

Примітка. Якщо перевірка напруги в ременях генератора покаже розбіжності з нормою, їх відразу необхідно буде просто замінити.

далі потрібно від акумулятора від'єднати мінусову клему;
після чого перейти до від'єднання приводної колодки від генератора виводу "D+";
потім прибрати убік чохол із гуми та відвернути гайку;
тепер настав час роз'єднати всі дроти в контактній шпильці;
у генераторному ланцюзі збудження розташована гайка, яка утримує клему – її необхідно відвернути;

після того як гайка буде закручена, її необхідно буде зняти;
пластмасовий кожух генератора утримують три гайки, які потрібно відкрутити;
після чого кожух можна легко зняти;
корпус регулятора напруги утримують дві гайки, їх необхідно відкрутити;
тепер слід вийняти гвинт кріплення регулятора напруги з випрямного блоку;
після всіх вищенаведених маніпуляцій зняти регулятор напруги не становить труднощів;
складання ж відбувається суворо у зворотному порядку.

Примітка. Краще все одночасно придбати кілька регуляторів напруги, тому що їх заміна виявляєте цілком повсякденною технічною маніпуляцією.

Ціна регулятора досить невисока, вся складність полягає безпосередньо у проведенні самої заміни своїми руками. Вище було детально проілюстровано інструкцію перевірки та заміни регулятора напруги.
Однак для її практичного усвідомлення та розуміння, необхідно також додатково скористатися фото та відео – матеріалами. Головне добре засвоїти загальний алгоритм дій.
Провівши кілька самостійних замін, прийде цілком практичне усвідомлення цієї процедури, яке допоможе заощадити значну кількість часу. Що більше практики, то менше часу необхідно.

Перевірка регулятора напруги генераторабуває необхідна у випадку, коли почали спостерігатися проблеми з акумулятором. Зокрема, він став чи перезаряджатися. При появі такої несправності саме час перевірити реле регулятора напруги генератора.

Реле має відключатися при 14,2-14,5В

Завданням цього нескладного приладу є регулювання значення напруги електричного струму, яке до акумуляторної батареї. При його виході з ладу, АКБ або заряджається недостатньо або навпаки перезаряджається, що також небезпечно, оскільки при цьому значно знижується ресурс акумулятора.

Погодьтеся, що така перспектива через одну невелику деталь не дуже хороша. Саме тому важливо контролювати робочий стан регулятора напруги (також його ще можуть називати таблетка або шоколадка). Але щоб правильно перевірити регулятор напруги, необхідно знати його тип і кілька важливих особливостей.

Типи регуляторів напруги

Розібравшись з тим, яких типів бувають ці пристрої, у чому їх особливості та властивості, прийде повне розуміння процедур, що проводяться при перевірці. Також це дасть відповідь, за якою схемою, яким способом і як перевіряти регулятор напруги генератора. Регулятори бувають двох типів:

суміщені;
окремі.

У першому випадку мається на увазі, що корпус регулятора суміщений зі щітковим вузлом у корпусі генератора. У другому випадку регулятор є окремим вузолом, який розташований на корпусі машини, в моторному відсіку, і до нього йдуть дроти від генератора, і від нього вже тягнуться дроти до акумуляторної батареї.

Особливістю регуляторівє те, що їхні корпуси є нерозбірними. Вони, як правило, залиті герметиком чи спеціальною смолою. Та й ремонтувати їх особливого сенсу немає, оскільки апарат коштує недорого. Тому основна проблема в даному ключі полягає у перевірці реле регулятора напруги генератора. Незалежно від типу регулятора ознаки напруги будуть ті самі.

Ознаки несправності

Так, у разі зниженої напруги акумуляторна батарея просто не заряджатиметься. Тобто, вранці ви не зможете завести машину, можливо навіть не засвітяться лампи на панелі приладів або неприємності виникнуть під час руху. Наприклад, тьмяні фари у темний час доби, нестійка робота електросистеми (проблеми з електроприладами – двірниками, обігрівачами, магнітолою тощо).

У разі підвищеної напруги велика ймовірність зменшення рівня електроліту в банках акумулятора або його википання. Також може з'явитись білий наліт на корпусі АКБ. При перезарядженні батарея може поводитися неадекватно.

Ознаки, несправності та ремонт генератора та регулятора напруги

Крім цього, ще можна виділити такі ознаки несправності регулятора напруги (в окремих випадках деяких з них можуть мати місце, так і бути відсутнім, все залежить від конкретної ситуації):

при включенні запалення на панелі приладів не світиться контрольна лампочка(хоча це може бути ознакою та інших несправностей, наприклад, того, що він перегорів, відпав контакт тощо);
після запуску не гасне індикатор акумуляторана панелі приладів, тобто, мають місце явні несправності в зарядці АКБ;
яскравість світіння фар стає залежною від оборотів двигуна(це можна перевірити десь у безлюдному місці, встановивши автомобіль навпроти стіни та погазувати - якщо при цьому світіння буде змінюватися, то, швидше за все, регулятор напруги несправний);
авто перестала нормально заводитисяз першого разу;
постійно розряджається акумуляторна батарея;
при перевищенні кількості оборотів двигуна понад 2000 об/хв індикатори на панелі приладів відключаються;
динамічні характеристики машини падаютьособливо це помітно на високих оборотах двигуна;
у деяких випадках може закипіти акумуляторна батарея.

Причини відмови реле-регулятора

Причинами виходу регулятора напруги можуть бути:

коротке замикання в ланцюзі, у тому числі міжвиткове замикання обмотки збудження;
вихід з ладу випрямного мосту (пробою діодів);
переполюсування або неправильне підключення до виводів акумулятора;
проникнення вологи в корпус регулятора та/або генератора (наприклад, під час миття машини або їзди у сильний дощ);
механічні ушкодження вузла;
природне зношування вузла, у тому числі, щіток;
погана якість апарата, що безпосередньо перевіряється.

Існує ряд нескладних методів перевірки регулятора незалежно від того, чи знімний цей вузол чи ні.

Найпростіший спосіб перевірки регулятора напруги генератора

Найпростіший метод перевірки регулятора полягає у вимірі мультиметром напруги на акумуляторних клемах. Однак варто відразу обмовитися, що наведений алгоритм не дає 100% ймовірності виходу з ладу саме регулятора. Можливо, . Але перевага даного методу полягає в тому, що він простий і не потрібно виконувати демонтаж пристрою з машини. Отже, алгоритм перевірки регулятора напруги генератора мультиметром такий:

Виставити тестер в режим вимірювання постійної напруги на межу близько 20 В (залежить від конкретної моделі, головне, щоб максимально точно показував значення до 20 В).
Запустити двигун.
Виміряти напругу на клемах акумулятора в режимі холостого ходу (1000...1500 об/хв). При справному регуляторі та генераторі значення має перебувати в межах 13,2...14 ст.
Збільшити обороти до значень 2000...2500 об/хв. У нормальному стані електросхеми відповідна напруга зросте до 13,6...14,2 ст.
При збільшенні оборотів до 3500 об/хв і вище напруга має перевищувати 14,5 У.

Якщо в процесі перевірки значення напруги дуже відрізняються від наведених, то швидше за все у машини несправний регулятор напруги. Пам'ятайте, що напруга не повинна знижуватися нижче 12 В і не повинна підвищуватися більше 14,5 В.

Як було зазначено вище, регулятор може бути окремий або суміщений із генератором. В даний час практично на всіх іномарках та й на більшості сучасних вітчизняних машин встановлюються суміщені реле. Це зумовлено специфікою їхньої роботи та економією місця.

Перевірка суміщеного реле-регулятора

Перевірка регулятора напруги ВАЗ 2110

Для виконання відповідної перевірки необхідно зібрати схему, наведену малюнку. Для цього використовуються зарядний пристрій або блок живлення з регульованим навантаженням (важливо, щоб за його допомогою була можливість регулювати значення напруги в ланцюзі), лампочку на 12 В (наприклад, від поворотника або фари потужністю 3...4 Вт), мультиметр, безпосередньо регулятор напруги (це може бути як від генератора bosch, так і valeo чи іншого). Використовувані для комутації дроти бажано мати з крокодилами.

Перевірка регулятора напруги у генератора 37.3701: 1 – акумуляторна батарея; 2 - виведення "маса" регулятора напруги; 3 – регулятор напруги; 4 – виведення «Ш» регулятора; 5 – виведення «В» регулятора; 6 – контрольна лампа; 7 – виведення «Б» регулятора напруги.

Якщо зібрати схему, напруга в якій буде зі стандартним значенням 12,7, то лампочка буде просто світитися. Але якщо за допомогою регулятора напруги підняти його значення до 14...14,5, то при справному релі лампочка повинна згаснути. В іншому випадку регулятор несправний. Тобто, при досягненні напруги в 14...14,5 (залежно від моделі машини і, відповідно, регулятора) і вище лампочка тухне, а при зниженні до такого ж рівня знову спалахує.

Важливо, щоб лампочка не тухла, поки напруга, що подається на регулятор, не досягне 14 В. В іншому випадку на холостому ходу генератор не зможе нормально заряджати акумулятор.

Перевірка регулятора напруги ВАЗ 2107

Перевірка регулятора напруги на автомобілях ВАЗ 2108/2109

До 1996 року на машині ВАЗ 2107 із генератором марки 37.3701 встановлювався регулятор напруги старого зразка (17.3702). Процедура перевірки наводилася вище. Після 1996 року використовувався сучасніший генератор марки Г-222 (коштує інтегральний регулятор РН Я112В(В1).

Як бачите, алгоритм перевірки всіх регуляторів практично однаковий. Різниця полягає лише у значеннях відсічення, коли спрацьовує реле.

Перевірка окремого регулятора

Перевірка регулятора напруги у генератора Г-222: 1 – акумуляторна батарея; 2 – регулятор напруги; 3 – контрольна лампа.

Як правило, окремі регулятори напруги встановлювали на старі машини, включаючи вітчизняні ВАЗи. Але деякі виробники продовжують так чинити досі. Процес перевірки аналогічний. Для цього потрібно мати блок живлення з регулятором значення напруги, лампочку на 12 В, мультиметр і регулятор, що безпосередньо перевіряється.

Для перевірки потрібно зібрати схему, наведену малюнку. Сам процес аналогічний наведеному вище. У нормальному стані (при напрузі 12 В) лампочка світиться. При збільшенні значення напруги до 14,5 вона тухне, а при зниженні - світиться знову. Якщо в процесі лампа світиться або тухне при інших значеннях, то регулятор вийшов з ладу.

Перевірка реле типу 591.3702-01

Схема перевірки реле типу 591.3702-01

Також досі можна зустріти регулятор напруги типу 591.3702-01, який встановлювали ще на задньопривідні ВАЗи (починаючи від ВАЗ 2101 та закінчуючи ВАЗ 2107), ГАЗ та Москвичі. Апарат кріпиться окремо і встановлюється на кузові. У цілому ж перевірка аналогічна описаному вище, проте відмінності полягають у контактах, що використовуються при цьому.

Зокрема, на ньому є два основні контакти – «67» та «15». Перший з них – це мінус, а другий – плюс. Відповідно, для перевірки необхідно зібрати схему, наведену малюнку. Принцип перевірки залишається незмінним. У нормальному стані, при напрузі 12 В лампочка світиться, а при підвищенні відповідного значення до 14,5 - тухне. При поверненні значення у вихідне значення лампочка спалахує знову.

Класичним регулятором такого типу є апарат марки РР-380, що встановлюється на машини ВАЗ 2101 та ВАЗ 2102. Наводимо довідкові дані щодо цього регулятора.

Перевірка трирівневого реле

Деякі автовласники встановлюють на свої машини замість стандартних "шоколадок" трирівневі реле, які є більш технологічно просунутими. Їх відмінністю є наявність трьох рівнів напруги, при якому відбувається відсікання живлення акумулятора (наприклад, 13,7, 14,2 і 14,7). Відповідний рівень можна виставити вручну, скориставшись спеціальним регулятором.

Такі реле є надійнішими і дозволяють гнучко регулювати рівень напруги відсічення. Щодо перевірки такого регулятора, то вона повністю аналогічна описаним вище процедурам. Тільки при цьому не забудьте про значення, виставлене на реле, і, відповідно, перевіряйте його по мультиметру.

Перевірка генератора

Існує один метод, за допомогою якого можна перевірити працездатність генератора автомобіля обладнаного реле регулятора 591.3702-01 з елементами діагностики. Він полягає в наступному:

відключити дроти, що йшли до контактів 67 та 15 регулятора напруги;
підключити до неї лампочку (виключивши із схеми регулятор);
зняти з плюсової клеми акумуляторної батареї провід.

У випадку, якщо в результаті цих дій двигун не заглух - це означає, що можна твердити, що генератор автомобіля в порядку. В іншому випадку - несправний і потребує перевірки та заміни.

Щоб збільшити термін служби регулятора напруги, необхідно дотримуватися кількох нескладних правил, вкладених у виконання профілактичних заходів. Серед них:

не допускайте надмірного забруднення генератора, періодично проводьте огляд його стану, а за необхідності і демонтаж з чищенням агрегату;
перевіряйте натяг ременя генератора, при необхідності підтягуйте його (самостійно або в автосервісі);
контролюйте стан обмоток генератора, зокрема, не допускайте їх потемніння;
перевіряйте контакт на керувальному дроті реле-регулятора, причому як його якість, так і наявність на ньому окиснення;
виконуйте періодичну перевірку напруги на акумуляторній батареї автомобіля із запущеним двигуном.

Дотримання цих простих правил дозволить вам збільшити ресурс та термін експлуатації як генератора, так і регулятора напруги автомобіля.

Підсумки

Перевірка реле-регулятора напруги - справа нескладна, і з нею може впоратися будь-який автолюбитель, який володіє елементарними навичками ремонтних робіт. Головне, мати для цього відповідні інструменти – мультиметр, блок живлення з регулятором напруги (хоча можна підключити і до акумулятора із зарядним пристроєм), лампу на 12 В та шматочки дротів для монтування відповідної схеми.

Якщо у процесі перевірки ви з'ясували, що регулятор вийшов з ладу, то він підлягає обов'язковій заміні(Ремонтні роботи зазвичай не виробляються). Головне, не помилитись при його виборі та придбати ту деталь, яка підходить саме для вашої машини.