Як зібрати водогін на дачі. Насоси для дачі - як вибрати правильно, які вони взагалі бувають

Свердловина для води на дачі - це основна умова нормальної життєдіяльності ділянки, господарювання та комфорту відпочиваючих. Цю статтю ми присвятили розповіді про те, як налагодити водогін на дачі зі свердловини своїми руками.

Водопостачання дачної ділянки

Склад системи

Щоб налагодити якісне водопостачання заміського будинкута присадибної ділянки, необхідно вирішити комплекс завдань. Насамперед слід розглянути конфігурацію системи та визначити, які елементи вона включатиме.

Ми хочемо представити стандартну для сьогодення систему, яка складається з кількох основних вузлів. У наведеній таблиці перераховані ці вузли з описом:

Вузол	склад	Призначення та вимоги
Джерело води	Криниця, відкрита джерело або свердловина	Джерело має забезпечувати необхідний для господарювання обсяг води задовільної якості
Водопідйомне обладнання	Занурювальний або поверхневий насос, насосна станція	Насос повинен бути достатньо потужним, щоб підняти воду з глибини та доставити її кінцевому споживачеві, при цьому забезпечивши необхідний тиск та продуктивність
Зовнішній трубопровід	Труба подачі води в будинок, система водопостачання ділянки для поливу та технічних потреб	Повинен забезпечити надійне проходження розрахункової кількості води без протікання та забруднень від свердловини в будинок, а також доставити воду в систему поливу.
Накопичувальна ємність та автоматика	Напірний бак, реле тиску з вмикачем та вимикачем пуску насоса	Забезпечення необхідного тиску, захист насосного обладнання від частих пусків
Система фільтрації	Фільтр грубого очищення, фільтр тонкого очищення	Фільтрування води для забезпечення нормальної роботи обладнання та сантехніки, очищення води для їди
Внутрішній трубопровід	Колектор або послідовне розведення труб від гіроакумулятора до кожної точки споживання води, арматура та сантехнічне обладнання	Розподіл води між точками її споживання всередині будинку
Система підігріву	Електричний бойлер, газова колонка, котел	Підігрів води для гігієнічних потреб, миття посуду та прання білизни, а також для потреб системи опалення (опціонально)

Важливо!
При проектуванні системи водопостачання ви повинні відразу врахувати та розрахувати систему відведення та очищення.
Каналізація в умовах дачі найчастіше складається з труб скидання та системи септиків, іноді обходяться накопичувальним колектором, який періодично очищає асенізатор.

Раніше дачні кооперативи іноді робили меліораційну систему водопостачання ділянок, де була насосна станція і поверхневий трубопровід, що подає воду від джерела споживачам. Як правило, джерелом служило водоймище, і пити таку воду було не можна. Крім того, конструкція передбачала лише літнє використання.

Розглянута нами схема водопостачання на дачі зі свердловини передбачає цілорічне безперебійне подання води питної якостіне тільки для поливу та господарських потреб, але й для забезпечення нормальної для міста життєдіяльності всього будинку. Вона дозволить використовувати санвузол, ванну кімнату, кухонну мийку, пральну машинута інші зручності.

Джерело

Найважливіший і суттєвіший вузол – це джерело водопостачання.

Тут може бути кілька варіантів:

• Криниця . Найбільш поширене і традиційне джерело за містом, відрізняється зручністю, незалежністю від електропостачання та достатньо якісною водоюоднак має обмежений запас продуктивності;
• Джерело . Якщо ви щасливий власник джерела на ділянці або поруч із ним, то можна запитати систему подачі від нього. Відрізняється водою високої якості та ступеня очищення, а також гарною продуктивністю та практично невичерпним запасом;
• Свердловина на пісок. Неглибока свердловина або абіссинська голка. За своїми характеристиками подібна до колодязі, проте менш зручна і залежить від наявності електроенергії, якщо відсутня механічна помпа;
• Артезіанська свердловина. Найбільш якісне джерело води, чистота якої поза конкуренцією. Відмінні риси – висока ціна робіт та обладнання, гарний ресурс та висока якість сировини, необхідність дозволів та юридична відповідальність за стан об'єкта.

Якщо від колишніх власників ділянки вам дісталася криниця, можна використовувати її. Дізнайтеся у сусідів, яка якість води в їх колодязях, чи постійно вона є чи пропадає залежно від сезону та погодних умов, і після цього сміливо приступайте до монтажу інших вузлів.

Важливо!
Криниця зручна тим, що ви завжди зможете дістати воду простим відром на мотузку, незалежності від поломок трубопроводу або насосного обладнання, перебоїв в електропостачанні та інших обставин.

Джерело на ділянці – настільки рідкісна удача, що цей варіант ми не розглядатимемо. Вважаємо, що нам не пощастило і джерела поблизу немає.

Свердловина на пісок – це найприйнятніший вид свердловини, тому що не вимагає надто глибокої шахти і може бути зроблений своїми руками. Як правило, глибина вибою такої свердловини – від 10 до 35 метрів, іноді доводиться опускатись на 50 метрів.

Порада!
Якщо рівень ґрунтових вод у вашій місцевості високий, то можна зробити абіссинське джерело – трубу з голкою та , яку вбивають у землю до рівня води.

Артезіанська свердловина стоїть великих грошей. Крім того, вам знадобиться оформити її офіційно, попередньо отримавши дозвіл у Росспоживнагляді та територіальному Центрі державного моніторингу стану надр, оскільки артезіанська вода належить до стратегічних запасів та охороняється державою.

З тієї ж причини ви нестимете відповідальність за неправильне використаннясвердловини та забруднення водоносного горизонту.

Увага!
Якщо ваша ділянка менша, ніж 60х60 м, то дозвіл ви зможете отримати тільки як виняток, а якщо вона менша, ніж 30х30 метрів, то артезіанської свердловини вам не бачити.

Насосне обладнання

Для підйому води з глибини та подачі її в накопичувач вам знадобиться насос.

Існує два типи насосів для свердловин:

1. Занурювальні або глибинні. Розташовані на глибині під товщею води та здатні забезпечити її підйом на висоту до 150 метрів залежно від потужності;
2. Поверхневі. Розташовані на поверхні та здатні підняти воду максимум на 8 метрів, із зовнішнім ежектором – до 45 метрів.

Глибинні агрегати вважаються більш надійними та якісними, однак і коштують дорожче. Крім того, вони абсолютно безшумні для мешканців будинку, оскільки розташовані під водою. Недолік – утруднене обслуговування та ремонт, необхідність підведення електроживлення у свердловину.

Поверхневі насоси актуальні для неглибоких свердловин та колодязів, розташованих неподалік будинку. Зараз найбільш популярні насосні станції, які обладнані гідроакумулятором та автоматикою пуску/вимкнення насоса залежно від тиску в системі. Відрізняються нижчою продуктивністю та проблемою шуму, особливо при встановленні всередині будинку.

Монтаж системи

Щоб самостійно налагодити водопостачання дачі зі свердловини, знадобиться чимало часу та сил.

Наша інструкція допоможе вам не помилитися і правильно побудувати роботу:

1. Спочатку необхідно зробити земляні роботита викопати траншею глибиною не менше 1.5 метрів від будинку до джерела води. Навколо оголовка свердловини слід обладнати утеплений кесон, щоб вода вище за рівень промерзання не піднімалася;

1. Потім слід встановити насос і налагодити його роботу, випробувальний пуск і прокачати свердловину;

1. Після встановлення глибинного насосувертикальну трубу виводять у кесон, якщо насос поверхневий – його вихідну трубу просто залишають недоторканою. У траншеї на піщаній подушці укладають трубу подачі води, яку з'єднують із вертикальною трубою або виходом насоса через коліно чи фітінг;

1. У підвалі будинку встановлюють гідроакумулятор на 60-200 літрів, який з'єднують з трубою подачі води. Також поруч збирають пускач, який живить насос електроенергією, пускач запитують через реле тиску, яке контролює тиск у баку акумулятора за допомогою манометра. Гідроакумулятор підключають до колектора внутрішньої системиводопостачання;

1. Від колектора виробляють розведення труб до водогрійного бойлера, ванни, кухонного миття, унітазу, умивальники і роблять висновок для поливу. Від бойлера проводять труби подачі гарячої води до ванни, миття та рукомийника;

1. Виробляють пуск насоса і наповнюють, перевіряють роботу системи автоматичного пуску та вимикання, цілісність та герметичність труб, роботу сантехніки та продуктивність системи. При всіх відкритих кранах має бути нормальний тиск;

1. Якщо випробування пройшло вдало, траншею закопують, загерметизувавши місце входу труби в свердловину і в будинок.
Чудова стаття 0

Без водопроводу на дачі не обійтись. Літній водопровід – найпоширеніший варіант водопостачання дачних ділянок. Завдяки системі літнього водопроводу забезпечується повноцінний полив рослин, економиться час, полегшується робота. Використання труб з нових матеріалів замість традиційних металевих дозволяє зробити водопровід набагато швидше, простіше та дешевше.

Літній варіант водопроводу цілком підходить для сезонного проживання на дачі. Застосовується як для поливу, так і для побутової техніки, подачі води в душ, лазню, басейн, вносить комфорт у життя. В зимовий періодйого використання небажано чи зовсім неможливо. Літній водопровід влаштований простіше і коштує дешевше, ніж цілорічний, але менш довговічний.

Які джерела води використовуються для літнього водопроводу

Першочергове завдання при облаштуванні літнього водопроводу - вибір вододжерела.

Види джерел води для літнього водопроводу:

1. Центральна магістраль.
2. Криниця.
3. Свердловина.
4. Природний водоймище.
5. Резервуар для дощової води

Центральне водопостачання

Ідеальний варіант. Щоб підключитися до сталевої магістральної труби прямо під тиском, використовують накладний трійник (сіделку). Він встановлюється на точці введення та закріплюється болтами. Після чого в нього монтують шаровий кран на фумнітці. Через кран за допомогою дриля висвердлюють отвір у центральній трубі і відразу закривають кран.

Природні водоймища

Водойми – річка, озеро, ставок. Недолік використання відкритих водоймищ для дачного водопроводу полягає в необхідності очищення води від сторонніх домішок.

Свердловини

Існує два види свердловин, призначених для водозабору – артезіанська та піщана.

Для піщаної свердловини знадобиться фільтраційне обладнання через великий вміст піску та глини. Швидкість подачі води в середньому приблизно два кубометри на годину, що цілком достатньо для дачних ділянок та невеликих заміських будинків.

Вода в артезіанській свердловині піднімається поверхню під впливом тиску. Отримуване кількість води становить 10 кубометрів на годину. Додаткова перевага артезіанської свердловини — чистіша вода за рахунок глибокого буріння. Такі свердловини довговічні: середньому термін служби становить 50 років.

Криниця

Глибина колодязя залежить від рівня грунтових вод і зазвичай не перевищує 15 м. До недоліків колодязя відноситься вміст множини шкідливих домішокта невелике забезпечення водою – за годину приблизно 200 літрів.

Резервуар для збирання дощової води

Як резервуари для збору талої та дощової води використовуються басейни або штучні ставки, пластмасові та металеві ємності: баки, бочки, чани. До них прокладають дренажні труби або підводять водостічні покрівельні труби. Воду з ємностей на зиму можна не зливати, а щоб стінки резервуару не розмірялися, поміщають кілька пластикових пляшок, наполовину заповнені водою або піском.

Які бувають схеми літнього водопроводу

Після того, як визначено джерело води, слід вирішити, який вибрати вид водопроводу: цілорічний або тільки літній.

Літній водогін на присадибній ділянці, дачі, городі використовують для поливу рослин, наповнення штучної водойми, подачі води в душ, баню, літню кухнюта інших побутових потреб. У зимовий період така система водопостачання не використовується.

Літній водогін буває розбірний та постійний.

Літній розбірний водопровід

У разі вибору розбірного водопроводу - труби або шланги просто лежать на землі або піднесені над нею. Такий водопровід легко зібрати зі звичайних силіконових або гумових шлангів, з'єднавши їх між собою пластмасовими або сталевими перехідниками.

У продажу є спеціальні скріпи, у яких з одного боку ребристий конус для шланга, а з іншого - зручний пружний роз'єм, що дозволяє з'єднати та роз'єднати шланги одним рухом. Такі клямки створюють міцний стик.

До переваг літнього розбірного водопроводу належать:

1. Швидке складання та розбирання.
2. Швидкий пошук пошкодженої труби та усунення пробоїни.
3. Вартість розбірного водопроводу нижче, ніж стаціонарного.

Недоліки літнього розбірного водопроводу:

1. Труби заважають пересування.
2. Велика можливість розкрадання.
3. Необхідність складання та розбирання на початку та в кінці поливального сезону.

Стаціонарний літній водопровід

Постійний водогін прокладають під землею. Для цих цілей можна використовувати товстостінні гумові шлангиабо труби із пластику. Пластиковий водогін на дачній ділянці укладають під нахилом до зливного вентиля біля джерела водопостачання. До настання холодів воду з трубопроводу, що залишилася, повністю викачують, щоб уникнути замерзання і пошкодження труб.

Для постійної схеми літнього водопроводу труби розміщують у землі на невеликій глибині, а на поверхню виводять водорозбірні крани.

Переваги стаціонарного дачного водопроводу:

1. Труби розташовані під землею і не перешкоджають ходьбі, перевезенню вантажу на візку.
2. Монтаж літнього водопроводу здійснюється один раз.
3. Підземне розташування труб є захистом від розкрадання.
4. Проста підготовка системи до зими, достатньо відкрити вентиль зливу та випустити всю воду.

Недоліками стаціонарного літнього водопроводу є:

1. Великі матеріальні витрати, ніж під час спорудження розбірного водопроводу.
2. Трудомісткий монтаж водопроводу через необхідність копати траншеї та прокладати труби під ухилом.
3. Складнощі з пошуком та ремонтом пробоїни у трубі.

Як скласти план літнього водопроводу

Перш, ніж придбати труби і приступити до їх збирання, потрібно продумати план-схему і скласти попередній креслення, докладно вказати всі розміри. Слід заздалегідь вирішити: куди підвести воду, де розташовуватимуться точки водозабору, скільки знадобиться з'єднань.

Після чого за допомогою кілочків та шпагату виконують розбивку майбутньої водопровідної траси на земельній ділянці, вимірюють і розраховують необхідний метраж труб, кількість куточків, трійників, кранів та інших. витратних матеріалів. У жодному разі невеликий запас комплектуючих деталей не завадить. Хороший план — запорука успіху, економія сил, часу та грошей.

У проекті мають бути відзначені наявні та плановані підземні комунікації, доріжки, споруди, насадження, особливо якщо монтується постійна схема літнього водопроводу. При влаштуванні стаціонарного літнього водопроводу готуються траншеї для укладання труб. Глибина закладки труб зазвичай становить 30-40 див.

Однак, якщо труби пролягають під грядками, і є ймовірність їх пошкодження лопатою або культиватором, то глибину траншеї збільшують до 50-70 см. Це трудомісткий процес, але заміняти пробиті труби та усувати текти ще складніше. Труби виходять поверхню землі лише у місцях подачі води.

При плануванні постійного водопроводу важливо пам'ятати, що всі труби в траншеї прокладаються під нахилом у бік підключення до водозабору. У нижній частині трубопроводу встановлюють вентиль зливу. Це дозволить спустити воду на зиму та уникнути пошкодження труб. Необхідно заздалегідь визначити місця для підведення води.

Кількість точок споживання залежить від розташування грядок, теплиці, літньої душової, лазні, басейну. Щоб не переносити шланг із місця на місце, розумніше вивести труби в 5-10 точках. До таких гідрантів приєднують відрізки шланга довжиною 3-5м, що забезпечує полив кожної окремої зони. На всі точки споживання монтують байонет для швидкого приєднання шланга або систему автоматичного розбризкування.

Перш ніж відрізати шланги або розпилювати труби, слід ретельно заміряти рулеткою необхідну довжину, поставити мітки маркером і тільки тоді приступати до оброблення. Такий підхід, за принципом сім разів відміряй – один раз відріж, позбавить прикрих помилок та додаткових витрат.

Які матеріали, прилади та інструменти потрібні для облаштування літнього водопроводу

Для монтажу літнього водопроводу на дачній ділянці потрібні наступні матеріалита інструменти:

1. Труби та шланги.
2. Фітинги та трійники.
3. Муфти компресійні із зовнішнім різьбленням (20; 1/2).
4. Розвідний ключ, газовий ключ, гайкові ключі № 17-24.
5. Спеціальний різак для пластикових труб або ножівка по металу.
6. Лопата.
7. Паяльник. Якщо планується з'єднувати труби шляхом зварювання, замість фітингів та газового ключа використовують спеціальний електричний паяльник. Коштують паяльники недорого, а в деяких будівельних магазинахнавіть видаються напрокат.
8. Кульовий кран 1/2.
9. Кутник компресійний 20 мм.
10. Трійник компресійний 20 мм.
11. Сіделка 63 (1/2).
12. Фумнітка.
13. Розвідний ключ, газовий ключ та гайкові ключі № 17-24.
14. Шліфувальний папір.
15. Ніж, рулетка, олівець.

Труби

Труби для складання літнього водопроводу на середньостатистичній дачній ділянці площею 10 соток переважно пластикові або поліетиленові (діаметр 20-25 мм, довжина 100м). Надійне безперебійне водопостачання багато в чому залежить від якості труб. Добре себе зарекомендували поліпропіленові труби зеленого кольору від «Баннінгера» діаметром 25мм. Вони дорожчі за традиційні білі труби, зате стійкі до температурних перепадів і витримують навіть морози.

Шланги

Замість труб можна використовувати шланги.

Гумові шланги з товстими стінками, армованими капроновими волокнами міцнішими і довговічнішими, вони надійно прослужать протягом 15 років.

Фітинги та трійники

Розведення труб літнього водопроводу виконується за допомогою трійників, а для з'єднання пластикових труб найкраще підійдуть спеціальні фітинги. Використання фітингів дозволяє зібрати дачний водопровід лише за один день. При цьому стик виходить герметичним, а за потреби конструкція легко розбирається.

Схема розбірного літнього водопроводу зі шлангів

Найпростіша конструкція – літній водопровід із гнучких шлангів. Розбірна система зі шлангів влаштована досить легко. З настанням тепла шланги приєднують до насоса і укладають на поверхні землі так, щоб вони не перешкоджали вільному пересування дачною ділянкою.

Шланги бувають гумові та силіконові. Для їх з'єднання використовують покупні або саморобні пристрої: сталеві та пластмасові перехідники, перемички, шматки труб або спеціальні клямки, що дозволяють швидко роз'єднати або з'єднати два відрізки водопроводу. З одного боку вони мають пружинний роз'єм, з другого — «йорж». Такий скріп забезпечує міцне та надійне з'єднання.

Зараз випускають шланги, що не скручуються, зі спеціальним армуванням. Бувають гофровані шланги, здатні розтягуватись на значну довжину і дуже компактні у стислому стані.

У продажу з'явилися шланги та комплектуючі. краплинного поливу.

В основному, водогін із шлангів використовується для поливу на дачі. Восени шланги та насос складають та прибирають у приміщення.

Порядок збирання літнього водопроводу

Визначити, де розмістити висновки: вхід у теплицю, майданчик для машини, літній душ, умивальник, басейн, квітник тощо. Шланг зручніше приєднувати та знімати на перехресті або на широкій доріжці.

Виміряти відстань і розрахувати необхідну довжину труб. Для облаштування літнього водопроводу найкраще підійдуть пластикові або поліетиленові труби. Їх зручно з'єднувати за допомогою гнучких шлангів. Таку конструкцію водопроводу у разі потреби легко переробити. Можна з'єднувати труби спеціальними пластиковими фітингами або шляхом паяння. Крім того, для складання літнього водопроводу будуть потрібні трійники, крани, куточки.

Труби бажано прикопати з метою збереження та збільшення терміну служби.

Перевірити тиск у трубопроводі. Якщо з крана, повністю відкритого, вода ллється під хорошим натиском, то достатньо труб маленького перерізу - 20 мм. При низькому тиску (менше 2 бар) не варто встановлювати більше трьох точок виведення, оскільки вони не зможуть працювати одночасно. При низькому тиску рекомендується взяти більшу трубу — перетином 25 мм. Труби більшого перерізу використовують також великих ділянках протяжністю понад 30 м.

Як правило, на місці з'єднання центральної магістралі та трубопроводу ділянки встановлений вступний кран або вентиль діаметром 1/2 (маркування 15) з внутрішнім різьбленням.

ПНД трубу причіплюють до крана за допомогою муфти. Якщо кран із внутрішнім різьбленням — то, відповідно муфта — із зовнішнім, і навпаки.

На розвилці труби ставлять трійник, від трійника — шматок труби, який надягають шланг через кран з адаптером. Для трубопроводу діаметром 20мм підійде комплект:

• муфта із зовнішнім різьбленням 20 мм на 3/4,
• кран 3/4 із зовнішнім або внутрішнім різьбленням,
• адаптер для шлангів 3/4 з внутрішнім різьбленням.

Для труб перетином 25 мм використовуються комплектуючі деталі:

1. Кран із того ж ПНД 25 на 3/4.
2. Адаптер для шлангів із зовнішнім різьбленням 3/4.

Також знадобляться:

1. Муфта на ввідний вентиль.
2. Трійники.
3. Комплекти для кріплення шлангів у точках виведення.
4. Труби.
5. Фум-стрічка для герметизації різьбових з'єднань.
6. Відводи для встановлення у місцях повороту труби.

Насамперед збирають усі різьбові з'єднання.

Головне завдання при складанні різьбових з'єднань – не допустити течі. У різьбовому з'єднанні з одного боку - зовнішнє різьблення, з іншого - внутрішнє. По зовнішньому різьблення щільно і без складок намотують фум-стрічку в 6-8 шарів за годинниковою стрілкою (різьба звернена догори). Потім вкручують деталі, щільно притиснувши одну до іншої, намагаючись не перекосити. Потім трохи затягують газовим ключем.

Для закріплення в муфті трубу рівно обрізають ножем або дрібнозубчастою ножівкою, щоб вийшов гладкий край. Трохи послаблюють затискну гайку. Щільно вставляють трубу. При цьому труба приблизно на глибині 5см спочатку упирається в гумове кільце ущільнювача всередині муфти. Потрібно проштовхнути трубу ще на 2см далі, щоб труба пройшла крізь кільце до упору. Після чого закручують затискну гайку вручну.

Шланг можна приєднати до водопроводу за допомогою швидкознімних муфт. Муфти бувають різних модифікацій, головне щоб вони відповідали діаметру шланга. У комплекті з муфтами продаються різноманітні поливальні пістолети, розпилювачі.

Дуже зручні муфти з аквастопом, який перекриває воду при від'єднанні або заміні поливалки або пістолета, що позбавляє необхідності вимикати кран.

Літній водопровід можна обладнати таймером, і тоді полив здійснюватиметься за розкладом, навіть без господарів.

Водопровід цілорічного використання

Найчастіше воду з колодязя подають за допомогою насоса. Потужність насоса вибирають залежно від глибини колодязя. Для глибини 10 м підійде "водолій" або "ручок". Для водозабору зі свердловини знадобиться набагато потужніший насос.

При влаштуванні цілорічного водопроводу на дачі насос підключають до джерела напруги, а кабель і водогін прокладають спільно в єдиному кожусі, зібраному з пластикових. каналізаційних труб. Кожух служить для захисту водопроводу від механічних пошкоджень та перемерзання.

Глибина траншеї для укладання водопроводу повинна бути нижчою за рівень промерзання ґрунту. Викопати таку траншею - справа трудомістка, Полегшити завдання можна, викопавши траншею на глибину 60 см, а поверх труби засипати шар утеплювача товщиною 20-30 см. Як утеплювач використовують досить міцні матеріали з низьким вологопоглинанням: пінопластова крихта, поліетилен, .

Біля колодязя викопують приямок 70х70 см та глибиною 1 м. Приямок служить, щоб підключити насос до водопроводу, і в разі потреби швидко від'єднати та витягти насос. Стінки приямки обкладають цеглою або зміцнюють дошками з антисептичним просоченням. Дно заливають бетонним розчином або засипають щебенем та ущільнюють. У приямок виводять і закріплюють водопровідну трубу з йоржом для шланга, приєднаного до насоса, а також електричний кабель.

Щоб вода в шлангу насоса не стала, приямок утеплюють. У нижній частині водопроводу роблять невелике зливний отвірдіаметром близько 1 мм, завдяки якому вода у водопроводі повільно витікає до приямок і не замерзає взимку.

Нестача такої схеми — постійна вологість у приямці та незначна втрата води.

Для безпечного увімкнення та вимкнення насоса встановлюють вологозахищену розетку або використовують герметичний контактний роз'єм.

В умовах вулиці найчастіше ставлять звичайні крани з кранбуксами, а ще краще — бронзові або чавунні засувки. Кульові крани використовувати небажано, під дією атмосферних опадів та температурних коливань вони швидко виходять із ладу.

Найбільш складним вузлом цілорічного водопроводу є водорозбірний вузол «фонтал», розташований у неопалюваному приміщенні. Найчастіше для таких цілей застосовують спеціальні пристрої – водорозбірні колонки. Істотним недоліком колонки вважається висока вартість обладнання та трудомісткість монтажу.

Як встановити автономний водопровід

Якщо є центральна магістраль, то встановити літній водогін на своїй ділянці не складає великих труднощів. Автономний водопровід – завдання складніше.

В ідеалі схему автономного водопроводускладають паралельно з проектуванням будинку та ділянки: визначають місце розташування труб та механізмів, виконують поетапний план, розраховують кошторис, закуповують обладнання. Для бойлерно-водомірного вузла зазвичай виділяють невелике приміщення площею 2-3 м на першому поверсі. Зручно стежити та регулювати процес подачі води, якщо технічний блокі вузол введення води встановлено в одній кімнаті.

Автономна система водопостачання включає наступне обладнання:

1. Труби (металеві, металопластикові, поліпропіленові).
2. Фітинги та крани.
3. Водопідйомне обладнання (насосна станція, занурювальний насос).
4. Прилади регулювання тиску водопровідній системі(манометр, реле тиску, гідроакумулятор або розширювальний бак).
5. Електричне обладнання з автоматичним захистом.
6. Фільтри для очищення води від шкідливих домішок та завислих частинок.
7. Водонагрівач (переважно накопичувальний).

Установка насосного обладнання

Як джерело води використовують заздалегідь підготовлений колодязь, каптажну джерельну камеру, свердловину. Кожен із джерел має переваги та недоліки. Наприклад, у свердловині вода чистіша, але дорого коштує буріння. Набагато дешевше викопати колодязь та встановити занурювальний насос із триступінчастим фільтром для очищення води.

Розрізняють такі види насосного обладнання для забору води з джерела:

1. Занурювальний насос.
2. Поверхневий насос.
3. Автоматична насосна станція.

Занурювальний насос

Використовується при рівні води 20 м, працює безшумно. До моделей насоса зі зворотним клапаном додатково потрібен гідроакумулятор, фільтраційний вузол, автоматичний блок і вузол, що розводить, з арматурою. Для забруднених вододжерел рекомендується вибрати насос із робочим колесом із нержавіючого металу.

Поверхневий насос

Застосовують при рівні води менше 8 м. Встановлюють у приміщенні, з'єднують з колодязем трубою, що підводить.

Автоматична насосна станція

Електродвигун та гідравлічна частина розділені перегородкою. Генератор, дизельний або бензиновий, використовують для відкачування ґрунтових вод та поливу ділянки. До складу станції входить: насос, гідроакумулятор та блок автоматики. Гідроакумулятор служить як запасний резервуар і обмежує часте включення насоса. Недорогі станції працюють шумно, тому краще встановити насосне обладнаннянового покоління.

Монтаж стаціонарного літнього водопроводу

Для влаштування постійної конструкції застосовують пластикові або поліетиленові пнд труби, які з'єднують гнучкими шлангами.

Таке з'єднання дозволяє легко та швидко переробити та вдосконалити всю систему трубопроводу. Інший спосіб монтажу – зварювання за допомогою електричного паяльника або з'єднання спеціальними пластиковими фітингами. Труби укладають у неглибокі канавки (30-35 см) та засинають.

На поверхню землі виводять лише крани. Переваги: ​​відсутність перешкоди під час ходьби, скошування газону та користування візком, більш естетичний вигляд. За бажання труби або шланги легко розкопати і розібрати. Недолік підземної конструкції в тому, що є можливість випадкового пошкодження системи в ході земляних робіт.

Щоб восени можна було легко спустити воду із трубопроводу, створюють невеликий ухил для зливу. У найнижчій частині водопроводу встановлюють вентиль: через який здійснюють злив, щоб узимку замерзла вода не розірвала труби та шланги.

Особливо важливо забезпечити безпеку електромережі. З цією метою застосовують герметичні роз'єми та вологозахисні розетки.

Водопровід будь-якого типу, літній розбірний або постійний, слід робити таким чином, щоб можна було легко усунути непередбачувану поломку, не вдаючись до демонтажу водопроводу.

Як зібрати літній водопровід із пластикових труб

При облаштуванні літнього водопроводу в умовах плюсової температури повітря та використання тільки холодної води, підійдуть практично всі види поліпропіленових труб. Термін служби труб PN-10, розрахованих для подачі води з температурою 30°З робочим тиском 11,1 кгс/см 2 , становить 50 років; труби PN-20, призначені для транспортування гарячої води 60°З робочому тиску 10,9 кгс/см 2 , прослужать ще довше.

Основну частину літнього водопроводу краще зробити із труб 25 мм. Труби меншого діаметра не забезпечують жорсткості конструкції. Труби довжиною 2 м легко розміщуються на багажнику автомобіля. Для складання водопроводу використовуються прямі та кутові сполучні муфти. Бажано на вході в основну магістраль встановити фільтр грубої очистки у вигляді окремого блоку або суміщений із кульовим краном.

Літній водопровід із труб ПНД найпростіший у складанні та обслуговуванні. Він легко збирається без спеціальних інструментів та не псується взимку (тільки крани на зиму залишаються повністю відкритими).

Для швидкого від'єднання всього водопроводу від центральної магістралі встановлюють муфту з накидною гайкою, так звану «американку». Така муфта дозволяє в необхідних випадках з'єднувати і роз'єднувати як жорсткі, так і гнучкі лінії, не зачіпаючи різьбових з'єднань в інших частинах трубопроводу. Потрібно кілька випусків для закріплення поливального шлангута окремий відвід для побутових потреб із кульовими кранами 1/2. Поліпропіленові труби з'єднуються з металевими елементами за допомогою комбінованих перехідних фітингів, які на одному кінці мають зварювальне гніздо, а на іншому - різьблення.

Для підведення води в душову повністю підійдуть труби 20 мм, їх кріплять на стіні хозблок пластиковими кліпсами з інтервалом 1 м.

Майже всі труби літнього водопроводу вільно укладаються безпосередньо на поверхні землі. Немає потреби у спеціальних засобах захисту труб від температурної деформації та напруги.

Злив води зі всіх ліній літнього водопроводу організують максимально просто та зручно. Бажано встановити у найнижчих місцях трубопроводу стандартні трійники із пробками-заглушками.

Як підготувати пластикові труби до збирання літнього водопроводу

Якщо рельєф дачної ділянки нерівний, при розведенні труб у деяких місцях водопроводу, рахунок невеликого вигину створюється зайва напруга. Для усунення підвищеного тискудосить трохи вигнути трубу, використовуючи будівельний феніз спеціальною насадкою.

При складанні системи доводиться підганяти поліпропіленові труби під потрібну довжину. Для різання пластикових труб перетином до 40 мм застосовують спеціальні ножиці. Бувають ножиці для різання труб діаметром до 75 мм. Але найчастіше для пластикових труб 50 мм і більше використається роликовий різак.

Під час роботи різаком не потрібне додаткове оброблення торців неармованих труб. Якщо обсяг монтажу невеликий, можна розпиляти пластикові труби звичайною ножівкою по металу, електричним лобзиком або «болгаркою».

Підготовка траншів для літнього водопроводу

Наступний етап облаштування водопроводу – підготовка траншеї. Її глибина залежить від місця розташування труб: для газону достатньо 15-20 см, а для грядок 40-70 см. Починають копати від джерела води, потім траншею прокладають всі труби і надійно з'єднують між собою. Після укладання та стикування труб, перевіряють водогін на предмет витоків. Не слід допускати вигинів водопроводу на коротких ділянках через можливий застій води. Після цього приступають до підключення водорозбірних пристроїв.

Водозабірні пристрої

Якщо трубопровід призначений для подачі води до теплиці, то встановлюють чавунні або бронзові засувки та крани з буксами. Кульові крани використовувати не рекомендується, тому що вони незабаром виходять з ладу.

Водорозбірний вузол – найскладніший пристрій у водопроводі. Він обладнується в неопалюваному приміщенні або на вулиці. Водорозбірна колонка використовується рідше через складну установку та високу вартість.

Як влаштований паяльник для зварювання пластикових труб

У продажу є паяльники вітчизняного виробництва гарної якості та за помірною ціною, укомплектовані зручною металевою валізкою, ножицями для різання труб, рулеткою та рукавичками. Трапляються і менш дорогі модифікації - без додаткової комплектації та з меншою кількістю насадок.

Зварювальний апарат-паяльник для поліпропіленових та поліетиленових трубскладається з трьох основних частин:

1. Паяльник з ТЕНом (пластина з нагрівальним елементом) та блоком управління (вимикачі, температурне реле, індикатори).
2. Змінні насадки для нагрівання труб та фітингів. Їх кріплять болтами до нагрівальної пластини через спеціальні отвори. Насадки виконані з алюмінієвого сплаву з антиадгезійним тефлоновим покриттям та вимагають акуратного та дбайливого поводження. Забороняється очищати їх металевими щітками та абразивними засобами, щоб уникнути пошкодження тефлонової поверхні.
3. Підставка для фіксації апарата у процесі зварювальних робіт.

Як правильно зварювати поліпропіленові труби

Дифузійне зварювання поліпропіленових труб відбувається за рахунок часткового поверхневого оплавлення деталей, що з'єднуються при нагріванні за допомогою зварювального апарату. Робоча температура при зварюванні поліпропілену становить 260°С. Щоб зварювальний стик вийшов міцним, деталі, що зварюються, повинні мати однакові властивості. Не рекомендується зварювати труби від різних виробників.

Фітинги та труби різних марок відрізняються швидкістю розм'якшення, допуском на діаметри. Сам процес зварювання не складний і займає небагато часу. Слід точно дотримуватися часових інтервалів, відведених за інструкцією кожної фази: нагрівання – зварювання – охолодження.

Обидві деталі, підготовлені для зварювання, одночасно прикріплюють на насадки зварювального апарату: фітинг надягають на насадку дорнів, а трубу вставляють у муфтову насадку.

Не можна обертати і зміщувати трубу і фітинг під час нагрівання, тому обидві деталі приміряють один до одного заздалегідь і для зручності позначають кольоровими маркерами. Час нагріву відраховують після завершення надягання труби та фітингу на насадки.

Після закінчення нагрівання деталі знімають з насадок і з'єднують: кінець труби вставляють до упору фітингу в гніздо. Відлік часу зварювання починають із моменту з'єднання труби з фітингом. З'єднані деталі фіксують і утримують нерухомо, не допускаючи зміщення протягом зварювання часу, позначеному в інструкції.

Забороняється охолоджувати деталі стисненим повітрям чи холодною водою.

Завершальна фаза – охолодження деталей. Протягом цього проміжку часу, до повного остигання та відновлення механічної міцності деталей, не можна навантажувати з'єднання.

Після закінчення стадії охолодження приступають до зварювання наступних з'єднань або встановлення зібраного вузла на відведене місце. Після випробування водопровідної системи присипають труби землею або залишають на поверхні.

На всій ділянці встановлюють висновки з кранами, на які одним рухом кріпиться шматок шланга необхідної довжини. За допомогою різноманітних розбризкувачів можна одночасно здійснювати полив одразу в кількох місцях.

Правила обслуговування системи літнього водопроводу

Поряд з безперечними перевагами літнього водопроводу, легкість і швидкість складання, економічність, є деякі недоліки – наприклад, необхідність зливу води на зиму і дотримання ухилу труб до місця підключення. В іншому випадку вода замерзне в трубах і утворюється дефект частини водопроводу. Для зливу води в нижній точці системи монтують спеціальний вентиль. Необхідно вибрати правильний ухил, інакше тиск води буде слабким.

Якщо водопровід наземний, розібрати конструкцію з подальшим зберіганням у приміщенні. Необхідно періодично перевіряти стан труб та сполучних елементів та при необхідності замінювати окремі деталі.

При облаштуванні постійного літнього водопроводу труби та шланги укладають у ґрунті, з виведенням на поверхню кранів та перемикачів. Немає потреби закопувати конструкцію на велику глибину. Досить просто засипати трубопровід землею, щоб забезпечити його безпеку і не створювати перешкоди для ходьби.

Яким буде літній водопровід на дачі найпростіша схемаз підручних матеріалів або сучасна конструкціяз автоматичним керуванням – кожен вибирає сам. У будь-якому випадку облаштування системи водопостачання на дачній ділянці повністю виправдає докладені зусилля та витрачені кошти. Якщо перефразувати класика: водогін – не розкіш, а засіб для поливу. Завдяки літньому трубопроводу забезпечується подача води в найдальші куточки саду, і тоді можна буде забути про важкі відра і лійки і час, що звільнився, проводити в колі сім'ї та друзів.

Тут як у відомому прислів'ї – потрібно всі сім разів відміряти, тобто заздалегідь розрахувати скільки води вам знадобиться для нормального проживання на дачі всієї сім'ї, причому робити це навіть із невеликим запасом.

Розрахунок повинен проводитися з урахуванням усіх точок водовитрати та водорозбору з урахуванням кількості постійного використання їх усім членами сім'ї. Повинні бути враховані і водовитратні об'єкти - сауна, лазня, площа ділянки відведена під вирощування овочів, плодовий садякий у деяких регіонах без поливу тепер виростити вже важко.

З кожним зарахованим у водовитрату літром води повинен ставати ряснішим і передбачуване майбутнє джерело водопостачання.

При розміщенні джерела водоподачі обов'язково враховуйте той факт, що кожні десять метрів трубопроводу зменшать напір насоса на 1 метр. Це необхідно, щоб вода могла бути доставлена ​​в найвіддаленіші куточки ділянки.

При невеликій витраті води – наприклад, якщо використовуєте будинок тільки як літнє житло та місце для відпочинку, можна зробити шахтний колодязь. Він простий у споруді, відносно недорогий, і всі роботи з його влаштування легко зробити своїми руками. Запитується водою за рахунок грунтових вод, глибина залягання яких коливається від 4 до 15 метрів.

Пристрій шахтного колодязянайпростіше: над землею оголовок, під землею залізобетонні кільця або зруб дерев'яного брусатовщиною, як правило, 25 см.

Шахта такого дачного колодязя має бути заглиблена у водоносний шар на 3, а ще краще на чотири метри. На дно шахтного колодязя по черзі засипають шари піску, гравію, щебеню, кожен з яких повинен бути товщиною 20-25 сантиметрів, згодом вони виконуватимуть роль природного фільтра для очищення води, що надходить. Багато додатково до донного надходження води також роблять і отвори в бетонних кільцях, щоб вона надходила і з боків. Після чого на дно встановлюють.

Кількість води, яку може забезпечити колодязь шахтного типу, заздалегідь розрахувати, звичайно, не можна. Зробити це можна буде після його спорудження - для цього розраховують початковий об'єм води, що надійшла в нього самопливом, після чого її викачують насосом і заміряють той час, через який він знову наповниться до попереднього рівня.

В принципі для нормального водопостачання дачі вистачає його завжди, пересихають вони теж дуже рідко, на моїй практиці «шабашника» таке траплялося лише кілька разів, та й після відкачування води та очищення, дезінфекції колодязя вода починала надходити знову.

Якщо грунтові води глибоко

Якщо підходящий водоносний шар знаходиться на глибині більше 15 метрів і глибше, то варіант з колодязем відпадає, у цьому випадку доведеться бурити свердловину. Бурять їх «на пісок» та «на вапняк».

Пояснимо:

Буріння свердловини на пісок набагато швидше, набагато дешевше, і настільки простіше, що якщо позичити в когось інструмент, то з цією роботою впорається навіть недосвідчена людина.

Для влаштування свердловини на піску потрібні будуть тільки насос, фільтр-сітка та обсадна сталева труба, діаметром 125-133 міліметра.

Буріння свердловини "на пісок" займає не більше двох діб. Така свердловина забезпечить вас об'ємом води рівним кубу на годину. Це небагато, але цілком вистачить більшості власників присадибної ділянки.

Серед мінусів буріння свердловини «на пісок» можна відзначити те, що вода з неї не дуже чиста, а отже, свердловина з часом «замуляє». Як правило, навіть при не дуже інтенсивному її використанні термін служби свердловини «на пісок» 4-5 років.

Артезіанська свердловина або свердловина «на вапняк» коштує дорого, робиться довго, 90% дачників самотужки її пробурити не зможуть, але… Служить вона довго, від 30 до 75 років (залежить від кількості та концентрації суспензій) і може видати «на гора» від 5 до 100 кубів води на годину (при глибині 30 метрів).

Буріння артезіанських свердловин чи свердловини «на вапняк»

Найчастіше використовуваний спосіб полягає в закладці обсадної труби до шару вапняку через шари глини. Наступним етапом є «розтин» шару вапняку, який бурять так званим «відкритим стволом», до водоносного шару.

Для того щоб уникнути пошкоджень породи, через які поверхневі води можуть проникати вглиб, застосовують тампонаж, який полягає у заливці невеликого об'єму цементно-піщаного розчину через спеціальну сталеву трубу після досягнення вапнякового шару. Відбувається таке своєрідне пломбування тріщин, через які в «артезіан» могла б потрапити забруднена поверхнева вода.

До речі, вода, що міститься у вапняку (від 30 м і глибше) – це вже не ґрунтова, а артезіанська вода. Щоб видобути її, потрібно отримати дозвіл влади. Роботи може вести лише спеціалізована ліцензована компанія.

Такому виду свердловин навіть наказано отримання спеціального паспорта свердловини.

Використовуючи так звану європейську технологію буріння свердловини (так звану тому, що таку ж технологію давним-давно використовували в деяких регіонах СРСР) пристрій свердловини носить двотрубний характер.

Перша труба з великим діаметром стає на сам вапняк, після чого бурять свердловину з остаточним робочим діаметром. Для того, щоб уникнути забруднення артезіанської криниці поверхневими водамиміж двома типами використаних труб робиться герметизуюча пробка з компактонітової глини.

Така свердловина за вартістю буде дорожчою за звичайну однотрубну більш ніж на 50%. Як правило, бурять їх кілька сусідів у складчину, але й то виходить все-таки дорого. Саме їхнє існування за такої вартості пояснюється дуже високою якістюводи.

Підйом води з колодязя або свердловини

Отже, дісталися підйому води з колодязя або свердловини. Щоб налагодити подачу води з не дуже глибокої шахтної колодязя, переважна більшість дачників використовує поверхневі насоси.

Головна умова їх застосування - відстань від джерела води до будинку: у більшості конструкцій таких насосів воно не може бути більше 50 метрів (вірніше бути те може - ніякого толку не буде).

Якщо колодязь глибокий, або для добування води використовується фільтрова свердловина це ті ж поверхневі насоси, але вже ежекторні. Найчастіше використовують занурювальні колодязні насоси, які з легкістю «подужають» відстань у 40 метрів (глибина).

Ну а якщо ви щасливий володар артезіанської свердловини, тоді доведеться використовувати занурювальній свердловинний насос, якому цілком під силу підйом води з глибини 100 метрів.

Якщо є бажання всю справу автоматизувати, то доведеться вдатися до покупки САВ (системи автономного водопостачання), яка складається безпосередньо з самого насоса, гідроакумулятора та регулюючого реле тиску. Річ чудова, але для багатьох дорога.

Плюси та мінуси різних способів видобутку води

1. Шахтна криниця Роботи трудомісткі. Незважаючи на те, що багато з його пристрою цілком можна зробити своїми руками, техніку та помічників викликати доведеться, хоча б на етапі копки, виїмки землі з підколодезного простору та опускання туди бетонних кілець.Плюси конструкції шахтного колодязя очевидні: можливість самостійного ремонту, очищення та дезінфекції у міру настання такої необхідності (може не наступати і десятки років – все залежить від місця). Рекомендується вдаватися до шахтної конструкції на дачах та дільниці з близьким рівнем залягання ґрунтових вод.
2. Що таке забивний, або по-іншому абіссинська криницяЦе така конструкція, при якій у землю забивають сталеву трубу, доки вона не досягне підземного дзеркала ґрунтових вод. На її нижній ланці розташовується фільтр і головка з проробленими в ній отворами, через які вода власне і потраплятиме всередину цієї сталевої труби, і викачуватиметься звідти насосом.
3. Що таке колодязна камераВаріант того, що люди перебираються на дачу для постійного проживанняТепер не рідкість - отже вода потрібна постійно. У такому разі будують колодязну камеру, щоб захистити електричні приладивід дії опадів. Камеру легко побудувати своїми руками з бетонних кілець або блоків з максимальною гідроізоляцією. Потрібна кришка.
4. Що таке буровий колодязьЦе пристрій водопостачання, коли свердловину бурять до дзеркала підземних вод. Потім до глибини 7-8 метрів у ній монтують звичайну каналізаційну трубу (115 міліметрів у діаметрі), після чого за допомогою фільтрувального відрізка (такі сині труби з поліетилену) вода надходить усередину труби і забирається наверх.

Водопостачання з колодязя – і холодне та гаряче: як зробити?

Якщо на дачі вже є колодязь (може бути зроблений своїми руками, а може і залишився від колишніх господарів), то за відносно невеликих витрат можна організувати не тільки холодне, але й гаряче водопостачання будинку. У нашому випадку для підйому води використаний недорогий насос «Водолій». Вихід труби з колодязя гідроізольований за допомогою силікону та цементу. Відстань від колодязя до будинку - 5-6 м. Щоб у системі не було застою води, на нижньому рівні мережі ставиться вентиль.

Проводимо воду своїми руками – крок за кроком

1. За допомогою троса опустили насос у колодязь, не допускаючи натягу кабелю електроживлення та шланга, що подає. Закріпили трос на поверхні. На шланг, що подає, встановили оголовок для забору води.
2. Воду в будинок подаємо по поліетиленовій трубі, протягнутій дном траншеї глибиною 50 см. Паралельно проклали другу трубу, всередину якої пропустили електричний кабель.
3. Подавальну трубу з'єднали з подальшою частиною водопроводу за допомогою зворотного клапана для попередження зливу води назад в колодязь. Поставили фільтр механічного (грубого) очищення.
4. Завели шланг в будинок. На вхідний роздавальний вузол встановили реле тиску, манометр та фільтр тонкого очищення. Підключили все до мережі живлення.
5. Пройшовши очищення та фільтрацію вода надходить вже в гідроакумулятор, що підтримує потрібний тиск у напірній системі водопостачання, заощаджуючи час увімкнення насоса.
6. Від роздавального вузла виконали розведення по стінах із поліпропіленових труб. У санвузлі встановили душову кабіну, раковину та водонагрівач.

Вимоги до «правильної» криниці повинен знати кожен дачник, який спантеличив питанням його будівництва.

Нерідко на заміській ділянці, яка не підключена до централізованого водопроводу власникам дачі доводиться бурити свердловину або викопувати колодязь. Завдання не з легких. Але навіть у разі перебою з електроживленням колодязь забезпечить безперервне водопостачання.

При відносно невеликій глибині залягання підземних вод на ділянці (до 40 м) споруджують шахтні колодязі, вода потрапляє в них через дно колодязя (90%) та частково через нещільні з'єднання стінок (10%). Звичайна глибина такого колодязя - 10-15 метрів.

Літній водопровід

Спочатку розглянемо пристрій водопроводу на дачі, який експлуатуватиметься тільки в літній період часу. Використовується такий водогін для поливу на дачі рослин, підключення та поточних побутових потреб. Взимку його експлуатацію не передбачено. Літній водопровід на дачі може бути як незмінним, так і розбірним.

Найбільш поширеним є водогін, труби (шланги) якого лежать прямо на землі. Роблять такий водопровід із простих гумових або силіконових шлангів, з'єднаних один з одним перехідниками.

Сполучні перехідники є у продажу, їх виготовляють із оцинкованої сталі або пластмаси. У продажу також є й спеціальні клямки з одного боку, у яких «йоржі», куди надягають шланг, а з іншого боку зручний пружний роз'єм. Ці клямки можна з'єднувати і роз'єднувати в один рух. Вони цілком здатні забезпечити надійний стик.

Зазначимо, що при покупці шлангів потрібно брати гумові з товстими стінками, армовані капроновими волокнами. Зрозуміло, пластиковий водопровід на дачі коштуватиме дешевше, але такі шланги прослужать довше – років 15, як мінімум.

Для постійного літнього водопроводу труби потрібно прокладати у землі, але в поверхню виводити водорозбірні крани. В цьому випадку достатньо лише трішки засипати труби землею, щоб не спотикатися про них і для безпеки від розкрадання.

Основний недолік постійного літнього водопроводу - дотримання ухилу до місця підключення – до основної магістралі. У цій найнижчій точці водопроводу розміщують зливальний вентиль, щоб зливати воду на зиму. Інакше вода може замерзнути та порвати труби.

Тепер поговоримо про більш солідні та капітальні схеми. Почнемо з опису зимового водопроводу. Зимовий не означає, що його можна буде використовувати тільки взимку, просто в цій назві мається на увазі, що водогін проведений за постійною схемою і його можна експлуатувати будь-якої пори року, навіть зимової.

Для подачі води з колодязя краще використовувати занурювальний насос. Його потужність вибирають залежно від глибини, з якої подаватиметься вода. Для колодязя глибиною до десяти метрів досить невеликого «ручка» або «водолія». Якщо ж вода подаватиметься зі свердловини, то доведеться купувати потужніший насос, який коштуватиме значно дорожче.

У зв'язку з тим, що при монтажі зимового водопроводу насос потрібно підключати до джерела напруги, допустиме суміщення прокладки кабелю та водопроводу в єдиному кожусі із каналізаційних труб. Він добре захистить від промерзання та механічних пошкоджень.

Прокладання водопроводу

Для прокладання водопроводу можна скористатися пластиковими трубами зі з'єднаннями на пайці або спеціальних пластикових фітингах. Для з'єднань на пайці використовують спеціальний електропаяльник. Коштує не дуже дорого, до того ж у спеціалізованих магазинах нерідко такі паяльники пропонують у прокат. Для монтажу трубопроводу паяльник знадобиться не більше ніж на день. З'єднання на фітингах виконують голими руками без паяльника. Для звичайної дачі цілком підійдуть труби діаметром 20 або 25 міліметрів.

При прокладанні водопроводу труби повинні розміщуватися нижче рівня промерзання грунту. Значення цієї величини для кожного конкретного кліматичного поясу можна дізнатись у спеціальних довідниках. Але найчастіше, щоб не копати надто глибоку траншею, можна скористатися одним з наступних методів:

• Засипати покладену на глибині 60 сантиметрів трубу 20-30 сантиметровим шаром утеплювача з пінопластової крихти, пічного шлаку, керамзиту тощо. Головною умовою є те, щоб утеплювач погано вбирав вологу та був досить міцним.
• Ізолювати трубопровід системою утеплення, що складається із спеціальної теплоізоляції та кожуха з гофрованого поліетилену. За допомогою такої системи глибину траншеї можна робити значно менше (близько 30 сантиметрів).
• Прокласти гріючий кабель, що дозволяє взагалі укладати труби на поверхні. Але доведеться багато платити за електроенергію.

Слід врахувати, що траншея повинна наближатися до будинку під прямим кутом, тому що потрібно буде підкопувати фундамент, що загрожує його осіданням і утворенням тріщин у стіні.

Щоб підключити насос до водопроводу поруч із колодязем, необхідно влаштувати приямок, глибиною в один метр, і розмірами 70х70 сантиметрів. Стінки приямка викладають цеглою, або зміцнюють іншим способом, наприклад, просоченими антисептиком дошками. Дно приямка правильніше було б залити бетоном або на крайній випадокзасипати щебенем та утрамбувати.

У приямок виводять і фіксують водопровідну трубу з «йоршем» для кріплення шланга, що йде від насоса, а також електропровід. Функція приямка полягає в тому, що при необхідності можна легко від'єднати та витягти насос. Приямок утеплюють, щоб запобігти замерзанню води в шлангу насоса.

Для підключення насоса встановлюють вологозахищену розетку або використовують герметичний контактний роз'єм, більш відомий як тато-мама. Головною умовою є те, щоб насос при цьому можна було безпечно підключати та відключати, навіть якщо кабель перебуватиме під струмом.

Водорозбірні пристрої

З тим, як зробити водопровід на дачі, ми визначилися. Тепер детальніше зупинимося на водорозбірних пристроях. Для використання в умовах вулиці цілком підійдуть бронзові або чавунні засувки, а також звичайні крани з кран буксами. У кульових кранів привабливий зовнішній вигляд, але використовувати їх небажано: коли кран довгий часзнаходиться у відкритому положенні або навпаки - закритому, а також при сильних коливаннях температури та дії атмосферних опадів – такі крани можуть швидко вийти з ладу.

Найскладніший вузол водопроводу - це водорозбірний вузол, який розташований поза приміщенням, або в неопалюваному приміщенні. До нього пред'являють особливі вимоги, адже він має працювати при негативних температурах. Зазвичай використовують водорозбірні колонки. Нестача колонки - трудомісткість установки та висока вартість.

Розведення води на дачі для поливу може бути спрощено значною мірою, якщо до заміської ділянки підведено центральний водогін. Варіант із бурінням артезіанського колодязя підійде у тому випадку, коли немає іншої можливості підвести воду до дачі. Цей спосіб є дорожчим, але надалі використовувати рідину можна буде без обмежень. У будь-якому випадку подбати про нормальну систему водопостачання дачної ділянки необхідно насамперед.

Після підведення води до ділянки приступають до розведення труб на плані.Це дозволяє правильно розподілити потребу у поливі на дачі. Якщо немає досвіду роботи з подібними системами, можна звернутися до фахівців. Для економії коштів здійснити розведення системи водопостачання допоможуть наведені нижче рекомендації.

Визначившись про те, які ділянки дачі має надходити вода, приступають до промальовування схеми розведення. Для цього обов'язково роблять розрахунок метражу труб, підбирають усі необхідні фітинги: перехідники, муфти, крани, куточки, трійники тощо. Якщо підготувати план з урахуванням масштабу, де будуть вказані всі точки доставки води, це дозволить швидше орієнтуватися у системі водопостачання під час її монтажу.

Розведення водопроводу потрібно не тільки для будинку, але і для всіх ключових місць дачної ділянки. До них слід підвести труби, підключити шланги та поставити на них крани. Зазвичай встановлюють розбризкувачі для поливу довколишніх грядок. Переносити важкі шланги не дуже зручно, тому до розведення зазвичай підключають відразу кілька шлангів одночасно. Наявність низки точок водозабору дозволить швидше справлятися з поливом рослин на дачі.

Схема розподілу води

Складаючи схему розведення, передбачають зливальний кран у найнижчій точці ділянки. За допомогою нього можна злити воду перед настанням заморозків, оскільки мороз та холод приводять до замерзання води в трубах. Це здатне зруйнувати систему, оскільки щільність рідини, що перетворилася на лід, збільшиться. В результаті труби будуть розірвані. Перед зливом води всі крани розведення необхідно закрити, щоб убезпечити водогін від руйнування в зимовий період.

Якщо труби системи водопостачання виготовлені з поліетилену, то передбачати спеціальний кран для зливу не потрібно.

На складеній схемі розведення має бути зазначено розташування кранів на магістралі.

Необхідно передбачити кран для аварійного відключення водопостачання.

Влаштовуючи розведення поливу на дачі, слід визначити режим її використання, оскільки система водопостачання може бути літньою та зимовою. Один спосіб розведення відрізняється від іншого глибиною, яку необхідно закласти труби. Для всесезонних дач зазвичай передбачаються утеплені водопроводи. Ця системавимагає закладання труб нижче, ніж глибина промерзання ґрунту.

Зимовий вид розведення потрібен за наявності на ділянці теплиці. У цій ситуації знадобиться підготовка хорошої канави та укладання утеплених труб. Найбільш раціональним буде використання літнього варіанта водопостачання.

Для влаштування розведення можна скористатися схемою водопроводу з поліпропіленових труб. Вона облаштовується з урахуванням можливості зливу води на зимовий період. Попередньо слід розрахувати необхідна кількістьспоживаної води, додавши до отриманого результату про всяк випадок невеликий обсяг запасу. При розрахунку слід враховувати як обсяг рідини для поливу рослин дільниці, а й потреби у воді членів сім'ї власника дачі.

Для заведення в будинок вихідної труби насоса на дачі своїми руками будуть потрібні поліетиленові труби, що прокладаються в траншеї, глибина якої 50-60 см. Насос встановлюється в свердловині або колодязі, звідки повинна надходити вода для споживання. Керувати насосом з дому можна за допомогою кабелю, введеного до будинку.

У заздалегідь прокладену траншею для труби укладається друга пластикова труба, в якій повинен бути проведений кабель. Введена в приміщення труба повинна бути обладнана зворотним клапаном та механічним фільтром грубого очищення рідини.

Як зробити на ділянці саморобний колодязь

Влаштовуючи шахтну криницю на дачі своїми руками, слід не тільки встановити зруб з дерева, але й подбати про такі елементи системи водопостачання:

1. 1 Електромережа.
2. 2 Виливши з краном.
3. 3 Запірний вентиль.
4. 4 Труби.
5. 5 Шланги.
6. 6 Пісок.
7. 7 Щебінь.
8. 8 Коробка.
9. 9 Вимощення.
10. 10 Глиняний замок.
11. 11 Кришка.
12. 12 Вентиляційний стояк та ін.

Установку шахтного колодязя на дачі своїми руками провадять у тому випадку, якщо воду планується витрачати у невеликих обсягах. Його конструкція досить проста. Для нормальної роботи пристрою необхідно, щоб грунтові води залягали на глибині від 3-4 до 10-15 м. Це залежить від регіону, в якому розташований заміський будинок.

Складовими елементами колодязя є:

1. 1 Наземна частина (головник).
2. 2 Кільця із залізобетону.

Бетон іноді замінюють зрубом з дерева, виготовленим з використанням бруса, діаметр якого становить 20-30 см. Зруб повинен бути заглиблений у ґрунт, а шахта колодязя – у ґрунтові води на кілька метрів. На дно траншеї по черзі слід насипати пісок, щебінь і гравій шарами, кожен з яких повинен мати висоту не менше 20 см. Після цього в колодязь проводять установку занурювального насоса.

Якщо грунтові води розташовані досить глибоко, більше 15-20 м, то буде потрібно буріння свердловин, які можуть бути наступними видами:

1. 1 Прості («на пісок»).
2. 2 Артезіанські колодязі (на вапняк).

Свердловини першого типу можна пробурити самостійно за 2-3 дні за допомогою бури. Знадобляться також сталева труба, насос та спеціальна сітка-фільтр. Цей вид свердловини дозволить забезпечити невелика ділянкаводою на 5 років. Вартість артезіанського колодязя є надто високою, але термін служби становить понад 70 років. Він дозволяє постачати водою ділянку в обсягах від 4 до 110 м3/годину. Щоб пробурити артезіанську свердловину, необхідно залучити спеціалістів та отримати дозвіл на створення такої криниці у місцевої влади.

Пристрій автономного водопроводу

Виконати розведення води на дачі можна різними способами, Основні з яких пов'язані з послідовним з'єднанням труб або за допомогою колектора. Цей пристрій дозволяє підключати трубу до кожної окремої точки. Колектор є трубою діаметром більшого розміру, ніж у шлангів. Підключення до колектора пристроїв, які споживають воду через шланги, має бути паралельним. За рахунок цього відбувається вирівнювання тиску в трубах, що підводять. Надходження води в кожен із шлангів здійснюється рівномірно, що не залежить від того, чи є відкритими сусідні крани чи ні.

Для поливу ділянки можна використовувати різні типиводяний насос. Ці агрегати досить легкі, компактні. Для них не потрібне спеціальне обслуговування, оскільки вони обладнані манометром, гідроакумулятором та реле тиску. Це дозволяє підтримати автоматичний режим роботи пристроїв, що діють за принципом насосних станцій.

Водопровід на дачі можна організувати з використанням бака, що дозволяє не тільки мати воду про запас у разі відключення, але і збирати дощову воду. Для очищення води потрібна якісна система фільтрів. На першому етапі проводиться грубе очищення, а на другому - тонке. Остання більш ретельна і вимагає застосування декількох фільтрів для безпеки.

Використовувати бак у водопровідній системі на ділянці дуже ефективно і для рослин, оскільки влітку в ньому нагріватиметься вода, якщо він встановлений на вулиці. Поливка рослин теплою водоюдозволяє досягти найкращого плодоношення культур. Дача може бути забезпечена і системою крапельного поливу, якщо до трійників підключити спеціальні шланги.

Купуючи бажаний дачний ділянку, хороший господар насамперед почне облаштовувати систему водопостачання і це буде правильно. Літній водопровід на дачі власноруч провести не так складно. Адже без цілющої вологи ви не тільки не зможете виростити нормальний урожай, але й будь-яке будівництво буде дуже скрутним.

Навіть якщо ви привезете дачні будинки, що швидко монтуються, з блок контейнерів, їм знадобиться якийсь невеликий фундамент, для облаштування якого необхідна вода. Оренда дизель генератора для дачі, якийсь час вирішить проблему енергопостачання, але без води радості від цього буде мало.

Звідки брати воду

Традиційних джерел забору вологи існує кілька, який з них краще саме для вашої ділянки вирішувати слід суто індивідуально. Ми ж у свою чергу розповімо вам про найпоширеніші.

Порада: якщо є така можливість, то краще розпочати складання проекту із опитування найближчих сусідів. Скориставшись їхнім досвідом та врахувавши їх помилки, можна уникнути значних витрат.

Добрий старий колодязь

Якщо у вашій місцевості глибина залягання водоносного шару з якісною питною водоюзнаходиться в межах 3 - 15м, то не варто заново винаходити велосипед. Колодязь буде самим найкращим рішеннямдля вас.

Ціна облаштування середньої криниці буде не набагато вище ніж буріння свердловини на пісок. Якщо ділянка не стоїть на скельних породах, то 2 – 3 особи можуть викопати колодязь за 1 – 2 тижні.

Найзручніше це робити за допомогою бетонних кілець, перше кільце встановлюється в котлован і з-під нього вибирається грунт. У міру заглиблення конструкція надбудовується.

Важливо: на відміну від свердловини термін служби колодязів коливається в районі 50 років. Плюс при відключенні електроенергії воду з колодязя можна підняти відром.

Буріння свердловини

Розрізняють 2 види свердловин, піщані та артезіанські. Глибина залягання свердловини на пісок, залежно від розташування, коливається не більше 10 – 50м. Починатися обрій може відразу за першими шарами щільного суглинку. Цей же суглинок виступає у ролі природного фільтра, очищаючи ґрунтові та талі води.

Запас води залежить від потужності пласта, але в середньому з такої свердловини на добу можна отримати до 500л. Серйозною проблемою тут може бути засмічення піском або мулом занурювальних насосів та фільтраційних систем.

Живуть такі конструкції найчастіше не довго, приблизно від 5 до 20 років. Але якщо ви потрапите на повноводну підземну річку і якісно облаштуєте стовбур свердловини, то таке джерело може бути довшим.

Фахівці радять бурити такі свердловини вручну, причому шукати місце для буріння краще за допомогою дідівських методів. За досвідом, при такому підході можливість знайти якісне джерело зростає в рази. При машинному бурінні можна просто проскочити потрібний горизонт.

Вода в артезіанських свердловинах видобувається з вапнякового горизонту. Вона звичайно жорсткіша, але відрізняється винятковою чистотою. Глибина залягання тут не передбачувана.

У скельних породах ви можете натрапити на підземне озеро вже на 30-40 метрах. Але є варіант пробурити і понад 100 метрів.

Облаштування таких свердловин досить дороге і, як правило, вони робляться в складчину. Окрім серйозних фінансових вкладень, вам ще знадобиться офіційний дозвіл від влади, адже артезіанська вода – це надбання держави. Але велика ймовірність забезпечити себе чистою водоюпротягом найближчих 50 років.

Альтернативні методи

Простий і відносно надійний варіант це підключитися до вже готової магістралі. Нині це можна зробити безпосередньо під тиском. Для цього використовується накладний трійник із кульовим клапаном.

Трійник кріпиться болтами на магістралі, після чого просвердлюється отвір у трубі та швидко перекривається клапан. Далі можна монтувати гілку.

Як варіант можна використовувати воду з природних водойм, що знаходяться неподалік, але гарантію чистоти вам ніхто не дасть. Тому така вода годиться більше для поливу. Також можна збирати в окремі резервуари дощову воду, але про якісь серйозні масштаби тут, звичайно, не йдеться.

Способи облаштування водопроводу

Для поливу та деяких побутових потреб можна змонтувати тимчасову або стаціонарну системулітнього водопостачання.

Розбірна конструкція

Розбірний варіант системи монтується з гнучких силіконових або гумових шлангів. З'єднуються вони металевими або пластиковими перехідниками та роз'ємами. Така фурнітура коштує не дорого, плюс її легко виготовити своїми руками.

Говорячи про переваги, слід зазначити, що ціна такої конструкції буде не високою, плюс зібрати її можна за пару годин. Будь-яке пошкодження тут можна швидко знайти та усунути.

Але така система дуже вразлива. Труби в ній зазвичай лежать прямо на землі або монтуються над землею на спеціальних підвісах, тому їх легко пошкодити.

Наприкінці сезону її потрібно буде розбирати та ховати, оскільки існує ймовірність крадіжки. Досвідчені дачники знають, що найнеприємніше тут те, що за ці шланги все чіплятиметься.

Порада: для монтажу тимчасової конструкції дослідники прокладають розбірну магістраль з ПНД труб. Вона проходить по центру ділянки та обладнується кількома вузлами для підключення гнучких силіконових шлангів. Така система значно простіше і практичніше, плюс гнучкого шланга потрібно набагато менше.

Стаціонарна літня система

Стаціонарний водогін, безумовно, зручніший за розбірний, оскільки він прокладається під землею, не заважатиме і псуватиме ландшафт ділянки. Нехай вас не бентежить слово стаціонарне, ціна такої конструкції буде не набагато вищою, ніж у тимчасової системи. Звичайно, повозитися з облаштуванням доведеться, але повірте, це варте того.

Великим плюсом є те, що грамотно прокладена центральна магістраль системи може в разі потреби стати основою для облаштування зимового водопроводу в будинку.

• Як і в будь-якій справі починати слід із створення проекту. Тут чим ви ретельніше і скрупульозно пропишіть і промалюєте кожен вузол і сектор системи, тим легше буде підбирати обладнання, матеріали та проводити монтаж.
• За досвідом можемо сказати, що малювати ескіз краще безпосередньо на місцевості, тобто самостійно пройти кожен метр та поворот магістралі.. Так буде простіше прорахувати кількість роз'ємів та визначити, скільки вам потрібно точок підключення.

• Центральну магістраль та відведення по секторах можна робити з поліпропіленових труб або з поліетиленових труб низького тискуПНД. У плані витрат ці системи приблизно рівні, річ у тому, що поліпропіленові труби дорожчі, ніж ПНД, але ціна на муфти та роз'єми для ПНД зрівнює вартість кошторису.
• Також врахуйте, що поліпропіленові труби спаюються, отже, знадобиться джерело електроживлення. Конструкцію з ПНД труб можна зібрати без паяння.

Важливо: для монтажу системи із поліпропіленових труб вам знадобиться спеціальний паяльник. Зараз багато торгових центрів дають у найм паяльник за умови купівлі вони матеріалу, це дуже зручно, оскільки систему можна зібрати за 1 – 2 дні і витрачається окремо на паяльник.

• Якщо загальна довжина системи вбирається у 30м, то її монтажу достатньо труб діаметром 20 мм.Але фахівці радять прокладати центральну магістраль трубами діаметром 25 мм, а розведення по секторах можна робити вже двадцятиміліметровими трубами. Для системи з низьким тиском краще використовувати труби перетином 25 мм.
• Інструкція з монтажу стандартна. Усі труби повинні розміщуватися з урахуванням того, що на зиму вода із системи має бути злита. Тобто вся система повинна йти під ухил і в нижній точці повинен бути встановлений вентиль або клапан для зливу системи. Нижня точка виробляється у районі водозабору.
• Якщо ви монтуєте систему для , то глибина закладки робиться в районі 20 – 30 см. Для поливу грядок трубу потрібно закопувати на глибину близько півметра, щоб не пошкодити її при скопуванні лопатою або культиватором.

• Для монтажу конструкції з ПНД труб знадобляться спеціальні муфти, обладнані внутрішнім та зовнішнім різьбленням.. Хоча в них вже встановлені кільця ущільнювачів, бажано ще підмотати на різьблення фум-стрічку, вона намотується за годинниковою стрілкою без складок, 6 - 8 оборотів. Це в рази збільшить щільність і довговічність з'єднання.
• Труба заганяється і проштовхується всередину муфти до жорсткого упору, це близько 50 мм.. Муфту можна закрутити руками, але в кінці слід трохи підтиснути її газовим ключем №2. За такою ж схемою приєднуються крани та трійники для розведення.
• Для обрізки пластикових труб існують спеціальні ножиці та роликові різаки, завдяки їм зріз виходить рівним і не потребує додаткової обробки. Але якщо ви не бажаєте витрачатися на такий спеціалізований інструмент, то можна використовувати звичайну ножівку по металу, правда, в цьому випадку задирки на зрізі знімаються круглим напилком.

Порада: купуючи муфту для приєднання аквапістолета або іншого розбризкувача краще брати так звану муфту з аквастопом, в неї вмонтований клапан, завдяки якому при заміні пристрою не потрібно відключати воду.

• Як правило, центральна магістраль прокладається від водозабору до будинку і робляться висновки для підключення гнучкого шланга або розведення по секторах.. Її має сенс зробити більш капітально, щоб була можливість подати воду до будинку, якщо ви, припустимо, вирішили зустріти новий рікна дачі.
• Багато фахівців радять, щоб труба не замерзла, закладати її глибше за рівень промерзання грунту. Але в деяких районах нашої батьківщини рівень промерзання сягає 1,5м і це зробити досить важко. Набагато простіше закопати трубу на глибину 30-50 см і утеплити її.
• Для утеплення на дні траншеї викладається ложе з технічного поліетилену, можна взяти розрізану пластикову трубу великого діаметра . Як утеплюючий наповнювач можна використовувати будь-який пористий не гігроскопічний матеріал, наприклад пінопластову крихту, шлак або керамзит.
• На саму магістральну трубу кріпиться спеціальний провід. При підключенні до електромережі він буде нагріватися і не дасть магістралі замерзнути під час експлуатації, випускаються труби з вмонтованою ниткою, але вони дорогі.
• Труба укладається на утеплювач і зверху засипається таким самим шаром утеплювача. Після чого вся конструкція закривається гідроізоляцією та засипається ґрунтом.

Порада: крани та засувки для підключення в будинку чи теплиці краще брати чавунні, латунні чи бронзові. Кульові засувки з композитних матеріалівпрослужать не довго.

• При підборі насоса врахуйте, що в паспорті вказується, з якої глибини він може піднімати воду. Так ось до реальної глибини вашого колодязя або свердловини потрібно додати протяжність поливної розподільної системи з розрахунку 1м вертикального підйому.

На відео в цій статті показано деякі тонкощі монтажу водопроводу.

Чудова стаття 0