Укладання плитки у дерев'яному будинку: підготовка підлоги. Укладання плитки на дерев'яну підлогу - поради майстрів Як класти плитку для підлоги на дерев'яну підлогу

Даний вид оздоблювального матеріалу для підлоги дуже популярний і серйозних проблемз його укладанням сьогодні немає.

Благо виробниками випускається маса клейових складів, що характеризуються високими адгезивними властивостями.

Існують, щоправда, проблеми з укладанням, лише у приватному домоволодінні.

І найголовніші - наявність підлог. Тут питання про те, чи можна покласти плитку на дерев'яну підлогу, варто особливо гостро.

І, якщо це можливо, то, як це робиться правильно, на що робиться наголос, які нюанси слід врахувати, а чого робити не можна? докладна інструкціяі застереження початківцям майстрам повною мірою викладено нижче.

Використання підлогового покриттяз плитки в приватних будинках виправдано і тим, що під нею можна організувати водяну теплу підлогу або електричну.

Це дозволить заощадити грошові коштизі сплати за , а також через цілу низку переважних якостей матеріалу:

• Високий показник зносостійкості
• Тривалий термін експлуатації
• Пожежостійкість
• Плитка здатна витримувати високі навантаження
• Зручність у догляді
• Простота монтажу

Попередні роботи та розрахунки

Після того, як з вибором матеріалу все стало більш-менш зрозуміло, необхідно зробити правильний розрахунок плитки. Особливих складнощів у цьому не буде, якщо мати хоч найменше уявлення про витрати плитки з укладання. А він буває:

• Прямолінійним
• По діагоналі (косий)
• Ялинкою
• Зі зміщенням

Варто трохи конкретно зупинитися на виборі плитки у ванну кімнату приватного сектора.

Тут перевагу слід віддати нековзним. Чи можна покласти плитку на дерев'яну підлогу в лазні в принципі, детальніше про процес укладання можна прочитати трохи нижче, у наступних підрозділах.

Формули та нюанси розрахунків кількості плитки

• обчислити площу приміщення
• додати до отриманого показника 7%
• результат обчислення поділити на площу однієї плашки
• поділити результат на кількість плиток в одній упаковці
• округлити до цілого числа

Якщо обраний спосіб укладання «по діагоналі», то кінцевого результату додають приблизно 12% (на обрізку). При способі викладання «ялинкою» – 15%. Найпростіший і економний - "прямолінійний". Якщо викладається підлога з малюнком, то матеріалу йому зовсім інші і складніші.

Правильна підготовка дерев'яних підлог

Це самий важливий етапробіт, оскільки від нього залежить якість та кінцевий результат у цілому.

Існує кілька способів підготувати дерев'яну основу під укладання плиткою, вибір одного з них залежать від стану підлоги на поточний момент.

Підлога з дерева – це цільна конструкція, а не лише верхні мостини.

Сюди входять: лаги, балки та підкладка.

І їх потрібно все перевіряти ще раз перед укладанням.

Перевірка статі

Досвідчені майстри рекомендують, при підлоги новим покриттям, використовувати виключно шпунтовані дошки, що передбачає повне розбирання конструкції. Навіть, якщо, на перший погляд, підлога виглядає бездоганно, жодного скрипу не видає, мостини надійно закріплені і не хитаються.

Зверніть увагу! Якщо лаги встановлені на відстані один від одного з кроком до 50 см. потрібно додатково переконструювати його, в такому вигляді він не зможе витримати вагу нового статевого покриття.

Алгоритм перевірочних робіту дерев'яній основі:

• Знімаються мостини
• Проводиться ревізія балок та лаг.
• Рівнем перевіряється рівність та горизонтальність несучих конструкцій

Якщо можливість підняття лаг відсутня, то під неї забивається клин або обрізок, закріпити, а надлишки просто стесати.

Підготовка поверхні

Деревина за природою – органічний матеріал, а значить вважати її стійкою та надійною не можна. При підвищенні вологості вона набухає, при її нестачі – навпаки, пересихає, зменшуючись у розмірах.

Звідси витікає питання: чи можна покласти плитку на дерев'яну підлогу у приватному будинку, за таких технічних характеристик основи.

Досвідчені майстри дають позитивну відповідь за умови, що перед укладанням буде організовано для амортизації руху половиць - демпферний шар. Де до основи плитки він звертається твердою поверхнею, а еластичною до дерев'яної, беручи на себе поштовхи.

Важливий момент! Споруджуючи такий прошарок, важливо пам'ятати - дерево має дихати, інакше воно почне гнити або псуватися від грибка і цвілі.

Що важливо зробити при обробці підлоги:

• Ретельно обробити антисептиками та просоченнями
• Відстань між лагами заповнити керамзитом дрібної фракції
• Підготувати нові чи старі половиці
• Важливо врахувати! При використанні старих мостин, їх слід додатково підготувати повністю зняти лакофарбове покриття.
• Настелити мостини на конструкцію із зазором між ними в 5 мм (для розширення)
• За наявності на половицях тріщин, сучків – їх потрібно зашпаклювати та відшліфувати.
• Повністю відшліфувати покриття, після чорнової обробки
• Зазори між дошками заповнюються стрічкою або монтажною піною
• Для організації монолітної ізоляції поверхню покривають латексним просоченням або розігрітим оліфою.

Влаштування полегшеної стяжки

Третім етапом підготовчих робітйде створення міцної основи під плитку. Раціонально і правильно організувати звичайне монолітне стягування, тільки полегшене оскільки повноцінне, що розглядається підстава не може витримати.

У принципі під укладання клінкерної, керамогранітної або кахельної плитки використовуються три з організації стяжки:

• Стандартна монолітна - товщина не більше 3 см. На шар гідроізоляції укладається армуюча сітка, закріплюється саморізами і заливається бетонним розчином.
• Рідке скло чи клей КС. Можна використати і поліуретановий двокомпонентний клей. Їх використовують з метою створення еластичного покриття для попередження розтріскування плашок плитки від рухів деревини.

Стяжку на основі рідкого скла можна приготувати.

Для цього потрібно підготувати: рідке скло, воду та промитий великофракційний пісок у пропорціях відповідно – 2:1:2.

Якщо баня в приватному будинку суха, то вирівняти поверхню підлог можна плитами ГВЛ або ЦСП.

Вони укладаються під кутом 30 0 С, але щоб стики плит і стики чорнової підлоги не збігалися.

Захистити та додатково скріпити шви можна за допомогою спеціального клеючого складу для гіпсокартону.

Основні моменти монтажу плитки на дерев'яну підлогу

Весь процес укладання складається з наступних етапів: розмітка, підготовка клею, укладання та затирання плиткових швів. На кожному окремо зупинятися цього разу не станемо, а найважливіші розберемо зараз:

• Не зайвим буде розміщення плиток на підлозі до посадки їх на клей. Так можна максимально точно розподілити матеріал, прибравши обрізні частини, підібрати точніше малюнок і так далі.
• Дуже важливо дотримуватися при укладанні лінії віконного отвору. Лінії повинні бути суворо паралельні йому. Щоб зручно було дотримуватися однакової ширини швів, можна використовувати хрестики.
• Щоб збільшити адгезію основи плитки та підлоги, можна використовувати в роботі спеціальний клей на основі цементу.
• Для збільшення міцнісних характеристикзчіпки можна взяти в роботу склади, що містять пластифікатори або самостійно їх додати в клей з розрахунку не більше 15% всі маси клею.
• Важливо пам'ятати, що клей потрібно використовувати повністю протягом трьох годин.
• Робоча поверхня (площа нанесення клею) не повинна бути занадто великою – оптимально один метр квадратний.
• Якщо припущено помилки при укладанні, їх потрібно виправити протягом 10 хвилин, інакше це буде неможливо - клей почне прихоплюватися.

Важливий момент! Укладати потрібно починати з найдальшого кута, просуватися у бік дверей, орієнтуючись на осьові лінії.

Єдиним і тим не менш важливим мінусом укладання плитки на дерев'яну підлогу – недовговічність, але, при належному догляді 7 років він гарантовано прослужить, як надійна та міцна основа.

Незважаючи на недовговічність – це найоптимальніша негайна проблема організації статевого покриття. Тим більше, що особливих труднощів та проблем у монтажі немає. Головне – правильно підготувати дерев'яну основу, а як це зробити, кожен, хто прочитає матеріал, знатиме.

Про укладання плитки на дерев'яні основи - на відео:

Теоретично покласти плитку на дерев'яну підлогу можна, однак такий матеріал має кілька суттєвих мінусів, що може призвести до погіршення стану облицювання. Деревина схильна до розсихання або набухання при зміні умов довкілля. Щоб запобігти розтріскуванню плиткового покриття, необхідно правильно підготувати основу. Порушення технології укладання є причиною скорочення терміну служби облицювання.

Плитку рекомендується укладати на міцну тверду основу. Якщо такої можливості немає, необхідно розглянути інші варіанти. Багато хто задається питанням про те, чи можна класти плитку на дерев'яну підлогу. Для цього слід взяти до уваги такі фактори:

1. кахель вважається «холодним» матеріалом, дерево ж, навпаки, добре утримує тепло, тому покривати його таким облицюванням недоцільно;
2. при монтажі деревини слід забезпечити їй можливість дихати, тоді матеріал прослужить набагато довше, а кераміка не пропускає повітря;
3. плитка на дерев'яну підлогу укладається рідко, тому що облицювання даного типуперевершує натуральний матеріалза терміном служби, в результаті основа швидко зруйнується, а разом із нею пошкодиться декоративне покриття;
4. дерево не відрізняється статичністю, що робить його невідповідним варіантом для підлоги, якщо планується виконувати облицювання виробами з кераміки;
5. при розширенні іди усиханні деревини поверхню оздоблювального матеріалу деформується, і в першу чергу порушується цілісність шовних з'єднань між елементами покриття.

Як покласти плитку на дерев'яну підлогу?

Роботи виконуються за лагами – це дерев'яні поперечки, які характеризуються великим перетином. Вони виконують функцію опор цілого об'єкта чи деяких конструкційних елементів. Дерев'яна підлога також здебільшого монтується поверх лаг. Якщо буде виконуватись облицювання плиткою, чорнову основу необхідно підготувати. Стан статі може відрізнятися:

• Половиці повністю демонтуються через їх поганий стан: з'явилася велика гнилизна, тріщини, труха. Якщо настил пошкоджений, потрібно зняти всі або лише деякі елементи покриття. Прибравши їх, перевіряють стан лаг. Якщо їх не пошкоджено, можна продовжити монтажні роботи. У випадку, коли лаги теж зазнали впливу негативних факторів, проводиться заміна цих елементів або виконується реставрація: поперечки змінюють лише частково, обробляють спеціальними складами.

• Іноді лаги покриваються дешевшими матеріалами – це ДСП, ОСП, фанера. На наступному етапі виконується укладання облицювання.

• Якщо видно, що лаги у хорошому стані, підставу у вигляді настилу залишають у первозданному вигляді, але конструкцію підлоги перевіряють на наявність пошкоджень. У цьому випадку дерево щойно укладено, або основа змонтована недавно і не встигла зноситися. В обох випадках настил не змінюють, але може знадобитися додаткове вирівнювання.

Для кожного з варіантів підбирають свою технологію облицювання, тому відрізняється процес підготовки основи.

Перший метод: сухе вирівнювання

Для укладання плитки готують основу. Щоб облицювання не деформувалося в процесі експлуатації, його монтаж виконується по плитах/листах, які застосовуються для вирівнювання підлоги на лагах. Матеріали, які можуть бути використані для цієї мети:

1. гіпсокартон, що характеризується вологостійкістю;
2. гіпсоволоконний лист;
3. цементно-стружкові плити;
4. стійка до дії вологи фанера.

Всі ці різновиди укладаються в 1 або 2 шари. Кріпити плити можна шурупами, причому крок установки елементів кріплення повинен бути невеликим, інакше при ходьбі покриття «гратиме». Щоб зробити чорнову основу міцнішою, рекомендується зробити обробку торцевих ділянок, використовуючи спеціальний клей, який призначений для роботи з матеріалом.

Якщо дерев'яна підлога монтується у ванній, кухні або іншому приміщенні, де регулярно підвищується вологість і висока ймовірність контакту з водою, стики плит покривають полімерною гідроізоляцією мембранного типу. Важливо захистити кутові ділянки, де стіна з'єднується із підлогою. Тут гідроізоляція накладається із невеликим напуском на стіну (до 5 см).

Підготовка дерев'яної підлоги під плитку виконується перед монтажем облицювання. Для цього використовують грунтувальний склад. Їм обробляють отримане покриття. На наступному етапі настилається малярська сітка. Зверху рекомендується виконати повторну процедуру ґрунтування. Така міра покращить зчіплення клеючого складу та основи. Важливий момент полягає у необхідності укладання плит чорнової підлоги так, щоб стикувальне з'єднання припадало на середину дерев'яної поперечки (лаги).

Зверху гіпсокартону/фанери слід укладати цементно-стружкові плити. Вони є головним елементом конструкції підлоги, що монтується за технологією сухого вирівнювання. Це зумовлено достатньою міцністю таких виробів, їхньою довговічністю. У процесі монтажу основи постійно перевіряють його поверхню за якістю виконання, навіщо застосовують рівень. Укладати плитку на нерівну підлогу не можна.

Переваги методу сухого вирівнювання:

• можна додати прошарок утеплювача в конструкцію чорнової підлоги;
• завдяки невеликій вазі підлоги зменшується рівень навантаження на лаги;
• висока швидкість монтажу, тому що в даному випадку не потрібно працювати з цементною стяжкою.

Щоб у процесі не довелося перериватися, попередньо роблять розрахунок необхідних матеріалів: визначають кількість плит, елементів кріплення, облицювання. Недоліки такого методу теж є. Наприклад, монтаж багатошарової конструкції підлоги, яка до того ж височить на лагах, сприятиме зменшенню висоти стель. Отже, технологія сухого вирівнювання підійде не всім об'єктів.

Другий метод: мокра стяжка

Можна покласти кахельну плитку на дерев'яну підлогу, попередньо застосувавши метод традиційного вирівнювання за допомогою цементної стяжки, але в полегшеному варіанті. Сам собою дерев'яний каркас (лаги, настил з дощок) не зможе забезпечити достатній рівеньміцності. Його здатність невисока, тому плиткове покриття буде служити недовго.

Рекомендується застосовувати технологію монтажу за принципом підлоги, що плаває. Тут стяжка не матиме прямого контакту з дерев'яним каркасом та стінами. Вона відокремлюється від інших елементів конструкції об'єкта за допомогою досить щільного гідроізоляційного матеріалу. Для вирівнювання підлоги часто використовується полімерний рівняч або суміш на основі цементу.

Шар стяжки може становити 10-30 мм. Якщо товщина перевищує 10 мм, для зміцнення конструкції використовують полімерну сітку. Послідовність дій:

1. Готують основу. Спочатку демонтують старий настил, якщо він є. Потім перевіряють якість деревини, з якої виготовлено лаги. На наступному етапі змінюють відстань між поперечками. Воно не повинно перевищувати 50 см. Якщо необхідно, кріплять додаткові балки. У процесі виконання відновлювальних робіт перевіряють, чи є зазор між стіною та торцевими ділянками лаг. Він повинен становити 1 см. Завдяки цьому покриття не деформуватиметься при розширенні матеріалу в умовах підвищеної вологості.
2. Конструкцію лаг обробляють антисептичним складом. Зважаючи на те, що дерево не є вологостійким матеріалом, важливо виключити ймовірність утворення грибка.
3. Монтується дощатий підлога. Застосовують матеріал товщиною не менше 4 см. Рекомендована відстань між дошками — 1 см. Якщо укладати їх впритул один до одного, потрібно буде робити отвори в дерев'яний настилщо забезпечить можливість вентиляції конструкції.
4. Монтується вологостійка фанера. Листи укладають у протилежному напрямку щодо дощок настилу. Рекомендована товщина цього матеріалу – 12 мм. Кріплення чорнової підлоги здійснюється за допомогою шурупів з цинковим покриттям. Крок їх установки - 20 см. Листи фанери теж слід розташовувати на невеликій відстані один від одного, але в даному випадку ширина зазору не повинна перевищувати 3 мм.
5. Поверх конструкції настилають матеріал, який не піддається дії вологи. Відповідні варіанти гідроізоляції: бітумний/парафіновий папір, щільний поліетилен. Смуги матеріалу настилають внахлест із запасом 10 см. Кромка фіксується скотчем. Гідроізоляція заводиться на стіни, ширина смуги – 10 см.
6. По периметру приміщення вздовж стін прокладається демпферна стрічка, її товщина має становити 0,8-1,0 мм, а ширина – 10 см.
7. Заливають основу підлоги додатковою стяжкою. Після висихання можна класти кахель. Для цього застосовують плитковий клей.

Третій метод: експрес-варіант

Укладання керамічної плитки по дерев'яній підлозі виконується за подібною технологією, що і в раніше розглянутому випадку зі стяжкою, проте як чорновий основи застосовуються тільки листи вологостійкого гіпсокартону. Їх можна монтувати у 2 шари. Листи розташовуються те щоб шовні з'єднання не накладалися друг на друга.

Кріплення вологостійкого гіпсокартону виконується за допомогою двокомпонентного поліуретанового клею. З його допомогою нівелюється розширення деревини за умов підвищеної вологості. При цьому незначна зміна розмірів чорнової підлоги компенсується еластичною сумішшю, що клеїть. Крім того, для з'єднання аркушів гіпсокартону використовується герметик на основі силікону.

Щоб дерево мало можливість розширюватися без ризику деформації кахлю, між стіною та торцевими ділянками чорнової основи залишають зазор 1 см. Оздоблювальний матеріалвикладають після нанесення праймера на поверхню гіпсокартону.

Щоб незабаром не довелося ремонтувати покриття, слід дотримуватися порад майстрів з укладання плитки на дерев'яну підлогу:

• необхідно застосовувати добре просушену деревину, інакше після закінчення робіт конструкція дасть усадку;
• у процесі монтажу лаг, мостин та інших елементів чорнової основи рекомендується постійно використовувати будівельний рівень, це необхідно для того, щоб поверхня конструкції була рівною, з мінімальними похибками у різних точках приміщення;
• якщо дошки та лаги розташовані недостатньо рівно, ситуацію виправляють за допомогою будь-яких підручних матеріалів, їх вибір визначається величиною зазору, який слід заповнити: ДВП, рейки, тонкі дошки, руберойд і навіть картон;
• технологічний зазор по периметру приміщення слід закрити силіконовим герметикомщо забезпечить можливість дерев'яної конструкціїрозширюватися за умов високої вологості без ризику порушення герметичності гідроізоляційного шару.

Принцип укладання плитки на підлогу такий же, що і у випадку, коли облицювання цього виду монтується поверх надійної основи з бетону. Роботу починають з кута, причому бажано вибрати ділянку в приміщенні, яка найбільш відкрита для огляду.

Цугунов Антон Валерійович

Час на читання: 5 хвилин

Переважна більшість квартир, особливо побудованих у радянський період, обладналося підлогами з дерева Але для приміщень з високим експлуатаційним навантаженням або підвищеною вологістю- таких як коридори, кухні, ванні, душові, більше підходять підлога з кахлю. Керамічна плитка (кахель) перевершує деревину за довговічністю та практичністю. Її набагато легше утримувати в ідеально чистому стані. Але чи ляже плитка на дерев'яну підлогу, якщо не хочеться її розбирати? Чи це зробити немає можливості?

У чому проблеми укладання плитки на дерево?

Влаштування кахельних підлог вимагає ідеально рівної, нерухомої основи. Дерево ж чутливе до змін мікроклімату приміщення: воно набухає при надмірній вологості, висихає та стискається при експлуатації в умовах високих температур. Така основа не підходить для плитки: вона потріскається або почне гуляти. При використанні кахлю невеликого розмірутріщини підуть швами між елементами підлоги.

У свою чергу, деревині також некомфортно під керамічним шаром. Дерев'яні деталі, позбавлені природної вентиляції, значно швидше прийдуть у непридатність під впливом вогкості та мікроорганізмів.

Але сучасні матеріалиі відповідні технології дозволяють створити проміжний шар, що дозволяє укладати плитку на дерев'яну підлогу.

Ревізія старого покриття

Перед тим як вибрати метод підготовки основи для укладання кахлю, треба провести його ретельний огляд. Саме стану старих підлог багато в чому залежатиме послідовність майбутніх робіт.

У жодному разі не можна укладати на недавно зведені дерев'яні підлоги. Їм треба дати щонайменше два – три роки на усадку. Тож у новобудовах плитку на дерево класти не можна. Треба або чекати, або повністю демонтувати підлогу і конструювати принципово іншу основу, наприклад, бетонну стяжку.

Фахівці наполягають на повній переборці старих підлог для пошуку та заміни всіх дефектних елементів.

Обов'язково треба перевірити стан та відстань між ними. Воно не повинно перевищувати 50 см, інакше підстава може не витримати ваги кахлю, клею та інших матеріалів.

Міцні дошки, що не мають видимих ​​дефектів, можна використовувати, але попередньо треба звільнити їх від старого покриття: фарби або лаку. Зробити це можна різними способами:

1. Механічним – зчистити покриття за допомогою абразивного інструменту: наждачного паперу, шліфувальної машинки, болгарки із спеціальною насадкою.
2. Термічним – нагріти фарбу будівельним феном. Вона спушиться і легко відійде шпателем. Деякі майстри примудряються використовувати для цього звичайну паяльну лампу, але треба пам'ятати про можливість займання.
3. Хімічний – видалити лак або фарбу за допомогою різних реактивів. Але дерево, просякнувшись ними, ще довго виділятиме. неприємні запахи, Тому цей спосіб використовують дуже рідко.

Підготовка основи

Отже, слід акуратно розібрати дерев'яну підлогу, оцінити стан лаг. Замінити дефектні, додати додаткові лаги, надійно закріпити їх і вирівняти.

Всі елементи дерев'яної конструкції підлоги необхідно обробити антисептиком. Після його висихання можна оновити чи замінити утеплювач. Це може бути шар керамзиту, плити мінеральної ватичи інший вид теплоізоляції. При укладанні повинні дотримуватися рекомендацій щодо використання вибраного матеріалу.

Між дошками чорнової підлоги та утеплювачем необхідно залишити простір у 5 см для створення природної вентиляції.

• На поверхню підлоги наноситься шар розчину, що складається з піску (2 частини), рідкого скла (2 частини) та води. Усі компоненти необхідно ретельно перемішати.

Плитка фіксується двокомпонентним клеємз поліуретану. Він зберігає пластичність після затвердіння, так що забезпечить не тільки надійне закріплення плитки, але й компенсує невеликі коливання частин статі.

Полегшена стяжка

Сенс цього методу – створити міцну і рівну основу, не з'єднану зі стінами та дерев'яною підлогою. Така конструкція, що плаває, забезпечить цілісність покриття з плитки. Оптимальна товщина стяжки 30 мм: менша не дасть достатньої міцності основи, велика – суттєво збільшить вагу підлоги.

• Створюється шар гідроізоляції. Це може бути рулонний матеріал: пергамін, бітумний папір або навіть товстий поліетилен. Часто використовують гідроізоляційні мастикиабо розігріту оліфу. У цьому випадку застосовують армування малярською сіткою зі скловолокна.
• По периметру кімнати між підлогою та стіною клеїться демпферна стрічка.
• На шар гідроізоляції шурупами кріпиться тонка металева сітка.
• Заливається стяжка заввишки 30 мм.

Можна використовувати звичайний розчин цементу і піску, але краще застосувати суміші, що самовирівнюються: вони набагато швидше сохнуть, та й працювати з ними зручніше.

• Після застигання стяжку грунтують, а потім укладають плитку так само, як і на звичайну бетонну основу.

Фанера теж схильна до температурних розширень, тому і потрібен компенсуючий зазор між окремими листами. А також зазор шириною 10 мм залишається по всьому периметру кімнати.

• Отримана поверхня обробляється шліфувальною машинкою вздовж, упоперек і навскіс. Потім ґрунтується.
• Формується гідроізолюючий шар з латексного просочення, малярної сітки та розчину рідкого скла.
• Кахель кріпиться на поліуретановий клей.

Фанеру можна замінити плитами вологостійкого гіпсокартону або гіпсоволокна. Технологія сильно не відрізнятиметься, але варто використовувати компоненти, призначені саме для цих матеріалів.

Укладання плитки

На дерев'яні підлоги кахельна плиткакладеться так само, як і на бетонну основу:

• Укладання починають із середини кімнати або з далекого кута, протилежного входу.
• При спрощеній стяжці або гіпсових плитах рекомендується використовувати цементні клейові розчини, на фанеру або дошки - двокомпонентний поліуретановий клей.

Пил охочих покрити дерев'яну підлогу керамічною плиткою охолоджує зазвичай «крижаний душ» несумісності матеріалів основи та облицювання. Деревині властиво розширюватися, звужуватися, змінюючи розміри від нестабільності волого-температурного тла. Занадто чутливу до лінійних зрушень підлогову кераміку призведе до непридатності ретельного руху пиломатеріалів. З'являться тріщини, відколи, викрошаться шви, відкріпляться від основи елементи, якщо самостійний виконавець не дізнається, як правильно виконувати роботи. Перелічені неприємності не загрожуватимуть майстрам, які вивчили секрети та правила настилу керамічного покриття.

Чому небажано поєднувати кераміку та деревину

Облицювання підлог з дерева керамічним покриттям обгрунтовано вважають не дуже розумною витівкою, тому що:

• покривати «тепле» дерево «холодним» кахлем особливого сенсу немає;
• під вологовідштовхувальною підлоговою керамікою, посаджену на плитковий клей, дерево майже не дихає, через що починає гнити і руйнуватися;
• термін служби будівельної кераміки суттєво перевищує експлуатаційні терміни бруса та дощок чорнової основи;
• міцна, слабо стирається кераміка легко колеться при лінійному розширенні сусідніх елементів;
• дерев'яна підлога не відрізняється статичністю, що потрібна для укладання керамічних виробів.

Деревина може програвати плитці за естетичними параметрами, але і це не дуже переконливий аргумент. Адже кахель переважно використовують не через красу малюнка, а через санітарно-гігієнічні плюси. Застосування його як захист перекриттів з дерева від вологи - питання спірне, хоча і може бути причиною настилу кераміки дерев'яної лазні, у душовій, на кухні або у поєднаному санвузлі. Загалом, там, де потрібне постійне вологе прибирання.

Припустимо, причина є, є матеріал та бажання укласти керамічне покриття на дерев'яну основу. Залишилося з'ясувати, як і як це можна буде зробити, і вибрати раціональну технологію.

Від укладання плитки для підлоги в новому будинку слід відмовитися навідріз, як і від облаштування підлог з новими перекриттями з дерева в будь-якій іншій будові. Необхідно дочекатися закінчення інтенсивної усадки. Це 2-3 роки, як мінімум.

Як покласти керамічну плитку на дерев'яну підлогу

Дерев'яна підлога - це багатошаровий бутерброд, створений частково або повністю із пиломатеріалів. Перерахування всіх варіацій на його тему буде надмірно тривалим, розглянемо лише типи, що часто зустрічаються. Для проведення робіт з облаштування підлоги з деревини домашнім майстрам переважно дістаються:

• тільки лаги, що залишилися після демонтажу масок, що зіпсувалися, і пошкодженої підкладки;
• настил із вологостійкої фанери, листів ОСП або ДСП, безумовно, з лагами під ним;
• дощата підлога у стані, тобто. не нова (!), але слабко зношена конструкція з покриттям для підлоги.

Від стану підлоги, що дісталася «у спадок», залежить кількість ремонтних операцій, а не вибір схеми облаштування. Т.к. процес кріплення керамічних складових до будь-якого типу поверхні виконується згідно зі стандартним алгоритмом, всі відмінності полягають у підготовці.

У будь-якому випадку потрібно створити рівну, міцну і статичну основу, придатну для укладання кераміки. Розглянемо як.

Дерев'яну підлогу обов'язково потрібно підготувати до укладання плитки. У наступній статті розповімо кілька способів: .

Перший метод: сухе вирівнювання

Найпоширеніший і технологічно обґрунтований спосіб вирівнювання підлоги. Одночасно проводиться формування щодо стабільного чорнового шару з вологостійкої фанери або аналогічного. листового матеріалу, придатного для укладання покриття для підлоги. Для реалізації сухого вирівнювання є безліч різних методів, таких як:

• готові набори регульованих підлог з гвинтовими пластиковими опорами, завдяки яким встановити лаги або відразу фанерні листи можна за лічені години;
• самостійне спорудження системи лаг або точкових опор поверх «міцного» дощатого настилу з подальшим укладанням листового матеріалу;
• настил дублюючого шару фанери на існуючу фанерну підкладку;
• кріплення розрізаної на чверті фанери, ГКЛВ, OSB шурупами безпосередньо до вирівняних мостин.

Зрозуміло, що завершальним штрихом сухої підготовки буде стружкова плита, фанера або аналог, завдяки якому зможе бути виконана на дерев'яну підлогу.

Листові продукти пресування шпону або деревних відходівне можна визнати абсолютно не схильними до лінійних зрушень. Щоправда, рівнозначної з деревиною прудкості вони не виявляють. Однак для кріплення кахлю поверх листів, що вирівнюють, необхідно придбати поліуретановий двокомпонентний клейовий склад, що відрізняється еластичністю, а не звичайний плитковий клей.

Перед кріпленням керамічних елементів створене фанерне покриття шліфують уздовж швів. Потім стики між елементами заповнюють герметиком або придбаним для майбутньої роботи клеєм, поверхню обробляють сумісним з ним ґрунтувальним просоченням.

До плюсів сухих способів створення підкладки:

• можливість підвищити ізоляційні якості шляхом: пінопласту, мінвати, засипки керамзиту між лагами;
• мінімальне навантаження на дерев'яні перекриття, що не відрізняються залізобетонною міцністю;
• швидкість виконання, відсутність технологічних перерв, що відчутно «затягують» ремонт.

Мінуси є. Сухе вирівнювання обов'язково «з'їсть» частину висоти стелі. Між обробленою та необробленою частиною підлоги з'явиться перепад, який доведеться прикрашати під сходинку або невеликий поріжок.

Врахуйте, що за будівельними правилами підлогу в гігієнічних приміщеннях необхідно занижувати хоча б на пару см, щоб при аварійних або випадкових протіканнях вода не заливала підлоги в суміжних кімнатах. Так що, якщо після сухого вирівнювання, до якого слід приплюсувати товщину керамічного покриття, поверхня істотно підніматиметься над навколишньою підлогою, застосування сухої технології небажане.

Відео: система регульованої підлоги

Метод другий: «мокра» стяжка

Або полегшений варіант традиційного типу вирівнювання. Заливка стяжки в легко-щадній формі потрібна тому, що несучої здатності перекриттів з дерева недостатньо для повноцінного пристрою шару вирівнювання. Є ще специфічна особливість: стяжка по дерев'яною підлогоюповинна бути відсічена як від підстилаючої основи, так і від стін. Тобто. влаштовувати її потрібно за типом плаваючої підлоги з деформаційним зазором по периметру і навколо комунікацій, що перетинають перекриття.

Завдяки застосуванню плаваючої схеми дерев'яні елементипідлоги зможуть рухатися, скільки їм заманеться, а кераміка з монолітною підготовкоюлежатимуть нерухомо.

Стандартною товщиною стяжки, що заливається на дерев'яну підлогу, вважається 3 см. Збільшувати потужність небажано, тому що водночас збільшиться вага. Скорочувати також не варто, інакше вона буде достатньо надійною. Незначні відхилення обидві сторони допускаються.

Процес заливання стяжки на дерев'яну підлогу за кроками:

• Підлогу розбираємо до бруса для детальної діагностики.Усі дерев'яні складові підлоги, що викликають найменший сумнів у надійності, демонтуємо, замінюємо аналогами. Якщо між лагами крок більше 50 см, посилюємо систему шляхом встановлення додаткового бруса. Між торцями лаг і стінами будівлі повинен залишитися зазор в 1 см. Усі деталі підлоги обов'язково обробляються антисептичними просочення перед зворотним складанням.
• Споруджуємо настил під майбутню заливку.Підійдуть старі дошки, завтовшки 4 см, якщо вони придатні до подальшої експлуатації. Шпунтований матеріал не потрібно згуртовувати. Між дошками треба залишити приблизно 1 см для вентиляції. Так само чинимо з необрізною дошкою у разі заміни зношених мостиць. Якщо дошки укладати щільно, то в настилі доведеться висвердлювати вентиляційні отвори.
• До дошок поперек їхнього напрямку кріпимо четвертовану вологостійку фанеру.товщиною не менше ніж 12 мм або інші плити з пресованих відходів деревообробки. Елементи розташовуються за принципом кладки цегли, кріпляться оцинкованими шурупами через 20 см. Хрестоподібних стиковок бути не повинно. Між листами обов'язково залишаються зазори приблизно 3 мм.
• Споруджений настил перекриваємо гідроізоляцією.Краще використовувати бітумний або парафіновий папір, пергамент або пергамін. Не заборонено товстий поліетилен. Для формування монолітного ізоляційного килима рулонні матеріали укладаємо з нахлестами та кріпимо скотчем. По периметру потрібно створити щось типу бортиків із заходом на стіни min 10 см. Їх для зручності теж кріпимо шматочками скотчу до стін.
• Вздовж стін прокладаємо демпферну стрічкутовщиною 0,8-1,0 см, шириною 10 см, на труби одягаємо гільзи.
• Заливаємо стяжку заводською сумішшю, що нівелюється.або саморобним складом, що вирівнює. Для його приготування знадобиться 2 частини просіяного та промитого крупнозернистого піску, рідке скло в тій же кількості. Зачинити саморобну суміш потрібно однією частиною води без біогенних та техногенних забруднень.

Як тільки залитий шар застигне, може укладатися плитка на дерев'яну підлогу із створеною зверху неї незалежною від перекриття підготовкою.

При проведенні облицювальних робіт будь-яких приміщень за допомогою кахлю доводиться укладати не тільки цілі плитки, а й їх частини. При цьому виникає питання, як різати кахель так, щоб краї виходили рівними. Про спеціальні інструменти, за допомогою яких це можна зробити, розповімо в матеріалі: .

Метод третій: експрес-варіант

Полягає у кріпленні до дощатої підлоги листів вологостійкого гіпсокартону за допомогою двокомпонентного поліуретанового клею, еластична структура якого не порушується від рухів деревини.

Попередньо майстру потрібно провести ревізію конструкції та ремонт, якщо в ньому є потреба. З метою збільшення жорсткості підлоги ГКВЛ можна укладати у два шари так, щоб шви верхнього рядуне співпадали зі швами нижнього.

Споруджується за аналогією з попередніми схемами за типом плаваючої підлоги, згідно з чим по периметру приміщення слід залишати технологічний зазор. Стики заповнюють герметиком, потім всю площу ґрунтують універсальним праймером.

Залишений по периметру температурний шов після укладання покриття та обрізки надлишку ізоляції рекомендують заповнити герметиком і закрити зверху плінтусом. Потрібно це для того, щоб вода під час виконання вологого збиранняне просочувалася, не збиралася там і не псувала будматеріали.

Думка експерта

Віктор Каплоухий

Завдяки різнобічним захопленням пишу на різні теми, але найулюбленіші - техніка, технології та будівництво.

Найкращим способом укладання керамічної плитки на дерев'яну підлогу вважається варіант із двошаровою конструкцією з гіпсоволоконних плит, які встановлюються з перекриттям швів та монтуються до основи за допомогою саморізів по дереву. При цьому слід звернути увагу на деякі важливі моменти:

1. Чорнову підлогу необхідно обов'язково гідроізолювати. Для захисту від вологи в даному випадку найкраще підходить бітумна гідроізоляція. На відміну від різних полімерних плівок водовідштовхувальний склад цього типу наноситься в рідкому вигляді та проникає у верхні шари деревини. Завдяки такому способу обробки вдається не тільки захистити дерев'яну основу від різного роду протікання, але і запобігти появі грибків.
2. Якщо для укладання кахлю буде використовуватися клей у вигляді сухої суміші, то гіпсоволоконні листи необхідно просочити ґрунтом глибокого проникнення(Наприклад, Грунт №6 виробництва Artisan). Оскільки цементовмісні клеї розводяться до потрібної консистенції водою, ми маємо один негативний фактор: впроваджуючись у структуру гіпсоволоконної плити, волога змінює лінійні характеристики ГВЛ – через розбухання матеріалу його габарити зростають, а після випаровування рідини зменшуються. Ці рухи можуть призвести до розтріскування міжплиткових швів, а в деяких випадках – і пошкодження керамічної плитки. Тонкий шарґрунтовки таки послужить бар'єром, який не дасть волозі вбиратися в ГВЛ. Якщо ж ви вирішите використати готову двокомпонентну епоксидно-поліуретанову композицію, то додаткова обробка не буде потрібна.
3. Поліпшити технічні характеристикинавіть найдешевшого плиткового клеюможна за допомогою латексної добавки, наприклад, марки Latexcol від виробника Litokol. Пластифікатор підходить для будь-яких складів на цементній основі та дозволяє підвищити їх еластичність, міцність та водостійкість.

Багато питань наших читачів стосується облаштування теплої статі. Якщо необхідно змонтувати його поверх дерев'яного та закрити зверху керамічною плиткою, то надходять так. ГВЛ захищають водонепроникною плівкою, поверх якої укладають будівельну сітку з осередком 100×100 мм. До останньої кріплять труби підлогового опалення, Виконують мокру стяжку товщиною не менше 3 см і укладають керамічну плитку. При монтажі електричної системитеплої підлоги типу від бетонної стяжкиможна відмовитися – у цьому випадку кабель впроваджується у шар плиткового клею. Що стосується вимоги, за якою підлога в санітарно-гігієнічних приміщеннях повинна бути нижче рівня інших кімнат, то в наш час її можна вважати неактуальною. Використовуючи систему попередження протікання, яка автоматично перекриває подачу води при намоканні покладених на підлогу датчиків, ви зможете зменшити ризик затоплення до мінімуму.

Наведені три способи устрою підготовки – лише підказка, потребує доопрацювання з урахуванням технічної конкретики об'єкта. Варіацій на тему спорудження своєрідного нерухомого «підносу» над дерев'яною основою, що вільно рухається, набагато більше. Важливо врахувати принцип: жорстка підкладка не повинна руйнувати підлогу і навпаки, чорнова підлога не повинна руйнувати стяжку з плиткою, що прикріплена до неї.