Як поєднати дерев'яні деталі під кутом. Столярні та теслярські кріплення та з'єднання

Виготовлення щільних з'єднань із дерева

Професійна розмітка за допомогою точних інструментів

Щільні з'єднання виробів із дерева починаються з акуратної та точної розмітки.Це особливо важливо, якщо ви виготовляєте з'єднання вручну і лінії розмітки є орієнтирами для інструментів. Точність механічної обробки залежить від акуратного налаштування упорів, стопорів, вильоту та нахилу пиляльних дисків та фрез. Далі описані кроки, які допоможуть досягти чудових результатів. Для цього не потрібне унікальне обладнання, але слід вибирати інструменти, які гарантують акуратність та ефективність. Крім того, виробіть звичку дотримуватися наступні правилапри вимірах та розмітці.

• Використовуйте точні інструменти.Наприклад, намагайтеся, якщо можливо, в більшості випадків застосовувати точну сталеву лінійку замість рулетки з гнучкою стрічкою. Хороші інструменти коштують дорожче, але вони прослужать вам протягом усього життя.
• Постійність - запорука успіху.Протягом усієї роботи над проектом користуйтеся одними й тими самими вимірювальними інструментами, щоб уникнути невеликих неточностей, що впливають на якість з'єднань. Наприклад, позначки 300 мм на двох лінійках можуть не співпадати.
• Головне – результат, а не вимірювання.У більшості випадків слід уникати вимірювань, коли можна використовувати для розмітки суміжної деталі готову деталь з елементами з'єднання. Наприклад, зробивши шипи на передній стінці ящика, розмітте з їх допомогою «ластівчині хвости» на заготовках бічних стінок.
• Застосовуйте правильні прийоми розмітки та правильні інструменти.З хорошими розмічувальними та вимірювальними інструментами простіше досягти необхідної точності.

Не завжди вдається точно вирівняти кінець лінійки з торцем заготовки, тому в такій ситуації краще, як то кажуть, пожертвувати банкрутом. Поєднайте з торцем наступне порядкове поділ і позначте розмір відповідно до нього.

Щоб провести тонку лінію паралельно грані заготовки, використовуйте рейсмус. Показано розмітку контуру гнізда на стійці після визначення положення кінця поперечини

Гострий ніж залишає найтоншу лінію, забезпечуючи високу точність розмітки. У деяких випадках поглиблена лінія стає також стартовою позицією для стамески.

Точне налаштування верстатів для точної обробки деталей

Верстати та електроінструменти забезпечать чудові результатитільки за умови їх правильного налаштування та регулювання. На цій сторінці показані основні особливості налаштування трьох машин, головних для більшості майстерень: пиляльного та стругально-фугувального верстатів, а також фрезерного столу. Підготувавши їх до роботи, пам'ятайте наведені нижче правила.

• Насамперед, зробіть заготовки однакової товщини.Починайте роботу над будь-яким проектом з обробки всіх заготовок до однієї товщини. Будь-які відмінності в товщині ускладнюють отримання акуратних з'єднань і викликають необхідність додаткового припасування шліфування і циклювання.
• Розумний підхід.Довгі дошки незручно обробляти, тому краще одразу розкроїти їх на заготовки з невеликим припуском, з якими простіше керуватися, домагаючись необхідної точності.
• Перевіряйте розміри двічі.Реальна товщина плитних та листових матеріалів, як правило, відрізняється від номінальної, тому для їх виміру слід використовувати штангенциркуль. Тільки після цього випилюйте пази, шпунти та фальці відповідної ширини.

Перш ніж щось пиляти, перевірте паралельність диска пазам у столі, налаштуйте поперечний (кутовий) упор на кут 90 °, а потім встановіть поздовжній упор паралельно диску. При поздовжньому пилянні використовуйте притискний гребінець, що утримує заготовку щільно притиснутою до поздовжнього упору.

Вирівняйте задній стіл з найвищою точкоютраєкторії ріжучих кромок ножів, як показано на малюнку праворуч. Потім за допомогою перевіреного косинця переконайтеся, що поздовжній упор встановлений під прямим кутом до заднього столу. Щоб досягти чудового результату, при струганні завжди притискайте заготовку до упору. Повільно подавайте дошку на ножову головку, що обертається. Коли передній кінець дошки пройде над ножами, зсуньте вперед місце притискного зусилля, щоб дошка притискалася до заднього столу. Щоб отримати хороший результат, відрегулюйте задній стіл і поздовжній упор.

Плануйте виконання більшої частини фрезерних робітза кілька проходів, налаштувавши упор на остаточну висоту чи ширину останнього проходу. Фіксуйте положення фрезера після кожної зміни вильоту фрези. При виборці пазів, шпунтів, фальців та інших елементів з'єднань використовуйте притиски, подібні до показаного тут притискного гребінця. Неважко зробити самому, для цього не потрібно багато матеріалу.

Остаточне припасування гарантує успіх

Незалежно від того, скільки з'єднань потрібно виготовити на верстаті, після кожної зміни налаштувань завжди робіть пробні проходи та зразки з'єднань, використовуючи обрізки. Регулювання слід продовжувати до досягнення щільного складання пробного з'єднання і лише після цього розпочати обробку деталей проекту. Але, незважаючи на всі ваші старання, часом можна виявити недосконалість у з'єднаннях. Тирса на пиляльному столі або непомітне жолоблення раніше загостреної заготовки можуть зіпсувати роботу і зробити складання неможливою. Якщо деталь занадто товста або широка, не піддавайтесь спокусі підігнати розмір за допомогою верстатів. Точне підгонка краще довірити ручним інструментам.

• Маленька зензубель.З його допомогою вдається найшвидше зняти шар завтовшки від 0,5 мм і більше з широкого шипа або гребеня. Зензубель із малим кутом нахилу залізки особливо ефективний при роботі поперек волокон. Ріжуча кромка, що виступає збоку, дозволяє обробляти. внутрішній кутвпритул до плічка шипа.
• Рашпіль або напилок.Плоский рашпіль, з великою насічкою швидко видаляє матеріал, але залишає грубішу поверхню, ніж рубанок. Плоский напилок працює повільніше, але добре вигладжувати поверхню.
• Наждачний папір.Якщо вам потрібно зняти зовсім небагато матеріалу з шипа або іншої широкої поверхні, наклейте шматок наждачного паперу зернистістю 100 одиниць на відповідний обрізок дошки або пробковий брусок. Використовуйте самоклеючу наждачний папірабо наклейте звичайну за допомогою аерозольного клею або двостороннього скотчу. Такий спосіб дозволяє обробити тільки одну площину, не торкнувшись суміжних, як це буває, якщо просто обернути брусок наждачним папером.
• Ірпінь.Різної ширини клинки дозволять видалити матеріал з будь-яких важкодоступних місць. При зачищенні плоскої поверхні тримайте стамеску вгору, притискаючи її плоску передню грань до деревини.

Застосовуючи рашпіль, стамеску або будь-який інший інструмент для видалення матеріалу, не поспішайте та регулярно перевіряйте результат, з'єднуючи деталі.

Ретельно плануйте послідовність складання

Ви акуратно випилили всі деталі, досягли щільності у всіх з'єднаннях і тепер готові зайнятися збиранням. Але перш ніж відкрити флакон із клеєм, обов'язково проведіть пробне сухе складання (без клею). Збираючи виріб, визначте, в якому порядку краще з'єднувати деталі, скільки струбцин потрібно для щільного стиснення всіх з'єднань і як краще розмістити струбцини, щоб не було перекосів.

Складання великих і складних проектівкраще розділити на кілька простих етапів, замість метушитися, намагаючись склеїти всі деталі за один раз. Наприклад, роблячи шафку з фільончастими боковинами, спочатку зберіть рами з фільонками, а потім приступайте до основного складання. Такий підхід дає вам більше часу для перевірки всіх з'єднань і вимагає менше струбцин. Інший спосіб виграти час – використовувати клей зі збільшеним часом схоплювання. Наприклад, звичайний жовтий клей Titebond змушує провести всю збірку за 15 хвилин, а різновид Titebond Extend дозволяє вирівнювати склейку протягом 25 хвилин.

При встановленні струбцин переконайтеся, що їхній тиск припадає на середину з'єднання. Неправильно встановлена ​​струбцина може деформувати деталі так, що між ними утворюється проміжок. Іноді, незважаючи на всі старання, з'єднання не виходять акуратними. Випадково сковзнув інструмент, неуважність або непомічені тирса біля упору призводять до того, що з'єднання виявляється нещільним або в ньому з'являється помітний зазор.

Збирайте шафку поетапно, склеївши спочатку невеликі бічні фільончасті рами. Тоді ви зможете приділити більше уваги кожному з'єднанню. Потім приступайте до збирання корпусу

Як можна врятувати уявну зіпсовану роботу?

Зазор можна замазати сумішшю епоксидного клею, що швидко схоплюється, з пилом від шліфування такої ж деревини (суміш повинна мати консистенцію густої пасти). Краще використовувати саме епоксидний клей замість ПВА, так як шпаклівка неминуче розмазується по прилеглих до з'єднання поверхнях і епоксидний клей застигає, не вбираючись у деревину. Надлишки такого складу неважко видалити шліфуванням, щоб не виникли проблеми при нанесенні обробки. Застосовуйте такий метод заповнення, коли перше місце виходить зовнішній виглядз'єднання, а не його міцність.

Якщо при пробному складанні шпилька бовтається в гнізді, таке з'єднання не буде міцним. Заповнення зазорів клеєм не принесе користі, тому не полінуйтеся підсилити надто тонку частину за допомогою деревини. Випиліть дві накладки, щоб шип став трохи товщим, ніж потрібно, і приклейте їх з обох боків. Після просушування знову підгоніть шпильку до розмірів гнізда.

Перетворіть недолік на гідність

Іноді краще не приховувати слідів ремонту, а зробити їх видимими. У надто вузькому ясеновому шипі зробили два пропили і вставили в них тонкі клини з вишні, які щільно притиснули вузькі щічки шипа до країв гнізда. В інших випадках, наприклад, при з'єднанні потайним шипом, невеликі фаски або закруглення вздовж ребер плічок зроблять нещільний стик менш помітним.

Замініть деталь

Це може статися з кожним із нас. Деякі помилки не має сенсу виправляти з двох причин: (1) якщо незалежно від вашої майстерності та старання непривабливий дефект залишиться помітним або (2) якщо швидше та простіше зробити нову деталь замість зіпсованої.

Початківцям домашнім майстрам буде корисно дізнатися про методи з'єднання дерев'яних деталей. Цій темі ми присвячуємо короткий лікнеп, в якому будуть описані основні види столярних з'єднань та згуртовувань з використанням клею, цвяхів, шурупів або шкантів, або зовсім без них.

Правила вибору з'єднання в залежності від типу навантаження

Найбільш прості торцеві з'єднання, їх застосовують у разі потреби наростити деталь. Найкраще такі з'єднання переносять навантаження стиснення, проте при вирубуванні замків спеціальної форми можна досягти хорошого опору скручування, розтягування та вигину. Стандартний варіант торцевого з'єднання – з підрізуванням на половину товщини обох деталей. Зріз може бути прямим або косим, ​​при необхідності перешкоджати згину, розтягуванню або скручування на кінці кожного зрізу нарізають шип або тупий кут, або роблять зріз ступінчастим, утворюючи свого роду «замок».

1 - пряма накладка вполдерева; 2 - коса накладка; 3 - пряма накладка зі ступінчастим стиком; 4 - накладка вполдерева з косим стиком; 5 - косий накладний замок; 6 - з'єднання півдерева з косим шипом

Кутові та бічні з'єднання застосовуються для з'єднання прямих деталей у ферму або каркас. Зазвичай ця частина конструкції опорна, тому основні навантаження припадають на зміщення та стиснення. Якщо конструкція зазнає статичне передбачене навантаження, на одній з деталей нарізають прямокутний шип, а на іншій - паз або вушко відповідних розмірів. Якщо можлива дія на розрив конструкції, шип та паз нарізають у формі трапеції.

Кутові з'єднання: 1 - з відкритим наскрізним шипом; 2 - з глухим закритим шипом; 3 - з наскрізним косим шипом

Накладні хрестові та Т-подібні з'єднання використовують, як правило, для додаткових зв'язків між відповідальними деталями конструкції. Основне навантаження в них - на стиск, зміщення та розрив. Перші два типи навантаження усуваються підрубкою в півдерева або менше з наступним поєднанням деталей. Плечі зарубок приймають основне навантаження на себе, залишається лише закріпити з'єднання шурупами або накладними скобами. У ряді випадків для зміцнення зв'язку використовують шкант або вирубують шип із клином.

1 - хрестове з'єднання накладкою вполдерева; 2 - хрестове з'єднання з посадкою в одне гніздо; 3 - Т-подібне з'єднання з потайним косим шипом; 4 - Т-подібне з'єднання з прямою ступінчастою накладкою

Окремий тип з'єднань – ящикові. Призначені вони для з'єднання дощок під прямим кутом. Зазвичай для ящичного з'єднання на кожній дошці нарізають зубці, ширина яких дорівнює відстані між ними. На різних дошках зубці нарізані зі зміщенням, тому при поєднанні кут із дощок виглядає як одне ціле. Зуби також можуть мати клиноподібну форму, що перешкоджає розриву кута в одному напрямку, або додатково скріплюються клеєм або цвяхами.

Скринькові кутові з'єднання: 1 - з прямими наскрізними шипами; 2 - з косими наскрізними шипами

Як зробити шипове з'єднання

Для виготовлення шипового з'єднання потрібно обвести обидві деталі лінією розмітки по всіх гранях на відстані від торця, що дорівнює ширині з'єднання. На двох протилежних сторонах та торці лініями відзначається тіло шипа, розмітка на обох деталях повністю ідентична.

Шип підрізають з боків ножівкою для поперечного різу та скоюють деревину за допомогою стамески. Ширину шипа роблять на 2-3 мм більше для подальшої точної обробки ножем або долотом. Паз вирізують ножівкою для поздовжнього різу і сколюють стамескою, також залишаючи невеликий припуск на обробку. Далі слідує підгонка, в процесі якої деталі поєднують і досягають максимально щільного прилягання.

При Т-подібному шиповому з'єднанні на одній з деталей нарізають центральний шип або паз, а на іншій видовбують вушко або роблять дві бічні підрізки в залежності від типу першої деталі. Для виготовлення вуха використовують стамеску, звертаючи похилу частину леза всередину отвору. Якщо вушка не суцільна, шип роблю на 8-10 мм більше глибини і обрізаю його кінець у формі розгорнутого клина. Так при забиванні шип сам себе розіпрє, і деталь буде міцно посаджена.

Для з'єднання широких деталей можна використовувати ящикове з'єднання, нарізаючи кілька шпильок та пазів. Найпростіший спосіб скріпити шипове з'єднання- просвердлити його наскрізь упоперек шипів і забити в отвір дерев'яний шкант (віконне кутове з'єднання).

Як зрощувати дошки на клеї

Дуже популярний метод з'єднання дощок та брусків - поздовжнє та поперечне склеювання. При з'єднанні дошок широкою стороною торець може бути рівним, хоча в більшості випадків використовують пазогребневий профіль. Дуже важлива щільна підгонка деталей, щоб шар клею був якомога тоншим, тільки так можна досягти максимальної міцності. Іноді на торець, змащений клеєм, наносять невелику кількість бавовняного волокна, що підвищує якість зчіпки.

Дошки можна з'єднувати і в профіль, але для цього потрібно виконати клиноподібну нарізку обох обох торців зі зміщенням в підлогу зуба для різних деталей. У домашніх умовах таку операцію можна виконати із застосуванням ручного фрезера.

Для склеювання деталей використовують казеїновий клей або ПВА високої концентрації, для надання міцності в клеючу речовину додають просіяне деревне борошно. Поверхні покривають клеєм і витримують повітря 3-5 хвилин, після чого поміщають під гніт чи здавлюють струбцинами. Таке з'єднання виходить міцніше самого дерева і ніколи не ламається по стику.

Як згуртовувати елементи несучих конструкцій

Для несучих конструкцій використовують два види з'єднань - нарощування та зчленування. Найпростіший спосіб зростити дві деталі – виконати надріз ножівкою на половину товщини на однаковій відстані від торців, а потім сколити сокирою зайву деревину. Після зіставлення двох деталей з'єднання зазвичай скріплюють двома накладними планками, прибитими збоку від розрізу. Склеювання теж можливе, але тільки при щільному припасуванні деталей.

Надрізані в півдерева торці можна звести практично під будь-яким кутом, це основний метод з'єднання покрівельних ферм. Для скріплення деталей необхідний додатковий стягуючий зв'язок: брус прикладають до з'єднаних деталей збоку на відстані 30-50 см від кута і підрубують половину товщини по місцях стикання, а потім скріплюють конструкцію цвяхами.

Часто вертикальні та похилі конструкції потребують опори, наприклад при з'єднанні кроквяної системи з балками перекриття. В цьому випадку виконується зарубка посадкових гнізд на горизонтальній балці, в які будуть вставлені стійки. Дуже важливо дотримуватися кута нахилу і робити підрубку не більше ніж на третину товщини бруса.

З'єднання зі спеціальними зв'язками

Практично всі столярні з'єднання виконуються з додатковими зв'язками, що зміцнюють. В самому простому прикладіроль таких виконують цвяхи чи шурупи.

При нарощуванні деталей вузол може зміцнюватися наскрізним болтовим з'єднанням, хомутами, скобами та глухарями, або його просто обмотують холоднокатаним дротом. Зрощені вертикальні опори достатньо скріпити двома накладними планками - дерев'яними чи металевими.

Кутові з'єднання найчастіше скріплюють скобами, накладними пластинами чи куточками. У випадках, коли треба зберегти невелику рухливість з'єднання, використовують один наскрізний болт, який прошиває поперек місце накладки деталей, або стягує їх у поздовжньому напрямку з мінімальним відступом від накладки.

Місце кріплення спеціального зв'язку має бути віддалено від краю не менше ніж на 10 діаметрів кріпильного елемента та не мати пороків. Важливо пам'ятати, що часто зв'язки не забезпечують загальну міцність з'єднання, лише компенсують невраховане навантаження.

У будь-якому столярному виробі чи меблях найважливішим вузлом є кутові з'єднання. Саме вони забезпечують якість та довговічність дерев'яних виробів. Порівняно з кріпленням на шкант, класичний спосіб- шипове з'єднання на клей має більшу довговічність і жорсткість. Такі з'єднання застосовують у тих випадках, коли в рамі, що збирається, повинен бути паз або фальц для вставки фільонки або скла.

На практиці вони представлені декількома варіантами: два пази і шип, що вставляється в них, одностороннє або двостороннє з'єднання на "вус" і з подвійним шипом. Але найбільше простим варіантомдля домашнього майстразалишається використання шипа, що вставляється (“чужого”). Таке з'єднання ніщо інше, як пазогребневе з'єднання.

Якість з'єднання повністю залежить від точної відповідності паза та шипа, що досягається лише вибором вимірювального інструментуі добре нагостреною пилкою та долотом.

При кутовому з'єднанні з одним шипом товщину бруска поділяють на три рівні частини (на бруску менше 25 мм шип повинен бути кілька товщі за пазу).

При розмітці спочатку переносять ширину рами на внутрішній край деталі, що протилежить. Ризики наносяться за допомогою косинця шилом. Оскільки деревина навколо шипа вибирається, його розмітку роблять з будь-якої сторони. Для паза розмітка робиться лише на його вузькій стороні. Потім деталі позначають. У вертикальних елементах рам прийнято робити пази, а горизонтальних - шипи. Пази розмічають рейсмусом. Шиповою лучковою пилкою запилюють по відпадаючої частини (для паза вщент, для шипа - до уступу). Потім видовбують долотом паз. Для цього запиляну деталь кріплять на верстаті. Долото ставлять зрізом заточування до частини, що відокремлюється, і легкими ударами вбивають киянкою точно в мітку. Спочатку видовбують клиноподібний отвір. Частину деревини, що відокремлюється, залишають на місці, щоб при роботі зі зворотного боку був упор. Шип вирізують під прямим кутом за допомогою усорізної пилки.

Ширину рами переносять на протилежну деталь, витримуючи перпендикулярність. Додають 2-3 мм на ширину пропилу.	Розмічають паз та шип за допомогою рейсмусу. Це найпростіший і найточніший спосіб розмітки.	Пиляток завжди з боку частини, що відокремлюється, по середині розмітки. Шипова лучкова пилка призначена саме для таких робіт.
Допоміжний шаблон-упор, зроблений самостійно, допоможе робити точні пропили циркулярній пилці. При цьому дотримуйтесь безпеки.	Пази довбали долотом. Для цього деталі з'єднання стягують струбциною або фіксують на верстаті. По долоту слабо б'ють киянкою.	Урізна пилка з фіксованим регулюванням кута дозволить точно прокласти шип. Цю роботу можна виконати і на циркульній пилці.

Особливі варіанти кутових з'єднань

Особливі форми пазів та шипів - подвійний шип та пази на “вус”. Подвійні шипи використовуються у виробах, схильних до великих навантажень, і товстих рамах. Якщо рамна конструкція в кінці буде профільована, роблять з'єднання на "вус". Існують односторонні та двосторонні пази на “ус”, (через недостатню площу контактних поверхонь вони менш міцні).

Паз повинен розташовуватись у середній третині товщини деталі. Вибірку навколо шипа роблять менше глибини паза, інакше у сполученні буде щілина. Після складання відпилюють щічки, що залишилися, паза по всій довжині. Можливий зворотний варіант.

Фальц на рамі має бути узгоджений із поділом на три частини. Це заощадить час доопрацювання на шипі. Ширина фальця має бути врахована при розмітці, інакше при фрезеруванні і виникнуть щілини.

Після шліфування внутрішніх та зовнішніх поверхонь паза та шипа раму склеюють. При цьому необхідно стиснути кутове з'єднання двох площинах через прокладки. Торці паза та шипа повинні бути відкриті для контролю та підгонки при складанні. Виступаючий клей видаляють. При склеюванні контролюють прямий кут рами.

Після висихання клею струбцини знімають і зішліфовують виступаючі частини шипа або щік паза від флангів під рівень з зовнішньою стороноюВироби.

	Шипове з'єднання на «вус»: одностороннє та двостороннє. Вибір визначають конструкційні вимоги до виробу або його зовнішній вигляд.
	Подвійний шип роблять для особливо навантажених кутів та товстих рам. У цьому товщину бруска ділять п'ять рівних частин.
	При вибірці поздовжнього паза у деталях рами шип не торкаються. Інакше при склеюванні вузла у його торці виникне отвір.
	Фальц ще при розмітці повинен мати відповідне збільшення, інакше вийдуть щілини. Глибина визначається розподілом на три частини.
	Шипи та щічки пазів виступають на збільшення. При їх стисканні знадобляться прокладки. Після цього збільшення відпилюють.

З'єднання дерев'яних елементів мають завдання пов'язати сполучні будівельні матеріали, наприклад, обрізні бруси, так, щоб вони не зміщувалися відносно один одного. По положенню і напрямку дерев'яних елементів, що з'єднуються, розрізняють поздовжні з'єднання і кутові з'єднання, а також з'єднання на відгалуженнях і перехрестях. Просторові сполучні елементи з сталевого листаі накладки зі сталевого листа з заздалегідь просвердленими отворами часто замінюють теслярські з'єднання.

З'єднання, які повинні передавати зусилля певної величини та напрямки, наприклад зусилля стиснення, називають також стиками дерев'яних елементів, що з'єднуються, як стрижнів, наприклад стиснутих стрижнів. Стислі стрижні, що з'єднуються під гострим кутом, можуть з'єднуватися на врубках. Інші з'єднання дерев'яних конструкцій влаштовуються з допомогою стиків дерев'яних елементів з допомогою сполучних засобів.

За видом сполучних засобів такі сполуки називаються цвяховими або болтовими, дюбельними або нагельними сполуками. У будівництві з дерева застосовують також клеєні будівельні конструкції. Так як вони мають особливі переваги, застосування клеєних дерев'яних конструкцій має все більше значення.

Поздовжні з'єднання

Розрізняють поздовжні з'єднання на опорах та поздовжні з'єднання в прольоті. Над опорами застосовують перпендикулярні цапфи, стик «в лапу» та частково цапфовий стик «в лапу» (рис. 1). Для посилення цих стиків зверху або збоку можуть вбиватися будівельні скоби із плоскої або круглої сталі. Часто дерев'яні елементи стикуються в лоб і закріплюються лише будівельними скобами. Якщо, однак, в стику діють великі зусилля, що розтягують, наприклад у прогонів на кроквах даху, то обидва елементи в лоб стикуються на опорі і зв'язуються бічними накладками з дощок або дірчастими смужками захищеної від корозії сталі.

Рис. 1. Поздовжні з'єднання

Прогони можуть бути також виконані у вигляді консольно-підвісних(прогони Гербера) або шарнірних прогонів. У них стик знаходиться в місці, визначеному розрахунком, недалеко від опори, в яких моменти, що згинають, рівні нулю і де немає згинальних зусиль (рис. 2). Там прогони з'єднують прямою чи косою накладкою. Вхідний прогін утримується шурупним болтом, який називають шарнірним болтом. Шарнірний болт з шайбами ​​підкладки повинен сприймати навантаження від підвішеного прогону.

Рис. 2. Поздовжні з'єднання прогонів Гербера

Прогони Гербера з стиком, що лежить зверху, недоцільні, тому що є небезпека, що прогони на краю стику відірвуться. При підвішеному стику, напсувавши, небезпека відриву відсутня.

Для з'єднання прогонів Гербер застосовують також просторові елементи зі сталевого листа, які називають також сполучними елементами Гербер. Вони прикріплюються цвяхами по лобових кінцях прогонів, що стикуються (див. рис. 2).

Кутові з'єднання

Кутові з'єднання необхідні, коли дві колоди або бруса в кутку стикуються під прямим або приблизно під прямим кутом в одній площині. Найбільш часто застосовуваними видами стиків є вирізні цапфи, гладка кутова лапа та стиснута лапа (рис. 3). За допомогою вирізних цапф і гладких кутових лап з'єднуються лежачі на опорах або кінці порогів, прогонів і кроквяних ніг, що виступають консольно. Для закріплення з'єднань можуть застосовуватись цвяхи або шурупні болти. Стиснена лапа має косо входять одна в одну площині. Вона особливо підходить для з'єднання навантажених, які повністю лежать на опорі порогів.

Рис. 3. Кутові з'єднання

Відгалуження

При відгалуженні брус, що підходить під прямим або під косим кутом, у більшості випадків поверхнево стикується з іншим брусом. У звичайних випадках застосовують стик на цапфах, а у другорядних конструкціях також і з'єднання "в лапу". Крім того, балки із бруса можуть стикуватися за допомогою металевих сполучних просторових елементів. У цапфових з'єднаннях товщина цапфи становить приблизно третину товщини бруса. Цапфи мають довжину в більшості випадків від 4 до 5 см. Паз для цапфи робиться на 1 см глибше, щоб сила стиснення передавалася не через переріз цапфи, а через велику площурешти перерізу брусів.

При влаштуванні цапф розрізняють нормальні цапфи, що проходять через усю ширину бруса, та відстовбурчені(Прядив'яні) цапфи, що застосовують при з'єднаннях на кінцях брусів (рис. 4). Якщо бруси в з'єднанні підходять один до одного не під прямим кутом, наприклад, у кутових підкосів, то цапфа у підкоса повинна бути виконана під прямим кутом до горизонтального (або вертикального) елемента конструкції (див. рис. 4).

Рис. 4. З'єднання за допомогою цапф

При влаштуванні цапф в дерев'яних балкахі прогонах цапфа має нести все навантаження. Більш вигідно такі сполуки здійснювати із застосуванням балочних черевиківіз захищеної від корозії сталі (рис. 9). Ці черевики закріплюються за допомогою спеціальних цвяхів таким чином, щоб запобігти їх підкошуванню та повороту щодо місця стикування. Крім того, поперечний перерізбалки не послаблюється отворами для цапфів.

Перехресні з'єднання

Дерев'яні бруси можуть перетинатися в одній площині або зі зміщеними площинами та бути накладними чи опорними. Бруси, що перетинаються в одній площині, можуть перетинатися «В ЛАПУ», якщо ослаблення перерізу не відіграє ніякої ролі (рис. 5). Накладні пороги, що перетинаються, на опорних балках бажано зв'язати круглими шпонками (штифтами) з твердого дерева або зі сталі довжиною від 10 до 12 см (рис. 6).

Рис. 5. З'єднання "в лапу"

Рис. 6. З'єднання за допомогою круглих шпонок (штифтів)

Бруски, що стикуються збоку, отримують хорошу опору на стовпі, якщо їх з'єднання виконано «В ПАЗ» (рис. 7). Для цього площини перетину обох елементів вирізуються на глибину від 1,5 до 2,0 см. При цьому виходить незсувне з'єднання, яке закріплюється за допомогою болта.

Рис. 7. З'єднання "в паз"

При стикуванні похилих та горизонтальних брусів, як це зазвичай має місце при стикуванні кроквяних ніг з прогонами - порогами, в кроквяній нозі робиться виріз, що відповідає ухилу, який називається врізкою(Рис. 8).

Рис. 8. Врізання кроквяної ноги

Глибина врізання в кроквяних ногахпри нормальній висоті перерізу від 16 до 20 см становить від 2,5 до 3,5 см. Для кріплення служить один цвях, що проникає в поріг на довжину не менше 12 см, або спеціальний анкер для кріплення крокв до прогонів.

Рис. 9. З'єднання за допомогою сталевого черевика

Врубки

При врубках стиснутий стрижень, що входить під гострим кутом, зв'язується з іншим брусом за допомогою однієї або декількох передаючих зусилля площин на його лобовій стороні. По кількості і положенню передаючих зусилля площин розрізняють лобову врубку, врубку із зубом та подвійну лобову врубку із зубом.

При лобової врубки(називається також лобовим упором) брус, що приймає, має клиноподібний виріз, відповідний за формою кінця стисненого стрижня(Рис. 10). Лобова площина повинна проходити під кутом, що ділить тупий зовнішній кут врубки навпіл. Той самий напрямок повинен мати і скріплюючий болт, що гарантує стик від бічного зміщення. Для розмітки врубки проводять паралелі на однаковій відстані від сторін кута, який треба ділити навпіл. Сполучна лінія між точкою їх перетину та вершиною тупого кута буде бісектрисою цього кута (див. рис. 10). Положення скріплюючого болта виходить, якщо відстань між бісектрисою і кінцем врубки розділити на три частини паралельно бісектрисі (див. рис. 10).

Рис. 10. Лобова врубка

Під дією стискаючої сили лежача перед лобовою частиною стисненого стрижня деревина працює на зріз(Див. рис. 10). Оскільки допустима напруга на зріз деревини вздовж волокон порівняно невелика (0,9 МН/м 2 ), то площина деревини перед межею зрізу (площина зрізу) має бути досить великою. Так як, крім того, слід брати до уваги тріщиноутворення за рахунок усушки, то за рідкісним винятком довжина площини зрізу не повинна бути меншою за 20 см.

При зворотнійабо зубчастої врубкиплощина врубки обрізається під прямим кутом до нижньої сторони стисненого стрижня (рис. 11). Внаслідок того, що через позацентрове з'єднання в зубчастій врубці може виникнути небезпека розколювання стисненого стрижня, необхідно, щоб вільний кінець врубки щільно не прилягав до опорного стрижня і між ними був би передбачений шов.

Рис. 11. Зубчаста врубка

Подвійна врубкаскладається, зазвичай, з лобової врубки разом із зубчастою врубкою (рис. 12). Напрямок площин врубки аналогічно тому, як це прийнято для кожної з врубок цього поєднання. Однак зубчаста врубка в цьому випадку повинна бути глибше не менше ніж на 1 см, для того, щоб її площина зрізу знаходилася нижче за площину зрізу лобового врубки. Скріплюючий болт повинен проходити паралельно лобовій частині врубки приблизно посередині між бісектрисою та вершиною гострого кута з'єднання.

Рис. 12. Подвійна врубка

Глибина врубки t v обмежується DIN 1052. Визначальними для цього є кут примикання (а) і висота h стрижня, що вирізається (табл. 1).

Штифтові та болтові з'єднання

У разі штифтових та болтових з'єднань дерев'яні брусиабо дошки, що торкаються бічними сторонами, з'єднуються циліндричними сполучними елементами, такими як стрижневі дюбелі, болти з утопленими головками і гайками, звичайні болти з гайками. Ці стрижневі дюбелі та болти повинні перешкоджати тому, щоб дерев'яні елементи зрушувалися у площині з'єднання, яка називається також площиною зрізу. При цьому діють сили перпендикулярно до осі стрижневого дюбеля або болта. Дюбелі та болти при цьому працюють на вигин. У сполучених дерев'яні елементивсі зусилля зосереджуються на внутрішньої поверхніотвори для дюбелів або болтів.

Кількість встановлюваних у місці з'єднання стрижневих дюбелів і болтів залежить від величини зусилля, що передається. При цьому, як правило, має встановлюватись не менше двох таких елементів (рис. 13).

Рис. 13. З'єднання за допомогою стрижневих дюбелів

В одному з'єднанні багато площин зрізу можуть бути розташовані поруч один з одним. За кількістю площин зрізу, які пов'язані однаковими сполучними елементами, розрізняють однозрізні, двозрізні та багатозрізні дюбельні та болтові з'єднання (рис. 14). Відповідно до DIN 1052 однозрізні несучі з'єднання за допомогою стрижневих дюбелів повинні мати не менше чотирьох стрижневих дюбелів.

Рис. 14. Болтові з'єднання

Для болтових з'єднань застосовують переважно болти з гайками зі сталі з нормованим діаметром 12, 16, 20 і 24 мм. Щоб головка і гайка болта було неможливо врізатися в дерево, під них слід підкладати міцні сталеві шайби. Мінімальні розмірицих шайб наводяться для різних діаметрів болтів DIN 1052 (табл. 2).

Щоб запобігти розщепленню дерев'яних елементів, що з'єднуються, стрижневими дюбелями і болтами, ці сполучні засоби повинні мати встановлені мінімальні відстаніміж собою, а також від навантаженого та ненавантаженого кінців. Мінімальні відстанізалежать від напрямку сили, від напрямку волокон деревини та від діаметра стрижневого дюбеля або болта db та do (рис. 15 та 16). Для несучих болтів з гайками слід витримувати більші відстані між собою та від навантаженого кінця, ніж у разі стрижневих дюбелів та болтів із захованими головками. Зате близько розташовані один до одного в напрямку волокон деревини стрижневі дюбелі або болти зі схованими головками повинні бути розташовані в розбіжності щодо лінії зрізу, щоб з'єднання не розтріскувалися (див. рис. 15).

Рис. 15. Мінімальні відстані у разі стрижневих дюбелів та болтів із прихованою головкою

Рис. 16. Мінімальні відстані у разі несучих болтів

Отвори для штифтів та болтів попередньо висвердлюються перпендикулярно до площини зрізу. Для цього застосовують електричні свердла зі станиною з паралельним переміщенням. Для штифтів при висвердлюванні отворів у дереві, а також при одночасному висвердлюванні отворів у дереві та металевих сполучних елементах діаметр отвору повинен відповідати діаметру штифта.

Також отвори для болтів повинні добре підходити до діаметра болтів. Не можна збільшувати діаметр отвору порівняно з діаметром болта на понад 1 мм. При болтових з'єднаннях погано, коли болт сидить в отворі. Також погано, якщо за рахунок усушки деревини затискач болта в отворі поступово слабшає. При цьому в площині зрізу виникає люфт, який призводить до ще більшого тиску стрижня болта на граничні поверхні стінок отворів (мал. 17). Внаслідок пов'язаної з цим податливістю болтові з'єднання не можуть застосовуватися необмежено. Для простих будівель, таких як сараї та навіси, а також ліси, їх, однак, можна застосовувати. Принаймні у готовому спорудженні болти повинні підтягуватися багаторазово протягом експлуатації.

Рис. 17. Люфт при болтовому з'єднанні

Дюбельні з'єднання

Дюбелі - це кріпильні елементи з твердого дерева або з металу, які застосовуються разом з болтами для з'єднання дерев'яних елементів, що гладко стикуються (рис. 18). Їх мають таким чином, щоб вони рівномірно діяли на поверхні елементів, що з'єднуються. При цьому передача зусиль здійснюється тільки через дюбелі, тоді як болти забезпечують затискну дію в з'єднанні, щоб дюбелі не могли перекинутися. Рейки із плоскої або профільної сталі приєднуються до дерев'яних елементів також за допомогою дюбелів. Для цього застосовують односторонні дюбелі або пласкі сталеві дюбелі. Дюбелі бувають різних формта видів.

Рис. 18. З'єднання дерев'яних елементів за допомогою дюбелів та болтів

При влаштуванні дюбельних з'єднань із запресованими дюбелями спочатку в елементах, що з'єднуються, висвердлюються отвори для болтів. Після цього дерев'яні елементи знову розділяються, і, якщо необхідно, вирізається паз для основної пластини. Залежно від технології будівництва дюбель повністю або частково заганяється в паз одного з елементів, що з'єднуються за допомогою киянки. Для остаточного затиску точно вивіреного по осі з'єднання застосовують спеціальні затискні болти з великою шайбою. З'єднання з багатьма або великими запресованими дюбелями затискаються за допомогою гідравлічного преса. При з'єднаннях з великою кількістюдюбелів, як це буває при влаштуванні кутових з'єднаньв рамах з клеєних дощатих елементів, краще використовувати круглі вставні дюбелі, так як при запресованих дюбелях тиск запресування може виявитися занадто великим (мал. 19).

Рис. 19. Дюбельне з'єднання у кутку рами

Кожному дюбелю, як правило, повинен відповідати один болт із гайкою, Діаметр якого залежить від величини дюбеля (табл. 3). Величина шайби підкладки така ж, як і при болтових з'єднаннях. Залежно від величини сили, що діє на з'єднання, можуть застосовуватися більші або менші дюбелі. Найуживанішими є діаметри від 50 до 165 мм. На кресленнях величина дюбелів позначається символами (табл. 4).

Таблиця 3. Мінімальні розміри у дюбельних з'єднаннях
Зовнішній діаметр d d мм	Діаметр болта d b мм	Відстань між дюбелями/відстань від дюбеля до кінця елемента, е db, мм
50	М12	120
65	М16	140
85	М20	170
95	М24	200
115	М24	230
Значення справедливі для сімейства круглих дюбелів типу D.

Таблиця 4. Креслення для дюбелів особливого виду
Символ	Розмір дюбеля
	від 40 до 55 мм
	від 56 до 70 мм
	від 71 до 85 мм
	від 86 до 100 мм
	Номінальні розміри > 100 мм

При розстановка дюбелівслід дотримуватися певних відстаней дюбелів між собою та від країв дерев'яних елементів. Ці мінімальні відстанізгідно DIN 1052 залежать від виду дюбеля та від його діаметра (див. табл. 3).

Болти із гайками дюбельних з'єднань проводяться майже завжди через центр дюбеля. Тільки при прямокутних та плоских сталевих дюбелях вони лежать поза площиною дюбеля. При затягуванні гайок на болтах шайби підкладки повинні врізатися приблизно на 1 мм в деревину. При дюбельних з'єднаннях гайки на болтах через кілька місяців після установки повинні підтягуватися повторно, для того, щоб їхня затягуюча дія залишилася і після усадки деревини. Говорять про поєднання з постійною передачею зусиль.

Несучі нагельні з'єднання

Несучі нагельні (цвяхові) з'єднання мають завдання передавати зусилля розтягування і стиснення. За допомогою нагельних з'єднань можуть скріплюватися несучі деталі, наприклад, для вільно опертих ферм, а також конструкцій з дощок і брусів. Нагельні з'єднання можуть виконуватися однозрізними, двозрізними та багатозрізними. При цьому величина цвяхів повинна відповідати товщині пиломатеріалів та глибині забивання. Крім того, при розташуванні цвяхів слід витримувати певні відстані між ними. У несучих нагельних з'єднаннях отвори можуть висвердлюватися заздалегідь. Висвердлені отвір при цьому має бути трохи меншого діаметру, ніж діаметр цвяха. Так як при цьому дерево не так сильно розтріскується, цвяхи в такий спосіб можна розміщувати ближче один до одного. Крім того, несуча здатність цвяхового з'єднання підвищиться, а товщина деревини може бути зменшена.

Однозрізні нагельні з'єднаннязастосовуються, коли стислі та розтягнуті стрижні з дощок або брусів повинні приєднуватися до брусів (мал. 20). При цьому цвяхи проходять лише через один сполучний шов. Вони навантажені там перпендикулярно до шахти отвору і можуть зігнутися при занадто великому зусиллі. Так як у сполучному шві в тілі цвяха виникають зусилля зрізу, то цю площину перерізу називають площиною зрізу. У разі парного приєднання дощатих стрижнів на площинах основного бруса мають місце два однозрізні нагельні з'єднання один навпроти одного.

Рис. 20. Однозрізне нагельне з'єднання

При двозрізних нагельних з'єднанняхцвяхи проходять через три дерев'яні елементи, що з'єднуються (рис. 21). Цвяхи маю по дві площини зрізу, тому що вони в обох сполучних швах навантажені однаково спрямованою силою. Тому несуча здатність двозрізно-навантаженого цвяха вдвічі більша, ніж у однозрізного. Для того щоб двозрізні з'єднання не могли розійтися, половину цвяхів забивають з одного боку, а іншу половину - з іншого. Двозрізні нагельні з'єднання переважно застосовують, якщо вільно оперті ферми цілком або переважно складаються з дощок або брусів.

Рис. 21. Двозрізне нагельне з'єднання

Мінімальні товщини дерев'яних елементів та мінімальна глибина забивання цвяхів

Так як тонкі дерев'яні елементи при забиванні цвяхів легко розколюються, то дошки для стрижнів, що несуть, поясів і планок повинні бути товщиною не менше 24 мм. При застосуванні цвяхів, починаючи з розміру 42/110, слід використовувати ще більші. мінімальні товщиниа(Рис. 22). Вони залежить від діаметра цвяха. При нагельних з'єднаннях з попередньо просвердленими отворами мінімальні товщини деревини мають бути меншими, ніж при простому забиванні цвяхів, так як небезпека розтріскування при цьому менша.

Рис. 22. Мінімальна товщина та глибина забивання

Видалення вістря цвяха від найближчої площини зрізу називають глибиною забивання s(Див. мал. 22). Вона залежить від діаметра цвяха dn і має різну величину при однозрізних та двозрізних цвяхових з'єднаннях. Однозрізно-навантажені цвяхи повинні мати глибину забивання щонайменше 12d n . Однак для певних спеціальних цвяхів через більшу утримуючу силу внаслідок особливої ​​профілювання достатньою є глибина забивання 8d n . При двозрізних з'єднаннях також є достатньою глибина забивання 8d n . При меншій глибині забивання несуча здатність цвяхів зменшується. Якщо цвяхи мають глибину забивання менше половини необхідної, то їх не можна брати до уваги на передачу зусиль.

Мінімальні відстані між цвяхами

Кріплення опалубок, рейок та кобилок, а також крокв, решетування тощо. допустимі із застосуванням менше чотирьох цвяхів. Однак у загальному випадку для кожного шва або багатозрізного цвяхового з'єднання, призначеного для передачі зусиль, потрібно не менше чотирьох цвяхів.

Рівномірне розташування цих цвяхів на площині з'єднання проводиться за допомогою цвяхових рисок(Рис. 23). Для того, щоб два розташовані один за одним цвяхи не сиділи на тому самому волокні, їх зміщують щодо точки перетину взаємно перпендикулярних цвяхових рисок на товщину цвяха в обох напрямках. Крім того, необхідно дотримуватися мінімальних відстаней. Вони залежать від того, чи напрямок сили проходить паралельно або поперек волокон. Далі необхідно стежити за тим, чи будуть кінці стрижнів або краї деревини навантажені силою, що діє в з'єднанні, або не будуть. Так як при навантажених кінцях стрижнів або краях виникає небезпека розтріскування, необхідно витримувати великі відстані від країв до цвяхів.

Рис. 23. Мінімальні відстані між цвяхами при однозрізному з'єднанні

При однозрізному цвяховому з'єднаннівертикального або діагонального розтягнутого стрижня цвяхами діаметром d n ≤ 4,2 мм дійсні мінімальні відстані, наведені на рис. 23. При застосуванні цвяхів діаметром d n > 4,2 мм ці відстані слід дещо збільшити. Якщо отвори для цвяхів висвердлюються попередньо, то в більшості випадків потрібні менші відстані.

При двозрізних цвяхових з'єднанняхцвяхи розташовуються уступами. Між ризиками однозрізного цвяхового з'єднання проводяться додаткові ризики з мінімальною відстанню 10d n (рис. 24).

Рис. 24. Мінімальні відстані між цвяхами при двозрізному з'єднанні

Влаштування цвяхових з'єднань

При влаштуванні цвяхових з'єднань цвяхи повинні забиватись у деревину вертикально. При цьому капелюшок цвяха повинен лише злегка вдавлюватися в дерево, щоб волокна деревини у місці стику не пошкодилися. З цієї ж причини виступаючі кінці цвяхів можуть загинатися лише особливим чином. Це має відбуватися лише перпендикулярно волокнам. Для нанесення розташування цвяхів застосовують, як правило, відповідним чином просвердлені шаблони тонкої фанери або жерсті. У разі фанерних шаблонів дірки робляться такого діаметра, щоб через них могли проходити капелюшки цвяхів. У разі шаблонів з жерсті місця розташування цвяхів розмічаються пензликом та фарбою.

Цвяхові з'єднання зі сталевими накладками

Цвяхові з'єднання зі сталевими накладками можна поділити на три види, а саме з'єднання з врізаними або накладками, що зовні лежать, товщиною не менше 2 мм і з'єднання з врізаними накладками товщиною менше 2 мм.

Зовні лежачі накладки, як правило, мають заздалегідь просвердлені отвори(Рис. 25). Вони накладаються поверх з'єднання брусів або дощок у торець і прибиваються відповідною кількістю дротяних або спеціальних цвяхів. При урізаних накладках завтовшки не менше 2 мм отвори для цвяхів повинні просвердлюватися одночасно у дерев'яних елементах та у накладках. При цьому діаметр отворів має відповідати діаметру цвяха. Врізані накладки завтовшки менше 2 мм, яких у місці стику може бути кілька, можуть пробиватися цвяхами без попереднього просвердлювання (мал. 26). Такі з'єднання можуть влаштовуватися лише за допомогою спеціально розроблених шліцевих інструментів та виконуватись лише на основі спеціального допуску влади.

Рис. 25. З'єднання за допомогою дірчастої сталевої пластини-накладки

Рис. 26. Цвяхове з'єднання з врізаними сталевими накладками (Грейм)

З'єднання за допомогою цвяхових фасонок

Цвяхові фасонки застосовуються для раціонального виготовлення дерев'яних фахверкових ферм із однорядних перерізів деревини (рис. 27). Для цього обрізаються по довжині дерев'яні стрижні однакової товщини, просочуються та підганяються точно один до одного.

Рис. 27. З'єднання за допомогою цвяхової фасонки

Вологість деревини при цьому не повинна перевищувати 20%, а різниця по товщині не повинна бути більшою за 1 мм. Крім того, стрижні не повинні мати жодних зрізів та кантів.

Цвяхові фасонки необхідно розташувати по обидва боки симетрично і за допомогою відповідного преса так вдавити в деревину, щоб цвяхи сиділи в деревині на всю довжину. Забивання цвяхових фасонок за допомогою молотка або неприпустиме.

Скріплення за допомогою цвяхових фасонок створює в вузлових точках міцне на стиск, розтяг і зсув з'єднання або стики без послаблення перетину деревини, що несе. Для передачі зусиль головне значення має робоча площа з'єднання цвяхової фасонки (рис. 28). Вона відповідає площі дотику цвяхової фасонки з деревом, крім крайової смужки з шириною мінімум 10 мм.

Рис. 28. Робоча площа з'єднання у цвяхової фасонки

Ферми зі з'єднанням стрижнів фасонками індустріально виготовляються лише ліцензованими підприємствами, що поставляються в готовому виглядіна будмайданчик і там монтуються.

З давніх часів, після освоєння знарядь праці, людина приступила до будівництва житла з дерева. Пройшовши еволюцію, людина тисячоліттями продовжує покращувати будівництво свого житла. Звичайно, сучасні технології спростили будівництво, дали широку можливість для фантазії, але основні знання про властивості дерев'яних конструкцій переходять з покоління в поколінні. Розглянемо методи з'єднання дерев'яних деталей.

Розглянемо способи з'єднання дерев'яних деталей, з якими стикаються майстри-початківці. В основному це теслярські з'єднання, що передаються з покоління в покоління, ці навички застосовуються вже не одне століття. Перш ніж приступити до з'єднання деревини, ми маємо на увазі, що деревина вже оброблена і готова до вживання.

Перше основне правило, яке слід виконувати при з'єднанні дерев'яних деталей – тонку деталь кріплять до більш товстої.

Найпоширеніші методи з'єднання деревини, яке знадобиться при будівництві присадибних будівель буває декількох видів.

З'єднання в торець

Це один із самих простих способівз'єднання (згуртовування). При цьому способі необхідно якомога щільніше підігнати поверхні двох елементів, що з'єднуються. Деталі щільно притискають один до одного і скріплюють за допомогою цвяхів або шурупів.

Спосіб простий, але для отримання якості виробу необхідно виконати декілька умов:

Довжина цвяхів повинна бути така, щоб вони пройшовши через всю товщину першої заготовки, зайшли своїм гострим кінцем в основу іншої деталі на глибину рівну не менше ⅓ довжини цвяха;

Цвяхи не повинні розташовуватися на одній лінії, а кількість їх має бути не менше ніж дві. Тобто один із цвяхів зміщують від осьової лінії нагору, а другий навпаки вниз;

Товщина цвяхів повинна бути такою, щоб при їх забиванні в деревині не з'явилася тріщина. Уникнути поява тріщини в деревині допоможе попереднє свердління отворів, причому діаметр свердла має дорівнювати 0,7 діаметра цвяхів;

Для отримання кращої якостіз'єднання, що з'єднуються поверхні попередньо добре змастити клеєм, причому краще застосовувати вологостійкий клей, наприклад епоксидний.

З'єднання у тираж

При цьому методі дві деталі накладаються одна на одну і скріплюються за допомогою цвяхів, шурупів або болтів. Дерев'яні заготовки, при цьому способі з'єднання, можуть розміщуватись по одній лінії або зміщуватися під певним кутом один щодо одного. Для того щоб кут з'єднання заготовок був жорстким, необхідно скріпити деталі не менше, ніж чотирма цвяхами або шурупами двома рядами по дві штуки в ряду.

Якщо ви кріпите за допомогою двох цвяхів, шурупів або болтів, то розташовувати їх слід по діагоналі. Якщо цвяхи матимуть наскрізний вихід через обидві деталі, з подальшим загинанням виступаючих кінців - цей спосіб з'єднання значно збільшить міцність. З'єднання в тираж не вимагає високої кваліфікації майстра.

З'єднання в півдерева

Цей спосіб складніший, він вимагає вже певних навичок та більш скрупульозного підходу до роботи. Для такого з'єднання, в обох дерев'яних заготовках роблять вибірку деревини на глибину, що дорівнює половині їх товщини, і шириною, що дорівнює ширині деталей, що з'єднуються.

З'єднувати деталі в півдерева можна під різними кутами.

Важливо дотримуватися наступного правила:

Щоб кут вибірки обох деталях був рівним, а ширина обох вибірок суворо відповідала ширині деталі. При дотриманні цих умов деталі щільно прилягають один до одного, а їх кромки розмістяться в одній площині. Скріплюють з'єднання цвяхами, шурупами або болтами, а для посилення міцності так само використовують клей. У разі потреби таке з'єднання може бути частковим. Тобто кінець однієї із заготовок зрізають під певним кутом, а в іншій деталі виконують відповідну вибірку. Таке з'єднання застосовується при кутовому гуртуванні. Обидва шипи (вибірки) у разі підрізають під кутом 45 градусів, а стик з-поміж них розташовується по діагоналі.

Зрощення по довжині

Таке зрощення брусків та балок по довжині має свої особливості.

На прикмет для вертикальних опор зрощення є простим.

Але зовсім інша справа, коли балка або брус у місці зрощування схильні до навантажень на вигин або кручення, у такому разі простим кріпленням цвяхами або шурупами не обійдешся.

Деталі, що зрощуються, зрізають під кутом (в косу накладку) і стискають болтами. Кількість болтів залежить від навантажень, що додаються, але їх має бути не менше двох.

Іноді встановлюють додаткові накладки, наприклад, металеві пластини, краще з обох боків, зверху та знизу, для міцності можна додатково скріпити дротом.

З'єднання в шпунт

Таке з'єднання застосовують при настиланні підлоги або для дощок обшивки. Для цього в грані однієї дошки виконують шип, а в іншій – паз.

При такому зрощуванні виключаються щілини між дошками, а сама обшивка набуває гарного вигляду. Оброблена відповідним чином пиломатеріали, що надходять у торгову мережу, де їх можна придбати у готовому вигляді.

Прикладом таких матеріалів можуть бути підлогова дошкачи вагонка.

З'єднання "гніздо-шип"

Це одна з найпоширеніших сполук дерев'яних деталей.

Таке з'єднання забезпечить міцне, жорстке та акуратне згуртовування.

Само собою зрозуміло, що воно вимагає від виконавця певних навичок та акуратності у роботі.

При виконанні цього з'єднання потрібно пам'ятати, що не якісне шипове з'єднання не додасть надійності і не матиме гарного вигляду.

Шипове з'єднання складається з паза, видовбаного або висвердленого в одній з дерев'яних деталей, а також шипа, виконаного на кінці іншого елемента, що прикріплюється.

Деталі повинні мати однакову товщину, але якщо товщина різна, то гніздо виготовляється в тій частині, яка товстіша, а шип виготовляється в другій, більш тонкій частині. З'єднання виконують на клею з додатковим скріпленням цвяхами, шурупами. При вкручуванні шурупа слід пам'ятати, що попереднє свердління полегшить цей процес. Головку шурупа краще приховувати, а напрямний отвір повинен становити ⅔ діаметра шурупа і бути на 6 мм менше його довжини.

Одним з дуже важливих умов, є однакова вологість деталей, що з'єднуються. Якщо елементи, що з'єднуються, мають різну вологість, то при висиханні шип зменшиться в розмірі, що призведе до руйнування всього з'єднання. Саме тому деталі, що з'єднуються, повинні мати однакову вологість, близьку до умов експлуатації. Для зовнішніх конструкцій вологість має бути в межах 30-25%.

Використання деревини для оздоблення будівель.

Вибір деревини.

У різьбленні для виконання великих виробів із великими елементами нерідко використовують деревину хвойних порідяк основну. Вони доступні, а смугаста текстура може бути обіграна в орнаментах.

Як фон для накладної та прорізного різьблення, використовується ялиця.

Цінним матеріалом є кедр, його м'яка, з гарною текстуроюі приємним жовто-рожевим або світло-рожевим кольором ядра деревини. Деревина легко ріжеться, мало розтріскується при усиханні та стійка до гниття.

Деревина грушівикористовується для високохудожніх деталей різьблення, так як воно міцне і мало коробиться від атмосферних впливів.

Тополя, Деревина дуже м'яка та легка - використовується для виготовлення різьбленої декоративної колони або фонових щитів для кріплення накладного різьблення.

Для виготовлення ланцюжків із круглих кілець добре використовувати деревину яблуні. Цю деревину використовують у невеликих виробах, у накладному різьбленні. При цьому використовуються пружні властивості яблуні.

Також використовується деревина липи. Дуже легка, добре стругається, відмінно свердлиться та шліфується.

Різьблення з дубатрудомістка у виготовленні через його твердість.

Але дуб не боїться вологи, не жолобиться. Вироби з натуральної деревинидуже гарні, але б'ють по кишені. Для зниження вартості виробу застосовується шпонування. Наприклад, двері шпоновані виконуються, на замовлення клієнта, "під дуб". Отримуємо гарні двері, зовні схожі з натуральними, але за ціною набагато нижчими.