Елементи прикраси дерев'яних воріт. Ковані ворота своїми руками

Усі фото зі статті

Чи важко зробити ворота з дерева під старовину? Які породи деревини кращі для їхнього створення? Які атрибути ретро-стилю можна використовувати і надати поверхні дерева вигляду старовинного виробу?

Давайте розумітися.

Вибір пиломатеріалів

Види та обсяг

Спочатку давайте визначимося з тим, які матеріали нам доведеться закупити.

Широка (15-20 сантиметрів) дошка товщиною 25-30 мм буде використана для того, щоб обшити каркас майбутніх воріт.
Брус розміром 100х50 мм стане основою каркасу.
Для стовпів (якщо вони звичайно потрібні) ми використовуємо брус перетином 100х100.

Уточнимо: для спорудження стовпів можна, звичайно, використовувати круглу або профільну сталеву трубу. Проте наша мета – зробити майбутні ворота не лише міцними, а й стильними; дерев'яні опори у сенсі доречні.

Щоб обчислити обсяг пиломатеріалів, хоч-не-хоч доведеться накидати ескіз із зазначенням актуальних для вас розмірів.

Деякі значення, втім, є універсальними:

Оптимальна ширина двостулкових воріт – 3,5 – 4 метри. Ширина стулки більше 2 метрів означатиме надмірне навантаження на стовпи та навіси, а також велику парусність при вітрі; істотне зменшення розміру не дозволить автомобілю в'їхати у двір під кутом, відмінним від прямого, що завжди зручно.
Розумний максимум висоти воріт – 2 метри. Вона приховає ваше подвір'я від нескромних поглядів з боку вулиці і знову-таки не зробить стулки надмірно важкими.
Стовпи, на які навішуються стулки, мають бути чотириметровими. Півтора метри піде в ґрунт; піднесення над стулками в півметра дозволить надалі спорудити над воротами навіс, що спирається на стовпи, що захищає їх від дощу.

Породи деревини

Традиційно для будівництва дерев'яних конструкцій застосовується сосна: вона поряд з ялиною є однією з найдешевших порід і, на відміну від ялинки, не рясніє сучками.

У нашому випадку, однак, вона буде далеко не найкращим варіантом:

Легка соснова деревина не відрізняється механічною міцністю. Ворота все-таки повинні не тільки виконувати декоративні функції, а й запобігати проникненню у двір зловмисників.
Сосна не надто стійка до гнилі. Тим часом їй доведеться постійно протистояти негоді та контактувати з вологою.

Ще більш виграшні рішення – дуб та ясен. Пристойна ціна обох порід (близько 40000 рублів за кубометр) компенсується високою міцністю, чудовим малюнком текстури і майже необмеженим терміном служби.

Не деревом єдиним

Поряд з цільнодерев'яними чудову стилізацію під старовину можуть бути ворота з металу - з дерева виконується лише заповнення стулок. Вище ми не рекомендували використовувати з дерев'яною конструкцією сталеві труби через те, що вони виб'ються з ретро – стилю; однак прикрашені художнім куванням металеві стовпи та інші конструктивні елементи повною мірою йому відповідатимуть.

З'єднання дерева та металу здійснюється болтами з напівпотайними неограненными головками: каркас засвердлюється, після чого дошки притягуються до нього двома-чотирма кріпильними елементами. Гайка, як легко здогадатися, залишається з внутрішньої сторони воріт.

Для більшої відповідності вибраному стилю використовуються накладні ковані навіси, шпингалети і дверні ручки.

Зі стовпами вийшов легкий конфуз. Оскільки для них мені був потрібний всього один 6-метровий брус (висота стовпів = 2 м) 150х150 мм, я не замовляв його на місцевій тартаку заздалегідь, а просто приїхав туди з думкою, що вже один точно знайдеться. Звернувся до мужиків, спитав, чи є? Вони кажуть, є, вибирай - і вказали мені в дальній кут складу, де лежало штук 5-6 бруса потрібного розміру. Підходжу, дивлюся, а він увесь з'їдений, як швейцарський сир. Один, другий, третій – усі діряві!
Ну, робити нічого, вибрав той, який хоч би без гнили, зі здоровою твердою деревиною, хай і дірявий. А що робити? Іншого немає, чекати кілька днів, поки випилять персонально мені 1 шт – часу немає. Взяв загалом. Як потім з'ясувалося – це був штабель із шлюбом. Але нічого, привіз, обстругав, обробив, змонтував - стоїть і стоятиме, нікуди не дінеться.
Брус вставляв у квадрат, утворений куточками, таким чином, щоб до поверхні бетону було не менше 10 см. Виставляв по вертикалі та свердлив наскрізь по два отвори в кожному. В отвори вставляв оцинковану шпильку М10, по обидва боки через шайби навертав гайки і стягував. Зайву довжину шпильок зрізав болгаркою після фіксації.

Брус входив завжди з гарним натягом, для його осадження до потрібної висоти доводилося качати за верхівку. Сідав щільно. Після затягування гайок переконався, що фіксація вийшла, що треба - пробуєш хитати за вершину, так стоїть немов моноліт, не ворухнеться. Звертаю увагу, що стовп утримується не силою стиснення, а силою тертя, яка пропорційна силі стиснення. А це набагато надійніше.
Плюс цієї конструкції також у тому, що в міру усихання деревини достатньо двома ключами підтягнути гайки. Робиться це за хвилину на всіх трьох стовпах.
Стовпи встановлені та зафіксовані, вертикалі дотримані. Що далі? Далі починаємо робити навісну арматуру для стулок. Вона складається з наступних металевих деталей:
- куточок 50х5 із привареними нижніми половинами петель – 3 шт. Для воріт циліндричні петлі діаметром 32 мм, з кулькою – 4 шт. Для хвіртки краплеподібні петлі діаметром 20 мм з опорним шарикопідшипником.
- Кутник 50х5 з верхніми половинами петель - 3 шт.
- Смуга 50х5 для зворотного боку далекого від хвіртки стовпа - 1 шт. На середньому стовпі функцію смуги виконує куточок, у якому висить хвіртка.
Довжина смуги та куточків – метр з невеликим.

Конструкція така. Кутник з нижніми напівпетлями зафіксований на стовпі тими ж шпильками М10, свердління стовпа наскрізне, зі зворотного боку металева смуга збільшення площі опори. На нього навішується другий куточок з верхніми напівпетлями, до якого, у свою чергу, шурупами прикручений вертикальний корінний брус каркаса стулки, зроблений з дошки 150х50 мм. Далі фото буде зрозуміло.
Перш, ніж приварювати петлі до кута, що несе, наварив на них обрізки куточка поменше - для точної орієнтації. У зварюванні я малодосвідчений, вчився вперше варити на цементованих опорах для цих воріт. Варив інвертором, електроди МР-3 завтовшки 2,5 та 3 мм. У принципі нічого складного – доступно кожному.
Вельми геморойним виявилося, яким чином повинні розташовуватися куточки відносно один одного для відкриття стулок всередину або назовні або в обидва боки відразу. І якою має бути відстань від полиці куточка до осі петлі. Мозок закипав разів з тридцять. Прикидаючи і так і так, витратив багато часу, поки визначився.
Проте завдання було вирішено, петлі приварено як слід, стулки відкриватимуться назовні, щоб не займати місце у дворі. Насвердивши необхідні отвори, загрунтував несучі куточки звичайною ґрунтовкою по металу і пофарбував такою ж звичайною емаллю вітчизняного виробництва.

Ворота з дерева можуть бути досить привабливими, але тільки в тому випадку, якщо ви врахуєте всі необхідні нюанси під час їх встановлення. Знання технології їх створення дуже допомагає заощадити кошти та отримати той результат, який потрібний.

Не буде необхідності пояснювати дизайнерам та розробникам, що саме потрібно від них, ретельно підбирати комплект постачання тощо.

Особливості

Зробити ворота з деревини можна або відкатними або розстібними; підйомними та підйомно-поворотними їх не робить ніхто, тому що це надмірне ускладнення конструкції не завжди реалізовано.

Тип укладання деревини дозволяє зробити загородження або суцільним, або уривчастим, розділеним на блоки.

Переваги і недоліки

Очевидними позитивними сторонами деревини є:

Доступність. Знайти потрібний матеріал у будь-якій кількості нескладно;
Порівняно доступні ціни. Куди менша, ніж плата за метал на аналогічну конструкцію;
Легкість обробки та встановлення. Зробити дерев'яні ворота зможе будь-яка практично людина, та й монтаж їх значно простіше, ніж установка сталевих;
Відсутність потреби у зварювальному устаткуванні;
Досить тривалий термін службиі надійність створюваної конструкції (якщо все зроблено правильно та догляд відповідає нормі);
Простота ремонту. Заміна дошки значно легша, ніж виправлення дефектів металевого полотна або профілю.

Недоліки деревини теж цілком очевидні: це і порівняно менша міцність, і сприйнятливість до вогню (спеціальна обробка лише знижує її, до того ж подорожчаючи всю конструкцію). Потрібно обов'язково обробляти дерев'яні вироби засобами, що зупиняють процес гниття.

Види

Не обов'язково створювати прості дерев'яні конструкції, дуже грамотним кроком є використання гарних хвірток. Основна відмінність полягає завжди в тому, як саме з'єднані між собою частини. Традиційним рішенням виявляється розстібний виріб, який робиться простіше за інших типів і служить безвідмовно тривалий час.

Можна виділити такі групи воріт із дерева, як:

"Шахматка";
Виконані зі штакетника;
Глухі замкнені огорожі.

Обшивку роблять як на металевому каркасі, так і дерев'яному. У міських умовах і при гострій нестачі місця відкатні конструкції затребувані значно більше класичних орних систем. Проблема тільки в тому, що вони створюються значно важче і вимагають обов'язкового залучення професіоналів.

Врахуйте також, що підшипниковий механізм з автоматичними роликами доріг і примх, при неакуратному поводженні легко виходить з ладу. Монтувати різьблені елементи на будь-який тип дерев'яної брами можна і зверху, і знизу, і на фронтальну площину.

Матеріали

Дерев'яні ворота виявлять усі свої переваги лише при ретельному виборі відповідного матеріалу. У багатьох випадках використовують просто обшиті деревом сталеві каркаси – це відносно важкий варіант, зате він міцніший і безпечніший за цільну деревну конструкцію.

Дорогі цінні породи деревини використовують лише зрідка, здебільшого обмежуються простими сосновими деталями. Адже вони досить гарні, дозволяють створити приємний зовнішній вигляд і при цьому дуже стійкі до руйнівних дій. Бюджетні проекти передбачають створення воріт головним чином зі штакетника.

Розміри

Стандартні розміри воріт – 300-400 см завширшки. Слід врахувати, що ваші потреби можуть бути значно важливішими за цей загальноприйнятий стандарт.

Коли ділянка забудовуватиметься, бажано робити ширший прохід, щоб вантажівки та спецтехніка легко проїжджали всередину та вибиралися назад. Обов'язково залишайте проміжок від нижньої кромки до землі, інакше при таненні снігу, утворенні крижаної кірки або після сильного дощу користуватися воротами буде незручно.

Стиль та дизайн

Елегантно і романтично виглядають ворота під старовину, і це якраз той випадок, коли соснові деталі непридатні. Порівняно економічним рішенням завдання виявляється використання модрини, а щільність дозволяє запобігти дії багатьох негативних факторів.

Як варіант, можна використовувати залізні ворота з елементами кування, що імітують вигляд натурального дерева. Ще краще наповнити стулки дерев'яними деталями. Зв'язати такі різнорідні матеріали допоможуть болти, оснащені напівпотайною голівкою без граней. Каркас потрібно свердлити, потім дошки підтягуються до нього на 2 або 4 елементи кріплення. Гайку завжди залишають із внутрішньої сторони конструкції.

Як зробити своїми руками?

Виготовлення дерев'яних воріт і хвірток під силу будь-кому, навіть людям, які не мають особливого досвіду в подібних справах. Але досягти успіху не можна, якщо не підготувати гарний комплект інструментів та матеріалів. До нього завжди входять:

Олівці, рашпілі;
Кутники, шуруповерти, рівні, саморізи;
Рубанки, виска, ломи;
Ємності для виготовлення бетонного розчину;
Брусья із дерева;
Запор металевий;
Навіс;
Петлі;
Набір рейок або штакетника для зовнішньої обшивки каркасів.

До покупки пиломатеріалу слід з'ясувати необхідний розмір (висота) конструкції, величину хвіртки. Не можна забувати, що потрібно заглиблювати опорні стовпи на 1 м у землю, інакше гарантувати стійкість не вдасться.

Перед початком монтажу кожен дерев'яний стовп просочують повністю антисептичними засобами, а підземні частини обробляються смолами або бітумними мастиками.

Територію обов'язково готують: прибирають каміння, розбивають грудки землі та вирівнюють її. Бажано розмітити точки опори та напрямки монтажу за допомогою колів, шнурів. Практично неможливо виконати всі роботи самотужки, тому завжди запрошують помічників. Навішувати стулки можна лише після того, як бетон до кінця висохне.

Установка стовпів триває так:

Буром роблять яму глибиною 100 див;
Дивляться, щоб площини розгорнутих один до одного стовпів були трохи далі один від одного, ніж ширина стандартної хвіртки;
У цьому відстань має перевищувати 1,2 м;
Ямку прокидають піском на 0,05 м і грунтовно проливають водою, щоб усадка його завершилася швидше;
Додають 50 мм щебеню;
Підземні частини стовпів обпалюють за допомогою газових пальників або паяльних ламп;
Керуючись вимірами, за допомогою схилу ставлять сам стовп, засипають щебенем і трамбують;
Зверху перекривають кам'яну подушку цементним розчином.

Каркас для стулок формується за допомогою лобзика, яким легко випилюються шматки бруса потрібної довжини. Торці цих шматків свердлять та заганяють у отвори дерев'яні цвяхи.

Для кріплення перемичок беруть оцинковані шурупи, ставлять їх по горизонталі або по діагоналі. Обов'язково обшивають каркас рейками, інакше хвіртка буде легко провисати та швидко деформуватися. Задирки та інші недоліки деревини легко забираються при використанні рубанків з добре заточеною робочою частиною.

Суцільні хвіртки формуються шляхом укладання дощок із прибитими рейками на каркас та нанесення ліній відрізу. Якщо верх закруглений, зручніше розмічати його за допомогою циркуля. Гратчасті конструкції складніші, тут кожну рейку доведеться відмічати і відрізати окремо. З'єднання деталей конструкції спроститься, якщо використовувати шурупи по дереву.

Ставлячи хвіртку, завжди перевіряйте, що вона надійно замикається і не відчиняється сама по собі. Тільки усунувши подібну проблему, можна ставити засувки та замок.

Найкращим варіантом фурнітури є конструкції з нержавіючої сталі заводського виготовлення., трохи гірше виявляє себе анодований метал Прикріплення воріт до цегляних стовпів можливе, якщо в момент їх спорудження залишати пару петель зовні. З'єднання накладних елементів петель з горизонтальними перекладинами хвірток або воріт бажано виконувати болтами.

Дерев'яні ворота або хвіртки можна вішати навіть на металеві чи бетонні стовпи. Це робиться за допомогою вузлів підвіски, куди входить гак, гайки та хомут (пари вузлів достатньо). Щоб можна було ставити замок, біля засувки роблять петлю з таким розрахунком, що дужка заходитиме ще й на ручку. Для фарбування дерев'яних воріт рекомендується використовувати яхтовий лак на основі поліуретану як найбільш міцний і надійний. Але його слід наносити не менше ніж у два шари.

Ворота – це не тільки невід'ємна частина захисту, але декоративний елемент ділянки. Істотно знизити вартість робіт може самостійне виготовлення елементів конструкції та встановлення. Для виробництва застосовують різні матеріали, з'являються нові способи обробки, методи функціонування. Дерев'яні ворота підійдуть для котеджу, дачі, будинку, гаражу. Якщо Ви вирішили виготовити ворота самостійно, нижче представлена інформація, як підготувати та захистити деревину, як розрахувати витрати матеріалів, скласти план робіт, встановити та обшити конструкцію.

Переваги і недоліки

Донедавна деревина була найпоширенішим і найдоступнішим матеріалом. Деревина легко обробляється, має невисоку вартість. Базових навичок використання інструментів було достатньо виготовлення конструкцій з дерева – парканів, хвірток, воріт. Наразі огорожі з необробленої деревини трапляються рідко. Зазвичай їх використовують як тимчасові обмежувачі ділянки під час благоустрою ділянки, будівництва будинку.

Деревина – універсальний матеріал, який використовується для відкатних, розстібних, підйомно-поворотних конструкцій. Ворота – це перше, що звертають увагу гості. Тому вони стали показником статусу, бездоганного смаку господаря. Гаражні ворота з дерева зазвичай виготовляють підйомно-поворотний тип. Єдине обмеження застосування матеріалу стосується ламелей в рулонних механізмах. Дерев'яне полотно має невисоку міцність у цьому випадку. Часто деревом обшивають металевий каркас. Дерев'яні ворота відкатні таким чином обшивки основи збільшують товщину стулок і загальну вагу.

Деревина як матеріал для воріт має такі переваги:

простота обробки;
швидкість монтажу;
доступна вартість;
гарна фактура;
надійність.

Купівля дерев'яних заготовок обійдеться дешевше за металеві. Різні сорти деревини та розміри дощок представлені у будівельних магазинах покупцям із будь-якими матеріальними можливостями. Крім того, в РФ можна отримати від 50 кубів лісу безкоштовно залежно від регіону, докладніше про це ви можете дізнатися з відео:

Інструменти для обробки деревини доступні та не вимагають спеціальних навичок. У той час як для обробки металевих деталей знадобиться зварювальний апарат, кутова шліфувальна машина. Правильно оброблена якісна деревина прослужить не одне десятиліття, навіть за суворих погодних умов. Дерев'яне полотно можна легко відремонтувати, замінивши дошку. Найпростіші у виготовленні та самостійній установці – розстібні дерев'яні ворота.

У використанні воріт із деревини є й мінуси:

невисока механічна міцність;
при поганому обробленні – недовгий термін служби;
висока займистість.

Для воріт використовують зазвичай не цінні породи дорогої деревини, а стійку до вологи та гниття модрину, сосну. Збільшить міцність та довговічність конструкції внутрішній каркас із металу.

Підготовчі роботи

Перед початком обробки матеріалу необхідно скласти схематичну структуру конструкції з урахуванням розташування елементів. Підготовка схеми та точний замір прорізу важливі при розрахунку передбачуваної витрати матеріалу та заощадять час при встановленні. Виготовити самостійно дерев'яні ворота та хвіртки можливо. Знадобляться базові знання в обробці деревини, навички роботи з теслярським та столярним інструментом, терпіння.

Після вимірювання отвору воріт потрібно скласти креслення майбутньої конструкції, дотримуючись пропорції висоти, довжини стулок, відстані між опорами, розташування хвіртки. Враховується у схемі місця кріплення запорів, навісів, декоративних елементів. Дошки для комірного полотна підходять розміру 100 на 25 мм, каркаса – 80 на 60 мм. Заготівлі зменшаться у розмірах у результаті обробки на 5-10 мм. У розрахунках необхідно враховувати технологічні зазори від 10 мм, можливу деформацію, розширення матеріалу. Купуючи дошки, необхідно уточнити їх призначення, рівень просушування. Для виробництва воріт своїми руками найкраще підійде обрізна столярна дошка. Такий пиломатеріал менше схильний до деформації та розшаровування. Свіжі дошки достатньо просушити один рік у приміщенні, що добре вентилюється.

Підготовчі роботи повинні включати виготовлення спеціальних опор з колод або дерев'яних брусів. Надійні опори заглиблюють у землю глибину 1 м.

Від поздовжніх елементів каркасу рекомендується залишити відстань 200 мм до краю дошки. На цій же відстані кріпляться навіси. Ворота заввишки понад два метри додатково зміцнюються середньою прожиткою. Якщо каркас воріт виготовлений із деревини, обов'язково використовувати розкоси для збереження міцності, геометрії. Зашиваючи полотно, дошки не можна розташовувати впритул. Залишення зазорів не допустить витріщання, деформації полотна через підвищення вологості. Якщо проміжки між дошками неприпустимі, слід купувати шпунтовану дошку.

Необхідні інструменти

Потрібна деревина для воріт:

бруски для каркаса хвіртки перетином 40 на 40 мм;
рейки для обшивки каркасу 20 на 40 мм;
круглий чи квадратний брус для опор діаметром від 100 мм.

Для обробки пиломатеріалів, збирання та монтажу потрібні:

ножівка по дереву або електричний лобзик;
рубанок;
дриль з набором свердел;
бур садовий;
виска;
рашпіль;
молоток;
викрутка, шуруповерт;
саморізи;
компоненти для бетонної суміші (цемент, пісок, щебінь);
таз для замішування бетону;
рулетка; рівень;
олівець для розмітки;
наждачний папір;
паяльна лампа;
ґрунтовка;
пензлик;
антисептик для просочення.

Необхідні металеві деталі конструкції:

навіси для воріт – 2 шт.;
петлі, клямка для хвіртки;
петлі для навісного замку (якщо ворота зачинятимуться зовні).

Процес виготовлення та монтажу

Для того, щоб виготовити дерев'яні ворота своїми руками знадобиться ретельна підготовка. Тільки після складання схеми конструкції, збору необхідних матеріалів та інструментів можна приступати до виробництва та встановлення.

Установка та монтаж стовпів

Етапи встановлення стовпів:

Розчищення місця та визначення місця розташування ям.
Копання ям бурим або штиковою лопатою на глибину не менше 1 метра, діаметром на 10 см більше за стовп.
Нарізка труб болгаркою та вставка їх у підготовлені ями.
Засипання простору зазорів щебенем.
Перевірка вертикальності опори схилом.
Утрамбування щебеню для посилення фундаменту.
Замішування рідкого розчину (1 частина трисотого цементу на 3 частини піску).
Заливання розчину в ями. Чекати на повне висихання.
Облицювання опор цеглою. Якщо додати розчин при кладці пральний порошок, це не дасть складу осісти. Правильність кутів періодично перевіряти схилом.
Після установки стовпів їх верхівки оснащуються ковпаками (готовими чи вирізаними із оцинкованої сталі). Це покращує дренажні характеристики та виглядає естетично.
Складені цегляні ряди після висихання розшиваються.

Частини дерев'яних опор, які будуть під землею, потрібно обробити водовідштовхувальної смолою або бітумною мастикою для недопущення руйнування.

Ворота кріпляться на опори. Тому їх потрібно встановити правильно, надійно, із жорсткими кріпленнями. Для нормального функціонування конструкції неприпустимі провисання. Для недопущення порушення геометрії воріт важливо дотриматися перпендикулярності опор по відношенню до ґрунту. Не дасть стовпам перекоситися зміцнення їх у півцегли. Цю ширину слід враховувати при складанні попереднього креслення.

Замість дерев'яних стовпів можна встановити металеві, цегляні чи бетонні опори. В якості додаткового ребра жорсткості зверху опори рекомендується скріпити горизонтальною балкою.

Зведення каркасу

Основа каркасу може бути з деревини, металевих профілів. У другому випадку знадобиться зварювальний апарат для підключення деталей. Якщо каркас воріт буде дерев'яний, брус ріжеться на потрібні частини та викладається на рівне місце у формі майбутніх воріт. Після перевірки вертикальності та горизонтальності, у брусах просвердлюються отвори. Деталі скріплюються шурупами. Додатково посилити центр та кути модно за допомогою поперечної балки та металевих куточків. Балки для посилення кріпляться поперек каркаса навхрест під кутом 45 градусів.

Для кріплення можна взяти самонарізи або використовувати нагелі із сухої деревини. Нагелі попередньо потрібно промазувати епоксидним клеєм. Для кріплення обшивки у центрі каркаса додатково встановлюється перемичка. У кутах кріпляться укосини - бруски 30-40 см. При зведенні каркаса його розмір повинен бути з урахуванням виступів дощок обшивки на 20-25 см. Збір та обшивку зручно проводити у горизонтальному положенні на землі.

Виготовлення стулок

Обшитий каркас потрібно повісити на встановлені опори. Після підготовки стулок кріпляться металеві петлі. Навішуються вони на раму або опорні стовпи. Оптимальне місце розташування петель розраховується в такий спосіб. Від верху та низу опори намічається відстань ¼ загальної висоти. Після розмітки кріпляться стрілчасті петлі, на які встановлюються стулки.

Нижній край стулок повинен знаходитися на відстані від ґрунту мінімум в 5 см. Інакше сніг, що випав або лід, що утворився, заважатимуть відкрити ворота. Щоб стулки не відчинялися від вітру, їх потрібно відрегулювати. При розмітці місць кріплення бажано використати рівень.

Встановлення воріт

Перед встановленням дерев'яних воріт петлі прикручуються до стулок. Одночасно вставляються "глухарі". Перед загвинчуванням болтів у попередньо розмічених місцях свердляться отвори на глибину кілька сантиметрів. Діаметр їх повинен бути меншим за діаметр саморіза. Ця хитрість допоможе легко вкрутити болти. Важливо дотримати відстань від землі до стулок від 5 см. Після встановлення закриті стулки фіксуються навісним замком або металевим штиром. Покриття на дерев'яну поверхню наноситься після монтажу воріт.

Обшивка конструкції

Каркас обшивається дошками, рейками або штакетником. Кріпляться елементи до основи болтами-саморізами. Використовують різні варіанти кріплення елементів. Наприклад, штакетник кріпиться без проміжків вертикально або дошки з просвітом по діагоналі.

Елементи обшивки обрізаються до потрібних розмірів необхідної кількості. Часто для обшивки застосовують соснові дошки. Цей вид деревини найбільше захищений від кліматичних впливів. Після обрізки елементи обстругуються з усіх боків та кріпляться до рами.

При установці дощок із зазорами використовується дерев'яна рейка як шаблон. Рейка береться рівною довжиною дошки та шириною кроку зазору.

Закріплені шурупами дошки обрізаються по прямій лінії. Місце зрізу та нерівності на поверхні шліфується наждачним папером. Краї стулок можна утеплити для забезпечення кращої щільності прилягання та кращої теплоізоляції.

Просочення та фарбування деревини

Встановлені стулки залишається покрити ґрунтовкою, антисептичним розчином, лаком. Кошти для покриття деревини повинні бути призначені для зовнішніх робіт. Послідовність робіт з обробки:

Шліфування дерева наждачним папером або шліфувальною машиною, у тому числі обробка бічних поверхонь.
Закладення пор шпаклівкою і повторне шліфування після висихання.
Тонування для появи відтінку та текстури деревини.
Нанесення ґрунтовки.
Покриття першим шаром лаку.
Після висихання нанесення другого шару лаку.

Якщо як декор використовується залізна ковка, декоративні елементи кріпляться до шліфування та фарбування. Для захисту дерев'яного полотна в період кріплення кованих деталей застосовується тонкий бляшаний лист. Після покриття лаком місця стиків заліза та дерева обробляються герметиком.

На закінчення

Для самостійного виготовлення та встановлення дерев'яних воріт знадобляться мінімальні навички роботи з будівельними інструментами та Ваше терпіння. Всі етапи нескладні і можуть бути виконані за бажання своїми руками. Як і будь-які будівельні роботи, якісний результат – це сукупність чіткого дотримання рекомендацій професіоналів, використовуваних якісних матеріалів, точних вимірів. Дерев'яні ворота, як особа Вашого будинку, при грамотному підході та періодичному догляді прослужать багато десятиліть.