Будівля дерев'яних будинків із бруса. Все про мінуси будинків із бруса

Рішення збудувати будинок з бруса приймається не відразу і не раптом. Просто ця технологія при більш простому складанні стін дозволяє отримати відмінні характеристики для житла: для московської області достатньо бруса товщиною 195 мм. При такій товщині зовнішніх стін буде тепло, але для економії на опаленні краще його утеплити (зовні 10 мм мінвати) і зробити фасад. Тоді буде ще й економія на опаленні.

Пластичність в обробці - один із плюсів деревини.

Яку деревину вибрати

Для будівництва будинку використовується деревина хвойних порід. Причин кілька. По-перше, підвищений вміст смол, які є природними консервантами та антисептиками. Завдяки їх наявності, деревина довго не руйнується. По-друге, доступна ціна. Можна, звичайно, побудувати будинок з бруса бука або дуба, але ціна буде просто захмарною. По-третє, деревина м'яка легко обробляється.

З усіх хвойних порід найчастіше ставлять будинок із бруса сосни. При хороших параметрах він відносно недорогий. Будинки з модрини та кедра ставлять рідко: надто дорогі. З ялини ще рідше, але з іншої причини: вона найшвидше руйнується, та ще й важка в обробці. Тож щодо породи деревини, вибору, власне, і немає. У 95% це сосна. А ось із типом бруса необхідно розбиратися.

За способом обробки брус буває:

• Звичайний чи цілісний, неструганий брус. Випиляний з цільного колоди, переріз - чотирикутник (квадрат або прямокутник).
• Профільований брус. Він теж випилюється з цільного колоди, але потім обробляється: фрезами формуються шипи та пази - профілі, за допомогою яких один брус стикується з іншим. Також обробляються і бічні грані. Зі верстата вони виходять вже струганими. Перетин – складної форми. Бічні грані можуть бути рівні, округлі, фігурні – з фасками, форма «замку» – численні борідки та виїмки.
• Клеєний брус. Зовнішньо схожий на профільований, але зібраний (склеєний) з декількох дощок.

Розберемо особливості кожного з видів бруса щодо будівництва будинку.

Будинок із звичайного бруса

Якщо раніше казали, що вирішили збудувати будинок з бруса, то однозначно розуміли звичайний прямокутний брус. Іншого просто не було або був він дуже дорогий: його привозили з-за кордону. Звичайний брус – найдоступніший за ціною, якщо брати вартість за кубометр. Але, в результаті всіх необхідних заходів, вартість будівництва може виявитися вищою, ніж із профільованого. Вся справа в особливостях матеріалу. Вони ведуть до значних додаткових витрат ще на етапі будівництва: при зведенні будинку з неструганого бруса обов'язково використовується утеплювач міжвінцовий. Геометрія у нього неідеальна, і, якщо цього не зробити, дути через щілини між вінцями буде дуже сильно. Друга особливість - поверхня стін виходить нерівною і без обробки всередині та зовні не обійтися.

Крім укладання межвенцового шару поставлений зруб конопатят, додатково ущільнюючи шви. Конопатка потрібна не одна, а як мінімум дві, іноді більше. А все тому, що він виготовляється з деревини природної вологості. Насправді це має такі наслідки:

Ще одна особливість будинку із звичайного бруса: стіни виходять нерівними. Для надання їм «пристойного» виду їх або обшивають оздоблювальними матеріалами, або шліфують. Але шліфування — витівка спірна: міжвінцовий ущільнювач робить її майже неможливою. Навіть якщо вдасться відшліфувати брус, куди подіти шви?

Ось і виходить, що вартість будинку в результаті може бути більшою: до вартості бруса додайте міжвінцевий утеплювач, матеріал для конопатки і саму роботу (а вона недешева), вартість зовнішньої та внутрішньої обробки. Врахуйте також, що привозять на ділянку вам погонаж – бруски замовленої довжини. Чаші випилюються на місці. Це означає, що кваліфікація теслярів має бути високою. Від того, як зроблена врубка, залежить, наскільки теплими будуть кути. А в брусовому будинку саме кути є найбільш проблематичним місцем.

Особливості профільованого бруса

Розглядаючи профільований брус, перше, що впадає у вічі — практично ідеальна геометрія та гладкі поверхні. Принаймні так має бути. При хорошій якості виконання оздоблення не потрібне: стіна відразу виходить рівна і гладка, хоч одразу під фарбування.

Друга, теж досить очевидна особливість, через те, що грані, якими стикуються два профільовані бруси, мають виїмки і виступи (замки) наскрізних щілин не може бути. Виробники профільованого бруса кажуть, що класти стіни можна без утеплювача: буде і так тепло. Але мало хто їх слухає. Кладають хоч тонкий, але утеплювач. Хтось використовує тонку підкладку під ламінат, хтось саморозширюється стрічку для монтажу пластикових вікон, а також джутову стрічку та подібні матеріали.

На фото, до речі, найпоширеніший останнім часом у забудовників профіль - "гребінка". Вона може мати «зуб» різної висоти та ширини, а любимо всіма за те, що за ідеєю «продути» його неможливо. Тим не менш, і тут підстраховуються, укладаючи утеплювач.

Декілька типових профілів бруса (два крайніх справа на картинці - клеєний брус, але точно такого ж профілю роблять профільований з масиву)

Взагалі профілів буває дуже багато. Частина з них – на фото. При виборі постачальника необхідно звертати увагу як форму замків, а й те, як вони виконані. Збіг у будь-якій парі має бути максимальним.

Вирішивши побудувати будинок з бруса з профілем, вам необхідно визначитися з його вологістю. Профільований брус буває природною вологістю (дешевше), буває - камерної сушіння з вологістю не більше 14-16%. Особливості пиломатеріалу природної вологості вже розглядали, зараз поговоримо про камерне сушіння. На підприємстві встановлюють великі сушильні шафи, які завантажують готовий профільований брус. Там, за умов підвищених температур, він втрачає зайву вологу. При цьому в камері відбуваються всі процеси, що зазвичай супроводжують сушіння деревини: вона лопається, її крутить. Відповідно, частина одружується, а решта продається за вищою ціною. Причини начебто зрозумілі.

Якщо ви вирішите побудувати будинок з бруса камерного сушіння, почати обробку можна буде раніше. Зруб все одно повинен вистоятись, але знадобиться на це 9-12 місяців. У цьому нові тріщини утворюються рідко, лише розширюються вже існуючі. Але варто мати на увазі, що через великі витрати на просушування, найчастіше лише знижують вологість до експлуатаційної — 16-18%, тоді як камерної сушіння вважається деревина 8-12%.

У будь-якому випадку знадобиться закладення щілин. Конопатка потрібна в дуже обмежених обсягах: насамперед доведеться переглянути всі кути та врубки, якщо є (так називають місця кріплення простінків). Навіть добре зроблена чаша при усохнути може нерівномірно, через що з'явиться щілина. Також брус може вивернути, що також призведе до появи або розширення зазору. Тож періодична ревізія кутів потрібна ще й під час експлуатації. Деревина - живий матеріал, і весь час щось змінюватиметься. Також вже через рік відстою доведеться закласти занадто великі тріщини в брусі (без фанатизму, щоб клоччя не розперла тріщину).

Зруб збирається з пронумерованих заготовок зі сформованою чашею (номери сині на торцях)

Найпростіше може справа і зі складанням. Якщо замовляти просто пиломатеріал, рубати кути із профільованого бруса, як із звичайного, можна на ділянці. Але багато підприємств, за наявності проекту, пропонують частину роботи взяти на себе. За допомогою спеціальної програми роблять розкладку по брусу: складають список «запчастин», з яких буде збиратися будинок. Потім за цим списком вирізують заготовки, причому зі сформованими хащами. Заготівлі нумерують і готовими привозять на майданчик, де залишається будинок скласти як конструктор: складаючи бруси за номерами, зазначеними на плані.

Це зручно, якщо збираєтеся коштувати будинок своїми руками без досвіду будівництва. Зрозуміло, що послуга не є безкоштовною, але можна заощадити на оплаті теслярів: зібрати такий конструктор високої кваліфікації не потрібно. Тільки в цьому випадку теплим чи ні буде ваш будинок залежить від того, як на виробництві зроблять чаші. Іноді зустрічаються фірми, які роблять дуже неякісні запили. Декілька таких ви бачите на фото.

Неякісно зроблені чаші - дути буде неймовірно, і конопатка погано врятує

Загалом, є свої мінуси та свої плюси, але в порівнянні зі звичайним брусом, профільований більш зручний у будівництві, а за ціною може ще й дешевше вийде, якщо рахувати з оздобленням.

Клеєний брус

За назвою відомо, що він складається зі склеєних елементів. Спочатку випилюються ламелі, їх обробляють антисептиками, сушать до певної вологості, потім склеюють. Через складний процес виготовлення цінник цього матеріалу приблизно в 2,5-3 рази вище, ніж у звичайного і на 80-90% ніж профільованого.

У чому його переваги? Правильно виготовлений, він не тріскається, його не веде: усушки у сухого матеріалу бути не може, а клеєний намист повинен мати вологість не вище 12-15%. Тому, процес обробки, при достатньої для компенсації тепловтрат ширині бруса, може завестися тільки до фарбування або лакування, так як і захисне просочення проводиться на підприємстві (повинна, принаймні).

Як виглядає клеєний брус та його профілі

Ще один наслідок відсутності усушки - складений зруб вже за кілька тижнів можна відразу ставити під дах, а ще за кілька тижнів можна і починати обробку. Цей час необхідно на усадку чаш, а геометричні розміри клеєного бруса не повинні змінюватися. Тобто виходить суттєва економія часу — все, включаючи оздоблювальні роботи, можна зробити за один сезон.

Але чи такий гарний клеєний намист? З погляду швидкості споруди – так. Але він має серйозні недоліки. Перший: він клеєний. Чим перекреслюється одна з головних переваг деревини - екологічність. Друге – паропроникність у нього низька. Багато хто ставить дерев'яні будинки саме через їхню здатність природним чином регулювати вологість у приміщенні. Клеєний брус через наявність шарів клею цього позбавлений. З усіх переваг деревини залишається тільки привабливий зовнішній вигляд, але, оброблений вагонкою відповідного профілю або блок-хаусом, виглядає точно також. Тому використання клеєного бруса для будівництва будинку - питання дуже спірне.

Етапи будівництва будинку з бруса

Брусовий будинок має кілька переваг:

• Стіни виходять легкими, через що навантаження на фундамент невисоке, а це означає, що й витрати на його пристрій будуть нижчими.
• Деревина - еластичний матеріал і невеликі рухи фундаменту вона компенсує без шкоди для цілісності будівлі. А це — знову-таки, дозволяє на добре дренують грунтах робити дрібнозаглиблені фундаменти.

Вибір типу фундаменту залежить багато в чому від ґрунтів, але найчастіше роблять, якщо немає необхідності в підвалі, можна поставити стовпчастий (для невеликих споруд тимчасового проживання - дач, лазень тощо) або без). Вибір бажано ґрунтуватись на результатах геологічних досліджень. Докладніше процес описаний.

Поки фундамент «схоплюється», готують деревину. Весь брус та нагеля обробляють антисептиками та антипіренами. Використовують склади, які не утворюють на поверхні колоди плівку. Вони не заважатимуть процесу сушіння. Після підготовки бруса починається власне будівництво будинку:

• Відсічна гідроізоляція.Щоб деревина з фундаменту не тягла вологу, необхідно прокласти шар гідрофобного матеріалу. Раніше під перший вінець укладали два шари руберойду. Сьогодні є сучасніші матеріали — обмазувальні та рулонні. Використовувати їх можна, причому в комбінації: обмазати, наклеїти рулонний.
• Укладання окладного вінця.Брус вибирають без ознак синя, з мінімальною кількістю сучків. Бажано – із середньої частини дерева – з максимальною щільністю річних кілець. Його обробляють додатково просочення, призначеними для деревини, що знаходиться в прямому контакті із землею. Для того, щоб забезпечити кращу безпеку першого вінця, є хитрість: на гідроізоляцію укладається широка дошка, просочена бітумною мастикою з відпрацюванням. На неї кладуть ще шар гідроізоляції, а зверху вже перший вінець. Всі ці шари зв'язуються із фундаментом шпильками, які залиті у фундаменті.
• Чернова підлога.До першого вінця кріплять лаги підлоги – брус перетином 150*100 мм. З укладають з кроком не менше 70 см. Щоб було зручніше працювати, по лагах розкладають дошки чорнової підлоги, не прибиваючи їх.
• Складання стін із бруса.Якщо не замовлений стіновий комплект із готовими чашами, їх «зарізають». Випилюють за шаблоном. З шматка фанери викреслюється шаблон, його обводять, потім випилюють. Найчастіше використовують бензопилу, але потрібний досить високий ступінь володіння інструментом: від точності виконання запила залежить, наскільки теплим буде будинок. Форми з'єднання бруса – на картинці.

Про укладання межвенцового утеплювача вже говорили: при використанні звичайного бруса він обов'язковий, під профільований - бажаний у чашах, решта - за бажанням. Між собою вінці з'єднуються нагелями – довгими круглими брусками, виточеними з цілісного шматка деревини, шкантами – прямокутної форми або шпильками – металевими стрижнями. У будь-якому випадку під з'єднання свердлиться отвір, в який забивається елемент, що з'єднує.

• Порядок робіт залежить від типу вибраної покрівлі. При влаштуванні простий встановлюють підкроквяні ноги, при порядку інший. На зібрану кроквяну систему розкочується і закріплюється вітрозахисна мембрана. У такому вигляді будинок залишають на тривалий термін на усихання.
• Дверні та віконні отвори.Для якнайшвидшої усушки та усадки можна вирізати віконні та дверні отвори, поставити окосячку або фіксуючі планки. Дверні та віконні блоки до закінчення основної усадки не ставлять.

Через рік-двох можна приступати до оздоблювальних робіт. Постійно, поки зруб відстоюється, потрібно відстежувати процеси, що відбуваються в деревині. Відразу необхідно проінспектувати кути і за необхідності їх проконопатити. Потім відстежувати їх стан, а також з'єднань бруса. Якщо нагелі вбивалися з великим зусиллям, при усиханні брус може на них повиснути, через що утворюються щілини. Вирішити проблему можна забиванням: беруть величезний дерев'яний молоток і стукають по стінах, викликаючи швидшу усадку. Цей прийом використовують, якщо будинок сідати занадто повільно.

У відео показано основні етапи того, як побудувати будинок із бруса. Попри ліричні відступи багато цінної інформації.

Як побудувати будинок з бруса: фотозвіт

Будували такий будинок.

Замовили за проектом стіновий комплект, під нього залито стрічковий фундамент.

Привезли заготівлі із запиляними чашами. Їх акуратно вивантажили, оглядаючи на предмет недоліків. Проблемним виявився один брус - він був у середині зв'язки і задихнувся - вкрився грибком. Його відклали на окреме лікування. Інші покрили просоченням (Валті Похьюста) і склали в штабелі.

Щоб не було проблем із грибком під кожний укладено прокладку — дошки, що лежать упоперек.

Також було закуплено рулони утеплювача та нагелю. Нагелі відправили купатися в просоченні. У стару ванну налили просочення і залишили їх на пів дня, потім дістали та висушили.

На укладену на фундаменті гідроізоляцію розклали перший вінець - напівлуб. У його нижній частині відсутні канавки.

До фундаменту його притягли анкерами до залитих у бетон шпильок.

Уклали перший вінець. Той, що раніше закріпили на фундаменті, називають частіше «нульовим».

Переміряємо діагоналі. Для того, щоб чашки укладалися без проблем і не було перекосу, вони мають бути рівними. Допустимий перекіс — кілька міліметрів.

Вирівнявши діагоналі, свердлимо отвори під шканти. Щоб не було отворів більше/менше, ніж необхідно по довжині, на свердло насадили дерево-обмежувач.

Стіни поступово зростають. У шаховому порядку їх скріплюємо нагелями.

В цілому брус більш-менш нормальний, але бувають проблеми з неправильно запиляними чашками. Коли уклавши брус, отримуємо величезну щілину. Боротися з цим - тільки вручну підганяти чашки, щоб лягло все рівно.

На усунення цих невідповідностей витрачає багато часу, але поступово викладаються всі стіни.

Стіни із профільованого бруса вигнані

Приступаємо до збирання кроквяної системи. Спочатку, як заведено, встановлюються дві крайні ферми, далі все інше, за проектом.

Готову решетування обшили руберойдом. Так залишимо будинок сушитися.

Усередині розкладаємо дошки чорнової підлоги, прибиваючи кожну п'яту. Вони сушитимуться разом із будинком.

Відео на тему

Помилки, які допускаються при будівництві будинків із профільованого бруса, докладно описані та розібрані в цьому відео. Дуже корисно. Подивіться.

Будівництво власного будинку – дуже відповідальний крок. А якщо ви вирішили виконати цю роботу самостійно, то питань і сумнівів буде ще більше. Сьогодні ми обговоримо, чи можна побудувати будинок з бруса своїми руками, висвітлимо кожен з етапів будівництва, намагатимемося розкрити всі можливі варіанти. Чи маєте ви достатньо сил та навичок для цієї непростої справи – вирішувати вам. З чого почати? На що звернути особливу увагу? Короткі відповіді на ці запитання ви знайдете в цій статті.

З чого розпочати будівництво?

Найперші питання, що виникають задовго до будівництва:

Де зводити?

Можливо, для вас це питання не стоятиме гостро. Часто для будівництва використовують дачну ділянку, де дозволено індивідуальне житлове будівництво; у спадок від батьків або родичів дісталася порожня ділянка або зі старим житлом; допомогу держави за третю дитину. Причин появи землі у власності може бути маса. Найчастіше саме з появою земельної ділянки з'являється бажання обзавестися власним просторим будинком для проживання або затишним дачним будиночком для літнього відпочинку.

Що робити, якщо ділянки немає? Як правильно вибрати місце для будівництва? Тут слід визначитися із призначенням вашого будинку. Для дачного будиночка тимчасового перебування підійде будь-яка ділянка. Головні критерії тут – навколишнє середовище та екологія. Коли йдеться про будівництво будинку для постійного проживання, потрібно враховувати набагато більше факторів. Слід уважно поставитися до рельєфу місцевості та ґрунтів. Це може значно ускладнити будівництво щодо облаштування фундаменту. Важливо звернути увагу до розташування комунікацій. Важко уявити комфортне життя без електрики. Газ дозволяє спростити та здешевити опалення будинку. Проблему з водопроводом можна вирішити за допомогою свердловини. Але тут знову повертаємось до геологічного дослідження ґрунтів. Іноді буріння може стати великою проблемою із великими витратами.

https://youtu.be/65jakExXHqI

Що будувати?

Якого призначення будинок ви плануєте зводити? Вже згадали, наскільки важливо визначити, як використовуватиметься ваша будівля: тимчасове місце для проведення часу з сім'єю та друзями або затишне гніздечко для постійного проживання. Також необхідно вибрати розмір об'єкта порівнянно з ділянкою забудови. Можливо, варто запланувати розташування інших будівель на вашій ділянці, щоб гармонійно розташувати лазню, гараж, альтанку, сад та інші елементи комфортного проживання.

Із чого будувати?

Зараз дуже багато матеріалів та технологій для будівництва. Не будемо розглядати переваги та недоліки кожного з них. Ми вирішили собі будувати будинок з бруса.

Після вирішення цих питань можна безпосередньо розпочинати будівництво, хоча тут теж спочатку доведеться попрацювати головою. До безпосередньої роботи руками досить далеко.

Підготовчі роботи до початку будівництва

До початку роботи на ділянці ви повинні мати чіткий проект вашого об'єкту. Без нього важко уявити будівництво навіть невеликих будівель. Як правильно скласти проект для власного будинку?

• Задовго до будівництва ми зробили вибір на користь житлового котеджу чи дачного будиночка. Тепер потрібно зробити вибір розміру майбутнього будинку. Це може залежати від розміру сім'ї, фінансових можливостей.
• Визначившись із розмірами будинку, необхідно вирішити питання про вибір технології зведення будинку із бруса. Деякі матеріали можуть не дозволити рішення вашого проекту.
• Будинки із пиляного бруса. Як матеріал використовується обрізний брус з 4 або 2 пиляними плоскими гранями. Матеріал має природну вологість. Головною перевагою такого матеріалу є його доступність та дешевизна. Ви легко зможете знайти постачальника такого матеріалу. Недоліки: потреба використання додаткових ущільнювачів між вінцями, низька естетичність (вимагає зовнішньої та внутрішньої обробки), значна усадка будинку, поява тріщин.
• Будинки із профільованого бруса. Струганий брус спеціального перерізу. Заготовка має шип і паз для щільного монтажу без додаткових ущільнювачів. Може бути виконаний із деревини природної вологості або камерного сушіння.
• Будинки із клеєного бруса. Той самий профільований брус, але виготовлений за допомогою склеювання окремих дощок за спеціальною технологією. Виготовляється тільки із деревини камерної сушіння.
• . Стіна є «пиріг» з двох паралельних стін з дошки перетином 45(47)х135 (140) мм із заповненням простору між ними утеплювачем.

Вибір технології будівництва нерозривно пов'язані з пошуком надійного постачальника необхідного матеріалу. Інтернет та телефон дозволяють вирішити це питання навіть без відвідування офісу виробника. Ви зможете уточнити ціну та термін поставок, залишається тільки ознайомитися з відгуками про постачальника.

Ми вибрали розмір та матеріал

Тепер можна розпочинати остаточне проектування будинку. Тут вам також може бути корисний інтернет. Варто лише написати запит «проект будинку з бруса 6 на 6» або «будинки з бруса 8 на 8», і ви отримаєте величезний список проектів, навіть з розрахованою вартістю. Не варто перекроювати проект під себе без добрих знань у дерев'яній архітектурі. Також ви можете скористатися типовим проектом від постачальника матеріалів (особливо це стосується профільованого або клеєного бруса). Нерідко послуги проектування можуть бути запропоновані безкоштовно при замовленні домокомплекту від виробника.

З готовим проектом належить скласти кошторис матеріалів. Навіть якщо ви впевнені у доступності обраного проекту, не варто відмовлятися від кошторисних робіт. Необхідно хоча б розрахувати постачання будівельних матеріалів, щоб не виникало затримок у роботі, не було труднощів у їх зберіганні. На цьому етапі ви можете дозволити собі обдзвонити постачальників і вибрати найбільш оптимальний варіант за ціною та якістю. Нерідко недбалим забудовникам доводиться поспіхом шукати якийсь матеріал зі значною переплатою. Багато постачальників будівельних матеріалів знайомі з постановкою питання: «Треба ще вчора…» Вони користуються цим, щоб заробити додатковий дохід.

У кошторис також доведеться включити вартість фундаменту будинку. Ви маєте проект, знаєте приблизний весь об'єкт, грунт був вивчений ще до проектування – вибір типу фундаменту буде простою справою.

Тепер ми готові виїхати на ділянку забудови. Можна приступати до польових робіт, але до цього треба вирішити ще одне важливе питання.

Інструменти для будівництва будинку з бруса

Будівництво будинку з бруса не потребує широкого асортименту спеціальних інструментів. Але навіть цей незначний список знайдеться не у кожного чоловіка, якщо він не пов'язаний з будівництвом. Отже, що потрібно:

• Бензопила чи електропила. Обов'язково знадобиться ланцюгова пилка, для точних робіт також знадобиться дискова пилка або торцювально-усова машина (для оздоблювальних робіт).
• Рулетка, шнурок для вимірювання та розмітки.
• Рівень, гідрорівень, виска, нівелір. Зведення всіх конструкцій будинку вимагає постійного контролю горизонтальності та вертикальності. Найдорожчий з цих інструментів - нівелір, знадобиться тільки на фундаментних роботах.
• Молоток, сокира, кувалда – важко уявити будь-які теслярські роботи без цих інструментів.
• Перфоратор, дриль, шуруповерт. Без роботи з кріпленням важко уявити сучасні роботи.
• Ряд засобів індивідуального захисту. До них відносяться окуляри, респіратори, страхувальні елементи (багато робіт проводитиметься на висоті).
• Болгарка для відрізання металевих елементів (особливо для роботи з покрівельними матеріалами).

Облаштування фундаменту

Отже, настав час приступати до будівництва. З чого починається будь-який об'єкт? Звичайно, з будівництва фундаменту, від нього залежить надійність всієї споруди. Це є не найскладнішим, але одним із найважливіших етапів будівництва будинку з бруса. Не розглядатимемо особливості вибору різних типів фундаменту. Ми вже зробили вибір на основі оцінки ґрунтів та ваги готового будинку. Говоритимемо лише про особливості робіт з монтажу фундаменту своїми руками.

Фундамент на гвинтових палях

Набув широкого поширення завдяки універсальності та швидкості монтажу. Як виконати монтаж? Спочатку необхідно зробити розрахунок кількості паль та їх діаметра. Потім потрібно розрахувати розташування паль на ділянці. Ще на етапі проектування ви повинні мати креслення пальового поля під вашу оселю. Відповідно до цього плану проводять розмітку ділянки за допомогою шнурки та кілочків.

Тепер можна приступати до загвинчування паль. Для полегшення початку загвинчування можна викопати лунки глибиною не більше 20 см. Паля встановлюється в лунку, і за допомогою спеціальної штанги та помічників виробляють загвинчування палі строго вертикально. Майданчики паль повинні бути в одному рівні, це контролюють за допомогою нівеліра. Можна приступати до монтажу ростверку. У разі використання дерев'яного ростверку з бруса або металевого зі швелера їх просто закріплюють на майданчиках паль. Для залізобетонного ростверку знадобиться монтаж опалубки з дощок або фанери та укладання арматури.

Фундамент на бетонних палях

Можуть забиватися бетонні палі заводського виробництва (потрібне залучення важкої спеціальної техніки) або буронабивні палі. У випадку буронабивних паль також проводять розмітку пальового поля. Після цього бурять лунки до глибини промерзання або копають ями потрібної глибини. У лунку встановлюється опалубка із руберойду або дощок. Заливається бетон, і в нього занурюється заздалегідь пов'язана арматура. Тепер можна приступати до монтажу ростверку. Це робиться за аналогією з фундаментом на гвинтових палях.

Стрічковий фундамент

Для будинків із бруса часто використовують стрічковий дрібнозаглиблений фундамент, який чудово розподіляє навантаження будинку. Для монтажу стрічкового фундаменту виробляють копію траншеї згідно з проектом будинку. Дно траншеї відсипається піском, який трамбується або проливається водою. Далі монтується опалубка з дощок чи фанери, закладається спеціально пов'язана арматура. Заливається фундамент із контролем рівня.

Плитний фундамент

Монтаж проводиться аналогічно стрічковому фундаменту. Відмінність лише в тому, що копається котлован під усією площею будинку. На цю ж площу відсипають пісок, закладають арматуру та заливають бетон.

Після затвердіння бетону укладається гідроізоляція та проводиться монтаж мауерлату або першого вінця зрубу.

Зведення стін

Слід зазначити, що після укладання першого вінця може проводитися монтаж балок для підлоги. Вони можуть врізатись у стіни (пропилюється паз у стінових брусах) або кріпитися за допомогою металевих опор.

Зведення стін нерозривно пов'язане із обраною технологією. Розберемо процес робіт кожного з варіантів будівництва.

• Обрізний брус. До укладання кожного наступного вінця роблять укладання ущільнювального матеріалу: джуту, льоноволокна, клоччя, моху. Після укладання ряду необхідно засвердлити два бруси наскрізь за допомогою дриля та змієподібного свердла. У цей отвір забиватиметься нагель із дерева для надання стіні жорсткості по висоті. Замість дерев'яних шкантів можуть використовуватись спеціальні металеві елементи, але в цьому випадку на брусі залишають розмітку їх розташування для подальшого пропилювання отворів для вікон та дверей (будинки з обрізного бруса не виготовляються за проектом з готовими отворами).
• Профільований або клеєний брус. Ці дві технології мають однаковий профіль заготівлі, тому складання має ідентичні операції. Насамперед, необхідно розкласти комплект бруса згідно з технологічною картою (кожен брус має маркування, і його положення прописане у проекті). Винятком є ​​профільований брус, закуплений у формі погонажу. Такий матеріал постачається завдовжки 6 метрів без чаш. В цьому випадку складання проводиться за аналогією з обрізним брусом за винятком укладання матеріалу ущільнювача. Забивання нагелів проводиться згідно з технологією, описаною вище.
• Подвійний брус. Абсолютно несхожа технологія. Дошки забиваються одна в одну за допомогою кувалди та спеціальних накладів. Вертикальність стіни забезпечується забиванням перерубів. За допомогою цих перерубів контролюється постійний зазор між зовнішньою і внутрішньою стіною. Перш ніж приступати до будівництва будинку з подвійного бруса своїми руками, рекомендуємо ознайомитися з усіма тонкощами роботи з цим матеріалом. Незначне порушення технології може призвести до плачевних результатів.

Складнощі по зведенню стін пов'язані лише з підйомом бруса на більшу висоту. 2-3 особи цілком здатні зібрати будинок з бруса будь-якого розміру.

Монтаж даху

Один із найскладніших етапів будівництва будинку – монтаж кроквяної системи. Навіть досвідчені будівельники ставляться до цього етапу робіт із найбільшою відповідальністю. Не заглиблюватимемося в складні форми даху. Якщо ви зважилися на монтаж покрівлі з зозулею, вальмовою або складною багатосхилим покрівлі – значить, ви маєте великий багаж власних знань. Розглянемо роботи з монтажу двосхилим покрівлі.

Після укладання бруса верхньої обв'язки роблять розмітку майбутніх ферм. Крок ферм зазвичай не перевищує 1,5 метра. На місці збирається перша ферма, решта можуть за шаблоном запилюватися на землі. Спочатку встановлюються дві крайні ферми, куди укладається коньковий брус. Натягується шнур контролю рівня проміжних ферм. Нашивається обрешітки з обрізної дошки або ОСП. Укладається контур гідроізоляції, нашивається контррейка. Тепер можна укладати покрівельний матеріал. Асортимент покрівельних матеріалів дуже широкий, і підготовку під кожен із них ви можете знайти в інтернеті. Найбільш прості для недосвідченого будівельника профлист, металочерепиця, ондулін та ондувіла.

Оздоблення

Зведення будинку під дах - це велика перемога при будівництві самотужки. Тепер ви можете не турбуватися про довговічність вашого зрубу.

Роботи з обробки слід починати з фасаду. Якщо використовувався струганий брус, то потрібне лише його фарбування захисними декоративними складами. У разі роботи з обрізним брусом проводять обробку антисептиком та обшивають фасад оздоблювальними матеріалами. Для обшивки можуть використовуватись імітація бруса, блокхаус, сайдинг (вініловий чи металевий), фасадні панелі, фіброцементний сайдинг чи панелі. Робота з обшивальними матеріалами завжди однакова: монтаж обрешітки з бруса або профілю та кріплення обшивального матеріалу за допомогою саморізів або спеціального кріплення – кляймера.

Особливе місце в обробці займає встановлення вікон та дверей. Усадка зрубу по висоті вимагає встановлення додаткових усадкових коробок. Найбільш простим є монтаж чорнових Т-подібних обсадних коробок. На торцях бруса в пропиляних отворах за допомогою фрезера вибирається паз розміром 50х50 мм або 50х40 мм. У нього закладається брус, яким буде ковзати осідаючий брус стін. До цього бруса кріпиться суха дошка товщиною не менше 40 мм і шириною, що дорівнює товщині стіни. Зверху і знизу ставиться дошка аналогічного перерізу врозпір. Над верхньою дошкою короба залишають зазор від 2 до 10 см в залежності від матеріалу (сухої або природної вологості). У ці короби можна сміливо встановлювати вікна та двері відповідно до їх стандартної технології для цегляних будинків.

Про внутрішнє оздоблення будинку та комунікації можна говорити дуже багато і довго. Різноманітність оздоблювальних матеріалів, інженерних систем може завести в нетрі навіть досвідченого будівельника. Намагайтеся вивчити питання саме за вашим варіантом обробки. Інтернет та поради фахівців на форумах нададуть вам у цьому реальну допомогу.

Висновок

Ми лише коротко розповіли вам про етапи будівництва будинку із бруса своїми руками. Тепер залишилося прийняти рішення – чи готові ви пройти цей шлях, чи все ж таки краще довіритися професіоналам. Безперечно, ви не зможете виконати всі роботи самостійно. Але яку частину робіт взяти до рук? Вирішувати вам. Пам'ятайте, що безграмотно виконані роботи можуть принести вам лише додаткові витрати, а не економію.

Для будівництва заміських котеджів використовують різні стінові матеріали, кожен з яких має свої особливості. Багато приватних забудовників, які бажають мати екологічне та комфортне житло, що не потребує великих витрат при будівництві, вибирають брус. Сьогодні побудувати брусовий будинок можна із застосуванням сучасних удосконалених матеріалів та технологій, отримай у результаті красивий, надійний та довговічний котедж. Якими бувають будинки з профільованого бруса, фото та опис процесу будівництва в нашій статті.

Якщо думаєте, як побудувати будинок у лісі, то брус - оптимальний варіант.

Що таке брус

Це будматеріал, який виготовляється із деревини шляхом обтісування. Він має квадратний або прямокутний переріз. Мінімальний розмір у перерізі – 10 на 10 см, максимальний – 40 на 40. Це досить міцний та «теплий» природний матеріал, що дозволяє будувати будинки на легких недорогих фундаментах. Брус із смолистої деревини насичує приміщення котеджу фітонцидами (корисними бактерицидними речовинами). До того ж він відноситься до паропроникних матеріалів. Завдяки цьому всередині будинку утворюється сприятливий для людини мікроклімат.

Правильна геометрія бруса полегшує процес складання зрубу, і дозволяє зводити стіни без щілин та зазорів. При виготовленні брус піддають обробці спеціальними складами, що захищають його від впливу вологи, комах та гризунів, роблячи деревину вогнестійкою. Після завершення всіх етапів виготовлення матеріал просушують за допомогою спеціального обладнання, у результаті він дає усадку близько 10%. Існує і брус природної вологості, що висихає (відстоюється) у звичайних умовах протягом кількох місяців.

Джерело expertbrusa.ru

Професійні забудовники використовують такі види бруса для будівництва будинку:

профільований;

• утеплений.

Профільований

Це деревний матеріал із прямокутним перетином, який має виїмки, призначені для максимально щільного стикування окремих брусків між собою. Лицьова сторона такого бруса може бути округлою або плоскою. Внутрішня сторона, зазвичай, плоска. Профільований матеріал виключає можливість виникнення щілин у стіні. Завдяки виїмкам зведення зрубу здійснюється дуже швидко та легко.

Джерело parki48.ru

Клеєний

Клеєний брус виготовляється з окремих ламелей, які попередньо просушуються, а потім склеюються між собою нетоксичним клеєм. Завдяки різному напрямку волокон у ламелях клеєний матеріал виходить дуже міцним. Він майже не дає усадки. Такий матеріал може мати більшу довжину, що підвищує його універсальність у застосуванні.

Джерело mega-les.ru

Утеплений

Даний варіант бруса відрізняється наявністю отвору між лицьовою та тильною стороною. Цей отвір заповнюється целюлозою. В результаті виходить матеріал із підвищеними теплоізоляційними характеристиками.

Джерело giropark.ru

На нашому сайті Ви можете ознайомитись із найпопулярнішими проектами від будівельних компаній, представлених на виставці будинків «Малоповерхова Країна».

Порода деревини

Брус для будівництва будинків виготовляють з таких порід, які найменше схильні до гниття і впливу гризунів. Переважно це модрина, ялина або сосна. Деревом з максимально привабливими характеристиками є модрина. Вона міцна, вогнетривка, і не гниє навіть у морській воді. Смола, що виділяється модриною, виступає природним антисептиком, що захищає її від комах. Єдиний мінус цієї породи деревини – найвища ціна.

Найбільш економічними варіантами вважаються ялина та сосна. Ялина більш пухка структурою і має безліч сучків. Однак, при правильному підході з неї виготовляють якісний будівельний брус. Сосна більш практична у всіх відношеннях. За своїми характеристиками вона поступається тільки модрині.

Джерело giropark.ru

Який матеріал вибрати

В даний час особливо активно використовується профільований та клеєний брус. Вибір меду цими двома варіантами ґрунтується на їх відмінностях. Так, клеєна деревина випускається у ширшому діапазоні типорозмірів. Завдяки тому, що ламелі можна «зрощувати» в довжину, клеєний брус може досягати 18 метрів, у той час як профільований матеріал має довжину до 6 метрів.

Чим товщі стінові елементи, тим краще стіни з нього зберігають тепло. Однак цільний профільований матеріал з перетином більше 200 см застосовується рідко, тому що товсті бруси складно просушувати. Клеєний і тут має менше обмежень. За бажання можна купити клеєний брус з перетином 275 мм.

У плані екологічності привабливішим вважається профільований матеріал, який виготовляється без застосування клею. Але в цьому питанні слід пам'ятати, що відповідальні виробники використовують клеї тільки з класу безпечних складів. До того ж, профільований брус теж не залишається повністю екологічним, тому що його обов'язково потрібно покривати захисними речовинами.

Джерело mybesedka.ru

Рівень паропроникності у профільованого бруса вищий. При цьому клеєний матеріал дає мінімальну усадку, має більш високу міцність і є більш пожежостійким видом будівельної деревини. Крім того, будинок з клеєного бруса можна готувати до поселення відразу після складання, а будівля з профільованого матеріалу має простояти близько півроку, поки не закінчиться процес усадки. Загалом показники клеєної деревини більш прийнятні, але профільна коштує приблизно на 30% дешевше, тому має не менший попит.

Останнім часом все частіше використовують утеплений (або подвійний) брус. Будинки з нього виходять тепліше і міцніше ніж з клеєного, так як він є конструкцією з деревини, утеплювача і поперечних з'єднань. Важить утеплений брус менше, ніж клеєний, а коштує дешевше. Однак перш ніж будувати дерев'яний будинок із бруса такого виду потрібно добре обміркувати його мінуси. Головний із них, це швидка руйнація утеплювача, який неможливо замінити.

Джерело brus-zakaz.ru

подвійного бруса

Відео опис

Клеєний брус та термобрус відмінності та вартість будинку під ключ з термобруса - дивіться у наступному відео:

Етапи будівництва

Технологія будівництва будинку із бруса будинку особливо не відрізняється від будівництва котеджу з іншого будматеріалу. Але свої нюанси все ж таки є.

Проект

Інженерною основою брусового будинку має стати якісний професійний проект, створений фахівцями, які знають, як правильно звести будинок з бруса. В архітектурній розробці враховуються всі характеристики матеріалу, і застосовуються такі рішення, що посилюють переваги дерев'яних будівель.

Брус ідеальний для будівництва невеликих та середніх за розміром будинків. Але за бажання можна звести великий дерев'яний особняк зі складною архітектурою. У кожному разі довжина стін розраховується з урахуванням стандартної довжини бруса (6 метрів). Щоб запроектований зруб був побудований швидко, і при цьому залишилося мінімум відходів, проект закладають довжину стін, кратну 2 або 3 метрам.

Джерело mebel-go.ru

Закупівля матеріалів

Матеріали закуповуються відповідно до розрахунків архітектора. Дуже важливо придбати весь необхідний брус єдиною закупівлею. Особливо це стосується профільованої деревини, у якої в різних партіях може суттєво відрізнятись відсоток вологості.

Підготовка ділянки

Будь-яке будівництво починається з підготовки майданчика. На цьому етапі демонтують старі будівлі, прибирають дерева та чагарники, які можуть завадити будівництву, вирівнюється ґрунт.

Фундамент

Брусові котеджі будують на стрічкових фундаментах. Такий фундамент облаштовується за кілька кроків. Спочатку виривають траншею по периметру майбутньої споруди. На дно засипають пісок та щебінь. Все це добре утрамбовують. Далі встановлюється дерев'яна опалубка та заливається бетон.

Джерело www.tvoidom-tver.ru

Чорнова підлога

Зведення безпосередньо брусової будівлі починається з укладання нижніх вінців та облаштування чорнової підлоги. На цьому етапі дуже важливо знати, як будувати будинок із бруса, щоб він вийшов теплим та сухим. Насамперед потрібно забезпечити ефективну гідроізоляцію фундаменту. Після цього із ретельно оброблених брусів укладається перший вінець. Далі монтується підлога.

Для чорнової підлоги спочатку укладають лаги – зазвичай з перетином 150 на 100. Для підвищення надійності конструкції укладають ще підлажник із ширших брусів. Поперек лаг укладають дошки основи підлоги. Зверху кладуть гідроізоляцію, утеплювач та пароізоляцію. Після цього встеляють чорнову підлогу з дощок товщиною 40 мм.

Джерело brustroi.ru

Складання коробки

Стіни зрубу викладаються шляхом нашарування вінців. Усі вінці за допомогою нагелів стягуються між собою. Внутрішні та зовнішні стінові конструкції зводяться одночасно. Для кріплення внутрішніх перегородок на внутрішній стороні лицьових стінок через ряд роблять пропили, в які утоплюють кінці брусів перегородок.

Джерело parki48.ru

Дах

Дах складається з кроквяної системи, обрешітки для кріплення покрівельного покриття та самого покриття. Спочатку верхній вінець стягується шляхом укладання цілісних брусів з перетином 100 на 150. Потім виготовляються з дощок і встановлюються кроквяні ноги. Після цього викладаються фронтони.

Для укладання покриття споруджується решетування. Після цього здійснюється утеплення покрівлі та укладання покриття.

Вікна та двері

Дверні та віконні отвори обрамляються стійками. Дуже важливо передбачити навколо прорізів грамотну систему пазів та технологічних зазорів, щоб склопакети та двері не заважали природному процесу усадки. Інакше дерев'яні елементи можуть деформуватися та розтріскуватися.

Відео опис

Монтаж пластикових вікон у будинку з бруса

Утеплення

У будівництві брусових будинків часто застосовується практика, коли стіни зводяться з матеріалу з невеликою товщиною, а потім монтується система утеплення. Утеплювати будинок можна зовні чи зсередини. Щоб деревина прослужила довше, краще не закривати ізоляцією зовні, а робити внутрішнє утеплення. В цьому випадку дерев'яна стіна ізолюється гідро та пароізоляцією, потім монтується утеплювач, зверху встановлюється ще один шар паро та гідроізоляції. Пирог, що утеплює, зашивається гіпсокартоном, після чого можна декорувати стіни будь-яким облицювальним матеріалом.

Комунікації

Усі комунікації підводяться до будинку, згідно з попередньо підготовленим проектом. Особлива увага приділяється техніці безпеки при укладанні електромережі та облаштуванні опалювальної системи.

Відео опис

Комунікації в будинку із бруса

Оздоблення

Брусові стіни не потребують лицьового оздоблення. Виняток становлять будинки з утепленням. Зазвичай після спорудження утеплювального пирога стіни декоруються панелями під натуральне дерево, щоб фасади будинку та його внутрішні стіни становили єдину гармонійну композицію.

Підлога в будинку покривається будь-яким покриттям для підлоги. Зазвичай підлога в брусових котеджах виходить досить тепла. Проте за бажання можна встановити систему «тепла підлога».

Стеля можна залишити відкритою або задекорувати за допомогою натяжного полотна. Інші варіанти стельового оздоблення небажані через усадку.

Відео опис

Поговоримо про матеріали, про весь цикл виробничого процесу, плюси та мінуси технології:

На нашому сайті Ви можете ознайомитись із найпопулярнішими проектами будинків з клеєного бруса від будівельних компаній, представлених на виставці будинків Малоповерхова Країна.

Висновок

З кожним роком у Підмосков'ї все активніше будують будинок із бруса. Зводяться такі будинки досить швидко. Але якщо ви самі не знаєте, як правильно побудувати будинок з бруса, то професійні будівельники можуть провести всі етапи за пару місяців. Головне враховувати особливості матеріали та передбачити все для того, щоб він прослужив якнайдовше.

Вибір матеріалу – першочергова проблема, з якою стикається кожен, хто вирішується власноруч побудувати невеликий, надійний та комфортний будинок на своїй ділянці. Сучасний ринок будівельних матеріалів може сміливо похвалитися величезним асортиментом сировини на будь-який смак та гаманець. Більшість віддають перевагу саме дереву. І не дивно, адже дерев'яний брус – це екологічно чистий та недорогий матеріал.

Даний матеріал представлений в декількох варіаціях, але в статті ми поговоримо про те, як побудувати будинок своїми руками з профільованого бруса, так як саме він є найпоширенішим і має найпростішу технологію монтажу. Він дуже піддатливий для обробки, а це означає, що Ви без особливих труднощів зможете провести електропроводку, водопровід та каналізацію.

Складання плану, підготовка матеріалів та інструментів

Без гарного проекту побудувати будинок просто нереально, тому дуже важливо поставитися вкрай серйозно до цього етапу, тим більше що саме на ньому зможете чітко зрозуміти, на чому можна заощадити.

В ідеалі можете звернутися за допомогою до спеціальних конструкторських агенцій. За певну плату вони індивідуально складуть повне планування майбутнього будинку з урахуванням розміру та форми вашої території, складу ґрунту, фінансових можливостей та найголовніше – особистих переваг.

Якщо у Вас немає потреби в якомусь диві дизайнерської думки, то можна спорудити будинок, скориставшись типовими варіантами. Для цього всю необхідну документацію можна знайти на безкоштовних інтернет ресурсах або скористатися однією з кількох програм 3D-редакторів, серед них FloorPlan3D, CyberMotion 3D-Designer, SEMA та багато інших. Останній, до речі, розрахований якраз на планування будинків з бруса. SEMA допоможе Вам провести всі необхідні статистичні розрахунки, підібрати вид кроквяної системи та багато іншого.

На кресленні має бути зазначено все, починаючи від загальних розмірів будівлі та кількості поверхів до розташування дверних та віконних отворів, меблів, всіх комунікацій (світло, вода, тепло).

Як тільки план виявиться у вас на руках, можна приступати до розрахунку, якщо це ще не зроблено, і вибору необхідних матеріалів та інструментів, серед яких:

• Брус як основний будматеріал.

Можна купити вже готові балки з необхідними вирізаними пазами і шипами – привіз, встановив – користуйся, також завдяки ідеально рівній та гладкій поверхні граней немає потреби в додаткових обробних роботах, або можна купити дерев'яні заготовки, а зробити зробити самостійно, складного в цьому нічого немає, а заощадити можна непогано.

Фахівці рекомендують брати при спорудженні брус перетином 150х150 мм. Але так як Вам належить робота поодинці або з некваліфікованим помічником краще використовувати матеріал перетином 150х100 мм. Такий брус набагато легший, а об'єм, що бракує, надалі можна буде відновити, утепливши фасад зовні будівлі.

• Утеплювач.

Щоб додатково заощадити, як утеплювач можна використовувати матеріали, які, так би мовити, знаходяться «під рукою». Найкращим серед таких вважається мох. Його не важко знайти та обробити, а за своїми технічними характеристиками він ідентичний своїм штучним аналогам.

• Цвяхи, саморізи та інші кріпильні конструкції (металеві куточки, дерев'яні нагелі тощо).
• Гідроізоляційний матеріал (наприклад, руберойд).
• Готовий бетонний розчин або необхідні для його виготовлення компоненти (вода, пісок, щебінь, цемент).
• Арматура (якщо планується стрічковий фундамент).
• Пила.
• Електролобзик.
• Шуруповерт.
• Молоток.
• Будівельний гумовий молот.
• Рулетка.
• Будівельний рівень.
• Виска.
• Дискова пила.
• Труби для водопостачання та каналізації.
• Кабель для електропроводки, ТВ.
• Кельня.
• Конопатка.
• Інші інструменти для невеликих та декоративних робіт.

Заготівля деревини та моху для будівництва

Щоб побудувати теплий і затишний будинок з бруса, окрім знання технології укладання вінців, важливо розуміти, яка саме порода деревини краще підійде для цієї мети.

Кожна порода, природно, має свої переваги та недоліки, але головне, на що необхідно звернути увагу при виборі пиломатеріалу – це міцність, щільність, вологостійкість та ступінь просушування. Так, якщо дерево тендітне, то Ваш будинок дуже скоро може просто розвалиться, якщо щільність маленька, то такий матеріал може дати усадку до 20, а то й більше відсотків. Якщо в волокнах деревини накопичується багато вологи, то такий будинок ніколи не буде теплим, а якщо сировина буде недосушеною, то працювати з ним буде просто неможливо, пересушеним - матеріал стане занадто ненадійним.

До стін будинку пред'являються дуже серйозні вимоги, тому що повинні забезпечувати тепло, комфорт і низький рівень шуму в приміщеннях, тим більше, що дерево є досить пожежонебезпечним матеріалом, який здатний деформуватися через погодні опади. Саме тому фахівці рекомендують купувати брус із хвойних порід, таких як ялина, кедр, ялиця, модрина та деякі інші. Через великий вміст смолистих речовин, хвойні породи стійкі до гниття, потріскування та інших деформацій. Також дерева даної породи дуже довговічні, легкі, тому не створюють надто великого навантаження на фундамент.

Вибравши брус із хвойної породи, Ви можете заощадити, спорудивши фундамент за спрощеною системою.

Якщо Ви вирішили заготовити деревину власноруч, тоді Ви повинні знати, що коефіцієнт вологості не повинен перевищувати 20%, інакше незабаром у стінах почнуть з'являтися тріщини, які вимагатимуть додаткової обробки, а це зайві витрати сил, часу та бюджету.

При заготівлі врахуйте той факт, що краще цим займатися в зимовий період року (з січня до березня), тому що взимку уповільнюється процес фотосинтезу і швидкість пересування соків по стовбуру дерева стає мінімальною.

Обріжте пиломатеріал до потрібної форми і розмірів, обробіть антисептиком і залиште зберігатися в сухому місці, недоступному для сонячних променів. Бруски необхідно зберігати компактно в спеціальних штабелях на висоті не менше півметра від землі. Між вінцями та рядами повинен залишатися зазор 4-5 і 10-15 см. Для цього між них вставляють кілька поперечних балок. Пролежавши так 5-6 місяців дерево готове до подальшої обробки та монтажу.

Щоб Ваш будинок зберігав тепло в негоду, варто задуматися про вибір міжвінцевого утеплювача. Професійні будівельники використовують сучасні стрічкові матеріали, але ціна на таке задоволення є досить високою, тому рекомендуємо звернути увагу на мох.

У світі існує понад 300 видів цієї рослини, але для будівельних цілей використовують лише деякі різновиди, серед них: сфагнум, зозулин мох, червоний і торф'яний. Всі вони мають відмінні бактерицидні властивості і є відмінними природними антисептиками. Серед мінусів – висока вогнебезпека, тому що після висихання мох стає сухим і тендітним, наприклад, при високій температурі він може самозайматися, щоб запобігти його обробляють спеціальними засобами.

Мох необхідно зібрати, знайти його можна на болотистій місцевості – це довгі, до 30 см, стебла з маленькими листочками, просушити та зберігати у сухому місці близько двох тижнів. Як мішки можна використовувати поліетиленові пакети, але тоді мох буде трохи вологим. У цьому нічого страшного нема.

Споруди фундаменту

Якісний фундамент - запорука надійного, стійкого та довговічного житла. Так як саме він є основною несучою конструкцією, яка повинна витримувати загальну вагу будівлі, до нього пред'являються такі високі вимоги.

При будівництві будинку з бруса використовують три основні види фундаменту:

1. Палево-гвинтовий.
2. Гніздовий.
3. Стрічковий.

Вибір типу фундаменту залежить в основному від ґрунту, на якому планується зведення будинку. Це питання потрібно вирішити ще на етапі планування. Ви повинні провести аналіз ґрунту, також можна запитувати у сусідів, на якому фундаменті стоять їхні будинки, або пошукати інформацію в документах про купівлю ділянки або іншу довідкову літературу.

Якщо грунт пучинистий або рідкий, а також, якщо планується користуватися будинком лише посезонно, а не жити там постійно, то застосовують один із перших двох варіантів. Якщо до складу його входить велика кількість піску або глини, то підійде стрічковий фундамент.

Перше, з чого варто почати – це очищення території від сміття, чагарників, кущиків та інших предметів, що можуть стати на заваді. Безпосередньо перед копанням необхідно провести розмітку. Для цього використовують звичайні дерев'яні кілочки, які розставляють по кутах ділянки, а також вздовж несучих стін, і нитку, яку натягують між ними, – все просто. Подальші дії залежить від обраного типу фундаменту.

Свайно-гвинтовий фундамент

Після того, як територія очищена та готова до подальших маніпуляцій, переходимо до земляних робіт. Краще попередньо закупити металеві палі в спеціалізованому магазині, так як спорудити подібні конструкції вручну досить складно. Вибирайте опори однакового розміру та обов'язково з наявністю вже приварених на одному кінці свердел.

Завдяки особливій конструкції, палі легко встановити самостійно, при цьому слідкуйте за кутом нахилу. У цьому Вам може допомогти будівельний магнітний рівень. Також, якщо на гвинтах був шапочки, її необхідно встановити самому. Для цього використовуйте оброблений лист металу 25х25 см та товщиною 5-6 мм.

Гніздовий фундамент

Гніздовий фундамент відрізняється лише тим, що замість металевих паль використовують або монолітні бетонні опори, або порожнисті труби діаметром 250-300мм, які після установки заливають цементний розчин.

Як тільки було проведено розмітку території, у вибраних точках по периметру необхідно вирити отвори глибиною 2/3 висоти опори. На дно засипають шар піску, змочують та щільно утрамбовують. Після цього під прямим кутом у них вставляють опорні конструкції, при необхідності всередину та у простір навколо них на дні заливають розчин. Зазори, що залишилися, між опорами і грунтом засипають сумішшю піску і щебеню.

Є також варіант у вириті ями встановити опалубку та залити бетонним розчином до рівня землі, рекомендуємо використовувати цемент марки М400 у співвідношенні з піском 1:3. Після повного засихання цементу знімають опалубку та поверх укладають газобетон або піноблоки 20х20х40 см.

Стрічковий фундамент

Стрічковий фундамент є найпоширенішим, тому що може використовуватися в переважній більшості випадків, наприклад, якщо ви плануєте будівництво важкого дво- або більше поверхового будинку.

Першим кроком є ​​риття траншеї шириною сантиметрів на 10-15 більше, ніж товщина стін і глибиною 50-70 см. Розташовуватися повинен на висоті не менше метра від рівня пролягання ґрунтових вод.

Існує кілька варіантів стрічкового фундаменту, серед них:

• Цегляний.
• Бетонний.
• Кам'яний.

Для кожного з них необхідно підготувати основу. На дно траншеї укладають шар (10 см) піску, змочують невеликою кількістю води та ретельно утрамбовують, за необхідності можна насипати пісок у два шари. Поверх нього насипають шар (15-20 см) щебеню, битої цеглини або невеликого каміння.

До речі, на дно траншеї можна попередньо укласти геотекстиль, а по зовнішньому краю можна встановити теплоізоляційний матеріал – це допоможе запобігти промерзанню дрібнозаглибленого фундаменту.

На подушку, що утворилася, якщо планується спорудження цегляного або кам'яного цоколя, трохи не дійшовши до верхівки фундаменту, можна встановити опалубку. Всередину необхідно залити шар розчину рівня поверхні землі і утрамбувати. Для підвищення стійкості, рекомендуємо створити армуючий каркас із металевих прутів діаметром 1,2-1,5 мм.

Вже зверху, після повного застигання розчину, укладають цеглу або каміння, які можна замовити, або використати знайдені самостійно біля будь-якої водойми. Поверх кам'яної кладки встановлюють ще один пояс армування та бетонують (висота 5-10 см) та вирівнюють.

Якщо ж планується бетонний цоколь, то висота опалубки повинна досягати 30-50 см, товщина 2-3 см. Якщо опалубка планується з дерева, то на матеріалі повинні бути відсутні тріщини, сколи, нерівності та інші дефекти.

Арматуру встановлюють з кроком 10-20 см. відстань між рядами 5-10 см. У результаті повинна вийти сітка з осередками 15-20 кв см. Між собою прути пов'язують жорстким дротом, вся ця конструкція заливається цементним розчином, який можна або купити, або заготовити особисто. Рекомендуємо витратитися на бетонозмішувач - це заощадить Вам час і нерви, так як заважати цемент вручну досить довго і важко. Попередньо опалубку необхідно змочити водою або обернути шаром поліетиленової плівки.

Дуже важливо запобігти появі бульбашок до застигання розчину. У цьому допоможе вібромолоток або можна просто в декількох місцях пробити отвори, пізніше їх необхідно буде заповнити розчином.

Фундамент залишають висихати на 3-4 тижні. Опалубку можна зняти вже через 5-7 днів, протягом яких і ще кілька наступних розчин необхідно оббризкувати водою, щоб запобігти потріскування фундаменту. Не забудьте зробити отвори для проведення комунікацій.

Зведення та утеплення стін та підлоги

Вінці першого ряду з'єднуються між собою традиційно, незалежно від способу з'єднання наступних рядів, «вполдерева» - це досить надійний і простий у виконанні вид торцевих врубів, а укладаються вони не прямо на фундамент, а на підкладку з маленьких рейок, розташованих поперечно самому брусу , з відривом 5-10 див друг від друга. Зазори між рейками можна заповнити монтажною піною. Для вирізки торцевого вруба можете скористатися ножівкою, щоб видалити зайвий матеріал пройдіть стамескою.

Так, якщо рейки прогниють, їх буде легко замінити, ніж цілий ряд бруса. Дощечки також необхідно обробити антисептиком або ґрунтовою, щоб запобігти розвитку грибка та різних мікроорганізмів, і викласти на покритий у два шари гідроізоляційним матеріалом, наприклад руберойдом, фундамент.

Брус першого ряду повинен мати трохи більші розміри, ніж вінці інших рядів, наприклад, якщо для стін використовується матеріал із перетином 150х150 мм, то для першого ряду використовуйте варіант перетином 200х200 мм.

На підкладку з дощечок можна буде змонтувати лаги для чорнової підлоги, використовуючи сталеві куточки та цвяхи або шурупи. До них необхідно прикріпити так званий черепний брус, на який надалі укладатиметься обрізна дошка для чорнової підлоги. Поверх чернетки слід укласти шар гідроізоляції, а поверх нього плити утеплювача, наприклад, мінвата, пінополістирол або будь-який інший сучасний аналог. Наступним шаром йде пароізоляція, а після – чистова підлога.

Усі наступні ряди укладаються ідентично один одному. Існує два основних способи кріплення брусків:

• "З залишком" - це коли невелика частина бруса випирає з двох його кінців.
• "Без залишку".

На малюнку нижче представлені різні види торцевих врубів.

Цю маніпуляцію можна зробити за допомогою дискової пилки або електролобзика. Варіанти «А» та «Д» («без залишку») є найнадійнішими для житлових будинків, але й найскладнішими у монтажі. Рекомендовані для районів, де річні опади не перевищують 300 мм. Варіант "З" використовується для з'єднання внутрішніх несучих стін. Також врахуйте, що з'єднання «шип-паз» необхідно залишити зазор в півсантиметра для утеплювача.

Між собою ряди кріпляться дерев'яними або металевими нагелями. Рекомендуємо використовувати другі, тому що при сушінні не відбудеться потріскування пиломатеріалів, що забезпечить довговічність вашої споруди.

Використовуючи нагелі для кріплення, необхідно просвердлити отвори діаметром 30-40 мм. Свердлити необхідно так, щоб брус одного ряду нагель пройшов наскрізь, а брус нижнього ряду лише частково або можна використовувати короткі нагелі, для цього отвори вирізуються з двох протилежних сторін, в одне вбивається молотком нагель, а в наступне просто вставляється. Пам'ятайте, що нагелі не повинні розташовуватися одне на одному. Щоб конструкція була максимально стійкою, розташовуйте їх у шаховому порядку, як це показано на малюнку нижче.

Якщо стіни вашого будинку виявилися довшими за брус – це не біда. У такому випадку необхідно вирізати на кінці одного бруса прямокутний отвір, а на кінці другого прямокутний виступ прямо по центру, таким чином у вас буде з'єднання «шип-паз».

Простір між вінцями можна утеплити за допомогою заздалегідь зібраного та просушеного моху та клоччя. Паклю укладають поперек брусів, мох просто накидається зверху. Таким чином, при встановленні верхнього вінця, частина утеплювача випиратиме – це не страшно, тому що надалі плануються роботи з конопатки, а вона у свою чергу забезпечить максимальну теплоізоляцію.

Для того щоб бруски одного ряду знаходилися на однаковій висоті, використовуємо гумовий молоток, постукуючи їм уздовж стін після установки кожного бруса. Рубанок використовують наприкінці, тільки після того, як Ви помітили, що через нерівність нижнього ряду неможливо встановити брус верхнього ряду.

*Важливо! Не забувайте чергувати кутові з'єднання.

Останні два ряди вінців не кріпляться, так як надалі, після усадки буде встановлюватися кроквяна система. Для цього доведеться на якийсь час демонтувати ці два ряди.

Для оформлення дверних і віконних отворів можна скористатися двома методами: або викласти всі ряди, а потім, відмітивши, вирізати електролобзиком необхідні отвори, або заздалегідь використовувати балки такої довжини, щоб згодом вони утворювали вікна і двері. Пам'ятайте, що розмір прорізів повинен перевищувати розмір самих дверей або вікна, оскільки ще потрібно залишити місце для установки віконних і дверних коробок. Також над вікнами та дверима необхідно залишити зазор в 10-15 см. Це необхідно для того, щоб надалі, коли брус дасть усадку, не пошкодити конструкції вікон і вірей. Його потрібно буде заповнити рідким утеплювачем.

Покрівля даху

Після того, як було зведено останній ряд вінців, будівлю необхідно накрити руберойдом або шифером і дати відстоятись. Період усадки в середньому займає до 6 місяців, тільки після цього можна переходити до встановлення даху та облицювальних робіт.

Існує безліч варіацій дахів. Найнадійнішою і стійкою вважається чотирисхилий або вальмовий дах, застосовується в регіонах з підвищеною вологістю і сильними вітрами, але так як звести її самостійно досить складно, радимо встановити двосхилий. Коротко розповімо про етапи установки та основні елементи.

Для початку необхідно ізолювати поверхню стін від вологи, використовуючи, наприклад, руберойд. Настелити його потрібно в два шари. Після кріпитися мауерлат - основа для кроквяної системи, в якому робляться спеціальні вирізи, за допомогою яких кріпляться кроквяні ноги. Мауерлат послужить верхній ряд вінців, попередньо оброблений антисептиком.

Самі крокви, залежно від площі будинку, повинні бути виконані із бруса перетином 100х50, 150х50 або 200х50 мм. Вони не повинні виступати за межі будинку більш ніж на півметра метра, якщо більше – передбачається встановлення додаткових опор. На кроквяні ноги встановлюють дерев'яні решетування з рейок товщиною 5-6 см і шириною 10-20 см з кроком, який залежить від покрівельного матеріалу (черепиця - дощечки укладають впритул, якщо шифер або профнастил - на відстані 30 см один від одного). Іноді встановлюють контробрешітку, поверх якої монтують сам покрівельний матеріал. У простір, що утворилися, між двома решетуваннями прокладають утеплювач, паро- і гідроізоляцію.

Стеля складається з кількох стельових лагів, які кріпляться методом «шип у паз» до верхнього ряду бруса. Інші маніпуляції ідентичні підлозі. Між чистовою та чорновою стелею можна додатково прокласти утеплювач, ізоляцію. Надалі це може скоротити втрати втрати до 30%.

Щоб дах був стійким, міцним, витримував сильний вітер і прослужив довгі роки, варто задуматися про додаткові опорні конструкції, такі як ригель, підкоси, затяжка, стійки та інші. Всі вони кріпляться за допомогою металовиробів, наприклад сталевих куточків і саморізів.

Не забувайте залишити вентиляційні зазори, отвір для димоходу та горища, якщо такий планується. Фронти даху можна зашити вагонкою, декоративним блок-хаусом.

Пам'ятайте! Будь-якому даху згодом потрібен ремонт. Тому, щоб скоротити фінансові витрати, фахівці рекомендують щорічно перевіряти покриття на наявність пошкоджень та різних деформацій, таких як прогин та протікання. Перше усувається за допомогою установки додаткових опор (ригелів, стійок і т.д.), а протікання ліквідується шляхом заміни прогнилого покрівельного матеріалу.

Підсумуємо

Останнім етапом будівельних робіт є встановлення вхідних та міжкімнатних дверей, вікон. При необхідності проводяться роботи з утеплення та декоративного оздоблення стін або всередині або зовні будинку. Проводять електрику, воду, тепло, підключають систему каналізації.

Тепер, коли Ви знаєте основні етапи будівництва будинку з бруса самотужки, а також способи заощадити кошти, можете приступати до спорудження теплого, затишного та надійного житла, яке грітиме і радуватиме Вас протягом багатьох років.

Будівництво будинку з бруса на сьогоднішній день один із найбільш затребуваних видів будівельного підряду в приватному секторі. Відродження інтересу до дерев'яного будівництва у всіх країнах помірного та значної частини холодного кліматичних поясів цілком закономірне. Дерев'яні будинки хороші не тільки і не стільки «духом», «диханням», «екологичністю», а сучасні способи обробки деревини роблять їх цілком безпечними та довговічними. У той же час на ринку дерев'яних будинків ходять відомості явно міфічні та явно комерційно спрямовані. У цій статті ми постараємося дати читачеві об'єктивне уявлення про особливості брусових будинків, їх переваги, недоліки і спробуємо зробити висновок, де і в яких випадках будувати брусовий будинок доцільно.

Головні переваги

Перше основне достоїнство брусового будинку те саме, що й у всіх дерев'яних:фундамент для нього може бути полегшеного типу - незаглибленим, утепленим. Чому, зрозуміло: дерев'яні будови легші за кам'яні і більш пружні.

Наступний фактор– технологія будівництва із бруса фактично не потребує технологічних перерв. Точніше, не вимагає перерв «глухих», коли будова має просто відстоятися і робити там нічого не можна. Що в брусовий будинок можна вселятися відразу, це, звичайно, нісенітниця. Але, по-перше, для повної усадки йому вистачить року, тоді як цегляному потрібно 2-3. По-друге, поки зруб осідає, у ньому багато чого можна зробити, що потім робити не доведеться, див. далі.

Інші основні переваги будинків з масивного дерева (рубаних та збірно-балкових, див. далі) обумовлені ставленням теплоємності деревини до її теплопровідності.У сучасних кліматичних умовах – глобальне потепління та почастішання аномальні, теплі та холодні, зими – воно виявляється оптимальним з точки зору теплотехніки. У цегли та каменю це відношення надто велике, а у газобетону, утеплених каркасних та композитних конструкцій (СІП-панелі тощо) мало.

Як це на практиці? Доросла людина у спокійному стані випромінює бл. 60 Вт тепла. Сім'я з 5 осіб, які не весь час розвалилися в кріслі – бл. 350 Вт. Освітлення, побутова техніка, виділення тепла при приготуванні на кухні дають ще в середньому за добу 700-1200 Вт. Грубо кажучи, в будинку стабільно виділяється приблизно 1,3 кВт непрямого тепла. У цегляній будові, не кажучи вже про бетонну, це тепло без толку піде в стіни, а звідти назовні. У газобетонному або композитному його доведеться випустити у вентиляцію або у кватирку, інакше спекотно стане. На дерев'яному воно поступово розподілиться за часом і просторі.

При інтенсивній топці така доважка непомітна, але, коли котел працює майже «на сторожці», економія палива дуже відчутна. Щоправда, у котлів піролізних та твердопаливних полум'яних у такому режимі різко падає ККД, але у газових та котлів поверхневого горіння цей ефект виражений слабо. А щодо пічного опалення, то стає можливим скоротити кількість протопок на добу, не зменшуючи завантаження палива до величини, при якій падає ККД печі. Особливо ясно переваги брусового будинку для пічного опалення позначаються, якщо піч 2-х режимна, «весна/осінь – зима».

Наступна перевага брусових/з колод будинків пов'язана з попереднім:механічні властивості та геометрія правильно підготовленої до будівництва деревини не погіршуються від періодичного заморожування/прогрівання, якщо дерево не просочується вологою до краплі. Причина – дуже тонкі пори у ньому. Вода в надвузьких капілярах замерзає при температурі набагато нижче 0, тільки стає в'язкою. Саме тому виживають під снігом озимі, а в промерзлому ґрунті або під корою дерев – зимуюча тваринна дрібниця. Стіни цегляного та газобетонного будинку, якщо його доведеться 2-3 роки поспіль опалювати на мінімалі, можуть відволіктися і ще через 3-5 сезонів піти кришитися. Теплоізоляція каркасної стіни від "недотопу" теж відволожується; композитні панелі розшаровуються. А дерев'яний будинок можна залишати нетопленим скільки завгодно разів, і після початку топки він прогріється за 2-4 години, а не за 2-3 доби, як кам'яний. У російській глибинці можна знайти дерев'яні зруби, кинуті напризволяще 50-100 років тому. Багато з них після ремонту можна вселятися.

Примітка:колода є круглий брус, а техніки будівництва брусового і зробленого з колод будинків дуже схожі. Тому далі колода розглядається нарівні з брусом, обговорюючи особливо, про що йдеться, тільки якщо є різниця стосовно даного моменту.

Чи можна самому?

Чи можливо побудувати будинок із бруса своїми руками також тема дуже актуальна. Як видно з попереднього, основні переваги індивідуальних брусових будинків виявляються поза зоною дії мереж централізованого опалення. Виїзд будівельної бригади на місце набагато подорожчає будівництво, і викласти за нього доведеться одразу повну суму, що далеко не всім під силу. А домовлятися з виконавцями про роботу частинами – від витрат на будівництво лопне та «крутий» бюджет.

Брусове будівництво, крім нульового циклу(котлован - фундамент - цоколь) не вимагає застосування спецтехніки чи складного інструменту.Вправлятися з 6-метровим брусом фізично міцний чоловік здатний поодинці; іноді може знадобитися на якийсь час некваліфікований помічник. Як будується будинок з бруса своїми руками, див.

Відео: будинок з бруса своїми руками за етапами

Етап 1: вся коробка до усадки

Етап 2: початкове оздоблення

Етап 3: заключне оздоблення

Етап 4: влаштування сходів

Як бачимо, побудувати будинок з бруса цілком можливо, не будучи професійним теслею і будівельником взагалі. Що голова і руки для цього потрібні якісь треба, зрозуміло і так. Але чого можна досягти (у сенсі - який будинок побудувати), і які початкові навички для цього потрібно мати - питання вже серйозніше.

Що може бути брус?

З бруса можна будувати будинки поверховістю до 3-х з мансардою та загальною площею до 600-700 кв. м. Архітектурні форми – незграбні; про можливості брусового будівництва дає уявлення вибірка фото. Постачальники стройового колоди пропонують матеріал з готовими чашами не лише під 90 градусів до осі колоди, але й під 45, 60, 30, що дозволяє збирати грановані конструкції. В принципі, плавно вигнуті брусові стіни можна зібрати із гнутого бруса, але ціна – захмарна.

Про утеплення

Багато джерел стверджується, що брусові будинки придатні в основному для сезонного проживання. Причина - для середньо-сімейного бюджету сильне будівництво з бруса до 200х200; самий ходовий типорозмір – 150х150. По теплотехніці така стіна дорівнює 1,5 цегли, що замало вже для Середньої Росії. Однак, по-перше, брусові будинки можна без обмежень утеплювати зовні під деревом, виходить це простіше і дешевше, ніж аналогічне утеплення по каменю. По-друге, теплотехнічні властивості деревини дозволяють утеплити постійно житло (і опалюваний в холодну пору) будинок зсередини; типову схему внутрішнього утеплення брусового будинку див. праворуч. По-третє, є прийоми брусового будівництва (див. далі), що дозволяють розмістити утеплювач у стіні. У цілому нині, брусова стопа, тобто. стіна, теплотехніка рівна або краща 2,5 цеглини - це реально.

Примітка:дерев'яний будівельний брус випускається до розміру перерізу 300х300, що по теплу рівносильне стіні в 2 цеглини, але ціна на такий матеріал різко злітає.

Як бути чайнику?

Чи реально поставити таку красу без досвіду тесляра та будівельника? Взагалі без досвіду, на голій теорії, робити взагалі нічого не можна. Теорія може узагальнити існуючий досвід, прояснити у ньому щось незрозуміле, побачити в досвідчених даних щось, що раніше вислизало від загальної уваги. На цій основі теорія може розширити існуючий досвід і заглянути далеко від нього. Але базується теорія тільки на досвідчених даних. Умоглядні спекуляції ще нікому ніколи і ніде жодної користі не приносили.

Саме, стосовно цього випадку: щоб зібрати стопу з цілісного 6-м бруса, необхідно зробити 36-50 пропилів поздовжніх і стільки ж поперечних. Ширина різу – 2,5-3 мм. Похибка витримування розмірів при ручній некваліфікованій роботі вдвічі більша. Чи не сходиться до половини за законом великих чисел, як у досвідченого працівника: внаслідок накопичення втоми недосвідчену руку веде в один бік. При висоті стіни 3 м огріху набіжить до 9-15 см, по кутах. Стоятиме такий будинок? Питання риторичне. А кути, перекриття, дах, перегородки? А отвори, комунікації?

Крім накопичення похибки, є й інші фактори, що ведуть шлюб. Нівелювати їх у процесі роботи свідомо поза межами людських можливостей, потрібні робочі навички. Відпрацювати їх до автоматизму можливо, поставивши попередньо нежитлову або сезонну брусову будову розміром у плані прим. до 4х5 м - сарай, лазню, госпблок, дачний будиночок. Його вже зможе «тримати весь в умі» і «повний чайник», аби «чайником» він був не своєю суттю і не на переконання. А в процесі роботи виробляться і суто механічні навички, що дозволяють взятися за житловий будинок.

Якщо ви вже будували щось подібне, після прочитання подальшого подивіться ще відео якомога уважніше і починайте підготовчі роботи. Якщо ні – читайте однаково.Це дозволить вам, по-перше, набагато здешевити проектування. По-друге, вибрати відповідного підрядника: халтурників у цьому секторі – море розливане. По-третє, також грамотно підібрати та, можливо, самостійно закупити матеріал.

Примітка:Починати будувати брусовий будинок найкраще взимку. Дерево осінньо-зимової заготовки дає найменшу усадку, а зрубане раніше встигне прийнятно відлежатися.

Конструкція та технологія

Загальна схема облаштування брусового будинку з мансардою дана на рис. нижче. Зібраний він може бути не лише рубаним. Якщо ви не плануєте нічого складнішого за будівництво сезонного одноповерхового будинку до прим. 6х6 м у плані із бруса 150х150, то можливе застосування балково-брусової техніки будівництва. При цьому по кутах і під простінки в заставний (нижній) вінець коробки, яка в даному випадку не зруб, ставлять на шипах стройові, тобто. вертикальні бруси, поз. А у кресленні на рис. праворуч.

Найпростіший спосіб складання стоп бруса в стіни - вставний шип-паз, як показано на рис. Як шипи можна використовувати готові ламелі відповідного розміру, тільки прямокутні, не меблеві еліптичні! Пази під них вибираються ручним фрезером з дерева. Більш міцну будову, придатну під житло в місцях не особливо вітряних та снігових, можна поставити у такий спосіб на корінних шипах; Краще - сковородою, див. нижче, але брус потрібен спеціальний фабричного виготовлення, т.к. ручна фрезерна машина по дереву фрези потрібного розміру не проверне.

Додаткове умова – ригель даху, тобто. вся її силова конструкція, включаючи кроквяну систему, та коробка будівлі повинні бути механічно самодостатні. Просто кажучи, щоб дах весь можна було зняти, покласти поруч, дати полежати 2-3 міс., а потім поставити назад без порушень конструкції того й іншого. Причина - збірно-балочні брусові коробки не здатні нести навантаження, що їх розпирають.

Примітка:стопи збірно-балкових брусових стін потребують скріплення нагелями, як і слід. випадку.

Справжній брусовий

Отже, будуємо рубаний брусовий житловий будинок. Основа - зруб, дуже міцна і досить пружна коробка з лежачих брусів, скріплених між собою врубками по кутах і в місцях відведення простінків. Отже, знадобиться освоїти кілька видів врубки бруса, див. мал. Для зрубів в області найчастіше застосовується проста врубка в чашу; для 1-поверхового будинку з мансардою цілком вистачить. Зруб будинку підвищеної поверховості краще збирати в курдюк, це найскладніший, але найнадійніший спосіб. Для зрубу з клеєного бруса (див. далі) не гірше буде врубка в охряп.

При врубке без залишку загальновживана врубка в лапу. Способи б, в, г рекомендується використовувати для нежитлових або сезонних будівель до 1,5 поверху. Способи аід дають міцний зруб, але не рекомендовані для місць з річною кількістю опадів понад 300 мм або вологих приміщень. Спосіб використовується для складання легенів, а з - несучих перегородок.

Примітка:сковородень схожий на з'єднання ластівчин хвіст, але таким не є. Ласточкин хвіст - кутове меблеве з'єднання плоских деталей на безлічі трапецієподібних шипів і соотв. пазів.

Колоди в зрубі включаються також декількома способами; на обох половинах рис. вони розташовані, зліва направо, у порядку зростання складності та надійності. В даний час є у продажу оциліндровані колоди для зрубів із готовими чашами під 90, 45; іноді – під 30 та 60 градусів. Крок розташування чаш по довжині – 1,2, 1,5 та 3 м. Перед проектуванням або розбрусуванням будинку (див. далі) потрібно визначитися з постачальником матеріалу та прив'язувати проект зробленого з колод будинку до кроку чаш.

Про колоди доведеться трохи забігти вперед. Більшість оцилідованих стройових колод йде у продаж з готовим місячним пазом, поз. 1 на слід. Рис. Якщо в якості заготівлі та витримки деревини є сумніви, краще брати колоду з т. зв. фінським пазом - поздовжнім прорізом зверху, поз. 2. Розтріскування не клеєного бруса будь-якого виду неминуче. Фінський паз провокує появу первинної тріщини там, де в неї найважче потрапити волозі та зародкам шкідників, а коли тріщини підуть з боків, колода перетвориться вже на майже чистий лігнін, до шкідливих впливів більш стійкий.

Зберігатися стройна колода повинна не обов'язково під навісом, але неодмінно на деякому піднесенні і на лежні товщиною від 150 мм, укладених не рідше ніж через 2 м (щоб уникнути провисання колод), а ряди в штабелі повинні бути перекладені рейками товщиною від 50 мм, поз . 3. Найякісніший стройовий ліс зберігається на бетонованих майданчиках з ухилом для стоку дощових та талих вод, поз. 4, штабелями, поздовжньо орієнтованими у напрямку північ-південь.

Але повернемося до стоп брусів у стінах. Крім кутових і проміжних врубок, для запобігання поздовжньому і поперечному зсуву при усадці їх складання підкріплюється врозбіг нагелями - круглими дерев'яними штирями, див. Рис. На з'єднання по довжині і по кутах врубок в лапу і півдерева йдуть нагелі діаметром 30 мм, а врубки в корінний шип підкріплюють 20-мм нагелями. Нагелі не обов'язково роблять із твердого дерева; головне - щоб деревина нагелів усихала швидше за стройову, інакше бруси повиснуть на нагелях, стіни розщеляться і ослабнуть. Для 1-поверхових будинків із соснового бруса годяться осинові нагелі, вони не гниють. Березові міцніші, але придатні лише для перегородок у сухих приміщеннях, т.к. береза ​​дуже схильна до гнилі і цвілі. Найкращі, але найдорожчі нагелі – дубові.

Останнім часом виник ще один спосіб скріплення брусів у стопі: сталевими болтами з різьбленням для дерева. У нижній брус вони заганяються наполовину чи 2/3 його товщини, а верхньому під головку болта вибирається широка лунка глибиною в 1/3 його товщини. Під головку болта підкладаються 2 шайби із пружиною між ними. Спочатку болт затягується натуго, а в процесі усадки пружини стискають стопу. Це дозволяє парирувати не тільки правильне усадження бруса, але й досить сильне його короблення, див. Теоретично тут все виглядає бездоганно, але застосовується ця технологія відносно менше 10 років. Мінімально допустимий термін експлуатації житлових будівель 40 років, тому однозначно рекомендувати стяжку брусової стопи болтами поки що рано.

Конопатка та усадка

У міру набору брусову стопу конопатять стрічками з льону або джуту з напуском по 5 см убік. По складання стопи напуски конопаті заштовхують у пази, це т. зв. перше підбивання або підкрутка. Потім, якщо зруб поки що без даху, верхи стін накривають руберойдом і залишають зруб на усадку, до року. У цей час всередині нього можна прокладати комунікації та виконувати деякі інші роботи, див. Усадку контролюють по рейках із відмітками, встановленими в кутах. Якщо отвори вікон і дверей не будуть вирізатися в осілому зрубі, а формуються підрізанням брусів відразу, їх потрібно робити вище за розрахункові на мінімально можливувеличину усадки цього бруса. У розмір вони підрізаються згодом. Остаточна конопатка джгутом проводиться під дахом після усадки зрубу.

Про торці

Зафарбовувати та змолити торці бруса не треба. Хоча дерево і тягне вологу переважно по торцях, але й сохне рівномірно за ними. У готовому нефарбованому зрубі через 2-3 роки після побудови, сухим літом, корисно 2-3 рази рясно просочити торці, що виходять назовні, водно-полімерною емульсією. На зовнішній вигляд будинку вона ніяк не вплине, але ймовірність розвитку тріщинуватості, гнилі та цвілі різко впаде.

Заставний вінець

Ахіллесова п'ята дерев'яних будинків – найнижчий, заставний, вінець зрубу. Між ним та фундаментом неминуче капілярне замокання, тобто. скупчення вологи, що осіла прямо з повітря, а підгнилий закладний вінець вимагає перебудови всього зрубу. Щоб цього уникнути, БНіП рекомендують піднімати закладний вінець над фундаментом на 5 см, але як? Дерев'яні рейки гниють, сталева сітка в кілька шарів або пресовані дрібні металовідходи іржавіють, цементне стягування призводить до того ж замокання, тільки вище. Найефективніший спосіб нейтралізувати капілярну вологу дають ті ж БНіП: закладний вінець і, бажано, ще 1-2 над ним – з модрини. Вона і не просочена, постійно в затхлій воді, тримається по 100 і більше років. У такому випадку нижній вінець просто укладають без зазору на 2 шари руберойду, постелених фундаментом.

Проектування

Для будівництва брусового житлового будинку обов'язково потрібний затверджений проект.Мінімізація витрат на проектування дасть чималу економію загальних витрат. Найдешевше типові проекти, а за свої власні більш-менш солідні підрядники окремої плати не стягують. Але в «типовуху» не завжди вдається вписатися ні власними потребами, ні за місцевими умовами. У такому разі допоможуть комп'ютерні програми будівельного проектування. Є кілька таких, орієнтованих на приватні брусові будинки:

• VisiCon – дизайн інтер'єру та планування, розрахована на любителів. З неї треба починати. Якщо все, чого в будинку хочеться, міститься в «типовуху», то чи варто напружувати гаманець, собі та людям голову?
• FloorPlan 3D + Будинок-3D, для фасадів і сходів - дозволить непрофесіоналу аж до користувача отримати ескіз, за ​​яким проектувальник точно зрозуміє, чого замовник хоче. Це скоротить витрати на консультації з фахівцями та доопрацювання проекту.
• CyberMotion 3D-Designer – софт напівпрофі, розрахований на користувача, що вміє читати технічну документацію та поверхово знайомого із системами автоматичного проектування (САПР, CAD). По грамотному користуванні даним ПЗ спеціалісту залишиться перевірити проект і віддати на затвердження.
• Total 3D Home Design Deluxe, HomePlan Pro, Xilinx Planahead – професійні продукти. Якщо ви вже проектували будинки самостійно, тут у вашому розпорядженні великі набори шаблонів, бази технічних та архітектурних рішень.

На особливу увагу заслуговує ПО SEMA – повний пакет софту для проектування саме брусових та каркасних будинків. Освоїти її здатний і новачок, але в результаті виходить:

1. Планування загальне та приміщень.
2. Визначення по осях розмірів поверхонь та прорізів.
3. Розважування – визначення центрів ваги всіх елементів конструкції, що проектувальнику жахливо спростить роботу, а замовнику дасть серйозні підстави вимагати знижки на проект.
4. Планування кроквяної системи під вибраний дах, розрахунок решетування та покрівельного пирога. Ефект той самий, що й у перед. випадку.

Особливо цінне безпосередньо забудовнику в SEMA розбрусування - повний розрахунок бруса на будівництво будинку:

• Розкладка у ряди по осях.
• Карти домокомплекту.
• Зведена матеріальна відомість із специфікаціями всіх елементів.
• Схеми розкладки бруса за вінцями.

Маючи точне розбрусування можна, по-перше, поки папери блукають інстанціями, звести кошторис на будівництво і розрахувати під нього свої можливості. По-друге, знайти постачальника, підібрати та замовити матеріал у реалі. По-третє, за розбрусуванням можна закуповувати матеріали частинами в міру потреби, а не викладати всю суму відразу.

Вибір матеріалу

Тепер ми вперлися у матеріал. Тут доведеться засвоїти різницю між поняттями усадки та жолоблення, з якими ми вже стикалися раніше. Усадка – це пропорційне зменшення лінійних розмірів бруса внаслідок рівномірної втрати вологи та під дією механічних навантажень, насамперед вагових. Короблення – усадка, яка спотворює геометрію деталі. Походить від нерівномірного просушування незалежно від дії механічних навантажень, див. рис.

Якщо усадка нормована для різних порід дерева та видів пиломатеріалів, то викривлення ефекту безумовно шкідливий і для якісної ділової деревини неприпустимо. Сире дерево в залежності від умов досушування може не покоробитися, а витримане, якщо зберігати його неправильно, поведеться. З урахуванням цих обставин побудувати гарний будинок можна з бруса:

1. Дикого, чи дикого теса – з лісу, що пролежав на лісобіржі невизначений час до розпилювання. Найдешевший. Усадка до 10%, вологість не нормується, від розвитку тріщинуватості та короблення при належному подальшому зберіганні не гарантовано;
2. Витриманого обрізного – у розпилювання йде доведеним до повітряної сухості 20%. У регіонах з розвиненими лісозаготівлями і лісопромисловістю не набагато дорожче дикого, але усадка прим. в 7%, тріщинуватість нормована (див. нижче), при належному зберіганні не коробиться;
3. Витриманого профільованого – властивості ті самі, що у п. 2, але зручніший у роботі. Ціна дещо вища, ніж у обрізного. Найбільш ходовий вигляд;
4. Клеєного – бруси склеюються з окремих дощок/планок (ламелей), витриманих та просочених. Тільки профільований, дорожчий за витриманий. Перевершує все перед. види за всіма параметрами, крім одного: у більшості профілів, див. нижче, клейові шви видно і помітно, що дерево не натуральне;
5. Сухарний – із сухарника, якісного сухостою. Усадка нуль, розвиток тріщинуватості, короблення та гниль виключені. Дуже дорогий, т.к. підсочка кори у комля живого дерева для отримання сухарника у всіх цивілізованих країнах, включаючи РФ, вважається хижацьким методом лісозаготівлі, заборонена законом і переслідується кримінально.

Дикун і обріз

Види обрізного бруса, ліворуч праворуч у порядку зростання ціни за 1 куб. м, показано на рис. У будівництві будинку може використовуватися не тільки 4-кантний чистообрізний, як прийнято вважати. Напр., 2-кантний дає двосторонню імітацію колоди без виконання місячного паза та округлих чаш, що важко чи зовсім неможливо ручним інструментом. 3-кантний дозволяє імітувати колоду зовні, залишаючи всередині рівну поверхню. 4-кантний із обзолом дає зовнішню стіну, більш стійку до дії атмосферної вологи. Для цього потрібно стопу зібрати обзолами, зверненими назовні та орієнтованими вгору. На стіні утворюються ряди дрібних карнизиків-слізників, які набагато зменшують проникнення води в пази навіть при дуже косому дощі.

Примітка:шпали на вигляд схожі на бруси, але дорожче тому, що додатково нормуються на суковатість, свиливість, косослою і т.п., що в будівництві несуттєво.

Профільований брус

Будинок із профільованого бруса не тільки легше збудувати, він також економічніший по теплу, т.к. наскрізні щілини в стінах виникають при деформаціях бруса більших, ніж у обрізного, прим. таких же, як у зрубі з колод. Також профільний брус забезпечує рівність поверхні стіни, т.к. виступи та пази профілю утримують його від поперечного зміщення. Але підкріплювати стопу з профбрусу нагелями, всупереч поширеній думці, все одно потрібно: раптом піде жолоблення, тонкі виступи просто порве.

Порівняльні характеристики цільного витриманого та клеєного профільного бруса наведено в табл. на рис., а як це виглядає натурально, показано на фото внизу. Додати до даних табл. і знімкам залишається небагато.

По перше,про нацстандарти на усадку. У Європі, бідній стройовим лісом та вільними площами під майданчики для складування лісоматеріалів, її допустиме значення – 2%, або 2 см на кожен метр соотв. розміру масиву. При висоті стопи 3 м це дає 6 см, що не дуже добре, але європейці свої стандарти витримують.

Російський клеєний брус від кращих виробників з еталонами якості порівнювати немає потреби, він сам може бути таким еталоном. Але, на жаль, в даному, дуже рентабельному, секторі трудиться сонм середньо-дрібних виробників, чимало яких про стандарти якщо і чули, то, вибачте за вираз, чхати на них хотіли глибоко і з високого місця. Канадський брус не поступається російському, але про ціни такі в Одесі кажуть: ой, мамо, роди мене назад! Тому якісну брусову споруду краще замовляти під ключ із гарантією(року на брусовий будинок вистачить, щоб проявилися всі дефекти), а на бюджетну купувати витриманий цілісний профбрус.

По-друге,клеєний брус випускається завтовшки від 50 мм, яке високі експлуатаційні якості дають можливість збирати з нього пустотні стіни, поз. 3 на фото. Проміжок заповнюється керамзитом, пінобетоном та ін негорючим утеплювачем; крім того, стільникова конструкція більш жорстка і вітростійка. Це дозволяє побудувати будинок з клеєного бруса у важких, аж до екстремальних, кліматичних умов. Пустотна утеплена брусова стіна як би дворежимна: у міжсезоння при мінімальній топці вона по теплу поводиться як дерев'яна, див. вище, а якщо «розкочегаритися», вступає в роботу утеплювач.

По-третє, експлуатаційні якості стіни з клеєного бруса визначаються не так його профілем, як схемою склеювання, див.

• Горизонтальна склейка найнадійніша, т.к. клейовий шов здавлений вагою конструкцій, що лежать вище. Недолік – шов видно.
• Брусья вертикального склеювання придатні для будов до 2-х поверхів.
• З салонних брусів можна будувати будинки будь-якої допустимої для брусових поверховості та конструкції. Також салонними обов'язково повинні бути якісні бруси завтовшки від 200 мм.
• Клеєна колода в роботі повністю аналогічна цілісному, але його техпараметри відповідають умовам на клеєний брус, набагато жорсткішим, див. Щоправда, клейові шви видають його штучне походження.

Підбиваючи підсумки + ціни

Ціна на будинки з бруса в розрахунку на 1 кв. м загальної площі суттєво коливається залежно від доступності сировини, ступеня розвиненості в даному регіоні лісової та деревообробної промисловості, логістичної інфраструктури, нарешті, сезону, поточного попиту та конкурентної боротьби підрядників. Орієнтуючись собі, необхідно врахувати нижченаведене.

По перше,для будинків загальної площі понад 100 кв. м, але до 200 кв. м, необхідно середню в цьому місці ціну помножити на 1,15, а для будинків більше 200 кв. м – на 1,25. Причина - технологічні складності складання стін довше стандартної довжини бруса в 6 м. Ті самі коефіцієнти застосовуються для поверховості 1,5-2 і понад 2-х.

По-друге,ціна «під ключ» не означає, що в будинок можна заносити меблі та справляти новосілля. У «підключеному» будинку ви отримаєте:

1. У будинку з дикого бруса нічого очікувати чистової підлоги, але будуть порожні отвори, т.к. він повинен відстоятися до остаточного оздоблення рік.
2. У будинку з витриманого та клеєного бруса – настелена підлога, вікна, двері.
3. Інші поверхні, підготовлені для чистового (декоративного) оздоблення.
4. Розведені комунікації, але без встановлених приладів сантехнічних, опалювально-варильних та освітлювальних. Максимум - лампочки-часи, що бовтаються на дротах.
5. Зовнішньої обшивки не буде, якщо іншого не зазначено у договорі підряду.

У цілому нині, середня по РФ, вартість 1 кв. м брусового будинку під ключ складає:

• із дикого обрізного бруса – 350-400 USD;
• із витриманого цілісного профільованого бруса – 600-750 USD;
• із клеєного бруса російського виробництва з річною гарантією – 1100-1300 USD.

Цегляний будинок на тих же умовах коштуватиме 850-1000 USD за 1 кв. м. З огляду на те, що чистове оздоблення брусового будинку дешевше (крім обшивки гіпсокартоном), виходить так на так. Тим не менш, будівництво брусового будинку може виявитися вигіднішим по-перше, з місцями з розвиненою лісопромисловістю, але дефіцитом мінеральної сировини. По-друге, як не дивно, у південних регіонах, за рахунок економії на опаленні у міжсезоння та теплі зими.