3899 1 0

Բաղնիք գերանից - շինարարության 5 փուլ ձեր սեփական ձեռքերով

Շինարարության ոլորտում այժմ բավականաչափ նոր բարձրորակ նյութեր կան, բայց գերանով լոգանքը դեռևս համարվում է բոլոր նման կառույցների թագուհին։ Չնայած կան բազմաթիվ նախագծեր, այնուամենայնիվ, կա 5 փուլից բաղկացած անսասան հրահանգ, ըստ որի կառուցված են բացարձակապես բոլոր լոգարանները, ինչպես պարզ, այնպես էլ կլորացված գերաններից, այս ալգորիթմը կքննարկվի հետագա:

Ինչու գերանը

Կտրված շենքերը և հատկապես լոգանքները դեռևս շատ տարածված են, և դրա մի քանի պատճառ կա.

• Դժվար է գտնել ավելի էկոլոգիապես մաքուր նյութ, քան փայտե գերան;
• լոգախցիկները ներկայացնում են հուսալիություն և ինչ-որ վայրի բնական գեղեցկություն: Նման լոգանքները հաճախ նույնիսկ հատուկ ձևավորման կարիք չունեն, դրանք արդեն իսկ արվեստի գործ են.
• Նման տարածքները օդորակման կարիք չունեն, նվազագույն վերամշակմամբ գերանների հատուկ հատկությունների պատճառով ներսում ստեղծվում է բնական միկրոկլիմա, քանի որ փայտե պատերը «շնչում են».
• Փայտը արժանիորեն համարվում է լավ ձայնային և ջերմային մեկուսիչ: Եթե ​​գերանը ճիշտ է ծալված, ապա այն լրացուցիչ հարդարման և մեկուսացման կարիք չունի։

Ինչ վերաբերում է մինուսներին, ապա դրանց երկար և բավականին զգալի կրճատումը համարվում է բոլոր փայտե կառույցների ընդհանուր թերությունը: Նույնիսկ լավ չորացրած և պատրաստված անտառից լոգանքը ակտիվորեն նստելու է առնվազն ևս 1 տարի:

Երկրորդ հիմնական մինուսը գինն է: Բարձրորակ կլորացված գերանը էժան չէ, և ոչ բոլորն են կարող իրենց ձեռքերով թարմ կտրված անտառ պատրաստել առանց հատուկ սարքավորումների, իսկ հետո այն շատ երկար է և կոշտ:

Եթե ​​ցանկանում եք փայտե բաղնիք ձեռք բերել և գումար խնայել, ապա ավելի հեշտ կլինի այն ծալել սովորական սղոցված փայտից, այնուհետև մեկուսացնել և պատել այն կլորացված գերանի (բլոկի տան) իմիտացիայով, ինչը, իհարկե, այդպես չէ: միանգամայն ճիշտ, բայց ավելի էժան:

Լոգարանի լոգանքի կառուցման հինգ փուլ

Վառարանով դասական լոգարիթմական սաունա կառուցելու ընդհանուր ալգորիթմը մոտավորապես այսպիսի տեսք ունի.

1. Զննեք նախագծերը և ընտրեք ճիշտը;
2. Ընտրեք հիմքի տեսակը և դրեք այն;
3. Մենք փայտանյութ ենք գնում և սկսում շինարարություն;
4. Երբ տուփը ծալված է, մենք տեղադրում ենք տանիքը և սպասում ենք առնվազն մեկ տարի, մինչև կառուցվածքը կծկվի;
5. Հաջորդը գալիս է վառարանի տեղադրումը, տանիքի մեկուսացումը, ինչպես նաև պատուհանների և դռների տեղադրումը:

Փուլ թիվ 1. Մենք ընտրում ենք նախագիծ

Այս փուլը ոչ այնքան բարդ է, որքան պատասխանատու։ Թերևս ամենահայտնին այժմ 6 6 մ ձեղնահարկով բաղնիքի նախագիծն է, գումարած կամ մինուս 50–70 սմ: Այսինքն, սա քառակուսի շենք է 6 x 6 մ:

Բազմիցս փորձարկվել և ապացուցվել է, որ բոլոր անհրաժեշտ տարածքները հիանալի տեղավորվում են 6x6 մ չափսերի մեջ: Նման լոգարանում 4-6 հոգի իրենց ազատ են զգում։

4 հոգանոց ընտանիքի համար հանգստանալու համար ամենևին էլ պարտադիր չէ ձեղնահարկ հանել, այստեղ կարելի է մեկ հարկով յոլա գնալ։

Կա նույնիսկ ավելի խնայող լուծում, որը լավ հարմար է փոքրիկ ամառանոցում կազմակերպելու համար:

Եթե ​​տեղում կա բավարար տարածք, և շինանյութերի հետ կապված խնդիրներ չկան, ապա կարող եք նպատակ ունենալ ավելի ընդարձակ շենքի մոտ 10 մ երկարությամբ:

Մարդկանց համար, ովքեր մտադիր չեն գումար խնայել, և ովքեր սովոր են «մեծ ձևով» գոլորշու լոգանք ընդունել, կան լոգանքի ամբողջ համալիրների նախագծեր:

Փուլ թիվ 2. Հիմնադրամ

AT փայտե շրջանակԼավն այն է, որ այն համեմատաբար թեթև է, և ցանկացած հիմք կարող է տեղադրվել նման կառուցվածքի տակ, բայց սովորաբար ընտրում են 3 տարբերակներից, որոնք ներկայացված են ստորև։

Նկարազարդումներ	Առաջարկություններ
	Պտուտակային կույտեր. Մետաղական կույտեր-պտուտակների հիմքը կարելի է սարքավորել մի քանի օրից և անմիջապես սկսել շենքի կառուցումը։ Նման հիմքը լավ է նաև նրանով, որ այն կարող է տեղադրվել ցանկացած հողի վրա:
	Զանգվածային սյուներ. Սյունակային հիմքը ավելի էժան է, քան նախորդ տարբերակը: Դուք կարող եք այգու գայլիկոնով մոտ 1 մ խորությամբ անցքեր անել, ապա դրանց ներսում ամրացնելով ասբեստացեմենտ խողովակներ և ամեն ինչ լցնել բետոնով։
	Շերտավոր հիմք. Սա դասական և բավականին հուսալի հիմք է, բայց այն հարմար է միայն կայուն հողերի համար: Բարձրացող և ճահճային տեղանքում ավելի լավ է ընտրել սյունաձև տարբերակ:

Հիշեք, եթե դուք նախատեսում եք կառուցել կապիտալ աղյուսով վառարան, ապա դրա համար անհրաժեշտ է առանձին հիմք սարքել, և այն չպետք է մոտ լինի հիմնականից 100 մմ-ից ոչ ավելի:

Փուլ թիվ 3. Շենքերի պատեր

Հմայքի մասին տարբեր տեսակներփայտ, դուք կարող եք երկար խոսել, բայց փորձից, շատ դեպքերում նրանք վերցնում են սոճու կամ մայրու գերան: Իհարկե, բարձր ջերմաստիճանի դեպքում փշատերևներխեժը առատորեն արտանետվում է, բայց գոլորշու սենյակը կարելի է պատել կրաքարի երեսպատմամբ, իսկ երեսպատման և պատի միջև ընկած է հանքային բուրդով փայլաթիթեղ, և ամեն ինչ կարգին կլինի:

Եթե ​​մինչ այդ դուք չեք հանդիպել երեսարկման կոճղախցիկներ, ապա ավելի լավ է գնել պատրաստի հավաքածու: Նման հավաքածուները բաղկացած են պատրաստված և վերամշակված փայտից, որն արդեն կտրված է միացման ակոսներով, իրականում սա կոնստրուկտոր է, որը միայն անհրաժեշտ է հավաքել: Ամեն ինչ կա՝ ներքևի մեկնարկային ժապավենից մինչև տանիքի ֆերմայի համակարգ:

Ենթադրվում է, որ նման դիզայները 20-30% ավելի թանկ է: Բայց այստեղ դուք վճարեցիք և ամեն ինչ անմիջապես բերվեց ձեզ մոտ, և եթե մենակ հաշվում եք տրանսպորտային ծախսերը առանձին գերան, ֆերմայի համակարգ, պատուհան և դռների կառույցներև այլ պարագաներ, ստացվում է նույնը, և դուք կսպանեք 5 անգամ ավելի շատ ժամանակ և ջանք:

Ինչ վերաբերում է փայտե տուն դնելու նրբություններին և կանոններին, ապա այս հոդվածի տեսանյութում ստորև կա քայլ առ քայլ հրահանգ:

Փուլ թիվ 4. Տանիք

Եթե ​​ցանկանում եք, որ կծկումն ավելի արագ լինի և ավարտվի, ապա պետք է անհապաղ տեղադրվեն գավազանների համակարգը և տանիքը: Հատուկ լոգանքի հատուկ հնարքներ չկան, ամեն ինչ տեղադրված է որպես ստանդարտ, ինչպես սովորական տանիքում: Միակ բանը, որ խորհուրդ կտամ, կծկման ժամանակ մեկուսացում չդնել։

Փուլ թիվ 5. Վառարան

Ինչ է բաղնիքը առանց լավ վառարանի վառարանի: Բայց այստեղ կա մեկ նախազգուշացում, լոգանքի համար աղյուսով վառարանի կառուցումը շատ անգամ ավելի կարժենա, քան էլեկտրական ջեռուցիչ կամ լավ թուջե կաթսայի վառարան տեղադրելը: Բացի այդ, աղյուսով վառարանին անհրաժեշտ է կապիտալ երկաթբետոնե հիմք:

Վառարաններ արտադրողների մեջ սաունայի վառարանը աերոբատիկան է, քանի որ այն անընդհատ աշխատում է ծայրահեղ գերտաքացման ռեժիմում։ Եթե ​​նրանք ձեզ ասում են, որ դա հեշտ է և կարելի է անել էժանով, քշեք այդպիսի վառարանը։ Հավատացեք ինձ, եթե գումարը բավարար չէ, ավելի լավ է տեղադրել փորային վառարան կամ էլեկտրական գնացք։ Ստորև բերված լուսանկարը ցույց է տալիս լոգանքի համար նման կաթսայի վառարանի օրինակ:

Եզրակացություն

Լոգանքի որ նախագիծն էլ ընտրեք, տեղադրման հաջորդականությունը և վերը նկարագրված հիմնական կետերը կմնան անփոփոխ: Հարցերի դեպքում գրեք մեկնաբանություններում, ես կփորձեմ օգնել։

28 սեպտեմբերի, 2017թ

Եթե ​​ցանկանում եք երախտագիտություն հայտնել, ավելացրեք պարզաբանում կամ առարկություն, ինչ-որ բան հարցրեք հեղինակին. ավելացրեք մեկնաբանություն կամ ասեք շնորհակալություն:

Լոգարանից լոգարան կառուցելը հեշտ գործ չէ, բայց շինարարության տեխնոլոգիան, նյութերի ընտրությունը և նույնիսկ գործողությունների ճշգրիտ հաջորդականությունը վաղուց հայտնի և մշակված են բազմաթիվ արհեստավորների կողմից:

Այս նյութը բացատրում է բոլոր այն հիմնական կետերը, որոնք կօգնեն լոգանքի լոգանքի կառուցմանը. հիմքը դնելուց մինչև ներքին հարդարում:

Գոլորշի բաղնիքը հայտնի է դեռևս սկյութների ժամանակներից, որոնք իրենց հետ կրում էին հատուկ լոգանքի վրաններ և ճամբարային վառարաններ։ Իսկ 21-րդ դարում ռուսական բաղնիքը մի տեսակ արխաիզմ չդարձավ՝ հաջողությամբ դիմակայելով լոգանքների ու ցնցուղների դարավոր մրցակցությանը։ Ազատվեք բազմաթիվ հիվանդություններից, հեռացրեք մարմնից քաղաքային առօրյայում կուտակված վնասակար նյութերը, լավ հանգստացեք մարմնին. այս ամենը ձեռք է բերվում ավելի քան մեկուկես հազար տարի լոգանք այցելելիս:

Որ դիզայնն է նախընտրելի, ինչպես ընտրել այն տեղադրելու տեղ, ինչպես է այն աշխատում ընդհանուր առմամբ՝ այս հոդվածում կգտնեք բազմաթիվ «լոգանքի» հարցերի պատասխաններ։

Լոգանքի գտնվելու վայրը և դասավորությունը

Բաղնիքի բոլոր ժամանակներում կարևոր հավելումներից մեկը եղել է մոտակայքում գտնվող քաղցրահամ ջրի ջրամբարը. ջրամատակարարման այլ աղբյուրի բացակայության դեպքում ջուրը վերցվել է դրանից: Նման ջրամբարի մոտակայքում առանձնահատուկ հմայքը կայանում է նրանում, որ կոնտրաստային լոգանք ընդունելը. ռուսական բաղնիքում գոլորշու լոգանք ընդունելուց հետո դուրս վազեք դրանից և սուզվեք ջրամբարի զով ջրի մեջ: Բացի այդ, բնական ջրամբարը հնարավորություն է տվել արագ հաղթահարել բաղնիքի հրդեհը, որը բավականին հաճախ առաջացել է վառարանի կառուցման խախտումների պատճառով:

Այսօր գյուղական բաղնիքը բնական ջրամբարի հետ կապելու առանձնահատուկ անհրաժեշտություն չկա, բայց դա դեռ հարմար է, եթե այն գտնվում է, ասենք, արհեստական ​​ջրամբարի մոտ, վերջնական որոշումը միշտ մնում է տնակի սեփականատիրոջը:

Լոգանքի համար տեղ ընտրելու հիմնական չափանիշները՝ ճանապարհից հեռավորություն, արտաքինից բնական կամ արհեստական ​​ցանկապատի առկայություն (խիտ թփեր, ծառերի պսակներ, ցանկապատ, կցակառույցներ), հիմնական բնակելի շենքից հակահրդեհային հեռավորությունը 15 մետրից ոչ պակաս է։

Լոգարանի հիմնական տարածքն է սպասասրահը, լվացարանը և գոլորշու սենյակը (վերջին երկու սենյակները կարելի է միավորել մեկի մեջ): Հանդերձարանի չափը որոշվում է յուրաքանչյուր լողացողի համար 1,4 մ 2 չափով, լվացքի սենյակի չափը մեկ անձի համար 1,2 մ 2 է։ Բացի այդ, հանդերձարանում պետք է տեղ լինի կահույքի համար (հագուստի պահարան, նստելու համար նստարաններ) և վառելիք պահելու համար (արկղ ածխի կամ վառելափայտի համար): Լվացքի սենյակում ձեզ հարկավոր կլինի տաք և սառը ջրով տարաների, վառարանների և արևապաշտպանների տեղ։

Օրինակ, փոքր ընտանիքի համար (ոչ ավելի, քան 4 հոգի) հարմար է հետևյալ չափերի լոգարանը՝ արտաքին չափսը՝ 4x4 մ; հագնվելու սենյակ - 1,5x2,4 մ; լվացում - 2x2 մ; գոլորշու սենյակ - 2x1,5 մ: Ճիշտ է, այս չափի լոգարանում դուք իսկապես չեք կարող շրջվել, բայց այն նաև քիչ տեղ է զբաղեցնում:

Ընդհանուր առմամբ, լոգանքի չափը ուղղակիորեն կապված է այն տարածքի չափի հետ, որը կարող է հատկացվել դրա համար: Եթե ​​կայքը նշանակալի է, ապա լոգարանը կարող է ընդլայնվել՝ դրան ավելացնելով ցնցուղախցիկ, հանգստի սենյակներ և այլն։

Բարեխառն և ցուրտ կլիմայական գոտիներում ճիշտ կլինի, եթե բաղնիքի մուտքը գտնվում է հարավում, իսկ պատուհանների բացվածքները գտնվում են նրա արևմտյան (հարավ-արևմտյան) կողմից: Մուտքի նման դասավորությունը մեծապես կհեշտացնի բաղնիքի օգտագործումը ձմեռային սեզոնին, քանի որ հարավային կողմում ձնակույտերն ավելի արագ են հալվում, իսկ պատուհանների ուղղությունը թույլ կտա ավելի երկար լուսավորել դրա տարածքը: արևի լույս.

Լոգանքի կառուցում - փուլեր

Դրանցից մի քանիսը կան.

1. Հիմնական նյութերի ձեռքբերում.
2. Հիմնադրամի ընտրություն և տեղադրում.
3. Վառարան-ջեռուցիչի հիմքի ստեղծում (անհրաժեշտության դեպքում):
4. Լոգանքի հատակի և կոյուղու համակարգի ստեղծում.
5. լոգախցիկի հավաքում:
6. Տանիքի կառուցում.
7. Պարագծի շուրջ կույր տարածքի ձևավորում.
8. Լոգանքի պատերի փակում.
9. Վառարանի տեղադրում կամ տեղադրում, ծխնելույզի տեղադրում.
10. Բաղնիքի էլեկտրաէներգիա և ջրամատակարարում.
11. Դռների տեղադրում և դարակների տեղադրում։

Լոգանքի համար հիմնական նյութերի պատրաստում

Ռուսական բաղնիքի դասական և ամենահաջող կառուցվածքային նյութը եղել և կլինի փայտը. փայտը հեշտությամբ հաղթահարում է լոգասենյակների ջրազրկումը, հեռացնելով արտաքին ավելորդ խոնավությունը:

Ո՞ր փայտն է հարմար լոգարան կառուցելու համար: Որպես կանոն, լոգանքները կառուցվում են սոճու կամ եղևնի կլոր փայտից՝ 250 մմ-ից ոչ ավելի տրամագծով. միայն փայտը գոլորշու սենյակում կստեղծի աննկարագրելի ներքին մթնոլորտ: Այնուամենայնիվ, որոշ տեղերում ավելի լավ է լոգանքի ձևավորման մեջ ներառել այլ տեսակների փայտ՝ կաղնու, խեժի և լորենու: Օրինակ, կաղնու փայտից պատրաստված հատակի հատակի ստորին պսակներն ու գերանները թույլ կտան իսկապես դիմացկուն լոգանք ստանալ: Նրբություն - կաղնին պետք է կտրել «հյութի մեջ» (այսինքն՝ ոչ մեռած փայտի մեջ) և չորացնել հովանոցի տակ։ Ստորին պսակները (ոչ ավելի, քան 4), հետևելով առաջին կաղնին, լավագույնս պատրաստված են խեժից: Վերջնական պսակները, ներքին հարդարման և երեսպատման տարրերը պետք է պատրաստված լինեն լորենի կամ սպիտակ եղևնիից. դրանց փայտը ավելի լավ է հեռացնում խոնավությունը, քան մյուսները:

Ե՞րբ է անհրաժեշտ փայտ պահել լոգարան կառուցելու համար: Կլոր փայտանյութը, ինտերիերի հարդարման համար փայտը պետք է կտրել ձմռանը, այն ժամանակահատվածում, երբ ծառերի բները պարունակում են նվազագույն քանակությամբ խոնավություն՝ ավելի հեշտ է չորացնել: Բացի այդ, ոչ ամբողջ ծառի բունը հարմար է լոգանք կառուցելու համար՝ հարմար է միայն միջքաղաքային հատվածը, այսինքն՝ վերևն ու հետույքը հարմար չեն։

Փայտի ընտրության կարևոր չափանիշը կլինի փշատերևների կլոր փայտի վրա խոռոչների և խեժերի բացակայությունը, չորությունը, ավազացված մակերեսը, փտած տարածքների և փայտի որդերի վնասման վայրերի բացակայությունը:

Լոգանքի հիմք

Բաղնիքների կառուցման հիմքի հիմնական տեսակներն են շերտավոր և սյունաձև՝ կախված տեղական հողերից։ Անկախ ընտրված հիմքի տեսակից, անհրաժեշտ է դրանք դնել առավելագույն խնամքով. ավելի լավ է հողի սառեցման խորությունը: Նախնական աշխատանք մինչև ցանկացած տեսակի հիմք դնելը. տեղանքի մաքրում բեկորներից, հողի վերին շերտի ամբողջական հեռացում մինչև 200 մմ խորություն (մենք հեռացնում ենք բերրի շերտը):

Ճիշտ հիմք ընտրելու համար անհրաժեշտ է որոշել տեղական հողի տեսակը, որը կարող է պատկանել երեք հիմնական խմբերից մեկին.

1. Թույլ հողը բաղկացած է տորֆից, տիղմից, տիղմային ավազից (պարունակում է շատ ջուր), հեղուկ կավից կամ հեղուկ պլաստիկից։
2. Հողացող հողը (սեզոնային այտուցվածության ենթակա) բաղկացած է ավազից (փոշոտ կամ նուրբ), կավե բաղադրամասերից (կավ, կավահող և ավազակավ):
3. Թեթևակի բարձրացող հողը ձևավորվում է ժայռերով, միջին և մեծ ավազահատիկներով։

Սյունակային (կույտ) հիմք լոգանքի համար

Տեղադրված է թեթևակի բարձրացող հողերի վրա. բաղկացած է սյուներից, որոնք դրված են լոգանքի անկյուններում, ինչպես նաև ներքին և արտաքին պատերի միացումներում: Եթե ​​երկու հարակից հիմքի սյուների միջև հեռավորությունը 2 մ-ից ավելի է, ապա նրանց միջև դրվում է մեկ այլ սյուն: Սյունակային հիմքի տեղադրման խորությունը առնվազն 1,5 մ է:

Նման հիմքի համար սյուները հեշտ է պատրաստել անմիջապես բաղնիքի շինհրապարակում, դրանց համար նյութը կարող է լինել կարմիր աղյուս, կոպիճ, կապված բետոնե հավանգով: Հիմնական (անկյունային) աղյուսե սյուներսյունաձև հիմքի համար դրանք սովորաբար քառակուսի են, 380 մմ կողմով, օժանդակները՝ ուղղանկյուն, 380x250 մմ հատվածով։ Անհրաժեշտության դեպքում հիմնական սյուները պատրաստվում են երկու աղյուսով `510x510 մմ հատվածով: Սյունաձև հիմքի կառուցման ժամանակ կոպիճ քարի և աղյուսի խնայողությունը ձեռք է բերվում հիմքի փոսերը ավազով լցնելով - դրանց խորության կեսը, կոպիտ ավազը դրվում է շերտերով (յուրաքանչյուր շերտը 100–150 մմ), լցված ջրով և խճճված: .

Ձեր սեփական ձեռքերով լոգանք կառուցելիս հիմքի սյուները կարող են իրականացվել նաև ինքնուրույն: Դրա համար կպահանջվի տախտակներից պատրաստված ծալովի կաղապար, որը ներսից քսված է Էմուլսոլ տեսակի ոչ կարծրացնող քսանյութով: Հավաքված կաղապարի ներսում անհրաժեշտ է տեղադրել երկաթե ամրացում, ապա լցնել կոնկրետ խառնուրդը:

Նրանց համար փորված փոսերի ներսում հիմքի սյուները ձուլելու համար օգտագործվում է տանիքի երկաթից, պլաստիկից, տանիքի թղթից կամ հաստ ստվարաթղթից պատրաստված լոգարիթմական կաղապար: Լոգարիթմական կաղապարի համար ընտրված նյութից ստեղծվում է 200 մմ և ավելի տրամագծով խողովակ, որը տեղադրվում է ավելի մեծ տրամագծով հիմքի փոսում՝ 300 մմ-ից: Կաղապարի շուրջ ազատ տարածությունը ծածկված է ավազով. այն կգործի որպես քսանյութ և կկանխի բարձրացումը բետոնե սյունհողի այտուցման ժամանակ. Կաղապարի ներսում տեղադրվում է հաստ մետաղալարով կապած ամրացում, այնուհետև լցնում են բետոնե խառնուրդը, որը պետք է խնամքով խտացնել։ Լարային բռնակների համար, որոնք նախկինում ամրացված են լոգարիթմական կաղապարի վրա, այն բարձրացվում է 400 մմ-ով ճոճելով, դրսից ավազ է լցվում և լցնում բետոնի նոր խմբաքանակ։

Ասբեստացեմենտ խողովակները կարող են օգտագործվել որպես սյունաձև հիմք, դրանք դիմացկուն են, չեն ենթարկվում քայքայման, իսկ արտաքին մակերեսը բավականին հարթ է, ինչը թույլ է տալիս չփոխել իրենց դիրքը հողի ուռչելիս։ Ասբեստացեմենտ խողովակները նույնպես լցված են բետոնով, դրանց ստորգետնյա հատվածը պետք է ծածկված լինի հանքային հիմքով շինարարական քսանյութով՝ գետնին սառչելու վտանգը նվազեցնելու համար:

Բաղնիքի արտաքին պատերի հիմքի սյուների և գոլորշու սենյակի ներքին պատերի միջև դրված են աղյուսե պատեր, դրանց բավարար հաստությունը աղյուս է և նույնիսկ կես աղյուս: Նման աղյուսե պատերը պետք է թաղվեն հողի մեջ 250 մմ-ով:

Հիմնադրամի սյուները և նրանց միջև աղյուսե պատերը բերվում են գետնի մակարդակից 300-400 մմ բարձրության վրա, դրանք պետք է հարթվեն ցեմենտի հավանգով և ծածկվեն տանիքի նյութով ջրամեկուսացման համար: Սյուների ծայրերում, ձուլման ժամանակ, տեղադրվում են մետաղից պատրաստված պահանջվող ձևի հիփոթեքային վարկեր. դրանք նախատեսված են լոգանքի գերան խցիկը հիմքին ամրացնելու համար։

Հողերի վրա լոգանք կառուցելիս անհրաժեշտ կլինի ստեղծել ժապավենային մոնոլիտ հիմք:

Աշխատանքի հաջորդականությունը.

1. Շինհրապարակի նշումը ցցիկների միջև ձգված պարանով:
2. Պահանջվող խորության խրամուղի փորելը (դրա չափը կապված է տեղական հողերի բնութագրերի հետ՝ առնվազն 400 մմ) և 300 մմ լայնությամբ։
3. Խրամուղու հատակին ավելացնելով ավազի շերտ, ապա մանրախիճ (յուրաքանչյուրը 70–100 մմ):
4. Կաղապարների տեղադրում.
5. Ամրապնդող ներդիր:
6. լրացնել կոնկրետ խառնուրդ.

Հիմնադրամի խրամուղիների ներքևի մասում դրված ամրացումը պետք է ունենա առնվազն 12 մմ խաչմերուկ, այն դրվում է խրամատի երկու կողմերից յուրաքանչյուրի երկայնքով և տրիկոտաժեվում շրջանակի մեջ, աղյուսի բեկորների օգնությամբ այն բարձրացնելով մինչև կեսը: .

Բետոնի խառնուրդի բաղադրությունը հաշվարկվում է 5:3:1 հարաբերակցությամբ (մանրացված քար:ավազ:ցեմենտ), օգտագործվող ավազը պետք է լինի չոր և մաքուր (լվացված): Շերտավոր հիմքը լցնելու համար պահանջվող բետոնի ծավալը հաշվարկելը բավականին պարզ է, պարզապես անհրաժեշտ է չափել հիմքի լայնությունը, խորությունը և ընդհանուր երկարությունը: Օրինակ, 0,3 մ լայնությամբ, 0,4 մ խորությամբ և 22 մ ընդհանուր երկարությամբ, կպահանջվի բետոնի խառնուրդի հետևյալ ծավալը.

• 0,3 x 0,4 x 22 \u003d 2,64 մ 3

Բետոնի չոր խառնուրդի պատրաստման դժվարություններից մեկը կշեռքի բացակայությունն է շինհրապարակներ. Հետևաբար, բետոնի համար չոր բաղադրիչները հաշվարկելու այս մեթոդը օգտակար կլինի. մեկ 10 լիտրանոց դույլը պահում է 15-ից 17 կգ մանրախիճ, ավազը `14-ից 17 կգ, ցեմենտը` 13-ից 14 կգ:

Կաղապարամածը տեղադրվում է այնպես, որ դրա մեջ գցված բետոնե հիմքը դուրս գա գետնի մակարդակից 100 մմ բարձրության վրա: Քանի որ կոնկրետ խառնուրդը լցվում է պատրաստված կաղապարի մեջ, դրա զանգվածը պետք է մի քանի անգամ ծակվի սվինե թիակով կամ մետաղալարով, մուրճով դիպչելով: դրսումկաղապարամած (վերացնել օդային գրպանները): Այնուհետեւ դուք պետք է սպասեք, որ հիմքը ամբողջությամբ կարծրանա, մոտ 5-ից 7 օր: Սառը սեզոնին հիմքի աշխատանք կատարելիս բետոն լցնելուց հետո կաղապարը պետք է ծածկված լինի PVC թաղանթով և ծածկված լինի թեփով կամ այլ մեկուսացմամբ:

Ձուլածո հիմքը չորացնելու համար հատկացված ժամանակահատվածից հետո մենք անցնում ենք դրա ջրամեկուսացմանը և աղյուսե շարքերով բարձրացմանը (եթե բաղնիքը չի պահանջվում, ապա ջրամեկուսացումից հետո անցնում ենք ցեմենտի երեսպատմանը): Ձեզ անհրաժեշտ կլինեն հետևյալ նյութերը.

1. Ռուբերոիդ.
2. Խողովակ մոտ 2 մ (պլաստիկ կամ մետաղական), հատված 32-ից 57 մմ:
3. Ցանցը որմնադրության է։
4. Կարմիր աղյուս.
5. Քարտաշային հավանգ.

Ռուբերոիդը (տանիքը) կտրվում է շերտերով, որոնք բավարար են բետոնե հիմքի վրա հատակների համար, այնուհետև հիմքի վրա դրվում են բիտումային մաստիկի վրա (տանիքի համար՝ խեժային մաստիկ): Աղյուսը դրվում է մեկ շարքով հագնվելու եղանակով. տանիքի նյութի շերտի վրա դրվում է որմնադրությանը պատված շաղախ, դրա վրա դրվում է աղյուսի առաջին շարքը «ծակով» (հիմքի առանցքով), այնուհետև՝ որմնադրությանը պատված ցանց։ դրված է, հավանգը և հաջորդ աղյուսի շարքը դրված են, բայց արդեն «գդալով» (առանցքի հիմքի երկայնքով): Աղյուսի յուրաքանչյուր նոր շարքը ուղեկցվում է որմնադրությանը պատված ցանցի երեսարկման միջոցով, որոնք միմյանց փոխարինում են «գդալով» և «ծակով»: Քարտաշային 3-րդ կամ 5-րդ կապի շարքերում դուք պետք է խողովակի ջարդոններից տեղադրեք օդափոխման օդափոխիչներ. 5-7 օդափոխիչները բավարար են ամբողջ հիմքի համար: Աղյուսների շարքերի քանակը կախված է հիմքի ցանկալի բարձրությունից:

Աղյուսի վերջին շարքը պատված է ցեմենտի շերտով (լուծույթի բաղադրությունը ավազ.ցեմենտ է 1։2 կամ 1։3 հարաբերակցությամբ), 20 մմ շերտով։

Անկախ հիմք ջեռուցիչի և սաունայի հատակի համար

Մենք հիմք ենք ստեղծում վառարան-ջեռուցիչի համար և հավաքում ենք բաղնիքը։ Եթե ​​ենթադրվում է ջեռուցիչի հիմնական տեղադրում, ապա դրա համար անհրաժեշտ է անկախ հիմք, այսինքն՝ կապված չէ հիմնական հիմքի հետ։

Լոգանքի հատակը կարող է լինել կավ, հող, փայտ կամ բետոն: Ընդհանուր առմամբ, այն ջերմամեկուսացման կարիք չունի, քանի որ իր մակարդակի ջերմաստիճանը գործնականում 30 ° C-ից բարձր չէ: Լոգանքի հատակի մակերեսին սովորաբար դրվում են փայտե վանդակաճաղ, խցանե գորգեր կամ գորգեր. դրանց խնդիրն է ազատել լոգանքի այցելուներին գոլորշի սենյակից ելքի հատակին դիպչելուց առաջացած ցրտի սուր զգացումից: Ինքնաչորացման համար հատակը բարձրանում է հիմնական հատակի մակարդակից:

Լոգանքի փայտյա հատակի հիմնական թերությունը նրա հաճախակի ջրվելն է. տախտակների միջև ճեղքերով թափանցող ջուրը կկուտակվի դրանց մեջ՝ առաջացնելով փտում և տհաճ հոտ։ Փայտե հատակը արագ մաշվում է՝ ձեռք բերելով անհրապույր տեսք, 6-8 տարի հետո այն կարող է պահանջել փոխարինում: Սալիկն ավելի գործնական կլինի լոգանքի հատակի ծածկույթի համար. ավելի հեշտ է խնամել այն, այն չի ենթարկվում խոնավության, որը հեշտությամբ հոսում է իր մակերեսով:

Լոգարանի հատակները պետք է տեղադրվեն տարբեր մակարդակներում. գոլորշու հատակը 150 մմ բարձր է լվացքի հատակի մակարդակից (մենք տաք ենք պահում), լվացքի հատակը հատակից 30 մմ ցածր է։ մակարդակը հանդերձարանում (մենք պաշտպանում ենք ջրի ներթափանցումից):

Քանի որ լվացքի սենյակում և գոլորշու սենյակում կերամիկական սալիկներով բետոնե հատակի տեղադրումն ավելի շահավետ է, քան փայտե հատակը, մենք կքննարկենք այս տարբերակը:

Բաղնիքում բետոնե հատակ կազմակերպելու մի քանի եղանակ կա. Նախևառաջ մենք հիմք ենք պատրաստում տաք հատակի ձևավորման համար. այն բաղկացած է 100 մմ ավազի շերտից և միջին ֆրակցիայի 100 մմ մանրացված քարից, որը դրված է հաջորդաբար: Յուրաքանչյուր շերտ պետք է լավ սեղմվի և հարթվի: Այնուհետև վերևում դրեք տանիքի նյութ, դրանով ծածկելով պատերը մինչև ապագա հատակի բարձրությունը:

Հետագա գործողություններ.

1. Առաջին տարբերակ- հատակը 50 մմ շերտով, ընդլայնված կավով կամ խարամով, 50 մմ բետոնի շերտի վերևում դեպի ջրահեռացման անցքը թեքության ձևավորումով: Բետոնի ամրացումից հետո այն պետք է հարթվի ցեմենտի լուծույթով, որից հետո կարող եք անցնել սալիկապատման:
2. Երկրորդ տարբերակ- 50 մմ ցեմենտի շերտ, որը պարունակում է պեռլիտ (ընդլայնված ավազ): Խառնուրդի բաղադրությունը՝ պեռլիտ:ցեմենտ:ջուր 5:1:3: Պեռլիտե բետոնը դնելու պահից մեկ շաբաթ անց 30 մմ բետոն ենք դնում վերևում՝ ջրահեռացման տակ թեքությամբ։ Պեռլիտի հետ գործ ունենալիս պետք է հատկապես զգույշ լինել. այս նյութը չափազանց թեթև է, նույնիսկ թեթև քամին քշում է այն, այնպես որ դուք պետք է աշխատեք դրա հետ ներսում առանց քաշքշուկների: Ճիշտ դիտարկեք ջրի համամասնությունը:

Գետնից վերև լոգանքի նկուղում զգալի բարձրացումով (300 մմ-ից), հատակների համար փայտե գերաններ կպահանջվեն քառակուսի հատված(կողմը 150 մմ): Եթե ​​բաղնիքի չափերը չեն գերազանցում 2000x3000 մմ, ապա գերանները կաջակցվեն գերաններով: ժամը մեծ չափսերՀատակի գերանների համար կպահանջվեն լրացուցիչ հենարաններ, դրանք բետոնից կամ աղյուսից պատրաստված սյուներ են (250x250 մմ) և տեղադրված են 700–800 մմ հեռավորության վրա: Գերանների համար հենասյուները պետք է տեղադրվեն ավազի, մանրացված քարի և բետոնի բազմաշերտ հիմքի վրա՝ յուրաքանչյուրը 100 մմ:

Կարևոր է Նախքան գերանի հենարանի հիմքը կազմելը, անհրաժեշտ է հիմք դնել վառարան-ջեռուցիչի համար և կառուցել կոյուղու համակարգ։

Գերանների համար փայտը կարող է լինել կաղնու, խոզապուխտ կամ փշատերև, գերանները պետք է մշակվեն խեժով կամ հակասեպտիկով նախքան տեղադրումը:

Որոշում հատակի ծածկույթայս դեպքում դա հետևյալն է. հիմքի միջև բետոնապատված տարածությունը ծածկված է տանիքի նյութով, հատակի բարձրությանը համընկնող պատերով, ծածկված խարամով կամ ընդլայնված կավով (տանիքի նյութի շերտի և մեծածավալ մեկուսացման միջև, շերտ. Կարող է դրվել 200 մմ փրփուր), 29 մմ եզրային տախտակներից պատրաստված հատակը կցվում է ուշացման ներքևի մասում: Այնուհետև դրվում է PVC ֆիլմ, փայլաթիթեղ հանքային մեկուսացում, կրկին ֆիլմի շերտ - գոլորշիների արգելքի համար: Վերևում մենք լցնում ենք 5 մմ բետոնի շերտը նուրբ ֆրակցիոն լցանյութով, ստեղծում ենք թեքություն ջրահեռացման անցքի տակ - 3-4 օր հետո մենք դնում ենք. կերամիկական սալիկներ.

Մի մոռացեք վառարանի հիմքը հասցնել հատակի մակարդակին:

Հանդերձարանի հատակը պատրաստված է փափուկ փայտից պատրաստված 19-29 մմ ակոսավոր տախտակներից։

Կարևոր կետ. մաքուր հատակը, և իսկապես ամբողջ գոլորշու սենյակը և լվացարանը ավարտելիս մի օգտագործեք սինթետիկ շինանյութեր. վիճակը հատկապես կարևոր է գոլորշու սենյակի համար:

Լոգանքի կոյուղու համակարգ

Լոգանքից կեղտաջրերը դուրս հանելու համար ձեզ հարկավոր է՝ ջրահեռացման փոս, կեղտաջրերի ջրհոր և ցամաքող խողովակներ: կեղտոտ ջուրփոսի մեջ և հետագայում կոյուղու ջրհորի մեջ:

Լոգարանի հիմքից դուրս փոսը պոկվում է, գոլորշու սենյակից և լվացքի սենյակից պլաստմասից, չուգունից կամ կերամիկայից պատրաստված ինքնահոս խողովակներ են բերվում (մետաղական խողովակները արագ ժանգոտվում են):

Փոսը պետք է լինի հիմքից 500 մմ, դրա խորությունը՝ 700 մմ, հատվածը՝ 500x500 մմ։ Փոսի պատերը պատված են 100 մմ բետոնե շերտով, հիմքի տակ դրվում է լոգանքից 110 մմ ջրահեռացման խողովակ (խողովակներ)։ Արտահոսքի հիմնական ջրհորը, որը պարունակում է առնվազն 2 մ 3, պետք է փորվի փոսից առնվազն 2,5 մ հեռավորության վրա. որքան հեռու, այնքան լավ: Խողովակ է բերվում փոսից, որը դրվում է 1,5 մ խորության վրա լանջի տակ (սառցակալման խորությունից ցածր), փոսից դրա ելքը պետք է գտնվի դրա հատակից 100 մմ հեռավորության վրա: Մտնելուց հետո ջրահեռացման խողովակ, հիմնական կոյուղու հորը լցված է մանրախիճով կամ ավազով ներքևից 1 մ հեռավորության վրա, վերևում հող է լցվում - առնվազն 500 մմ շերտ: Դնելու ժամանակ զգուշորեն թփեք յուրաքանչյուր շերտը։

Նախքան ջրահեռացման խողովակի ելքը դեպի փոս, տեղադրվում է ցինկապատ ջրի կնիք, որը գտնվում է լոգանքից արտահոսքի խողովակի նկատմամբ բութ անկյան տակ: Դրա եզրերը և վերին կողմը հերմետիկորեն կցված են փոսի պատերին, դրա ստորին եզրից մինչև ներքևի հեռավորությունը պետք է լինի ոչ ավելի, քան 50 մմ - այս դիզայնի շնորհիվ տհաճ հոտերը և սառը օդը չեն ներթափանցի գոլորշու սենյակ ( լվացքի սենյակ) արտահոսքի անցքով:

Սառչելուց խուսափելու համար ձմեռային շրջանփոսը պետք է փակվի համապատասխան չափի երկու ծածկով (փայտե կամ մետաղական), դրանց միջև ընկած լինի ֆետր, իսկ վերին ծածկը ծածկի ընդլայնված կավով, խարամով կամ թեփով:

Տնակ, տանիք և կույր տարածք

Ավելի լավ է լոգանքի համար փայտե տուն պատրաստել պրոֆեսիոնալ կատարողներից պատվիրելու համար, դրա արտադրությունը բավականին դժվար է: Ավարտված գերանների տունը, ապամոնտաժված, պետք է բերվի շինհրապարակ և հավաքվի գերանների համարակալման համաձայն: Պսակները ամրացվում են մինչև 150 մմ ընդհանուր երկարությամբ 25 մմ պողպատե բծերով, մինչև 70 մմ ատամի երկարությամբ:

Բաղնիքի տանիքի դիզայնը ներառում է լանջեր, որոնց վրա ամրացվում է վանդակ, ապա տանիքի նյութ: Տանիքի վերջնական կառուցվածքի ընտրությունը կախված է տանիքի ծածկույթից, որով այն ծածկվելու է: Կեռները կեռ-փշերի օգնությամբ ամրացվում են գերանների տան վերջին պսակին (ավելի լավ՝ նախավերջին): Որպես կանոն, լոգարանների կառուցումը ներառում է մեկ կամ gable տանիք, թեքության անկյունը (10°-ից մինչև 60°), որը կախված է տարածքում տեղումների առատությունից և քանակից։ Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ տանիքը որքան կտրուկ է, այնքան ավելի շատ նյութ է պահանջվում այն ​​ստեղծելու համար:

Թափել գավազաններ, գտնվում են անկյան տակ, ամրացվում են երկու արտաքին կամ ներքին և արտաքին հենարաններով։ Եթե ​​գավազանների բացվածքը գերազանցում է 5 մ-ը, ապա դրանք ամրացվում են լրացուցիչ հենարաններով: Երկթեք տանիքի գավազաններն իրենց ստորին ծայրերով հենվում են պատերին, վերին ծայրերը փոխկապակցված են՝ կազմելով գագաթ։

Լոգանքի տանիքը կարելի է ծածկել ցանկացած նյութով (շիֆեր, սալիկ, տանիքի նյութ, ցինկապատ և այլն), պատերին առնվազն 500 մմ համընկնումով։

Ձեղնահարկի տարածքը պետք է օդափոխվի, այսինքն՝ հագեցած տանիքի հակառակ ծայրերում գտնվող երկու դռներով:

Հիմնադրամի պարագծի երկայնքով մենք կատարում ենք կույր տարածք. մենք ամբողջությամբ հեռացնում ենք հողի վերին շերտը, խորանում ենք 200 մմ լոգանքի նկուղից 600-800 մմ հեռավորության վրա, դնում ենք 100 մմ մանրախիճի շերտ (մանրացված քար, ընդլայնված կավ) իր հետագա հարթեցմամբ։ Մենք դնում ենք ընդարձակման հոդերը (խեժով կամ բիտումով պատված 19 մմ տախտակ, հիմքին ուղղահայաց 2-2,5 մ քայլով), լցնում ենք 100 մմ բետոնե շերտ։ Նախքան բետոնի ամրացումը, դրա մակերեսը պետք է արդուկվի - չոր ցեմենտը ծածկված է 3-5 մմ շերտով: 3 օր անց կույր տարածքի և բաղնիքի հիմքի շփման գիծը պետք է պատված լինի բիտումով՝ դրա ջրամեկուսացման համար։

Բաղնիքի սալաքար

Այն իրականացվում է գերանների տնակը տաքացնելու համար - դրա գերանների միջև ճեղքերը կնքելը, սպիտակեղենի քարշակը, կարմիր մամուռը, կանեփի կանեփը, բրդյա ֆետրը ավանդաբար օգտագործվում են ծղոտելու համար: Ծածկման բնական նյութերը կարելի է փոխարինել ջուտից և կտավատի մանրաթելերից պատրաստված գործարանային նյութերով՝ սպիտակեղեն և ֆետրե՝ ջուտ և կտավատի ջուտ: Ծածկելու համար գործարանային նյութերի առավելությունը բնականի նկատմամբ դիմադրություն է ցեցի և սնկերի վնասմանը, և ավելի հեշտ է աշխատել գործարանային նյութի հետ, քանի որ այն արտադրվում է տվյալ հաստության և լայնության շարունակական ժապավենի տեսքով:

Գերանների տան փակումը կատարվում է դրա հավաքման ժամանակ - փակման նյութը դրվում է գերանների միջև դրանց տեղադրման ժամանակ: Տանիքի կառուցումից հետո կատարվում է ամբողջական ծակծկում՝ գերանների արտաքին և ներքին կողմերից, մեկ տարի անց՝ կրկնակի փակում (գերանները խռովվում են. գերանները չորանում են):

Ծածկապատման հիմնական գործիքները սպաթուլան և մուրճն են, դրանք կարող եք ինքներդ պատրաստել կամ գնել պատրաստի։ Այս երկու գործիքներն էլ պատրաստված են փայտից (մոխիր, կաղնու կամ հաճարենի): Ծածկող սպաթուլան նման է սեպի՝ 200 մմ երկարությամբ բռնակով և 100 մմ սրածայր շեղբով, բռնակի հաստությունը՝ 30 մմ, սայրի լայնությունը հիմքում՝ 65 մմ, վերջում՝ 30 մմ: Փայտե մուրճն ունի կլորացված ձև՝ բռնակի տրամագիծը՝ 40 մմ, երկարությունը՝ 250 մմ, հարվածային մասի տրամագիծը՝ 70 մմ, երկարությունը՝ 100 մմ։

Ծածկապատումն իրականացվում է երկու եղանակով՝ «կոմպլեկտով» կամ «ձգվածով»։ Երկրորդ եղանակով փակում ենք հետևյալ կերպ. ծակծկման նյութը հավաքում ենք թելքի մեջ, դնում գերանների միջև ընկած բացվածքի մեջ և թիակով ներս հրում՝ բացն ամբողջությամբ, առանց բացերի լրացնելով։ Այնուհետև գլանափաթեթով հավաքում ենք քարշակը, քսում փորված ակոսի վրա, դրանից մանր թելեր հանում, գլանափաթեթը փաթաթում ենք դրանց շուրջը և սպաթուլայի և գլանափաթեթի օգնությամբ քշում ակոսը՝ ուժով, մինչև լիովին վստահ են, որ ակոսը (անցքը) լցված է:

Գերանների խցիկների փակման առաջին մեթոդը նախատեսված է մեծ լայնության ակոսները (անցքերը) ծածկելու համար: Ծածկման նյութը պտտվում ենք 2 մմ թելերով, դրանցից մի քանի օղակ ենք կազմում և քշում անցքի մեջ։ Օղակները հավաքագրվում են այնքանով, որքանով բավարար է բացն ամբողջությամբ լրացնելու համար:

Ծածկման կանոններ.

• նախ, նյութը թակվում է գերանի վերին եզրի երկայնքով և միայն դրանից հետո `ներքևի երկայնքով;
• մենք սկսում ենք աշխատանքը ներքևի թագի անցքերից՝ երկու կողմից։ Այնուհետեւ անցնում ենք հարակից պատի ստորին պսակին եւ այլն։ Ավարտելով ներքևի պսակների բացվածքների փակումը, մենք սկսում ենք աշխատանքը հաջորդի վրա բարձրության վրա՝ այս պսակից շարժվելով մոտակա պատի հաջորդին (աջից ձախ կամ ձախից աջ, դա նշանակություն չունի):

Ոչ մի դեպքում մի փակեք միայն մեկ պատը. այն կբարձրանա և կհանգեցնի գերանների շեղմանը, դուք ստիպված կլինեք նորից ապամոնտաժել / հավաքել այն: Եվս մեկ անգամ հիշեք. ծղոտե ծածկը կատարվում է գերանների տան պարագծի երկայնքով «ներքևից վերև» ուղղությամբ:

Մենք դնում ենք ջեռոցը

Շոգեբաղնիքի վառարանների դիզայնի բազմաթիվ տարբերակներ կան, դրանք կարելի է ջեռուցել փայտով, գազով, հեղուկ վառելիքով կամ օգտագործել ներկառուցված ջեռուցման տարրեր և ջեռուցվել էլեկտրականությամբ, կարող են լինել աղյուս, չուգուն կամ մետաղ։ Լոգարանում աղյուսով վառարանները պատրաստվում են «կես աղյուս» կամ «ամբողջ աղյուս» պատի հաստությամբ, որմնադրությանը հոդերը պետք է վիրակապել հատկապես ուշադիր՝ ձգտելով իրենց ամենափոքր հաստությանը, որպեսզի հասնեն վառարանի առավելագույն արդյունավետությանը: Վառարանների տեղադրման համար օգտագործվում է միայն կարմիր աղյուս: Վառարանի կրակարկղը դուրս է բերվում հանդերձարան, դրա մնացած երեք պատերը գտնվում են լվացքի սենյակում (գոլորշու սենյակ), մինչդեռ դրանցից մինչև լվացքի պատերին հեռավորությունը պետք է լինի առնվազն 250 մմ, այս դեպքում. շոգը «պատերի մեջ» չի գնա։

Չուգունի կամ մետաղական վառարանի համար անկախ հիմքի ձևավորում չի պահանջվում `միայն աղյուսի համար:

Գոլորշի լոգանք ընդունել սիրողների համար տեղադրված ջեռուցիչները հագեցած են տարբեր քաշի (1-ից 5 կգ) քարեր պարունակող խցիկով։ Բայց խճաքարերը, քարերը և գրանիտը հարմար են ջեռուցիչի խցիկը լցնելու համար։ Այս վառարանների դիզայնը չափազանց պարզ է կաթսաներ, ջեռուցիչները նրանցից տարբերվում են ավելի մեծ լայնությամբ խողովակով կամ քարերով խցիկի առկայությամբ։

Գոլորշի սենյակում ամենաբարձր ջերմաստիճանը ստանալու համար քարերին պետք է ավելացնել երկաթե ձուլակտորներ 80:20 տոկոսով (քարեր՝ ձուլակտորներ): Գոլորշի սենյակի յուրաքանչյուր 1 մ 3-ի համար կպահանջվի առնվազն 6 կգ քար և թուջե ձուլակտոր:

Եթե ​​վառարանում նկատվում է 40-50 մմ հեռավորություն նրա պատերի և ջրի ջեռուցման կաթսայի միջև, ապա ձեռք է բերվում կաթսայի համապարփակ փչման ազդեցությունը տաք գազերով և ջրի ամենաարագ տաքացումը:

Ավելի լավ քաշքշելու համար անհրաժեշտ է ծխնելույզը հնարավորինս մոտեցնել տանիքի գագաթին: Ծխնելույզը ձեղնահարկի տարածքով անցնելիս անպայման ծխնելույզը փափկեցրեք 380 մմ: Հիշեք, որ խողովակը չպետք է անցնի տանիքի պատյանների և 150 մմ-ից ավելի մոտ գտնվող լաստանավերի մոտ (հրդեհային կանոններ):

Բաղնիքի էլեկտրաէներգիա և ջրամատակարարում

Լոգանքի մեկ օգտագործողի լվացման համար պահանջվում է առնվազն 8 լիտր տաք ջուր: Նման քանակություն ապահովելու մի քանի եղանակ կա՝ տաքացրեք տարա ջուրը վառարանի վրա, օգտագործեք գեյզեր, տեղադրել էլեկտրական վառարան - կաթսա։ Եթե ​​կա կենտրոնական ջրամատակարարում, ապա խողովակաշարը դեպի բաղնիք տանում է հիմնական տնից - նման խողովակաշարային համակարգից ջուրը պետք է ջրահեռացվի ձմռանը, հակառակ դեպքում այն ​​կսառչի և կջարդի խողովակները:

Ջուրը կարելի է վերցնել ջրհորից կամ ջրհորից՝ այն մղելու համար սուզվող պոմպ տեղադրելով և նման ջրամատակարարման համակարգը մաքրող ֆիլտրերով ապահովելով։ Իսկ այս դեպքում ձմռանը ջուրը կամ պետք է ցամաքեցնել լոգանքից ամեն անգամ օգտագործելուց հետո, կամ պետք է մեկուսացնել մատակարարման խողովակները։

Լոգանքի համար անհրաժեշտ է ձգել անկախ գիծ էլեկտրաէներգիայի մատակարարման համար, և ամենահեշտ ճանապարհը դա օդով (օդով) անելն է: Օդի համար ձեզ հարկավոր է հատուկ մալուխ. մենք անմիջապես հեռացնում ենք «մերկ» ալյումինե մալուխը, կանգ առնելով երկու տարբերակի վրա՝ SIP (ինքնակառավարվող մեկուսացված մետաղալար) և VVGng: Մալուխի առաջին տեսակը շատ լավն է, ունի երկար սպասարկման ժամկետ (ավելի քան 30 տարի), դիմացկուն է և կարիք չունի կրիչի մալուխի միջոցով: Բայց դրա հետ տեղադրման աշխատանքներ կատարելը չափազանց դժվար է, քանի որ այն չափազանց հաստ է (նվազագույն խաչմերուկը 16 մմ 2 է): Ալյումինե SIP-ը չի կարող քաշվել լոգարանի ձեղնահարկի միջով հրդեհային կանոնակարգեր, պահանջվում է այն ամրացնել հատուկ խարիսխների սեղմակների վրա - ծախսերի և տեղադրման հետ կապված դժվարությունների առումով դրա արժեքը թանկ կլինի:

Ավելի պարզ լուծում է օդային խողովակը VVGng պղնձե մալուխով, որը ամրագրված է հենարանային պողպատե մալուխի վրա: Մալուխը մալուխից կախված է պլաստիկով մեկուսացված մետաղալարից, դրա ծառայության ժամկետը մինչև 10 տարի է, որից հետո այն պետք է փոխարինվի (!): Մեկ միջուկով VVGng մալուխի համար (իհարկե, պետք է լինի երկու միջուկ, նրանցից յուրաքանչյուրը պետք է լինի անկախ կրկնակի հյուսով), օդով ձգված մինչև լոգարան, օպտիմալ հատվածը կլինի 2,5 մմ 2 - հայտնի չէ: թե կոնկրետ ինչպիսի էլեկտրական սարքավորում է տնակի սեփականատերը ցանկանում ապագայում դրանից սնուցել:

Բոլոր միացման տուփերը, վարդակները և անջատիչները, էլեկտրական վահանակը պետք է տեղադրվեն միայն դրսում: Ըստ կանոնների դեմ հրդեհային անվտանգությունԱրգելվում է միացման տուփեր, անջատիչներ և վարդակներ տեղադրել լվացքի / գոլորշու սենյակում `միայն հանդերձարանում: Մի կատակեք փայտե կառուցվածքում կարճ միացման հնարավորության հետ. բաղնիքի բոլոր ներքին լարերը պետք է կատարվեն միայն ոչ այրվող ծալքավոր գուլպաների մեջ, ամրացված հատուկ սեղմակների վրա, միջնորմներով անցնող մալուխը միայն պողպատե խողովակով:

Փորձեք մալուխները դասավորել միացման տուփի, վարդակի կամ լամպի մեջ, որպեսզի նրանք այնտեղ գնան ներքևից կամ կողքից, բայց ոչ վերևից. հյուսի երկայնքով սահող կոնդենսատի կաթիլը կարող է կարճ միացում առաջացնել:

Բոլոր էլեկտրական սարքերը պետք է ունենան առնվազն IP44 խոնավության պաշտպանության դաս (ցանկալի է առավելագույնը՝ IP54): Տեղադրեք պարզ լամպեր- մետաղյա պատյան, միայն ապակե ծածկ։ Մալուխի ներքին լարերի բոլոր միացումները միայն տերմինալային բլոկի վրա են, առանց շրջադարձերի: Եվ վահանի մեջ տեղադրեք RCD, այն սահմանելով 30 մԱ:

Էլեկտրական վահանակում աշխատելու և RCD-ների տեղադրման համար, համոզվեք, որ հրավիրեք որակավորված էլեկտրիկի, եթե դուք ինքներդ այդպիսիք չեք:

Միջնապատերի, առաստաղի, ներքին հարդարման, պատուհանների և դռների տեղադրում

Լոգանքի ներքին միջնորմները կարող են լինել աղյուսից կամ փայտից, երկու դեպքում էլ հետագա ջերմային և խոնավության մեկուսացումով: Լվացքի սենյակի և հագնվելու սենյակի միջնորմը, որում տեղադրված է վառարանը, պետք է պատրաստված լինի աղյուսից, կամ դրա մեջ աղյուսի ներդիրներ պատրաստված լինեն որմնադրությանը մեկ աղյուսով - այն կողմերում, որոնք շփվում են վառարանի մարմնի հետ:

Ինտերիերի ձևավորումը սովորաբար իրականացվում է այն դեպքերում, երբ բաղնիքն ինքնին կառուցված է աղյուսից, քարից կամ փայտից - այստեղ հարդարման սխեման դասական է. Բացի այդ, արտաքին և ներքին հարդարում կատարելիս դուք ստիպված կլինեք վերակառուցել լոգանքի օդափոխման համակարգը, քանի որ գերանները ծածկված կլինեն պատյանով և չեն կարողանա ապահովել լիարժեք օդափոխություն:

Առաստաղը ձևավորվում է երկու շերտով՝ նախագիծ և ավարտական։ Նախագծի առաստաղը կցվում է տանիքի հորիզոնական հենարաններին, անհրաժեշտության դեպքում ամրացված միջանկյալ ճառագայթներով: Նրա տարածքը ծածկված է մեկուսիչով `ընդլայնված կավով կամ խարամով: Լվացքի / գոլորշու սենյակի ներսից մինչև առաստաղի նախագիծկցվում է մեկուսացում և գոլորշիների խոչընդոտ ֆիլմ, որից հետո առաստաղը ծածկված է նուրբ ավարտ- կրաքարի, սոճու լեզվական տախտակ (20 մմ հաստությունից - որքան հաստ է տախտակը, այնքան երկար կպահի փայտի հոտը):

Սանհանգույցին անհրաժեշտ են պատուհաններ փոքր չափս(միջինում 500x700 մմ) և կտրեք դրանք ցածր՝ այնքան, որ դրանց միջով կարողանաք նայել նստարանին նստածին: Լոգարանում պատուհանները միշտ կատարվում են կրկնակի ապակեպատ, կախված չափերից՝ պատուհանով կամ լրիվ ճոճվող՝ արագ օդափոխության համար։

Շոգեբաղնիքի սենյակների դռները պետք է տեղադրվեն այնպես, որ դրանք բացվեն դեպի դուրս՝ հրդեհային անվտանգության նկատառումներից ելնելով: Դռան տերևների նյութը լեզվակորիզավոր տախտակ է (40-50 մմ) կամ ընտրված քառորդով տախտակ, տախտակները ամրացվում են դոդների վրա։ Շերտերի չափերը պետք է միտումնավոր կրճատվեն 5 մմ-ով` ավելին, քան անհրաժեշտ է խարիսխների քառորդների միջև իրական հեռավորության համար, հակառակ դեպքում, երբ խոնավությունը բարձրանա, թաղանթը կուռչի, և այն բացելը (փակելը) դժվար կլինի: Դռների օպտիմալ չափը լվացքի բաժինլոգարաններ՝ 600x1600 մմ, գոլորշու սենյակում՝ 800x1500 մմ, հատակից մոտ 300 մմ բարձրությամբ շեմի բարձրությամբ (անհարմար է քայլել, բայց այն կպահի տաքանալ): Ծխնիներ դռան տերևների կախման համար - արույր, մտնող հանդերձարան (լվացքի սենյակ) և լվացքի սենյակ (գոլորշու սենյակ): Դռների բռնակներ - փայտյա (հատկապես գոլորշու սենյակում):

Դարակների նյութը լինդենն է, սոճին, բարդին կամ կաղամախին։ Դարակի նվազագույն երկարությունը՝ 1800 մմ, լայնությունը՝ 500–800 մմ։ Երկշարք դարակների «հատակների» միջև հեռավորությունը պետք է լինի առնվազն 350 մմ, երկրորդ շարքից մինչև առաստաղ նվազագույն հեռավորությունը՝ 1100 մմ։

Պառկելու համար մակերեսը ձևավորվում է 80 մմ լայնությամբ տախտակով, 40 մմ հաստությամբ, տախտակների միջև ձևավորվում է 15 մմ լայնությամբ բացվածք։ Պատից մինչև դարակ պահպանվում է 10 մմ հեռավորություն։ Դարակների պատյանների համար նախատեսված տախտակները կցվում են 50x70 մմ հատվածով փայտանյութից պատրաստված շրջանակին երկու եղանակով. հատակը պտուտակներով: Ամրացման համար ընտրեք չժանգոտվող պողպատից կամ պղնձից պատրաստված մեխեր և պտուտակներ:

Դարակների ձևավորման բոլոր անկյունները կլորացված են, մակերեսները խնամքով մաքրվում են զրոյական հղկաթուղթով։

Ավելի մեծ հարմարության համար գոլորշու սենյակի դարակները հագեցած են գլխարկով. բարձրության սկզբում բարձրությունը 30 մմ է, գլխարկի երկարությունը՝ 460 մմ, վերջնական առավելագույն բարձրությունը՝ 190 մմ։

Դարակներ ստեղծելու համար նյութ ընտրելիս զգույշ եղեք՝ ենթադրվում է, որ հանգուցավոր հատվածներն ավելի մեծ խտություն ունեն և կարող են հանգեցնել մաշկի այրվածքների: Հետևաբար, փորձեք վերցնել տախտակներ և փայտանյութ առանց հանգույցների ընդհանրապես կամ դրանց նվազագույն քանակով:

Հրդեհաշիջման միջոցառումներ

Պաշտպանեք բաղնիքը հրդեհի սպառնալիքից - վառարանի վառարանի դիմաց պողպատե թերթ դրեք, համոզվեք, որ վառարանի դռները ապահով կերպով ամրացված են, մոտակայքում տեղադրեք հրդեհաշիջման սարքավորումներ (ջրով, ավազով և կրակմարիչներով տարա): Համոզվեք, որ լոգանքը վառելիս կարող եք ազատորեն բացել գոլորշու և լվացքի սենյակի դռները։ Մի փակեք անցումները, դռների և պատուհանների առջև գտնվող տարածքը:

Բաղնիք բառի հետ շատ ասոցիացիաներ կան, բայց դժվար է գտնել մեկին, ով չի ցանկանա այցելել այն։ Բայց ինչ-որ տեղ լինելը մի բան է, իսկ բակում սեփական շենք ունենալը հսկայական առավելություն է: Որտեղի՞ց սկսել, եթե ձեր նախագծում ունեք սեփական ձեռքերով փայտե լոգանք: Այս հոդվածից դուք կսովորեք, թե ինչպես ճիշտ պլանավորել և կատարել բոլոր աշխատանքները:

Համոզվեք, որ դուք իսկապես ցանկանում եք փայտե կառուցվածք.

• Դրական կետը կլինի գերազանց ջերմամեկուսացումը: Փայտից պատրաստված սենյակը շատ հեշտ և արագ տաքանում է։
• Էկոլոգիապես մաքուր նյութեր և առանց վնասակար գոլորշի:
• Տեղադրման հեշտությունը.
• Համեմատաբար ցածր ծախսեր:
• Բնությանը հարևանություն և հաճելի տեսք։
• Բացասական կողմերից մեկը կարող է լինել այն, որ փայտը հեշտությամբ բռնկվում է:
• Հատուկ խնամք է անհրաժեշտ։
• Երկար սպասման ժամանակ մինչև ներքին հարդարման սկիզբը: Կծկումը կարող է առաջանալ 6-ից 18 ամսականում:
• Ճաքերի հավանականությունը.

Եթե ​​մինուսները ձեզ չխանգարեցին, և սեփական լոգարանում լողանալու ցանկությունը ջերմացնում է ձեր սիրտը, ապա ժամանակն է սկսել զրոյից և պարզել, թե ինչպիսին կլինի այն: Սենյակը կարող է բաղկացած լինել երկու կամ երեք սենյակներից, ամենից հաճախ դա հետևյալն է.

• Գոլորշի սենյակ.
• Հանգստի սենյակ կամ հանդերձարան:
• Լոգասենյակ կամ լվացարան:

Մտածեք, թե ձեր կայքում որքան տարածք եք պատրաստ հատկացնել այս շենքի համար: Եթե ​​այն գտնվում է 20 մ 2-ի սահմաններում, ապա ապագա շենքի չափերը կարող են լինել՝ 4 × 3, 4 × 4, 4 × 5 մ։ Եթե կա ավելի մեծ տարածք, կարող եք նայել նախագծերին՝ 4 × 6, 5 × 6։ , 6 × 6 մ.

Կենտրոնանալով արժեքների վրա՝ կարող եք գծել գործողությունների մոտավոր պլան։ Ամենամեծը կլինի լաունջը։ Կախված դրա չափից, օրինակ, հնարավոր է հատկացնել ամբողջ սենյակի մեկ երրորդը, մնացածը բաժանել գոլորշու սենյակի և լվացքի սենյակի միջև: Երևի միայն երկու սենյակ կլինի, հետո ցնցուղը կլինի հանգստի սենյակում։ Ամեն ինչ կախված է ձեր երևակայության շրջանակից:

Ամբողջ կառույցը կարող է կանգնեցվել կլոր գերաններից, ամուր կամ պրոֆիլավորված ճառագայթներից: Ընտրության մոտեցումը գրեթե նույնն է լինելու. Այս փուլը շատ կարևոր է, քանի որ ապագա բաղնիքի ամրությունը կախված կլինի դրա անցման ճիշտությունից: Ամենատարածված նյութերն են.

• Սոճի. Դուք գիտեք, որ նրա բունը ուղիղ է, սովորաբար ունի փոքր քանակությամբ ճյուղեր, ուստի ճյուղերը քիչ են: Հարմարավետ տեղավորելու համար:
• Կաղնի. Սա հիանալի շինանյութ է։ Այն ամուր է և դիմացկուն, բայց դժվար է կառավարել:
• Լարշ. Նրա փայտը նույնպես ունի բարձր ամրություն և ամրություն։ Կարող է հասանելի չլինել բոլոր մարզերում:
• զուգված. Այս տեսակի փայտանյութը հաճախ օգտագործվում է հատակի ճառագայթների համար:

Համոզվեք, որ ուշադրություն դարձրեք հետևյալ կետերին.

• Ճաքեր. Դրանց չափն ու թիվը էլ ավելի կմեծանա նվազման ժամանակ։ Որքան քիչ լինեն դրանք, այնքան լավ: Բայց մի եղեք իդեալիստներ. դուք չեք կարող ամբողջությամբ առանց նրանց:
• Զգույշ եղեք բծերից. Ավելի ուշադիր նայեք կտրվածքի տեղը, չպետք է լինեն կապույտ ներդիրներ: Ընդհանուր մակերեսը պետք է լինի դեղին երանգներ:
• Նայեք բիծներին: Նրանք պետք է ամուր տեղավորվեն առանց բացերի:
• Կտրվածքի թուլություն: Վերջը չպետք է փափուկ լինի, հակառակ դեպքում դա կնշանակի, որ ներսը փտած է։
• Չափից չորացրած գերաններ մի վերցրեք: Վերամշակման առումով դրանք ավելի դժվար է կառավարվում։
• Եթե ​​դուք ընտրում եք կլոր տեղեկամատյաններ, ապա դրանց տրամագծերի տարբերությունը չպետք է գերազանցի 30 մմ:

Նշում! Եթե ​​ձմռանը ձեր տարածքում ջերմաստիճանը իջնում ​​է մինչև -40°C, ապա անհրաժեշտ է ընտրել 24 սմ միջին տրամագծով փայտանյութ, իսկ -30°C-ի դեպքում՝ 18 սմ ընդհանուր տրամագիծ:

Եթե ​​որոշել եք չգնել պատրաստի գերաններ և ինքներդ պատրաստել դրանք, ապա ահա քայլ առ քայլ հրահանգ և ձեզ անհրաժեշտ գործիքների ցանկ.

• Երկու կացին կարծրացած պողպատից։ Դրանցից մեկի քաշը պետք է լինի մոտավորապես 1400 գ, բռնակի երկարությունը՝ 60 սմ, սայրի սրման անկյունը՝ 25º։ Երկրորդը կկշռի 900 գ, դրա սրման անկյունը 20º է, իսկ բռնակը 50 սմ է։
• Ինքնաթիռ.
• Աձե - կլորացված շեղբով կացին։ Նախատեսված է ակոսներ և ակոսներ պատրաստելու համար։
• Քերել - կարագացնի վերին կեղևի մաքրումը, որը կարող է խայծ դառնալ վնասատուների համար:
• Տեսավ.
• Տեղեկամատյանների սեղմիչներ: Դրանք կարող են պատրաստվել երկու տախտակներից, որոնցում անհրաժեշտ է սեպաձև խորշեր պատրաստել։ Այնուհետեւ բեռնախցիկը չի գլորվի: Դուք կարող եք օգտագործել մետաղական կեռներ՝ ուղղահայաց թեքված ծայրերով:
• Չոքլին.
• Սատանա.

Նշում! Փայտի մշակումը պետք է սկսել բերքահավաքից և չորացնելուց ոչ ուշ, քան երկու շաբաթ հետո, հակառակ դեպքում դա անելը շատ ավելի դժվար և խնդրահարույց կլինի։

Հերթականությունը կլինի հետևյալը.

• Դնում ենք գերանը և ամրացնում։
• Անհատականացրեք չափի: Եթե ​​պլանավորում եք ամանի կապում անել, ապա յուրաքանչյուր գերանի համար թողեք լրացուցիչ 30-60 սմ: Եթե ​​- «թաթում», ապա ամեն ինչ մնում է այնպես, ինչպես նախագծում:
• Այն դեպքում, երբ վերին և ստորին տրամագծերը տարբերվում են ավելի քան 30 մմ-ով, ապա ճշգրտումը պետք է կատարվի երկու կողմից՝ մի կողմ դնելով չափերը մեջտեղից։
• Երբ ամեն ինչ պատրաստ է չափերի հետ, կարող եք սկսել հեռացնել կեղևն ու հանգույցները: Նախագծի փուլը կատարվում է կացնով։ Հաջորդը, քսեք քերիչ դեղին երանգ ստանալու համար: Դրանից հետո դուք կարող եք քայլել պլանշետով, այս փուլում անհարկի փխրունությունը հանվում է: Հարթիչը հեռացնում է պաշտպանիչ շերտի կարևոր մասը, ուստի գերանների տունը պետք է բուժվի հակասեպտիկ բաղադրությամբ:

Հաջորդ քայլը առաջին (սառը) թագի համար ձողեր պատրաստելն է: Մենք ընտրում ենք տրամագծով ամենամեծ գերանները: Մենք որոշում ենք ձմեռային կողմը. սա կլինի շրջանագծի այն հատվածը, որտեղ ամենախիտ են գտնվում տարեկան օղակները: Եկեք պարզվի: Մենք նկարում ենք գերանի կենտրոնական առանցքը, վերջում սա կլինի գծի տրամագիծը: Այժմ դրան զուգահեռ մի կողմ ենք դնում այն ​​գիծը, որով կանցնի կտրվածքը։ Մենք դա անում ենք երկու կողմից: Փոքր կտրվածքներ անելուց հետո դրանց մեջ խոլին (ներկով թել) ենք լցնում։ Կտրվածքի ամբողջ գիծը նշում ենք ամբողջ երկարությամբ։ Հաջորդը, կացնով մենք սերիֆներ ենք պատրաստում յուրաքանչյուր 30 սմ-ի վրա, բայց ոչ ամբողջ խորության վրա, մենք թողնում ենք մոտ 10 մմ դեպի հոսանքի գիծ: Դրանից հետո ավելի փոքր կացինով անցնում ենք խազից ծայր՝ հանելով հիմնական հարթությունը։ Հարդարման համար կարող եք օգտագործել հարթեցնող սարք:

• Այժմ կարող եք սկսել կապակցման մեխանիզմի պատրաստումը: Հիմնական երկուսն արդեն քննարկվել են այս հրահանգի երկրորդ քայլում։ Դրան զուգահեռ պեղվելու է կիսալուսին` երկայնական ակոս։
• Մենք փորձում ենք գերանն ​​իր տեղում: Ավելի լավ է ակոսը ներքևի մասում լինի, այսինքն՝ հենվի ստորին գերանի վրա։ Այս դասավորությամբ ջուրը չի կուտակվի խոռոչում: Այժմ մենք կիրառում ենք հիմնական կանոնը, որը թույլ կտա մեզ հաշվարկել ապագա ակոսի լայնությունը: Այն պետք է լինի միջին տրամագծի 2/3-ը։ Ավելի պարզ դարձնելու համար պատկերացրեք, որ մի ծայրի տրամագիծը 250 մմ է, իսկ երկրորդը 235 է, դրանց միջին արժեքը 242,5 մմ է ((250 + 235) / 2): Այժմ 242,5-ը պետք է բազմապատկել 2/3-ով, ստանում ենք 162 մմ։ Մոնտաժման ալիքի խորությունը հավասար կլինի միջին շառավիղի կեսին: Բոլոր արժեքները կարող են կլորացվել: Զգույշ եղեք, չափերը վերցված են գերանից, որի վրա կիրականացվի երեսպատումը, և գծանշումները կիրառվում են վերևում գտնվողի վրա: Այս նպատակների համար ավելի հարմար է օգտագործել հատկանիշը։ Տարբեր կլիմայական պայմանների համար ակոսի լայնության վերաբերյալ առաջարկություններ կան: -40º ջերմաստիճանի դեպքում այն ​​պետք է լինի առնվազն 16 սմ, -30º-ում `առնվազն 12, -20º-ում` առնվազն 10:

• Երկայնական մակնշումը կիրականացվի ըստ նմուշի, որը տրված է 5-րդ քայլում, որտեղ ասվում էր ծածկույթի թագի մասին։ Գծերը և սերիֆները կիրառվում են նույն կերպ: Շինարարի համար ավելի հեշտ դարձնելու համար ավելի լավ է կիրառել կենտրոնական ակոս: Դրանից հետո գծված ուղղանկյունները կացնով կամ սղոցով «հանում ենք»։ Հարդարումը կատարվում է հարթաչափով։ Դուք կարող եք օգտագործել adze, որը նախատեսված է այս նպատակով:
• Այժմ ածուխի փշուր կամ ինչ-որ այլ ներկ ենք քսում ներքին մակերեսին։ Կրկին փորձում ենք տեղում, նայում ենք այնտեղ, որտեղ այն բավականաչափ գունավորված չէ։ Այսպիսով, մենք կարող ենք հետևել, թե որտեղ և ինչը պետք է շտկվի:

Մենք պատրաստում ենք գուսեթ. Հոդը «ամանի մեջ» ընտրելիս իրադարձությունների ընթացքը կլինի հետևյալը. Մենք մատյան ենք դնում ստորև ներկայացվածին զուգահեռ: Մենք գիծ ենք վերցնում. Մենք այն հրում ենք գերանի միջին տրամագծի կեսին, որը պառկելու է ամանի մեջ։ Եվ մենք ուրվագծում ենք, ինչպես ցույց է տրված նկարում.

Նշում! Եթե ​​ինչ-ինչ պատճառներով դուք չունեք հատկանիշ, ապա այն պատրաստելը կարող է շատ պարզ լինել։ Ձեզ անհրաժեշտ կլինի 6-8 մմ տրամագծով պողպատե մետաղալար: Ձեզ անհրաժեշտ է երկու կտոր 15 սմ երկարությամբ, դրանք ամրացվում են, օրինակ, մուրճին կամ այլ բռնակին։

• Եթե ​​ցավում եք ավելորդ նյութի համար կամ չեք սիրում կապի այս եղանակը, ապա կարող եք օգտագործել «թաթ» հոդակապը։ Այն պատրաստելու համար մի փոքր աշխատանք է պետք։ Նախ անհրաժեշտ է պատրաստել բլոկներ: Մենք փնտրում ենք ամենափոքր տրամագծով գերան։ Դրա վրա մի կողմ դրեք առանցքային կենտրոնական գիծը: Դրանից հետո անհրաժեշտ է նշել գերանների տան տեղերը կամ գերանների լայնությունը։ Այն հավասար կլինի ամենափոքր գերանի տրամագծի ⅔-ին կամ ¾-ին: Եվ դրա երկարությունը հավասար կլինի ամենամեծ շրջանակի տրամագծին: Հակառակ ծայրերի պտուտակները պետք է լինեն նույն հարթության վրա, այլ ոչ թե ուղղահայաց կամ անկյան տակ: Այս չափերը չեն փոխվի, այնպես որ բլոկները կարող են պատրաստվել ամբողջ շրջանակի վրա:
• Հաջորդը, մենք անցնում ենք թաթերի արտադրությանը: Բլոկի վերին և ստորին մասերում մենք երկու կոճղախցիկ ենք պատրաստում այն ​​խորության վրա, որը հավասար է դրա լայնությանը: Եթե ​​նայեք ծայրից, ապա կստանաք քառակուսի, եթե նայեք կողքից՝ ուղղանկյուն: Այնուհետև այն բաժանում ենք 8 միանման մասերի և, ըստ աղյուսակի, միացումներ ենք անում։
• Յուրաքանչյուր հաջորդ տարր պատճենվում է օրինակի կամ գծիկի միջոցով: Նկարում դուք կարող եք հստակ տեսնել, թե ինչպես է դա տեղի ունենում.

Եթե ​​այս ամենը ձեզ համար չափազանց բարդ էր թվում, ապա կարող եք պատվիրել պատրաստի տեղեկամատյաններ՝ ավարտված միացնող տարրերով։

Որպեսզի չկորչեք ձեր որոնման մեջ, հիմքի հիմնական տեսակներն են.

• Թաղված։ Անվանումից հետևում է, որ այն պետք է որոշակի խորությամբ ընկղմվի գետնի մեջ։
• Չթաղված։ Այն պատրաստված է ժապավենի տեխնոլոգիայով, բայց գտնվում է նախապես պատրաստված բարձի վրա և չի խորտակվում գետնի մեջ։
• Կասետային. Ամենատարածված տեսակը. Դրա հիմքը ամրապնդող վանդակն է, որը դրվում է ամբողջ պարագծի շուրջ և լցվում բետոնով:
• Սյունակ. Հարմար է ցածր քաշ ունեցող փոքր շենքերի համար: Այն պատրաստված է սյուների տեսքով, որոնք հանդիսանում են կրող մասերի հենարանը։
• Սալիկ. Հիմքի ամենահզոր տեսակը։ Օգտագործվում է անկայուն հողերի վրա կամ մշտական ​​սառցակալած վայրերում։

Որոշիչ գործոնը, որի վրա հենվելու տարբերակը կլինի ձեր կայքում հողի վիճակը: Եթե ​​դա ավազոտ տարածք է, անտառային կամ բերրի հողերով տարածք, ստորերկրյա ջրերի մոտ տեղակայմամբ, ապա անհրաժեշտ կլինի օգտագործել թաղված ժապավենային հիմք: Եթե ​​գերակշռում են քարքարոտ ժայռերը և մանրախիճը, ապա սյունաձև կամ ծանծաղը բավական կլինի։

Նշում! Սյունանման հիմքի օգտագործման դեպքում անհրաժեշտ կլինի տեղադրել վառարանի առանձին հենարան։

Որոշ կանոններ համապատասխան կլինեն բոլոր տեսակների համար: Մենք կդիտարկենք տարբերակներ, որոնք հեշտ է իրականացնել ինքնուրույն՝ ներդնելով նվազագույն միջոցներ: Ահա, թե ինչով կարելի է համալրել.

• ժապավենի չափիչ կամ չափիչ լար;
• թիակ;
• բետոնե խառնիչ (ցանկալի, բայց ընտրովի);
• բուլղարերեն;
• կտրող սկավառակներ;
• ամրապնդող ձողեր;
• կաղապարի տախտակ;
• շինարարական միանիվ ձեռնասայլակ;
• ձողեր ցցերի համար;
• ձկնորսական գիծ;
• տրիկոտաժե մետաղալարեր;
• կարթ կարթ (ըստ ցանկության, բայց խորհուրդ է տրվում) Այն կարող է պատրաստվել անկախ ամուր պողպատե մետաղալարից;
• ցեմենտ;
• ավազ;
• կոպիճ.

Եթե ​​ցուցակն արդեն անցել է, ապա շարունակեք.

• Ըստ ձեր գծագրերի, որոշեք ապագա շենքի գտնվելու վայրը գետնին:
• Մաքրել տեղը բեկորներից և բուսականությունից:
• Անհրաժեշտության դեպքում հարթեցրեք տարածքը` հեռացնելով հողի փոքր շերտը:
• Արտաքին եզրագծի երկայնքով մուրճով 4 ցցեք և նրանց միջև ձգեք ձկնորսական գիծը: Ստուգեք կողմերի չափերի և միատարրության ճիշտությունը՝ շեղանկյունները գցելով։
• Ձկնորսական գծից հետ քաշվեք պլանավորված պատի լայնությամբ՝ գումարած 10 սմ և մուրճով ևս 4 ցցեք ներսի երկայնքով՝ դրանք միացնելով ձկնորսական գծով:

Նախորդ երկու քայլերը հեշտացնելու համար կարող եք նման ձևավորում կատարել: Երկու տախտակ միացված են խաչաձողով: Պատրաստված են 8 կտորից։ Այնուհետև դրանք տեղադրվում են միմյանց հակառակ, երկուական կողմում: Մեկից մյուսը հիմքի չափի լայնությամբ երկու ձկնորսական գիծ կա։ Այս կերպ ավելի հուսալի կլինի։ Մեխանիկական գործողության դեպքում չափը չի շեղվի, ինչպես կարող է պատահել ցցերի դեպքում:

• Մենք ամրացնում ենք ձկնորսական գիծը ապագա հիմքի բարձրության վրա: Հաշվի առեք դրա ընկղմման խորությունը՝ 50-70 սմ (փոքր կառուցվածքով, կարող եք յոլա գնալ 40-50 սմ չափսերով), այն բարձրությունը, որով այն դուրս կգա, ինչպես նաև լրացուցիչ 15 սմ լցոնման համար։
• Մենք խրամատ ենք փորում։ Եթե ​​նկուղում հողը լցված է, ապա կարող եք այն մեջտեղից գցել:
• Մենք քնում ենք ավազը, զգուշորեն թակում և ջրով լցնում:
• Մենք վահաններ ենք պատրաստում տախտակներից և դրսից և ներսից դրանք դնում ենք պարագծի շուրջ: Նրանց բարձրությունը պետք է հավասար լինի հիմքի բարձրությանը կամ մի փոքր ավելի:
• 12 մմ տրամագծով ամրացումից պատրաստված է վանդակաճաղ։ Յուրաքանչյուր կողմի համար անհրաժեշտ է 4 ձող։ Դրանք միացվում են ցատկողներով յուրաքանչյուր 40 սմ-ի վրա՝ օգտագործելով տրիկոտաժե մետաղալար:
• Ամբողջ կառույցը դրված է խրամուղու մեջ, իսկ մասերը միացված են անկյունային ձողերով։ Յուրաքանչյուր կողմից պատերի և վանդակաճաղերի միջև պետք է լինի 50 մմ բաց, որպեսզի բետոնն ազատորեն լցնի տարածությունը: Աղյուսները կարող են տեղադրվել տակից:
• Տեղադրեք օդափոխման խողովակներ: Դա անելու համար դուք կարող եք օգտագործել կոյուղու խողովակ:
• Պատրաստում ենք 3 մաս ավազի, 3 մաս մանրացված քարի, 1 մաս ցեմենտի լուծույթ։ Եվ մենք լրացնում ենք այն: Կարևոր է, որ լցոնումների միջև մեծ բացեր չլինեն, հակառակ դեպքում հիմքն այլևս միատարր չի լինի։
• Այժմ դուք պետք է սպասեք ամբողջական ամրացմանը: Առաջին մի քանի շաբաթվա ընթացքում հիմքը պետք է անընդհատ խոնավացվի, որպեսզի բետոնը լավ ամրանա և չճաքի: Ջրի արագ գոլորշիացումից խուսափելու համար այն ծածկեք տանիքի շերտով կամ թաղանթով:

Նշում! Ապագա լուծույթի որակը ստուգելու համար դրա հետ աշխատանքը սկսելուց մի քանի օր առաջ մոտ 10 լիտր հունցեք։ Թող կանգնի, տեսեք ինչքան կբռնի ու ինչքան կուժեղանա։ Անհրաժեշտության դեպքում ձեռք բերեք ցեմենտ այլ արտադրողից:

Եթե ​​դուք 100%-ով վստահ եք հողի որակի և դրա կայունության վրա, ապա դուք հարմար տարբերակսյունի հիմքը. Նույն գործիքները կպահանջվեն։ Նյութից ձեզ հարկավոր կլինի ասբեստի խողովակ 20 սմ տրամագծով (ավելի հնարավոր է): Մենք անում ենք հետևյալը.

• Մենք մաքրում և նշում ենք տարածքը, ինչպես վերը նշված հրահանգներում:
• Իմպրովիզացված նյութերի օգնությամբ մենք կիրառում ենք հղման կետեր՝ ապագա կառուցվածքի անկյունները, ինչպես նաև կապիտալ միջնորմները։
• Անկյուններից մենք նշում ենք յուրաքանչյուր մետր կամ մեկուկես:
• Օգտագործելով գայլիկոն կամ բահ, մենք անցք ենք անում։ Դրա խորությունը պետք է լինի հողի սառցակալումից ցածր:
• Փոսը պետք է մի փոքր ավելի մեծ լինի ապագա հենակից մոտ 5-10 սմ-ով:
• Ներքևում մենք դնում ենք ավազի բարձ: Բարձրությունը 15–20 սմ է, կպչում ենք և ջրով լցնում։
• Եթե ​​փոսը կլոր է, ապա պետք չէ ամրացնել այն, եթե այն ուղղանկյուն է, ապա ավելի լավ է փոքրիկ կաղապարամած անել, որպեսզի պատերը չփշրվեն։
• Մենք կտրում ենք հենարանները խողովակից: Մենք հաշվարկում ենք չափը` փոսի խորությունը + բարձրությունը (մոտ 40 սմ):
• Մենք պատրաստում ենք բետոն, ինչպես վերը նշված հրահանգներում:
• Ասբեստը փաթաթում ենք բիտումային գլանվածքով կամ այլ մեկուսիչով: Մենք ներս ենք ընկնում:
• Եզրագծի երկայնքով բարձրության մոտ կեսը մենք քնում ենք մանր մանրախիճով և թմբուկով:
• Լցնել լուծումը խողովակի ներսում մոտ կեսին: Մի փոքր բարձրացրեք, որպեսզի բարձի նման բաժանվի ներքեւում։
• Խողովակի շուրջի խոռոչները լցնում ենք խճաքարով և թմբուկով։
• Մեջտեղում տեղադրում ենք ամրացման մի քանի ձողեր և լցնում մինչև վերև։
• Օգտագործելով վիբրատոր կամ մի կտոր ձող, մենք սեղմում ենք բետոնն այնպես, որ այն լրացնի բոլոր խոռոչները:

Մենք հետևում ենք հետագա հրահանգներին, եթե ցանկանում եք փակել ներքևը և կատարել ցոկոլ:

• Մենք սյուները միմյանց հետ կապում ենք խրամատով: Դրա խորությունը պետք է լինի 30 սմ, իսկ լայնությունը՝ 10 սմ ավելի, քան սյուների տրամագիծը։
• Կես լցրեք այն կոպիճ լցոնիչով, խոյ:
• Լցնում ենք լուծույթը։
• Թերթերի տեղադրում հարթ շիֆեր, կտրել երկայնքով պահանջվող չափը, և ամրացրեք դրանք սյուներին ինքնակպչուն պտուտակներով։

Նշում! Ե՛վ սյուների, և՛ թերթի նյութի պառակտումից խուսափելու համար անհրաժեշտ է նախապես փորել անցքեր ամրացման համար։ Նրանց տրամագիծը պետք է լինի մի փոքր ավելի փոքր, քան ամրացնող նյութը:

• Կոյուղու խողովակի համար անցք ենք անում, որը կծառայի որպես օդափոխություն։ Մենք տեղադրում ենք խողովակը:
• Մենք ամրացնում ենք ամբողջ կառուցվածքը մետաղական անկյունով ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին վերին պարագծի երկայնքով:
• Մենք թաղանթը դնում ենք ներսում և տարածությունը լցնում ընդլայնված կավով:

Պատերի հիմքը ծալովի պսակն է, դուք արդեն գիտեք, թե ինչպես դա անել: Գերանները պարզապես չեն կարող դրվել ցեմենտի հիմքի վրա: Ապահովել ջրամեկուսացում: Դրա համար բետոնի վրա դրվում է տանիքի նյութի երկու շերտ, որոնք ամրացվում են բիտումային մաստիկով։ Եթե ​​պատրաստվում եք ջրամեկուսացման կտորներ դնել, ապա դա արեք 20 սմ համընկնմամբ։Հոդերը լրացուցիչ յուղեք։ Մենք 15 մմ առավելագույն բարձրությամբ տախտակներ ենք տեղադրում առաջին գոտու տակ գտնվող տանիքի վրա, թողնելով նրանց միջև 250-300 մմ հեռավորություն: Այնուհետև այն կարող է լցվել մոնտաժային փրփուրով: Նման շերտը կավելացնի լրացուցիչ պաշտպանություն:

Հաջորդը, հավաքեք կոնստրուկտորը պարտադիր մեթոդով, որն ընտրել եք նախորդ հրահանգներից: Այստեղ հիմնական կանոնը լինելու է դեպի վերև հետույքը, այսինքն՝ եթե նախորդ գերանի ավելի մեծ տրամագիծը աջ կողմում է, ապա մենք դրա վրա դնում ենք հաջորդի փոքր ծայրը և այդպես շարունակվում է հենց վերևում։ Դուք կարող եք կիրառել մեկ այլ մեթոդ՝ հետույքից հետույք, վերևից վեր, բայց անկյունագծով: Այսպիսով, նույն բարձրությունը պահպանվում է: Բայց, բացի կողային հոդերից, անհրաժեշտ է ապահովել ուղղահայաց միտինգ: Դա անելու համար դուք պետք է հասկեր պատրաստեք: Նրանց տրամագիծը հավասար կլինի գերանի տասներորդին, գումարած 2 մմ: Օրինակ, եթե տակառի լայնությունը 250 մմ է, ապա հասկի լայնությունը կլինի 27 մմ: Փոսերը փորված են երկու գերանների խորության վրա: Նրանց միջև հեռավորությունը 800–1000 մմ է, եզրից՝ 100–200 մմ։ Այս ամրացումը պարզապես անհրաժեշտ է, քանի որ պատի մեջ տեղադրվելու են պատուհաններ և դռներ, որոնք թուլացնում են ընդհանուր կառուցվածքը: Կծկումը կարող է նաև առաջացնել տեղաշարժ հորիզոնական հարթությունում, ինչը կարող է հանգեցնել որոշ մասերի ուռչման:

Մոնտաժման ակոսներում (դուք արդեն գիտեք դրանց տեղադրման կանոնները) պետք է լինի ջեռուցիչ: Այս դերը կարող է խաղալ մամուռը, քարշակը, ծեծելը կամ այլ նյութը: Ստեղծեք այնպես, որ արտաքին կողմըկոկիկ էր, ներսից՝ ամեն ինչ կարելի է ուղղել։

Գերանները դնելիս համոզվեք, որ դրանք ուղղահայաց տեղադրեք, դրա համար օգտագործեք մակարդակ կամ սանրվածք: Ձեզ համար ավելի հեշտ դարձնելու համար նախօրոք կտրեք տրամագիծ-բարձրությունը: Հիշեք, որ ձմեռային կողմը, ինչպես կույր պսակում, պետք է տեղակայվի դեպի դուրս:

Նշում! Դիզայնը ժամանակի ընթացքում փոքրանում է: Գերաններից լոգանք պատրաստելիս անհրաժեշտ է ընդհանուր բարձրությունը բարձրացնել 15 սմ-ով, որպեսզի հետագայում տհաճ միջադեպեր չլինեն։

Առանց բացերի առաստաղի և արտահոսքից պաշտպանված տանիք

Նախքան տանիքը պատրաստելը, դուք պետք է պատշաճ կերպով մոտենաք առաստաղի արտադրությանը: Մոնտաժման երեք տարբերակ կա.

• Վերևում: Սա ամենահեշտ ճանապարհն է։ Դրա արտադրության համար անհրաժեշտ է համալրել տախտակների վրա, որոնց հաստությունը կլինի 5 սմ կամ ավելի: Այս դեպքում հատակը պարզապես դրվում է պատերին, սերտորեն միացված և մեխված կամ պտուտակավոր: Վերևում դրված է գոլորշիների արգելք և մեկուսացում: Այս տարբերակի թերությունն այն է, որ տանիքի տակ գտնվող տարածքը չի կարող օգտագործվել կառուցվածքի փխրունության պատճառով: Նաև դրա սահմանափակումը կլինի լայնությունը՝ առավելագույնը 2500 մմ:
• Հեմինգ. Այս տեսակի առաստաղ պատրաստելու համար անհրաժեշտ կլինի հատակի ճառագայթներ դնել: Մեզ ծանոթ, բայց հաստ պոչով դրանք կարող եք ամրացնել պատերին։ Դրանից հետո տախտակները ներքևի կողմից ամուր կարվում են մեկը մյուսին։ Այնուհետև, ձեղնահարկի կողքից գոլորշիների արգելք է դրվում (ավելի լավ է, եթե այն փայլաթիթեղ է, այն իր հետ վնասակար գոլորշիներ չի կրում), դրան ավելացվում է կավ, իսկ վերևում դրվում է հանքային բուրդ: Այնուհետև ամեն ինչ կարելի է ամուր կարել տախտակների մեկ այլ շերտով, և դուք ստանում եք գեղեցիկ հատակ երկրորդ հարկի համար։
• Վահանակ. Պատրաստված է հավաքովի բլոկներից։ Նրանք կարող են ձեռք բերել առանձին, ապա տեղադրվել:

Առաստաղը պատրաստ է, կարող եք հիշել տանիքը։ Այստեղ դա կարող է լինել.

• Թափել. Այն օգտագործվում է այն դեպքերում, երբ բաղնիքը կից է ցանկացած այլ շենքի։ Այս տարբերակում կարևոր է ճիշտ հոդակապ անելը, որպեսզի այն դառնա հիմնականի շարունակությունը։
• Գեյբլ. Մնացած բոլոր դեպքերում դա ակտուալ կլինի։ Mauerlat-ն այս դեպքում կարող է ծառայել որպես վերջին թագ: Ֆերմայը, որը կազմված է երկու հենակետային ոտքերից, խաչաձողից և հիմքից, հավաքվում է գետնին։ Վերին ձողերում կատարվում են հորիզոնական հատումներ և դրանց մեջ տեղադրվում են պատրաստի եռանկյուններ։ Սկսեք ծայրերից և շարժվեք դեպի մեջտեղը։ Ժամանակավորապես նետվում են թռիչքներ, որոնք պահում են ամբողջ կառույցը: Այնուհետեւ դրանք միացվում են տանիքի տակ գտնվող վանդակով: Հիմքը, ի դեպ, կարող է ծառայել նաև որպես առաստաղի ճառագայթ։ Եթե ​​գավազանները դուրս են գալիս այն կողմ և հայտնվում փողոցում, ապա 1 մ-ից ավելի երկարությամբ անհրաժեշտ են հենարաններ:

Լոգանքի համար փայտե տնից, տանիքը պատրաստված փափուկ սալիկներ. Հաճախ օգտագործվող մետաղական սալիկներ, ծալքավոր տախտակ և այլ տարբերակներ: Որոշումը ձեր վրա է։

Նշում! Տանիքը հատուկ հաշվարկների և մոտեցման կարիք ունի։ Նախատեսված է կոնկրետ նախագծի ու պայմանների համար։

Կլորացված գերանով լոգանքն ինքնին գրավիչ է թվում ինչպես ներսում, այնպես էլ դրսում: Բնականաբար, փայտը եղանակից պաշտպանության կարիք ունի, ուստի այն պատված է տարբեր տեսակի լաքով և ներծծմամբ։ Նախքան դեկորատիվ հարդարման աշխատանքներ կատարելը, անհրաժեշտ է պատերը փակել՝ կնքել կարերը։ Այս օգտագործման համար տարբեր նյութեր՝ մամուռ, քարշակ, ժապավենի հերմետիկ, ժամանակակից հերմետիկներ: Այն իրականացվում է՝ սկսած ներքևի պսակից մինչև վերև։ Ամբողջ գոտին մշակվում է ներսից և դրսից, միայն դրանից հետո անցնում են հաջորդ փուլ։ Այս մոտեցումը կխուսափի շեղված գերաններից և դրանց կորստից:

Նշում! Ավելի լավ է սկսել ավարտական ​​աշխատանքները գերանի լոգարանում, երբ պատերը ամբողջությամբ կծկվեն: Եթե ​​դուք չսպասեք այս պահին և անմիջապես դա անեք, ապա դա կարող է հանգեցնել սխալ հաշվարկների և վնասել շինանյութը:

Դրանից հետո դուք կարող եք սկսել ավարտելը: Օրինակ, դուք կարող եք զարդարել առաստաղի ճառագայթներ, տեսողականորեն ծերացնելով դրանք և ծածկելով դրանք բիծով։ Ծածկված կարերը կարելի է փակել պարանով, որը կավելացնի իր սեփական համը։ Գոլորշի սենյակում նստարաններ են պատրաստվում մի քանի մակարդակով, որպեսզի հարմար լինի բոլորի համար նստել: Հաճախ այն կարվում է փայտե տախտակով։ Եթե ​​ցանկանում եք դա անել, ապա մի մոռացեք տեղադրել գոլորշիների արգելք փայլաթիթեղի տեսքով, որպեսզի խոնավությունը ներսում չկուտակվի և չհանգեցնի պատերի փտմանը:

Այժմ վառարանը տեղադրված է։ Ցանկալի է, որ այն կողմերը, որոնց հետ այն շփվում է պատերի հետ, շարված լինեն հրակայուն աղյուսներով։ Նման դիզայնը բավականին գրավիչ տեսք ունի և լավ պաշտպանում է փայտը գերտաքացումից և այրումից:

Բաղնիք բնակարանում.

Տեսանյութ

Տրամադրված տեսանյութում ցուցադրվում է, թե ինչպես է լոգարանի կառուցումն իրականացվում ձեր սեփական ձեռքերով.

Փայտը, լինելով էկոլոգիապես մաքուր նյութ, ոչ միայն արդյունավետորեն պահպանում է ջերմությունը, այլև առանձնահատուկ բուրմունք է հաղորդում սենյակի օդին։

Փայտե կառուցելու համար նախ պետք է ճառագայթ պատրաստել:

Ուշադրություն. Գերանների որակը որոշելու համար (ցանկացած պահի կարող եք հրաժարվել ցածրորակ սղոցներից), դուք պետք է իմանաք դրա մասին. իդեալական պայմաններբացեր, որոնք մենք կքննարկենք ստորև:

Կլոր փայտանյութը պետք է հավաքվի ժամը զրոյից ցածր ջերմաստիճան, այսինքն՝ ձմռանը։ Հենց այս պահին է, որ փայտի խոնավության քանակը նվազագույնի է հասցվում, հետևաբար, չորացման ժամանակ նյութը կդեֆորմացվի և ավելի քիչ կճաքի:

Գերատան ամրությունն ապահովելու համար շինարարության ընթացքում օգտագործվում են գերանների որոշակի հատվածներ (այսպես կոչված՝ հետնամասի գերաններ)։ Այս հատվածները սկսվում են կոճղարմատից և ավարտվում պսակով: Հետույքի նման գերաններն ավելի խիտ են (որը բարենպաստորեն համեմատվում է գագաթների հետ) և դրանցում գրեթե հանգույցներ չկան: Նաև ընտրության չափանիշները ներառում են կլոր ձևը և բեռնախցիկի կորության աստիճանը: Երկու դեպքում էլ ամուսնությունը գծային մետրի համար 1 սմ-ը գերազանցող սխալ է:

Ուշադրություն. Եթե ​​երկարությունը, օրինակ, 5 մ է, իսկ սխալը գերազանցում է 5 սմ-ը, ապա գերանը կարող է ապահով կերպով մերժվել:

Նույնը վերաբերում է տրամագծին: Օրինակ՝ գերանի հիմքի տրամագիծը 35 սմ է, իսկ գագաթները՝ 25 սմ կամ պակաս։ Նման կլոր փայտանյութը կտրականապես խորհուրդ չի տրվում օգտագործել շինարարության մեջ:

Ի վերջո, ուշադրություն դարձրեք փայտի տեսակին: Իդեալում, լոգանքի համար պետք է օգտագործվեն փշատերև ծառեր (զուգված, խոզապուխտ և այլն): Խոզապուխտը բնութագրվում է խոնավության նկատմամբ դիմադրությամբ, թեև ներս վերջին միջոցըԴուք կարող եք նաև դիմել «սոճու-եղևնի» համադրությանը, որում առաջին մի քանի թագերը կանգնեցված են սոճից: Եվ եթե շինարարության մեջ օգտագործվում է միայն զուգված, ապա նյութը պետք է մի քանի անգամ մշակվի հակասեպտիկով:

Կատարել հետագա գործողությունները՝ համաձայն նախկինում կազմված նախագծի։ Դա կարելի է անել ինքներդ, գտնել ինտերնետում կամ պատվիրել մասնագետներից: Հենց այս փաստաթղթի օգնությամբ դուք կարող եք հաշվարկել սպառվող նյութերի անհրաժեշտ քանակությունը, որոշել բազայի տարածքը և ձևը:

Փուլ 2. Փայտանյութի վերամշակում

Քայլ 1. Այն բանից հետո, երբ սպառվող նյութը բերվեց ձեզ մոտ (կամ դուք այն կտրեցիք և ինքներդ առաքեցիք), պառկելու համար անհրաժեշտ է 25-30 օր:

Քայլ 3. Այնուհետեւ սկսեք մշակումը: Նախ, կեղևը հանեք գերաններից (դա զգուշորեն արեք, որպեսզի դրանք չճաքեն)՝ թողնելով այն մի փոքր կողքերում՝ յուրաքանչյուր կողմից մոտ 15 սանտիմետր շերտ:

Քայլ 4. Մշակելուց հետո գերանները պահեք գետնից մոտ 25 սմ հեռավորության վրա: Դուք կարող եք այն շարել այնպես, ինչպես ցանկանում եք՝ կույտերով, կապոցներով և այլն, գլխավորն այն է, որ գերանների միջև հեռավորությունը 7-10 սմ է:

Տեսանյութ - գերանների պատրաստում

Փուլ 3. Հիմնադրամի կառուցում

Անմիջապես վերապահում կանենք, որ զանգվածային մոնոլիտները կարող են լքվել ապագա կառուցվածքի աննշան ծանրության պատճառով։ Գումար խնայելու համար կարող եք դիմել երկու հնարավոր թեթև ձևավորումներից մեկին, մասնավորապես.

• ժապավենային հիմք;
• սյունաձև։

Դիտարկենք տարբերակներից յուրաքանչյուրը:

Ամբողջ պարագծի շուրջ, ինչպես նաև ապագա պատերի տակ նման հիմք կառուցելու համար փորեք 40 սմ լայնությամբ և 50 սմ խորությամբ խրամատ, ներքևում դրեք ավազի և մանրախիճի «բարձ»: Հաջորդը, ամրացրեք ամրացումը, կառուցեք 50 սմ բարձրությամբ կաղապար և լցնել բետոնե լուծույթը: Արդյունքում բարձրությունը կլինի մոտավորապես 1 մ։

Ուշադրություն. Ավելի կոնկրետ բարձրությունը կախված է որոշակի տարածաշրջանում հողի սառեցման խորությունից:

Տեսանյութ - Հիմքի թափում

Պարագծի ներսում լցնել ավազի և մանրախիճի շերտերը: Ապագայում շերտերը կարելի է լցնել բետոնով կամ դրանց վրա փայտե հատակ կառուցել։ Այս կամ այն ​​տարբերակի ընտրությունը կախված է անձնական նախասիրություններից և ֆինանսական հնարավորություններից:

Սյունակի տիպի հիմք

Անհրաժեշտության դեպքում տեղադրեք հենարաններ: Այստեղ երկու տարբերակ կա.

• աղյուս;
• ասբեստի խողովակներից.

Տեղադրեք հենարանները պարագծի անկյուններում, ինչպես նաև բոլոր պատերի տակ 1,5 մ քայլով, յուրաքանչյուր հենարանի տակ նախապես դրեք կոնկրետ «բարձ»: Յուրաքանչյուր հենակետում ամրացրեք մի քանի ամրացնող ձողեր, որպեսզի վերջիններս դուրս գան մակերեսից առնվազն 30 սմ բարձրությամբ:

Կառուցեք 40 սմ բարձրությամբ կաղապարամած, մեջը դրեք ամրացումը և կապեք այն հենարաններից դուրս ցցված ձողերով։ Լրացրեք բետոնով: Չորսից հինգ շաբաթ հետո, երբ բետոնն ամբողջությամբ չորանա, կարող եք անցնել հետագա աշխատանքի:

Փուլ 4. Հիմքի ջրամեկուսացում

Հիմնադրամի մակերեսը մշակեք հալվածով և վերևում դրեք տանիքի նյութի շերտ: Բիտումի ամբողջական չորացումից հետո կրկնեք ընթացակարգը: Արդյունքում դուք կունենաք հուսալի երկշերտ:

Փուլ 5. Գործիքների պատրաստում

Աշխատելու համար ձեզ հարկավոր են հետևյալ սարքավորումները.

Կտրվի վերջին գործիքը՝ «գիծը»։ Հատուկ ուշադրություն. Արտադրության համար կպահանջվի պողպատե մետաղալար՝ կտրուկ սրված ծայրերով: Լարը թեքեք կիսով չափ, որպեսզի այն կողմնացույցի ձև ստանա, կարող եք լրացուցիչ ամրացնել բռնակը: Այս գործիքը կպահանջվի տեղեկամատյանները նշելիս:

Փուլ 6. Կոճապղպեղի կառուցում

Գոյություն ունեն հավաքման մի քանի տեխնոլոգիա.

Առաջին տարբերակը՝ ռուսական հատումը, ամենահեշտն է կատարել, նույնիսկ անփորձ ատաղձագործը կարող է դա անել: Հետեւաբար, մենք կքննարկենք այս տեխնոլոգիան:

Քայլ 1. Գերտանային տան կառուցումը պետք է իրականացվի փուլերով և սկսվի թագի պսակով (այլ կերպ ասած՝ առաջինից): Տեղեկամատյանները, որոնք կծառայեն որպես թագի պսակ, դրվում են եզրին, որպեսզի առավել հարմար տեղավորվի հիմքի վրա:

Քայլ 2 Առաջին զույգ գերանները դրեք ջրամեկուսիչ շերտի վրա: Հաջորդ զույգը դրեք առաջինի համեմատ 90ᵒ անկյան տակ և ամեն ինչ միացրեք «բաժակի» մեջ։

Ուշադրություն. «Գավաթն» ամենաշատն է պարզ տարբերակմիացումներ շենքերի հատման ժամանակ. Այն իրականացվում է բավականին պարզ. գերանի ներքևում չափվում են ապագա «բաժակի» սահմանները, այնուհետև «գծի» օգնությամբ նշվում է խորշը։ Չափերը կրկին ստուգելուց հետո խորշը խնամքով կտրում են կացնով։

Դուք կարող եք օգտագործել բենզասղոց - դա շատ ժամանակ կխնայի: Թեև «գավաթների» վերջնական ավարտը դեռ պետք է կատարվի կացնով։

Ուշադրություն. Մեկնարկային պսակում «բաժակները» խորը չեն լինի, ինչի արդյունքում գերանները չեն շփվի հիմքի հետ։ Հետևաբար, երևացող բացվածքում դրեք երեսպատում `պահանջվող հաստության տախտակի մի փոքրիկ կտոր, որը բուժվում է հակասեպտիկով և ծածկված է մեկուսիչով:

Քայլ 3. Հաջորդը, դրեք երկրորդ թագը, օգտագործելով հնարավորինս հաստ գերանները: Դա պայմանավորված է նրանով, որ ապագայում դուք կկտրեք սեռական ուշացումները նրանց մեջ: Հարմար տեղավորվելու համար վերին գերանի մեջ երկայնական ակոս արեք, որը հավասար կլինի նախորդ գերանի տրամագծի մեկ երրորդին: Ակոսի սահմանները գծելու համար վերին գերանը դրեք ներքևի վրա և նշեք այն «գծով»:

Ուշադրություն. Երկայնական ակոսը կարող է լինել կիսաշրջանաձև և եռանկյունաձև։ Եթե ​​դուք ունեք շղթայական սղոց, ապա դուք կարող եք կարգավորել եռանկյուն ակոսը երկու-երեք րոպեում: Բայց հիշեք. նմանատիպ ակոսով գերանները սերտորեն չեն միանա, ինչը բացասաբար կանդրադառնա պատերի ջերմամեկուսիչ հատկությունների վրա:

Ակնհայտ է, որ լավագույն տարբերակըկիսաշրջանաձեւ ակոս է։ Դա արեք բենզասղոցով, մնացորդները հեռացնելու համար օգտագործեք սայր:

Քայլ 4. Մեկուսացրեք գերանի հոդերը, նախընտրելի է սպիտակեղենի ջուտով: Ներքևի թագի վրա մեկ կտոր դնել կտավը, երկրորդով փակել երկայնական ակոսը (հատկապես, եթե վերջինս եռանկյունաձև է):

Քայլ 5. Միացրեք պսակները միմյանց հետ: Այստեղ դուք կարող եք օգտագործել.

• քառակուսի dowels;
• փայտից պատրաստված կլոր դոդներ:

Երկրորդ մեթոդը նախընտրելի է, քանի որ դոդները կարելի է ձեռք բերել պատրաստի վիճակում և անցքեր անել էլեկտրական գայլիկով։

Անցեք անցքեր 1-1,5 մ ավելացումներով, միաժամանակ մի զույգ վերին պսակներ թարթելով ամբողջությամբ և ոչ ամբողջությամբ՝ երրորդը (ներքևից): Խեղաթյուրումներից խուսափելու համար, կծկման վերջում, դոդները խորտակեք վերին պսակի մեջ առնվազն 6-7 սմ-ով:

Քայլ 6. Պատերը ցանկալի բարձրության վրա բարձրացնելուց հետո դրանց վրա դրեք առաստաղի ճառագայթներն ու գավազանները: Եթե ​​օգտագործվել է թաց փայտ, ապա լանջերի փոխարեն շիֆեր դնել և սպասել, որ կառուցվածքը կծկվի: Սովորաբար բավական է մեկ անգամ ձմեռել, բայց իդեալական դեպքում կծկվելը պետք է տևի մեկուկես տարի։

Գարնանը, երբ կծկումն ավարտված է, անցեք ծղոտե ծածկմանը։

Տեսանյութ - Ասպեն շինգլի տանիք

Փուլ 7. Դռների, պատուհանների բացվածքներ

Մենք կոնկրետ սկսել ենք խոսել շինարարության ավարտից հետո բացվածքների մասին, քանի որ դրանց կազմակերպման երկու տարբերակ կա։

Փուլ 8. Կաղամբի գերաններ

Կծկման վերջում կատարվում է կոճղատուփի ծակծկում։ Դա անելու համար պատրաստեք հետևյալ սարքավորումները.

• մուրճ;
• ծածկույթ (փայտ կամ մետաղ):

Ուշադրություն. Եթե ​​դուք սեղմել եք ինտերվենցիոն տարածքը քարշակով կամ մամուռով, ապա կարող եք բաց թողնել այս քայլը, քանի որ, ամենայն հավանականությամբ, ձեզ հարկավոր չի լինի ցամաքեցնել: Բայց եթե դուք նույնիսկ ամենափոքր ճաքեր եք գտնում, ապա ընթացակարգը դեռ ավելի լավ է իրականացնել:

Սկսեք աշխատանքը միայն մեկուսացման ամբողջական չորացումից հետո: Սկզբում նյութը (քարշակ կամ մամուռ) պտտեք կապոցի մեջ, այնուհետև մուրճով մուրճով պտտեք պսակների միջև:

Դուք կարող եք օգտագործել ժապավենային ջուտ - այս դեպքում նյութը պարզապես ամրացվում է եղունգներով կամ մոնտաժային կեռով:

Տեսանյութ - Գերանների փակում

Փուլ 9. Տանիք

Հենց ծառը փոքրանում է, կարող ես սկսել կառուցել։ Եթե ​​դուք դա անեք ավելի վաղ, ապա տանիքը պարզապես կհանգեցնի:

Քայլ 1. Պառկեք պատի վրա փայտե ճառագայթներ(Մենք արդեն խոսել ենք այս մասին):

Քայլ 2. Ճառագայթները ամրացրեք և 1 մ քայլով ամրացրեք նրանց կողափայտի ոտքերը:Լեռնաշղթայի մասում միացման համար համապատասխան անկյան տակ կտրեք ցողունները:

Քայլ 3. Մեխեք պինդ տախտակամածը գավազանների վրա (եթե նախատեսում եք օգտագործել տանիքի գլանվածք) կամ պատրաստեք վանդակ (եթե դուք օգտագործում եք շիֆեր, սալիկներ և այլն):

Քայլ 4. Տեղադրեք տանիքը ըստ կոնկրետ նյութի հրահանգների:

Քայլ 5. Ծածկեք լեռնաշղթան ցինկապատ պողպատով, որպեսզի այն պաշտպանեք շրջակա միջավայրի ագրեսիվ ազդեցություններից:

Քայլ 6 Տանիքի կողերը կարեք երեսպատումով կամ կափարիչով:

Դրանից հետո անցեք հետագա պլանավորված աշխատանքին` հորդառատ բետոնե շերտկամ փայտի կառուցում (երկրորդ դեպքում գերանները կտրում են երկրորդ թագի գերանների մեջ և ամրացվում), տեղադրեք, ավարտեք գոլորշի սենյակի ինտերիերը և դասավորությունը ըստ ձեր նախագծի։

Որպես եզրակացություն. Մի քանի լավ խորհուրդ

1. Երբեմն, հավաքման ժամանակ, անհրաժեշտ է դառնում միացնել տեղեկամատյանները: Այս դեպքում թույլ մի տվեք, որ հոդերը տեղադրվեն միմյանց վրա: Ավելին, ստորին պսակում, նավահանգիստը անընդունելի է:
2. Պատրաստի հիմքի վրա փայտյա տուն դնելիս կարող եք գերաններ հավաքել նույնիսկ չորացնելուց առաջ՝ դրանց միջև հերմետիկ դնելով:
3. Ցանկալի է կծկվելուց հետո պատուհանները սարքավորել, քանի որ հակառակ դեպքում դրանք կարող են շեղվել:

Այժմ դուք գիտեք, թե ինչպես կառուցելսեփական ձեռքերով լոգախցիկ.

Վաղուց փայտը ճանաչվել է որպես լավագույն շինանյութ, իսկ բաղնիքի կառուցման դեպքում այս վիճակը մնաց, քանի որ փայտը հիանալի կերպով նպաստում է տարածքի ջերմաստիճանի և խոնավության պայմանների կարգավորմանը։ Այնուամենայնիվ, մի շարք այլ նրբերանգներ մեզ թույլ չեն տալիս իդեալական համարել փայտե լոգանքի լոգախցիկը, հետևաբար հոդվածում կքննարկվեն փայտե բաղնիքի կառուցման առանձնահատկությունները:

Փայտանյութի և գերանների միջև ընտրության դժվարություններ

Կարծիք կա, որ գերանների տունն ավելի ցածր արժեք ունի, քան այն, որը դրված է պրոֆիլավորված ճառագայթից: Համեմատությունը կատարվում է պրոֆիլավորված փայտանյութի հետ, քանի որ դրա կատարումը շատ ավելի բարձր է. բարելավվել է նյութի մշակումը և տեղադրվել են հատուկ կողպեքներ, որոնք ուժեղացնում են տարրերի կպչունությունը: Եթե ​​դուք ուղղակիորեն գնահատում եք նյութի արժեքով, ապա իսկապես գերանը ավելի էժան է: Երբ մենք խոսում ենքՓայտե լոգարանների կառուցման մասին պետք է հիշել, որ փայտանյութի համար նախատեսված նախագիծ իրականացնելու համար անհրաժեշտ է շատ ավելի շատ գերաններ:

20 սմ ճառագայթ օգտագործելիս կարող եք ստանալ պատի նման հաստություն և պսակների բարձրություն: Եթե ​​օգտագործվում են 20 սանտիմետրանոց գերաններ, ապա դրանք միացվում են 10-12 սանտիմետրանոց ակոսի ընտրանիի միջոցով, որը համաչափ կլինի պատի հաստությանը։ Համապատասխանաբար, բարձրության վրա պսակները ձեռք չեն բերվի ոչ թե 20, այլ միայն 10-12 սանտիմետրով: Համապատասխանաբար, հաշվարկելիս անհրաժեշտ կլինի ավելացնել գերանների քանակը՝ ճառագայթ օգտագործելու ժամանակ ձեռք բերված չափերի նման չափերի հասնելու համար: Տեղեկամատյանների օգտագործումը նույնպես բարդացնում է տեղադրման աշխատանքները:

Ինչ վերաբերում է փայտանյութին, ապա բարձրորակ աշխատանքի միակ պայմանն այն է, որ տարրերը համապատասխանեն միմյանց չափսերին: Անհամապատասխանությունը չի կարող գերազանցել մի քանի միլիմետրը: Շղթայական սղոցի օգնությամբ թասեր են կտրում, մեջը դնում են ջերմամեկուսիչ նյութ, այնուհետ մեկ այլ թագ են դնում։ Ուղղակի պրոֆիլավորված փայտանյութը սովորաբար բարձրորակ նյութ է, որի առանձին տարրերը իդեալականորեն հավասար են միմյանց, հետևաբար շատ հեշտ է դրանք միասին ծալել: Չկլորացված գերանը բարդացնում է շինարարության գործընթացը:

Գերտանային տան մշակման նրբությունները

Սկզբում փայտախցիկը պետք է պաշտպանված լինի տանիքի տակ, որպեսզի շինարարության մեջ օգտագործվող նյութը (գերան կամ փայտանյութ) հնարավորինս չորանա առնվազն 8 ամիս: Կարևոր է հաշվի առնել, որ այս ամիսները պետք է լինեն հնարավորինս չոր: Սովորաբար լոգարանները տեղադրվում են փայտե տնից դեկտեմբերին, որպեսզի նրանք ժամանակ ունենան չորանալու մինչև օգոստոս: Եթե ​​հնարավոր է ավելի երկար սպասել, ապա չորացումը կարող է տևել 1,5-2 տարի։

Մինչ փայտանոցը չորանում է, անհրաժեշտ է կատարել մի շարք այլ աշխատանքներ։ Տեղադրելով գերանները՝ անհրաժեշտ է դրանք մշակել հատուկ հակասեպտիկների օգնությամբ, որոնք հիմնված են լուծիչների վրա։ Դրանք անհրաժեշտ են, որպեսզի գերանների մակերեսին սնկեր կամ բորբոս չառաջանան։ Որպեսզի փայտը չորացնելիս այն չպատռվի, անհրաժեշտ է այն մշակել այլ բաղադրությամբ, օրինակ՝ Teknol JRM-ը հարմար է։

Փայտը չորացնելուց հետո գերանները փայլեցնում են այնպես, որ դրանցից հանվում է հակասեպտիկ շերտ, որը փակում է նյութի ծակոտիները։ Դրանից անմիջապես հետո կարելի է սկսել փայտամոմով փայտե տունը ներկել։ Սա պարզապես բուժում չէ, քանի որ այն պարունակում է հատուկ գունանյութ, որը փայտին տալիս է բնորոշ երանգ: Համապատասխանաբար, երբ ավարտվի լոգարանի լոգարանի կառուցումը, նյութը ոչ միայն կպաշտպանվի յուղամոմի շերտով, այլև կներկվի օրիգինալ ձևով, որը շատ գեղեցիկ է թվում լուսանկարում և տեսողական զննման ժամանակ:

Բաղնիքի լոգախցիկի տարրերի միջև բացերի վերացում

Ձեր սեփական ձեռքերով գերանից լոգարան կառուցելու գործընթացում ամենակարևոր քայլը կառուցվածքային տարրերի միջև բացերը վերացնելն է: Դրանց առաջացման պատճառը թագի համար թաս ստեղծելու անհնարինությունն է այնպես, որ դրա ձևը լիովին համապատասխանի շարվող գերանի հետ։ Երբ նյութը չորանում է, այդ բացերը մեծանում են, ինչը տգեղ տեսք ունի և վատթարանում է լոգանքի աշխատանքը:

Այս բացերը պետք է կնքված լինեն: Այս դեպքում օգտագործվում է «ծածկապատման» հատուկ գործիք, որը հիշեցնում է փոքր հարթ սպաթուլա և մուրճ։ Բացերը լցվում են մամուռով կամ քարշակով: Հպելով փակման բռնակին, դուք կարող եք առավելագույնս սեղմել մեկուսացումը և հասնել տարածքի առավելագույն պաշտպանությանը սառը օդի զանգվածների ներթափանցումից դրանց մեջ:

Նման շինարարական տարբերակ կա, երբ պսակները սկզբում դրվում են մամուռի շերտի վրա։ Այս դեպքում, շինարարության ավարտից հետո, մեկուսացման մնացորդները կախված կլինեն գերաններից, որոնք գրավում են տարբեր թռչուններ: Մնացած մամուռը պետք է սեղմել անցքի մեջ նույն ձևով, ինչպես նկարագրված է վերևում: Բայց ճաքերը դեռ պետք է փակել 5-6 ամիս հետո, քանի որ բացերը ամբողջությամբ չեն վերանա։

Այն դեպքում, երբ թագերի միջև որպես շերտ օգտագործվում է ջութե ժապավենը կամ քարշակը, անհրաժեշտ է շինությունը փակել նախնական կծկվելուց միայն վեց ամիս հետո։ Այնուհետև կարող եք անցնել պատուհանների և դռների բլոկների տեղադրմանը: Երկրորդ անգամ փակման պրոցեդուրան կատարվում է մեկ տարի անց, եթե, իհարկե, գերանների տունը պատված չի եղել փողոցի կողմից:

Հետագայում, շահագործման ընթացքում, գերանների տունը «կտեղափոխվի», ուստի կանոնավոր ստուգումները չեն խանգարի: Ձևավորված ճեղքերը պետք է կնքված լինեն, և թռչունները կփորձեն ստեղծել այդ ճաքերը՝ ճեղքերից մեկուսացում հանելով՝ որպես իրենց բների շինանյութ։

Տան շինարարության և շահագործման գործընթացի անհատական ​​առանձնահատկությունները

Երբ բաղնիքը վերակառուցվում է պլանավորված գերանից կամ փայտից, ամենաշատը մեծ խնդիրսեփականատիրոջ համար փայտի ցածր դիմադրությունն է խոնավությանը: Դուք, իհարկե, կարող եք մշակել փայտե տան մակերեսը տարբեր քիմիական նյութերով, բայց շատ սեփականատերեր դեմ են, քանի որ վախենում են իրենց առողջության համար:

Կառուցվածքային առումով փայտը կարող է պաշտպանվել խոնավությունից լավ կազմակերպված օդափոխության օգնությամբ.

• հորդառատ շերտի հիմք(ամենատարածված), դրա մեջ պետք է արվեն հատուկ անցքեր (օդափոխիչներ): Այնտեղ մտնող օդը կապահովի հատակների արագ չորացում;
• դնելով առաջին թագը, տակը պետք է ջրամեկուսիչ շերտ դնել։ Դուք չպետք է օգտագործեք գլանվածք տանիքի նյութ, քանի որ այն ունի չափազանց կարճ ծառայության ժամկետ իր առավելագույն բնութագրերով: Ավելի լավ է օգտագործել ջրամեկուսիչ ապակեպլաստե նյութեր կամ ապակեպլաստե ապակեպատման վրա: Հասարակ ժողովրդի մեջ դրանք կոչվում են եվրո տանիքածածկ նյութ, և դրանց վրա չպետք է ծածկոց լինի։ Նման նյութի ծառայության ժամկետը հասնում է 10-15 տարվա: Բնականաբար, դրա գինը ավելի բարձր է, բայց կատարողական բնութագրերը արժե այն.
• դիզայնի ստորին պսակըպետք է բուժվի հակաբակտերիալ բաղադրությամբ, քանի որ այն գտնվում է սենյակի հատակի մակարդակից ցածր և շահագործման ընթացքում ենթարկվելու է բնական գործոնների առավելագույն ազդեցությանը: Լոգանքի այցելուները չպետք է վախենան մշակման համար օգտագործվող բաղադրության գոլորշիներից, քանի որ ստորգետնյա և միջին ջերմաստիճանների բարձրորակ օդափոխումը չի ստեղծի ցանկալի էֆեկտ օդային զանգվածները գերան տան մեջ տեղափոխելու համար.
• շատ կարևոր որակտեղադրեք ջրահեռացման համակարգ լվացքի սենյակում և գոլորշու սենյակում, քանի որ ցանկացած սխալ կարող է հանգեցնել անցանկալի հետևանքների: Բաղնիքը շահագործման հանձնելուց հետո շատ դժվար կլինի ինչ-որ բան շտկել.
• օդափոխություն գոլորշու սենյակումպետք է լինի նաև շատ բարձր որակ: Ավելի լավ է, որ սենյակը մի փոքր ավելի արագ սառչի, քան, ընդհակառակը, խոնավությունը կկործանի շուրջբոլորը։ Այն պետք է չորացնել ընթացակարգերի յուրաքանչյուր դեպքից հետո։ Բավական կլինի մի քիչ վառելափայտ գցել վառարանի մեջ և բացել բոլոր պատուհաններն ու դռները, որպեսզի խոնավությունը հնարավորինս արագ վերանա։

Եթե ​​ձեր սեփական ձեռքերով գերանից փայտե տնակ եք դնում լոգանքի համար, ապա պետք է իմանաք փայտի մեկ այլ վատագույն թշնամու՝ փայտի ճիճուների մասին: Թրթուրները շատ վնասակար են շինանյութի համար։ Դուք կարող եք պաշտպանվել դրանցից՝ կիրառելով հատուկ ներծծումներ, սակայն դրանց օգտագործումը անձի համար անվտանգ է բոլոր սենյակներում, բացի գոլորշու սենյակից: Իհարկե, միջատներին կարելի է վերացնել՝ օդը տաքացնելով ավելի քան 60 աստիճան Ցելսիուսով, բայց ռուսական գերաններում այս ջերմաստիճանը չի հասնում, եթե խոսենք. օպտիմալ պայմաններլոգանքի ընթացակարգեր ընդունելու համար.

Ցանկացած ապացույց, որ փայտի որդերը հարձակվել են գերանների փայտի վրա, պետք է անհապաղ լուծվեն: Անհրաժեշտ է չորանալուց հետո լոգանքը տաքացնել 80-90 աստիճան Ցելսիուսի ջերմաստիճանում։ Տաքացման ժամանակը պետք է լինի 1,5 ժամից, ավելի ճիշտ. անհրաժեշտ է հասնել գերանի միջուկի տաքացմանը մինչև 60 աստիճան Ցելսիուսից ավելի նշան:

Այս դեպքում ծառը չի վնասվի, իսկ թրթուրներով միջատները կվերացվեն։ Այն դեպքում, երբ միջատներից մշակված անցքերը շատ քիչ են, կարող եք ստանալ մինչև 150 աստիճան Ցելսիուսի ջերմաստիճանի շենքի վարսահարդարիչ օգտագործելով: Նրա օգնությամբ բուժվում են տուժած տարածքները։

Որքա՞ն ժամանակ է պահանջվում զանազան վաննաներ վառելու համար

Եթե ​​որոշվել է լոգանք կառուցել գերանից ձեր սեփական ձեռքերով, ապա արժե հաշվի առնել, որ ոչ միայն փայտի ազդեցությունը տարբեր բացասական ազդեցության գործոնների վրա «որոգայթ» է ընթացող շինարարական գործընթացում: Տունը շատ ավելի երկար է տաքանում նյութի ջերմային հզորության բարձրացման պատճառով: Ընդ որում, առաջացած ջերմությունն ավելի հաճելի է ըստ մարդու մարմնի ներքին սենսացիաների։ Լուսանկարում գերանի պատերից բխող ջերմությունը չի երևում, բայց դրա օգտակար ազդեցությունը մարմնի վրա ավելի ու ավելի է զգացվում գոլորշի սենյակում գտնվելու ամեն վայրկյան:

Ընթացակարգերի ողջ օգտակարությամբ, չպետք է մոռանալ, որ վառելու համար շատ ավելի շատ ժամանակ և վառելափայտ է պահանջվում, և եթե օգտագործվի նաև սովորական աղյուսե վառարան, ապա դրա համար կպահանջվի 3-ից 5 ժամ: Քչերն են ցանկանում հանգստյան օրերին գալ նման բաղնիք և իրենց թանկարժեք ժամանակի կեսը ծախսել բացառապես օպտիմալ ջերմաստիճանի ցուցանիշների հասնելու վրա:

Եթե ​​օգտագործվում է մետաղական վառարան, ապա խնդիրն ավելի ցայտուն է դառնում։ Գոլորշի սենյակի պատերի արդյունավետ մեկուսացման բացակայության պատճառով ջեռուցման հզորությունը հաճախ բավարար չէ, և, հետևաբար, անհրաժեշտ է վերցնել ավելի արդյունավետ և թանկարժեք սարք. Եվ չափազանց դժվար է սենյակում ջերմաստիճանը պահպանել 50-ից 60 աստիճան Ցելսիուսի սահմաններում: Նրանք բարձրացնում են մետաղական վառարանի արդյունավետությունը՝ երեսպատելով այն աղյուսով էկրանով և տեղադրելով ծխնելույզի շուրջ հատուկ վահան։ Այս դեպքում առաջացած ջերմությունը կուտակվում է և բաց թողնվում սենյակ:

Բայց, կրկին, արժե հիշել այն նրբությունները, որոնք ամենուր հանդիպում են աշխատակցին։ Եթե ​​նախքան աղյուսի էկրան ստեղծելը և ծխնելույզի շուրջ վահան տեղադրելը, մետաղական վառարանի հիմքը չի պահանջվում, ապա դրանց տեսքով 200-300 կիլոգրամ զանգվածը պետք է ինչ-որ բանով զսպել:

Բնականաբար, ոչ ոք չի արգելում մեկուսացնել փայտյա տունը, բայց այս դեպքում՝ ամեն ինչ օգտակար հատկություններփայտը անհետանում է. Պարզապես, գերանների խցիկի պատերը ներսից ծածկված են մի քանի շերտերի ջերմամեկուսիչ թխվածքով, որը թույլ չի տալիս խոնավությունը բնական ճանապարհով հեռացնել փայտի՝ որպես «շնչող» նյութի ազդեցության պատճառով։ Եթե ​​նման ներքին հարդարմանն ավելացվում է նաև փայտի մակերևույթի գունավորումը, ապա օդափոխությունը նույնիսկ չարժե հիշել: Այս դեպքում, լոգանքի համար կոճղախցիկ պատրաստելուց հետո, անհրաժեշտ է կառույցին օդափոխման անցքեր ավելացնել։

Լոգարանների լոգանքների պլանավորման հիմունքները

Կարևոր է ոչ միայն հաշվի առնել փայտի բոլոր դրական և բացասական կողմերը, այլև նյութը ճիշտ հավաքել հուսալի և անվտանգ կառուցվածքի մեջ: Ստանդարտ չափը 6 × 6 մետր է, քանի որ գերաններն ու ճառագայթներն ունեն հենց այս երկարությունը: Այսպիսով, հնարավոր է խուսափել գոյացումից մեծ թվովարտադրության թափոններ կամ նյութերի լրացուցիչ կտրման անհրաժեշտություն, եթե գերանների տան գծային չափերը գերազանցում են տեղադրվող մեկ տարրի երկարությունը:

Ներսում բաղնիքը կունենա մոտ 5,2 մետր վերջնական չափ, քանի որ գերանի երկու ծայրերում ձևավորված թասերը որոշակի հեռավորություն կվերցնեն երկարությունից և լայնությունից: Ճառագայթի մասով կարող ենք ասել, որ կորուստները կլինեն ավելի քիչ, բայց ոչ շատ (45-50 սանտիմետր)։ Մի քանի սանտիմետր կկորչեն նաև հարդարման նյութերի տեղադրման կամ սովորական կափարիչով պատերի երեսպատման պատճառով:

Այստեղ դուք պետք է իմանաք ոչ միայն ինչպես ճիշտ կտրել լոգանքը, այլև ինչպես տեղ հատկացնել դրան: Լվացքի սենյակի չափերը պետք է կրճատվեն, եթե դրա մեջ ընդհանուր տառատեսակ չկա: Ավելի լավ է պահեստային տեղ վերապահել հանդերձարանի կամ գոլորշու սենյակի ավելացման համար: Ընտրությունը, իհարկե, մնում է սեփականատիրոջը։ Եթե ​​լոգանքը կօգտագործվի ամբողջ տարին, ապա առանց գավթի տեղ ուղղակի անհնար է անել։ Հակառակ դեպքում, մուտքի դռնով անցնող սառը օդը բացասաբար կանդրադառնա լոգարանի ներսում ջերմաստիճանի վրա:

Ցանկության դեպքում դուք կարող եք կրճատել փայտյա տան չափը: Օրինակ, 6x3 մետր չափսերով շենքը շատ տարածված է՝ «տրամվայ»: Բոլոր սենյակները տեղադրվում են հերթականությամբ։ Սովորաբար պարսպապատված է` գոլորշու սենյակ, հանգստի սենյակ, հանդերձարան մուտքի դռան դիմաց: Լոգասենյակը գտնվում է ոչ թե առանձին, այլ ըստ անցուղու սենյակի տեսակի։

Հոդվածում քննարկվում են հիմնական նրբությունները և առանձնահատկությունները, թե ինչպես կարելի է լոգարան կառուցել փայտյա տնից, որպեսզի ստանաք բարձրորակ, հուսալի և անվտանգ կառուցվածք, որը երկար տարիներ կտևի: Աշխատանքն իրականացնելիս կարևոր է հաշվի առնել յուրաքանչյուր խորհուրդ։ Կարող եք նաև ամբողջ աշխատանքը վստահել մասնագետներին, ովքեր պատասխանատվություն կկրեն յուրաքանչյուր փուլի համար՝ սկսած գնումից Շինանյութերև կառուցվածքային տարրերը մինչև բաղնիքի կառուցումը և շահագործման հանձնելը.

Լոգանքի լոգարան. սեփական ձեռքերով փայտե լոգարան կառուցել, պլանավորված գերաններից կառուցել, ինչպես դա անել ճիշտ, ինչպես կառուցել, կտրել բաղնիք, լուսանկար և տեսանյութ

Լոգանքի լոգարան. սեփական ձեռքերով փայտե լոգարան կառուցել, պլանավորված գերաններից կառուցել, ինչպես դա անել ճիշտ, ինչպես կառուցել, կտրել բաղնիք, լուսանկար և տեսանյութ

Ինքնուրույն լոգանք փայտյա տնից. Փուլային շինարարություն

Ի՞նչը կարող է ավելի հաճելի լինել, քան երիտասարդանալ գոլորշու լոգանք ընդունելով։ Դուք կարող եք այն կառուցել ձեր կայքում ձեր սեփական ձեռքերով՝ ընտրելով, օրինակ, նախագիծ փայտանյութից կամ գերաններից: Ինչպես կառուցել փայտե տուն փուլերով - մանրամասն ներկայացված է լուսանկարում և թեմատիկ տեսանյութում:

Նախագծի ընտրություն. Շինանյութի գնում

Որոշելով իրական ռուսական բաղնիք կառուցել անուշահոտ խեժերով ներծծված փայտից, որոշեք, թե կոնկրետ ինչ եք վերցնելու գերանների տան կառուցման համար՝ փայտանյութ կամ գերաններ: Առաջին տարբերակը ավելի տարածված է մի շարք պատճառներով.

• համեմատաբար ցածր արժեքը (համեմատած տեղեկամատյանների հետ);
• նվազագույն նեղացում, այնպես որ կարող եք սկսել ավելի վաղ ավարտել;
• ավելին պարզ տեխնոլոգիաշինարարություն;
• պարզ հիմք կառուցելու հնարավորությունը, քանի որ Ճառագայթներից պատրաստված բլոկը ավելի թեթև է, քան գերանով, և դա նաև խնայում է գումար:

Գերաններից պատրաստված շենքերը համարվում են ավելի բարդ, այստեղ շատ դժվար է անել առանց վարպետի օգնության։ Եթե ​​հումքը զրոյից է հավաքվում, ապա անհրաժեշտ է այն ճիշտ կտրել և չորացնել։ Այնուհետև դուք պետք է ուշադիր համապատասխանեք մի գերանը մյուսին, համարակալեք դրանք և այլն: Ժամանակային առումով սա բավականին թանկ է, բայց կա ավելին հեշտ ճանապարհ՝ գերաններից գերան տուն կառուցել։ Դրանք մշակվում են մեքենայի վրա՝ յուրաքանչյուրին տալով ճիշտ ձև։

Անկախ նրանից, թե ինչ եք նախընտրում, փայտի բերքահավաքի (գնման) մի քանի կանոններ կան.

1. Նյութը չպետք է ունենա բծեր, ճիճուներ, խորը ճաքեր, մեծ քանակությամբ հանգույցներ։
2. Գերանների թույլատրելի կորությունը չպետք է գերազանցի 1 սմ:
3. Չորացած նյութը նախընտրելի է չչորացած նյութից։ Եթե ​​դուք գնել եք «հում» գերաններ, կարող եք դրանք չորացնել ինքներդ (սա կտևի մոտ մեկ տարի): Ենթադրվում է, որ պետք է անհապաղ տեղադրել խոնավ փայտի բլոկ, այնուհետև չորացման գործընթացը կհամընկնի նեղացման հետ և հնարավոր կլինի խուսափել գերանների ճաքերից և ծանր դեֆորմացիաներից:
4. Ձմռանը հավաքված գերաններն ավելի թաց և ծանր են, քան ամռանը կտրված գերանները:
5. Նախքան շինարարությունը սկսելը, սղոցված ծառը պետք է պառկի առնվազն մեկ ամիս:

Խորհուրդ. Որքան հյուսիս է գտնվում անտառը, այնքան ավելի խիտ է փայտի կառուցվածքը։ Լավագույններից մեկը այն նյութն է, որը գալիս է Պսկովի շրջանից:

Դուք կարող եք ընտրել պատրաստի լոգանքի նախագիծ, կամ կարող եք այն կատարել ըստ անհատական ​​ուրվագծի: Դա անելու համար դուք պետք է որոշեք, թե կոնկրետ ինչ պետք է լինի ձեր շենքում.

1. Ձեղնահարկը հարմար տարբերակ է հանգստի սենյակ կազմակերպելու համար։
2. Վերանդան գոլորշի սենյակից հետո մի բաժակ թեյի հետ հոգևոր հավաքների տեղ է։
3. Տեռաս և խորոված՝ մաքուր օդում խորովածի սիրահարների համար։
4. Լայն պատշգամբը բաղնիքի ավանդական ռուսական տարբերակն է:

Հիմնադրամի կառուցում և ջրամեկուսացում

Լոգանքի հիմքը ընտրվում է հաշվի առնելով մի քանի գործոններ.

Կասետային հիմքը համարվում է օպտիմալ բարից լոգանքի համար: Եթե ​​դուք օգտագործում եք գերաններ շինարարության մեջ, ապա ավելի լավ է ավելի հզոր հիմք ստեղծել, օրինակ, սյունակ: Այն դիմակայում է ավելի ծանր կառույցներին, ներառյալ փայտե խցիկները:

Շերտավոր հիմք կառուցելու համար ձեզ հարկավոր է.

1. Ապագա շենքի պարագծի երկայնքով և կրող պատերի տակ փորել խրամատ, որի խորությունը գերազանցում է հողի սառեցման մակարդակը առնվազն 20 սմ-ով, փոսի ընդհանուր բարձրությունը մինչև 70 սմ կաղապարամած է։
2. Լցնել ավազը խրամատի ստորին մասում - կատարել այսպես կոչված: «բարձ». Դուք կարող եք ավելացնել մանրացված քար կամ մանրախիճ: Յուրաքանչյուր շերտի հաստությունը 10 սմ է, անհրաժեշտ է ամեն ինչ լցնել ջրով և զգուշորեն խտացնել։

Ջրամեկուսացումը բաղնիքի կառուցման պարտադիր փուլ է։ Հալած բիտումը պետք է կիրառվի հիմքի մակերեսին: Վերևում տեղադրվում է տանիքի նյութի շերտ: Պնդացումից հետո ամեն ինչ կրկնվում է նույն հաջորդականությամբ։

Փուլային շինարարություն փայտե տան

Պատերի կառուցումը բաղկացած է հետևյալ փուլերից.

1. Հակասեպտիկով մշակված ռելսերի ամբողջ հիմքի երկայնքով յուրաքանչյուր 25-30 սմ-ի վրա դնելը: Դրանց հաստությունը 1,5 սմ է։
2. Առաջին թագի (շարքի) տեղադրում. Այն չի կարող ամրացնել, բայց անհրաժեշտ է ստուգել հորիզոնական դիրքը մակարդակով:
3. Ճառագայթների և հիմքի միջև եղած բացերը լցնելով մոնտաժային փրփուրով:
4. Մնացած տողերը դնելով: Վերջին 2-ը պետք չէ շտկել, մնացածը կարելի է միացնել.

• փայտե dowels կամ dowels (ձողեր);
• մետաղական կապում.

Ծայրերում ձողերը միացված են ակոսներով, որոնք պատրաստված են մեկ, երկու կամ չորս կողմից։ Տեղեկամատյանները կցված են մի փոքր այլ կերպ: Ամենահեշտ ձևը ներառում է վերին մասում կիսաշրջանաձև խորշ կտրելը, որի մեջ տեղադրվում է լայնակի գերան, որը նույնպես ունի նմանատիպ կտրվածք:

Խորհուրդ. Առաջին թագի համար ձողերը կամ գերանները պետք է մշակվեն հակասեպտիկ կամ հաստոցային յուղով, և մեկուսացումը պետք է դրվի բոլոր շարքերի միջև՝ մամուռ, քարշակ կամ ջուտ:

Պատուհանների և դռների համար նախատեսված բլանկներ պատրաստելը ամենահեշտն է պատերի կառուցման գործընթացում: Դա անելու համար անհրաժեշտ է մի փոքր բաց թողնել այն շարքերում, որտեղ նախատեսված են բացվածքները: Գերտանային տան կառուցումից հետո անհրաժեշտ է անցքեր կտրել բենզասղոցով: Բնական նեղացումն անցնելուց հետո (դա տևում է մոտ վեց ամիս), կարող եք տանիք պատրաստել: Ամենից հաճախ ընտրում են հարթ ծածկի տարբերակ:

Բաղնիքի լոգարան՝ լուսանկար

Ինքնուրույն լոգախցիկ փուլերով՝ նախագծեր, լուսանկարներ, տեսանյութեր

Ի՞նչը կարող է ավելի հաճելի լինել, քան երիտասարդանալ գոլորշու լոգանք ընդունելով։ Դուք կարող եք այն կառուցել ձեր սեփական ձեռքերով, ընտրելով, օրինակ, նախագիծ փայտանյութից կամ գերաններից:

Ինչպես կառուցել փայտե տնակ

Այսօր արդեն հնարավոր չէ հստակ ասել, թե որտեղ և երբ են հայտնվել առաջին լոգանքները։ Ի վերջո, ինչպես հնագետներն են ասում, նույնիսկ մեր նախնադարյան նախնիները տաք քարերը ջուր էին լցնում գոլորշի ստանալու համար։ Բայց մյուս կողմից, մենք կարող ենք վստահորեն ենթադրել, որ այն ժամանակ, երբ մարդը զգում էր գոլորշու բուժիչ ազդեցությունը մարմնի վրա, իր մարմնի մաքրության երանությունը և հանգստացնող ջերմության հաճույքը, սկսեցին հայտնվել առաջին լոգանքները:

Այսօր բաղնիք կառուցելու համար կարող եք օգտագործել տարբեր տեխնոլոգիաներև նյութեր, բայց գերանով լոգանքը ռուսական ավանդույթ է, որը պահպանվել է դարեր շարունակ:

Այսպիսով, եկեք պարզենք, թե ինչպես կարելի է ձեր սեփական ձեռքերով փայտե տնից լոգանք կառուցել:

Ինչպես ցանկացած այլ, լոգանքի կառուցումը սկսվում է տեղանքի նախագծմամբ և ընտրությամբ: Մեջտեղում վառարանով տարբերակը հնարավորություն կտա ստանալ տաք հանդերձարան, ջրի բաք տեղադրել անմիջապես լվացքի սենյակում, իսկ ջեռուցիչը՝ գոլորշու սենյակում։

Լոգանքի համար ամենահարմար տարածքը ամուր հողով փոքր հարթ տարածք է: Լոգանքը կարող է տեղադրվել ինչպես շերտի, այնպես էլ ձանձրալի հիմքի վրա: Նրա վերգետնյա և ստորգետնյա մասերի ընդհանուր բարձրությունը մոտավորապես 70 սմ է, հիմքը լցնելուց մեկ կամ երկու շաբաթ անց պատերը կարելի է բարձրացնել:

Փայտի ընտրություն

Կառույցի ամրությունը կախված է ոչ միայն կատարված աշխատանքի որակից։ Բայց նաև նյութերի ընտրությունից։ Համակցված փայտից կարելի է կառուցել փայտե տնակ:

• Լարշ. Սա շատ կոշտ, խոնավության դիմացկուն ծառ է, բայց բավականին թանկ: Օրինակ, գրեթե ողջ Վենետիկը կառուցված է այս փայտի կույտերի վրա, որը ջրի մեջ չի փլուզվում ավելի քան 200 տարի։ Փող խնայելու համար, բայց ոչ որակի հաշվին, խեժից կարելի է պատրաստել միայն մի քանի ստորին թագ։
• Սոճի. Թեթև և հեշտ մշակվող փայտ, որը չի ճաքում, երբ չորանում է: Սոճու փայտը ամենաէժան փայտից է, ուստի դրա հետ կառուցելը խնայողաբար է:
• Ասպեն.Փայտն ունի բարձր խոնավության դիմադրություն և ցածր ջերմային հաղորդունակություն: Կաղամախու առանձնահատկությունն այն է, որ տարիների ընթացքում այն ​​կարծրանում և ամրանում է։

Փայտ գնելու լավագույն ժամանակը գարնանն է։ Որպեսզի ամռանը, ծառը գոնե մեկ ամիս չորանալուց հետո, հնարավոր լինի կառուցել։

Գրանի պատրաստում

Լոգարանից լոգանքի կառուցման հիմքը գերանների պատրաստումն է: Բոլոր գերանները կտրված են «փակաքի տակ», որպեսզի ստորին և վերին տրամագիծը չտարբերվի 3 սմ-ից ավելի: Այս դեպքում վերին տրամագիծը պետք է լինի առնվազն 20 սմ: Եթե ձեզ հաջողվի ավելի բարակ գերաններ էժան գնել, դուք անհրաժեշտ է կատարել լրացուցիչ մեկուսացման պատեր:

Տեղեկամատյանները կտրվում են պատի երկարությանը հավասար երկարությամբ, անկյուններում գտնվող արտոնություններով, որը կոչվում է մնացորդ: Մնացածը գերանների ծայրերի ելքն է պատից այն կողմ։ Կան ժամանակներ, երբ բարձրորակ գերանները բավարար երկարություն չունեն: Այնուհետև կարող եք «ապափաթեթավորում» անել՝ ծայրերը 90 աստիճան անկյան տակ կտրելով և միացնելով։

Գերանների պատրաստման ամենադժվար գործողությունը տրամագծերի նշումն է: Դա արվում է գերանների եզրերի և գագաթների ճիշտ կտրվածք ստանալու համար։

Գառանոցի կառուցում

Առաջին թագը, որը կոչվում է աշխատավարձ, տեղադրվում է հիմքի վրա՝ ա ջրամեկուսիչ նյութ. Հաճախ, որպես այս նյութ, օգտագործվում է տանիքի նյութ, որը տարիների ընթացքում ապացուցված է և բավականին էժան է: Աշխատավարձը կարող է մի փոքր ավելի լայն լինել, քան մնացած գերանները: Եթե ​​հիմքի և աշխատավարձի միջև առաջացել են դատարկություններ, ապա դրանք փռում են քարով, որին հաջորդում է շաղախով ներդիր կամ մոնտաժող փրփուրով լցված։ Պսակները դրված են «հետնամասի» հնագույն սկզբունքով, ինչը հնարավորություն է տալիս պահպանել կառուցվածքի հորիզոնական մակարդակը և ապահովել լոգանքի արտաքին էսթետիկան։

Նախորդ և հաջորդ թագի միջև մեր պապերը նույնպես մամուռի շերտ են դրել։ Այսօր դրա համար հաճախ օգտագործվում է հատուկ շինարարական մամուռ: Սա բնական նյութ է, որը, լինելով բնական հակասեպտիկ, ենթակա չէ քայքայման և չորացման։ Կծկման համար կարող եք նաև օգտագործել ջուտ կամ քարշակ: Այս աշխատանքը կատարվում է հետևյալ կերպ՝ մամուռը կամ քարշակը ոլորվում է ոչ շատ կիպ կապոցով, որը խցիկով մղվում է պսակների միջև ընկած բացվածքի մեջ և այնտեղ ավելի ամուր մուրճով մուրճը մի քանի հարվածներով մուրճի վրա: Ջուտի օգտագործումը - ժապավենի կնիքը չի պահանջում ծածկույթի օգտագործումը: Գլանափաթեթը պարզապես գլորվում է թագի երկայնքով, կտրվում և ամրացվում շինարարական կարիչով կամ փոքր մեխերով։ Կծկվելուց հետո ջուտն ինքնին սեղմվում է, ինչը մեծացնում է նրա մեկուսիչ հատկությունները:

Մնացածի հետ միացնող ծայրերը կարող են լինել տարբեր ձևերի, առավել տարածված են «օբլոյում», «թաթում» կամ «ամանի մեջ»: Գերանները միմյանց ամրացվում են դոդներով։ 3-4 թագ դնելուց հետո մշակում են անջրանցիկ մաստիկով և հակասեպտիկով։

Պատի համար, որի մեջ նախագծված է դուռը, դրա տակ տեղադրվում են երկու պսակներ, իսկ վերևում՝ 5։ Հենց այս պսակներն են, որ պետք է ամուր լինեն՝ ամբողջ կառույցի ամրությունը կապելու համար։

Երկու վերին պսակները ի սկզբանե ամրացված չեն, քանի որ գերանների տան կծկվելուց հետո դրանք պետք է հեռացվեն առաստաղի ճառագայթները դնելու համար:

Գերտանային տան շինարարությունն ավարտվելուց հետո տեղադրվում է տանիքի շրջանակը և կատարվում դրա վանդակը, այնուհետև տանիքը տեղադրվում է: Տանիքածածկման համար կարող եք օգտագործել այնպիսի նյութեր, ինչպիսիք են սալաքարը, սալիկները, ճկուն սալիկները, մետաղական սալիկները:

Հարդարման աշխատանքներ

Մի մոռացեք, որ առաջին տարվա ընթացքում գերանները կփոքրանան։ Դա պայմանավորված է նրանով, որ ծառը չորանում է, իսկ մամուռը սեղմվում է։ Հետևաբար, այս պահին անհրաժեշտ է ինտերվենցիոն հոդերի մանրակրկիտ վերանայում և, անհրաժեշտության դեպքում, դրանց մեջ կնիք է մտցվում: Բացի այդ, նախքան գերանների տունը կծկվելը, դուք չպետք է տեղադրեք դռան շրջանակը, քանի որ դրա պատճառով դուռը կարող է շեղվել, և կառուցվածքը ինքնին կծկվի անհավասարաչափ:

Նույն պատճառով ավարտական ​​աշխատանքները սկսվում են գերանների տան կառուցումից միայն մեկ տարի անց: Քանի որ լոգարանի պատերը փայտից են, այս նյութը օգտագործվում է նաև ներքին հարդարման համար։ Դուք կարող եք օգտագործել պլանավորված կամ եզրային ավազացված տախտակներ կամ փայտե երեսպատում: Ներկել ներքին պատերըԴա հնարավոր է միայն լոգանքների և սաունաների համար նախատեսված հատուկ ծածկույթներով։

Որպեսզի գերանն ​​ավելի տաք լինի, երբեմն հարդարման համար օգտագործում են պարան:

Ինչպես լոգանք կառուցել գերանից ձեր սեփական ձեռքերով տեսանյութ

Ձեր սեփական ձեռքերով գերանից լոգանք կառուցելու վերաբերյալ առաջարկություններ. Տնակային տնակի կառուցման բոլոր փուլերը. Ինչպես ընտրել փայտ լոգանքի համար:

Ինչպես կառուցել թակած լոգանք ձեր սեփական ձեռքերով

Բաղնիքի կառուցում փայտյա տնից - դասական եղանակովայս շենքի կառուցումը։ Կարևոր է ոչ միայն իմանալ, թե ինչպես կարելի է պատեր կառուցել թակած լոգանք, այլեւ դիտարկել տանիքի կանգնեցման տեխնոլոգիան։ Միայն այս դեպքում հնարավոր կլինի պահպանել գոլորշու սենյակում օպտիմալ ջերմաստիճանը և ապահովել շենքի ամրությունը։ Կարդացեք փայտե տնից լոգարան կառուցելու տեխնոլոգիայի և լոգանքի տանիքի դասավորության մասին այս էջում:

Ինքնուրույն նյութեր թակած լոգանքի կառուցման համար

Ձեր սեփական ձեռքերով փայտե տան կառուցման համար կարող եք օգտագործել ինչպես փայտ, այնպես էլ այլ ժամանակակից նյութեր: Այնուամենայնիվ, ավանդաբար համարվում է, որ լավագույն լոգանքը թակած է: Հատուկ միկրոկլիմա, որը ստեղծվում է փայտե լոգարանում, դժվար է ձեռք բերել շինարարության համար այլ նյութերի միջոցով: Բայց նման լոգանքի մեջ ամենակարևորն այն է, որ դրա պատերը «շնչեն» և ունենան բնական հոտեր, որոնք հնարավոր չէ փոխարինել որևէ բանով։

Սոճու և եղևնի փայտի մեջ պարունակվող անուշաբույր նյութերը, որոնք թողարկվում են բարձր ջերմաստիճանի և օդի խոնավության պայմաններում, նպաստում են բարենպաստ միկրոկլիմայի ստեղծմանը:

Նախքան ձեր սեփական ձեռքերով թակած լոգանք կառուցելը, հատուկ ուշադրություն դարձրեք նյութին: Գնված փայտանյութը (կլոր փայտանյութ, կլորացված գերաններ կամ փայտանյութ) պետք է լինի մաքուր, առանց փտելու, սևության և կապտության: Այնուամենայնիվ, սևության առանձին դրսևորումը ընդունելի է, բայց դա լրացուցիչ ծախսեր կպահանջի հատուկ հակասեպտիկների համար: Բեռնաթափելիս համոզվեք, որ նյութը չգցվի, այլ խնամքով պահվի նախապես որոշված ​​տեղում։

Գերանների տրամագիծը գերանների տնից լոգարան կառուցելիս պետք է մոտավորապես նույնը լինի ամբողջ երկարությամբ, վերին և ստորին հատվածների միջև տարբերությամբ ոչ ավելի, քան 30 մմ: Կլորացված գերանների համար այս պահանջը շատ ավելի խիստ է: Տրամագծի շեղումը գերանի ողջ երկարությամբ պետք է լինի 5 մմ-ից ոչ ավելի, քան մասնագրում նշված անվանական տրամագիծը: Բացի այդ, կլորացված գերանների համար անհրաժեշտ է ստուգել ջերմային կողպեքի լայնությունը (mezhventsovy ակոս), որը պետք է հավասար լինի գերանի շառավղին: Դրա 5 մմ-ից ավելի շեղումը անցանկալի է։ Ջերմային կողպեքի աղեղի շառավիղը նույնպես պետք է լինի հավասար է շառավղինգերաններ և ունեն 5 մմ-ից ոչ ավելի շեղում ամբողջ երկարությամբ:

Ձեր սեփական ձեռքերով գերանից լոգարան կառուցելու տեխնոլոգիա

Անկյուններում գերանները համակցված են մնացորդի հետ («ամպի մեջ» կամ «ամանի մեջ») կամ առանց մնացորդի («թաթի մեջ»): Ամենից հաճախ, ձեր սեփական ձեռքերով գերանով լոգանք կառուցելիս օգտագործվում է «ամանի մեջ» կտրելու մեթոդը: Այս տեսակի հատումների դեպքում գերանների ծայրերը (մնացորդները) դուրս են գալիս գերանների տան պատերից այն կողմ։ Թասերը կտրվում են կացնով, ստուգելով ամրության ամուրությունը գերանի փորձնական տեղադրմամբ: Կտրման խորությունը պետք է լինի այնպիսին, որ վերին գերանները բարձրացվեն ստորինների համեմատ իրենց տրամագծի կիսով չափ: Գերանների ծայրերը պետք է դուրս գան գերանների տան անկյունի սահմաններից այն կողմ մոտ 200-300 մմ:

Այս տեսակի կտրման հիմնական առավելությունն այն է, որ տան անկյունները հուսալիորեն պաշտպանված են գերանների ցցված ծայրերով անբարենպաստ եղանակային պայմաններից: Այնուամենայնիվ, նա ունի նաև թերություններ. Սա փայտի լրացուցիչ սպառումն է, և դրա դժվարությունը արտաքին երեսպատումգերան տուն.

Առանց մնացորդի կամ «թաթի մեջ» կտրելը ավելի խնայող է, քանի որ այն պահանջում է ավելի քիչ փայտ: Սովորաբար այն օգտագործվում է բաղնիքի պատերի կառուցման համար, որոնք այնուհետև կծածկվեն դրսից: «Թաթում» պատերը կտրելու տեխնոլոգիան (երբեմն այս տեսակի կտրումը կոչվում է նաև «անկյունում») տարբերվում է նրանով, որ գերանները դուրս չեն գալիս գերանների տան անկյուններից այն կողմ։ Անկյուններում գտնվող գերանների ծայրերը միացված են թաքնված ատամով («թաթ»)։ Գերտանային տան բոլոր տարրերը շատ ուշադիր ճշգրտվում են թաթը կտրելիս, քանի որ ցանկացած շեղում կարող է հանգեցնել այն բանի, որ փայտյա տունը փչվի: Հետևաբար, այս մեթոդի հիմնական թերությունները գերանների հանգույցում ավելի սառը անկյուններն են և ավելի աշխատատար հատումները:

Նախքան գերանների պատերի կառուցմանը անցնելը, եկեք ծանոթանանք հիմնական տերմիններին: Պատի գերանների յուրաքանչյուր շարքը կոչվում է պսակ: Պսակները, որոնք հաջորդաբար մեկը մյուսի վրա դրված են պատի ներքևից մինչև վերև, կազմում են շրջանակ: Առաջին ստորին թագը կոչվում է աշխատավարձ: Սովորաբար այն պատրաստվում է գերանից, որը 20-30 մմ ավելի հաստ է, քան մնացածը: Պսակները միմյանց կից են կիսաշրջանաձև ինտերվենցիոն ակոսներով, որոնք պատրաստվում են կացնով (կլորացված գերանների համար՝ արդյունաբերական ճանապարհ) գերանների ներքևից ամբողջ երկարությամբ։

1. Պատրաստված հիմքի վրա դնել տանիքի նյութի մի քանի շերտ, որպեսզի դրա ծայրը կախված լինի հիմքի վրա 20-30 մմ: Այս դեպքում շերտերի հոդերը պետք է համընկնեն միմյանց առնվազն 100 մմ-ով: Այնուհետև նկուղի ամբողջ պարագծի շուրջ ջրամեկուսիչ շերտի վրա տեղադրեք մոտ 50 մմ հաստությամբ հակասեպտիկներով մշակված կամ խեժապատ տախտակներ: Եթե ​​չկարողացաք ամբողջ ցոկոլը ծածկել ամբողջ տախտակներով, կարող եք օգտագործել առանձին հատվածներ, բայց դրանք պետք է կոկիկորեն միացված լինեն առանց բացերի:

2. Պատերի հատումն սկսվում է ներքևից փորված ավելի հաստ գերանների վերևի առաջին պսակը դնելով։ Այնուհետև պսակների վերջնական հավաքումը հաջորդաբար կատարվում է նրանց միջև գտնվող ջեռուցիչով: Ինտերվենցիոն ակոսի ճիշտ մշակման դեպքում վերին գերանը պետք է շփվի ստորինի հետ ամբողջ հարթության վրա, իսկ եթե դա տեղի չունենա, ապա ակոսը պետք է վերջնական տեսքի բերվի, և գերանը պետք է ամուր «տնկվի» իր տեղում: Գերանները տնկվում են կտրատող կետերի վրա փայտե խարույկի կամ մուրճի հարվածներով՝ ստուգելով պատի ուղղահայացությունը սանրվածքով կամ մակարդակով։

Պատերի հավաքման գործընթացում յուրաքանչյուր թագի գերանները կապում են դոդներով։ Այս «փայտե մեխերը», որոնք պատրաստված են չոր խիտ փայտից (կեչի, կաղնու, հաճարենի, մոխիր), երբ ճիշտ տեղադրվում են, կանխում են գերանները կողք գլորվելուց: Նագելները յուրաքանչյուր շարքում տեղադրվում են շաշկի ձևով, միմյանցից 1000-1500 մմ հեռավորության վրա: Կլոր կեռը պետք է ունենա առնվազն 24 մմ տրամագիծ, իսկ ուղղանկյունը պետք է ունենա մոտ 25 x 60 մմ խաչմերուկ: Հորատանցքերը պատրաստելու համար գայլիկոնը պետք է համապատասխանի կափարիչի խաչմերուկին (դրա տրամագծին): Ներքևում գտնվող գերանի մեջ քորոցների համար անցքեր են փորվում հիմքի հարթությանը ուղղահայաց, և քորոցներն իրենք փոքր ջանք գործադրում են դրանց մեջ:

Գերանների միջև կարերը փորված են: Այդ նպատակով ավելի լավ է օգտագործել կարծր փայտից պատրաստված կաղամբ և մուրճ:

Դա արեք երկու անգամ, առաջին անգամ շինարարությունից հետո: Երկրորդ անգամ՝ գերանների տան տեղադրումից մեկուկես տարի անց (նվազման ժամանակ գերանները անհավասարորեն չորանում են, և դրանց միջև բացեր են առաջանում):

3. Հարդարման վերջում կարող եք ինտերվենցիոն կարի երկայնքով սպիտակեղենից կամ ջուտից պատրաստված դեկորատիվ պարան դնել։

Ինչպես է տանիքը լոգանքի համար

Սովորաբար բաղնիքը ծածկված է երկհարկանի տանիքով։ Լոգանքի տանիքի սարքը բաղկացած է` կրող կառուցվածքից, տանիքի հիմքից, հիդրո- և ջերմամեկուսիչ շերտից և հենց տանիքից: Տանիքի օպտիմալ բարձրությունը 1000-1300 մմ է: Սա բավական է, որպեսզի անձրեւաջուրը չմնա մեղրախորիսխների վրա։

Դյուրակիր տանիքի կրող կառուցվածքի հիմքը գավազաններն են: Նրանք կատարում են շատ կարևոր գործառույթ՝ աջակցելով արկղին և դրանով իսկ իրենց վրա վերցնելով տանիքի ծանրությունը, ձյան և քամու ճնշումը: Բացի այդ, տանիքի կառուցվածքում կան լրացուցիչ տարրեր, որոնք ծառայում են ֆերմայի շրջանակի ամրացմանն ու խստացմանը: Հենվելով լոգանքի պատերին՝ դրանց ամրացվում է ֆերմայի համակարգը տարբեր ճանապարհներ. Փայտից պատրաստված պատերի համար (ճառագայթ, կոճղ) գավազանների ոտքերը կտրված են վերին պսակների մեջ:

Լոգանքի համար տանիքի կառուցման տեխնոլոգիա

1. Հաշվե՛ք նյութի անհրաժեշտ քանակությունը։Լոգանքի համար տանիքի տեխնոլոգիայի համաձայն, ճառագայթների արտադրության համար օգտագործվող ճառագայթի օպտիմալ հատվածը 50 × 180 մմ է: Հենարանների արտադրության համար սովորաբար օգտագործվում են 150 մմ լայնությամբ և 25-32 մմ հաստությամբ տախտակներ: Ռաֆտերի ոտքերի միջև մոտավոր հեռավորությունը, կախված գավազանների խաչմերուկից և հենարանների միջև եղած հեռավորությունից, կարելի է որոշել աղյուսակի միջոցով:

2. Լոգանքի համար նախատեսված տանիքի նախագծման մեջ անպայման նախատեսված են քիվի ելուստներ, որոնք պաշտպանում են շենքի պատերը մթնոլորտային ջրից։ Այս ելուստներն անհրաժեշտ են պատի վերին մասը խոնավությունից պաշտպանելու համար: Բացի այդ, նրանք թույլ են տալիս վերազինել քիվը, որը ոչ միայն տանիքին տալիս է որոշակի անհատականություն, այլև խնայում է ձեղնահարկի տարածքնախագծերից, անձրևից և ձյունից, ինչպես նաև կանխում է թռչունների ներթափանցումը: Հետեւաբար, տանիքի եզրը պետք է որոշակի քանակությամբ դուրս գա պատի հարթությունից: Լոգանքի համար նման գագաթը պետք է լինի առնվազն 500 մմ:

Դրա արտադրության համար ամենից հաճախ օգտագործվում է լցոնիչ՝ տախտակի մի կտոր, որը երկարացնում է գավազանի ոտքի ստորին ծայրը: Տանիքի քիվի ելուստների սարքի համար լցոնները նախօրոք պատրաստվում են տախտակներից 30-50x100-120 մմ հատվածով և երկարությամբ, որը հավասար է ելուստին, գումարած 500-600 մմ, գավազանի ոտքի հետ միացման համար: Թիթեղները գամված են գավազանի ոտքին՝ երկարացնելով այն տանիքից այն կողմ:

3. Վերազինել քիվը:Կարող եք այն բաց թողնել ներքևում կամ փակել եզրապատ տախտակներով (դրանք փակում են տանիքի տակի տարածությունը պատին ուղղահայաց ներքևից): Տանիքը օդափոխելու համար մի փոքր բաց թողեք եզրապատ տախտակների և պատի միջև: Որպես եզրագծային տախտակներ, կարող են օգտագործվել հատուկ ծակոտկեն պանելներ, օրինակ՝ օդափոխվող հատակը, որը մաս է կազմում. լրացուցիչ տարրերսայդինգի համար.

4. Ֆերմայի համակարգը հավաքելուց հետո ամրացրեք վանդակը դրա վրա:Այս դեպքում անհրաժեշտ է հաշվի առնել տանիքի տեսակը: Վանդակների արտադրության համար օպտիմալը 30-50 × 30-50 մմ հատվածով ձողերն են: Հարմար են նաև մինչև 70 մմ լայնությամբ հաստոցներ կամ 70-150 մմ լայնությամբ և առնվազն 25 մմ հաստությամբ տախտակներ: Անցանկալի է 150 մմ-ից ավելի լայնությամբ տախտակներ օգտագործել, քանի որ դրանք տարիների ընթացքում կարող են նկատելիորեն շեղվել մանրաթելերի վրա: Արձանի տախտակները (ձողերը) մեխերով գամվում են ճարմանդներին, որոնց երկարությունը հավասար է տախտակի կրկնակի հաստությանը։

5. Ցանկալի է վանդակի վրա դնել ջրամեկուսիչ շերտ (այն նաև քամուց պաշտպանող դեր է խաղում)։Քանի որ այն սովորաբար օգտագործվում է բիտում-պոլիմերային գլանափաթեթ նյութեր: Նման նյութերը կարող են ամրացվել հիմքի վրա, ինչպես մեխանիկորեն(եղունգներ, կեռներ և այլն), և կպցրեք մաստիկներին։ Ջրամեկուսիչ շերտի և տանիքի միջև ցանկալի է թողնել 30-50 մմ հաստությամբ օդափոխության բացը։

Ձեր սեփական ձեռքերով փայտե տնից լոգարան կառուցելը. լոգարան կառուցելու տեխնոլոգիա, լոգանքի տանիք կառուցելու համար

Մենք մեր ձեռքերով կառուցում ենք թակած բաղնիք. գերանների պատերի և լոգանքի տանիքի տեղադրման տեխնոլոգիա | Առցանց ամսագիր շինհրապարակի մասին «Կառուցիր տուն»: - միայն հավաստի տեղեկատվություն: