Изолация на бетонни таванни плочи. Как да изолирате бетонен таван? (26 снимки)

Големите топлинни загуби в помещението и издухването на студен въздух от тавана са резултат от неправилна или некачествена топлоизолация. Загубата на топлина през тавана може да достигне 20%, тъй като нагрятият въздух се издига и ако няма препятствие по пътя му, което да го задържи вътре в стаята, той ще бъде „издухан“, като вашия бюджет. Мерките за изолация на тавана трябва да се извършват на етапа на изграждане на къща. Но ако по някаква причина това не се случи или старата топлоизолация е станала неизползваема, ще трябва да го направите отново. Какви са начините за изолация на тавана, как най-добре да ги приложите в един или друг случай, какви материали да използвате - това са основните въпроси, които имат собствениците. В същото време е важно да направите всичко правилно, така че изолацията да не се навлажни, да не се натрупва конденз на повърхността, да не се появи мухъл или гъбички. И за това е необходимо да се разбере самата същност на извършената работа и процесите, протичащи в изолацията.

Защо и как да изолирате тавана

Какво се разбира под изолация на тавана? Ако духа отгоре, отстрани на тавана, казваме „необходимо е да се изолира таванът“, но какви действия се имат предвид под това? Всъщност има няколко технологии и коя е подходяща за всеки отделен случай зависи от началните условия.

В частна къща таванът винаги е изолиран отстрани на горната стая.: дали е таванско помещение, съседен етаж или таванско помещение. Полагането на топлоизолационен материал отгоре на тавана или в кухините на тавана гарантира задържането на топлина вътре в помещението. В същото време височината на помещението, което трябва да се изолира, не намалява, не се изисква допълнително довършителни работи на тавана и няма нужда да се монтира топлоизолация директно над главата, тъй като не е толкова лесно да се поправи и частиците ще проникне в хола. Но най-важното е, че процесите, протичащи в тавана и топлоизолационния материал, осигуряват топлина и сухота на помещението и материалите, не се образува конденз и изолацията не се намокри.

Какъв е принципът на изолацията на тавана?Не е тайна, че най най-добрата изолацияе въздух. Всички съвременни топлоизолационни материали по същество са затворени във въздуха по един или друг начин във форма. Но как можете да използвате въздух за изолация, за да не плащате за това? Нашите предци са действали много мъдро, когато са строили къщи с двускатен покрив и изключително студено таванско помещение, в което има два прозореца на фронтоните. Нашият климат ни позволява да изиграем тази ситуация в своя полза. двускатен покривзадържа добре снега, който е и нагревател. Покритият със сняг покрив задържа топлината толкова добре, че дори ако навън е -25 ° C, температурата вътре в тавана е около 0 ° C. Въздухът, задържан в таванското помещение, е идеален изолатор, чиито характеристики могат да се променят в зависимост от сезона или времето чрез отваряне и затваряне на прозорците на фронтоните и проветряване на помещението. Таванският етаж винаги е бил изолиран с насипно естествени материали, в комбинация с въздух, това направи възможно поддържането на температурата вътре в отопляемото помещение +20 - +25 ° С. Предимството на подовата изолация на тавана е, че материалът не се навлажнява, може да се изсуши чрез проветряване на помещението.

Изключително важно! За да може таванското помещение да действа като топлоизолатор, е невъзможно да се изолира наклона на покрива отвътре. Това ще доведе до факта, че снегът на покрива ще се стопи, а по надвесите ще се образуват ледени висулки. Освен това конструкцията на неизолиран покрив винаги е отворена за преглед и ремонт.

Важно! Таванско помещение, изолирано от всички страни с отопление, вече не е таванско помещение. Това е таванско помещение, по-подходящо за климата на топлите страни Западна Европа. Проектирането и работата на тавана има свои собствени правила.

В апартамента висока сградавсичко е малко по-различно. Не е възможно да се изолира таван или под на горния етаж. И проблемът с издухания таван най-често се среща сред жителите на последния етаж. Какво да правя? Единственият вариант е да изолирате тавана от вътрешната страна на помещението, въпреки че това не е препоръчително, няма друг избор.

Когато изолирате тавана, е важно да запомните това правило: всеки следващ слой в посока от стаята трябва да има по-голям капацитет за пропускане на пари.

По-долу разглеждаме отделно методите за затопляне на тавана отвън и отвътре.

Изолация на тавана отвън (отстрани на горната стая)

Изолацията на тавана отстрани на горната стая предполага полагане на топлоизолационен материал отгоре на тавана или в неговите празнини, ако има такива. Както вече споменахме по-горе, това се прави в частни къщи и вили. Видът на материала за изолация и самата технология на полагането му зависят от това дали подът е дървен или бетонен. За припокриване върху греди, което е дървен под върху дървени трупи, са подходящи леки материали за запълване или ролкови материали. Но за изолация на бетонна плоча - плътни рогозки или плочи, както и тежки материали за запълване.

Един от най-древните и изпитани във времето начини за изолация на тавана е изолирането на тавана с дървени стърготини. В някои региони можете да купите дървени стърготини на безценица или дори да ги получите безплатно, ако наблизо има дървообработване. Доста често в предприятието самите те не знаят какво да правят с дървени стърготини, следователно - спирайте и ги взимайте поне всяка година. По-добре е да заспите дървени стърготини отгоре дървени подове.

Единственият недостатък този методче дървените стърготини горят. Следователно е имало няколко различни начиниизолация от дървени стърготини.

Метод 1. Намажете всички пукнатини в дървения под на тавана с глина, малко течност. Отгоре поръсете пясък. Ако изведнъж глината се напука някъде, пясъкът веднага ще падне в пролуката и целостта ще бъде запазена. За да предпазите дървените стърготини от мишки, покрийте със слой гасена вар, разпръснат с карбид. Следва основният слой - дървени стърготини. За различните региони дебелината на този слой може да бъде различна, но минимумът е 150 - 200 mm, 250 - 300 mm се счита за оптимален. Тъй като дървените стърготини са горим материал, върху тях се поръсва тънък слой отработена шлака, особено около горещи комуникации - например комин. Нищо не се слага отгоре. Можете да поставите дъските само за удобство при ходене на тавана.

Метод 2. Подовата повърхност трябва да бъде защитена от влага. Това може да стане по два начина: първият е да поставите хидроизолационен филм върху дървения под, който може да пропуска пара от страната на стаята, вторият - точно както при първия метод, намажете целия под с глина. След това трябва да смесите дървени стърготини с цимент. За да направите това, вземете 10 части дървени стърготини, около 1 - 2 части цимент и 1,5 части вода. Първо дървените стърготини се смесват с цимент, след което се добавя вода. Стърготините трябва да са леко мокри, за да може циментът да полепне по тях. Получената смес може да се излее върху таванския под или да се излее между подовите греди на пода. Ще бъде достатъчен слой от 200 мм. Необходимо е да започнете да извършвате всички тези работи през пролетта, така че дървените стърготини с цимент да имат време да изсъхнат добре през лятото (те изсъхват дълго време).

Важно! Лесно е да проверите дали дървените стърготини са сухи или не: просто ходете по тях. Изсушените дървени стърготини няма да се счупят, но леко ще хруснат.

Метод 3. Подобно на втория начин. Вместо цимент се използва само глина.

Метод 4. Подобно на първия начин. Шлаката не може да се поръсва отгоре. Стърготините могат да се намажат отгоре с глина, но не много течна, за да не се разлеят дълбоко вътре.

Като се има предвид, че експандираната глина е доста тежък материал, не се препоръчва да се изолират дървени подове с нея. Това е твърде голям риск дървена подова настилкаможе да се провали. Таванът е изолиран с експандирана глина с бетонни тавани.

На първо място, повърхността на бетонния под трябва да бъде покрита с пароизолационен филм. Трябва да се постави с припокриване, фугите трябва да бъдат залепени с лепяща лента. По стените се прави припокриване, приблизително 40 - 50 см. Дървените греди и коминът също трябва да бъдат залепени с пароизолационен филм.

След това върху филма се полага смачкана глина. И вече отгоре - експандирана глина. За по-добра топлоизолация се взема смес от груби и фини фракции от експандирана глина. Тогава малкият ще запълни празнините, а запълването ще се окаже по-хомогенно. За студен климат слоят от експандирана глина трябва да бъде 50 см. Препоръчва се в някои източници, 15 - 20 см няма да спаси ситуацията. Именно поради факта, че експандираната глина трябва да бъде покрита с толкова голям слой за висококачествена топлоизолация, тя се използва рядко.

Върху експандираната глина се монтира лека циментово-пясъчна замазка със слой от 50 мм. Разтворът трябва да е достатъчно гъст, за да не се разлива дълбоко в засипката. Така в тавана ще се получи достатъчно здрав под, който може да се използва за съхранение на нещо или като котелно помещение. Голям плюс също е пълната пожарна безопасност и екологичност на този метод.

Глината е древен строителен материал, чийто обхват е разнообразен и многостранен. Самата глина не се използва в изолацията, тъй като за ефективна топлоизолация нейният слой трябва да бъде просто колосален - 50 - 80 cm. дървен таван, а такава дебелина на запълването е просто непрактична, по-добре е да изберете модерен материал.

Следователно, за изолация на тавана, глина се използва в смес с дървени стърготини.

Първо, подът е покрит с пароизолационен филм, който не позволява на водата да преминава. След това можете да приготвите разтвор от глинени стърготини. Водата се налива в голяма бъчва, в която се добавят 4-5 кофи глина. След това глината се омесва във вода, така че водата да придобие мръсен цвят и глината почти да се разтвори. След това част от получената смес се излива в бетонобъркачка и се покрива с дървени стърготини. При разбъркване се добавя количеството вода. В резултат на това разтворът не трябва да бъде нито течен, нито гъст.

Страхотен вариант за изолация на тавана на тавана дървена къща- тръстикови рогозки. Модерните рогозки от тръстика, завързани с канап или тел, се поставят просто отгоре на таваните отделно. По-добре е, ако има 2 слоя, вторият от тях ще припокрива ставите на постелките на първия слой, премахвайки "студените мостове". Недостатъкът на този метод е опасността от пожар.

За тези, които искат да изолират тавана с естествени материали, водораслите са подходящи. В крайбрежните райони този материал може да се купи за стотинки и с голямо желаниеМожете също да поръчате доставка до друг регион. Предимството на стълбите от водорасли е, че мишките не тръгват в тях, те са хипоалергенни и дори лечебни, тъй като са наситени с йод и морска сол, чиито пари са полезни, а също така не поддържат горенето и не пушат. При водораслите насекомите и микроорганизмите не започват.

Водораслите не се страхуват от влага, така че няма нужда от пароизолация на пода. Стълбите се полагат директно върху тавана или пода със слой от 200 мм. Отгоре можете да оборудвате пода или да поставите дъски за по-лесно движение.

Ековата или целулозна вата е модерен материал, който се позиционира като естествен. За да се намали запалимостта, той се третира със забавители на горенето или борна киселина. Ecowool абсорбира влагата сама по себе си, така че не е необходимо да се полага пароизолационен филм.

Ековата се полага веднага върху дървени или бетонни подове. Това изисква специален блок за издухване, поради което всички пукнатини се издухват, изолационният слой се оказва монолитен и наситен с въздуха, затворен вътре. За повечето региони на Руската федерация е достатъчен слой ековата от 250 мм, но в по-студените региони е по-добре да направите 400 - 500 мм.

Технологията за изолация на тавана Ecowool понякога включва пръскане с вода. Той е необходим, за да се ускори процеса на образуване на лигнин. След това, след 1 - 3 седмици, на върха на ековата се появява коричка. Поради факта, че този материал има тенденция да се слепва, винаги е необходимо да вземете марж от 5 - 15%.

Penoplex е член на семейството на екструдиран полистирол. Този материал има по-голяма якост от полистирола, което означава, че може да се използва за изолация на бетонни подове, преди да се излее бетонен под отгоре. Добър вариантза изолация на тавани на първия или втория етаж на ниска частна къща.

Не се препоръчва изолиране на тавана с Penoplex, ако подовете са дървени. Факт е, че XPS е материал, който абсолютно не е „дишащ“. В резултат на това в дървените конструкции ще се натрупва влага, което ще доведе до появата на мухъл и гъбички.

Преди да поставите Penoplex върху бетонен под, последният трябва да се провери за нередности. Първо, повърхността се изравнява, едва след това можете да поставите пара изолационен материал.

След това се поставят плочите Penoplex. Определено в бягство. Те са закрепени към повърхността със специални дюбели с капачка за гъби. Фугите между плочите се запълват с монтажна пяна. След като пяната изсъхне, отгоре се излива циментово-пясъчна замазка със слой от 50 мм. Той ще служи като масивен под на таванско помещение или втори етаж.

Изолация на тавана с минерална вата (Ursoy)

Най-популярният съвременен материал за изолация на тавана е минералната вата. Един от производителите на топлоизолационни материали на базата на минерали или фибростъкло е компанията Ursa, в чийто асортимент има както ролкови позиции, така и твърди плочи.

Минералната вата Ursa на ролки е добра за затопляне на дървени подове, удобно е да се постави между гредите. Но твърдите плочи от минерална вата се използват за топлоизолация на бетонни подове, въпреки че е възможно и за дървени.

Изолацията на тавана Ursa се извършва по следния начин:

За дървени подове. Между гредите на пода се полага пароизолационен материал. Полагането му е задължително, тъй като минералната вата се страхува от влага. Филмът се разстила с припокриване, а фугите се залепват с лепяща лента, по стените се прави припокриване от 15 - 25 см. След това между гредите се полагат ролки минерална вата Ursa с дебелина от 100 до 250 мм, в зависимост от изчисленията на топлинните загуби. Материалът трябва да влезе със сила в пространството. За да направите това, той трябва да бъде отрязан с малък марж от 2 см повече от разстоянието между гредите. Тогава има два начина: първият - можете да оставите минералната вата отворена, но след това не можете да ходите по пода, вторият - можете да направите дървен под отгоре, оставяйки празнина между минералната вата и пода дъски от 3 мм. Предимството на минералната вата е нейната пожарна безопасност.

За бетонни подове.Повърхността на бетона се изравнява, след което се покрива с пароизолационен филм. Отгоре се полагат плочи от минерална вата, винаги разделени. След това се оборудва дървен под или подова настилка от дъски, шперплат и др. Не се препоръчва да се извършва замазка върху минерална вата, тъй като бетонът има ниска паропропускливост, което означава, че няма да се спазва основното правило за топлоизолация .

Изолация на тавана с пяна (полиуретанова пяна)

Полиуретанова пяна е модерен материал, който се рекламира навсякъде като най-идеалната изолация за тавани и тавани. Добродетели този материалса негоримост, добра адхезия, неутралност към микроорганизми и насекоми, хидроизолационни и звукоизолационни свойства, устойчивост на температурни колебания, липса на студени мостове. Недостатъкът е пълна паронепропускливост, това има лош ефект върху микроклимата на помещението.

Изолацията на тавана с полиуретанова пяна се извършва само от организация, специализирана в това. Материалът се напръсква под високо налягане, така че да се издуха във всички пукнатини и да обвие изпъкналите елементи – колони и др. Слоят обикновено е 10 - 12 см.

Изолация на тавана отвътре

Изключително нежелана мярка е изолацията на тавана от вътрешната страна на помещението. В допълнение към намаляването на общата височина на помещението, съществува изключително висок риск от попадане на изолационен материал или неговите изпарения в помещението, както и вероятността от поява на мухъл и гъбички в изолацията. Но ако няма друг изход, ще трябва поне да вземете предвид редица ограничения: не използвайте минерална вата и образувайте вентилационна междина между изолацията и покритието на тавана.

Изолация на тавана с екструдиран пенополистирол (Penoplex)

EPPS е добър вариант за изолация на бетонен таван. Първо се приковава щайга, върху която в бъдеще ще бъде прикрепен гипсокартон. Височината на гредата трябва да бъде с 2 - 3 мм повече от дебелината на изолацията. Стъпката между релсите трябва да бъде равна на ширината на Penoplex минус 1 - 2 мм. Освен това между щайгата се пъха нагревател, той трябва да влезе с усилие. За по-голяма надеждност той трябва да бъде фиксиран с дюбели към тавана. След това гипсокартонът се прикрепя към щайгата и се получава окачен таван. Вместо гипсокартон, можете да монтирате опънат таван.

Penofol е разпенен полиетилен, едната страна на който е покрита с фолио. Топлоизолационните му свойства не са толкова големи, но ако топлинните загуби не са твърде големи, може да са достатъчни.

Необходимо е да се напълни щайгата на тавана, към която е фиксиран Penofol, със страната на фолиото вътре в стаята. Може да бъде прикован към щайгата. От двете страни на този материал е необходимо да се направи вентилационна междина, така че върху нея е напълнена друга щайга, към която е прикрепен гипсокартон. Предлага се и опция за опънат таван.

Вторият начин да изолирате тавана с Penofol е да го използвате заедно с Penoplex.

В допълнение към описания по-горе метод на изолация Penoplex, Penofol се напълва върху щайгата и едва след това гипсокартон.

Изолация на тавана с топлоизолационни гипсови смеси

По някаква неизвестна причина опцията за изолация на тавана със специални топлоизолационни смеси за мазилка не е популярна. Но напразно. Това е отличен материал за изолация на бетонен таван. Мазилките са абсолютно екологични, декоративни, не страдат от влага и пара, не изгарят и не се страхуват от гъбички или мухъл. Сред материалите на фирма УМКА има позиции, които могат да се използват на закрито.

Изолация на тавана с агломерат от бяла кора корково дърво- природосъобразен естествен начин за затопляне. Удобно е да използвате тапата, когато инсталирате окачен таван на Armstrong, като го фиксирате към щайгата. Използването на пароизолация е по избор, тъй като коркът не се страхува от влага.

Описаните по-горе методи за изолация на тавана са най-често срещаните, но върху тях общ списъкне свършва. Има много други естествени и синтетични материали, които могат да се използват за изолация на тавана на частна къща. Когато избирате един или друг метод и материал, не забравяйте да вземете предвид общата концепция на вашия дом. Например, да изолирате тавана на екологично чиста дървена къща с Penoplex или Penofol е най-малкото глупаво. За да запазите дървесината суха и да й позволите да „диша“, е необходимо да изберете естествени паропропускливи материали, като водорасли, тръстика, дървени стърготини или ековата. А за къща от бетон, пенобетон или тухла, EPS и полиуретанова пяна ще бъдат полезни.

Един от проблемите в частна къща е изтичането на топлина през тавана. Ако в жилищна сграда има топъл апартамент отгоре, тогава в нашия случай има само студено таванско помещениеили дори просто улица. Как да изолирате тавана отвътре в частна къща, ако по някаква причина не е възможно да направите това от тавана?

Избор на материал

Нека започнем със структурата на изолацията. Тя ще бъде многопластова; трябва да следваме последователно:

• Външна пароизолация;
• Каса за пълнене с топлоизолационен материал;
• действителна топлоизолация;
• Вътрешна пароизолация;
• Накрая таванът трябва да бъде обшит с всякакъв довършителен материал.

пароизолация

Като пароизолация най-често се използва пергаминът - евтин материал с доста приемливи потребителски свойства. Ако обаче имате нужда от допълнителна застраховка срещу течове - най-добрият изборще има добро старо найлоново фолио. Той е абсолютно непроницаем за вода и има експлоатационен живот най-малко петдесет години.

Пароизолационните листове се полагат с припокриване. Ако таванът е наклонен (например на тавана), филмът се полага на редове отдолу нагоре, така че кондензатът да не може да тече под долните листове. По-добре е допълнително да залепите вътрешния слой на пароизолацията с лепяща лента. Това ще осигури абсолютна херметичност.

Защо са необходими всички тези мерки? Най-големият враг на изолацията от минерална и ековата е кондензатът. Влажната минерална вата значително намалява топлоизолационните качества. А влажността на закрито през зимата винаги е много по-висока, отколкото на открито (вижте).

Моля, обърнете внимание: ако изолираме отдолу стоманобетонен под, горният слой пароизолация не е необходим. Между влагонепропускливия бетон и топлоизолацията просто няма откъде да дойде вода.

топлоизолационен материал

Най-често като изолация се използват два материала.:

1. стиропор. Това е стиропор. Плочите, с които се продава, са достатъчно големи; препоръчителната дебелина за умерен климат е 5 сантиметра, за Сибир и Далеч на изток — 10.

Основното предимство е, че тази изолация не е хигроскопична, не навлажнява. Ако е така, при всякакви колебания на влажността, качеството на топлоизолацията на тавана няма да се промени (вижте).

1. Минерална вата(стъклена вата, ековата, базалтова вата и други вариации на същата тема). Материалът е значително по-евтин от полистирола със същата степен на осигурена топлоизолация.

Освен това се счита за по-екологичен: минералните влакна не отделят нищо в атмосферата и разгорещените дебати за свойствата на полистиролова пяна не стихват. възможна вредаза добро здраве.

Дебатът за това кой материал е по-добър също може да бъде безкраен. На всяка строителен порталможете да срещнете убедени привърженици на двата метода на изолация; Затова няма да налагаме определена позиция на читателя.

Нека просто кажем, че пенопластът променя свойствата си с течение на времето в по-малка степен, не само във влажна среда: минералната вата се спича с времето. Дори ако е осигурена перфектна пароизолация.

Ако изберете плочи от експандиран полистирол като топлоизолация, вътрешният слой пароизолация също е безполезен. Достатъчно е просто да залепите шевовете между плочите с широка лепяща лента (вижте).

Понякога пяната просто се поставя върху лепило. Отдолу се покрива със слой декоративна мазилка- и таванът е готов.

щайга

Използват се два вида обшивки: дървен и поцинкован профил.

Дървеният е малко по-евтин и малко по-лесен за инсталиране. Но поцинкованият профил не се деформира от колебания в температурата и влажността, не се влияе от гъбичките и не служи като храна за насекоми.

Нюанс: ако говорим за изолация на тавана на дървена къща отвътре, можете спокойно да направите щайга от бар или летви. Всъщност какъв е смисълът да правим окачения таван по-здрав и по-издръжлив от стените и таваните? Разбира се, струва си да третирате материала за щайгата с антисептик.

Биндер

Тук всичко е във вашите ръце. Най-бързият начин да подгънете тавана - Стенни панелиот PVC. Освен това се мият лесно.

Въпреки това, гипсокартонът ще даде гладка повърхност без шевове; може да се изгради и стелажен таван, и окачени с плочки ... Изборът на материал е единствено въпрос на лични предпочитания и бюджет, отпуснат за ремонт.

Основни операции

Като пример, помислете за изолацията на тавана отвътре в частна къща за случая, когато над главата има греди с таван от дъски, обшит към тях. Климатът е умерен; ще бъдем изолирани с минерална вата с дебелина 50 мм.

1. Въоръжени с телбод, ние прикрепяме към тавана полиетиленово фолио. Той напълно ще спре притока на влага към дъските от стаята и ще удължи живота на нашия таван. Изисква се припокриване от десетина сантиметра.
2. Пълним щайгата. Подгъването на тавана ще стане PVC панели; за тях е достатъчна тънка монтажна шина. Но нека не забравяме за дебелината на топлоизолацията и да вземем пръчка 50х50.

Ще го напълним през бъдещите панели със стъпка от 60 сантиметра: в този случай панелите няма да провиснат и минералната вата няма да трябва да се реже по ширина. Повечето ролки са с този размер.

1. Запълваме празнините между прътите с минерална вата. По-добре е да носите текстилни ръкавици и да пазите очите и носа си: влакната от памучна вата са летливи.

1. Отново въоръжени с телбод, подгъваме щайгата отдолу с втори слой полиетилен. Освен това залепваме ставите на платната с лепяща лента: по-голяма стегнатостние ще осигурим, толкова по-дълго изолацията ще запази свойствата си.
2. И накрая, последният етап: подгъваме стенните панели отдолу. Няма да се фокусираме върху това как се прави това: методите за инсталиране вече са описани стотици пъти.

Подгъването на панелите към дървената щайга е повече от проста задача.

Заключение

Нашата цел е постигната: стаята е изолирана отвътре. Зимата не е за страх. Недостатъкът беше, че загубихме около шест сантиметра височина на тавана. За съжаление жертвата беше неизбежна... Успех с ремонта!

По време на строителството жилищни сградичесто се използват бетонни подови плочи. Тези стоманобетонни изделия се използват както за, така и при изграждането на стени. Изработени са от висококачествен бетон с подсилена рамка. Надеждността и издръжливостта на сградите зависи основно от качеството на използваните материали.

Конструкции на подови плочи

Припокриване с монолитна плоча

Отличава се с подсилена здравина, което им позволява да се използват на места с повишен риск от увисване. Максимална защита срещу различни деформации, но лоша звукоизолация. Има голямо тегло, което е значителен недостатък на този тип по време на строителството.

Кухи конструкции

Най-популярният, поради изсветляването на масата на продукта. Поради кухините тези плочи имат ниска топлопроводимост и добра звукоизолация. Производствените разходи са значително по-ниски от производствените разходи монолитни плочи. Често са направени от оребрен или клетъчен бетон.

Изработва се предимно във фиксирани размери. И при проектирането на сграда е необходимо да се вземат предвид размерите на стандартно произведени плочи. В зависимост от изискванията за бъдеща конструкция, плочите се класифицират и по тегло. Средното им тегло варира от 500 кг до 4 тона.

Използването на бетон кухи плочив изграждането на фондацията се извършва от доста дълго време. Но инсталирането на защита от замръзване за подови плочи не винаги е обмислено.

Влажните и замръзващи стени са един от най-сериозните фактори за крехкостта на сградите.

Появата на мухъл значително влияе върху здравето на обитателите на къщите.

Фактори на замръзване на стената

1. Неправилно запълване на фуги между плочите. Лошо запълнените фуги водят до нарушаване на топлозащитните свойства на подовете. Увеличава вероятността от напукване. Чрез тях плочата получава влага.
2. Некачествено решение при производството на продукти. Изборът на евтини или разредени разтвори води до често проникване на влага. Обикновено те имат много хлабава структура и не издържат на натиск.
3. Грешки при проектирането на отоплителната система. Лошо отопляемите помещения са много по-податливи на измръзване по стените. След натрупването на влага те започват да замръзват както отвън, така и отвън вътре.
4. Преохлаждане на метални усилващи елементи и анкери. Когато се появят различни пукнатини, влагата започва да навлиза в металните компоненти на кухи плочи. В резултат на това може да възникне корозия. Структурата на такива плочи омекотява и е по-податлива на разпадане от ниски температури.
5. Изпускателните тръби събират кондензат. Ако тягата е слаба, вътре в комините се натрупва влага, което води до обледяване и намалена ефективност. В същото време лошата циркулация на въздуха допринася за натрупването на ненужна влага.
6. Малка дебелина на стената. Дебелината на стените за тяхното използване в климатичните условия на региона не се взема предвид.
7. Ниски топлинни свойства на използваните материали. При избора на материали балансът обикновено се превишава по посока на якостта, докато често при монтиране на изолация ниското ниво на топлоизолация просто не се взема предвид.
8. Недостатъчна вентилация. В лошо вентилирани помещения външните стени замръзват много повече, губейки своите топлозащитни свойства. Лошата вътрешна хидроизолация между стената и изолацията води до замръзване на външната повърхност, а след това и до разрушаване на зидарията.
9. Основа с лоша хидроизолация, особено в къщи без мазета.
10. Нарушаване на структурата на пароизолацията в тавански етажи. Лошо изпълнената топлоизолация прехвърля изпълнението на функциите си върху циментова замазка. Бетонната повърхност събира влага, натрупвайки кондензат, и овлажнява изолацията. Топлозащитният материал започва да губи първоначалните си свойства, които са значително намалени, в резултат на което подовите плочи започват да замръзват. Изолацията също увеличава теглото си поради натрупаната течност.
11. Често наводнени мазета.
12. Слепите зони са неправилни или липсват.
13. Вертикалната хидроизолация на стените на мазето не е извършена правилно. Ниската циркулация на въздуха води до мухъл и конденз.
14. Лошо в производствения процес. Качеството на уплътняването на бетона определя устойчивостта на замръзване и водонепроницаемостта на конструкцията на произведените кухи плочи. Лошо уплътнената смес става твърде пореста и защитата на основата е значително намалена.
15. Монтаж на недостатъчна дебелина на довършителния слой.

Спестяването на довършителния слой, в резултат на това можете да получите глобално унищожаване.Когато температурата на въздуха се колебае, облицовката постепенно се разпада, намалявайки защитата на стената от намокряне и замръзване. И в резултат на това крепостта на цялата сграда е разбита, увеличавайки шансовете за извънредни ситуации.

Мерки за превенция

За да предпазите подовите плочи от замръзване, трябва да вземете следните мерки:

1. Внимателно и плътно запълнете празнината между плочите.
2. Висококачественият монтаж на уплътнителни фуги трябва да бъде водоустойчив (поради уплътнителни мастики) и топлоизолиращ (използвайки изолационни пакети). С въздушна защита разстоянието между плочите е запълнено с уплътнителни уплътнения. Компресията на материала на такива уплътнения трябва да бъде най-малко 30-50%.
3. Наблюдавайте и проверявайте вентилацията на сградата възможно най-често.
4. Лошата циркулация на въздуха в помещенията допринася за дългото изсъхване на топлоизолационните слоеве, натрупването на излишна влага и появата на мухъл. Не трябва да се допуска замръзване на вдигащата се почва под основата на основата и стените на сутеренния етаж, а температурата на въздуха в сутеренния етаж не трябва да пада под нулата.
5. Ако сградата няма сутерен, тогава е необходимо да се монтира хоризонтална хидроизолация между земята и повърхността на мазето.
6. Увеличете слоя топлоизолация на тавански етажи.
7. Съдържа в добро състояниеслепи зони и дренажни устройства. Намаляването на вероятността от замръзване на кухи плочи зависи от ефективността на тяхната работа.
8. През първите 3 години на експлоатация на сградата е необходимо да се почиства разстоянието на дренажните системи поне два пъти годишно, в бъдеще - веднъж на три години.
9. На влажни участъци от стените изсушете, без да започвате състоянието им.
10. Опитайте се да намалите влажността в помещения с лоша вентилация. Във всяка стая влажността на въздуха не трябва да надвишава 60%.

Начини за поправяне

Разбира се, винаги е по-добре да се предотврати проблем, отколкото да се коригират последствията от него. Но ако мерките не са били взети навреме и замразяването все пак е започнало, трябва да се заемете с коригирането на грешките възможно най-скоро. Има номер различни методирешава проблеми със замръзване на стени.

В зависимост от причините и местата

Появата на влага и черни петна в района на последните етажи, като правило, се случва, ако монтажът на изолацията на таванския етаж е недостатъчно или лошо изпълнен. На първо място се елиминират дефектите на фугите между плочите, което намалява появата на влага по вътрешните стени. Обикновено експандираната глина се използва като изолация на тавански подове. Според нормите, за продуктивното си действие, той трябва да бъде най-малко 30 cm.

Не забравяйте да проверите дали има проблеми с вентилацията на таванското пространство. Липсата на висококачествен въздухообмен води до появата на кондензат и хипотермия на подовите плочи. Проверете за течове на покрива.
Проблеми могат да възникнат и поради некачествено запечатване на шевовете в стените и балконски плочи. Влагата може да проникне в шевовете между стената и плочите, което допринася за появата на влажни петна. Изсушете стените възможно най-скоро и затворете всякакво проникване на влага.

Ако разликата е не повече от 8 см, тогава можете да използвате монтажна пяна. За да го използвате, първо трябва да почистите ръбовете на празнината от бетонни трохи. Полиетиленовите и силиконовите повърхности изискват допълнителна обработка с ацетон. Втвърдяването на пяната става през деня. След това излишната пяна трябва да бъде отрязана, можете да използвате канцеларски нож, а повърхността трябва да бъде измазана, като по този начин затворите моста на студа. Ако празнината на кръстовището е повече от 8 см, тогава ще трябва да използвате дебел циментова замазка.

Проверете ефективността на балконските канали. Ако уплътнението на фугите на шевовете е нарушено, най-добре е да се извърши отново, като се използват по-нови и по-добри материали. Силата на строителната конструкция до голяма степен зависи от качеството на запълването на шевовете. Правилното запечатване трябва да се извършва само след внимателна подготовка на повърхността:

• ремонт на външните повърхности на стенните панели;
• изсушете всички мокри и влажни зони;
• отстранете повредения уплътнител, преди да нанесете нов слой.

В никакъв случай не трябва да се допуска нанасяне на мастика върху мокри и необработени зони. Най-добре е да ремонтирате ставите при положително и сухо време.
Ако се установи дисбаланс в топлинната защита на стените, трябва да се поеме изолация поради тяхното разширяване.

Опции за изолация на стени

Например, като използвате слой тухлена зидария, можете да облицовате външната страна на стената. Това може да стане без специални умения. За това ще ви трябва:

• тухли;
• ниво, ролетка и поръчка, ако стената трябва да се изгради високо;
• пясъчно-циментов разтвор в съотношение 4: 1 или лепилен разтвор за зидария;
• бормашина с миксер;
• съд за мистрия и хоросан;
• достъп до електричество.

Можете също да изолирате стените с гипсова изолация върху армировъчна мрежа. За да направите това, с помощта на дюбели, армировъчната мрежа се монтира към стената. Последният не трябва да е метален. Между стената и мрежата и отгоре се нанася мазилка. Може да бъде циментова замазка и готова суха смес за мокри помещения. те са по-скъпи, но служат много по-дълго от обикновено, защото имат специални добавки в състава си.

Още един от най- качествени методие монтаж на пароизолационен материал и изолация отвътре бетонна стена. Монтажът се извършва чрез монтиране на рамка, облицована с изолация от плочки. За да направите такава рамка и да запълните разстоянието с изолация между стената и довършителния материал, можете да използвате различни скоби и хардуер. Това могат да бъдат монтажни скоби и пластмасови дюбели, „гъбички“ и лепило, както в готови, и под формата на суха смес, която изисква подготовка. След това е задължително да се направи облицовката с мазилка или друг довършителен материал.

Материали за рамката и изолацията:

• метални профили или дървени летви;
• самонарезни винтове за метал или дърво;
• уплътнител и полиуретанова пяна;
• пароизолационна мембрана или алуминиево фолио върху isoplen;
• листова изолация, минерална или фибростъкло вата;
• суха смес за мазилка.

Инструменти за монтаж на рамката и изолацията:

• мелница с кръгове за рязане на метал или специални ножици;
• бормашина с миксерна дюза;
• отвертка или отвертка;
• рулетка, ниво и молив;
• шпатули и рендета за смилане;
• контейнер за разтвор.

Между рамката и стената трябва да оставите място от около 50 мм и да го напълните с експандирана глина. Този материал перфектно ще абсорбира останалата влага от стената и ще спре появата на мухъл. Така дебелината на стената се увеличава със 150 мм. Има блокове от пяна 80 мм, които успешно заменят такива рамкови конструкции. Монтажът се извършва върху конвенционален циментово-пясъчен разтвор (1: 4).

На особено студени и влажни стени можете да инсталирате система, наречена "топъл под", или да поставите топъл перваз около периметъра. Това решение е най-подходящо за ъглови стаи. При избора на метод за отопление на стени най-подходящият вариант е електрическа филмова версия или инфрачервен под. Не трябва да се инсталира от вас. За да загреете шева под цокъла, можете да използвате топъл под, където като нагревателен елемент се използва кабел.

Монтирането на стационарен стенен електрически нагревател няма да реши напълно проблема с некачествената изолация между плочите, но можете да го инсталирате сами.

За това ще ви трябва:

• бормашина или перфоратор;
• котви или дюбели;
• чук;
• гнездо.

Каквато и да е причината за замръзване на кухи плочи, е необходимо значително да се намали влажността в помещенията, наложително е да се провери ефективността на вентилацията и да се контролира качеството на отоплителната система. Всички работи по ремонта на сградата и отстраняването на причините за замръзване трябва да се извършват внимателно и точно. Забравяйки за някои подробности, рискувате да се сблъскате с този проблем отново и то много скоро.

Таванът и покривът представляват, в зависимост от местните условия и дизайна на къщата, 15-40% от нейните топлинни загуби. Строителите за изолация на тавани, тавани и покриви зачитат доплащането, т.к. работата е трудоемка и често трябва да се върши с тежест. Въпреки това, изолацията на тавана "направи си сам" е напълно възможно да се направи без строителна квалификация: технологията не е сложна и в повечето случаи не изисква специално оборудване. За да помогне на тези, които решат сами да се затоплят отгоре, тази статия е предназначена.

Обща схема на изолация на тавана съвременни материалине изглежда много сложно, вляво на фигурата: пароизолация (парна бариера) не позволява влагата отвътре към изолацията, която може да я разруши. Хидроизолационната мембрана не пропуска течна влага в нея, вкл. и кондензат на тавана, но отделя водни пари навън, които въпреки това проникват до изолацията. В незначителни количества, но натрупвайки се, той е в състояние да анулира изолацията и да развали структурата на сградата.

Зад външната простота обаче се крие дълга еволюция на изолационната технология и много фини нюанси, без познаване на които работата може да бъде напразна. Така ще се разглежда по-нататък:

• Физика и характеристики на изолационната технология отгоре.
• Свойства на съвременните изолационни материали и допълнителни покрития за тях: покривни филми, хидро- и пароизолации; как да изберем правилните материали за изолация.
• Възможността за използване на традиционни евтини изолатори и нагреватели: глина, експандирана глина, дървени стърготини и др.
• Схеми и методи за изолация на тавана: отстрани на тавана, от вътрешната страна на стаите; също и отвътре отстрани на покрива - за къщи без таванско помещение (напр. летни къщи и временни къщи) или с таванско помещение.
• Как да изолирате тавана в къща със студен покрив и бетонни подове.
• Начини за изолация на тавана в помощни помещения; предимно в гаража и банята.

Студени и топли покриви

Студен покрив се нарича без т.нар. покривна торта:многослойна изолационна строителна конструкция между контрарешетката под покрива и вътрешната облицовка по гредите. Устройството на покривната пита е към друга тема - покривна изолация, но след това ще трябва да се запознаем с нея. На първо място, за нетавански сгради и тавани. Второ, в частна къща изолацията на тавана от страната на тавана и покрива са неразривно свързани технологично и конструктивно, както може да се види вдясно на горната фигура. Топлоизолацията на тавана от тавана, заедно с покрива отвътре, осигурява следните предимства:

1. 2 слоя изолация по 100 mm всеки, разделени от обширен термичен буфер под формата на таванско помещение, са еквивалентни на 1 слой от същия материал 270-280 mm;
2. От параграф 1 спестяване на разходите за изолация до 40%, а общо, като се вземе предвид по-голямата консумация на филма, с 10-15%, което позволява използването на по-ефективни изолационни материали;
3. Като изолирате тавана отвън и покрива отвътре едновременно, можете да се справите с междугредова изолация (вижте по-долу), която е технологично по-проста и по-достъпна за неподготвен любител;
4. "Двустепенна" изолация на горната част на сградата ще позволи в бъдеще, ако е необходимо, допълнително да се изолират помещенията отвътре отделно без риск от влага на помещението.

Относно минералната вата

Затоплянето с минерална вата в Руската федерация разбива всички рекорди на популярност:Материалът е евтин и лесен за работа. Това се обяснява преди всичко с големи запаси от лесно достъпни суровини и производствена технология, която се разработва в продължение на много десетилетия. Изхвърлянето на доменна шлака в СССР трябваше да се погрижи още по време на индустриалния скок на първите петгодишни планове, а за пробив в космоса беше разработена термична защита за връщащи капсули въз основа на влакна от претопена топлина- устойчиви скали. Така че „модерните“ методи за производство на шлакова вата и каменна (особено базалтова) вата всъщност не са толкова нови.

Професионалистите особено харесват минералната вата: тя не се нуждае от скъпо специално оборудване, но има широка гама от специални крепежни елементи и аксесоари за продажба. В резултат на това площта на тавана е до 20-25 квадратни метра. м, възможно е да се изолира за по-малко от 1 работна смяна или дори за 2-3 часа, това е кой знае как. Как изглежда технологично, можете да видите във видеото по-долу.

Видео: пример за изолация на тавана с минерална вата

След като прочетете следното, може да имате въпрос: къде е мембраната между изолацията и тавана? Напълно възможно е в този случай да не е необходимо, ако таванското помещение с покрива вече е изолирано; Защо същите хостове разпространяват излишно. | Повече ▼ При работа с минерална вата трябва да се обърне внимание на следните предпазни мерки:

• Установено електрическо окабеляване се навива в залив и виси на стената.
• Съдейки по факта, че за работно осветление се използва временна крушка, стаята е напълно изключена и окабеляването й е изключено в най-близката разклонителна кутия или на входния панел - това е абсолютно правилно и абсолютно необходимо.
• Капитанът поставя пълен комплект лични предпазни средства (ЛПС): специални гащеризони, ръкавици, очила, респиратор. За любителя е така важен момент, защото доста скъпи ЛПС ще трябва да се използват веднъж.

Тук вече е ясно, че минералната вата не е без недостатъци: тя е алерген и канцероген от група 3, т.е. подходящ за жилищни помещения, но е необходимо да се работи с него с помощта на ЛПС. Освен това, за което всички производители и продавачи без изключение мълчат разумно, под въздействието на дори незначителни количества влага и собствено тегло, минералната вата дава необратимо свиване, в резултат на което нейната топлопроводимост пада с 50% след 3 години: въздушните междини в изолацията са същите топлинни мостове, като метални прегради, само на базата на микроконвекция. Пролуките между плочите в 5% от площта на изолираната повърхност увеличават топлинните загуби с 30-35%

От това следва още едно неприятно обстоятелство:простотата на работа с минерална вата е очевидна. При рязане на плочи / ролки по размер е необходимо да се осигури припокриване (обикновено 20-40 мм), така че плочите да паснат плътно в отворите, без да стърчат, както е вдясно на фигурата, но също така, така че да се образуват допълнителни пукнатини не излизат от свиване. Може би това е само въз основа на опит, т.к. свойствата на материала варират значително от партида до партида.

И накрая, топлопроводимостта на напълно нова минерална вата зависи значително от нейното съдържание на влага – в посока на влошаване. Повишаването на влажността на въздуха в помещение, изолирано с минерална вата, от 60% до 85% води до увеличаване на топлинните загуби с 10-12%. Ето защо в по-нататъшното представяне, фокусирайки се върху минералната вата като най-популярната изолация, ще дайте, когато е възможно, препоръки за замяната му с нещо по-добро.

Забележка:вижте и монтажната скоба (оградена в зелено вляво на фигурата). Ако използвате пропиленов ленен шнур вместо въдица, тогава приспособлението може да бъде оставено постоянно. Тогава не са необходими специални крепежни елементи и, когато се монтират на таван и повърхности с отрицателен наклон, провисването на средата и ъглите на плочите ще бъде изключено.

Физика и технология на изолацията

Както знаете, критичният фактор за изолацията е точката на оросяване., температурата, при която този абсолютен, в g / cu. m въздух, съдържанието на водна пара в него съответства на 100% относителна влажност и възниква кондензация. Точката на оросяване в жилищните помещения е неприемлива: прекомерно влажният въздух е пагубен за здравето, а за астматици и сърдечни пациенти може да бъде фатално обстоятелство.

За строителни конструкцииточката на оросяване не е повече полезна: от периодично насищане с влага бетонът и тухлите се рушат, дървото става мухлясало и гние, т.к. ресурсът на неговото антисептично импрегниране не е неограничен. Тъй като е невъзможно завинаги да се прогонва точката на оросяване, остава да я оставите да „ходи“ по изолацията, осигурявайки нейната изолация от влага и вентилация. Най-лесният начин за изпълнение на такава схема на изолация е при инсталиране на нагревател отвън, поз. 1а на фиг.

Начини за "борба" с точката на оросяване по време на изолация

Понякога е технически невъзможно да се изолира отвън.Или е необходима допълнителна изолация към съществуващата. Аналог - в старите дни, в особено тежки студове, те носеха 2 кожени палта: голи с козина отвътре, а отгоре - с козина отвън. В този случай, т.е. при изолация отвътре, схемата му е разработена така, че кондензатът в нагревателя мигрира към студената повърхност и там се влива в колектора и се отстранява или се изпарява навън, поз. 1б. В този случай е необходим най-изолационен материал, който не губи своите изолационни свойства при навлажняване. Такива съществуват, вижте по-долу.

Характеристики на изолацията на тавана

Характеристиките на изолацията на тавана, първо, е, че е невъзможно да се организира изтичане на кондензат.Дори таванът да е наклонен, водата тече ли по стените? Дренираните стени в строителството са известни, но тяхната сложност и цена са такива, че остава само да се спомене тук. На второ място, топлите (изпускащи водна пара) и студените страни на тавана в ниска сграда също могат да сменят местата си през студения сезон, поради слънчево отопление. Следователно технологията за изолация на тавана е насочена основно към осигуряване на липса на кондензат в изолацията. И ако вече се е образувал, тогава трябва да му дадете възможност да се изпари навън възможно най-бързо, т.е. към студената страна.

студено припокриване

На тавана на материал, който добре провежда топлина, напр. бетон, когато е изолиран отвън с насипен материал, 3 въздушни междини a, b и c, поз. 2а. Пролука а, между пароизолацията (пароизолацията) и изолационния слой - безопасност, при силна кондензация, която е възможна на студена повърхност. Празнината а е задължително вентилирана, технически е трудно да се изпълни, така че таваните са бетонни подовежелателно е да се изолира отвътре масивна, т.е. устойчив на влага, изолация. Един от практически важните случаи от този вид е разгледан по-долу. Пропастта b се натрупва, създава парциално налягане на водните пари, което осигурява дифузията им през полупропусклива мембрана, която позволява на газовете да преминават, но задържа течната влага. Процепът c е основният работещ, той също е вентилиран, но тъй като е разположен по-близо отвън, е по-лесно да се осигури неговата „вентилация“, например под формата на процеп по периметъра.

Забележка:ако има техническа възможност и възможност да се направи пролуката също вентилирана, това ще бъде от полза само за изолацията.

Топло наслагване

"Топло", т.е. таван, който води лошо топлина, създава доста висока бариера по пътя на топлината отвътре навън, измествайки точката на оросяване нагоре в изолационния слой, ако погледнете поз. 2б. Това прави възможно да се направи без празнина a, което от своя страна опростява изолацията на дървения таван отвън. Изведнъж кондензатът на границата на пароизолацията и основата все пак ще изпадне, след това в малко количество веднага ще се абсорбира в дървото и след това, без да се довежда влажността в помещението до критично ниво, той бавно ще се изпари. Жителите най-вероятно няма да забележат това - дървото запазва своите механични и топлинни параметри в широк диапазон на влажност.

Ето защо е за предпочитане да се изолира дървеният таван от тавана, поз. 3: основата е покрита с евтина филмова пароизолация (виж по-долу), конвенционален хидроизолационен филм без метализация също ще отиде към мембраната. Необходимо е само да се организира въздушна междина между изолацията и мембраната; ролята му беше обсъдена по-горе.

Претегляйте

Изискванията към пароизолацията се затягат, ако е възможно навлизането на водна пара от свободното пространство, т.к. в този случай интензивността на тяхната "атака" е неограничена. Тогава е необходима пароизолация от фолио, поз. 4, защото никаква пластмаса не е абсолютна бариера за водните пари. Разстоянието между пароизолацията и изолацията също е необходимо, но сега е по-лесно да се осигури структурно. Притиснете пароизолацията към изолацията, както е в поз. 5 е нежелателно във всички отношения, дори ако пароизолацията със субстрата, вижте по-долу: както работата е излишна, така и изолацията е по-лоша.

Материали за изолация

Съвременните успехи в технологиите за изолация на сгради се дължат до голяма степен на напредъка в областта на разделящите филми (мембрани). „Добрият стар“ покривен материал и пергаминът с техните колеги все още намират приложение, но когато работите за себе си, последното нещо, което трябва да спестите от филми. И с оглед на качеството с издръжливостта и с оглед на факта, че, като сте похарчили малко „по-горе“ за изолационни мембрани, можете да спестите повече от изолация. Затова ще започнем с мембраните.

Бариери и мембрани

Както е ясно от предишното, разделителните покрития, използвани в изолацията на сградите, се разделят на пароизолации или парни бариери, които прекъсват течностите със своите пари, и хидроизолации (мембрани), които задържат само течната фаза. Парните бариери от своя страна се разделят на филм, фолио и фолио с капилярен субстрат (т.нар. фолио изоли), а мембраните се разделят на еднослоен филм, микроперфориран филм с двустранно паропропускане и т.н. Наречен. супердифузионни мембрани, които позволяват на парата да преминава само в една посока.

Парни бариери

Филмовите пароизолации са ефективни само от полипропилен с дебелина 60 микрона. Полиетиленът с всякаква дебелина, поради самата си наноструктура, е паропропусклив, независимо какво твърди някой за обратното. PVC под въздействието на промените в температурата и влажността скоро става крехък и се напуква.

Основата на пароизолацията от фолио може да бъде и полиетилен, т.к. газовете не пропускат слой фолио върху него. При висококачествен материал от този клас ръбът на фолиото се усеща в ръба на лентата и може да се вземе от ъгъла с остър нож, т.е. фолиото е достатъчно дебело. Изолаторите от фолио със субстрат имат и слой от влакнест материал (най-често синтепон) на гърба, т.е. страната, обърната към нагревателя. Ако кондензатът изпадне, той бързо преминава през капилярите на основата към ръбовете на покритието, така че изолацията от фолио с основата трябва да се монтира с ревери, като хидроизолация на пода, влизайки във вентилационната междина по периметъра.

Забележка: при изолационни конструкции върху изолации от фолио с подложка не се изисква „застрахователна” междина „а” (виж по-горе).

мембрани

Обикновените филмови мембрани са обща хидроизолация, вкл. и полиетилен. За изолация на тавани те са подходящи само в отопляеми помещения, т.к. освен парите, течностите също се пропускат в забележимо количество. При изолация от тавана е желателно да се използват микроперфорирани филми. Най-често се произвеждат 3-слойни с армировка, отляво на фигурата; се използват и като покрития за оранжерии и оранжерии. За да изолирате тавана в тях, е добре армировъчната мрежа да не позволява на фолиото да провисне много и да осигурява стабилна височина на процепа b.

Супердифузионните мембрани се предлагат в търговската мрежа като покривни филми, в центъра на фиг. те външна странагладка, метализирана, предназначена за устойчивост на атмосферни валежи. Парите преминават през него навън; външната страна или е маркирана, или е отвън и на руло. Силата на вятъра на подложните филми се осигурява чрез армировка: за висококачествени мембрани, тя се усеща лесно отвътре и филмът изглежда като капитон, вдясно на фиг.

Нагреватели

Материалите за действителната изолация са разделени на:

• Монолитен или масивен - плътен, водоустойчив. Точката на оросяване може да се скита в тях, както желаете, без да се нарушава качеството на изолацията.
• Свободни, влакнести и порести - произвеждат се под формата на плочи (подложки) или ролки. Най-евтиният и технологично усъвършенстван в сравнение с качеството на изолацията. Те са хигроскопични, свойствата на материала се влошават от влага, често необратимо, така че са необходими мерки за защита на изолацията от влага и нейната вентилация.
• Насипно / напръскано - на място се образува изолационен слой; висококачествената изолация изисква специално оборудване.

Монолитни

От монолитни нагреватели за самостоятелна работаподходящ е експандиран полистирол. Таванът и таванът под студен покрив трябва да бъдат изолирани с екструдиран пенополистирол - EPS. За изолация EPPS се произвежда с набраздени плоскости, което елиминира образуването на въздушни топлинни мостове; следователно схемите за изолация от пяна са много прости и евтини поради ниската цена на мембраните, вижте например. на фиг. XPS не се свива, не е хигроскопичен. Той е издръжлив, може да работи като част от носещи конструкции, изолационните му качества са най-високи, а издръжливостта му е на открито, според последните данни, до 100 години или повече.

Конвенционална гранулирана пяна срещу силни вибрации външни условияможе да започне да се разпада само за една зима, но е евтин, лесен за обработка и монтиране на всяка повърхност с лепило за плочки на водна основа или PVA. Неговият слой от 30 мм е еквивалентен на 100 мм минерална вата, така че е препоръчително да се изолират отопляеми помещения с ниски тавани отвътре с пяна.

Дъските от пяна и XPS не се огъват, така че могат да се монтират само на открити повърхности; за да изолирате покрива EPS, ще трябва да разглобите покрива. По-сериозен недостатък обаче е неговата запалимост и отделянето на огромно количество силно токсични газове при запалване. Ако пожар в стая, изолирана от пенополистирол отвътре, възникне през нощта, когато всички спят, тогава жителите всъщност са обречени: при такива обстоятелства е възможно само в някои случаи да се евакуират хора. Затова използвайте пенополистирол за вътрешна изолациявъзможно е само в ограничени количества и когато е невъзможно по друг начин; вижте една от тези опции по-долу.

Влакнести/порьозни

Основното предимство на хлабавата изолация е високата производителност на труда с тях без използване на специално оборудване, поради което професионалните лица са толкова отдадени на тях, за които времето е пари. Минерална вата и листова / плоча полиуретанова пяна (неопрен) са подходящи за самостоятелна работа от "рухляков". Минералната вата беше подробно анализирана по-рано, а неопренът за изолация големи площитвърде скъп, въпреки че не се страхува от влага и е сравним по издръжливост с XPS.

Пръскани и насипни

В съвкупност оперативни качества EPPS е почти толкова добър, колкото изолаторите от пръскана пяна. Когато са замразени, те изглеждат като полистирол, но са направени на база формалдехид-карбамид, така че горят лошо и отделят малко, не много токсичен дим. Масообразуващият пеноизол може да се подава в труднодостъпни кухини, а от сепараторите са достатъчни крафт хартия или пергамин, стига пенообразната маса да не стърчи през пукнатините. Самите пеноизоли обаче не са евтини и се пръскат с помощта на скъпи инсталации. За работа със станция за изолация от пяна е необходима сериозна професионална подготовка, следователно оборудването за пръскане на изолация от пяна не се наема.

Можете да работите сами с целулозна изолация или ековата: използването на машина за издухване за това не изисква професионално обучение, така че те са широко достъпни за продажба и под наем, от транспортираните по шосе до малки като раница или куфар. Ековата като нагревател е сравнително малко известна в Руската федерация, но в сравнение с минералната вата, това е просто чудо:

• По отношение на топлопроводимостта 0,037-0,042 W / (m * K) е приблизително равно на минералната вата; ековата дебелина 100 мм е еквивалентна на стена от 3 червени плътни тухли. Това прави възможно да се справите с изолацията между гредите, вижте по-долу.
• До влажност 20%, топлоизолационните свойства на ековата не падат; при изсушаване след ограничаване на влагата те се възстановяват напълно.
• Сорбционна абсорбция на влага за 72 часа в атмосфера със 100% влажност - 16%.
• Не се свива, не издува.
• Химически неутрален, некорозивен.
• Поради наличието на 12% антисептик ( борна киселина) и 7% забавител на горенето (боракс) е леко запалим и почти не отделя дим в изключително горещ пламък, вижте вляво на фиг. По-долу.

• Непривлекателен за гризачите: стъклената вата се яде, но ековата не се докосва. След 5 години приложение в къща, където мишките гъмжат, движенията им в ековата не се засичат.
• Нанасянето е възможно сухо на ръка върху открити хоризонтални повърхности, с намокряне с вентилатор в труднодостъпни кухини (в центъра и вдясно на фигурата), с намокряне и добавяне на 5-15% лепило върху вертикални повърхности и с отрицателен наклон, както ръчно, така и чрез пръскане.
• Висока производителност на труда при навлажнено пръскане (на което професионалистите също трябва да обърнат внимание): под, стени, таван и покрив (!) на къща с таванска площ по отношение на 120 кв. м са "издухани" за 1 работна смяна.

Забележете, за ваша справка: ecowool се продава под наименованията Celulose Insulation, EKOFIBER AB, EKOREMA, EKOVILLA, EXCEL, ISODAN, SELLUVILLA, TERMEX. Световният лидер в производството и приложението е Финландия.

Най-сериозното предимство на ековата е, че е хипоалергенна и хипокарциногенна., т.е. не показва нито едно от тези свойства. Суровината за производството на ековата е отпадъчната хартия, но кой, къде и кога, нещо се е възпалило или сърбило от стари вестници? Това ли е в мозъците на съдържанието на статиите. Но за приготвянето на ековата, хартиеният носител, заедно със съдържанието, се смила в хомогенна сива маса.

Ecowool има три недостатъка:

1. Първо, цената на единица маса е с около 30% по-висока от тази на минералната вата. Въпреки това, ако вземем предвид разликата в цената на ЛПС за минерална вата и наемането на ръчна "духалка", тогава високата цена остава прибл. петнадесет%. Нека също така да отхвърлим разходите за мембрани (за ековата е достатъчна крафт хартия от топлата страна) - цената на изолацията е почти изравнена. И ако ръчно изолирате тавана от тавана, тогава ековата ще струва по-малко.
2. Второ, ековата трябва да се подготви преди употреба. Първоначалната маса се продава компресирана 2,5-3,5 пъти, трябва да се разбърка в някакъв контейнер, да се добави, ако е необходимо, вода и лепило. Това вече е лошо за професионалистите; времето е пари, а машините за раздуване, които сами приготвят масата, са много скъпи. Но за любителска и еднократна работа този недостатък не е особено значителен.
3. На трето място, навлажнената ековата трябва да се нанася по всякакъв начин при температури над 23 градуса и влажност на въздуха до 65-70%, за да може да изсъхне. Това вече сериозно затруднява използването му: докато гръмът не избухне, селянинът няма да се прекръсти. През лятото кой мисли за затопляне? И тръпките и сметките за отопление отидоха - можете да го приложите само на сухо, далеч не навсякъде и не винаги.

Забележка:ако ви е останала ековата от работа, имайте предвид - това страхотен материалза занаяти от папие-маше.

Експандирана глина и трохи от пяна

Традиционната експандирана глина (вляво на фигурата), чиито предимства и недостатъци са известни, също може да бъде заменена с малко по-скъп, но по-добър материал - трохи от пеностъкло или просто трохи от пяна, точно там. Трошката от пяна е по-лека от експандираната глина, така че може да се излее върху слаба основа: крехка подова настилка, в джобове за гипсокартон (виж по-долу) и др. Топлоизолационните му свойства са по-високи, не са открити алергенни и канцерогенни. Пример за двустепенна изолация на тавана с експандирана глина и минерална вата е показан на фиг. По-долу. Филмовата мембрана (двустранно пропусклива, а не покривна) осигурява парообмен между етапите на изолация, което е необходимо, за да се избегне кондензация в минералната вата. Ако експандираната глина се замени с пяна, а минералната вата с ековата, тогава вместо мембрана ще бъде достатъчен полиетилен с дебелина 120 микрона. В този случай монтажната скоба не е необходима, а изолацията отвътре може да се използва до цялата височина на гредите на тавана.

Стърготини и стърготини

Преработката на отпадъчна дървесина също е традиционен нагревател. Как да изолирате тавана с стърготини, вижте видеоклипа по-долу. Изолацията на тавана с дървени стърготини е по-привлекателна, първо, поради лошата им запалимост. Второ, в най-близкия дъскорезник могат да ви предложат дървени стърготини безплатно във всякакви количества и дори да ги доставят за ваша сметка.

Видео: изолация с дървени стърготини таван и под на тавана

Въпреки това, наличието на дървени стърготини е другата страна на монетата, те имат много голям недостатък: те могат да се „противопоставят“, да ферментират. В този случай се отделят CH3OH пари. Да, да, същият този дървесен (метилов) алкохол, от който нещастни пияници, в чиито гърла с сладострастно бълбукане всичко, което не е вода, изглежда, ослепяват и умират. Ето защо дъскорезниците с удоволствие се отърват от дървените стърготини: според съвременните санитарни изисквания дървените стърготини изпод дъскорезницата трябва да се отстраняват непрекъснато и незабавно да се изпращат за изхвърляне.

Междувременно да се отървем и от двата недостатъка на дървесните отпадъци не е толкова трудно и скъпо. Приблизително по същия начин, по който ековата е безопасна. Правилна изолацияОтпадъците от дървообработването се произвеждат, както следва:

• Работата се извършва през лятото в много горещина и сухота;
• Предварително в 2 отделни контейнера (задължително отделни) се приготвят силни разтвори на борна киселина и боракс;
• Изолацията се излива на слоеве от 3-5 см;
• Всеки слой се напръсква обилно с единия и другия разтвори последователно с помощта на четка за мазилка или домашно приготвена пръскачка;
• Следващият слой се изсипва и напръсква, след като предишният е напълно изсъхнал.

Що се отнася до дървените стърготини, надеждна гаранция срещу тяхната ферментация, дори във влажно таванско помещение, също се засипва върху основа от плоча и глина, вижте по-долу. Да опиша защо, тук, за съжаление, няма как; въпросът е в уникалните свойства на глината и външните слоеве от иглолистна дървесина. Изолацията от този тип е известна в къщи на повече от 100 години. Но още веднъж, за съжаление, в природата е трудно да се намери мазна глина, тя е ценна минерална суровина и не е евтина в продажба.

Как да изолираме тавана?

От тавана

Основните начини за изолация на тавана отвън, т.е. от тавана, показан на фиг. За предпочитане е, разбира се, да се справите с междугредова изолация. В този случай, моля, имайте предвид, че при достатъчно масивно навиване на тавана трябва да направите реверите на пароизолацията върху таванни гредиили ги обградете напълно с парозащита. След това пароизолацията може да бъде филмова. Ако таванът на подгъва е тънък, тогава скоковете в термичното му съпротивление на местата на гредите могат да бъдат вредни. След това фолийната пароизолация се фиксира отвътре между гредите и таванната обшивка.

С пълна изолация, т.е. до изчислената мощност на нагревателя, схемата вдясно ще бъде по-трудоемка, но и по-ефективна, съгл. участъци от ориз: междугредовият слой се полага на ролки или плочи, а надгредовият слой е направен от квадратни рогозки настрани, т.е. с изместени шевове.

Забележка:Вижте също раздела на фиг. долу вдясно. Това е една и съща плоча изолация с глина, подходяща за всички видове изолации без използване на синтетични мембрани.

Отвътре

Без таванско помещение

В частния сектор, в допълнение към допълнителната изолация, описана по-горе, отвътре, най-често е необходимо да се изолират нетавански сгради "в движение", в средата на студения сезон. Например започнаха да строят, построиха за известно време комунален блок или временна хижа, а след това се оказа, че ще трябва да зимуват в нея. Или пилетата са спрели да снасят, прасето е станало тъжно за нещо и е измършавало пред очите ни. Нищо не можете да направите, ще трябва да изолирате покрива.

Типичен дизайн на топъл покрив е показан вляво на фиг. Изолацията на реверите надолу е необходима, за да се избегне замръзване на ъглите. Тази система има 2 възела, A и B (вентилиран хребет и контра релса, или контра бар), които изглежда е невъзможно да се завършат без демонтаж на покрива. Въпреки това, схемата за „байпас“ на възел А е показана на фиг. горе в дясно. Тук се взема предвид, че първо, в леките сгради от индивидуални разработчици, като правило, няма греда на билото, а билото „лъч“ се прави чрез събаряне на 2 дъски по L-образен начин. Вентилационните отвори се пробиват 2-3 на педя между гредите. Ако целият покрив е само покривен материал, тогава няма какво да се направи, така че дъждът да не капе през вентилацията, трябва да се изкачите нагоре и да инсталирате някакъв вид билото с пролука, поне от огънати поцинковани ленти.

Как да се справим с възел B е показано долу вдясно. Той използва факта, че в малък samostroy напречната греда (носещата конструкция) на покрива не е греда. Ролята на вградени в рафтови краканадлъжните греди на напречната греда се полагат върху дъските на летвата под покрива, а участъците между гредите са свободни отгоре надолу. На фигурата вероятно всичко е ясно: покривната мембрана ще трябва да се нанася на парчета и необходимата мощностизолацията се получава, ако е необходимо, с помощта на подпорни пръти.

В жилищна сграда

Самоизолирането на тавани в жилищна сграда е възможно само отвътре. Първо, наемателите нямат право да работят на покрива или в общия таван; Второ, защо плащаме вноски за основен ремонт? Покривът е студен - трябва да поискате неговата изолация от оператора; не иска - всички законни права са на страната на наемателите.

Въпреки това, докато има шум и изпитания, можете да направите нещо със собствените си ръце, за да изолирате тавана в апартамента. Типична схемаизолацията на тавана отвътре върху бетон е показана вляво на фиг. Основният му недостатък не е никак скъп, подложен на корозия и далеч не винаги толкова ефективни, както казват производителите, специални метални профили за изолация с термични уплътнения-термошайби. Не е същото като термошайбите за монтаж на поликарбонат! И двете могат да бъдат заменени с дървена щайга. А не специални материали за топлинната междина по периметъра и сложността на работата с тях.

Основното е, че от височината на стаята се изваждат 0,4-0,5 м. Това по никакъв начин не добавя обитаемост в съвременните апартаменти, но какво да кажем за апартаментите в Хрушчов с тавани от 2,5 м, които се нуждаят най-много от изолация?

Но и тук има приемлив изход. Нека вземем предвид, първо, че в каменните къщи топлината излиза през тавана, главно в ъглите. Който не е виждал как таваните в еднофамилните апартаменти мухлясат и мухлясат, повярвайте ми на думата. Второ, блоковите и монолитните къщи са много устойчиви на пожари. Възможно е да се постигне обширен пожар в тях само чрез добре обмислено злонамерено въздействие. Поради това е възможно да се използва гранулирана пяна в малко количество.

Схемата за изолация на бетонен таван, разработена още в Брежневка, когато гипсокартонът се появи в продажба, е дадена вдясно на фиг. От височината на тавана по този начин само прибл. 5 см. Доста е трудно да се запълнят джобовете на ъглите по него, следователно тази технология наистина не се вкорени дори тогава: ъглите се обшиват първо от късите страни на стаята и се запълват с изолация отстрани. След това ъглите на дългите страни се обшиват и изолацията се излива в пролуките между летвите на щайгата. Стиропорът и хоризонталната плънка се монтират последни.

А сега нека си припомним още веднъж за ековата. Ще бъде ли трудно да го духате в джобовете си? Поне чрез временни технологични люкове? Въпросът е риторичен.

Специални случаи

Таванско помещение

Изолацията на тавана всъщност е същата специална тема като изолацията на покрива. Тук е редно да го споменем отново във връзка с ековата. Вижте какво е вляво на фигурата, изпълнена с червено. В частните къщи или е невъзможно да се изкачи на това таванско помещение, без да се демонтира покривът, или е невъзможно да се работи там. И можете да издухате с ековата вместо препоръчителната ролкова изолация без особени затруднения.

Гараж и баня

Покривите на гаражите често се монтират върху стоманени I-образни греди или канали. Надежден, цената наистина не хапе, но какво да правите с такива топлинни мостове, ако трябва да изолирате? Схемата на изолацията на тавана на гаража върху стоманени греди е дадена вляво на фиг. Неговата особеност е, че изолационните плочи се полагат на поне 2 слоя един от друг хоризонтално и вертикално. По този начин при изолация с минерална вата е възможно да се намалят топлинните загуби до приемливи нива. Ако използвате ековата, тогава кухините между гредите и между шева и гредите просто се издухват с нея. Фолгоизол след това не е необходим, достатъчно крафт хартия отвътре по протежение на тавана подаване.

С банята нещата са по-прости: характеристиките на нейния дизайн, без които банята не е баня, и режимът на работа на топлина / влажност позволяват да се разработи универсална схема за затопляне на тавана на баня, която е показана на фиг. на дясно. Характеристика: ако изолацията е минерална вата, тогава тя със сигурност е базалт, другата няма да дърпа топлинни натоварвания и периодично овлажняване. Ако изолирате ваната с ековата, особеността е, че трябва да приготвите масата с добавяне на лепило.

Необходимо е не само да знаете как да изолирате тавана отвътре, но и да можете да го направите правилно. Обикновено собствениците на имоти се нанасят във вече построена къща, след което правят ремонт и изолация в нея. Най-често за топлоизолация се използват материали като минерална вата или полистирол. Причината за популярността им е ниската цена.

Предимства и недостатъци на пяната

Работата не е трудна, така че собствениците на жилищни имоти рядко използват услугите на специалисти, предпочитайки да изолират тавана отвътре със собствените си ръце.

Стиропорът, като всеки строителен материал, има предимства и недостатъци.

Сред положителните:

• лекота на инсталиране - не е необходимо да имате специални знания и професионални умения;
• плочи от материал могат лесно да се режат, за да отговарят на определени размери;
• устойчивост на влага;
• намаляване на топлинните загуби в помещението след монтаж;
• осигуряване на допълнителна звукоизолация;
• дългосроченоперация;
• не подлежи на процес на гниене;
• ниска цена.

Недостатъците на пяната включват:

• гризачите обичат да се заселват в този материал, поради тази причина не се препоръчва да се монтират дебели листове изолация в частни домакинства по време на изолация;
• възможността за запалване при критична температура;
• по време на горенето се отделя лют и опасен дим;
• ако в стаята се поддържа постоянно висока влажност, върху пяната може да се появи мухъл;
• чупливост при счупване;
• излагане на определени химикали (ацетон, бензол и др.).

Начини за изолация с пяна отвътре

За помещения с различно предназначение има различни варианти за извършване на работа.

Изолация на бетонната повърхност

Ако таванът не е измазан и като материал е използван бетон, тогава последователността на действията е следната:

Изолация на тавана отвътре при наличие на големи неравности

В тази ситуация експертите съветват да направите това:

Предимства и недостатъци на минералната вата

По популярност, наличност и търсене минералната вата не отстъпва на пенополистирола. Изборът на един или друг материал за изолация зависи от предназначението на помещението. Тъй като пяната е различна по това, че в нея започват гризачи, не се препоръчва да се използва в частни домакинства, тя се изпълнява по-често.

При извършване на изолация, независимо от вида на материала, не трябва да се забравя създаването на слой хидро- и пароизолация, която ще бъде евтина и ще има много ползи от нея. Благодарение на това не можете да се притеснявате за натрупването на кондензат, докато вентилацията няма да пострада. Редът за изолиране на тавана отвътре изисква да се обърне внимание на страната, от която трябва да се монтира хидро- и пароизолационният филм, тъй като има насочени пори. Ако изолационният материал не е закрепен правилно, ефектът ще бъде обратен на необходимия.

Минералната вата е идеална за изолация на повърхността на тавана в частна къща. Защото няма нужда да се използват строителни гъби, които са на дървена повърхностне е лесно за инсталиране.

Сред предимствата на минералната вата трябва да се отбележат следните характеристики:

• огнеустойчивост и липса на реакция на температурни промени;
• перфектно запазва топлината;
• има звукоизолационни качества;
• гризачите не започват в този материал;
• екологичност, безвредност за човешкото здраве;
• изолацията на тавана отвътре е проста, можете да го направите сами.