Инструмент за пробиване на големи дупки в стени. Как да пробиете бетонна стена правилно: технология

Майсторът трябва да направи дупки в стената както в случай на капитално строителство, така и при решаване на ежедневни проблеми. Много по този въпрос зависи от това от какъв материал е направена основната равнина. Диаметърът на бъдещия отвор също играе роля. Следователно материалът за производство на свредлото играе важна роля - той трябва да бъде избран правилно. Разликата може да бъде значителна - всеки професионалист ще потвърди това.

Ако е съвсем просто, тогава: бормашина за дупки в тухла определено няма да се справи с бетона - ще изгори в процеса. Как се правят дупки в различни материали - това трябва да се обсъди подробно. Нека да разгледаме различните инструменти и насоки кога да използваме кой от тях.

Устройство за задълбочаване в повърхността на стената - кое е по-добре

Как да пробиете дупка в стена - този въпрос често възниква пред начинаещ. Днес не е трудно да се справите с такава задача. Ако човек има поне минимален опит и използва съвременни електрически инструменти в работата си, той определено ще се справи.

Така че след цялата работа стаята остава чиста, струва си да използвате проводник - благодарение на него можете да пробивате с минимално количество прах и замърсяване.

Перфораторът е идеален за създаване на дупки в стената, ако например (или за други цели) - професионалистите съветват да го използвате. Такава техника може лесно да се справи дори с материали с висока якост, все още не е измислено нищо по-добро от перфоратор за дупки в стената. Но качествен инструмент е скъп, за домашна употреба практически не се купува. Друг вариант за правене на дупки в стената е електрическа бормашина, която има перфориращ ефект.

Именно свредлото се използва най-често за изрязване на дупки в стените. Такъв инструмент се предлага в почти всяко семейство. Някои съвети от експерти ще помогнат за значително разширяване на обхвата на използване на конвенционална бормашина - тук няма нищо сложно.

При избора на бормашина е важно да прочетете внимателно техническото му описание. Препоръчителната мощност на уреда е минимум 600 W, подходящи обороти са не повече от 2500 в минута (желателно е да има функция за регулирането им).

А сега по-подробно:

Наличието на реверс е задължително. Именно тази функция ви позволява да променяте въртенето на свредлото - обратно на часовниковата стрелка и по часовниковата стрелка. Модел с безключов патронник е чудесен избор, защото тогава не е нужно да губите време в търсене на ключ, с който да смените свредлата в уреда;
Ударната функция на устройството също е добре дошла. Необходим е, за да може устройството лесно да прави дупки на всяка повърхност на стената. С такава бормашина е лесно и приятно да се работи. Изводът е, че определени материали (бетон, цимент, тухли и не само) бързо се разрушават от динамични въздействия (говорим за въздействия). Тоест, когато една бормашина няма тази функция, може да отнеме много време, за да пробиете дупка в стената. Бормашината се вкопчва в състава, бързо се нагрява, но това е от малка полза. Ударното пробиване ще промени радикално подхода към бизнеса - получавате нещо в стила на длето, скоростта е гарантирана.

Изборът на правилната бормашина - как да не сгрешите

Може би всеки е виждал със собствените си очи впечатляваща гама от бормашини в железария и други търговски обекти. Време е да поговорим за това коя тренировка е по-добре да се използва в определени ситуации.

Пенобетон, гипсокартон, дървена повърхностможе лесно да се пробие с най-простата бормашина - няма нищо сложно в този процес.

На работа с бетон, камък, тухлавсичко е различно: тук свредлото е специално избрано, твърдосплавните продукти са предпочитаното решение. За разлика от обикновената, такава бормашина е оборудвана с режещи остриета - заварените елементи се виждат, просто погледнете продукта.

Всеки дом трябва да има поне няколко от тези тренировки. Обичайните размери са 6-8 мм. Винаги ще има приложение за тези продукти, не можете да се притеснявате за това. С тяхна помощ по всяко време можете да пробиете дупка в стената с дълбочина до 20 см.

Бур е чудесен избор. да направи голяма дупка. Тези продукти са в състояние да се справят дори с плътна повърхност. Един метър дълбочина не е границата за тях. Но бормашина вече не е подходяща за такава работа - трябва да изберете перфоратор и да работите с него.

Подробности за бормашината и нейното използване:

Бурите обикновено имат опашки с диаметър 15 mm или повече. Има канали - те са предназначени за закрепване. Въпреки това, ако свредлото работи в режим на чук, те са захванати добре в патронника. На опашката на свредлото са нейните характеристики;
Ако задачата е да се пробие твърда повърхност, процесът обикновено се разделя на няколко етапа - тогава пробиването се извършва възможно най-бързо и безопасно;
Първо се избира бормашина: препоръчителната дължина е до 200 мм - лесно ще достигне дълбочина от 150 мм;
След това изберете дълга бормашина, проектирана вече за 350 мм;
Пробиването е завършено с продукт, чиято дължина е 500 мм. Не можете без бормашина с висока мощност. Но, както бе споменато по-горе, такава техника не е предназначена за тежки натоварвания - освен може би в определени ситуации;
Когато закупуването на перфоратор по някаква причина не е възможно, има смисъл да го наемете за няколко часа - днес има услуги, които предоставят такава услуга.

Ако трябва да пробиете дупка в стената с диаметър 150 мм или повече, бормашина ще бъде най-добрият инструмент. Те се отличават с надеждно закрепване в патрона, имат впечатляваща дължина.

Безопасно пробиване на стени със собствените си ръце

Можете сами да направите дупка в стената. Важно е работата да се извърши безопасно, но в същото време ефективно и бързо. За различните материали за стени има собствена инструкция за извършване на работа - тези правила трябва да се спазват.

Капитанът преди пробиване трябва внимателно да проучи повърхността на стената. На мястото на бъдещото задълбочаване не трябва да има кабели - електрически или други. Ако бързате на този етап, можете сериозно да повредите окабеляването. Освен това дори собственото здраве на господаря може да пострада поради такава небрежност. За щастие е възможно да се заобиколят кабелите по време на пробиване.

Как да не се хванете в жицата при пробиване на стени

По стените обикновено са разположени контакти, ключове. Те трябва да бъдат внимателно разгледани. Именно от такива възли мрежовите проводници се разминават вертикално. Отиват до разклонителната кутия.

Ако случаят е такъв, тогава това е идеална ситуация, която се среща рядко. По правило електротехниците не спазват препоръките във всички случаи и вървят направо - за да спестят кабела. Тоест диагоналните проводници в къщи и апартаменти са разположени навсякъде.

Подробно ръководство:

Обикновено, за да се провери дали има кабел в секцията на стената или не, се използват устройства. Те не са скъпи и локализират окабеляването точно;
Ако такова устройство не е под ръка, струва си да се разбере, че проводникът обикновено се поставя на дълбочина до 1 см в повърхността на стената. За да разберете дали има или не, можете внимателно да направите малка дупка с помощта на някакъв тъп инструмент. Ако няма кабел, можете безопасно да пробиете. Специалистите казват, че вдлъбнатината може да бъде направена до 2 см - за да сте сигурни, че няма кабел;
Не е необходимо свредлото да се притиска твърде силно към стената. На всеки няколко милиметра капитанът трябва да инспектира дупката - има ли окабеляване там. Проводникът на електрическата мрежа може да бъде намерен със специално устройство - той е представен в почти всички специализирани магазини. Когато купувате такъв продукт, си струва да се уточни дали е с високо качество. Струва си да изберете най-доброто - в края на краищата здравето на господаря зависи от неговите показания. Такъв апарат ще покаже местата, където лежи армировката в бетонни повърхности - това също е важно при пробиване;
Медните електрически проводници се търсят по-бързо - ако са на не повече от 1 см в стената. А търсенето на алуминиево окабеляване може да се извърши само с устройство с функция металдетектор. В процеса на търсене трябва постоянно да гледате индикатора - той е направен под формата на LED крушка. Той обаче подава и сигнал, така че трябва да внимавате – „помощникът“ определено ще ви информира, ако открие нещо;
Ако режимът на металотърсач е включен и се намери нещо, диодът ще започне да свети, капитанът ще чуе непрекъснат звук. Във всяко модерно устройство има и регулатор на чувствителността. Търсачът се храни със стандартна "Крона".

Всеки строител, който монтира напрегнати и окачващи конструкции на повърхността на тавана, не може без такъв агрегат. Системите на тавана най-често се закрепват със самонарезни винтове - тук минават всички електрически кабели. С една дума, не можете да правите без застраховка - трябва да използвате устройството.

Пробиване на дупки в тухлени или бетонни повърхности

Актуалната тема е как да се направи дупка в тухлена или бетонна повърхност. За тухла е достатъчна победоносна тренировка.

Към мястото, където ще се извършва работата, е прикрепен проводник. Пробива се слот - в процеса оборотите на електроинструмента не трябва да са високи: бормашината не трябва да прегрява.

Ако повърхността на тавана или стените е направена от цимент с висока якост, пробиването може да бъде трудно. Обикновено тук се използва материал от марка 400 - ако е така, тогава няма да има проблеми по време на работа. И ако сградата е издигната отдавна, бетонът там е много здрав и трудно ще се пробие.

Освен това:

Днес производителите инвестират железни фитинги в стенни блокове и панели - за подобряване на качеството. Това са пръти, чиято дебелина обикновено не надвишава 2 см. Тук може да се намери и натрошен камък. Не можете да вземете всичко това с бормашина Pobedite;
Но има изход. Ако свредлото удари арматурата, трябва да поставите обикновена бормашина. Ако не е било там в точното време, мястото за вдлъбнатината се премества леко надолу или нагоре диагонално;
Пробивните удари могат да смачкат натрошен гранит в стената. По време на тази работа инструментът често засяда. За да опростите задачата си, механизмът трябва да се завърти на 4 оборота;
При преминаване на препятствието майсторът продължава да пробива със свредло. Бормашината и перфораторът ще се справят незабавно с проблема на такъв план, работникът успешно ще получи това, което иска.

Дупки в плочки

Ами ако трябва да пробиете плочка? За тази работа се избира бормашина със заварени издатини - външно те приличат на зъби. Именно тези елементи обикновено се наричат корона за пробиване на плочки.

Но ако трябва да получите малка дупка, не трябва да използвате корона. След това се прави маркировка на място. По-нататъшната работа се извършва, както следва:

За да се направи маркировка върху плочката, се използва сърцевина. Когато такъв инструмент не е наличен, можете да вземете обикновен самонарезен винт или дебел пирон с остър връх. Глазурата от плочката внимателно се отстранява там, където трябва да бъде дупката. На инструмента се задават малки обороти - същите като при работа с тухли;
След като глазурата се отстрани, с малка бормашина се прави дупка;
След това се разширява до необходимия диаметър - по-дебела бормашина ще помогне за това.

Голяма вдлъбнатина в стената

При инсталиране на вентилационни системи обикновено се правят широки вдлъбнатини в стената - 20 мм или повече. В стената често се поставя и измервателен уред (този, на който се появяват индикаторите за електричество) - в тази ситуация изобщо ще трябва да направите ниша. Карбидна бормашина ще помогне за решаването на проблема в частна къща.

Трябва да се държиш така:

На стената маркирайте място за задълбочаване - с обикновен молив. Отвън се пробиват дупки по стената, за работа се избират свредла с диаметър най-малко 5 мм. Между дупките се поддържа разстояние от 1,5 см;
За да влезете по-дълбоко в повърхността с 20 см, е необходимо да направите около 30 оборота с бормашина. Едва след това материалите се отстраняват от стената с чук и длето - в този случай ще се образува ниша с необходимите размери. Ако се използват свредла с по-малък диаметър, ръбовете ще излязат чисти. Но трябва да направите повече дупки, за да постигнете желания резултат.

Често срещана ситуация: стената е изработена от твърд материал, така че е трудно да се получи проходна вдлъбнатина. В този случай работата се извършва на няколко етапа..

А именно:

Ако една повърхност може да се пробие от двете страни, първо се прави от едната страна, след което вече се прави проходна пълна вдлъбнатина. Предприетите стъпки се повтарят, докато резултатът е задоволителен;
Когато не е възможно да се пробие повърхността на стената от едната и от другата страна, процесите се извършват на свой ред, работата не се извършва наведнъж, а на няколко стъпки. От маркировката, направена по-рано, се изтегля друга линия. Веднага след като ненужният материал бъде отстранен, можете да задълбочите свредлото в нишата - не е необходимо да докосвате ръбовете на стената в процеса. Дълга тренировка в началото на работата значително ще улесни работата.

Всъщност пробиването на дупка в стената не е толкова трудно, колкото изглежда - включително, вземете точна, спретната вдлъбнатина:

Лист шкурка е залепен с лепило или лента отстрани на проводника. Размерът на елемента зависи от зоната, където се намира дупката. Поради такава проста манипулация, адхезията на устройството и повърхността на стената ще се увеличи, майсторът точно ще направи перфектната дупка, където е необходимо. Често се използват и стационарни ограничители. Цената на продукта е доста умерена, в търговията на дребно всеки ще може да го намери;
Понякога е необходимо да се пробие дупка под дюбела. Както знаете, те могат да имат различни диаметри, но най-често - до 10 мм. Всичко зависи от това какво планирате да окачите, теглото на продукта също играе роля. Трябва да се вземе предвид плътността на материала на стената;
За да получите универсален проводник, в него се правят няколко дупки с необходимия размер с обикновена бормашина - така че устройството да може да бъде окачено без проблеми;
Често към проводника е прикрепена плоча. Благодарение на това рафтът надеждно защитава повърхността на стената от отломки и евентуален прах. Такова устройство се използва и за пробиване на дупки;
Местата с необходимите размери се измерват върху проводника - от рафта на необходимата височина. След това се пробиват дупки. За да получите оптимална вдлъбнатина, рафтът се поставя на пода - прорезите ще излязат точно по размер, на необходимата височина. При извършване на инсталацията си струва да действате на етапи, като следвате правилата. Цокълът ще лежи на повърхността на пода правилно - няма съмнение;
Понякога трябва да окачите един или друг декоративен елемент на стената - рамка за снимки, картина или нещо подобно. Не може да се направи без спомагателен проводник. Изводът е, че дупките трябва да бъдат разположени на ясно разстояние между тях. Струва си да вземете предвид вашите желания и да се уверите, че работата е извършена в същия стил като цялата стая.
За да направите проводник със собствените си ръце, който ще ви помогне да пробиете дупки възможно най-правилно, се избира метален лист или шперплат. Маркирането се извършва върху този елемент, след което необходимият брой вдлъбнатини се правят с обикновена бормашина.

Струва си да се обмислят опции, когато частите трябва да бъдат монтирани на няколко винта, а не на един:

На стената първият отвор се пробива, вторият е направен със същия размер като самонарезния винт. Проводникът ще ви помогне да получите точната вдлъбнатина. След като дюбелът е забит в отвора;
Проводникът може да се завинти към повърхността на стената с самонарезен винт и дюбел. Подравняването се извършва с водно ниво - този метод ще помогне да се получат равномерни вдлъбнатини и всички те ще бъдат разположени на една и съща хоризонтална линия, която е необходима;
С помощта на обикновен проводник (който можете да направите сами), можете да получите вдлъбнатини с бормашина - те ще бъдат на разстояние един от друг, което е планирано;
Тази технология ще помогне на капитана да прави дупки дори на големи интервали. Първо, за това се пробиват дупки, както беше споменато по-горе. След това проводникът се завинтва с винтове от двете страни. Бормашината прави други вдлъбнатини и резултатът е перфектен.

Ако планирате да прекарате кабела през дупка в стената, трябва да се направи повече с 20%, защото не трябва да се прищипва. Основното правило за кабела в стената е свободата.

Резултати

Ето как изглежда отговорът на въпроса - как да пробиете дупка с голям диаметър в стената. Всеки ще се справи - основното е да действате без бързане, да приложите правилно маркирането.

Видео по темата ще помогне за реализирането на плана:

Ограничителите ще ви помогнат да пробиете стената до желаната дълбочина с необходимия диаметър. Работата с тухла не е толкова трудна, колкото работата с бетон - но точността в процеса не вреди, както във всеки друг бизнес - важно е да не забравяте за това.

Когато се подготвяте за ремонт в къщата, трябва да сте подготвени за факта, че ще трябва да пробиете стените. Например, за фиксиране на профил за листове от гипсокартон. На този етап обикновено възникват някои трудности, тъй като в много къщи стените са бетонови. Освен висока якост, материалът може да се комбинира с армировка, което прави работата двойно трудна. За да пробиете бетонна стена с конвенционална бормашина, трябва предварително да се запознаете с всички нюанси на работния процес.

Пробиването на носещи стени и прегради от бетон не е лесна задача. За да свършите работата бързо и ефективно трябва да знаете някои тайни и трикове. Също така не пречи да слушате мнението на опитни майстори, които съветват:

Как да изберем инструмент

Най-често за пробиване на бетон се използва чук. Има няколко предимства пред конвенционалната бормашина.

Те включват:

Въпреки тези предимства, такъв инструмент не винаги е подходящ за работа. В някои ситуации използването му е просто непрактично.

Перфораторът няма да работи в следните случаи:

когато са необходими плитки отвори (10–12 mm) в стената;
при работа с блок от пяна (в противен случай материалът ще се разпадне);
ако необходимият брой дупки не надвишава 15 броя.

Въз основа на това можем да заключим, че конвенционалната бормашина е по-подходяща за домашна употреба. За да закупите такъв инструмент за пробиване на стени, трябва да вземете предвид редица важни точки.

Бормашината трябва да отговаря на следните изисквания:

Трябва да е ударно, тъй като този тип е най-ефективен при пробиване на бетонни стени. При безударна бормашина битовете и патронникът ще се провалят твърде бързо.
По-добре е да закупите дюзи за него с победни, с цел за бетонна работа. И върхът е покрит с устойчиви сплави.

Можете също да изберете перфоратор. Вярно е, че такъв инструмент е по-скъп от конвенционален модел. Но от друга страна има повишена мощност, която може да се регулира по ваша преценка.

Какви дюзи са по-добри

За да можете да пробиете бетонна стена с бормашина, първо трябва да изберете подходящите дюзи. Те трябва да отговарят точно на дизайна.

Следните видове са подходящи за работа:

Преди да използвате каквито и да е дюзи, е необходимо да проверите стената за наличие на кабели и проводници, както и фитинги (ако има устройство за откриване на метал). Това ще ви помогне да защитите стената от големи повреди и инструмента от счупване.

Първо трябва да подготвите бормашина, дюзи и други свързани елементи. Тогава в процеса на работа няма да ви се налага да се разсейвате и да губите време в търсене на правилните неща.

Пробиване често е необходимо в случаите, когато:

грубо покритие;
електрически инсталации;
ВиК инсталация;
бетониране на комуникации.

В същото време бетонната стена (ако е пробита правилно) трябва да остане без сериозни повреди и големи стърготини.

Когато работите с бормашина с победитна дюза, понякога трябва да използвате метален перфоратор. Избира се според размера на отвора. Този инструмент прави възможно свредлото да не засяда при задълбочаване на свредлото. За да направите това, перфораторът се забива в бетон и се удря, за да разбие твърдо препятствие. Този процес може да отнеме доста дълго време, така че е по-добре да използвате диамантена корона. Освен това бормашина с такава дюза никога няма да се забие в бетон.

Последователност на пробиване:

Проверете внимателно инструментите. Бормашината трябва да е в добро състояние, а свредлото да е непокътнато.
Започнете внимателно да пробивате дупка в бетона с бормашина, като спрете непрекъснатата работа на инструмента след 10 минути от началото на действието.
Можете да продължите процеса само след като двигателят се охлади.
Преди да пробиете следващия отвор, е необходимо дюзата да се навлажни с вода. Това ще предпази метала от изкривяване.

По такива прости начини можете да пробиете бетонна стена без перфоратор.

Понякога има случаи, когато свредлото се забива в стената. В този случай не е желателно да се използва сила, в противен случай тя ще се счупи и ръбът на дюзата ще остане в бетона. За да освободите свредлото, първо трябва да го изключите от свредлото, след това да поставите корона с по-малък диаметър и да премахнете заседналата част.

За да извършите сами пробиване и в същото време да избегнете различни наранявания и неприятни инциденти, трябва да спазвате предпазните мерки и да следвате препоръките на специалистите.

Когато правите ремонт в апартамент или къща, винаги възниква въпросът за пробиване на стена. Можете да използвате различни инструменти в зависимост от предназначението на отвора и материала, от който е направена повърхността.

При работа с всеки инструмент има нюанси, особено при пробиване на стена. Как да направите правилната дупка и какви препоръки да следвате?

Правилно пробиване на дупки в стената: общи правила и препоръки за пробиване

За да пробиете стена правилно, трябва да вземете предвид материала, от който е направена, въз основа на това, трябва да изберете инструмент.

по време на работа дръжте инструмента правилно. Например, бормашина в ръцете трябва да е права и да влиза в повърхността във вертикална посока;
за удобство използвайте допълнителна дръжка;
В зависимост от материала на повърхността изберете необходимите свредла.

Материалът на инструмента, използван за работа, трябва да бъде по-твърд от повърхността, която ще се пробива.

Инструменти за различни повърхности:

бетон, камък, тухлена стена - използвайте карбидна бормашина, по-често победоносна;
метал - бормашина за метал;
плочки, керамични плочки - специални бормашини за тези материали, понякога могат да бъдат заменени с бормашина за бетон с настилка;
ПДЧ, дърво - за отвори по-малки от 10–12 мм е подходящо свредло за метал, за по-големи се използват специални свредла за дърво.

Работни инструменти

За работа те използват различни инструменти, основните: бормашина, перфоратор, отвертка. Когато използвате всеки, има нюанси.

Пробивна машина

Инструментът е подходящ, когато трябва да направите няколко дупки. Можете да използвате обикновена бормашина. Когато се потапя свредло в тялото на стената, понякога е необходимо да се разбие бетон с перфоратор, който съответства на диаметъра на отвора. Това е необходимо, когато свредлото започне да се забива в повърхността, блъскайки се в твърде плътни зони. Процесът е доста трудоемък.

За по-голяма ефективност можете да използвате универсални бормашини, които имат диамантено покритие. Те се монтират само на конвенционална бормашина или на инструмент, при който функцията за вибрации е деактивирана.

За мащабна работа се използват ударна бормашина и бормашини с победни накрайници. Предназначени са за отвори до 12 мм. Бормашината е подходяща за работа с метал, бетон.

За да предотвратите прегряване на инструмента, периодично навлажнявайте бормашината със студена вода.

Перфоратор

Перфораторът е универсален инструмент. С него можете да направите дупка в стената от дърво, плочки и бетон.

Инструментът има няколко функции - пробиване, пробиване с ударен и ударен режим. За да направите дупка, трябва да изберете желаното свредло в зависимост от повърхността и да работите, като изберете режима.

отвертка

Отвертката е един от най-популярните инструменти за ремонтни и строителни работи. С него можете да завивате и развивате самонарезни винтове, пробивате дърво, метал, ПДЧ, шперплат, плочки, шперплат, лек бетон.

Какви дюзи да изберете

За всеки материал се използва специфична дюза:

бетон, тухла, камък - бормашина с карбидна плоча или бормашина;
плочки, стъкло - конични бормашини с диамантено покритие;
метал - спирална бормашина с цилиндричен конус;
дърво, гипсокартон - за отвори с различни диаметри се използват свредла: перо, балерина, винт, триони за дърво;
пенобетон - победни тренировки.

Възможно ли е да се направи без бормашина и перфоратор

Направете дупка без бормашина и перфоратор, но не и в бетонна стена. За да направите това, имате нужда от болт или перфоратор.

Болтът е тръба със зъби в края. Ударът има край под формата на бизон или тетраедър.

Работният край на инструмента се нанася върху мястото, където ще бъде дупката. От противоположната му страна трябва да удряте силно, като въртите инструмента след всеки завой.

Как да пробиете без прах: опции, толкова по-добре

Строителните работи винаги са придружени от прах и отломки, но с някои препоръки и съвети могат да бъдат значително намалени:

перфораторът оставя малко прах по време на работа, така че да не се разпръсква из стаята в същото време използвайте строителна прахосмукачка. Някои марки инструменти имат вградена прахосмукачка, което улеснява задачата;
като използвате бормашина, най-добре е да направите скоба в края или торба, или да направите плик под отвора, така че отломките да падат в него.

Как да пробиете дупки в тухлена стена: избор на инструменти и дюзи

За да направите дупка в тухлена стена, е подходящ перфоратор с бормашина или ударна бормашина, най-често се използва последната. Мощността му трябва да бъде най-малко 600 вата, минималният брой обороти трябва да бъде от 2500 в минута. Най-добре е да използвате бормашина с плавно регулиране на мощността и функция за бързо затягане.

Използвайки функцията за пробиване с чук, бормашината става идентична с ударната бормашина. Повишена скорост и лекота на работа. За да направите дупка в тухлена стена, трябва да използвате метода на удар с динамичен характер. Без това свредлото няма да може да хване вътрешната страна на тухлата.

Упражненията трябва да са победоносни. Ако е необходимо пробиване, тогава се използва бормашина.

Как да пробиете носеща стена в панелна къща с перфоратор

В повечето панелни къщи стените са бетонови, за да направите дупка с перфоратор, трябва да използвате бормашини.

В допълнение към тях можете да използвате специални корони. Имат спойка около обиколката. Прилагайки ги, трябва да изключите перкусионната функция на перфоратора.

Специалистите използват диамантено пробиване, това изисква мощно оборудване и умения.

Как да пробиете стоманобетон под тръба с ударна бормашина

Използвайки ударна бормашина за стоманобетон, трябва да използвате режима "перфоратор" и свредлата. Първо, дупката се прави по-малка, след това по-голяма. Периодично свредлото трябва да се охлажда.

Важно! Когато работите с бетон, не трябва да влизате в армировката, в противен случай свредлото ще се счупи. С помощта на специално устройство можете да проверите къде се намира.

Как да направите дупка в бетонна стена с бормашина

Трудно е да се пробие бетонна стена с конвенционална бормашина. Необходимо е да се инсталират победни тренировки и да се изберат ниски скорости. На правилното място се поставя дюбел, който помага на инструмента да пробие повърхността. Освен това пробиването трябва да се редува с удари по дюбела.

Свредлото трябва постоянно да се охлажда, в противен случай ще изгори.

Ако свредлото няма контрол на скоростта, тогава няма да е възможно да се направи дупка.

Как да направите дупка в бетонна стена в апартамент с бормашина

За малка дупка можете да използвате перфоратор. Най-удобно ще се направи от бормашина с диаметър 8 мм. Краят се заточва рязко. Свредлото се поставя на правилното място, завърта се, като същевременно се удря с чук. Периодично навлажнявайте свредлото, за да работи по-дълго.

Когато работите с инструменти, трябва да спазвате правилата за безопасност и общите препоръки:

Как да поправите голяма пробита стена

Можете да затворите ненужните дупки в стената със специална строителна смес. Осигурява здравина и издръжливост. Съставът трябва да бъде избран в зависимост от площта и вида на дефекта.

С помощта на шпакловка можете да изравните повърхността, включително бетона. Има няколко вида шпакловка:

цимент - използва се за външна и вътрешна декорация, подходящ за бетон. Издръжлив и устойчив на влага. Съхне дълго време и често с мрежа, което изисква повторно нанасяне;
гипс - използва се в сухи помещения, не е устойчив на вода и се страхува от температурни промени. Не се напуква при нанасяне, така че може да се нанесе веднага в дебел слой;
акрилно покритие. Трябва да нанесете тънък слой, така че е подходящ за малки дефекти.

Нито една от смесите не се използва за уплътняване на отвори.

Полиуретанова пяна е универсален материал. Случва се еднокомпонентно (използва се без подготовка) и двукомпонентно (когато се използва, се използва строителен пистолет или миксер).

При нанасяне пяната се разширява по обем и запълва желаното пространство. Втвърдява и дава висококачествена плътност. Дълбоките дупки могат да бъдат запечатани.

Подходящ за отстраняване на големи дефекти. Има добра адхезия, устойчив на замръзване, здрав и издръжлив.

След като сте решили да направите дупка, внимателно прочетете правилата и препоръките. Изберете инструмент в зависимост от състава на повърхността и бормашина. Ако не сте уверени в собствените си умения, тогава поверете работата на специалисти.

Полезно видео

При озеленяването на апартамент се налага монтирането на всякакви предмети по стените и тавана – снимки, картини, лампи, огледала, завеси, рафтове, телевизори, первази и много други.

За да окачите снимка или малка картина, разбира се, не трябва да пробивате стената. Достатъчно е да забиете малък пирон. Не всеки карамфил е подходящ за този бизнес. Най-добре е да използвате дюбел - пирони от монтажни скоби, които фиксират кабелите на компютърната мрежа към стените. Тези шипове са достатъчно дълги, дебели и втвърдени. Оказва се, да вкара дори в бетонна стена.

Извършването на операцията по пробиване на дупки в стените с модерно оборудване с електрически инструменти няма да представлява повече трудности, ако знаете как правилно да пробивате. Това ще ви спести от ненужно почистване и ще запази имота си непокътнат, ако използвате приспособление за пробиване без прах.

Как да пробиете стена

По-добър инструмент от перфоратор за пробиване на дупки в тухлени и бетонни стени все още не е измислен. Но рядко някой може да си позволи лукса да има толкова скъп инструмент в домакинството. Обикновено купувайте електрическа ударна бормашина.

Избор на бормашина

Когато купувате електрическа бормашина, трябва да се ръководите от следните технически спецификации.

Мощността на бормашината трябва да бъде най-малко 600 вата. Обороти до 2500 в минута и възможност за плавното им регулиране от нула до максимум. Наличието на обратно въртене (превключване на посоката на въртене на свредлото по часовниковата стрелка или обратно на часовниковата стрелка). Патронникът е най-добър за бързо захващане, няма да се налага да губите време за затягане на бормашини и търсене на постоянно изгубен ключ. Диаметърът на свредлата, захванати в патронника, е до 12 мм.

Наличието на включена функция за пробиване с удар. Разбира се, когато тази функция е включена, бормашина няма да се превърне в пълноценна бормашина с чук, но пробиването на стени ще бъде много по-лесно и по-бързо и затова. Тухла, цимент и бетон издържат статично натоварване - налягане - много добре. Но те лесно се разрушават от динамични въздействия – удар. Поради силен удар каратистите лесно счупват тухлата на две с ръба на дланта. При пробиване с бормашина без ударна функция има прост натиск на свредлото и е трудно режещият ръб да захване материала, така че пробиването е бавно и свредлото се нагрява много поради триенето. Пробиването с удар е съвсем различно. Свредлото при удар пробива част от материала с режещия си ръб и, удряйки с удар в образуваната вдлъбнатина, отчупва част от материалните частици. Има нещо като длето.

Избор на бормашина

Стени от дърво, гипсокартон, пенобетон се пробиват успешно с обикновена бормашина. За стени, изработени от тухла, камък или бетон, вече имате нужда от твърдосплавна бормашина. Тя се различава от стоманата по режещи ръбове, изработени от карбид, заварен върху конвенционална бормашина, която обикновено печели. Рядко изкуствен диамант.

Вложката Pobedit се вижда ясно в края на горното свредло. Достатъчно е да имате 2 бормашини Pobeditovy с диаметър 6 и 8 мм във фермата.

Бормашини с победна настилка могат да пробият дупка с дълбочина не повече от 10-15 см. За пробиване на по-голяма дълбочина, например за пробиване през стена, се използва бормашина. Бормашини за пробиване на тухлени и бетонни стени са с дължина до един метър и са предназначени за пробиване на дупки само с перфоратор. При свредлото дори режещите ръбове не са остри, а заоблени, за да се увеличи износоустойчивостта им. Бормашина с функция чук може успешно да се пробие и с бормашина.

Свредлата се предлагат с диаметър на опашката 10 и 18 мм, със специални канали от стандарта SDS + или SDS-max за закрепване, но също така се захващат добре в конвенционален гърбичен патронник. Стандартът и диаметърът на свредлото са избити на опашката му.

Ако трябва да преминете през дебела стена с бормашина, например половин метър, тогава преминаването се извършва на няколко етапа с бормашини със същия диаметър, но с различна дължина. Това е необходимо за безопасност и по-бързо пробиване. Първо, стената се пробива със свредло с дължина 20 см на дълбочина 10-15 см, след това с по-дълго свредло на дълбочина 30-35 см и пробиването се завършва със свредло с дължина 50 см. Бормашината за такава работа трябва да е достатъчно мощен. Разбира се, бормашината не е предназначена за такова натоварване и използването й е допустимо само в изключителни случаи. По-добре е да извършвате този вид работа, наемете истинска бормашина с чук.

Как да пробиете стена

Преди да започнете да пробивате стена или таван, трябва да се уверите, че под предвиденото място в мазилката няма електрически проводници или други кабели. В противен случай можете да повредите окабеляването и да се окажете под напрежение.

Как да не влезем в жицата

Необходимо е да се провери стената за наличие на ключ, контакт. Обикновено във вертикална посока проводниците се изкачват от тях към съединителната кутия. Но вертикалността е идеалният случай. Това правило рядко се спазва на практика от електротехници, спестявайки проводник, често скритото окабеляване се полага диагонално. Ето един пример. Когато правих ремонт и преместих плота на друго място, след като махнах стария тапет се отвори следната картинка. Можете ясно да видите как е положен проводникът, водещ към измервателния уред.

Но все пак проводникът ще тече от превключвателя до най-близката кутия. От полилея също жицата ще тръгне към най-близката кутия.

Обикновено проводниците са вдлъбнати на дълбочина не повече от 10 мм. За да проверите с доста тъп инструмент, например с отвертка, изкопайте стената до тази дълбочина. Ако не бъдат намерени проводници, можете да започнете да пробивате. И все пак, за всеки случай, до дълбочина от 20 мм, не трябва да натискате силно свредлото и след задълбочаване на всеки няколко милиметра да проверявате визуално дали жицата е захванала.

Има специални устройства, които ви позволяват да определите местоположението на преминаването на проводниците в стената. Ето някои от тях, които не са скъпи, произведени в Китай, но въпреки това работят добре. Освен това има функция за металотърсач, която ви позволява да идентифицирате местоположението на металната армировка в бетонните стени. Устройството ви позволява да намерите медни кабели с дълбочина на удавяне до 10 мм. Електрическото окабеляване от алуминиеви проводници се открива само в режим на металотърсач.

Откриването на окабеляване се индикира с мигащ светодиод и прекъсващ звуков сигнал. В режим на металдетектор диодът за откриване свети постоянно и издаваният звук е непрекъснат. Има регулатор на чувствителността, търсачката се захранва от елемент тип Kron. Такова устройство е особено необходимо при инсталиране на окачени и опънати тавани, тъй като носещите конструкции са монтирани върху самонарезни винтове близо до тавана, точно там, където електротехниците обикновено полагат окабеляване.

Пробиване на дупки в стоманобетон

Тухлените стени се пробиват с бормашина Pobedite без особени затруднения. Решихме мястото, прикрепихме приспособлението и, натискайки силно свредлото, пробихме дупка. Случва се в стената да попадне изгоряла тухла, която се пробива по-бавно, прахът не е червен, а черен. Основното нещо е да пробивате при ниски скорости (200 - 400) с включен ударен режим, като натискате по-силно дръжката на свредлото и се уверете, че бормашината не се прегрява.

Предлагам на вашето внимание най-голямото видео, на което можете да видите как се пробива тухлена стена с помощта на обикновена бормашина с перфораторна функция и бормашина с победни наслагвания. В тухлената стена беше направен избор за кутия за монтиране на вътрешен електрически контакт.

Както можете да видите, пробиването на тухла изобщо не е трудно. Бъди внимателен,свредлото при продължително пробиване се нагрява до висока температура и докосването му може да доведе до тежки изгаряния.Необходимо е периодично да спирате пробиването и да потапяте свредлото във вода.

Освен ако бетонната стена или таван не е 600 или 500 цимент, той пробива също толкова добре, колкото тухла. В домашното строителство се използва само цимент клас 400. В стари къщи понякога се срещат колони и тавани от високоякостен бетон. Пробиват много силно и отнемат много време.

При производството на бетонни блокове и стенни панели, за здравина, в тях се монтира желязна армировка, заварена перпендикулярно една на друга, която представлява гофрирани пръти с диаметър 8-15 mm и се добавя натрошен гранит. Упражнение Pobedit не може да преодолее такова препятствие. Но има просто решение. Когато по време на пробиване свредлото внезапно спря да се задълбочава, това означава, че се е натъкнало на арматура или гранит. Армировката се пробива успешно с обикновена бормашина. Ако не сте имали обикновена бормашина под ръка и е допустимо да преместите отвора, тогава можете да се движите диагонално нагоре или надолу. Гранитни камъчета в бетон се рушат от удари на бормашина или тясно длето, поставено в дупка с чук. След всеки удар, за да не се задръсти инструментът в бетон и работата да върви по-бързо, е необходимо да го завъртите на четвърт оборот. След отстраняване на препятствието, пробиването продължава с печеливша тренировка. За бормашина с перфоратор гранитните камъчета не са пречка и се пробиват успешно.

Пробиване на плочки

За пробиване на плочки със свредло с твърдостен накрайник, което не е специално предназначено за плочки, глазурата трябва първо да се отстрани след маркиране на точката на пробиване.

Това се прави много просто, с ядро и ако не е налично, можете да използвате обикновен самонарезен винт или дори дебел пирон с остър край, за да отрежете глазурата на мястото на бъдещия отвор с много лек удари и след това го пробийте като тухлена стена при ниски скорости.

Пробиване на големи дупки в стената

При оборудването на вентилационни канали и аспиратори става необходимо да се направи дупка с голям диаметър в стената, например 18 см. Понякога искате да скриете електромер в стената и след това трябва да направите ниша в стената.

У дома този проблем може да бъде решен с твърдосплавна бормашина. С молив контурът на бъдещата дупка се очертава на стената. От външната страна на маркиращата линия дупките се пробиват с карбидна бормашина с диаметър 8-12 mm с разстояние между ръбовете на отворите около 10 mm. За дупка в стената с диаметър 18 см ще трябва да извършите около 30 пробивания с диаметър на свредлото 10 мм. След това материалът за стената се взема с помощта на длето и чук. При по-малък диаметър на свредлото ръбовете на отвора ще се окажат по-точни, но ще трябва да се пробият повече дупки.

Ако стената е дебела и дължината на свредлото не е достатъчна, за да премине през пробиване, тогава в този случай е възможно да се пробива на два етапа.

Ако е възможно да се пробие стена от две страни, тогава първо се извършва пробиване, както е описано по-горе, от едната страна на стената, след което се пробива дупка в стената в геометричния център на получената проба, т.е. . По отношение на получения отвор, маркирането се извършва от противоположната страна на стената и операцията се повтаря.

Ако не е възможно да се пробие дебела стена от двете страни, тогава пробиване и вземане на проби ще трябва да се извършват на два етапа. Друга линия се изтегля от маркиращата линия отвън, на разстояние, достатъчно, така че след първия избор в стената и по-нататъшното пробиване, свредлото може да влезе дълбоко в направената ниша, без да докосва ръбовете на стената.

За да намалите сложността на работата, по-добре е незабавно да закупите бормашина с достатъчна дължина.

Уред за дълбочина на пробиване

За да контролирате дълбочината на получения отвор по време на процеса на пробиване, можете да поставите парче камбрик (тръби) с необходимата дължина върху свредлото на свредлото, докато спре в патронника.

Ако не разполагате с подходящ камбрик под ръка и трябва да пробиете малък брой дупки, тогава можете да използвате обикновена PVC изолационна лента, като навиете няколко завъртания от нея. Този прост инструмент ще ускори работата ви и ще ви спести от необходимостта да спрете да пробивате, за да измерите дълбочината на отвора.

Приспособление за пробиване без прах

Поради хетерогенността на стените, особено тези от тухла, свредлото често „отвежда“ от предвиденото място и ако има повече от една дупка, тогава окаченият рафт не виси хоризонтално или още по-лошо, не може да бъде окачени, тъй като монтираните дюбели не съвпадат с монтажните бримки. Можете да използвате приспособление под формата на лист шперплат с предварително пробит отвор, но при пробиване от вибрации, той също може да се движи и отново резултатът няма да бъде това, което се очакваше. Но има проста технология, която ви позволява да пробивате две или повече дупки стриктно на посочените места.

Прецизно пробиване на дупки

Оказва се, че проблемът може да бъде решен много просто чрез залепване на лист от всякаква шкурка с лепило или двустранна лента върху цялата площ на страната на проводника, която се нанася върху стената. В същото време адхезията на проводника към повърхността на стената се увеличава многократно и при пробиване се осигурява определената точност на позиционирането на свредлото. Дупката ще се окаже точно при маркировката.

В зависимост от теглото на продукта и плътността на стената е необходимо да се пробият отвори за дюбели с различен диаметър, обикновено 6 или 8 мм. За гъвкавостта на проводника е необходимо да пробиете няколко отвора с желания диаметър с обикновена бормашина.

За да го завършите, прикрепете плочата под прав ъгъл към края на основата на проводника. Благодарение на това усъвършенстване повечето от продуктите за пробиване ще останат на този рафт, което ще предотврати замърсяването на тапетите и ще намали разпръскването на прах във всички посоки.

Предложеното приспособление е незаменимо и за пробиване на отвори за фиксиране на первази. Пробийте дупка в проводника на определена височина от рафта. Когато пробивате, поставете рафта на пода и ще получите всички отвори точно на правилната височина от пода, което ще гарантира плътно прилягане на перваза към повърхността на пода.

Понякога трябва да окачите продукт на стената, за което трябва да пробиете няколко дупки в стената и да поддържате разстоянието между тях с по-голяма точност. Ако стената е тухлена и измазана, тогава е невъзможно да се извърши точно пробиване без проводник.

За производството на приспособление за прецизно пробиване е подходяща дъска, лист от шперплат или метал. След маркиране, необходимият брой дупки се пробива в листа с обикновена бормашина. Помислете за случая за фиксиране на продукта с два винта. Единият отвор се пробива с диаметър, равен на диаметъра на свредлото, с което ще се пробива стената, а вторият - с диаметър, равен на диаметъра на самонарезния винт. След направата на приспособлението, първият отвор се пробива в стената с помощта на приспособлението, за точното пробиване, описано по-рано, и в отвора се забива дюбел.

Приспособление се завинтва към стената със самонарезен винт в изкован дюбел, изравнен с водно ниво, така че пробитите отвори да са на една и съща хоризонтална линия.

Благодарение на използването на най-простия проводник, който може да бъде направен за няколко минути от всеки подръчен материал, дупките бяха получени точно на определено разстояние един от друг.

По същата технология е възможно да се пробиват множество дупки на по-голямо разстояние един от друг. В този случай най-напред се пробиват крайните отвори съгласно описаната по-горе технология, проводникът се завинтва с два екстремни самонарезни винта и след това се проверяват всички останали отвори.

Предложените опции за проводници са удобни при ремонт на апартамент, когато мръсотията е нещо обичайно навсякъде.
Въпреки това, когато ремонтът е завършен и чист, пробиването става стресиращо. Изобщо не искам да цапам килими и мебели с бетон или тухлени стърготини и прах.

Пробиване без прах

По време на пробиване на стени, особено на тавана, брашното и песъчинките от пробития материал се разпръскват из цялата стая. Това е така, защото вътре в бормашината е монтирано работно колело за охлаждане на двигателя, което, въртейки се, засмуква въздух в тялото на свредлото от страната на дръжката и го изхвърля нагрят в областта на патрона. Тази мярка позволява с малки размери да се направи бормашина с по-голяма мощност и да се предпази самият механизъм на бормашина от прах. А въпросът как да защитите дома си от прах при пробиване е оставен на собственика да реши. Представям прост дизайн, който ви позволява да пробивате без прах.

Пробивачът без прах е модифицирана версия на предишната версия, но рафтът е заменен с част, отрязана от пластмасова бутилка. Изрязва се парче шперплат от 9 - 11 шперплат с размери 80 × 150 mm, пробива се отвор с диаметър, равен на диаметъра на свредлото плюс 1 mm на разстояние 30 mm от ръба по централната линия. От страната, върху която ще бъде залепена шкурка, се прави трапецовидна проба с дълбочина 2-3 слоя шперплат. Пробата ще служи като вид въздухозаборник при пробиване.

Една част се отрязва от пластмасовата бутилка, за да може останалата част да се фиксира върху приспособлението. Ширината на основата на джига се избира въз основа на размера на бутилката. Взех квадратна бутилка, но всяка бутилка от 1,5 литра ще свърши работа. Около резбовата част на гърлото на бутилката се навива електрическа лента, докато се получи размер, равен на вътрешния диаметър на смукателната тръба на прахосмукачката. Когато бутилката е огъната, се образуват дупки, за да се образува желаната конфигурация. Затваряме ги с парчета от останалата пластмаса от бутилката и ги фиксираме с канцеларски телбод. Можете да ги покриете с тиксо. Няма нужда от стягане. Пропуските от няколко милиметра няма да играят роля, тъй като смукателната сила дори на прахосмукачка с ниска мощност е прекомерна.

След това, с помощта на мебелен телбод, по периметъра на края на основата на приспособлението, от страната, където не е залепена шкурка, се фиксира оформената част от бутилката. В бутилката правим дупка за свредлото. По-добре е да използвате метода на топене, тъй като ръбовете, образуващи дупката, ще станат по-дебели и ще издържат по-дълго. Разтопих го с поялник. Можете да разтопите дупката с пирон, загрят до червено на газов котлон.