Утеплення бетонної стелі зсередини. Утеплення стелі зсередини.

На стелю та дах доводиться, залежно від місцевих умов та конструкції будинку, 15-40% його втрат. Будівельники за утеплення стель, перекриттів та дахів зараховують націнку, т.к. робота трудомістка і часто її доводиться робити на вагу. Однак утеплення стелі своїми руками цілком можливо виконати, не маючи будівельної кваліфікації: технологія не складна і здебільшого не потребує спеціального обладнання. На допомогу тим, хто вирішив утеплитися зверху самостійно, призначено цю статтю.

Загальна схема утеплення стелі сучасними матеріалами на вигляд не особливо складна, зліва на рис: пароізоляція (паробар'єр) не допускає зсередини до утеплювача пари вологи, здатні його зіпсувати. Гідроізолююча мембрана не пускає до нього рідку вологу, у т.ч. і конденсат на горищі, але випускає назовні пари води, яка все-таки проникає до утеплювача. У незначних кількостях, але, накопичуючись, вона здатна звести утеплення нанівець і зіпсувати конструкцію будинку.

Проте за зовнішньою простотою стоїть довга еволюція техніки утеплення та чимало тонких нюансів, без знання яких праці можуть виявитися марними. Тому далі будуть розглянуті:

• Фізика та особливості технології утеплення зверху.
• Властивості сучасних утеплювальних матеріалів та додаткових покриттів до них: плівок підпокрівельних, гідро- та пароізолюючих; Як правильно вибрати матеріали для утеплення
• Можливості використання традиційних дешевих ізоляторів та утеплювачів: глини, керамзиту, тирси тощо.
• Схеми та способи утеплення стелі: з боку горища, зсередини з кімнат; також зсередини з боку даху - для будинків без горища (напр. дачних та тимчасових) або з мансардою.
• Як утеплити стелю в будинку з холодним дахом та бетонними перекриттями.
• Способи утеплення стелі у підсобних приміщеннях; насамперед у гаражі та лазні.

Холодний та теплий дахи

Холодним називається дах без т. зв. покрівельного пирога:багатошарової утеплювальної будівельної конструкції між контробрешіткою під настил покрівлі та внутрішньою обшивкою по кроквах. Пристрій покрівельного пирога відноситься до іншої теми - утеплення даху, проте далі нам доведеться з ним познайомитися. По-перше, для безгорищних будівель та мансард. По-друге, у приватному будинку утеплення стелі з боку горища та даху нерозривно пов'язані технологічно та конструктивно, що видно праворуч на верхньому рис. Утеплення стелі з горища поряд з дахом зсередини дає такі переваги:

1. 2 шари утеплювача по 100 мм, розділені великим тепловим буфером у вигляді горищного приміщення, рівноцінні 1-му шару того ж матеріалу 270-280 мм;
2. З п. 1 випливає економія витрат на утеплювач до 40%, а загальна, з урахуванням більшої витрати плівки, на 10-15%, що дозволяє застосувати більш ефективні матеріали, що утеплюють;
3. Утеплюючи стелю зовні і дах зсередини заодно, можна обійтися міжбалочним утепленням (див. далі), яке простіше технологічно і доступніше непідготовленому любителю;
4. «Двоступінчасте» утеплення верху будівлі дозволить у подальшому, за необхідності, додатково утеплювати кімнати зсередини окремо без ризику відсирювання приміщення.

Про мінвата

Утеплення мінватою в РФ б'є всі рекорди популярності:матеріал недорогий, працювати з ним нескладно. Пояснюється це насамперед великими запасами легко доступної сировини та технологією виробництва, відпрацьованої багатьма десятиліттями. Про утилізації доменного шлаку в СРСР довелося подбати ще під час промислового стрибка перших п'ятирічок, а для прориву в космос було розроблено термозахист капсул, що повертаються на основі волокон з переплавлених термостійких гірських порід. Так що «сучасні» методи виробництва шлакуватої та кам'яної (особливо – базальтової) вати насправді не такі вже й нові.

Професіоналам мінеральна вата особливо подобається: дорогого спеціального обладнання до неї не потрібне, але у продажу є широкий асортимент спецкріплення та фурнітури для неї. У результаті стеля площею до 20-25 кв. м можна утеплити не більше ніж за 1 робочу зміну, а то й за 2-3 години, це вже хто як вміє. Як це виглядає технологічно, можна судити з відео нижче.

Відео: приклад утеплення стелі мінеральною ватою

Після прочитання подальшого у вас може виникнути питання: а де там мембрана між утеплювачем і стелею? Цілком можливо, що в даному випадку вона і не потрібна, якщо горище з дахом вже утеплено; навіщо ж господарям викладати зайве? Більше слід звернути увагу на такі запобіжні заходи при роботі з мінеральною ватою:

• Штатна електропроводка згорнута у бухту та висить на стіні.
• Судячи з того, що для робочого освітлення використовується лампочка на часнику, кімната повністю знеструмлена, а її проводка відключена у найближчій розподільчій коробціабо на вступному щитку - це абсолютно правильно і абсолютно необхідно.
• Майстер одягає повний комплект коштів індивідуального захисту(СІЗ): спеціальний комбінезон, рукавички, окуляри, респіратор. Для майстра-аматора це важливий момент, т.к. Досить дорогі ЗІЗ доведеться використовувати одноразово.

Тут уже видно, що мінвата не позбавлена ​​недоліків: алерген і канцероген групи 3, тобто. придатна для житлових приміщень, але працювати з нею потрібно обов'язково з використанням ЗІЗ. Крім того, про що розумно замовчують усі без винятку виробники та продавці, під дією навіть нікчемних кількостей парів вологи та власною вагою мінвата дає незворотне усадку, внаслідок чого за 3 роки її теплопровідність падає на 50%: повітряні проміжки в утеплювачі є такими ж тепловими містками , Як і металеві перемички, тільки на основі мікроконвекції. Зазори між плитами 5% площі утепленої поверхні збільшують тепловтрати на 30-35%

Звідси випливає ще одна неприємна обставина:простота роботи з минватой - здавалося б. При обрізанні плит/рулонів у розмір потрібно дати напуск (зазвичай 20-40 мм) такий, щоб плити лягли у прорізи втугу не випираючи, як праворуч на рис., але і щоб надалі від усадки не пішли щілини. Можливо це з урахуванням досвіду, т.к. Характеристики матеріалу значно змінюються від партії до партії.

Нарешті, теплопровідність нової мінвати істотно залежить від її вологості - у бік погіршення. Підвищення вологості повітря в утепленому мінватому приміщенні з 60% до 85% призводить до збільшення тепловтрат на 10-12%. -небудь краще.

Примітка:придивіться також до монтажного кондуктора (обведено зеленим ліворуч на мал.). Якщо замість волосіні використовувати пропіленовий шнур для білизни, то кондуктор можна залишити постійним. Тоді не знадобиться спецкріплення і, при монтажі на стелю та поверхні з негативним ухилом, буде виключено провисання середини та кутів плит.

Фізика та техніка утеплення

Як відомо, критичний фактор для утеплення – точка роси, температура при якій це абсолютне, в г/куб. м повітря, вміст пари води в ньому відповідає 100% відносної вологості та випадає конденсат. Попадання точки роси в житлові приміщення неприпустимо: надмірно вологе повітря згубно діє на здоров'я, а для астматиків та сердечників може виявитися фатальною обставиною.

Для будівельних конструкційточка роси нітрохи не корисніше: від періодичного насичення вологою бетон і цегла кришаться, деревина пліснявіє і гниє, т.к. ресурс її антисептичного просочення небезмежний. Оскільки вигнати точку роси назавжди назовні неможливо, залишається дати їй «гуляти» по утеплювачу, забезпечивши його ізоляцію від пари вологи та провітрювання. Найлегше така схема утеплення реалізована при монтажі утеплювача зовні, поз. 1а на рис.

Способи «боротьби» з точкою роси під час утеплення

Іноді технічно неможливо утеплитися зовні.Або потрібне додаткове утеплення до існуючого. Аналог – за старих часів у особливо сильні морози одягали 2 шуби: нагальну хутром усередину, а поверх неї – хутром назовні. І тут, тобто. при утепленні зсередини, його схему розробляють такою, щоб конденсат в утеплювачі мігрував до холодної поверхні, а там стікав у збірник і видалявся або випаровувався назовні поз. 1б. Самий утеплюючий матеріал у цьому випадку потрібний не втрачає властивостей при зволоженні. Такі існують, див. далі.

Особливості утеплення стелі

Особливості утеплення стелі по-перше, у тому, що організувати стік конденсату неможливо.Навіть якщо стеля похила, що води, по стінах текти? Дреновані стіни у будівництві відомі, але складність та вартість їх така, що тут залишається лише згадати. По-друге, тепла (що виточує пари води) і холодна сторона стелі в малоповерховому будинку можуть змінюватися місцями і в холодну пору року, внаслідок сонячного нагрівання. Тому технологія утеплення стелі орієнтована насамперед на те, щоб конденсату в утеплювачі не було. Якщо вже утворився, треба дати можливість якнайшвидше випаруватися назовні, тобто. у холодну сторону.

Холодне перекриття

На перекритті з матеріалу, що добре проводить тепло, напр. бетонному, при утепленні зовні пухким матеріалом для цього передбачають 3 повітряні зазори a, b і c, поз. 2а. Зазор a, між пароізоляцією (паробар'єром) та шаром утеплювача – страхувальний, на випадок рясного випадання конденсату, що на холодній поверхні можливо. Проміжок a обов'язково вентильований, технічно його виконати важко, тому стелі на бетонних перекриттях бажано утеплювати масивним зсередини, тобто. непроникним для вологи, утеплювачем. Один із практично важливих випадків такого роду розглянуто далі. Зазор b – акумулюючий, у ньому створюється парціальний тиск водяної пари, що забезпечує їх дифузію через напівпроникну мембрану, що пропускає гази, але затримує рідку вологу. Зазор c - основний робочий, він також вентильований, але, оскільки розташований ближче до зовнішньої сторони, забезпечити його продувність простіше, напр., у вигляді щілини по периметру.

Примітка:якщо є технічна можливість і вміння зробити зазор також вентильованим b, це піде утепленню тільки на користь.

Тепле перекриття

"Тепло", тобто. погано проводить тепло перекриття, створює на шляху тепла зсередини назовні досить високий бар'єр, що зсуває точку роси вгору, шар утеплювача, якщо дивитися по поз. 2б. Це дозволяє обійтися без проміжку a, що в свою чергу спрощує утеплення дерев'яної стелі зовні. Раптом конденсат на межі паробар'єру і основи все ж таки випаде, то в невеликій кількості, відразу вбереться в дерево, а потім, не доводячи вологість у приміщенні до критичної позначки, потихеньку випарується. Мешканці цього швидше за все і не помітять – деревина тримає свої механічні та теплотехнічні параметри у широкому діапазоні вологості.

Тому утеплювати дерев'яна стеляпереважно з горища, поз. 3: основу застилають недорогим плівковим паробар'єром (див. далі), на мембрану піде також звичайна плівка гідроізолююча без металізації. Потрібно лише обов'язково влаштувати повітряний зазор між утеплювачем та мембраною; про його роль сказано вище.

На вазі

Вимоги до паробар'єру посилюються, якщо можливе надходження пари води з вільного простору, т.к. у цьому випадку інтенсивність їхньої «атаки» нічим не обмежена. Тоді паробар'єр необхідний із фольгованої плівки, поз. 4, т.к. ніякий пластик не є абсолютною перешкодою для водяної пари. Зазор між паробар'єром і утеплювачем також необхідний, але тепер його забезпечити конструктивно легше. Притискати паробар'єр до утеплювача, як на поз. 5, небажано в усіх відношеннях, навіть якщо пароізоляція з підкладкою див. далі: і зайва робота, і утеплення гірше.

Матеріали для утеплення

Сучасними успіхами техніка утеплення будівель багато в чому зобов'язана здобуткам області розділових плівок (мембран). «Старі добрі» руберойд і пергамін із побратимами ще знаходять застосування, але, працюючи собі, найменше слід заощаджувати на плівках. І через якість з довговічністю, і через те, що, витративши трохи «зверху» на ізолюючі мембрани, можна більше заощадити на утеплювачі. Тому з мембран та почнемо.

Бар'єри та мембрани

Як зрозуміло з попереднього, застосовувані в утепленні будівель розділові покриття діляться на пароізолюючі, або паробар'єри, що відсікають рідини з їх випарами, і гідроізоляцію (мембрани), що затримує рідку фазу. Паробар'єри, у свою чергу, діляться на плівкові, фольговані та фольговані з капілярною підкладкою (т. зв. фольгоізоли), а мембрани – на одношарові плівкові, плівкові мікроперфоровані з двостороннім паропропусканням, і т.зв. супердифузійні мембрани, що пропускають пари лише в один бік.

Паробар'єри

Плівкові паробар'єри ефективні лише поліпропіленові завтовшки від 60 мкм. Поліетилен будь-якої товщини в силу самої своєї наноструктури паропроникний, щоб зворотного хто не стверджував. ПВХ під впливом перепадів температури і вологості незабаром стає тендітним і тріскається.

Основою фольгованого паробар'єра може бути поліетилен, т.к. гази не пропускає шар фольги у ньому. На якісному матеріалі даного класуребро фольги промацується краю стрічки, а й за куточок її можна підчепити гострим ножем, тобто. фольга досить товста. У фольгоизолов з підкладкою є ще шар волокнистого матеріалу (найчастіше синтепону) на зворотній, тобто. звертається до утеплювача стороні. Буде випаде конденсат, він по капілярах підкладки швидко йде на краю покриття, тому фольгоізоли з підкладкою потрібно монтувати з відворотами, як гідроізоляцію підлоги, що виходять у вентиляційний зазор по периметру.

Примітка: у структурах утеплення на фольгоізолах з підкладкою «страховий» проміжок «a» (див. вище) не обов'язковий.

Мембрани

Прості плівкові мембрани – це звичайна гідроізоляція, зокрема. та поліетиленова. Для утеплення стель вони придатні тільки в приміщеннях, що опалюються, т.к. крім парів пропускають у помітній кількості та рідини. При утепленні з горища бажано використовувати мікроперфоровані плівки. Найчастіше вони випускаються 3-шаровими з армуванням, ліворуч на рис; використовуються також як покриття теплиць та парників. Для утеплення стелі в них добре те, що сітка армує не дає плівці сильно провисати і забезпечує стабільну висоту проміжку b.

Супердифузійні мембрани у продаж йдуть як підпокрівельні плівки, у центрі на рис. Їх зовнішня сторонагладка, металізована, розрахована на стійкість до атмосферних опадів. Пари проходять крізь неї назовні; зовнішня сторона або замаркована, або вона зовні та в рулоні. Вітрову міцність підролевих плівок забезпечує наскрізне армування: у якісних мембран воно легко промацується з вивороту, і плівка виглядає як би простеганою, праворуч на рис.

Утеплювачі

Матеріали для власне утеплення поділяються на:

• Монолітні, або масивні – щільні, вологонепроникні. Крапка роси може бродити в них як завгодно без шкоди якості утеплення.
• Пухкі, волокнисті та пористі – випускаються у вигляді плит (матів) або рулонами. Найбільш дешеві та технологічні порівняно з якістю утеплення. Гігроскопічні, від зволоження властивості матеріалу погіршуються часто необоротно, тому потрібні заходи захисту утеплення від вологи та його вентиляція.
• Насипні/напилювані – шар, що утеплює, формується на місці; для якісного утеплення потрібне спеціальне обладнання.

Монолітні

З монолітних утеплювачів самостійної роботипридатний спінений полістирол. Горище і стеля під холодним дахом необхідно утеплювати екструдованим пінополістиролом - ЕППС. Для утеплення ЕППС випускається шпунтованими плитами, що унеможливлює утворення повітряних термомостів; тому схеми утеплення пінопластом дуже прості та недорогі внаслідок невеликих витрат на мембрани, див. на рис. ЕППС не дає усадки, не гігроскопічний. Він міцний, здатний працювати у складі несучих конструкцій, його ізолюючі якості найвищі, а довговічність відкритому повітрі, За останніми даними, до 100 років і більше.

Звичайний гранульований пінопласт від сильних коливань зовнішніх умов може всього за зиму почати кришитися, але дешевий, легко обробляється та монтується на будь-яку поверхню клеєм для плитки на водній основі або ПВА. Його шар в 30 мм еквівалентний мінваті в 100 мм, тому пінопластом доцільно утеплювати зсередини опалювальні приміщення з низькими стелями.

Плити пінопласту та ЕППС не гнуться, тому монтувати їх можна тільки на відкриті поверхні; щоб утеплити ЕППС дах, доведеться розбирати покрівлю. Однак серйозніший недолік - його горючість і виділення при загорянні величезної кількості високотоксичних газів. Якщо спалах в утепленому пінополістиролом зсередини приміщенні сталося вночі, коли всі сплять, то мешканці фактично приречені: евакуювати людей за таких обставин вдається лише в окремих випадках. Тому використовувати пінополістирол для внутрішнього утеплення можна тільки в обмежених кількостях і тоді, коли інакше не можна; один з таких варіантів див.

Волокнисті/пористі

Головна перевага пухких утеплювачів – висока продуктивність праці з ними без використання спецобладнання, тому до них так віддані профі-індивідуали, для яких час – гроші. Для самостійної роботи з «рухляків» придатні мінвата та листовий/плитний пінополіуретан (неопрен). Мінвата докладно розібрано раніше, а неопрен для утеплення великих площзанадто дорогий, хоча не боїться вологи і за стійкістю порівняємо з ЕППС.

Напилювані та насипні

За сукупністю експлуатаційних якостей ЕППС майже не поступаються утеплювачі піноізоли. У застиглому вигляді вони схожі на пінопласт, але виготовляються на формальдегідно-карбамідній основі, тому погано горять і виділяють мало отруйного диму. Масу, що утворює пеноизол, можна подавати в важкодоступні порожнини, а з роздільників достатньо крафт-паперу або пергаміну, аби піниться маса не виперла назовні крізь щілини. Однак піноізоли і самі недешеві, і розпорошуються за допомогою дорогих установок. Для роботи з піноізольною станцією необхідне серйозне професійне навчання, тому в оренду обладнання для напилення піноізолу не здається.

Самостійно можна працювати з целюлозним утеплювачем, або ековатою: користування видувною установкою для неї не вимагає профнавчання, тому вони є в широкому продажу та в оренді, від автотранспортом до невеликих на зразок рюкзака або валізи. Ековата як утеплювач порівняно мало відома в РФ, але в порівнянні з мінватою вона просто диво:

• По теплопровідності 0,037-0,042 Вт/(м*K) приблизно дорівнює мінваті; товщина ековати в 100 мм рівнозначна стіні в 3 червоні повнотілі цегли. Це дає можливість обійтися міжбалочним утепленням, див.
• До вологості в 20% теплоізолюючі властивості ековати не падають; після висихання після граничного зволоження повністю відновлюються.
• Сорбційне вологопоглинання за 72 години в атмосфері зі 100% вологістю – 16%.
• Не дає усадки, не витріщається.
• Хімічно нейтральна, не викликає корозії.
• Завдяки наявності у складі 12% антисептика (борної кислоти) та 7% антипірену (бури) слабо горюча і в гранично гарячому полум'ї майже не виділяє диму, див. ліворуч на рис. нижче.

• Неприваблива для гризунів: скловату їдять, а ековату не чіпають. Через 5 років після нанесення в будинку, де миші кишать, їх ходів в ековаті не виявляється.
• Нанесення можливе сухе ручним способом на відкриті горизонтальні поверхні, з зволоженням видувною установкою у важкодоступні порожнини (в центрі та праворуч на рис.), з зволоженням та добавкою 5-15% клею на поверхні вертикальні та з негативним ухилом, як ручне, так і напиленням .
• Висока продуктивність праці при нанесенні зволоженою напиленням (на що варто було б звернути увагу і профі): підлога, стіни, стеля та дах (!) будинку з мансардою площею в плані 120 кв. м «задмухуються» за 1 робочу зміну.

Примітка для довідки:ековата надходить у продаж під назвами Cellulose Insulation, EKOFIBER AB, EKOREMA, EKOVILLA, EXCEL, ISODAN, SELLUVILLA, TERMEX. Світовий лідер виробництва та застосування – Фінляндія.

Найсерйозніша перевага ековати – вона гіпоалергенна та гіпоканцерогенна, тобто. не виявляє тих та інших властивостей. Сировина для виробництва ековати – макулатура, а в кого де і коли щось запалилося чи засвербіло від старих газет? Хіба що в мозку від змісту статей. Але для приготування ековати паперовий носійразом з контентом перемелюють однорідну сіру масу.

Недоліків у ековати три:

1. По-перше, вартість одиниці її маси приблизно на 30% вища, ніж у мінвати. Однак, якщо врахувати різницю у вартості ЗІЗ для мінвати та оренди ручної «видування», то дорожнечу залишається бл. 15%. Відкинемо ще витрати на мембрани (для ековати достатньо крафт-папір з теплого боку) – вартості утеплення майже зрівнюються. А якщо утеплювати стелю з горища вручну, то ековата коштуватиме й дешевше.
2. По-друге, ековату перед застосуванням потрібно готувати. Вихідна маса продається стиснутою в 2,5-3,5 рази, її потрібно в якійсь ємності розпушити, додати, якщо потрібно, води та клею. Це вже погано для профі; час - гроші, а видувні установки, що готують масу самостійно, дуже дорогі. Але для любителя та разової роботи цей недолік не дуже суттєвий.
3. По-третє, зволожену ековату необхідно наносити будь-яким способом при температурі вище 23 градусів та вологості повітря до 65-70%, щоб могла просохнути. Це вже серйозно стримує її застосування: поки грім не вдарить, чоловік не перехреститься. Влітку про утеплення хтось думає? А пішли озноб та рахунки за опалення – наносити можна тільки всуху, далеко не скрізь і не завжди.

Примітка:якщо у вас залишиться від роботи трохи ековати, майте на увазі – це відмінний матеріалдля виробів із пап'є-маше.

Керамзит та пінокришка

Традиційний керамзит (ліворуч на мал.), переваги і недоліки якого відомі, також може бути замінений матеріалом дещо дорожчим, але найкращим – крихтою піноскла або просто пінокрошкою, праворуч там же. Пінокрошка легша за керамзит, тому може насипатися на слабку основу: неміцні настили, в кишені з гіпсокартону (див. далі) і т.п. Її теплоізолюючі властивості вищі, алергенні та канцерогенні не виявлені. Приклад двоступінчастого утеплення стелі керамзитом та мінватою наведено на рис. нижче. Плівкова мембрана (двосторонньо проникна, не підпокрівельна) забезпечує парообмін між ступенями утеплення, необхідний, щоб уникнути випадання конденсату в мінваті. Якщо керамзит замінити пінокрошку, а мінвату ековатою, то замість мембрани достатньо буде поліетилену завтовшки 120 мкм. У такому випадку монтажний кондуктор не потрібен, а утеплення зсередини можна пустити на всю висоту стельових балок.

Тирса і стружка

Відходи обробки деревини також є традиційними утеплювачами. Як утеплити горище стружкою, див. ролик нижче. Утеплення стелі тирсою привабливіше, перше, їх поганою горючістю. Друге – на найближчій пілорамі «опілу» вам можуть запропонувати безкоштовно у будь-якій кількості, та ще й доставити за власний рахунок.

Відео: утеплення тирсою стелі та підлоги на горищі

Однак доступність тирси – зворотний бік медалі, у них є дуже великий недолік: вони можуть «заборонити», заграти. У цьому виділяються пари CH3OH. Так, та того самого деревного (метилового) спирту, від якого невдахи п'янички, в ковтки яких з хтивим бульканням йде, здавалося б, все, що не вода, сліпнуть і вмирають. Тому розпилювачі і раді позбутися «опили»: за сучасними санітарним вимогамтирса з-під пилорами повинні видалятися безперервно і негайно вирушати на утилізацію.

Тим часом позбутися обох недоліків деревовідходів не так вже й складно і дорого. Приблизно тим самим способом, яким роблять безпечною ековату. Правильне утеплення відходами деревообробки проводиться так:

• Роботу ведуть влітку в саму спеку та сушу;
• Заздалегідь у 2-х окремих ємностях (обов'язково окремих) готують міцні розчини борної та бурі;
• Утеплювач насипають шарами по 3-5 див;
• Кожен шар рясно оббризкують тим і іншим розчинами по черзі за допомогою штукатурної кисті-макловиці або саморобного кропила;
• Наступний шар насипають і оббризкують після повного висихання попереднього.

Щодо тирси, надійну гарантію від їх бродіння навіть на сируватому горищі дає ще засипка на основі з обаполку та глини, див. нижче. Описувати чому тут, на жаль, немає можливості; справа в унікальні властивостіглини та зовнішніх шарів хвойної деревини. Утеплення такого виду відоме у будинках більш ніж 100-річної давності. Але ще раз на жаль – знайти в природі жирну глину важко, це цінна мінеральна сировина, а у продажу – не з дешевих.

Як утеплювати стелю?

З горища

Основні методи утеплення стелі зовні, тобто. з горища, показано на рис. Переважно, звичайно, обійтися міжбалочним утепленням. У такому випадку зверніть увагу, що при досить масивному накаті стелі потрібно робити відворот паробар'єра на стельові балки або повністю обводити їх парозахисту. Паробар'єр тоді може бути плівковим. Якщо ж стеля підшивна тонка, то стрибки його теплового опору в місцях розташування балок можуть виявитися шкідливими. Тоді фольгований паробар'єр кріплять зсередини між балками та стельовою обшивкою.

За повного утеплення, тобто. до розрахункової потужності утеплювача, більш трудомісткою, але й ефективнішою буде схема справа у соотв. секції рис: міжбалочний шар укладають рулонний або плитний, а надбалочний – із квадратних матів урозбіг, тобто. зі зміщенням швів.

Примітка:зверніть увагу на секцію рис. праворуч унизу. Це те саме утеплення по горбилю з глиною, придатне всім видів утеплювачів без застосування синтетичних мембран.

Зсередини

Без горища

У приватному господарстві, крім описаного вище додаткового утеплення, зсередини найчастіше доводиться утеплювати безгорисливі будівлі «на ходу», серед холодного сезону. Скажімо, затіяли будуватися, спорудили на якийсь час госпблок або часник, а потім вийшло, що в ній доведеться і зимувати. Або кури перестали мчати, свинка чогось засумувала і нудьгує на очах. Тут уже нічого не вдієш, доведеться утеплювати дах.

Типова конструкція теплого даху показана ліворуч на рис. Отвори утеплювача вниз необхідні, щоб уникнути обмерзання кутів. У цій системі є 2 вузли, А і Б (вентильований коник і контррейка, або контрбаретка), які начебто не можна виконати без розбирання покрівлі. Проте схема «обходу» вузла А наведено на рис. справа зверху. Тут враховано що, по-перше, в легких будівлях від індивідуальних забудовників конькового бруса, як правило, не буває, а конькову «балку» роблять, збивши Г-подібно дві дошки. Вентиляційних отворів свердлять по 2-3 на проліт між кроквами. Якщо ж вся покрівля – тільки руберойд, то робити нічого, щоб через вентиляцію дощ не капав, потрібно лізти нагору і встановлювати із зазором якийсь коньковий прогін, хоча б із зігнутих смуг оцинковки.

Як бути з вузлом Б показано праворуч внизу. Тут використовується той факт, що в дрібному самобуді ригель (несучу конструкцію) даху балочним не виконують. Роль врізаних у кроквяні ноги поздовжніх балокригеля покладають на дошки лати під покрівлю, і прольоти між кроквами вільні знизу вгору. На рис., мабуть, все зрозуміло: підпокрівельну мембрану доведеться накладати шматками, а необхідну потужність утеплювача добирають, якщо потрібно, за допомогою підкладних брусів.

У багатоквартирному будинку

Самостійно утеплювати стелі в багатоквартирному будинку можна лише зсередини. По-перше, мешканці права не мають виконувати роботи на даху або загальному горищі; по-друге, за що внески на капремонт сплачуємо? Холодить дах – потрібно вимагати його утеплення з експлуатанта; не хоче - все законні правана боці мешканців.

Тим не менш, поки що там сир-бор та суди-розбори, дещо для утеплення стелі в квартирі можна зробити і своїми руками. Типова схема утеплення стелі зсередини бетону наведена зліва на рис. Головний її недолік зовсім не дорогі, схильні до корозії і далеко не завжди настільки ефективні, як заявляють виробники, спеціальні металопрофілі для утеплення з термозатворами-термошайбами. Не такими як термошайби для монтажу полікарбонату! Те й інше можна замінити дерев'яними латами. І не спецматеріали для термозазору по периметру та складність роботи з ними.

Головне - від висоти приміщення віднімається 0,4-0,5 м. Це ніяк не додає житла і в сучасних квартирах, а що говорити про хрущовки, що найбільше потребують утеплення, зі стелями в 2,5 м?

Але і тут є прийнятний вихід із становища. Врахуємо, по-перше, що в кам'яних будинках тепло йде через стелю переважно по кутах. Хто не бачив, як замокають і цвілі стелі в моноквартирках, повірте на слово. По-друге, блокові та монолітні будинки дуже стійкі до загорянь. Домогтися в них великої пожежі можна лише продуманим зловмисним впливом. Тому можна застосувати у невеликому обсязі гранульований пінопласт.

Схема утеплення бетонної стелі, відпрацьована ще у брежнівках, коли з'явився у продажу гіпсокартон, дана справа на рис. Від висоти стелі в такий спосіб забирається всього бл. 5 см. Виконати по ній наповнення кишень кутів досить складно, тому така технологія і тоді й не особливо прижилася: кути обшивають спочатку по коротких боках кімнати і заповнюють утеплювачем з боків. Потім обшивають кути довгих сторін і засипають утеплювач у проміжки між рейками решетування. Пінопласт та горизонтальну підшивку монтують в останню чергу.

А тепер згадаємо ще раз про ековат. Чи складно буде задуть її в кишені? Хоча б через тимчасові технологічні люки? Питання риторичне.

Особливі випадки

Мансарда

Утеплення мансард взагалі така ж особлива тема, як і утеплення дахів. Тут про нього доречно згадати знову у зв'язку з ековатою. Подивіться, що ліворуч на мал., залито червоним. У приватних будинках забратися в це горище без розбирання покрівлі або взагалі не можна, або працювати там неможливо. А задути екуватою замість рекомендованого рулонного утеплювача можна без особливих труднощів.

Гараж та лазня

Дахи гаражів часто монтують на сталевих двотаврових балкахабо швелери. Надійно, за ціною не дуже кусається, але що робити з такими тепловими мостами, якщо потрібно утеплюватися? Схема утеплення стелі гаража на залізних балках дана зліва на рис. Особливість її в тому, що плити утеплювача укладають як мінімум у 2 шари врозбіг по горизонталі та вертикалі. У такий спосіб вдається при утепленні мінватою звести тепловтрати до прийнятних. Якщо ж застосувати ековату, то порожнини між балками та між пошиттям та балками нею просто задувають. Фольгоізол тоді не потрібен, достатньо крафт-паперу зсередини з підшивки стелі.

З лазнею справа простіше: особливості її конструкції, без яких лазня не лазня, та теплового/вологісного режиму експлуатації дозволяють розробити універсальну схему утеплення стелі лазні, яка наведена на рис. праворуч. Особливість: якщо утеплювач минвата, то неодмінно базальтова, інша не потягне теплових навантажень та періодичного відсирювання. Якщо ж утеплювати лазню екуватою, то особливість у тому, що готувати масу потрібно з додаванням клею.

Для того, щоб самостійно утеплити стелю, не потрібні знання університетського рівня. Досить розуміти схему пристрою перекриття, знати види використовуваних утеплювачів та способи їх монтажу.

Як правильно вибрати матеріал для утеплення стелі

Утеплення стелі дозволить суттєво скоротити витрати на обігрів житлових приміщень. Основний витік тепла відбувається через верхні та нижні перекриття будинку, тому потрібно приділити увагу їм обом. Слід розуміти, що утеплення горищного перекриття вимагає ретельнішого підходу, ніж міжповерхового. Справа в тому, що перше завжди буде холоднішим, тому що поруч з ним знаходиться дах.

При виборі теплоізоляційних матеріалів необхідно враховувати такі характеристики:

• теплопровідність (що вона нижча, тим якіснішим буде утеплення);
• коефіцієнт водопоглинання (важливий показник, що дозволяє вибрати найменш гігроскопічний матеріал);
• щільність та вага;
• клас горючості (оптимальний Г1);
• екологічність.

У приватному будинку перекриття може бути або бетонним або дерев'яним. У першому випадку використовують насипні матеріали, пінопласт, ущільнювальні утеплювачі, щільні мінераловатні плити. Для утеплення дерев'яного перекриття можна використовувати будь-які доступні матеріали із низьким коефіцієнтом теплопровідності. З такими стелями працювати легше та простіше. Способи монтажу тих самих матеріалів для бетонного і дерев'яного перекриття можуть бути різними.

ДЕРЖСТАНДАРТ Р 52952-2008. Матеріали та вироби теплоізоляційні. Файл для завантаження.

Щоб швидше визначитися з типом утеплювача, рекомендуємо ознайомитися з таблицею.

Таблиця. Характеристики найпопулярніших теплоізоляційних матеріалів.

Матеріал	Коефіцієнт теплопровідності (Вт/м*°С)	Клас горючості	Щільність (кг/м3)
Пінополістирол	0,035-0,039	Г2	15-25
Пінопласт	0,025	Г2	35-50
Мінераловатні плити	0,035	НГ (негорючий)	250
Мінеральна вата	0,041	НГ	125
Шлак	-	НГ	1000
Керамзит	1,148	НГ	500
Перліт	0,041	НГ	40
Вермікуліт	0,05	НГ	100
Деревно-волокнисті плити	0,09	Г2	250
Тирса	0,090-0,180	Г2	25

Відео - Чим і як утеплити стелю приватного будинку

Способи утеплення стелі, їх плюси та мінуси

Існує два способи утеплення стелі в приватному будинку:

• внутрішнє;
• зовнішнє.

Кожен з них має свої переваги та недоліки. Якщо є можливість, для досягнення найкращого результату можна використати обидва.

Внутрішнє

Утеплення стелі зсередини приміщення потребує влаштування підвісного каркасуз металопрофілю чи дерев'яних брусків. Цей спосіб невигідний тим, що суттєво зменшує простір кімнати. Ще один його мінус у тому, що працювати доведеться на висоті, тримаючи інструменти та матеріали на вазі. Це вимагатиме значних трудовитрат.

Внутрішнє утеплення вимагає влаштування якісної пароізоляції, тому що пара завжди піднімається вгору і неодмінно повинна залишити приміщення. Інакше перекриття неминуче відволожуватиметься, на ньому з'явиться цвіль або грибок. Тому при виборі теплоізоляційних матеріалів важливо враховувати коефіцієнт паропроникності.

Зовнішнє

Зовнішнє утеплення стелі виконати простіше, тому що в цьому випадку не потрібно спорудження дорогого та громіздкого підвісного каркасу. Можна використовувати будь-які насипні матеріали з низькою теплопровідністю: тирсу, керамзит, шлак, пінопластову крихту, ековату. Такий метод часто використовують при утепленні горищних перекриттів, якщо не планують експлуатувати простір під дахом.

Якщо обладнають приміщення мансардного типу, зовнішнє утеплення стелі одночасно буде пристроєм підлоги. Тому для виконання цього завдання знадобиться монтаж каркаса та його подальша обшивка відповідними міцними матеріалами: дошками, плитами ОСБ, вологостійкою фанерою.

Технологія внутрішнього утеплення бетонної стелі в приватному будинку

Бетонне перекриття найпростіше утеплити з боку горища. Справа в тому, що для влаштування каркасу всередині житлового приміщення потрібно виконати комплекс трудомістких робіт, що включає висвердлювання численних отворів.

Але якщо іншого виходу немає, слід приготувати всі необхідні інструменти:

• дриль чи перфоратор;
• свердла;
• шуруповерт;
• будівельний пухирцевий рівень;
• шпагат та маркер для виконання розмітки.

З матеріалів потрібно:

• металопрофіль для робіт із гіпсокартоном (можна замінити дерев'яними брусками перетином 40/40 мм);
• підвіси для фіксації металопрофілю (вузькі перфоровані металеві планки);
• сполучні елементи – «краби», які використовуються при монтажі каркасів для підвісних стель;
• утеплювач (листовий пінопласт, рулонні матеріали, мінераловатні плити);
• панелі для обшивки каркасу (вологостійка фанера, ОСБ, гіпсокартон);
• пароізоляційна мембрана (плівка).

Етапи пристрою підвісного каркасу та утеплення

Крок 1.Нанесення розмітки. Щоб виконати це завдання правильно, треба розуміти, яка схема каркаса. Вона складається з поздовжніх та поперечних стійок, з'єднаних між собою крабами та закріплених на стелі за допомогою підвісів.

Для того, щоб полегшити собі завдання утеплення бетонного перекриття, потрібно вибрати таку відстань між поздовжніми стійками, щоб у прорізи між ними можна було укласти полотна утеплювача без додаткового нарізування. Але слід врахувати, що воно не повинно перевищувати 80 см, тому що в цьому випадку конструкція вийде нестійкою.

Розмітку наносять на всі чотири стіни, що прилягають до стелі. Найпростіше натягнути шнур від кута до кута, перевіряючи правильність напряму за допомогою міхурового рівня. Після цього наносять розмітку безпосередньо на саму стелю.

Крок 2Монтаж напрямних. Для монтажу каркаса використовують два види металопрофілю: ПН 28/27 та ПП 60/27. Перший – напрямний. Його кріплять відповідно до ліній розмітки вздовж стін.

Крок 3Установка підвісів. Щоб каркас був міцно прикріплений до стелі, підвіси встановлюють з відривом 80-90 див друг від друга. На стелі в необхідних місцях висвердлюють потрібну кількість отворів.

Крок 4Монтаж поздовжніх та поперечних стійок каркасу. Встановлюють металопрофіль ПП 60/27 так, щоб розташування кожної стійки відповідало розмітці.

Крок 5.Укладання утеплювача. Для підтримки матеріалу, що укладається між стійками каркаса, використовують ніжки підвісів, загинаючи їх у потрібному напрямку.

Крок 6.Укладання пароізоляційної мембрани. На цьому етапі робіт важливо не порушити цілісність плівки гострими предметами. Натягувати її потрібно акуратно, фіксуючи на металевих стійках каркасу за допомогою двостороннього скотчу.

Крок 7Обшивка каркасу. При виконанні цієї роботи важливо встановлювати полотна обшивки так, щоб проміжки між ними були мінімальними. Цілісні листи потрібно кріпити перпендикулярно довгим напрямним профілям. Стикування аркушів повинно проводитись на середині профілю. Для якісного кріплення роботу краще виконувати вдвох. Листи кріпляться шурупами, причому останні утоплюються в обшивальний матеріал на 2-3 мм. Крок між шурупами повинен становити 25-30 см (по 3-4 см від кожного кута листів).

На краях листів не повинні утворюватися сколи при вкручуванні шурупів. Якщо пошкодження все ж таки сталося, саморіз потрібно витягти, а в 3-4 см вкрутити новий.

Важливий момент! Між утеплювачем та обшивкою повинен залишатися вентиляційний зазор не менше 1 см. Інакше під плівкою накопичуватиметься волога.

Технологія зовнішнього утеплення стелі в приватному будинку

Зовнішнє утеплення верхнього перекриття може бути одношаровим або багатошаровим. Незалежно від обраного варіанта благоустрою горищного приміщення рекомендується використовувати матеріали з невеликою вагою. Це стосується як дерев'яних, так і бетонних стель.

Якщо планується використати насипний матеріал, необхідно правильно розрахувати товщину шару. Для тирси достатньо 20-30 см, для керамзиту 10-15 см. Для того, щоб по горищному приміщенню було зручно переміщатися, монтують каркас, поверх якого укладають. підлогову дошку, плити ОСБ або вологостійкої фанери.

Для влаштування каркаса при зовнішньому утепленні стелі рекомендується використовувати дерев'яні бруски або дошки. Перші підійдуть, якщо шар не дуже товстий.

Етапи робіт з влаштування каркасу для зовнішнього утеплення стелі

Крок 1.Виходячи з розмірів полотен утеплювача, визначають відстань між стійками каркаса (решетування).

Крок 2Складають схему укладання поздовжніх та поперечних перекладин.

Крок 3Дошки встановлюють на торці.

Крок 4Кріплять дошки до підлоги за допомогою металевих куточків та саморізів.

Вибір матеріалу для зовнішнього утеплення

Є кілька можливих варіантів, ознайомимося з особливостями монтажу кожного з них.

Пінопласт

У прорізи між стійками каркаса можна закласти:

• мінеральну вату в рулонах та матах;
• листи пінопласту;
• насипну теплоізоляцію.

Вибір залежить від фінансових можливостей власника будинку та його переваг. Найменше клопітке утеплення підлоги із застосуванням пінопласту. Якщо вибрано саме цей матеріал, каркас потрібно побудувати так, щоб лист можна було укласти без попереднього нарізування. У випадку з пінопластом справа ця не зовсім проста. Виробники пропонують полотна шириною 50 см та 1 м. Можна використовувати будь-які.

Найкраща марка для утеплення підлоги горища – С25. Це більш щільний пінопласт порівняно з С15, тому має меншу теплопровідність. Пінопласт марки С35 та пінополіуретан – дорогі матеріали, але найбільш вигідні для регіонів із суворим кліматом, оскільки забезпечують максимально якісне утеплення.

Мінеральна вата

Виробники пропонують широкий вибірволокнисті теплоізоляційні матеріали. Найбільш популярні: "Ізовер", "Роквул", "Урса", "Парок". Ці матеріали мають масу переваг, але мають лише один недолік: гігроскопічність. Якщо дах недостатньо гідроізольований, використовувати мінеральну вату для утеплення горища не можна. Згодом вона неминуче вбере вологу і втратить більшу частину своїх теплоізоляційних властивостей.

Тирса

Найдешевший і простий спосіб утеплити стелю зовні – використання тирси. При виборі цього матеріалу слід врахувати, що він також дуже гігроскопічний. Для запобігання гниття деревини тирса змішують із вапном. У магазинах будівельних матеріалів продається вапняна пушонка, яка ідеально підходить для цієї мети.

Ще один спосіб утеплення тирсою полягає в приготуванні суміші, що складається з наступних інгредієнтів:

• тирса;
• цемент;
• вода.

Оптимальні пропорції: 10:1:1. Масу перемішують вручну у відповідній за обсягом ємності або в бетонозмішувачі. Готовим складом заповнюють простір між стійками решетування і дають час на висихання.

Керамзит

Керамзит є найзручнішим насипним утеплювачем. За його використання є один нюанс, знання якого дозволить отримати більш якісне утеплення. При засипанні керамзиту слід стежити за тим, щоб були присутні гранули різного діаметру. Це дозволить виключити великі порожнечі.

Назва цього матеріалу не повинна вводити в оману: жодного відношення до високої екологічності він не має. Ековату виготовляють із вторинної сировини: газет, картону, пакетів. Усі компоненти змішують із бурою та борною кислотою. Ці добавки потрібні для забезпечення низького коефіцієнта горючості матеріалу та запобігання його гниття.

Перевага ековати в тому, що вона має низьку теплопровідність та відмінну паропроникність. Про цей матеріал можна сказати, що він "дихає", тому під ним ніколи не утворюється цвіль або грибок.

Ековата надзвичайно проста у укладанні та нанесенні. Усі роботи з утеплення можна виконати власноруч, без залучення помічників.

Існує три способи укладання ековати:

• сухий;
• вологий;
• клейовий.

У першому випадку ековату закладають у отвори решетування і ущільнюють. Для утеплення за допомогою останніх двох способів (вологого та клейового) буде потрібна спеціальна машина, що складається з бункера, розпилювача та компресора. У бункері виготовляється суміш на основі води або клею ПВА, після чого ековата подається під тиском у шланг, з якого виконують напилення.

Утеплення стелі за допомогою пінополіуретану

Сучасний спосіб утеплення стелі – напилення пінополіуретаном (ППУ). Цей легкий піноподібний матеріал швидко наноситься на будь-яку поверхню. При цьому він не потребує кріплення до стіни або стелі, тому що міцно прилипає до них.

ППУ має такі переваги:

• має невисоку горючість;
• нетоксичний;
• стійкий до дії хімікатів;
• відрізняється низькою гігроскопічність;
• довговічний.

При напиленні утворюється суцільний шар без проміжків. Це виключає утворення містків холоду, що робить утеплення якіснішим. Пінополіуретан має відмінну паропроникність, тому перекриття не потребує додаткової пароізоляції. Це дозволяє заощадити на витратах утеплення стелі.

Перед нанесенням ППУ важливо переконатися в тому, що стан поверхонь відповідає вимогам, що висуваються до них. Рівень вологості бетонної стелі не повинен перевищувати 4%, дерев'яної – 12%.

Перед початком робіт усі поверхні, не призначені для утеплення, вкривають папером, поліетиленом або щільною тканиною. Пінополіуретан наносять пошарово, постійно контролюючи товщину напилення. Перш ніж нанести наступний шар, переконуються в тому, що попередній повністю висох і затвердів. Щільність нанесення ППУ становить 30-50 кг на 1 м3. Цей спосіб утеплення стелі в приватному будинку є найдорожчим, але в той же час найбільш зручним.

Відео — Утеплення стелі пінополіуретаном

Потреба утеплення бетонної стелі зсередини частіше виникає у власників верхніх поверхів будинків із плоским дахом. Якщо є можливість утеплити стелю з боку горища, то це найкращий варіант зберегти тепло в квартирі.

Багатоповерхові будинки у містах традиційно мають міжповерхові перекриття з бетонних плит. Деякі приватні будинки мають такі самі перекриття, що спираються на фундамент або його продовження – цокольний поверх, де розташовані підсобні приміщення різного призначення.

Плита перекриття– стеля та підлога одночасно у багатоквартирних будинках. Плити спираються на несучі стіни, стеля перекривається кількома плитами Закладення швів між плитами та місцями, де плити спираються на стіни, розтріскується: або через усадку будівлі, або погану роботу будівельників. Частина тепла йде з квартир саме через місця стикування плит: настінних або стельових.

Будинки, які потребують капітальному ремонті, зазвичай утеплюють зовні методом термошуби. Цей спосіб застосовується для утеплення стелі зсередини. Маючи деякі будівельні навички, можна виконати утеплення стелі зсередини самостійно.

Будинки, які будувалися 20-30 років тому, проектувалися з урахуванням підтримки в будинку тепла перевитратою теплової енергії. Це пов'язано з тим, що газ та електрика коштували дешево, а тому вимоги до будівельних панелей на теплопровідність були низькими. Але часи дешевого енергоспоживання закінчилися, будинки, як і раніше, функціонують із тепло втратами, за які розплачуються власники.

Природне бажання знизити тепло втрати утеплити будову. Способів та матеріалів для цього вистачає.

Рекомендація.Як визначити кількість листів утеплювача? Для цього треба знати геометричні розміри стелі і розміри листів утеплювача, що купуються. Зробіть креслення стелі в масштабі (підійде аркуш зошита в клітинку) і розмітте розкладку аркушів у масштабі. Спробуйте варіанти з найменшими відходами. Бажано починати від центральної осі, так дотримуватиметься симетрія.

Але якщо передбачається шпаклювання поверх матеріалу – це умова необов'язково.

По ходу робіт, які ви зараз побачите, визначте який інструмент і матеріал потрібен.

1. Підготовка стелі.Зніміть штукатурку, що відшарувалася, закладіть щілини і тріщини. цементним розчином. Нанесіть ґрунтовку в два шари перпендикулярно один одному.

2. Вирівнювання стелі: тонким шаром шпаклівки, якщо стеля рівна, або відразу після ґрунтовки вирівняйте стелю брусом 50 х 50 або 50 х 70 мм вздовж розташування плит та відстанню, щоб стик припадав на центральну вісь бруса.

Грунтовку наносять валиком чи щіткою.Якщо стеля рівна і покрита тонким шаром шпаклівки, то роблять шпателем насічки, зачищають і грунтують пульверизатором: так додатково здувається пил зі стелі, і грунтовка під тиском глибше проникає в пори бетонної плити.

3. Потім прикладають лист утеплювача, відзначають межі листа і наносять шар 1-2 мм KNAUF Sevener штукатурно-клейової суміші та прогладжують гребінчастим шпателем.

4. На підготовлене місце приклеюємо лист.

На другий та наступні листи в місцях стиків на торець наносимо клей, прикладаємо і намагаємося, щоб панель щільно прилягла і до стелі, і до панелі, не залишаючи зазор. Потім кожну панель фіксуємо пластмасовими парасольками по кутах та центру панелі шурупами на 75 мм. Парасольки треба трохи втопити в поверхню панелі, а заглиблення вирівняти сумішшю. Потім готуємо поверхню для армування рулонною сіткою. Ширина сітки 1м, наносимо шар клею на пінопласт від стіни до стіни.

5. Накладаємо сітку на шпаклівку. Приклеюємо, прогладжуємо шпателем.

6. Після армування сіткою виконують шпаклівку сумішшю «Кнауф Фініш». Цю роботу роблять майстри-оздоблювальні роботи. Після повного висихання – затирання всієї поверхні стелі спеціальною дощечкою із сіткою №120.

Підсумок роботи:

• Зроблено звукоізоляція стелі. Нанесений демпфуючий шар шпаклівки між стелею та пінопластом;
• Виконано теплоізоляцію стелі пінопластом. 20 ммтовщиною;
• Стеля пофарбована вологостійкою фарбою.Це означає, що утеплювач захищений від попадання вологи.

Другий варіант ізоляції стелі по обрешітці дерев'яних брусівпригодиться, коли висота стелі цього дозволяє. Додасться висота бруса. Можна застосувати інший 12 мм утеплювач панель ISOTEX Аляска. Ці панелі, як зазначено на упаковці, безшовні. Після їх встановлення не потрібне додаткове облицювання.

До них дається інструкція, як і чим кріпити, але виконати роботу цими панелями зможуть лише професіонали. Є й стандартні способи утеплення – підвісні стельові системи, де у проміжок між стелями закладають утеплювач.

Утеплення стелі у підвалі багатоквартирного будинку

Вибір способу утеплення залежить від призначення підвалу:

• Приміщення для зберігання сільгосппродукції;
• Розміщення теплового та сантехнічного обладнання;
• Облаштування під тренажерні зали, більярдні;
• Приміщень іншого призначення.

З них треба позначити: опалюваніі неопалюваніпідвали. Це має значення для мешканців перших поверхів багатоквартирних будинків. Як правило, мешканці ізолюють бетонні плити перекриттів із підвалами пристроєм додаткової теплоізоляції з боку підлоги. Це не лише ефективно, а й дешевше.

Найчастіше треба розкрити підлоги до цементної стяжки, усунути дефекти (вибоїни, тріщини); можна додатково залити тонкий шарсаме нівелюючого цементного розчину, а після затвердіння зробити підкладку з теплоізоляційного матеріалу Parkolag від ICOPAL – фінська теплоізоляційна підкладка під ламінат, лінолеум, паркет.

Цю підкладку укладають на рівну поверхню цементної стяжки без гідроізоляції та пароізоляції, тому що нижній шар підкладки має мікрозазори із підлогою і цим досягається вентиляція між ламінатом та бетонним перекриттям.

В іншому випадку у підвалах деяких будинків влаштовані сховища для сільськогосподарських продуктів. Крім підтримання певної температури, такі підвали повинні бути сухими, щоб продукти зберігалися довше. Тепле повітря, піднімаючись вгору, зустрічає бар'єр у вигляді холодної цементної плити, де охолоджується до точки роси на її поверхні і випадає у вигляді крапель зі стелі. Щоб цього не відбувалося, треба не допускати дотику теплого повітря з плитою. Облаштування вентиляції з регулюванням температурного режимувирішить цю проблему, але треба подивитися яка витрата енергії при цьому відбувається.

Простий пристрій «віддушини», природної вентиляції , Спрямовує конвекційний потік у потрібному напрямку і не дає повітряному пару відкладатися на поверхні плити. Інша річ – підтримання температури. Ось тут і треба утеплювати стелю, а можливо, і все приміщення підвалу, щоб підвищити температуру всередині. Спосіб утеплення не новий - такий же, як і для стін:

• До стелі, від стіни до стіни кріплять додаткові балки: обрізна дошкатовщиною 20 мм та шириною 100 мм, просочена антисептичним розчином, кріпиться до стелі рубом за допомогою куточків по всій довжині з відстанню між собою 50-60 см.
• Місця примикання до стелі запінюються монтажною піною. Між приготовленими таким способом балками укладають рулонний утеплювач, потім степлером кріплять пароізоляцію, а шви проклеюють.
• Потім прибивають уздовж балок прокладочну рейку завтовшки 10-15 мм.
• Кроять листи ГКЛ або ГКВЛ «Кнауф», можна вологостійку фанеру та пришивають до рейок.

Можна використовувати нержавіючий метал профіль, прикріпивши його на підвісах до стелі і закласти теплоізоляцію з подальшою підшивкою ГКЛ.

Утеплення бетонної стелі у підвалі приватного будинку

У підвалах приватних будинків облаштовують додаткові приміщення різного користування. Утеплення приміщень для зберігання сільгосп продукції аналогічне, як і для підвалів багатоквартирних будинків. Інша справа, коли утеплюють підвальні приміщення для додаткової площі для життєвої діяльності.

Такі приміщення, як правило, завжди опалювані. Їх тепло ізолюють у випадку, коли підвальна частина знаходиться під терасою, гаражем або іншими приміщеннями, що не опалюються. Спосіб утеплення - такий самий, як і для квартир з горищним перекриттям, якщо немає можливості виконати ізоляцію зовні.

Порада.Уникнути утворення конденсату допомагає правильно організована вентиляція приміщення. Намагайтеся залишати проміжки між ізоляційними матеріалами, використовуйте плівки мембранного типу для облаштування пароізоляції.

Утеплення бетонної стелі у приватному будинку

Якщо є можливість утеплити стелю зверху, то така схема.

З боку опалювального підвалу з метою збереження тепла рекомендують утеплювати стіни, А стеля більше ізолюють з метою шумоізоляції, тому на стелю кріплять пінопласт високої щільності на клейовий розчин. Можна кріпити і плити з екструдованого пінополістиролу (XPS). Цей матеріал має щільну структуру та високі теплоізоляційні та звукоізоляційні властивості.

Крім вище перерахованих способів, можливо підійде дорожчий спосіб - нанесення на ізолювану поверхню пінного поліуретанового (ППУ) шару. Без спеціального обладнання, якісних компонентів утворення піни, технології змішування та нанесення – зробити самостійно теплоізоляцію неможливо.

Отже, для успішної теплоізоляції вашого підвалу визначтеся з причиною втрат тепла, місцем витоку, а також утворення конденсату в утеплювачі.

Увага!Першою ознакою, що підвал має погану теплоізоляцію, є поява неприємного запахуу квартирі нижніх поверхів. Це проявляється відкладенням вогкості на килимових виробах, що лежать на підлозі. Може з'явитися цвіль, що негативно позначиться на здоров'ї.

Потрібно терміново виправити ситуацію.З питань теплоізоляції підвалів звертайтесь до спеціалізовані будівельні організації. Спеціаліст визначить спосіб теплоізоляції конкретного приміщення. Це визначить спеціаліст компанії, що займається комплексними роботами з теплоізоляції, вентиляції приміщень. Тільки професійний підхід до цієї проблеми зменшить витрати на ці роботи. ( 2 оцінок, середнє: 5,00 із 5)

При будівництві житлових будинків найчастіше використовують бетонні плити перекриття. Ці залізобетонні виробизастосовуються як для , так і при будівництві стін. Виготовляються вони із високоякісного бетону з використанням армованого каркасу. Надійність і довговічність будівель в основному залежить від якості матеріалів, що використовуються.

Структури плит перекриття

Перекриття монолітною плитою

Відрізняється посиленою міцністю, що дозволяє застосовувати їх у місцях із підвищеним ризиком провисання. Максимальний захист від різних деформацій, але погана звукоізоляція. Має велику вагу, що є істотним мінусом даного виду при будівництві.

Порожні конструкції

Найбільш популярні за рахунок полегшення маси виробу. Завдяки пустотам цих плит низька теплопровідність і хороша шумоізоляція. Витрати на виготовлення значно менші, ніж при виробництві монолітних плит. Їх часто роблять ребристими або з пористого бетону.

В основному виготовляються фіксовані розміри. І при проектуванні будівлі треба обов'язково враховувати розміри стандартних плит, що випускаються. Залежно від вимог до майбутньої споруди плити класифікуються і за вагою. Їхня маса в середньому варіюється від 500 кг до 4 т.

Використання бетонних пустотних плитпід час зведення фундаменту здійснюється вже досить давно. Але не завжди продумується монтаж захисту від промерзання плит перекриття.

Сиріючі та промерзаючі стіни є одним із найсерйозніших факторів недовговічності будівель.

Поява цвілі істотно впливає на здоров'я мешканців будинків.

Чинники промерзання стін

1. Неправильне наповнення стиків між плитами. Погано заповнені шви призводять до порушення теплозахисних властивостей перекриттів. Збільшується шанс утворення тріщин. Через них плита набирає вологу.
2. Неякісний розчин у виробництві виробів. Вибір дешевих чи розведених розчинів призводить до частого проникнення вологи. Зазвичай вони мають дуже пухку структуру та не витримують тиску.
3. Помилки у конструкції системи опалення. Погано опалювані приміщення набагато більше схильні до обмороження стін. Після накопичення вологи вони починають замерзати і із зовнішньої, і з внутрішньої сторони.
4. Переохолодження металевих арматурних елементів та анкерів. З появою різних тріщин на металеві складові пустотних плит починає потрапляти волога. Внаслідок чого може з'явитися корозія. Структура таких плит розм'якшується і більше схильна до розпаду від низьких температур.
5. Витяжні труби збирають конденсат. При слабкій тязі волога накопичується всередині витяжних труб, що призводить до їх заледеніння та зниження ефективності роботи. При цьому погана циркуляція повітря сприяє нагромадженню непотрібної вологи.
6. Мінімальна товщина стін. Не враховано товщину стін для застосування в кліматичних умовах даного регіону.
7. Низькі теплотехнічні якості матеріалів, що використовуються. При виборі матеріалів переважно чаша терезів переважує у бік міцності, при цьому часто, виконуючи монтаж утеплювача, просто не враховується низький рівень теплоізоляції.
8. Недостатня наскрізна вентиляція. У приміщеннях, що погано провітрюються, зовнішні стіни промерзають набагато сильніше, втрачаючи свої теплозахисні властивості. Незадовільна внутрішня гідроізоляціяміж стіною та утеплювачем призводить до промерзання зовнішньої поверхні, а потім до руйнування кам'яної кладки.
9. Фундамент із поганою гідроізоляцією, особливо у будинках без підвалів.
10. Порушення структури пароізоляції у горищних перекриттях. Неякісно виконана теплоізоляція переносить виконання своїх функцій на цементну стяжку. Бетонна поверхня збирає вологу, накопичуючи конденсат, та зволожує утеплювач. Теплозахисний матеріал починає втрачати свої споконвічні властивості, які значно зменшуються, внаслідок чого плити перекриття починають промерзати. Утеплювач також збільшує свою вагу за рахунок рідини, що накопичується.
11. Підвали, що часто підтоплюються.
12. Вимощення виконані неправильно або відсутні.
13. Вертикальна гідроізоляція підвальних стін виконана неправильно. Мала циркуляція повітря призводить до появи цвілі та конденсату.
14. Погане у процесі виробництва. Від якості ущільнення бетону залежить морозостійкість і водонепроникність конструкції пустотних плит, що випускаються. Погано ущільнений склад стає занадто пористим і захист основи значно знижується.
15. Монтаж недостатньої товщини оздоблювального шару.

Заощадивши на оздоблювальному шарі, можна отримати глобальні руйнації.Коли температура повітря коливається, облицювання поступово обсипається, знижуючи захист стіни від промокання та морозу. І як наслідок, порушується фортеця усієї споруди, збільшуючи шанси аварійних ситуацій.

Запобіжні заходи

Щоб захистити плити перекриття від промерзання, потрібно вжити таких заходів:

1. Ретельно та герметично заповнити відстань між плитами.
2. Якісний монтаж закладення стиків повинен бути водозахисним (завдяки герметизуючим мастикам) і теплозахисним (за допомогою пакетів, що утеплюють). Із захистом від повітря відстань між плитами заповнюється ущільнюючими прокладками. Обтискання матеріалу таких прокладок має бути не менше 30-50%.
3. Слідкувати і якнайчастіше перевіряти роботу вентиляції будівлі.
4. Погана циркуляція повітря в приміщеннях сприяє довгому висиханню теплоізоляційних шарів, накопиченню зайвої вологита появі цвілі. Слід не дозволяти промерзати пучинистому ґрунту під основою фундаменту та стінами цокольного поверху, не давати температурі повітря на цокольному поверсі опускатися нижче за нуль.
5. Якщо в будівлі відсутня підвал, необхідно між ґрунтом і поверхнею цоколя провести монтаж горизонтальної гідроізоляції.
6. Збільшити шар теплоізоляції на горищних перекриттях.
7. Утримувати в справному станівимощення та водовідвідні пристрої. Від ефективності роботи залежить зменшення ймовірності промерзання пустотних плит.
8. За перші 3 роки експлуатації будівлі треба прочищати відстань дренажних систем не рідше за два рази на рік, в подальшому — раз на три роки.
9. На відсирілих ділянках стін проводити сушіння, не запускаючи їхнього стану.
10. Намагайтеся знизити вологість у приміщеннях з поганим провітрюванням. У будь-якому приміщенні вологість повітря має перевищувати 60%.

Способи виправлення

Звичайно, завжди краще запобігти проблемі, ніж виправляти її наслідки. Але якщо заходи були вжиті вчасно і промерзання все-таки почалося, потрібно якнайшвидше взятися за виправлення помилок. Існує ряд різних методів виправлення неприємностей із промерзанням стін.

Залежно від причин та місць розташування

Поява вогкості та чорних плям у районі останніх поверхів, як правило, відбувається, якщо недостатньо або неякісно виконано монтаж утеплення горищного перекриття. У першу чергу усуваються дефекти в стиках між плитами, що знижує появу вологи. внутрішніх стінах. Зазвичай утеплювачем на горищних перекриттях є керамзит. За нормами, для його продуктивної дії він має бути не менше ніж 30 см.

Обов'язково перевірити, чи немає проблем із вентиляцією горищного простору. Відсутність якісного повітрообміну призводить до появи конденсату та переохолодження плит перекриття. Перевірити на протікання покрівлю.
Проблеми можуть також виникнути через неякісне загортання швів у стінах та балконних плитах. Волога може проникати у шви між стіною та плитами, що сприяє виникненню сирих плям. Слід якнайшвидше висушити стіни і закласти місця попадання вологи.

Якщо щілина трохи більше 8 див, можна використовувати монтажну піну. Для її застосування слід очистити краї щілини від бетонних крихт. Поліетиленові та силіконові поверхні вимагають додаткової обробки ацетоном. Застигання піни відбувається протягом доби. Потім надлишки піни треба зрізати, можна канцелярським ножем, а поверхню заштукатурити, тим самим закривши міст холоду. Якщо в місці стику зазор більше 8 см, доведеться використовувати густий цементний розчин.

Перевірити ефективність балконних зливів. Якщо герметизація стиків швів порушена, краще провести її заново, використовуючи новіші та якісні матеріали. Міцність конструкції будівлі багато в чому залежить від якісного заповнення швів. Правильну герметизацію варто проводити лише після ретельної підготовки поверхні:

• відремонтувати зовнішні поверхні панелей стін;
• просушити всі вологі та сирі ділянки;
• Видалити весь пошкоджений герметик перед нанесенням нового шару.

У жодному разі не можна допускати нанесення мастики на вологі та необроблені ділянки. Найкраще проводити ремонт стиків за плюсової та сухої погоди.
При виявленні порушення балансу теплозахисту стін слід зайнятися утепленням за рахунок їхнього розширення.

Варіанти утеплення стін

Наприклад, за допомогою шару цегляної кладки можна облицьовувати зовнішній бік стіни. Це можна виконати без спеціальних навичок. Для цього знадобляться:

• цеглини;
• рівень, рулетка та порядовка, якщо стіну потрібно зводити високу;
• піщано-цементний розчин у співвідношенні 4:1 або клейовий розчин для кладки;
• дриль із міксером;
• кельми та ємність для розчину;
• доступ до електрики.

Також можна утеплити стіни штукатурним утеплювачем на сітці арматури. Для цього за допомогою дюбелів виконують монтаж до стіни армуючої сітки. Останньою не обов'язково бути металевою. Між стіною та сіткою та поверх наносять штукатурку. Це може бути цементний розчин, і готова суха суміш для вологих приміщень. коштують дорожче, але служать значно довше за звичайні, оскільки мають спеціальні добавки у своєму складі.

Ще одним з найбільш якісних методівє монтаж пароізоляційного матеріалу та утеплювача з внутрішньої сторони бетонної стіни. Монтаж виконується шляхом встановлення каркаса, фанерованого плитковим утеплювачем. Щоб зробити такий каркас і заповнити відстань утеплювачем між стіною та оздоблювальним матеріалом, можна використовувати різні фіксатори та металовироби. Це можуть бути і монтажні скоби, і пластикові дюбелі-«грибки», і клей як у готовому вигляді, так і у вигляді сухої суміші, що вимагає приготування. Після чого обов'язково зробити облицювання штукатуркою або будь-яким іншим оздоблювальним матеріалом.

Матеріали для каркасу та утеплення:

• металеві профілі або дерев'яні рейки;
• саморізи по металу чи дереву;
• герметик та монтажна піна;
• пароізоляційна мембрана або алюмінієва фольга на ізоплені;
• листовий утеплювач, мінеральна або скловолоконна вата;
• суха суміш для штукатурки.

Інструменти для монтажу каркасу та утеплення:

• болгарка з колами для різання металу чи спеціальні ножиці;
• дриль із насадкою-міксером;
• викрутки або шуруповерт;
• рулетка, рівень та олівець;
• шпателі та терки для шліфування;
• ємність для розчину.

Між каркасом та стіною потрібно залишити місце приблизно 50 мм та засипати його керамзитом. Цей матеріал чудово вбере залишки вологи зі стіни і зупинить появу цвілі. Таким чином, товщина стінки збільшується на 150 мм. Існують піноблоки на 80 мм, які успішно замінюють такі каркасні споруди. Монтаж проводиться на звичайний цементно-піщаний розчин (1:4).

На особливо холодні та вологі стіни можна встановити систему, що має назву «тепла підлога», або провести по периметру теплий плінтус. Це рішення найкраще підходить для кутових кімнат. При виборі способу обігріву стін найбільше підходить електричний плівковий варіант, або ІЧ підлога. Його установку слід проводити самостійно. Для обігріву шва під плінтусом можна скористатися теплою підлогою, де як нагрівальний елемент використовується кабель.

Монтаж стаціонарного настінного електричного обігрівача не вирішить проблему неякісного утеплення між плитами, але його можна встановити самостійно.

Для цього знадобиться:

• дриль чи перфоратор;
• анкери чи дюбелі;
• молоток;
• розетка.

Якою б не була причина промерзання пустотних плит, треба суттєво знижувати вологість у приміщеннях, обов'язково перевірити ефективність роботи вентиляції та проконтролювати якісну роботу системи опалення. Усі роботи з ремонту будівлі та усунення причин промерзання слід проводити ретельно та акуратно. Забувши про якусь деталь, ви ризикуєте зіткнутися з цією проблемою знову і дуже скоро.

Питання зниження тепловтрат будівлі стоїть дуже гостро. Адже тільки втрати через горищне перекриттязбільшують експлуатаційні витрати на 10–15%. Так що про необхідність теплоізоляції не варто навіть довго говорити, головне питання формулюється таким чином – як і чим утеплити горищне перекриття ефективно.

Утеплення балкового горищного перекриття.

Зменшення тепловтрат перекриттів проводиться шляхом засипання деяких видів теплоізоляційного матеріалу, або укладання між балками рулонних або плитних типів утеплювачів. Спочатку монтується шар пароізоляції, при застосуванні фольгованих матеріалів укладання проводитися фольгою вниз (до лежачих житлових приміщень). Якщо на горищі вже був утеплюючий шар, то перед монтажем додаткового килима горище необхідно ретельно провітрити для видалення надмірної вологості. При утепленні області у карниза укладаємо матеріал так, щоб залишалися вентиляційні зазори. Поверх укладеного шару теплоізоляції рекомендується розмістити вітро- та гідроізоляцію, щоб запобігти попаданню атмосферних опадів на матеріал в аварійних випадках.

Утеплення перекриттів із плит.

Ці роботи виконуються аналогічно вищеописаним, єдиний виняток стосується пароізоляції. Оскільки конструкція залізобетонних плит відрізняється низькою паропроникністю, застосування додаткової ізоляції не потрібне. З першою частиною питання - як і чим утеплити горищне перекриття розібралися, приступимо до другої половини.

Види утеплювача для горищних перекриттів.

Найбільш ефективним вважається застосування наступних теплоізоляційних матеріалів:

• Сипучі. Найдешевший, але цілком ефективний матеріал. Як засипання застосовують різні відходи виробництва, це може бути шлак, тирса. Відмінно зарекомендував себе керамзит, матеріал, що має низьку питому масута хороші теплотехнічні характеристики. Іноді застосовують гранули пінопласту, але в цьому випадку існує велика ймовірність розвести на горищі гризунів.
• Рулонні матеріали. Представником цього сімейства є всім відома скловата та її різновиди. Має відмінні теплоізолюючі властивості, легко монтується. Правда, цей матеріал не віднесеш до екологічно чистих, але, його застосування на нежитлових горищах, цілком виправдано. Тим більше, це економічно вигідно, а також відповідає пожежним вимогам.
• Плитний утеплювач. Найбільш затребуваний такий матеріал як мінеральна (базальтова) вата. Випускається різними виробниками, відрізняється розмірами та теплотехнічними показниками. Для утеплення горищних

перекриттів застосовується вата різної щільності та товщини. Іноді з метою зниження тепловтрат використовують і пінополістирол, зокрема екструдований. Цей матеріал є гарним утеплювачемАле існує і кілька негативних факторів. По-перше, це вже згадувані гризуни, по-друге, підвищена пожежна небезпека матеріалу. Хоча пінопласт і позиціонується виробниками як самозагасаючий утеплювач, що не підтримує горіння, схильність до займання він все-таки має. При цьому в процесі горіння виділяються небезпечні для людини речовини.

• Останнім часом популярним ставати такий матеріал, як пеноізол. Незважаючи на значну вартість, утеплення за такою технологією дуже ефективне. Але виконання таких робіт потребує спеціального обладнання, і провадиться лише спеціалізованими організаціями.

Товщина шару теплоізоляції для горищного перекриття вибирається залежно від кліматичних умову регіоні, та характеристик самого матеріалу. При цьому по периметру перекриття, примикання до покрівлі, протягом 1 метра, рекомендується збільшити шар на половину від проектних значень.

Будь-яке вкладення в утеплення будівлі є хорошим розміщенням фінансових коштів, адже завдяки економії на енергоресурсах такі роботи дуже швидко окупаються, і починають приносити прибуток.

Як вирішити проблему тепловтрат, які притаманні будь-якій покрівельній конструкції? Особливо якщо це питання стосується давно збудованої будівлі. Відповідь лише одна, утеплення! для цієї мети цілком підійде пінопласт, причому використовувати його можна як зовні, так і з середини будівлі.

При виборі типу перекриття майбутнього будинку, велике значення має загальна концепція будови. Навряд чи кому-небудь спаде на думку в дерев'яному котеджі використовувати як перекриття металевий двотавр або залізобетонну балку. Існують певні правила та норми, які накладають на конструктив свої обмеження та вносять свої корективи.

У статті порушено питання вибору утеплювача для покрівлі житлових та нежитлових приміщень. Також дано розгорнуті описи щодо застосування термоізоляційних матеріалів залежно від кліматичних умов та особливостей конструкцій будівель, що утеплюються.

Як і чим утеплити горищне перекриття житлового будинку

Як і чим утеплити горищне перекриття житлового будинку Питання зниження тепловтрат будівлі стоїть дуже гостро. Адже лише втрати через горищне перекриття збільшують експлуатаційні витрати на

Як правильно утеплити горищне перекриття

Утеплення горищного перекриття дає можливість збереження теплової енергії всередині приміщення, запобігаючи цим витратам на обігрів холодного горища. Ще нічого, якщо горищне приміщеннявикористовується як підсобка або мансарда, але як бути, якщо ні? Безумовно, сенсу витрачатися з його опалення у разі немає.

Тому горищне перекриття бажано перекривати із застосуванням термоізоляційних матеріалів. Це можна робити як ззовні, і зсередини. В ідеалі утеплення потрібно починати ще на етапі будівництва будинку або, як варіант, прямо перед фінішним оздобленням приміщень. Тим не менш, навіть під час проживання немає жодних причин не дбати про утеплення стелі з боку горища.

Зверніть увагу! Про товщину шару утеплювача йдеться в БНіП. Крім того, там ви можете знайти всі необхідні розрахунки опору передачі тепла різними ізоляційними матеріалами з урахуванням середньорічної температури, матеріалу, використаного при будівництві, та тривалості сезону опалення.

Але перш ніж приступити безпосередньо до утеплення, ви повинні виявити тип горищного перекриття. У приватному будівництві житлових будинків (незалежно від того, деревина використовується, цеглини або блоки) воно може бути лише двох видів. Але обидва повинні споруджуватися відповідно до певних правил і мати чітко визначену конструкцію.

Основні вимоги до горищних перекриттів

Головна якість, яку в обов'язковому порядку має мати будь-яке горищне перекриття, це міцність. Якщо мова йдепро мансардний дах, то вся конструкція не повинна прогинатися або деформуватися під вагою меблів або обладнання, що знаходиться на горищі. Є таке поняття, як норма прогину. Для горищних конструкцій вона становить 1/200 від усього прольоту. Граничне навантаженняна квадратний метр становить 105 кілограмів. Ще одним не менш важливим параметром перекриття є пожежна безпека, що більшою мірою стосується конструкцій з дерева. Так от, у вогнестійкості є такі межі:

1. для бетонних або залізобетонних конструкційце 1 година;
2. для конструкцій із дерева (за відсутності додаткового захисту) – п'ять хвилин;
3. для перекриття з дерева по балках, із засипкою та штукатуркою – близько 45 хвилин;
4. для перекриття з дерева з однією лише оштукатуреною поверхнею – 15 хвилин.

Особливості пристрою перекриття

Найчастіше зустрічається саме балочне перекриттящо пояснюється простотою та дешевизною установки, тому ми зупинимося на ньому. Найчастіше вони зустрічаються в дерев'яних будинках, а балками можуть бути елементи як з дерева, так і з металу. На думку фахівців варіант №1 кращий, оскільки:

1. дерево дешевше за метал;
2. має відмінні теплоізоляційні показники;
3. його легше обробляти.

Утеплення горищного перекриття у разі, якщо балки є, полягає у укладанні між ними матеріалу, що утеплює. Якщо висоти балок не вистачає для цього, зверху додатково набиваються бруски. Перш ніж приступити до укладання, слід укласти пароізоляційний шар (тільки не поліетиленову плівку, тому що пари, які виходять з приміщення, не зможуть проникнути назовні). А якщо плівка все ж таки буде використовуватися, то рівень вологості в будинку помітно підвищиться, особливо якщо вентиляційна система працює неякісно. З цієї причини краще придбати сучасну пароізоляцію, яку можна укласти таким чином, щоб повітря виходило з приміщення, але з горища в будинок не проникало. А якщо такий матеріал буде з фольгою, його обов'язково слід укласти «обличчям» вниз.

Але як правильно підібрати утеплювач, щоб отриманий сендвіч був максимально ефективним? Про це ми зараз розповімо.

Види утеплювача для горища

Таких матеріалів є досить багато, ми ж розглянемо лише найпопулярніші з них. Ось вони:

Зупинимося докладніше кожному з варіантів.

Застосування мінеральної вати

Мінвата є ефективним утеплювачем, волокна у якому розташовані особливим чином. Завдяки такій хаотичності між волокнами утворюється киснева «подушка», через яку матеріал і набуває своїх властивостей. Але через цю ж особливість мінеральна вата або й вбирає вологу. З метою запобігання цьому монтажу слід проводити належним чином.

Переваги цього матеріалу незаперечні:

1. густина;
2. простота монтажу;
3. тривалий експлуатаційний термін;
4. пожежна безпека;
5. нарешті, якщо вату встановлювати горизонтально, вона не сповзає і злежується (читай: містки холоду не з'являються).

Але є й недолік, про який ми говорили – вона вбирає вологу.

Технологія монтажу

Укладати мінвату можна трьома можливими способами:

Найефективнішим є перший спосіб. Сама технологія укладання виглядає так.

Крок 1.Спочатку покладіть пароізоляційний матеріал – це необхідно для виведення пари, яка піднімається з приміщень. Для правильного укладаннянеобхідно ознайомитися з маркуванням на плівці, зроблена виробником.

Зверніть увагу! Не забувайте при цьому дотримуватися обов'язкового нахльостування в 10 сантиметрів.

Якщо термоізоляція проводиться по балках, то пароізоляція повинна огинати кожен елемент, який виступає, інакше балки незабаром прогниють.

Крок 2Там, де плівка стикується зі стінами та іншими поверхнями, які виступають, підніміть її на висоту матеріалу, що утеплює + 5 сантиметрів, після чого загорніть за плити матеріалу або ж проклейте за допомогою скотчу.

Крок 3Після цього приступайте до укладання матеріалу, що утеплює. Процедура ця гранично проста, тому що смуги та плити можна запросто нарізати за допомогою будівельного ножа.

Крок 4При укладанні звертайте увагу на те, щоб утеплювач не стискався і не залишалися зазори. Поширені помилки можна переглянути на наведеному нижче зображенні.

/p>

У першому випадку товщини термоізоляції недостатньо, в інших аналогічний параметр горищного перекриття неправильно підібраний.

Поради щодо утеплення мінватою

1. Матеріал із фольгою підвищить опірність до втрат тепла. Але сам матеріал слід укладати вниз фольгою.
2. Якщо на горищі мають місце елементи конструкції, що виступають, то утеплювач слід підняти на 40-50 сантиметрів і зафіксувати його.
3. Якщо тонкий утеплювальний матеріал укласти двома шарами, це буде більш ефективно, ніж один товстий шар.
4. Не допускайте, щоб матеріал виступав за балки. Але якщо це все ж таки сталося, подовжіть її за допомогою рейки або балки до товщини самого матеріалу.

Крок 5.Якщо кроквяна система не захищена гідроізоляційним шаром, а горищне приміщення не буде використовуватися, необхідно настелити гідроізоляцію.

Крок 6.Залишається лише зробити чорнову підлогу. Для цього покладіть його на утеплювач – це буде основою для фінального оздоблення.

Використання пінопласту

Утеплення горищного перекриття за допомогою пінопласту багато в чому нагадує аналогічну процедуру із застосуванням пінополістиролу. Більше того, переваги цих матеріалів спільні – ось вони:

Технологія монтажу

Встановлювати пінопласт для утеплення горища дуже просто - з процедурою ви легко впораєтеся своїми силами. Усі роботи поділяються на кілька етапів.

Крок 1.Вирівняйте поверхню. Щоб термоізоляція була максимально якісною, на підставі не повинні залишатись ніякі нерівності. А якщо потрібно усунути поглиблення, то залийте цементною стяжкою.

Крок 2Укладіть плити утеплювача - між брусами або ж встик. Що характерно, якщо є бруси, то міцність конструкції суттєво підвищиться.

Зверніть увагу! Усі стики (між брусами включно) потрібно ретельно герметизувати. При обході перешкод отвори вирізайте точно. Зрештою, найкраще зберігає теплову енергіюсаме однорідний шар.

Щоб захистити пінопласт на нежитловому приміщенні від руйнувань, можете використовувати плівку. Але якщо горище використовується часто і по ньому, відповідно, переміщуються люди, то пінопласт необхідно вкрити чорновою підлогою - це може бути стяжка з цементу і піску або плити ОСБ.

Використання тирси для утеплення горища

Хто не знає, тирсою називають подрібнену деревину. Ми говоримо зараз про цей матеріал, оскільки він також має суттєві переваги, серед яких:

1. доступність;
2. натуральність;
3. незначна вага;
4. відсутність будь-яких шкідливих чи токсичних речовин.

Мінус такий самий, як у пінопласту – горючість.

Процедура утеплення за допомогою тирси

Крок 1.Спочатку підготуйте тирсу, тобто змішайте її з водою і цементом у пропорції 10-1-1.

Крок 2Утвореною сумішшю залийте горищне перекриття, після чого ретельно розрівняйте. Зауважимо, що утеплювати горище тирсою без каркаса можна тільки в тому випадку, якщо він (горище) буде нежитловим. Інакше тирса пресуватиметься під час ходьби, а стяжка, відповідно, руйнуватиметься.

Крок 3Використовуючи брус, побудуйте комірчасту конструкцію. Далі кожен осередок заповніть описаною вище сумішшю. Головна перевага цієї технології полягає в тому, що поверх бруса можна буде укласти чорнову підлогу, та й саме приміщення можна буде активно використовувати.

Використання керамзиту для утеплення

Досить якісне утеплення горищного перекриття можна зробити з використанням керамзиту. Хто не знає, цей матеріал виходить після випалу глини. До основних переваг керамзиту можна віднести:

1. доступність;
2. незначну теплопровідність;
3. невелика вага;
4. екологічність;
5. натуральність.

Але є і мінус, який полягає у складності підняття матеріалу на висоту горищного приміщення.

Зверніть увагу! Найчастіше цей матеріал використовується тоді, коли потрібно утеплити перекриття плитами.

Інструкція з утеплення керамзитом

Усю процедуру можна умовно поділити на такі етапи.

Крок 1.Спочатку огляньте плити на предмет того, чи є в них тріщини чи щілини. Якщо такі виявлені, закладіть їх розчином та укрийте щільним папером. Що характерно, навіть з конструкційними елементами, що виступають, не виникає жодних труднощів при засипанні.

Крок 2Використовуючи брус, зробіть лати. Поверх цієї ґрати згодом укладатиметься чорнова підлога.

Крок 3Висипте матеріал на плиту та вирівняйте його за допомогою грабель. Товщина має становити приблизно 25-30 сантиметрів. Характерно, що за керамзитом ви зможете ходити – жодних обмежень у цьому випадку немає.

Зверніть увагу! Засипаючи керамзит, намагайтеся комбінувати камінчики різних фракцій (розмірів). Так ви запобігти утворенню порожнеч.

В кінці залийте все бетонною стяжкою або змонтуйте чорнову підлогу.

Основні нюанси процедури

1. Дерево гниє, отже, пара, що піднімається з дому, повинен вільно проходити. Якщо встановити пароізоляцію або використовувати для цього матеріал, який не «дихає», то незабаром дерево може зруйнуватися.
2. Утеплювач із фольгою повинен укладатися нею (фольгою) вниз, щоб захистити деревину від вологи.

Приклади правильного та неправильного монтажу можна побачити на зображенні нижче.

А ось універсальна схема - утеплення горищного перекриття із застосуванням будь-якого з матеріалів.

В результаті відзначимо, що термоізоляція горищного перекриття буде максимально ефективною в тому випадку, якщо саме горище буде надійно захищене від проникнення вологи зовні. Інакше кажучи, необхідно ще й грамотно облаштувати покрівлю. Удачі в роботі!

Утеплення горищного перекриття - способи та матеріали для монтажу

Як утеплити горищне перекриття, які матеріали краще використовувати для цього

Теплоізоляція горищного перекриття

Який утеплювач для перекриття підібрати

Очевидно, що для дерев'яних перекриття бажано підібрати паропроникний, біологічно стійкий і не горючий утеплювач. Цим вимогам відповідає мінеральна вата.

Скільки утеплювача для горища потрібно

Відповідно до чинних нормативів економічно доцільно опір теплопередачі горищної огорожі не менше 4,7 м2 °C/Вт для клімату Московського регіону.

Питання регулювання пари

Необхідно забезпечувати нормальне провітрювання утеплювача, а це означає, що горищне приміщення має досить добре провітрюватися зовнішнім повітрям. Площа вентиляційних отворів (продух) в огорожі горища має становити не менше 1:500 площі приміщення.

Якщо горище перекриття дерев'яне, то шар мінеральної вати повинен захищатися від приміщення суцільним шаром пароізолятора, в якості якого краще застосувати сучасні довговічні пароіоляційні мембрани.

Що робити не потрібно

Не бажано на горищі використовувати металізовані мембрани, оскільки вони порушують (екранують) звичайне проходження електромагнітних хвиль, Що, за висновком вчених, позначається здоров'я всього живого. Зазвичай застосовуються мембрани на основі поліпропілену, поліетилену.

Технічні питання утеплення

Між утеплювачем та настилом повинен залишатися вентиляційний зазор не менше 30 мм, відкритий по периметру будівлі та (або) через залишені щілини у настилі.

Перекриття на дерев'яних лагах

Найбільш поширений тип горищного перекриття – на дерев'яних лагах. Крок установки лаг – 0,5 – 1,1 метра, при цьому їхня висота – 100 – 200 мм, зазвичай висота не менше 1/20 від прольоту.

Самі лаги заводяться в стіну на глибину 12 – 18 см, при цьому не допускається їх безпосередній контакт із цеглою (бетоном).

Що виконується

Після того як підшивка стелі зроблена приступають до утеплення горищного перекриття і зведення настилу. Так як висоти лаг перекриття зазвичай недостатньо для розміщення всього шару утеплення з вентиляційним зазором, будується контробрешітка на брусах, поверх яких укладаються підлога, частіше з плит ДВП.

• 1. Будується контробрешітка на розрахункову висоту з відстанню між брусами 600 мм (що б плити утеплювача розміщувалися з розпором, щілини не допускаються).

Залізобетонне горищне перекриття

Поширена технологія утеплення залізобетонних горищних перекриттів - стяжка поверх шару жорсткого утеплювача. Нестача -значна маса стяжки, що завжди прийнятно.

Утеплення горища: основні способи як утеплити горище, види утеплювачів

Сучасний заміський будинок, неважливо, це садовий будиночок, призначений для сезонного проживання, або ж шикарний котедж, що використовується в якості постійного житла, неможливо собі уявити без провітрюваного горища.

При цьому виникає одна дуже суттєва проблема – втрата тепла через його перекриття, а потім через дах.

Основні способи як утеплити горище

Як вже було сказано, при влаштуванні в заміському будинку вентильованого горища, його дах залишається «холодним» (на відміну від мансарди), а утепленню піддаються лише розташовані під ним перекриття, що відокремлюють житлові приміщення, що нижче розташовані.

Існує безліч способів утеплення таких перекриттів, що залежать від їх типу (залізобетонні перекриття або перекриття по балках). Розглянемо докладно кожен із них.

Утеплення залізобетонного перекриття горища

Розрізняють збірні плити із залізобетону та монолітне, цільне залізобетонне перекриття. Однак поєднує їх те, що вони мають дуже рівну поверхню, здатну винести високе навантаження. Виходячи з цього, слід вибирати конкретний тип утеплення для горища. Почнемо з найпростішого.

1. Монтаж дерев'яних балок (можна металевих) або лаг із розміщеним між ними утеплювачем. При цьому можна використовувати різні види утеплювального матеріалу: різні засипки, мати або рулони з ековати, мінеральної вати і навіть звичайнісінький пінопласт. Докладніше розглянемо види утеплювачів для горища трохи нижче.

2. Утеплення без застосування лаг за допомогою засипки. Як засипання можна використовувати керамзит або коктейльний шлак (у цьому випадку його необхідно буде ізолювати від житлового приміщення). Або будь-який інший тип засипки.

Утеплення горища засипкою здійснюється так: насипається шар обраного матеріалу товщиною від двадцяти до тридцяти сантиметрів, після чого його заливають цементним розчином і роблять стяжку. Якщо ж горище в подальшому використовуватися не буде, стяжку можна не робити. Для додаткового захисту та пароізоляції також рекомендується зафіксувати на плитах руберойд.

З мінусів такого способу варто відзначити трудомісткість роботи та необхідність великої кількості часу.

3. Утеплення жорстким утеплювачем (без лаг). Ще один популярний та ефективний спосібутеплення суцільного перекриття із залізобетону.

Як теплоізолятор в цьому випадку найчастіше використовують або пінобетон, або піноскло. Обидва варіанти мають переваги та недоліки.

Піноскло більш сучасний, ефективний і доступний у використанні матеріал, але і дуже дорогий. З цієї причини досі нерідко використовують важчий і грубіший пінобетон. Вовтузитися з ним доведеться трохи довше, крім того, знадобиться шар завтовшки не менше сорока сантиметрів. Але й фінансові витрати вийдуть значно менш болючими.

Зате в обох випадках не доведеться вдаватися до «мокрих» робіт, оскільки стяжка тут не потрібна.

Утеплення горища по балках

В даному випадку матеріал для утеплення розміщують між деревними або металевими балками. Після завершення монтажу перекриття обшивається на вибір будь-яким погонажним матеріалом, наприклад, вагонкою. Нерідко також використовують гіпсокартон.

Але бувають випадки, коли балки перекриття виконані з якісного та надійного матеріалу, мають належний вигляд, та їх залишають відкритими. А оздоблювальний матеріал підлоги (шпунт, фанера, МДФ тощо) стелять прямо по балках. Найчастіше такий варіант використовується в будинках із оцилідованого бруса або колоди.

Що стосується виду матеріалу, що утеплює, то в даному випадку вибір досить широкий. Тому перейдемо безпосередньо до розгляду утеплювачів для горища їхніх особливостей.

Види утеплювачів для горища

1. Засипання. Найчастіше як засипку використовують або керамзит, або шлак (коктейльний). Також використовують перліт, але це дорожчий варіант. Головний недоліктакого утеплення – його висока вага, тому він вимагає дуже надійної та потужної основи та підшивки.

2. Базальтова вата. Буває у вигляді рулонів чи еластичних плит. Для надійної ізоляції достатньо одного шару даного матеріалу завтовшки двадцять сантиметрів. Недорогий, доступний і відносно ефективний для своєї вартості матеріал, що вимагає пароізоляції (захисту від вологи).

3. Скловата - більш дешева альтернатива базальтовій ваті. Поставляється найчастіше у вигляді плит. За властивостями практично повністю аналогічний базальтовій ваті, хіба що трохи менш вогнестійкий.

4. Пінопласт. Найдешевший і доступніший матеріал, що не вимагає вітрозахисту. З недоліків варто відзначити високу крихкість та недостатню еластичність матеріалу.

5. Ековата. Це найсучасніший, екологічно чистий і зручний у використанні матеріал. Виготовляється із целюлози. Практично негорючий за рахунок спеціальних просочення, гіпоалергенний, поставляється у сипучому вигляді або у вигляді плит. Мінус – найвища вартість усіх представлених матеріалів.

Насамкінець хочеться відзначити, що найбільш надійною та ефективною теплоізоляція горища буде тільки в тому випадку, якщо господар проведе також усе необхідні заходиз її пароізоляції та вітроізоляції. В іншому випадку, волога і вітер дуже швидко приведуть навіть найдорожчий матеріал у непридатність.

Утеплення горища: основні способи як утеплити горище, види утеплювачів

Утеплення горища: основні способи як утеплити горище, види утеплювачів Сучасний заміський будинок, неважливо, це садовий будиночок, призначений для сезонного проживання, або ж

Утеплення перекриття холодного горища

Оскільки дах холодного горища виконує лише функцію захисту від дощу, снігу та, частково, вітру, особливу увагу варто приділити теплоізоляції підлоги. Утеплення горищного перекриття виконується з використанням різних теплоізоляційних матеріалів з обов'язковою організацією вітрозахисту, особливо з боку карнизних звисів покрівлі.

Як правило, укладання утеплювача здійснюється прямо на підлогу холодного горища. Природно, за умови, що горище не експлуатуватиметься. Це дозволить заощадити на шарі гідроізоляційної плівки, а також організації повноцінного підлогового покриття.

Якою має бути товщина утеплювача горищного перекриття?

Товщина шару теплоізоляції не залежить від того, яка конструкція горищного перекриття по дерев'яних балках чи залізобетону вибрано. На упаковці будь-якого утеплювача вказаний коефіцієнт питомої теплопровідності λ, причому у нього два значення: λА – для сухого середовища, та λБ – для вологого. Чим менший цей коефіцієнт - тим краще ізолюючі властивості матеріалу. Саме на підставі цього значення робиться розрахунок утеплювача горищного перекриття.

Товщина утеплення горищного перекриття дорівнює:

де R - це коефіцієнт опору теплопередачі, який, згідно зі стандартами, дорівнює 4,15 м? · ° С/Вт.

Утеплення горищного перекриття по дерев'яних балках

У більшості невеликих будинківі дач з холодною покрівлею застосовуються дерев'яні перекриття, тому саме їхню теплоізоляцію і розглянемо в першу чергу.

Влаштування горищного перекриття по дерев'яних балках, як правило, таке:

1. Підшивання нижнього поверху;
2. Пароізоляція;
3. Балки перекриття;
4. Утеплювач;
5. Гідроізоляція;
6. Фінішне оздоблення.

Влаштування стелі в приватному будинку з холодним горищем починається з укладання балок. Оскільки зазвичай їх максимальна довжина 4 метри, то для приміщень більшої ширини необхідно споруджувати підпори, або використовувати металеві прогони.

Після того, як укладені балки, робиться пароізоляція перекриття холодного горища. Для цього до них знизу кріпиться пароізоляційна плівка, яка захищає теплоізолятор від проникнення вологи з нижнього приміщення. Коли ви виконуєте утеплення дерев'яного перекриття горища, як плівка бажано використовувати спеціальні армовані багатошарові матеріали з поліетилену або поліпропілену, оскільки міцніше і кріпляться набагато простіше.

Найкраще, коли шар пароізоляції саме суцільний. Однак конструкція дерев'яного горищного перекриття не завжди дозволяє це зробити. Якщо з якихось причин паробар'єр не можна розмістити під балками, плівка укладається між ними з нахлестом на них і фіксується спеціальним скотчем для забезпечення герметичності.

Пристрій дерев'яного горищного перекриття передбачає ризик псування несучих конструкцій через гниття. Тому перед тим, як укладати пиріг холодного горища, всі дерев'яні балки і решетування слід просочити спеціальними розчинами, що перешкоджають гниття та утворенню цвілі.

Далі проводиться утеплення горищного перекриття балками, для чого теплоізоляційний матеріал укладається між ними. Якщо ви використовуєте сипкий утеплювач, його слід ретельно розрівняти і простежити, щоб він заповнив всі порожнечі.

Мінімальна товщина теплоізоляції для утеплення горищного дерев'яного перекриття, розрахована вами за формулою вище, може бути більшою, ніж ширина балок, що несуть. В цьому випадку поперек них кріпиться решетування з брусків потрібного вам розміру. Потім між ними укладається ще один шар утеплювача із обов'язковим перекриттям стиків попереднього шару.

Закрити горищні балки перекриття шаром термоізоляції рекомендується навіть у тому випадку, якщо для розміщення утеплювача розрахункової товщини достатньо їх ширини. Справа в тому, що через них утворюються так звані містки холоду, у зв'язку з чим виростають тепловтрати в будинку.

Горищне перекриття по дерев'яних балках зазвичай виконують з підлогою звичайного настилуз оброблених дощок, покладених упоперек решетування або опорних балок. Однак як фінішне покриття можна також використовувати товсту фанеру, ДСП, МДФ та інші подібні матеріали.

Якщо як фінішне оздоблення ви хочете використовувати вирівнюючу стяжку, то гідроізоляція холодного горища поверх шару утеплювача - обов'язкова.

Утеплення горищного перекриття по залізобетонній плиті

Якщо вам потрібно виконати утеплення горищного перекриття по плитах з армованого бетону, то це можна зробити двома способами: з використанням решетування і без нього.

Перший спосіб є універсальним, але найчастіше використовується для легких типів утеплювача. Пристрій горищного перекриття холодного горища в цьому випадку виглядатиме так:

1. Виконується пароізоляція горищного перекриттяхолодного горища, яке має закрити весь шар утеплювача ще й з боків. Оскільки паробар'єр потрібно просто укласти на підлогу, для цього не обов'язково використовувати спеціалізовані матеріали - підійде звичайна дешева поліетиленова плівка.
2. Зверху на плівку вузькою стороною ставиться дерев'яний брусокшириною, що дорівнює половині необхідної товщини, яку повинен мати утеплювач для холодного горища. Відстань між брусками зазвичай береться дорівнює ширині рулону або плити вибраної марки утеплювача.
3. Між дошками укладається утеплювач для горищного перекриття. Якщо по товщині необхідно використовувати кілька шарів теплоізоляційного матеріалу, його укладають із перекриттям стиків попереднього шару.
4. Поперек вже покладених брусків кріпляться такі саміна аналогічній відстані один від одного. Між ними укладається другий шар теплоізоляції горищного перекриття.
5. Зверху укладається паропропускаюча гідроізоляція холодного горища, яку закріплюють або спеціальною клейкою стрічкою, або тонким бруском, прибитим уздовж решетування. Цей етап можна опустити, якщо раніше вже була виконана якісна гідроізоляція холодної покрівлі з профнастилу.
6. Поперек брусків прибиваються дошки для підлогиабо укладаються містки для пересування.

Так як правильно утеплити стелю під холодним дахом дуже важливо для економії на обігріві будинку, рекомендую використовувати саме наведену поперечну схемуукладання теплоізоляції. Такий пристрій горищного перекриття мінімізує можливість утворення містка холоду через дерев'яні бруски, оскільки більша частина їх буде ізольована за допомогою утеплювача.

Другий спосіб утеплення холодного горища по залізобетонних плитах без використання решетування підходить у тих випадках, коли для теплоізоляції використовуються вологостійкі тверді типи утеплювача, здатні витримувати значне навантаження без втрати властивостей.

У цьому випадку першою також укладається пароізоляція горищного перекриття. Далі виконується утеплення плит перекриття горища шаром термоізоляції розрахованої товщини.

Поверх неї заливається стяжка, що вирівнює. На стяжку вже укладається чистова підлога. Якщо утеплення бетонного горищного перекриття виконується газобетоном та подібними за щільністю та властивостями матеріалами, то можна обійтися без гідро- та пароізоляції, а також стяжки.

Утеплювач для горищного перекриття: який вибрати?

Перед тим, як утеплити перекриття горища, потрібно підібрати теплоізолюючий матеріал, який підійде саме у вашому випадку. На жаль, немає універсального варіанта, чим краще утеплити горищне перекриття. Цей вибір залежить від багатьох факторів, найбільш значущі серед яких:

• Теплоізолюючі властивості матеріалу;
• Пожежна безпека;
• Вартість;
• Легкість монтажу;
• Екологічність;
• Гігроскопічність;
• Міцність;
• Стійкість до гниття, температури, дії кислоти та лугу.

Ви повинні визначитися з тим, які з цих факторів для вас найважливіші, а які - можна знехтувати.

Утеплення перекриття холодного горища мінватою

Мінеральна вата – один із найпопулярніших матеріалів для утеплення перекриттів. Найкращими характеристикамидля того, щоб теплоізолювати горищне перекриття будинку, має її різновид на основі базальтових волокон, яку називають кам'яною (базальтовою) ватою.

Утеплювач на основі базальтових волокон відноситься до класу негорючих матеріалів із температурою плавлення вище 1000 °C; і має відмінні теплоізолюючі властивості. Однак він легко вбирає вологу, тому при його використанні особливо високі вимоги до гідро- та пароізоляції.

Утеплення горищного перекриття мінватою краще виконувати з використанням рулонів, оскільки стики між плитами нехай і не дуже, але знижують ефективність теплоізоляції. Укладати її потрібно впритул до балок або напрямних, але уникаючи заминання.

Монтаж мінвати дуже простий, тому цей теплоізоляційний матеріал найчастіше вибирають, коли хочуть утеплити горищне перекриття своїми руками без залучення спеціалістів. Під час роботи не забувайте використовувати засоби індивідуального захисту: щільні гумові рукавички, окуляри та одяг, що закриває тіло. Для людей, схильних до алергії цей комплект необхідно доповнити респіратором.

• Пожежна безпека;
• Екологічність;
• Зручність використання;
• Порівняно низька ціна.

• Схильність до утворення ущільнень, хороша зминання;
• Гігроскопічність.

Утеплення горищного перекриття пінопластом

Пінопласт - дуже недорогий матеріал, який, по суті, є спіненим пінополістиролом і за рахунок цих «бульбашок» з повітрям зберігає тепло. Він дешевий, має хороші теплоізолюючі властивості, вологостійкий і витримує досить великі навантаження на стиск.

Проте всі його переваги з лишком перекриває один недолік - цей матеріал пожежонебезпечний. Вже за температури 80 °C; пінопласт плавитися з виділенням величезної кількості шкідливих речовин, а за температури від 210 °C; відбувається спалах. Тому утеплення горищного перекриття по дерев'яних балках пінопластом – не найкраща ідея. Однак його можна використовувати між негорючими матеріалами, наприклад, при укладанні як утеплювач на бетонну плиту із заливкою стяжки.

• Високі теплоізолюючі властивості;
• Низька ціна;
• Вологостійкий;
• Стійкий до гниття;

• Крихкість;
• Дуже горючий;
• Деформується вже за температури 60 °C;
• Є чудовим притулком для мишей.

Утеплення горищного перекриття екструдованим пінополістиролом

Екструзійний (екструдований) пінополістирол виготовляється з того ж матеріалу, що й пінопласт, але за принципово іншою технологією. На території СНД найбільш поширені утеплювачі цього типу від компанії Піноплекс. Експлуатаційні характеристики екструдованого пінополістиролу значно краще, ніж у пінопласту, особливо це стосується температури загоряння матеріалу.

Однак утеплення дерев'яного горищного перекриття пеноплексом все-таки не рекомендується. Незважаючи на те, що відкрите загоряння цього теплоізоляційного матеріалу відбувається при досить високій температурі, він все одно пожежонебезпечний. По-перше, екструзійний пінополістирол підтримує горіння, а по-друге, він виділяє дуже їдкі та токсичні речовини при нагріванні навіть до зовсім незначних температур, а саме вони є причиною загибелі під час пожежі здебільшого. Тому піноплекс - далеко не найкращий варіант, ніж утеплити горищне перекриття будинку, навіть якщо воно залізобетонне.

• Високі теплоізолюючі властивості;
• Вологостійкий;
• Стійкий до гниття;
• Велика щільність;
• Витримує досить великі навантаження;
• Невелика вага.

• При нагріванні вище 80 °C; починає виділяти токсичні речовини;
• Пожежобезпечний;
• Деформується при нагріванні.

Утеплення горищного перекриття будинку за допомогою пінополіуретану

Плити з пінополіуретану - один із найкращих існуючих утеплювачів. У цього матеріалу чудові теплоізоляційні властивості, він міцний, стійкий до хімічних та бактеріологічних впливів, негігроскопічний та пожежобезпечний.

Пінополіуретан - це те, чим утеплити горищне перекриття в приватному будинку найкраще. Якщо ви можете собі це дозволити. Саме висока вартість – його головний і, мабуть, єдиний недолік. Через неї можуть виникнути складності в покупці цього матеріалу в невеликих містах.

• Найкращі теплоізолюючі властивості серед розглянутих матеріалів;
• Пожежобезпечний;
• Не схильний до впливу вологи та хімічних речовин;
• Чи не гниє;
• Екологічний;
• Зручний у використанні.

Утеплення перекриття холодного горища тирсою

Раніше, через брак інших матеріалів, утеплення холодного дахутирсою було повсюдним явищем. Зараз цим способом теплоізоляції користуються ті, кому подобається його екологічність. При цьому, незважаючи на поширену думку, конструкція горищного перекриття із застосуванням такого утеплювача аж ніяк не відрізняється дешевизною. Тирса укладається не «на суху», а в спеціальному розчині, виготовлення якого вимагає грошових витрат і багато часу.

Склад розчину з тирси для утеплення холодного горища наступний:

• 10 відер тирси(потрібні саме дерев'яні, які утворюються при розпилюванні та обробці деревини, меблева тирса - занадто дрібні для цих цілей);
• 1 відро гідратного вапна(пушонки);
• 1 відро цементу;
• 5-10 цебер води з антисептиком, наприклад, з борною кислотою, милом або мідним купоросом (заливати поступово за допомогою лійки, підсумкова кількість залежить від розмірів тирси).

Отриману суміш укладають на основу між балками та утрамбовують. Товщина шару такого утеплювача для горищного перекриття повинна бути не менше 300 мм, проте краще зробити більше, оскільки теплоізоляційні властивості розчину з тирси можуть сильно відрізнятися. Зверху на такий утеплювач для перекриття горища укладають містки для пересування, якими можна використовувати листи ДСП або щільної фанери.

• Порівняльна дешевизна;
• Екологічність;
• Гарні теплоізоляційні характеристики.

• Трудомістке самостійне виготовлення;
• Товщина горищного перекриття виходить великою;
• Складний монтаж;
• Відмінності у теплоізоляційних властивостях залежно від складу.

Утеплення горищного перекриття керамзитом

Ще один відносно дешевий матеріал, яким можна утеплити горище в приватному будинку - це керамзит. Він виготовляється шляхом випалу глини і є одним із екологічно чистих будівельних матеріалів. Крім того, керамзит має гарні теплоізоляційними властивостями, вогнетривкий, довговічний та інертний до дії кислот та лугів.

За допомогою керамзиту можна утеплити як залізобетонне, так і дерев'яне перекриттягорища. Проте в останньому випадку потрібно уважно поставитися до розрахунку несучої здатності балок, оскільки теплоізоляція з керамзиту важить набагато більше, ніж сучасні утеплювачі. Бетонні горищні плити перекриття легко витримують великі навантаження, тому для них керамзит можна застосовувати без додаткових розрахунків.

Якщо утеплюється дерев'яне горищне перекриття будинку, то спочатку виготовляється решетування поверх балок і лише після цього засипається утеплювач. Керамзит насипають шаром 250-300 мм і ретельно вирівнюють. Потім його накривають підлогою із дощок.

Якщо ви виконуєте утеплення перекриттів горища з бетону, то виконується гідроізоляція перекриття наливними або обмазувальними матеріалами, потім керамзит змішується з цементом і заливається шаром 350-400 мм.

• екологічно чистий матеріал;
• Гарні теплоізоляційні властивості;
• Пожежобезпечний;
• Стійкий до кислот та лугів;
• Не схильний до гниття;
• Міцний;
• Невисока ціна.

Утеплення горищного перекриття з дерева або залізобетонних плит

Утеплення горищного перекриття: поради, схеми, матеріали. Детальні покрокові інструкції, як утеплити горищне перекриття і по дерев'яних балках, і по залізобетонній плиті