Калькулятор дерев'яних будинків та бань. Калькулятор розрахунку вартості будинку із бруса з сайдингом, плитним збірно-монолітним фундаментом, дерев'яно-балковим перекриттям, покрівлею з ондуліну Будинки з бруса калькулятор

Всі картки проектів на нашому сайті мають докладний опис та приблизну вартість готового будинку. Але ви зможете провести розрахунок бруса для будинку або лазні по калькулятору, змінивши товщину стін або внісши інші редагування. Щоб скористатися калькулятором, виберіть такі параметри:

тип будівлі (будинок чи лазня);
комплектацію (під ключ або під усадку);
проект зрубу (виберіть із нашого каталогу);
переріз бруса (90x140 мм, 140x140 мм або 190x140 мм);
конструкцію фундаменту (пальово-гвинтовий, стрічковий тощо);
висоту стелі (кількість вінців стіни);
вид внутрішнього оздоблення (вагонка, блок-хаус тощо);
вид зовнішнього оздоблення (вагонка, блок-хаус тощо);
утеплення підлог та покрівлі (knauf, rockwool різної товщини).

Також потрібно заповнити поля: вид вікон, матеріал покрівлі та інші дані. Наш калькулятор для розрахунку бруса допоможе вам у вирішенні головного питання будівництва – скільки буде коштувати готовий зруб?

Будівництво - це завжди чіткі розрахунки та цифри. Буває і форс мажор, наприклад, проливний дощ протягом 3-х тижнів, або різке похолодання на кілька днів. А буває хвороба будівельників, травми. Все буває у нашому житті! Саме тому такі труднощі теж необхідно враховувати.

Калькулятор

На початку будь-якого будівництва, необхідний чіткий розрахунок його вартості:

Для цього потрібно розрахувати кількість необхідного матеріалу.
Розрахувати вартість комплектуючих.
Розрахувати вартість робіт.
Розрахувати віддаленість об'єкта та точну вартість доставки вантажів, та їх подальше розвантаження.

У нашому калькуляторі будівництва ми постаралися все це врахувати.

Слід зазначити, що наведена вартість включає основні статті витрат.

Вам залишається тільки вибрати площу будинку, виходячи з квадратних метрів:

70-120 кв. м;
120–180 квадратних метрів;
180–250 квадратних метрів;
250-550 квадрантів метрів.

Наступний пункт один із найважливіших. Це калькулятор фундаменту. Тут не можна припуститися помилки. Тому бажано звернутися до нашого спеціаліста для точного визначення потрібного типу фундаменту для Вас.

Калькулятор матеріалу для збирання стін. Наш калькулятор для розрахунку складання стін пропонує кілька варіантів розрахунку: профільований брус, клеєний брус, ОЦБ, рублену колоду.

Калькулятор покрівлі. Також дуже важливий пункт. Калькулятор покрівлі зробить саме той розрахунок, який Ви оберете. Можна залишити руберойд для усадки. А можна одразу накрити чистовим матеріалом. Наприклад: металочерепиця, м'яка покрівля чи натуральна «цементно-піщана» черепиця.

Калькулятор інженерних систембільш складний, ніж решта. Тут розрахунок спроектований найбільш розгорнуто. Ви можете вибрати: калькулятор електрики, калькулятор водопостачання, калькулятор опалення, калькулятор каналізації. Але тут Ви можете поставити галочку в пункті - НІ. І тоді, розрахунок інженерних систем не буде зроблено.

Останній, дуже важливий пункт, це оздоблення. Калькулятор оздоблювальних робіттеж дуже складним. Виходячи зі свого алгоритму. Тут Ви можете закласти в розрахунок: теплий контур, калькулятор оздоблення фасаду, калькулятор чистового оздоблення будинку. Або вибрати пункт – НІ. У цьому випадку калькулятор обробки не зробить додаткових розрахунків.

Після вибору всіх необхідних показників по комплектації, калькулятор вартості будівництва будинку, видасть Вам ціну, виходячи з Ваших побажань, а також добірку відповідних готових проектів.

У нашій компанії є:

проектно-архітектурний відділ;
відділ технічного нагляду;
будівельний відділ;
Відділ виробництва.

Співробітники нашої компанії – випускники найкращих будівельних та архітектурних вузів країни (Московський Державний будівельний Університет, Московський Державний архітектурно-будівельний інститут).

Також, ми маємо своє сучасне виробництво, яке знаходиться у місті Вологда.

Унікальні та якісні рішення на кшталт Російських традицій – це наш профіль!

ФУНДАМЕНТ:
щебенева підсипка:
10.6 м³ х 1900 руб./м³	20140 руб.
бетонна суміш В15-20:
8.1 м³ х 4200 руб./м³	34020 руб.
бетонна суміш В15-20:
35.5 м³ х 4200 руб./м³	149 100 руб.
арматурні прути D10, 12, 16 AIII:
2.8 т х 37 500 руб./тонна	105 000 руб.
фундаментні блоки ФБС 24-3-6:
53 шт. х 2360 руб. / Шт.	125080 руб.
піско-цементний розчин:
1.4 м³ х 2700 руб./м³	3780 руб.
дошки обрізні для опалубки:
1.6 м³ х 6500 руб./м³	10400 руб.
рулонна гідроізоляція РКК-350:
4 керм. х 315 руб. / Рул. (10м²)	1260 руб.

РАЗОМ: по фундаменту

448780 руб.

ПЕРЕКРИТТЯ:
соснові балки 150x100:
4.8 м³ х 7000 руб./м³	33600 руб.
гіпсокартон Knauf (2500х1200x10):
26 шт. х 260 руб. / Шт.	6760 руб.
сталевий профіль з кріпленням:
220.1 п.м х 51 руб./п.м	11225 руб.
мінеральний утеплювач (Rockwool):
19 м³ х 3700 руб./м³	70300 руб.
гідроізоляція (Tyvek Soft):
183 м² х 68 руб./м²	12444 руб.
пароізоляція ПЕ:
183 м² х 11 руб./м²	2013 руб.
фанера ФК 1525х1525х18:
1.4 м³ х 19000 руб./м³	26600 руб.
дошки обрізні чорнової підлоги:
1.5 м³ х 6500 руб./м³	9750 руб.

РАЗОМ: по перекриттям

172692 руб.

ПОКРІВЛЯ:
дерев'яні стійки (150х50мм):
3.7 м³ х 7000 руб./м³	25900 руб.
розчин антисептичний:
54 л х 75 руб./літр	4050 руб.
гідроізоляція (Tyvek Soft):
167 м² х 68 руб./м²	11356 руб.
бітумний єврошифер 2000х950х2.7:
97 листів х 399 руб.	38703 руб.
цвяхи покрівельні 73х3мм:
21 уп. х 190 руб. / Уп. (250 шт.)	3990 руб.
коник фігурний (1000мм):
13 шт. х 290 руб. / Шт.	3770 руб.
дошки обрізні обрешітки 100х25мм:
1.3 м³ х 7000 руб./м³	9100 руб.

10:0,0,0,260;0,290,260,260;290,290,260,0;290,0,0,0|5:100,100,0,260;195,195,0,260;0,100,100,100;100,195,139,139;195,290,100,100|1127:139,139|1327:75,37;75,109|1527:195,37;195,109|2244:0,33;0,157;290,157|2144:34,0;34,260;129,260;224,260|2417:290,34;290,67|2317:169,0|1927:132,-20

1140410,0 руб.

Лише для Московського регіону!

Розрахунок вартості робіт

Ви хочете дізнатися скільки коштує робота з будівництва Вашого будинку та обрати виконавців?

Розмістіть експрес-заявку та отримайте пропозиції від професіоналів-будівельників!

Приклад планування 10x9 м для розрахунку	Конструктивна схема
		1. Дерев'яні бруси150х150мм; 2. плити мінераловатні d=100мм; 3. Облицювання сайдингом; 4. Повітряний канал d=20-50мм; 7. Перекриття дерев'яно-балочних d=150-250мм; 8. Листи ондуліну; 9. Фундамент монолітний плитний з блочними стінками h=1.8м;

Стіна з брусового матеріалу з обробкою із сайдингового профілю та внутрішнім утеплювачем

Деревно-брусова стіна

Доведено особливості дерев'яно-брусового житла нейтралізувати токсичні речовини, автоматично регулювати величину вологості, в інтервалі 45-55%, а також сприятливо впливати на психіку мешканців.

Популярність дерев'яно-зробленої колодки у нас зумовлена економічністю, традиційністю і здоровим середовищем домобудування з природного масиву.

На будівельних базах можна зустріти брусові вироби типорозмірів 150х100, 200х150, 100х100, 140х140, 180х180, 150х150, 120х120, з яких самим покупним служить тип 150х15, ціни.

Потрібно додати, що зараз явно зростає частка продажів профільованого, зокрема, збірно-клеєного бруса, який характеризується, порівняно з неклеєним деревом, у 10 разів зниженою стисливістю при висиханні, а також збільшеними, через шиповані стики, конструктивними та теплоізоляційними якостями . Очевидний негативний момент, що уповільнює широке використання клеєного брусового матеріалу, - це його значна собівартість, проте сторицею компенсується його тривалим експлуатаційним ресурсом.

Орієнтовний порядок кладки брусового зрубу:

Спочатку на верх фундаменту, покритого водонепроникним матеріалом, по лінії стін, розкладають нижній брусовий ряд, який перев'язується «в лапу» на кутах і в місцях приєднання проміжних стін.
Щоб дверні та віконні конструкції не здеформувалися в ході усадки дерев'яного будинку, дверні та віконні ніші оточують з боків „окісячкою“ - стійками-профілями. Для цього на торцях колод вирізається трапецивидний шип, на який насувають, за допомогою вирізу у відповідь, названі профільовані бруси. По верху дверей та вікон влаштовують технологічні щілини, що закладаються льноджутовим або базальтуватним утеплювачем.
У ході установки зрубу, зроблені з колод ряди покриваються міжрядним ущільнювачем: повстю, джутом, льноджутом, прядивом, льоватином, клоччям, який через рік (або, коли вологість дерева стане 12-15 відсотків) доведеться вдруге доущільнити, щоб знизити. колодами.
Для того, щоб з'єднати бруси ближніх вінців, застосовують нагельне кріплення (закруглені березові або дубові стрижні діаметром Ø30-40 мм), які вставляють із зазором у виконані через три вінці брусів дірки, з кроком 0,3...0,4 м. нагельне кріплення заміщають великими цвяхами (250...300 мм), з обов'язковим висвердлюванням в останній колоді каналу, глибиною 30÷40 мм, куди заглиблюють капелюшок цвяха, для компенсації лінійного стиснення дерев'яного матеріалу при усиханні.
При виборі внутрішньої обробки слід мати на увазі постійні деформації дерев'яного матеріалу і, при кріпленні недерев'яних облицювальних плит (наприклад, гіпсокартону), уникати безпосередніх з'єднань з брусовою стіною, за допомогою пристрою буферних профільних конструкцій, що підвішуються.

Сайдингове облицювання

Якщо передбачається зимове проживання, брусову споруду рекомендується ще теплоізолювати. Зазвичай, з вуличного боку, у вертикальному положенні, монтуються товсті дошки, розміром 100х50 мм, з кроком 0,4...0,6 м, між якими встановлюють теплоізоляційні мати, наприклад типу Rockwool, П-175, Ізомін, Isover, П -125, ППЖ-200, Ursa, Knauf, Ізорок, після цього натягується паропроникна плівка (Tyvek, Ютавек, Ізоспан), що підбивається брусочками, товщиною 25-50 мм, за якими встановлюється лицьова фальш-стінка (ПВХ сайдинг, дерев'яний вагон) ЦСП).

Потрібно знати, що ПВХ сайдинговий профіль буде експлуатуватися багато років і мати гарний зовнішній вигляд, лише за умови чіткого дотримання монтажних правил.

Виробники пластикового сайдингового профілю, наприклад, марки: Snowbird, Gentek, Docke, Nordside, АльтаПрофіль, Орто, Holzplast, Tecos, Varitek, Georgia Pacific, Mitten, FineBer, Vytec, анонсують багату колірну гаму, що дозволяє будь-якій будівлі зберігати свою індивідуальність.

Оскільки полівінілхлоридний сайдинговий профіль дуже змінює лінійні розміри при коливаннях температури, важливо передбачити нежорстке прикріплення вінілових пластин.

Сайдинг поліхлорвініловий не гниє, стійкий до ударних, біологічних, кліматичних агресій, не підтримує горіння.

Вініловий профіль під впливом відкритого полум'я тільки розплавляється, спалахуючи при нагріванні більше 390°С (причому дерево вже при 230-260°С), швидко згасаючи при зникненні джерела нагріву, при цьому кількість небезпечних для здоров'я викидів не значніша, ніж при згорянні матеріалів з деревини.

Важливі моменти кріплення поліхлорвінілового сайдингу:

Монтаж ПВХ панелей ведеться "від землі", причому спочатку закріплюється прихована початкова смуга.
Для компенсації вільних стисків або розширень полімерного сайдинга слід передбачити щілини, в межах 1 см, у зонах введення зовнішніх мереж (труби, дроти, кронштейни, кабелі), а також у зонах стикування пластикової панелі та аксесуарів (зовнішнього кута, внутрішнього кута, Н- профілю, лиштви і т.д.).
Неприпустимо із зусиллям закручувати шурупи у фіксуючих пазах, тому що профілі сайдинга підвішуються таким чином, щоб вільно рухатися з боку в бік.
З тим, щоб не заважати термічним переміщенням і, відповідно, не провокувати хвилеподібне жолоблення вінілового матеріалу, загвинчувати шурупи і прибивати цвяхи в сайдингову панель правильніше в центральну точку наявних технологічних перфорацій.
При підвішуванні чергової смуги сайдинга, пристикуйте її за причіпний виступ з нижче профілем і, не деформуючи, зафіксуйте шурупами;
Монтаж вінілових профілів рекомендується проводити, починаючи з бічної стіни будівлі, пересуваючись до фасадної сторони, при цьому кожна чергова панель сайдинга буде накладатися на попередню в ряді, що укладається, приблизно на 2,5-3 см, - такий підхід дає можливість зробити непримітними стики, тією ж метою, що виникають зчленування, для рядів, що з'єднуються, потрібно зрушувати по горизонталі.

Фундамент із залізобетонної плити та збірно-блокової стрічки

Збірно-плитний фундамент споруджується на всю площу споруди у формі суцільної армованої плити, на яку монтуються стандартні залізничні блоки.

Розглянутий тип основи використовується у малоповерховому домобудівництві для отримання цокольного рівня будинку, на неоднорідних ґрунтах, у ситуації низького рівня підземних вод. На заболочених майданчиках рекомендується бічні стіни фундаменту виконувати монолітним методом, із застосуванням гідрозахисних заходів (обмазки, просочення, обклеювання).

Разом з цим, збірно-блокова система вертикальних стін фундаменту, за наявною залізобетонною плитою, незамінна при обмежених термінах будівництва, а також при виробництві фундаментних робіт в зимовий час.

Зразкова методика виконання цільно-плитного фундаменту збоковими стінками у вигляді збірно-блокової залізобетонної стрічки:

На початку знімається земля на заплановану позначку.
На отриману підоснову насипається гравійна підготовка, фракції 20-40 шаром 15-20 см і ретельно утрамбовується.
Виконується бетонне заливання, шаром 50 мм.
Накладається гідроізоляційна плівка з виносом на межі 2000 мм, з метою подальшої гідроізоляції боковин фундаменту.
Для захисту гідроізоляційної мембрани від випадкових розривів при зварюванні арматурної конструкції поверх ізоляційного покриття накладається ще один шар з піско-цементного розчину, товщиною 5 см, по периметру якого монтують опалубні щити по товщині фундаментної плити.
Виготовлену фундаментну плиту стягують зсередини двома сітками із зварених арматурних прутків перерізу d14 типу AII-AIII з осередками 20х20 см.
У разі плитного фундаменту потрібен готовий бетон, марки не нижче М300, що подається автоміксером.
Термін затвердіння бетонного розчину, коли слід викладати периметр із готових бетоно-блоків, становить від 4-х тижнів, при теплоті від +15±5°.
Кладку бетонних блоків виробляють щодо осьових ліній, по двох взаємно перпендикулярних стінах, орієнтуючись на геодезичне обладнання. Збірні блоки укладають краном на "ліжко" з піскоцементного розчину.
Установку починають із укладання блоків-маяків на перехресті осей та по кутах будівлі. До закладки стінових блоків приступають лише після вивіряння положення блоків-орієнтирів по горизонту та рівню.
По верхньому ряду з/б блоків, у щитовій опалубній формі, виконується армована з/бетонна стяжка, товщиною 25 см.

Перекриття з дерев'яних балок

Для балочного перекриття традиційно використовують деревину хвойних сортів (ялинки, сосни, модрини), із вмістом вологи менше 14 відсотків. Найкраща балка - брусок із пропорціями перерізу 7/5 (наприклад, 0.14х0.10 м).

У дачному будівництві особливо поширені перекриття з дерев'яних балок, через простоту та низьку вартість їх зведення.

При плануванні деревно-балкового перекриття необхідно користуватися спеціальними діаграмами, що визначають кореляцію розмірів балки від відстані між опорами і навантаженості; також можна відштовхуватися від спрощеного розрахунку, що широка сторона бруса повинна налічувати приблизно 1/24 довжини балки, а товщина - 5÷10 см, при проміжках слідування балкових дощок 50 - 100 см і навантаженні 1,5 кПа.

При дефіциті лаг розрахункового перерізу, допустимо використовувати стягнуті болтами дошки при обов'язковому дотриманні сукупного розміру.

Деякі особливості монтажу дерев'яних балок:

Монтаж балок робиться в такій черговості: спочатку перша і остання, а потім з нівелюванням за оптичним рівнем всі інші. Брусья повинні заводитися на стінову конструкцію не коротше, ніж на 150-200 мм.
Від стіни лаги відсувають щонайменше на 50 мм, а відступ між балками та димовим каналом повинен становити мінімум 0,40 м.
у дерев'яних спорудах кінці лаг підрубують у формі конуса, а після забивають у виконаний випив верхнього вінця на повну товщину стінної колоди.
Як правило, в цегляних стінах кінці балок встановлені гніздах кладки, в яких з'являється конденсат, тому між зрізами кінців лаг і стінкою залишають простір для циркуляції повітря, а при значній глибині отвору поміщають додатково повстяний прошарок.
Щоб уникнути запліднення, яке виникає при дифузії пари в оточенні цегляної стіни, кінці балкових дощок обрізають з нахилом приблизно 60 градусів, обробляють антисептиком (Tikkurila, Картоцид, Dulux, Biofa, Pinotex, Текс, Кофадекс, Біосепт, КСД, Holzplast, Holzplast , Акватекс) і закривають толем, залишаючи торець незакритим.

Горищне перекриття утеплюють із виконанням пароізоляційного шару під утеплювачем, надпідвальне перекриття теплоізолюють з монтажем пароізоляційної плівки зверху шару утеплювача, а міжповерхове перекриття не підлягає утепленню.

Якщо питання навантажувальної здатності дерев'яних міжповерхових перекриттів в основному вирішується способом очевидного збільшення перерізу балок і їх чисельності, то з вогнестійкістю і з акустичною ізоляцією справа дещо складніша.

Один із варіантів підвищення звукозахисних та вогнезахисних показників брусових міжрівневих перекриттів складається з таких кроків:

До низу балкових брусів, перпендикулярно їм, за допомогою пружних тримачів, через 30-40 см, встановлюються бруски-решетування, на яку знизу прикріплюють гіпсові плити.
На верхню поверхню отриманої гратчастої конструкції стелиться і прикріплюється степлером до брусів скловолоконна плівка, на яку щільно розкладаються мінераловолоконні плити типу: Ізорок, Ursa, Isover, Knauf, Ізомін, Rockwool, шаром 50 мм, з переходом на бічні грані бал.
У кімнатах наступного рівня на бруси прибивають шар ДСП (16÷25 мм), після цього жорсткий мінераловолоконний звукогасник (25÷30 мм), і ще раз настилаються плити ДСП „плаваючої“ підлоги.

Бітумношиферна покрівля

М'який шифер (він же, ондуліновий шифер, ондулін, єврошифер, бітумізований шифер, бітумний шифер), по суті, є відформований картонно-целюлозний матеріал, закріплений дистильованим бітумним з'єднанням і розфарбований полімерним, стійким до ультрафіолету. бітумний шифер виготовляється під різноманітними брендами (Bituwell, Aqualine, Nuline, Onduline, Guttanit, Ondura, Corrubit). Нормальні розміри гофролистів: 2000х950, число хвиль - 10.

Головні якості бітумношиферного покрівельного покриття - швидкість будівництва та доступна собівартість. У частині слабких місць варто привести досить швидкоплинну втрату соковитості кольору, а також помітну горючість бітумно-картонного матеріалу порівняно з металевою черепицею.

Покрівельний матеріал укладається на міцну основу, виконану з решітного шару та кроквяних брусів.

У випадку приватних будівель, зазвичай використовується конструкція з двох або трьох прольотів з проміжними опорними стінами та похилими кроквяними балками.

Інтервал між кроквяними ногами зазвичай виконується в діапазоні 0,60...0,90 м при ширині/товщині кроквяних ніг 5х15...10х15 см; опорні кінці кроквяних балок закріплюються на фіксуючий брус розміром 100х100…150х150 мм.

Поперечний нахльостування полотен бітумного шиферу і частота укладання решіткового настилу визначаються ухилом покрівельного схилу: якщо кут більше 15 град., то проміжок між дошками решіткової конструкції встановлюється 0,30 ... 0,35 м, а нахльостування - 17 сантиметрів.
Кріплення гофрованих листів ондуліну краще вести з нижньої зони бічної частини ската, протилежної до підвітряної сторони, для захисту від загортання при ураганних навантаженнях.
Черговий шар укладається зі зсувом в пів-полотна, від полотен ярусу нижче, щоб уникнути в ділянках стиків чотирьох суміжних листів непотрібного нашарування, що сприяє формуванню нещільностей.
Листи єврошиферу закріплюються по нижньому краю в кожен гребінь хвилі, по двох проміжних решітчастих дошках - в непарні гребені хвилі, а верх перекривається перехльостом верхнього полотна або коньковою деталлю. Для закріплення кожного гофроліста вистачить порядку двадцяти покрівельних саморізальних саморізів (розмір 65,0х5,5 мм) або цвяхів: довжина/діаметр -73,5/3,0 мм з еластомірними шайбами.
Порядове нахльостування полотен досить влаштовувати в одну хвилю, а при ухилі даху менше 10-11 град. - у 2 гофро-хвилі.
Укріплення коника проводять з боку укладання гофролистів, з напуском в 0,2 м, з вкручуванням шурупів у кожну вершину гофри гофрованого полотна, що підлягає.
З метою захисту та декорування бічних ділянок покрівельного схилу задіяні чіпцеві профілі, закріплення яких починають з надкарнизного кута, внахлест на 0,2 м.

Будівництво будинку з бруса завжди пов'язане із чималими фінансовими витратами. Але щоб вони не перевищували відведений ліміт і Вам вистачило матеріалів, необхідно здійснити розрахунок будівництва будинку з бруса.

Наш портал «Ремонтик» пропонує покрокові етапи розрахунку бруса для будівництва будинку:

	Витрата бруса додому.
	Формула розрахунку витрати матеріалу для несучих стін будівлі.
	Витрати матеріалу для каркасу даху будинку.
	Чинники, що впливають кількість матеріалів, необхідного для каркаса даху.
	Розрахунок кількості матеріалу для решетування та крокв.
	Кількість заготовок для влаштування балок.
	Розрахунок кількості підлогової дошки.

Незалежно від того, чи плануєте Ви будівництво житла самотужки або для цього Ви вирішили найняти робітників, необхідно скласти кошторис. Саме вона буде основою усієї роботи.
Будинок із бруса містить наступні елементи конструкції:

стіни;

покрівля;

лаги для підлоги та стелі;

решетування;

крокви;

кріплення та утеплювач;

вікна та двері;

обв'язування.

Витрата бруса для будівництва будинку

Для будівництва будинку для постійного проживання застосовують брус 150х150 мм, 150х100 мм, 200х200 мм або 100х100 мм. Перед тим як розпочати роботи, варто вибрати розмір заготовок та розрахувати, скільки бруса може знадобитися. Зазвичай обчислення проходять у кубометрах, а чи не в штуках.

Форма розрахунку бруса для несучих стін

Розрахунок бруса для будівництва будинку може відбуватися за такою формулою:

для початку обчислюється сума довжини всіх стін будівлі, причому не просто зовнішніх, а й внутрішніх;
периметр потрібно помножити на висоту будинку, виключаючи фронтон (фасад будівлі, обмежений карнизом і схилами даху);
значення, яке Ви отримаєте, варто помножити на товщину бруса для побудови.

В результаті, Ви отримаєте ту кількість кубів, яка знадобиться для будівництва будинку. Як правило, обмежуються одним чи двома поверхами.

В результаті, для будівництва будинку Вам знадобиться 13,5 м 3 бруса, що має перетин 150х150 мм. Якщо Ви плануєте використовувати більше стін, їх важливо враховувати в обчисленнях.

Для зручності розрахунків будівництва будинку з бруса та полегшення вибору можна використовувати дані, наведені в таблиці (при довжині 6 метрів):

Переріз бруса	Штук у кубі	Об'єм однієї штуки
200х200 мм	4,1	0,24 м 3
150х150 мм	7,4	0,135 м 3
100х150 мм	11,1	0,09 м 3
100х100 мм	16,6	0,06 м 3

Щоб виконати правильний розрахунок будівництва будинку з бруса, потрібно враховувати те, чого Ви не зможете уникнути при індивідуальному будівництві - навіть у перевіреного постачальника в одній партії виявиться кілька одиниць шлюбу. Це необхідно враховувати під час купівлі та замовляти заготовки з невеликим запасом.

Витрата матеріалу для каркасу даху

Для брусового будинку застосовується кроквяна система, яка виступає каркасом даху, що несе. Дерево є міцним матеріалом, але, незважаючи на це, його не варто перевантажувати, інакше можна спровокувати руйнування несучих стін та нерівномірне усадження.

Кроквяна система відноситься до категорії скатних дахів. Дешевше і простіше побудувати двосхилий дах своїми руками. Технологія доступна новачкові, і на неї йде набагато менше матеріалу.

Чинники, що впливають на кількість матеріалу, необхідне для каркасу даху

Якщо Ви хочете, щоб дах був не просто красивим, але й надійним, не заощаджуйте на будматеріалі. Важливо не відхилятися від технології за її самостійного будівництва.

Каркас дерев'яного даху містить такі обов'язкові елементи:

крокви або кроквяні ноги;

фронтон, що складається з бруса, аналогічного несучим стінам;

балки (лаги) – горизонтально розташовані бруси, є основою для укладання підлогової дошки;

мауерлат - товстий шар, що знаходиться по периметру стін, використовується для однакового розподілу ваги каркасу;

решетування - кріпиться на крокви і виступає основою для монтажу покрівлі.

Як розрахувати вартість будівництва якісного будинку з бруса

Згідно зі СНиП 31-02, будь-який дах має низку вимог, з огляду на які потрібно розрахувати будівельні матеріали. Тобто щоб каркас повністю відповідав заявленим нормам і забезпечував захист будинку від снігу, дощової та талої води, не пропускав холодне повітря, потрібно точно з'ясувати, скільки потрібно заготовок.

Розрахунок кількості бруса для каркасу: мауерлат

Кількість матеріалу безпосередньо залежить від площі покриття. Наприклад, можемо розглянути будинок 6х6. Для якісної основи знадобиться товстий міцний брус 150х150 мм або 150х100 мм. Він укладається на чотири несучі стіни, відповідно, щоб зробити мауерлат, необхідно чотири бруси, кожний по 6 метрів.

Увага! Якщо будинок не передбачає наявність внутрішніх несучих стін, то важливо, щоб відстань між ними не перевищувала 8 метрів. Якщо всередині будинку знаходиться ще одна опора, варто збільшити відстань до 14-16 метрів.

Наприклад: 6+6+9+9=30 метрів.

Периметр, а саме 30 метрів, потрібно розділити на довжину одного бруска: 30 м/6 м = 5 штук.

В результаті, для будівництва мауерлату для будинку 6х9 м потрібно 5 брусків по 6 метрів.

Розрахунок кількості матеріалу для обрешітки та крокв.

Кроквяна система є основною опорою для покрівельного матеріалу, яка оберігає будинок від снігу та вітру.

Розрахунок бруса, який піде на будівництво крокв, проводиться за такою формулою:

Сумарне навантаження вітру та снігу на 1 м 2 даху – воно розраховується на основі СНіП 2.01.07-85 «Навантаження та дії». Тому для схилу з кутом 45 градусів протяжність даху 6,5 метрів і довжиною крокв 3,5 метра навантаження становить 226,3 кг/м 2 .
Загальне навантаження – 5148 кг. Тепер множимо 6,5 м на 3,5 м і отримуємо 22,75 м, що становить площу поверхні схилу (5148 кг).
Потім потрібно дізнатися про довжину всіх крокв і скільки необхідно закупити бруса для їх будівництва. Для цього, враховуючи, що 1 погонний метр може витримувати вагу в 100 кг, ділимо 5148 кг на споруди та отримуємо 51,48 м. Це і буде мінімальна довжина крокв.
Схил даху нависає над стіною приблизно на 50 см, а значить потрібно купувати деревину в 4 метри.
Розрахувати кількість штук дуже легко: 51,48/4=12,87, а якщо точніше, то 14, оскільки вони розташовуються парами. Тобто знадобиться 7 пар.

Згідно з інструкцією, відстань між кроквами повинна прирівнюватися до числа, яке виходить, якщо розділити протяжність даху на одиницю меншу за кількість пар крокв, а саме 6,5/6=1,08 метра. Переріз заготовок 150х150 мм або 100х150 мм.

Кроквяна система містить і дерев'яну решетування. Для неї застосовують дошки товщиною приблизно 2,5 см. Їх потрібно розташувати горизонтально, а саме паралельно ковзану.

При цьому ширина дошки не повинна бути більше 15 см. Існує два способи укладання, від яких залежить число бруса, що купується.

Перший - це суцільна укладання, коли відстань не більше 1-2 см і розряджена. У такому разі політ може досягати 10 і більше сантиметрів. Чим частіше будуть лежати дошки, тим тепліше і міцніше конструкція, але водночас збільшується її вартість.

Розрахувати кількість дуже просто. Вимірюється довжина дошки та коника. Потім монтаж ковзана слід розділити на метраж дошки. Таким чином, Ви зможете дізнатися, скільки дощок знадобилося для опорної смуги.

Якщо ширина 15 сантиметрів, а проміжок 5, отримане після складання число потрібно розділити на довжину ската. В результаті Ви отримаєте кількість заготовок.

Розрахунок вартості будівництва брусового будинку - копітка справа. Тому важливо враховувати і те, що все необхідно закуповувати із запасом. Витрата покрівлі обчислюється з урахуванням площі поверхні даху. При цьому природні отвори не враховуються – місце для горищних дверей та димохідних дверей, якщо такі є в проекті.

Перекриття з балок особливо потрібне в малоповерховому будівництві. Вони відрізняються порівняно невисокою ціною, їх швидко та легко виготовити, дерево є міцним матеріалом та має невелику вагу. Воно не дає суттєвих навантажень на конструкцію фундаменту.

Для перекриття з балок використовується виключно деревина хвойних порід. У більшості випадків це модрина, оскільки вона є найнадійнішим і довговічнішим матеріалом, здатним витримувати велику вагу:

гарна стійкість до перепадів температур;
стабільна герметичність;
практично не дає усадки.

Варто віддавати перевагу кращим заготовкам, які висушувалися в парових камерах і мають вологість не більше 14%. При цьому співвідношення сторін повинне бути наступним 150х200 мм або 150х100 мм.

Для правильного проектування, щоб зробити грамотний розрахунок матеріалів для будівництва з бруса, необхідно враховувати ширину прольоту. Чим більше вона буде, тим частіше укладаються балки, а також збільшується їх кількість. Для перекриття горища не обов'язково укладати заготовки дуже близько один до одного.

Пропонуємо ознайомитися з таблицею, що дозволяє визначитися, скільки штук знадобиться:

Ширина прольоту за метри	Відстань між балками в метрах	Оптимальний переріз заготовки в мм
3	1	150х100
4	0,5	150х100
4	1	150х150
5	0,5	150х200
6	0,5	150х200
7	0,5	150х250

Це означає, що для прольоту в 4 м необхідно купити 6 заготовок для укладання балок перекриття, відштовхуючись від кроку в 1 м. Тобто 4 штуки будуть використовуватися для закриття прольоту та ще 2 підуть на краї біля стін. Ціна безпосередньо залежить від довжини бруса.

Розрахунок кількості підлогової дошки

Перш ніж обчислювати, скільки знадобиться дошки для підлоги, варто визначитися з її розмірами:

оптимальною вважається довжина 4, 4,5 і 6 метрів;
товщина представлена такими розмірами: 32 мм, 25 мм та 30 мм;
стандартна ширина – 105 мм або 100 мм.

Якщо Ви плануєте зробити підлогу з цілих дощок, варто скоротити кількість відходів.

Розрахунок матеріалу для зведення будинку з бруса здійснюється на основі ширини і довжини площі, що покривається і від того, як буде стелитися дошка - поперек або вздовж.

Виконати розрахунки досить легко. Якщо знати параметри заготовок, то Ви визначите корисну площу, вона на 5-7 мм менша від фактичної в результаті шпунта.

Зазвичай виробники виготовляють дошки завдовжки 6 метрів. Необхідно враховувати кількість відходів, яких Ви не зможете уникнути.

Обчислення виконують так:

Поділіть відому площа приміщення на величину площі дошки, враховуючи лише корисну – це кількість, необхідна для укладання.
Коли приміщення має параметри, відмінні від 6 метрів, важливо враховувати кількість цілого матеріалу. Для цього ширина приміщення поділяється на робочу ширину дошки для підлоги.

На основі отриманої інформації Ви легко дізнаєтесь, яку суму обійдеться Вам будівництво будинку з бруса. Водночас необхідно враховувати такі витратні матеріали, як матеріал для покрівлі, утеплювач та додаткові кріплення. Їхня кількість безпосередньо залежить від місцевості, проекту будинку та інших факторів.

Висновок

Будівництво будинку з бруса буде набагато простіше, ніж цегляного, і доступне кожному господарю-початківцю. Виконавши розрахунок будівництва, Ви отримаєте приблизну суму об'єкта, яку варто орієнтуватися при плануванні бюджету.