Влаштування дерев'яних підлог без підвалу. Як зробити підлогу в будинку з піноблоків

У вік індустріалізації, коли наше життя заповнили штучні полімерні матеріали, багато хто мріє про природну простоту і гармонію. Ось чому влаштування підлоги в приватному будинку зазвичай відразу ж асоціюється з дерев'яною підлогою. Справді, в інтер'єрі заміського будинкувін виглядає особливо гарно.

Переваги дерев'яних підлог у заміському будинку

• Вони екологічно чисті та шкідливих випарів у процесі експлуатації не виділяють.
• Легко піддаються чистової обробки- Дерево дозволяє отримувати різні, цікаві з позицій дизайну інтер'єру, рішення.
• Довговічні, легко ремонтуються без використання особливих засобів.
• Дерев'яна підлога – джерело затишку та комфорту.

Структура підлог у заміському будинку

Конструкція підлоги є достатньо складною, і влаштовані вони за тим же принципом, що і покрівля. Те що ми бачимо, це лише чистове покриття, під яким прихована багатошарова «начинка». Для кожного конкретного випадку пристрій підлог в заміському будинкузалежить від характеристик несучої основи (грунт або перекриття), призначення приміщення та інших умов. Хоча у тому структурі можна назвати загальні складові.

Підстилаючий шар. Функціонально сприймає експлуатаційне навантаження, яке створюється покриттям, і передає на стіни або розподіляє рівномірно на підставі. Для підлог на грунті виконується його щільна підготовка, при влаштуванні з перекриття цю роль виконує плита перекриття.

Стяжка. Вирівнює шар, що підстилає, і надає при необхідності необхідний ухил, укриває комунікацій.

Прошарок. Зв'язує стяжку та покриття.

Ізоляційні шари. Гідро-, звуко- або теплоізоляційні мають залежно від функцій під або над стяжкою.

Якою має бути стать

Грамотний пристрій підлоги в приватному будинку повинен забезпечити:

• міцність, хорошу опірність ударним навантаженням та стирання;
• високі теплоізоляційними властивостямиякщо передбачається використовувати його цілий рік;
• хороші звукоізолюючі характеристики;
• водостійкість та водонепроникність для вологих приміщень тощо.

Влаштування дерев'яної підлоги першого поверху

Несучою основою під підлогу першого поверху можуть бути:

• грунт;
• балки чи плити перекриття.

Основа ґрунт

Не потребує особливо великих витрат. Зазвичай його виконують за лагами. Головне питання, яке потребує першочергового вирішення, це забезпечити сухість основи. Воно має розташуватися на 12-15 см вище, ніж вимощення. Для цього на місце зрізаного дерну укладають шар ущільненого грунту, в який потім утрамбовують щебінь або гравій, шар від 4-5 см. Підготовку основи продовжують укладанням шару, що підстилає, зі шлаку, колотої цегли або каменю. Всі шари потім ущільнюють та вирівнюють.

Після підготовки основи з кроком 0,8-1,0 м встановлюють на ньому цегляні стовпчики (висота 2-3 штуки). Зверху на них укладають ізоляцію антисептичних матеріалів, скажімо, із руберойду, а поверх неї, відповідно, лаги. Обстругані дошки фіксують до лагів, використовуючи цвяхи або шурупи.

Підлоги на ґрунтовій основі можна за необхідності утеплити. Традиційно для теплоізоляції використовують пінополістирол або мінеральну вату. Шар утеплювача далі покривають армованою стяжкою з бетону. Завершують влаштування підлоги по грунту, уклавши на стяжку підлогове покриття.

Як відомо, навесні ґрунтові води досить високо піднімаються, тому, влаштовуючи підлогу по ґрунту, потрібно враховувати їхній рівень.

Хочеться застерегти від такого типу влаштування підлоги тих, хто збирається жити в будинку тільки в літній період, тому що не виключено, що грунт під підлогою взимку сильно промерзне і деформується. Це, мабуть, єдиний виняток – такому влаштуванню підлог більше нічого не заважає.

Основа – перекриття

При перекритті, виконаному з бетонних плит, для влаштування підлог використовують типові схеми, що використовуються для міських квартир. У разі балкових перекриттів технологія залежатиме від способу спирання балок: у стіни або на опорні стовпи.

Пристрій перекриття

У балочному перекритті основа, що несе, складається з балок, розташованих з певним кроком. У заміському будівництві найбільш поширені дерев'яні.

Проте слід врахувати, що для них існують певні обмеження:

• ширина прольоту для міжповерхових перекриттів не повинна бути більшою за 5 м;
• для горищних – не більше 6 м.

Матеріалом для них найчастіше служать дерев'яні балки хвойних порід. Чорновою підлогою буде служити настил, виконаний на їхньому верхньому боці. У конструкцію перекриття входять:

• балки,
• накат,
• утеплювач.

Балки перед встановленням обробляють антисептичними засобами. Їхні скошені кінці заводять у спеціальне гніздо,
підготовлене ще при зведенні стін, не доводячи до зовнішньої 2-3 см. При спиранні балок у стіну з каменю або бетону їх кінці обертають подвійним шаром руберойду.

Накат. На бічні грані кожної балки прибивають бруски з квадратним перерізом 4х4 або 5х5, їх називають черепні. Саме на них і кріплять накат зі щитів, зібраних із поперечних або поздовжніх дощок, щільно притискаючи пластини одна до одної. Кріплення виконують саморізами.

Ізоляція. Між балками спочатку укладають, загинаючи на них на 5 см шар пергаміну, толю або пароізоляційної плівки, потім теплоізоляцію. Для міжповерхового перекриття висота теплоізоляційного шару повинна досягати щонайменше 10 см, для горищного перекриття- 20-25 см.

Влаштування «плаваючих» підлог

Підлоги отримали таку назву, оскільки балки в цьому випадку не закладені в конструкцію будівлі, тобто вони зі стінами фактично не пов'язані.
Роботу починають із укладання опорних стовпів.

• З підпільного приміщення виймають ґрунт у глибину приблизно 0,5 м. Викопаний простір заповнюють будівельним прошарком: гравієм, піском або щебенем. Прошарок трамбують, кілька разів ретельно поливаючи водою. Її верхній рівень повинен бути вищим за рівень ґрунту на 20 см.
• По периметру отриманої основи встановлюють опорні стовпи з бетону або цегли, потім опори і всередині будинку з кроком 0,7-1,0 м.
• На стовпи укладають вологоізоляційний матеріал і поверх нього встановлюють балки. Щільність прилягання до стовпів регулюють за допомогою дерев'яних клинів та прокладок.

Підлоги по грунту #8212

Схеми влаштування підлоги по грунту

У будинках без підвалу підлоги по ґрунту #8212 це популярне рішення для приміщень першого поверху. як житлових, так і господарських. Проста конструкція, застосування сучасних матеріалів, розміщення в підлозі гріючого контуру (тепла підлога), роблять такі підлоги комфортними та привабливими за вартістю.

Три важливі схеми влаштування підлог по грунту

Рис.1. Монолітне перекриття

по ґрунту (підвісна підлога)

Після твердіння бетону все навантаження передається на стіни. У цьому варіанті монолітна залізобетонна плитапідлоги виконує роль плити перекриття і має розраховуватися на нормативне навантаженняперекриттів, мати відповідну міцність та армування.

Ґрунт фактично тут використовується тільки як тимчасова опалубка при влаштуванні залізо бетонної плитиперекриття. Таку підлогу часто називають #171 підвісна підлога по грунту#187.

Підвісна підлога по ґрунту доводиться робити, якщо великий ризик усадки ґрунту під підлогою. Наприклад, при будівництві будинку на торфовищах або при висоті насипного ґрунту понад 600 мм. Чим товстіший шар засипки, тим вищий ризик з часом значного просідання насипного грунту.

Другий варіант #8212 це підлога по фундаменту #8212 плиті, коли залізобетонна монолітна плита, залита на ґрунт по всій площі будівлі, служить опорою для стін та основою для підлоги, Рис.2.

Влаштування підлоги в приватному будинку

Підлога є невід'ємною частиною будь-якого приміщення, будь то приватний будинок(квартира) чи громадська будівля.

Безсумнівно, однією з основних частин, що визначають весь інтер'єр приміщення в цілому і забезпечують комфортне проживання та довговічність споруди.

Ця частина приміщення досить дорога (до 30% від загальних витрат) і трудомістка за пристроєм, вона є верхнім шаром перекриття, що розділяє будинок на зони.

Для одноповерхового приватного будинку такий поділ виглядає так: підвал, житлова частина, горище.

Підстава є найбільш зношується частиною, так як навантаження на нього найбільш постійні.

Тому і ремонту воно піддається найчастіше, хоча якісне укладання основи та використання якісних матеріалів забезпечують можливість забути про ремонти надовго.

Матеріал для основи повинен підбиратися з урахуванням цілей експлуатації, мікроклімату в приміщенні та підходити до його вибору потрібно серйозно: наприклад, не можна стелити паркет у туалеті або ванній, а ламінат краще не застосовувати для укладання підлоги на кухні або у передпокої.

Види підстав для приватного будинку

У приватному будинку вони можуть бути двох видів:

1. Дерев'яні.Підставою є лаги (бруси), укладені з гідроізоляційною підстилкою (якщо мова йдепро заснування у підвалі або житловому приміщенні в будинку без підвалу) або без неї (якщо йдеться про поле між житловими кімнатами, житловим приміщенням та підвалом або горищем). Такі підстави теплі і не вимагають значних витрат на монтаж.
2. Бетонні.Основою для бетонних основ є підготовлена ​​основа у вигляді піщаної подушки. Порівняно з дерев'яною основою, бетонні підлоги передбачають проведення мокрих робіт у кілька прийомів, що робить їх виробництво та монтаж об'ємними та досить довгими.

Дерев'яна підлога може бути змонтована у вигляді:

• простої одинарної дощатої основи
• подвійної дощатої основи (тепліші).

Особливості монтажу дерев'яної підлоги.

Одинарна дощата основа монтується з дотриманням наступних рекомендацій:

1. Дошки укладаються на лаги, покладені на бруси або на самі опорні балки (якщо балки замуровані в стіни, то укладання лагів на них є обов'язковою вимогою).
2. Якщо основою для укладання є опорні стовпи, то балки укладаються спочатку з дотриманням встановлених вимог: на відстані між опорами в 80 см балки необхідно укладати 1х1 м, на відстані 1 і більше метрів – 1,2х1,2 м.
3. Якщо претензій до системи балок немає, ви можете здійснювати укладання підлоги на самі балки. Якщо система балок вас не повністю влаштовує, то краще додатково укласти сітку з лаг, виставивши рівнем і закріпивши цвяхами.
4. Застосовувані для укладання основи лаги можуть мати переріз 50х50 або 60х60 мм.

Змонтувати дощату основу досить просто, прикріпивши дошки, що використовуються вами, за допомогою довгих саморізів або цвяхів до лагав або опорних брусів.

Якщо покладена дощата основа планується як чистова, то далі ми її циклюємо та покриваємо лаком (бажано у два шари).

Якщо дощата основа використовується як чернова, то укладаємо на неї вибране покриття (рекомендується використовувати лінолеум).

Укладання одинарної дощатої основи не принесе до вашого будинку тепла, а лише зменшить ваші витрати.

Тому краще укладати подвійну дощату підлогу, яка включає чорнову основу з необрізної дошки та чистову підлогу зі шпунтованої дошки.

Для укладання чорнової основи використовуємо попередньо оброблені антисептиком дошки (товщина дощок до 45 мм), які щільно укладаємо на черепні бруски, набиті на балки.

Далі покриваємо чорнову основу теплоізоляційним шаром не менше 30 мм (використовуйте тирсу та глину або керамзит) і укладаємо чистову основу (використовуйте для нього виключно дошки з хвойних порід), прибиваючи цвяхами.

Якщо на чистову основу плануєте укласти додаткове покриття, його потрібно відциклювати, попередньо поглибивши капелюшки цвяхів за допомогою металевого добійника і молотка.

Після цього можна укладати будь-яке покриття.

Для забезпечення вентиляції необхідно по кутах приміщення зробити отвори (не більше 60 мм у діаметрі).

Пропонуємо вам переглянути корисне відео про те, як влаштовані підлоги в приватних будинках.

Як уже говорилося раніше, дерев'яна основа у підвалі або житловому приміщенні без підвалу монтується на лаги, укладені на гідроізоляційній подушці.

Матеріалом для такої подушки може бути пісковик, гравій або простий ґрунт.

В даному випадку лаги укладають не на саму подушку, а на цегляні стовпчики (висота не менше 2-х цеглин), які розташовуються по площі всієї підлоги так, щоб між укладеними на них брусами крок був 40-70 см.

Якщо дерев'яна основа укладається на перекриття, наприклад, між підвалом або горищем та житловим приміщенням, то жодна гідроізоляція в цьому випадку не знадобиться.

Лаги закріплюються наскрізним способом за допомогою анкерів або шурупів.

При укладанні дерев'яної підлоги слід враховувати, що дерево, що використовується, має бути попередньо піддане просоченню для запобігання впливу на нього різних гризунів, мікроорганізмів і комах.

Перед укладанням бетонної основи необхідно на раніше утрамбовану піщану подушку укласти шар гідроізоляції, а потім #8212 теплоізоляційний шар.

Багато хто собі запитує: а чим же різати ламінат? Тут показано чим і як його можна різати без особливих зусиль. Пробуйте!

З цієї статті ви дізнаєтеся, як потрібно укладати коркову підкладку під ламінат. Успіхів вам у ремонті!

Тільки за такої попередньої підготовкиможна приступати до укладання бетонної основи.

Шар укладеного бетону повинен бути не менше 5 см і за рівнем повинен відповідати рівню фундаменту будинку в найвищій точці.

Основою для заливання бетонної стяжки ще може бути бетонна плита.

Якщо плита рівна, то ви можете сміливо заощадити на гідроізоляції – її укладати не треба, і, уклавши лише теплоізоляцію, покриваєте її чистовою цементно-піщаною стяжкою.

Цього буде достатньо.

Чистове підлогове покриття слід укладати на стяжку лише після її висихання та скріплення.

До речі, якщо підлоговим покриттям є ламінат, необхідно попередньо застелити бетон спеціальним підстилочним покриттям, а якщо паркет, то під нього необхідно укласти фанеру.

Якщо ж хочете покласти плитку, то крім плиткового клеювам більше нічого не потрібне.

Як утеплити підлогу у приватному будинку?

Утеплення підлоги в приватному будинку краще починати з підвалу. Необхідно ізолювати стіни від холодного ґрунту зовні за допомогою зовнішньої теплоізоляції. Адже, за статистикою, найбільші втрати тепла відбуваються через промерзання ґрунту на велику глибину.

Природна краса дерев'яного будинку

Цоколь утеплюється зовні за допомогою екструдованого пінополістиролу. Цей матеріал має низьку теплопровідність і хорошу водонепроникність. Найкраще утеплювати стіни зовні по всій висоті, аж до основи фундаменту. Розрахунок товщини утеплювача ведеться з урахуванням типу ґрунту, глибини промерзання ґрунту та параметрів ділянки. Після встановлення підземна частина стін знову засипається землею. а цокольна частина стін підвалу може бути прикрашена будь-яким декоративним покриттям, таким чином утеплювач буде прихований.

Що робити зі статтю над підвалом?

Перед виконанням робіт потрібно подбати про те, щоб підпільний простір був сухим. Для природної вентиляціїповітря робиться вентиляційний отвір, що веде до підвалу. Грунт потрібно ретельно утрамбувати та засипати піском на 20 см.

Заповнення підпільного простору утеплювачем

Інструкція до дії:

Прибийте до лагів черепні бруски. На них потрібно встановити накат із дощок. Їх потрібно покласти без зазорів та щілин, замість дощок можна використовувати OSB (вологостійкі плити). На кат кладемо свого роду гідроізоляцію - вощений папір або водонепроникну плівку. Над гідроізоляцією прокладаємо теплоізоляцію. Краще підійде утеплювач на основі штапельного скловолокна або базальту – вони дозволять підлозі дихати. Поверх утеплювача робимо чорнову підлогу. Прибиваємо дерев'яні бруски до балок перекриття. Альтернативний варіант- ДСП або плити OSB. Між стіною та підлогою потрібно залишити зазор для вентиляції (1 см), згодом він буде замурований плінтусом.

В разі. якщо не планується розбирати підлогу, можна утеплити з боку підвалу цокольне перекриття.

Дерев'яними рейками прикріпіть до підшивки стелі пароізоляційну плівку. при цьому робіть нахльостування в 10 см. Дерев'яні брускинабиваємо на відстані, яка відповідає розміру термоізоляційних плиток. Між брусками встановлюємо плити мінеральної вати. або пінопласту та скловати. Закріпити конструкцію потрібно дерев'яними рейкамиабо дротяною сіткою. На утеплювач необхідно набити дошки з боку підвалу.

Як утеплити підлогу у випадку, якщо будинок стоїть на ґрунті?

Підлога на ґрунті – це бетонна або залізобетонна плита, розташована в основі будинку. Вона може бути пов'язана зі стінами у вигляді стяжки. або пов'язана.

Укладання підлоги на грунті дозволить заощадити свої сили та час, проте є деякі обмеження. Наприклад, плити не можна класти на пухкі або легко просідають землі. Крім цього, укладання не можна робити там, де неподалік проходять ґрунтові води.

Утеплення підлоги мінеральною ватою

Бетон не дає захисту від холодного повітря. Понад те, власними силами бетонні плити є холодними. Саме з цієї причини підлога, якщо вона розташована на ґрунті, завжди утеплюють.

Утрамбовуємо, розрівнюємо ґрунт. Розстеляємо шар щебеню/керамзиту (товщина шару – 10 см). Це захищає будинок від холоду і вологи, що йдуть знизу. Над керамзитом насипаємо крупнозернистий пісок і вирівнюємо шар. Робимо бетонну стяжку або кладемо бетонну плиту. Прокладаємо гідроізоляційний шар. Розстеляємо утеплювач. Робимо стяжку підлоги та підлогове покриття. У разі теплої водяної підлоги перед фінішною стяжкою необхідно провести водяні труби.

Якою має бути товщина шару теплоізоляції? Тут все залежить від товщини стелі – якщо кімната висока, то теплоізоляцію можна укласти в кілька шарів. А у разі низької стелі максимально, що можна собі дозволити – один шар утеплювача.

Утеплення перекриття

Утеплення підлоги між поверхами потрібне лише у випадках, коли на різних поверхах має бути різна температура. А вибір матеріалу для утеплення залежить від способу монтажу підлоги – за лагами або плитами. Горище теж потрібно утеплювати, якщо воно використовується.

Утеплення підлоги в заміському будинку

На плити між лагами укладаємо пароізолятор. Полотнища потрібно укласти так, щоб вони перекривали один одного на 10 см або більше. Потрібно встановити перекриття над пароізоляційним шаром, плити або між лагами. Утеплювач потрібно укласти впритул, без зазорів і щілин. Якщо встановлюються кілька шарів – кладіть плити з перекриттям швів.

На утеплювач кладемо гідроізоляцію і встановлюємо підлогу. У разі дерев'яної підлоги та лаг – робимо повітряну подушку, а у разі монтажу по плитах – без неї.

Якщо горищне приміщення- нежитлове, що використовується для зберігання речей, має вентиляцію (природну), то потрібно над утеплювачем покласти конструкцію для захисту від вітру.

Схема проведення утеплення підлоги дерев'яний будинок

Балки від міжповерхових перекриттів є також природною опорою для стелі та лагами для підлоги того приміщення, що знаходиться над першим. Яким чином здійснити теплоізоляцію між ними та як їх утеплити?

Для теплоізоляції потрібно зробити таке:

Встановлюємо утеплювач між балками з боку верхнього поверху. Робимо це у кілька шарів. Зверху накриваємо все гідроізолятором. На балки набиваємо лаги і влаштовуємо тут підлогу (спочатку чорновий, потім чистовий). Спускаємось на нижній поверх і займаємось пароізоляцією (встановлюємо на дощату підлогу). Пароізоляцію необхідно закрити гіпсокартоном чи підшивними дошками.

Утеплення підлоги пінопластом

Чим можна утеплити підлогу у приватному будинку?

Є кілька варіантів:

Пінополістерол звичайний.Вибирати марку плит потрібно залежно від навантаження на підлогу. Утеплити житлове приміщення допоможуть плити ПСБ-35. Краї біля плит можуть бути або фрезеровані, або прості. Для того, щоб плити з'єднати внахле ст др уг до друга використовуйте пінополістерол з фрезерованими краєчками. Це допоможе уникнути зазорів і щілин між плитами, здатні звести до нуля ефективність будь-якого утеплення.

Є два варіанти укладання - один товстий шар або два тонкі.

Утеплення керамзитом

Пінополістерол екструдований.Єдина, але важлива відмінність – це велика щільність та добре закриті осередки. Така структура дозволяє витримувати величезні навантаження. Тому він підходить для утеплення не тільки житлового будинку, а й гаража. Однак із високої щільності плит випливає ще дещо. Ці плити можна класти відразу на шар гравію чи керамзиту, і не потрібно робити основу з бетону. Що дозволяє використовувати екструдований пінополістерол на гравії? Це низький коефіцієнт водопоглинання. а також теплопровідність. Товщина теплоізоляції при цьому може дорівнювати 8 - 9 см.

Пінополіуретан.Стружка та жорсткі плити з матеріалу пінополіуретан можна використовувати для утеплення підлоги на ґрунті. Однак укладати їх необхідно на гідроізолятор – коефіцієнт водопоглинання плит становить загалом 0,7 – 2,9 відсотків.

Сучасні матеріалиіз двох сторін покривають алюмінієм або скловолокном. Це знижує паропроникність та збільшує теплоізоляцію. Краї плит можна зустріти як прямі, і фрезеровані. Вони використовуються для того, щоб прокласти утеплювач внахле ст др уг до друга.

Мінеральна вата.Волокниста м'яка вата часто використовується для підлоги над підпіллями або для утеплення між поверхами будинку. Під і над ватою знаходяться шари, які необхідно ізолювати паро- та гідроізоляцією.

Утеплення підлоги на лагах

Керамзит. Цей легкий та пористий матеріал виготовляють із паленої глини. Керамзит виконує цілий ряд функцій – вирівнює підлогу, захищає від вологи та теплових втрат. Якщо вийшов товстий шар керамзиту – про гідроізоляцію можна не думати. Керамзит застосовується для утеплення підлоги на ґрунті. Для спрощення подальших робіт полийте утрамбований шар вашого керамзиту піщано-цементною сумішшю. Такі заливки можна виконувати на кожен шар керамзиту.

Найпоширеніший варіант улаштування основи для невеликих приватних будинків, коли робиться незаглиблений стрічковий фундамент (підвалу немає), а основа підлоги створюється прямо по наявному ґрунту. Так роблять там, де немає загрози високого стояння ґрунтових вод, і рельєф однорідний ділянки, що лежить приблизно в одному рівні горизонту. Якщо ж ґрунт розташований під великим ухилом, вологість ґрунту протягом року буває надмірною, є сенс зробити основу підлоги першого поверху будинку на відстані від ґрунту, залишивши між ними вентильований простір. Особливості облаштування обох варіантів підлоги в приватних будинках розглянемо в цій статті.

Особливості влаштування фундаменту

Влаштування підлоги та фундаменту будинку по грунту

Перевага підлог, що спираються безпосередньо на підлягають ґрунтові шари в тому, що вони не несуть у собі додаткового навантаження на основу приватного будинку. Підлоги першого поверху, що не контактують із ґрунтом, передбачають влаштування свого роду плити перекриття, що спирається на фундамент. Тому другий варіант вимагає врахування цих особливостей при проектуванні та розрахунку необхідної ширини підошви основи.

Якщо основою підлоги першого поверху буде залізобетонна плита, обов'язково слід подбати про гідроізоляцію самого фундаменту і місця контакту його з конструкцією, що перекриває, особливо якщо такий варіант обраний через підвищену вологість грунту. Не ізольована гідробар'єром плита тягтиме вологу від фундаменту, що призведе до її передчасного руйнування та втрати міцності, а також проникнення вогкості всередину будинку. Крім того, слід подбати про можливість вентилювати простір між перекриттям та ґрунтом, знижуючи тим самим тут рівень вологості.

Влаштування підлоги першого поверху по грунту

Такий спосіб облаштування підлог у приватному будинку, де немає підвалу, вважається найпростішим у плані виконання та недорогим за витратами на матеріали. Існує два основних варіанти, що застосовуються в цьому випадку:

• будову бетонної основи підлоги (стяжка);
• монтаж дерев'яних підлог за лагами.

Кожен із представлених варіантів має свої особливості, як у сенсі комплексу необхідних робіт, і у плані кінцевого результату. Вибір часто залежить від того, який будматеріал є основним під час зведення самого будинку. Якщо стіни виконані з колоди або бруса, органічнішою буде дерев'яна підлога. У кам'яному чи цегляному будинку краще підійдестяжка. Але це абсолютна закономірність, тому інші варіанти поєднань може бути.

Бетонна утеплена стяжка

Схема влаштування утепленої бетонної стяжки по грунту

Основа з бетону, що заливається по ґрунту, давно застосовується у всіляких господарських та технічних спорудах, таких як гаражі, сараї, склади. На перших поверхах приватних будинків без підвалу бетонні стяжки в якості основи для фінішного покриття стали застосовуватися відносно недавно. Вплинуло на популяризацію такого способу кілька факторів, таких як:

• необхідність створення рівних горизонтальних поверхонь, що потребують деяких видів сучасних підлогових покриттів;
• поява доступних матеріалів для ефективної теплоізоляції;
• будову систем водяної теплої підлоги для опалення.

Тепер поетапно розглянемо, як правильно створюється бетонна стяжка на першому поверсі приватних будинків.

Підготовка та чорнове заливання

Трамбування ґрунту перед укладанням чорнової стяжки

Підготовчі роботипочинаються з трамбування ґрунту та підсипання подушки для чорнової стяжки. Ущільнювати ґрунт можна як вручну, використовуючи нехитре пристосування у вигляді відрізка колоди з прикріпленою двосторонньою рукояткою, так і механічні пристрої, що існують для цього. Щоб процес трамбування був найбільш ефективним, ґрунтова поверхня рясно змочується водою.

Початковий шар підсипки вибирається, виходячи з її сумарної товщини. Якщо відстань від ґрунту до рівня передбачуваної статі значна (більше 25-30 см), спочатку використовується найбільш доступний матеріал. Це може бути будівельне сміттячи глина.

Далі подушка формується шаром великого щебеню, товщина якого має бути близько 10 см. Гравій створює жорстку основу, грубо вирівнює поверхню і перешкоджає можливому капілярному підйому вологи з шарів нижче. Зверху гравію формується піщана (або з дрібного щебеню) подушка близько 5-7 см завтовшки. Якість піску тут не грає ролі, тому цілком підійде насичений глиною кар'єрний варіант. Піщана подушка максимально вирівнюється, після чого настилається міцна поліетиленова плівка. Остання виконує дві функції:

• перший шар гідроізоляції;
• перешкода для води, що міститься у бетоні.

Заливка чорнової армованої стяжки

Плівка настилається суцільно із заходом на стіни до 15 см. Тепер можна заливати чорновий шар бетону. Для цих цілей зазвичай готується збіднений розчин, де співвідношення наповнювачів (піску та щебеню) і цементу приблизно 9:1. Тут замість щебеню, якщо є така можливість, можна використати керамзит. Подушка з керамзитобетону забезпечуватиме додаткове утеплення основи підлоги. Чорнова стяжка формується шаром близько 10 см. Незважаючи на те, що первинна заливка не повинна мати ідеальну поверхню, бажано ретельно вирівнювати її. Це полегшить подальшу гідроізоляцію та укладання утеплювача.

Важливо! Для приготування бетону пісок не підійде. У кар'єрному матеріалі багато глини, яка різко зменшить міцність бетонної плити і призведе до її розтріскування. Для цих цілей потрібен річковий пісокабо промитий, у тому числі для приготування керамзитобетонного складу.

Чорновий шар зазвичай не армують, тому що навантаження на нього невелике. Після заливки потрібна перерва в роботі, щоб дати бетону набрати міцність. Хоча матеріал повністю кристалізується протягом 26-28 днів, досить зачекати тиждень. За цей час бетон за достатньої вологості набирає близько 70% міцності. У цей період слід стежити за належним зволоженням бетонної поверхні, особливо якщо роботи виробляються в спекотний сезон. Для цього слід рясно змочувати бетон, що дозріває, 1-2 рази на добу.

Як зробити гідроізоляцію та утеплити підлогу?

Утеплення підлоги екструдованим пінополістиролом

Для основного гідроізолюючого шару краще використовувати поліетиленове полотно, а повноцінний, надійний матеріал. Тут буде достатньо обробки чорнової бетонної основи бітумом з подальшим укладанням рулонного матеріалу. Підійде руберойд або гідросклоізол. Рулони розкочуються з перекриттям сусідніх смуг на 10-15 см. Гаряче приклеювання в даному випадку можна не використовувати, а обробити стики бітумним матеріалом обов'язково. Рулонний матеріал укладається із заходом на поверхню стіни вище за рівень передбачуваної чистової стяжки.

Утеплити підлогу можна щільним пінопластом (він дешевшим), або екструдованим пінополістиролом. Другий краще для цих цілей, так як набагато міцніше, абсолютно гідрофобний і його плити зазвичай по краях мають стикувальні елементи на кшталт шип/паз, що значно спрощує його укладання. Шви між листами утеплювача можна заповнити поліуретановою піною або обробити спеціальним клеєм. Піною потрібно пройти і зазори по периметру приміщення між стіною та пінополістиролом.

Фінішне заливання

Укладання армуючої сітки та маяків перед заливкою фінішної стяжки

Для цих цілей готується розчин із нормальним співвідношенням 4:2:1, або 3:3:1, де відповідно щебінь, пісок, цемент. Перед чистовою заливкою бетону необхідно укласти сітку для армування та встановити маяки, завдяки яким можна буде досягти строго горизонтальної поверхні.

Армуючу сітку можна використовувати металеву з осередком 100 мм, або жорстку пластикову. Армують елементи укладаються з нахлестом (1-2 осередки), не доходячи до стіни близько 1,5 см. Тут по периметру приклеюється демпферна стрічка, що покликана компенсувати температурні зміни лінійних розмірівстяжки. Сітка не повинна лежати на утеплювачі, а знаходиться приблизно в центрі бетонного шару. Для цього використовують спеціальні підставки або підручні засоби (пляшкові пробки, фрагменти цегли тощо).

Після влаштування чистової основи підлоги та її ретельного вирівнювання (перетирання або розчини, що самовирівнюються), залишається дочекатися його повного дозрівання і приступати до укладання остаточного підлогового покриття.

Влаштування дерев'яних підлог

Незважаючи на велике розмаїттясучасних підлогових покриттів, дерев'яні підлоги мають багато прихильників серед споживачів. Це можна зрозуміти з огляду на те, що деревина є найбільш екологічним матеріалом, що здатний створити сприятливий мікроклімат у житловому приміщенні. Тим більше сучасна дошка, що використовується для настилу підлог, дозволяє зробити ідеальну поверхню без щілин. зовнішньому виглядунічим не поступається паркету.

Влаштування дерев'яних підлог на лагах без утеплення

Класичний спосібнастилу підлогової дошки передбачає наявність лаг, дерев'яних брусів, що розташовуються паралельно з певним кроком, який залежить від товщини дерев'яного шару підлоги. На першому поверсі приватного будинку, коли влаштування підлог проводиться на підлягає ґрунт, підготовчі та проміжні роботи до створення чорнової основи та її гідроізоляції нічим не відрізняється від описаного вище. Тобто, для влаштування якісної дерев'яної підлоги також потрібна надійна вирівняна бетонна основа.

Після установки несучих брусів слід підлогу утеплити. Використання пінополістиролів тут небажане, тому що ці матеріали не пропускають пар, через що може утворюватися водяний конденсат, що несприятливо позначиться на деревині. До того ж пінопласт, наприклад, можуть облюбувати гризуни, що спричинить певний дискомфорт.

Гідроізоляція та утеплення дерев'яної підлоги мінеральною ватою

Для дерев'яної підлоги на лагах першого поверху приватного будинку краще застосувати мінеральну вату, вірніше один з її різновидів. Однак при укладанні мінвати слід подбати про вологоізоляцію утеплювача. Якщо знизу гідробар'єр вже створено (зверху чорнової стяжки), то залишиться лише влаштувати верхній шаргідробар'єрної плівки.

Важливо! Для захисту мінеральної вати від вологи поліетиленова плівка не використовується. Необхідне спеціальне плівкове полотно, що здатне пропускати пару. Якщо застосовувати поліетилен, під ним утворюватиметься конденсат з усіма наслідками.

Гідрозахисна плівка укладається на лаги та закладений між ними утеплювач перед монтажем дошки для підлоги. Сусідні смуги повинні перекривати один одного мінімум на 10 см. Щоб полотна не зміщувалися, їх закріплюють степлером до брусів.

Найпоширеніший варіант улаштування основи для невеликих приватних будинків, коли робиться незаглиблений стрічковий фундамент (підвалу немає), а основа підлоги створюється прямо по наявному ґрунту. Так роблять там, де немає загрози високого стояння ґрунтових вод, і рельєф ділянки однорідний, що лежить приблизно одному рівні горизонту. Якщо ж ґрунт розташований під великим ухилом, вологість ґрунту протягом року буває надмірною, є сенс зробити основу підлоги першого поверху будинку на відстані від ґрунту, залишивши між ними вентильований простір. Особливості облаштування обох варіантів підлоги в приватних будинках розглянемо в цій статті.

Особливості влаштування фундаменту

Перевага підлог, що спираються безпосередньо на підлягають ґрунтові шари в тому, що вони не несуть у собі додаткового навантаження на основу приватного будинку. Підлоги першого поверху, що не контактують із ґрунтом, передбачають влаштування свого роду плити перекриття, що спирається на фундамент. Тому другий варіант вимагає врахування цих особливостей при проектуванні та розрахунку необхідної ширини підошви основи.

Якщо основою підлоги першого поверху буде залізобетонна плита, обов'язково слід подбати про гідроізоляцію самого фундаменту і місця контакту його з конструкцією, що перекриває, особливо якщо такий варіант обраний через підвищену вологість грунту. Не ізольована гідробар'єром плита тягтиме вологу від фундаменту, що призведе до її передчасного руйнування та втрати міцності, а також проникнення вогкості всередину будинку. Крім того, слід подбати про можливість вентилювати простір між перекриттям та ґрунтом, знижуючи тим самим тут рівень вологості.

Влаштування підлоги першого поверху по грунту

Такий спосіб облаштування підлог у приватному будинку, де немає підвалу, вважається найпростішим у плані виконання та недорогим за витратами на матеріали. Існує два основних варіанти, що застосовуються в цьому випадку:

• будову бетонної основи підлоги (стяжка);
• монтаж дерев'яних підлог за лагами.

Кожен із представлених варіантів має особливості, як у сенсі комплексу необхідних робіт, і у плані кінцевого результату. Вибір часто залежить від того, який будматеріал є основним під час зведення самого будинку. Якщо стіни виконані з колоди або бруса, органічнішою буде дерев'яна підлога. У кам'яному чи цегляному будинку краще підійде стяжка. Але це абсолютна закономірність, тому інші варіанти поєднань може бути.

Бетонна утеплена стяжка

Основа з бетону, що заливається по ґрунту, давно застосовується у всіляких господарських та технічних спорудах, таких як гаражі, сараї, склади. На перших поверхах приватних будинків без підвалу бетонні стяжки в якості основи для фінішного покриття стали застосовуватися відносно недавно. Вплинуло на популяризацію такого способу кілька факторів, таких як:

• необхідність створення рівних горизонтальних поверхонь, що потребують деяких видів сучасних підлогових покриттів;
• поява доступних матеріалів для ефективної теплоізоляції;
• будову систем водяної теплої підлоги для опалення.

Тепер поетапно розглянемо, як правильно створюється бетонна стяжка на першому поверсі приватних будинків.

Підготовка та чорнове заливання

Підготовчі роботи починаються з трамбування ґрунту та підсипки подушки для чорнової стяжки. Ущільнювати ґрунт можна як вручну, використовуючи нехитре пристосування у вигляді відрізка колоди з прикріпленою двосторонньою рукояткою, так і механічні пристрої, що існують для цього. Щоб процес трамбування був найбільш ефективним, ґрунтова поверхня рясно змочується водою.

Початковий шар підсипки вибирається, виходячи з її сумарної товщини. Якщо відстань від грунту до рівня статі значний (більше 25-30 см), спочатку використовується найбільш доступний матеріал. Це може бути будівельне сміття чи глина.

Далі подушка формується шаром великого щебеню, товщина якого має бути близько 10 см. Гравій створює жорстку основу, грубо вирівнює поверхню і перешкоджає можливому капілярному підйому вологи з шарів нижче. Зверху гравію формується піщана (або з дрібного щебеню) подушка близько 5-7 см завтовшки. Якість піску тут не грає ролі, тому цілком підійде насичений глиною кар'єрний варіант. Піщана подушка максимально вирівнюється, після чого настилається міцна поліетиленова плівка. Остання виконує дві функції:

• перший шар гідроізоляції;
• перешкода для води, що міститься у бетоні.

Плівка настилається суцільно із заходом на стіни до 15 см. Тепер можна заливати чорновий шар бетону. Для цих цілей зазвичай готується збіднений розчин, де співвідношення наповнювачів (піску та щебеню) і цементу приблизно 9:1. Тут замість щебеню, якщо є така можливість, можна використати керамзит. Подушка з керамзитобетону забезпечуватиме додаткове утеплення основи підлоги. Чорнова стяжка формується шаром близько 10 см. Незважаючи на те, що первинна заливка не повинна мати ідеальну поверхню, бажано ретельно вирівнювати її. Це полегшить подальшу гідроізоляцію та укладання утеплювача.

Важливо! Для приготування бетону пісок не підійде. У кар'єрному матеріалі багато глини, яка різко зменшить міцність бетонної плити і призведе до її розтріскування. Для цих цілей потрібен річковий пісок або промитий, у тому числі для приготування керамзитобетонного складу.

Чорновий шар зазвичай не армують, тому що навантаження на нього невелике. Після заливки потрібна перерва в роботі, щоб дати бетону набрати міцність. Хоча матеріал повністю кристалізується протягом 26-28 днів, досить зачекати тиждень. За цей час бетон за достатньої вологості набирає близько 70% міцності. У цей період слід стежити за належним зволоженням бетонної поверхні, особливо якщо роботи виробляються в спекотний сезон. Для цього слід рясно змочувати бетон, що дозріває, 1-2 рази на добу.

Як зробити гідроізоляцію та утеплити підлогу?

Для основного гідроізолюючого шару краще використовувати поліетиленове полотно, а повноцінний, надійний матеріал. Тут буде достатньо обробки чорнової бетонної основи бітумом з подальшим укладанням рулонного матеріалу. Підійде руберойд або гідросклоізол. Рулони розкочуються з перекриттям сусідніх смуг на 10-15 см. Гаряче приклеювання в даному випадку можна не використовувати, а обробити стики бітумним матеріалом обов'язково. Рулонний матеріал укладається із заходом на поверхню стіни вище за рівень передбачуваної чистової стяжки.

Утеплити підлогу можна щільним пінопластом (він дешевшим), або екструдованим пінополістиролом. Другий краще для цих цілей, так як набагато міцніше, абсолютно гідрофобний і його плити зазвичай по краях мають стикувальні елементи на кшталт шип/паз, що значно спрощує його укладання. Шви між листами утеплювача можна заповнити поліуретановою піною або обробити спеціальним клеєм. Піною потрібно пройти і зазори по периметру приміщення між стіною та пінополістиролом.

Фінішне заливання

Для цих цілей готується розчин із нормальним співвідношенням 4:2:1, або 3:3:1, де відповідно щебінь, пісок, цемент. Перед чистовою заливкою бетону необхідно укласти сітку для армування та встановити маяки, завдяки яким можна буде досягти строго горизонтальної поверхні.

Армуючу сітку можна використовувати металеву з осередком 100 мм, або жорстку пластикову. Армують елементи укладаються з нахлестом (1-2 осередки), не доходячи до стіни близько 1,5 см. Тут по периметру приклеюється демпферна стрічка, що покликана компенсувати температурні зміни лінійних розмірів стяжки. Сітка не повинна лежати на утеплювачі, а знаходиться приблизно в центрі бетонного шару. Для цього використовують спеціальні підставки або підручні засоби (пляшкові пробки, фрагменти цегли тощо).

Після влаштування чистової основи підлоги та її ретельного вирівнювання (перетирання або розчини, що самовирівнюються), залишається дочекатися його повного дозрівання і приступати до укладання остаточного підлогового покриття.

Влаштування дерев'яних підлог

Незважаючи на велику різноманітність сучасних покриттів для підлоги, дерев'яні підлоги мають масу прихильників серед споживачів. Це можна зрозуміти з огляду на те, що деревина є найбільш екологічним матеріалом, що здатний створити сприятливий мікроклімат у житловому приміщенні. Тим більше сучасна дошка, що використовується для підлоги, дозволяє зробити ідеальну поверхню без щілин, яка на вигляд нічим не поступається паркету.

Класичний спосіб настилу дошки для підлоги передбачає наявність лаг, - дерев'яних брусів, що розташовуються паралельно з певним кроком, який залежить від товщини підлогового дерев'яного шару. На першому поверсі приватного будинку, коли влаштування підлог проводиться на підлягає ґрунт, підготовчі та проміжні роботи до створення чорнової основи та її гідроізоляції нічим не відрізняється від описаного вище. Тобто, для влаштування якісної дерев'яної підлоги також потрібна надійна вирівняна бетонна основа.

Після установки несучих брусів слід підлогу утеплити. Використання пінополістиролів тут небажане, тому що ці матеріали не пропускають пар, через що може утворюватися водяний конденсат, що несприятливо позначиться на деревині. До того ж пінопласт, наприклад, можуть облюбувати гризуни, що спричинить певний дискомфорт.

Для дерев'яної підлоги на лагах першого поверху приватного будинку краще застосувати мінеральну вату, вірніше один з її різновидів. Однак при укладанні мінвати слід подбати про вологоізоляцію утеплювача. Якщо знизу гідробар'єр вже створено (згори чорнової стяжки), то залишиться лише влаштувати верхній шар гідробар'єрної плівки.

У проектах заміських будинківта котеджів дуже часто архітектори проектують монолітні підлоги по ґрунту. Ця конструкція підлоги є однією з найпрактичніших, надійних та економічних серед усіх. можливих рішеньперекриття нульового рівня у заміському будинку. Якщо в загальних рисахописати що це за конструкція, виходить наступний листковий пиріг підлоги по грунту. В основі очищений від природного трав'янистого покриву щільний грунт, далі насипний утрамбований шар піску, гідроізоляційна плівка (мембрана), потім армована металевою сіткоючорнова стяжка, шар утеплювача, знову гідроізоляційна плівка, і нарешті, фінішна чистова цементно-піщана стяжка. Це Загальний описвсієї конструкції підлоги по ґрунту. Але в залежності від конструктивних та інженерних рішень у будинку можуть мати кілька варіантів, як за товщиною пирога підлоги, так і за його складом.

Наприклад, якщо в проекті будинку є тепла підлога з рідким теплоносієм (вода або антифриз), то найчастіше по грунту та втрамбованій піщаній підсипці влаштовується чорнова бетонна стяжкатовщиною 80-100 мм, потім утеплювач у вигляді пінопластових плит або екструдованого пінополістиролу товщиною 50-100 мм, потім цементно-піщана стяжка товщиною 50-70 мм. Пиріг підлоги по грунту без влаштування системи "тепла підлога" (ТП) практично нічим не відрізняється від конструкції з ТП, але має більше тонкий шарчистової стяжки 40-50 мм.
Пишуть і кажуть:На багатьох форумах з будівництва йдуть жваві дискусії на тему так вже необхідно для влаштування підлог по грунту влаштовувати чорнову стяжку, класти утеплювач. Аргументи мають приблизно такий характер тверджень. Мовляв, добре і якісно утрамбуйте піщане підсипання і, просідання не буде, тому влаштовувати чорнову стяжку бетонну зайва трата грошей. Такі ж аргументи наводяться у питанні необхідності укладання утеплювача під стяжку. Пишуть, що земля є хорошим теплоакумулятором і тепло від будинку накопичуватиметься у підпільному просторі, а потім зігріватиме його.
І перший і тим більше другий аргумент дуже спірні. Для того щоб щільно і якісно ущільнити піщаний або піщано-гравійний шар під стяжку необхідно застосування механічної вібротрамбовки. Але при цьому ніхто не може гарантувати, що в результаті періодичного опадання пучинистих ґрунтів у підставі не відбудеться нерівномірного просідання ущільненого шару піску або ПГС. В цьому випадку виникає небезпека утворення тріщин у піщано-цементній стяжціукладеної без підстилаючого бетонного шару. Щодо акумулюючих тепло властивостей землі під підлогою, то цьому випадку працюють прості закони термодинаміки. Результати теплотехнічних розрахунківпоказують, що з температурі зовнішнього повітря - 24 гр.С. ґрунт, під опалювальним приміщенням, прогрівається не більше ніж до +8 гр.С, а всередині житлових приміщень будинку рекомендується тримати комфортну температуру+18-24 гр.С.
Тому, якщо ми не прокладемо теплоізоляційний бар'єр на межі дотику підпільного простору та опалювального приміщення, частина тепла йтиме на нагрівання ґрунту, а це нескінченний процес. З таким самим успіхом можна намагатися прогріти небо над плямою забудови будинку. Саме таким бар'єром є шар теплоізоляції з пінополістиролу, пінопласту, керамзиту і т.д.

Ще одна тема дискусій щодо монолітних підлог на грунті - це необхідність армування чорнової бетонної або цементно-піщаної стяжки, яка в будівельній термінології визначається терміном " підстилаючий шарЩоб не заглиблюватися в цю тему глибоко ми процитуємо витримки з СП 29.13330.2011 Підлоги.
"..9.1. Нежорсткі підстилаючі шари (з асфальтобетону; кам'яних матеріалів підібраного складу, шлакових матеріалів, з щебеневих і гравійних матеріалів, у тому числі оброблених органічними в'яжучими; ґрунтів і місцевих матеріалів, оброблених неорганічними або органічними в'яжучими) можуть застосовуватися механічного ущільнення.
9.2. Жорсткий шар, що підстилає (бетонний, армобетонний, залізобетонний, сталефібробетонний (СФБ) і сталефіброзалізобетонний (СФЖБ)) повинен виконуватися з бетону класу не нижче В22,5.
Якщо за розрахунком напруга розтягування в підстилаючому шарі з бетону класу В22,5 нижче за розрахунковий, допускається застосовувати бетон класу не нижче В7,5 з виконанням перед нанесенням покриття підлоги вирівнюючої стяжки, не нижче В 12,5 - при нанесенні всіх видів покриттів, крім полімерних мастичних наливних безпосередньо по бетонній основі, і не нижче В15 - при нанесенні полімерних мастичних наливних безпосередньо по бетонній основі.
9.4. Товщина шару, що підстилає, встановлюється розрахунком на міцність від діючих навантажень і повинна бути не менше, мм:
- Піщаного. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
- шлакового, гравійного та щебеневого. . . . . . . . . . . . . 80
- бетонного в житлових та громадських будівлях . . . . . . . . . . . 80
- бетонного в виробничих приміщеннях. . . . . . . . . . . 100
9.5. При використанні бетонного підстилаючого шару як покриття або основи під покриття без стяжки, що вирівнює, його товщина в порівнянні з розрахунковою повинна бути збільшена на 20 - 30 мм.
9.8. При застосуванні жорсткого підстилаючого шару для запобігання деформації підлоги при можливій осадці будівлі повинна бути передбачена відсічка від колон і стін через прокладки з рулонних гідроізоляційних матеріалів.
9.9. У жорстких шарах, що підстилають, повинні бути передбачені температурно-усадкові шви, що розташовуються у взаємно перпендикулярних напрямках. Розміри ділянок, обмежених осями деформаційних швів, повинні встановлюватись залежно від температурно-вологісного режиму експлуатації підлог, з урахуванням технології виробництва. будівельних робітта прийнятих конструктивних рішень.
Відстань між деформаційними швами не повинна перевищувати 30-кратної товщини плити шару, що підстилає, а глибина деформаційного шва повинна бути не менше 40 мм і не менше 1/3 товщини підстилаючого шару. Збільшення відстані між деформаційними швами слід обґрунтовувати розрахунком на температурні дії з урахуванням конструктивних особливостейпідстилаючого шару.
Максимальне відношення довжини ділянок, обмежених осями деформаційних швів, до їхньої ширини не повинно перевищувати 1,5.
Після завершення процесу усадки деформаційні шви повинні бути закриті шпаклювальною композицією на основі портландцементу марки не нижче М400.
9.12. Деформаційні шви будівлі, повинні бути повторені в бетонному шарі, що підстилає, і виконуватися на всю його товщину ..."

Як бачимо, прямих вказівок з армування шару підстилання в СП немає. Але, в списку жорстких підстав, як підстилаючого шару, ми бачимо як армовані (бетон) так і армовані (армобетон, залізобетон) матеріали.
Рішення з цього приводу приймають виходячи з розрахунків конструктора проектних організацій та бюро. Але, як правило, у проектної документаціїзаміських будинків передбачено армування чорнової стяжки арматурою періодичного профілю М8 з кроком 200 мм. і металевою сіткою завтовшки 3-4 мм (у картах або рулонах) з осередком 100х100 мм. Необхідно обов'язково підняти та зафіксувати арматуру та сітку від нижньої частини стяжки на 25-35 мм. для створення бетонного захисного шару. Виконується така стяжка завтовшки 80 мм. з бетонної сумішіу якій застосовується фракція щебеню 5-10 мм. (дрібний) а пісок лише річковий. Нижче представлений малюнок за типовим для більшості проектів будинків розрахунковим пирогом монолітної підлоги по грунту:

І так роблять: На практиці будівельних робіт забудовники дуже часто, з метою економії, не армують чорнову стяжку (підстилаючий шар) арматурою. Але це вже рішення замовника будівництва довіритися розрахунком у проектній документації або наслідувати пораду майстрів-будівельників.
Наступне питання, яке цікавить приватного забудовника при влаштуванні чорнової стяжки - це коли і де застосовувати гідроізоляцію в товщі листкового пирога підлоги по ґрунту.
Перший гідроізоляційний шар вистилають відразу по утрамбованому піщаному або ПГ шарі. І її завдання не тільки відсікти капілярну вологість, але й запобігти витоку води з чорнової (підстилаючої) бетонної стяжки. Таким чином, намагаються, у тому числі, зберегти міцність і марку бетонного шару, що заливається. Другий шар гідроізоляції з тими самими цілями викладають під шар чистової стяжки. Як гідроізоляційні матеріали застосовують як звичайні поліетиленові плівки підвищеної міцності, так і спеціальні мембрани. Перший варіант дешевший, другий дорожчий.
Окремо варто зупинитися на питанні товщини теплоізоляційного шару в підлогах на ґрунті. У проектній документації як зарубіжних, так і російських архітекторах рекомендується влаштовувати теплоізоляційний шар з пінопластових плит або ЕППС (екструзія) товщиною 50-100 мм. У кожному проекті ці значення виведені на підставу теплотехнічних розрахунків по конструкціях, що захищають.
Підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновки і дати наступні рекомендації при влаштуванні монолітних підлог по грунту:
1. Якісно і правильно проводити трамбування піщаного або ПГ шару за допомогою механічної віброплити.
2. Встановити гідроізоляційні бар'єри як поліетиленових плівокчи спеціальних мембран.
3. Залити або влаштувати чорновий (підстилаючий) шар за кресленнями конструктивного розділу (КР) проекту будинку.
4. Настелити теплоізоляційний шар, товщина якого визначена теплотехнічним розрахункому проектній документації додому (розділ КР).
5. У жорсткій підстилаючій стяжці (бетон, цементно-піщана суміш і т.п.) обов'язково передбачити
6. жорсткий підстилаючий шар (чорнова стяжка) від стін, перегородок, колон та технологічних випусків (каналізація, водопостачання) у приміщеннях будівлі, де влаштовуються підлоги по ґрунту.

Ми не стали в цій частині матеріалу з влаштування монолітної підлоги по ґрунту докладно розглядати, як правильно влаштувати чистову стяжку. До пристрою чистової стяжки варто підійти особливо уважно. На сьогоднішній день основними способами укладання чистової стяжки є традиційний метод заливки цементно-піщаного розчину (мокра стяжка) та спосіб засипання зволоженої цементно-піщаної суміші (напівсуха стяжка). Але це вже тема окремої статті.