Чистове оздоблення гіпсокартонних стін. Як проводиться обшивка гіпсокартоном стін? Комунікації та проведення

Використання гіпсокартону для обшивки стін починає витісняти традиційні матеріали для обробки поверхонь. А все завдяки масі переваг: простота, легкість, недорога вартість листів ГКЛ, можливість приховати нерівності до 20 мм. Провести роботи можна самостійно, без допомоги. Досить зробити розрахунки та вибрати відповідний метод обшивки: з влаштуванням каркасу або без нього.

Показати всі

Особливості, переваги та недоліки використання гіпсокартону

Листи ГКЛ – універсальний матеріал, який можна монтувати майже на будь-які поверхні. Він має чимало переваг:

1. 1. Можливість максимально швидко провести обробку стін, стель своїми руками. За рахунок цього відпадає необхідність застосування розчинів для вирівнювання.
2. 2. Конструкції, що зводяться, ідеально вписуються в будь-яке дизайнерське рішення - можна створювати не тільки рівні ділянки, але і криволінійні, декоративні (арки, виїмки).
3. 3. У гіпсокартону чудові технічні характеристики. Але через те, що він боїться вологи, не обійтись без використання гідроізоляційного матеріалу.
4. 4. Дуже зручно, що всю конструкцію за потреби можна швидко демонтувати.
5. 5. При використанні металевого каркаса можна досягти хорошої жорсткості основи, яка прослужить тривалий час.
6. 6. Можна прокласти комунікації не створюючи додаткові «канали».
7. 7. Поверхню листів гіпсокартону обробляють будь-якими оздоблювальними матеріалами.
8. 8. Даний метод вирівнювання стін є оптимальним при проведенні внутрішнього утеплення стін у дерев'яному будинку.

Перш ніж приступати до робіт, варто ознайомитися з вадами гіпсокартону.

Головний мінус – невелика міцність. Так, лист ГКЛ може лопнути або піти тріщинами під час перевезення, встановлення, експлуатації. Тому важливо максимально обережно проводити роботи. З цієї причини не рекомендовано користуватися цим матеріалів у місцях, де передбачаються сильні навантаження. Якщо планується вішати на стіну полиці для кріплення ТБ, іншої техніки та важких конструкцій, найкраще проводити обробку двома шарами гіпсокартону.

Ще один мінус – неякісна звукоізоляція. Щоб покращити цей параметр, не обійтись без укладання мінвати чи іншого утеплювача.

Варто заздалегідь продумати, який гіпсокартон купуватимете. Його поділяють такі види:

• простий;
• з підвищеною опірністю до вогню;
• вологостійкий.

Перший вид зазвичай використовується для обробки кімнат з нормальним рівнем вологості. Вологостійкі листи ГКЛ застосовують у кімнатах з підвищеним рівнем вологості. ГКЛ із високою опірністю до полум'я підійдуть для кухонь, лазень, інших аналогічних приміщень.

Складаємо кошторис - розрахунок кількості гіпсокартону

Щоб провести облицювання, слід правильно скласти усі розрахунки. Тут не потрібно мати особливих знань у галузі математики – достатньо розрахувати квадратуру кімнати.

В розрахунок беруть:

• висоту;
• ширину;
• довжину приміщення.

Вимірювати кімнату необхідно по всьому периметру, а не лише по кутах, оскільки показники параметрів можуть бути різними. Особливо це варто пам'ятати власникам старих будівель, де часто спостерігається серйозна різниця у висоті стелі. Для проведення вимірів вам знадобляться олівець, рулетка, чистий лист.

Інструкція зі складання кошторису:

• обчислюємо площу стін, помноживши висоту на ширину;
• із загальної площі вираховуємо площу вікон та дверних отворів;
• додаємо до отриманих параметрів ще близько 15-20% матеріалу про запас.

Як провести підготовчі заходи?

Кімнату потрібно звільнити від усіх предметів, зняти зі стін все зайве, забрати комунікації, проводку.

Обшивка за допомогою цього матеріалу закриває дефекти, нерівності, тому проводити їхнє вирівнювання необов'язково. Але варто перевірити цілісність покриття. Шпалери або стару фарбу знімають, всі тріщини, що є, закладають.

Поверхні стінок необхідно почистити від пилу, прогрунтувати.

Вам знадобляться наступні інструменти:

• листи ДКЛ;
• профілі;
• будівельний рівень;
• рулетка;
• ножівка;
• саморізи;
• кронштейни;
• шуруповерт.

Технологія каркасної обшивки - покрокова інструкція

Щоб обшити стіни максимально якісно, ​​отримати результат, який радуватиме тривалим терміном експлуатації, необхідно ретельно дотримуватися технології обробки за допомогою листів ГКЛ.

Розмітка та встановлення напрямних профілів

Відступіть від стін на 2-3 см, проведіть лінію розмітки, де буде встановлено напрямний профіль. Якщо плануєте обшивати всі стіни в кімнатах, розмітку потрібно проводити паралельно їм. По наміченій лінії прикладають напрямний профіль і встановлюють його на шурупи. З боків стін монтують вертикальні напрямні профілі, прикручуючи шурупами біля основи і стелі.

Рівність обов'язково перевіряють за допомогою будівельного рівня.

Монтаж профілів

Для кріплення виробів спочатку роблять розмітку на поверхні: проводять строгі вертикальні лінії від стелі до підлоги на відстані 50-60 см. Уздовж розмітки з інтервалом 0,5 м у висоту прикручують кронштейни.

Після цього їх вставляють у нижній та верхній напрямний профіль, прикручують за допомогою шурупів. Кожен виріб додатково потрібно закріпити кронштейнами.



Комунікації та проведення

Наступний крок – прокладання всередині приміщення проводки, комунікацій. Головне, щоб вони не виступали за напрямні. Для монтажу необхідно використовувати спеціальні хомути. На даному етапі дуже важливо приділити увагу герметизації всіх стиків, якісної ізоляції дротів. Це дозволить уникнути демонтажу листів ДКЛ для виправлення ситуації.

Утеплення

Навіть якщо ви не хочете утеплювати стіни, шар мінвати або іншого матеріалу все ж таки потрібен, щоб покращити звукоізоляцію. Виріб нарізають смугами, щоб їхня ширина була більша, ніж відстань між профілями приблизно на 3-4 см. Закладають утеплювач максимально щільно, щоб між ним не було зазорів.

Обшивка стін

Обшивку потрібно починати з кута: візьміть перший лист, прикладіть до профілю, вирівняйте по краях і прикрутіть на шурупи (між кріпленнями має бути не менше 30 см). Наступний лист ГКЛ встановлюємо поруч, поєднуючи стики на профілі, та монтують далі по всьому периметру кімнати.

Є кілька важливих порад. Не можна, щоб капелюшки саморізів виступали над листами, але й поглиблювати їх більше ніж на 2 мм також не варто. Для контролю можна користуватися спеціальною битою з обмежувачем.



Закладка швів

Оскільки у листів ГКЛ трохи закруглені краї, при їхньому стикуванні утворюються невеликі шви. Для їх закладення потрібна шпаклівка, шпатель і спеціальна армуюча стрічка. Діють просто:

• замішують суміш;
• відрізають шматок серпянки потрібної довжини;
• суміш наносять на шов і прикладають армуючу стрічку;
• розправляють матеріал, зверху кладуть шар шпаклівки та розподіляють її по поверхні.

Не слід робити занадто товстий шар - краще кілька тонких, причому наносячи шпаклівку після висихання попереднього шару. Коли матеріал повністю сухим, його зачищають наждачкой.

Стики на зовнішніх кутах слід закрити кутовими профілями, закріплюючи на шар шпаклівки.

Фінішна обшивка

Щоб усунути дрібні дефекти, які можуть бути на гіпсокартоні, його варто обробити шаром фінішної шпаклівки, яку наносять великим металевим шпателем. Якщо в майбутньому планується фарбування стін, то потрібно нанести мінімум два шари. Коли матеріал засохне, пройдіться листами наждачкою. Зверху здійснюється оздоблення вагонкою або шпалерами.

За цією покроковою інструкцією з гіпсокартону можна виконати перегородки в квартирі.

Обшивка безкаркасним методом

При цьому методі гіпсокартон приклеюється до стін на спеціальний склад. Причому роботи необхідно виконувати лише після того, як будуть завершені всі «вологі» процеси (укладання стяжки, штукатурки). Це дозволить уникнути поглинання листами надлишкової вологи в кімнаті.

При цьому способі обшивки стінок гіпсокартоном матеріал приклеюють безпосередньо на голу поверхню. Якщо вона максимально рівна, без пошкоджень, клейову суміш слід нанести по периметру листа та по 1-2 смуги у центрі.

Але якщо стіни виготовлені з цегли, каменю (у такому разі можуть бути серйозні перепади до 2 см), розчин потрібно наносити на площу листа.

Краще використовувати такі склади, як:

• клей "Перфлікс";
• шпаклівка «Фугенфюллер».

Але якщо перепади на стінах більше 2 см їх слід вирівняти, використовуючи гіпсокартонні підкладки. Для цього потрібно нарізати лист ГКЛ на смуги шириною близько 10 см, змонтувати їх один на одного, щоб вийшла рівна стіна.

Не забудьте перед приклеюванням листів гіпсокартону почистити поверхні від пилу, старого оздоблювального матеріалу та проґрунтувати.

28 жовтня, 2016
Спеціалізація: оздоблення фасадів, внутрішнє оздоблення, будівництво дач, гаражів. Досвід любителя-городника та садівника. Також є досвід ремонту автомобілів та мотоциклів. Хобі: гра ні гітарі та багато чого ще, на що не вистачає часу:)

Як показує статистика, самостійне оздоблення житла найчастіше здійснюється з використанням гіпсокартону на стінах. Однак далеко не всі домашні майстри знайомі з нюансами монтажу сухої штукатурки, що часто призводить до різних негативних наслідків. Тому в цій статті я вирішив докладно розповісти, як правильно виконується обшивка стін гіпсокартоном.

Варіанти обшивки стін гіпсокартоном

Насамперед зазначу, що існує дві технології обшивки стін гіпсокартоном:

Технологія обшивки	Особливості
Каркасна	Полягає у монтажі на стінах каркаса, який згодом обшивається гіпсокартоном. Каркас дозволяє виправити будь-які нерівності стін, а також приховати комунікації або розташувати між стінами та обшивкою утеплювач.
Безкаркасна	Дана технологія обшивки стін гіпсокартоном застосовна в тому випадку, якщо їх поверхня не має серйозних нерівностей, і при цьому не потрібно утеплювати стіни або приховувати комунікації під обшивкою. Суть цього способу полягає у приклеюванні ГКЛ прямо до стіни за допомогою спеціального клею. Завдяки цьому значно знижується втрата простору у приміщенні.

Каркасна технологія

Обшивка стін ГКЛ каркасним способом здійснюється за кілька кроків:

Нижче докладно розглянемо кожний етап.

Підготовка матеріалів

Перш ніж обшити ГКЛ стіни, потрібно підготувати такі матеріали:

• сам гіпсокартон – для стінок бажано, щоб він мав товщину 12,5 мм. Якщо в приміщенні буде підвищений рівень вологості, наприклад, у ванній кімнаті, слід використовувати гіпсокартон вологостійкий;

• матеріали для монтажу каркасу – напрямні та основні профілі, а також кронштейни, підвіси та хрестовини (краби). Для кріплення всіх елементів каркаса знадобляться спеціальні шурупи;
• акрилова;
• шпаклівка для стін – підбирається залежно від типу приміщення, а також виду фінішного оздоблення. Докладніше про вибір шпаклівки ви можете дізнатись з інших статей на нашому порталі.

Тепер можна розпочинати подальшу роботу.

Виконання розмітки

Виконання розмітки є одним із найбільш відповідальних етапів обшивки, тому що від неї залежить, наскільки стіни вийдуть рівними. Інструкція щодо її виконання виглядає так:

1. Насамперед потрібно нанести розмітку на стелі. Для цього відступіть від стіни відстань, що дорівнює товщині каркаса, і біля двох протилежних суміжних стін нанесіть крапки.

Якщо ви не плануєте укладати утеплювач усередину каркаса та розміщувати за ним комунікації, товщину каркаса слід робити мінімальною – близько 4 см. Це товщина профілю та кронштейнів;

1. далі такі точки потрібно позначити для всіх стін, які обшиватимуться ГКЛ;
2. всі точки на стелі необхідно з'єднати між собою лініями за допомогою малярського шнура. Для з'єднання двох точок натягніть між ними шнур, після чого відтягніть його вниз як тятиву і відпустіть. В результаті шнур вдариться об стелю і залишить слід у вигляді рівної лінії;
3. коли всі лінії буде прокреслено, необхідно переконатися, що кут між ними становить 90 градусів. Інакше їх необхідно підкоригувати;

1. потім отримані лінії слід перенести на підлогу. Для цього можна скористатися схилами або прокреслити своїми руками горизонтальні лінії на суміжних стінах за допомогою будівельного рівня;
2. тепер на стіні потрібно позначити розташування ПП профілів. Для цього відступіть від кута близько 1 см і проведіть на стіні від стелі до підлоги вертикальну лінію. Всі наступні лінії повинні розташовуватись з кроком 60 см;
3. потім на отриманих лініях треба позначити розташування кронштейнів. Крок між ними має становити 50 см;

За такою схемою необхідно розмітити всі стінки, де планується обшивка ГКЛ.

Монтаж каркасу

Тепер можна приступати до збирання каркаса. Поставитися до цієї роботи необхідно дуже відповідально, тому що від каркаса залежить, наскільки міцною вийде обшивка гіпсокартоном, жорсткою та довговічною.

Робота здійснюється у такій послідовності:

1. почніть складання каркаса з установки направляючих на стелі та підлозі. Попередньо потрібно нарізати профілі за довжиною за допомогою ножиць по металу;
   Для фіксації напрямних, зазвичай, використовують дюбель цвяхи. Якщо ж будинок дерев'яний, наприклад, на дачі, можна скористатися шурупами;
2. далі потрібно встановити на стіні кронштейни згідно з розміткою. Їх монтаж теж здійснюється за допомогою дюбель-цвяхів або шурупів;

1. потім можна приступати до встановлення ПП профілів, починаючи з кута. Треба сказати, що є кілька варіантів облаштування кутів каркаса. Найбільш простий показано на схемі вище.
   Перш ніж закріпити профілю в кронштейнах шурупами, обов'язково прикладіть рівень і переконайтеся, що вони рівні;

1. для збільшення міцності каркаса слід з'єднати всі стійки поперечками, що кріпляться за допомогою хрестовин. Правда, можна обійтися і без хрестовин, підрізавши ПП профіль і відігнувши борти як на фото вище.
   Крок між перемичками повинен становити 50 см, причому розташовувати їх слід у шаховому порядку.

Стіни каркасного будинку можна обшити гіпсокартон без каркаса, тобто. прикріпити листи безпосередньо до каркаса.

За таким принципом встановлюється каркас на всіх стінах.

Монтаж гіпсокартону

Отже, зі складанням каркасу ми ознайомилися, тепер розглянемо як обшивати його. Перш ніж приступити до цієї операції, бажано одразу розкроїти листи гіпсокартону.

Щоб розрізати ГКЛ на дві частини, треба виконати такі дії:

1. нанесіть на лист гіпсокартону лінію розрізу за допомогою олівця та правила або довгої лінійки;
2. далі розріжте картон по нанесеній лінії;

1. потім переломіть лист і складіть його:
2. після цього переріжте картон зі зворотного боку по лінії вигину;
3. Торець бажано відразу обробити спеціальним рубанком для гіпсокартону.

Розкрайуйте листи гіпсокартону так, щоб їх стики припадали на профіль. В іншому випадку на стиках можуть утворитися тріщини.

Якщо вам потрібно вирізати криволінійну деталь із гіпсокартону, для цих цілей можна скористатися електролобзиком. Виконати круглі отвори під розетки або вимикачі найпростіше електродрилю зі спеціальною коронкою. Щоправда, займатися цією операцією зручніше після обшивки каркаса.

Тепер обшиваємо стіни гіпсокартоном. Листи кріпляться за допомогою спеціальних шурупів, які вкручуються з кроком 25 см. Капелюшки обов'язково втопіть, щоб вони не заважали подальшій обробці стін.

Поодинці кріпити листи до каркаса складно, тому що вони великі та досить важкі. Тому бажано залучити до цієї роботи помічника, особливо якщо цією операцією ви займаєтеся вперше.

Чорнова обробка

Після завершення обшивки каркаса виконується чорнове оздоблення ГКЛ стін, тобто. виконується їхнє шпаклювання. Для цього необхідно виконати такі дії:

1. почніть роботу з підготовки стиків листів. Насамперед зріжте фаску 5 мм із рівних країв (якщо вони не були оброблені рубанком після розрізання);
2. потім на місця стиків наклейте самоклеючу стрічку-серпянку;

1. Тепер поверхню стінок потрібно прогрунтувати. Виконувати цю процедуру зручніше малярним валиком із піддоном.
   Ґрунт намагайтеся наносити тонким рівномірним шаром. Для обробки важкодоступних місць можна скористатися малярським пензлем. Обов'язково нанесіть другий шар ґрунту після висихання першого;
2. далі потрібно зашпатлювати стартової шпаклівкою стики листів і капелюшки саморізів. Для виконання цієї процедури вам знадобиться тонкий або малий;

1. коли склад застигне, потрібно покрити всю поверхню стін стартової шпаклівкою. Виконувати цю операцію слід широким шпателем, намагаючись нанести шпаклівку якомога акуратніше і рівніше.
   Для вирівнювання внутрішніх кутів слід використовувати спеціальний кутовий шпатель. На зовнішні кути приклеюються перфоровані куточки, як показано вище. Вони не тільки роблять кути рівними, а й захищають їх від сколів.
   Детальніше дізнатися про те, як самостійно шпаклювати стіни ви можете з інших статей на нашому порталі, присвячених даній темі;

1. після застигання поверхні відшліфуйте шпаклівку фуганком з абразивом Р80 – Р120, щоб видалити найсерйозніші вади поверхні;
2. потім поверхню стін необхідно протерти або пропилососити, щоб видалити пил, після чого ще раз прогрунтувати;
3. якщо стіни будуть обклеюватися шпалерами, то подальшої обробки вони не потребують. Якщо ж ви плануєте їх пофарбувати, необхідно нанести тонкий шар фінішної шпаклівки, щоб усунути дрібні вади на поверхні. Найкраще для цих цілей підходить полімерна шпаклівка, правда її ціна трохи вища за гіпсову;
4. після застигання фінішного шару слід ретельно відшліфувати поверхню дрібною сіткою P150. Щоб контролювати якість шліфування, роботу слід виконувати при яскравому світлі.

На цьому процес обробки гіпсокартону завершено.

Безкаркасний монтаж гіпсокартону

Тепер розглянемо, як виконується обшивка стін гіпсокартоном без решетування. Ця робота також включає кілька етапів:

Підготовка матеріалів

Щоб обшити стіну гіпсокартоном у безкаркасний спосіб, необхідно підготувати:

• сам гіпсокартон – використовуються такі самі листи, як і для монтажу каркасним способом;
• клей для гіпсокартону, наприклад, підійде Knauf Perflix;
• ґрунтовка глибокого проникнення.

Замінити клей для гіпсокартону можна звичайною стартовою шпаклівкою.

Підготовка поверхні стін

Якщо каркасний спосіб обшивки не вимагає підготовки стін, перед тим як обшити кімнату гіпсокартоном безкаркасним способом, даній процедурі необхідно приділити особливу увагу. Робота здійснюється так:

1. Спочатку потрібно видалити старе оздоблювальне покриття. Якщо стіни оброблені керамічною плиткою, її слід просто збити за допомогою зубила та перфоратора.
   Якщо стіни обклеєні шпалерами, їх попередньо треба зволожити, після чого підколупати шпателем і здерти;
2. потім стіни необхідно протерти вологою ганчіркою, щоб видалити залишки шпалерного клею та інших забруднень;
3. далі стіни треба прогрунтувати ґрунтовкою глибокого проникнення за описаною вище схемою.

У цьому процес підготовки стін завершено.

Приклеювання гіпсокартону

Оздоблення кімнати гіпсокартоном здійснюється в такій послідовності:

1. спочатку розкрийте ГКЛ, щоб у подальшому не витрачати час з їхньої розрізку;
2. перед тим, як обшивати стіни, слід проґрунтувати листи гіпсокартону з тильного боку;
3. потім приготуйте клейовий розчин за інструкцією на упаковці;
4. далі клей накладається на гіпсокартон точковим способом (ляпухами), як показано на фото вище, за допомогою кельми або шпателя;

1. тепер потрібно прикласти лист гіпсокартону до стіни та вирівняти за рівнем. Щоб у процесі вирівнювання не виникало прогинів, придавлювати лист можна правилом або довгою дошкою. За таким принципом обклеюються всі стіни листами ГКЛ.

Після обклеювання стін гіпсокартоном необхідно виконати чорнове оздоблення. Ця процедура здійснюється за описаною вище схемою.

Висновок

Обшивка стінок гіпсокартоном може бути виконана декількома методами. Вибір технології залежить від недоліків стін. Але, незалежно від методу обробки, у процесі роботи потрібно суворо дотримуватися певного порядку дій.

Рекомендую додатково переглянути відео в цій статті, в якій показано процес монтажу гіпсокартону. Якщо ж якісь моменти вам неясні, залишайте свої питання в коментарях, і я з радістю вам відповім.

28 жовтня 2016р.

Якщо ви хочете висловити подяку, додати уточнення чи заперечення, щось запитати у автора – додайте коментар чи скажіть спасибі!

Гіпсокартон – це простий у роботі, недорогий, зручний та практичний матеріал для вирівнювання кривих стін, пристрої з нього легких перегородок, підвісних стель, виготовлення складних карнизів та фальшпанелей. При самостійному оздобленні гіпсокартоном, листи приклеюють до облицювальних поверхонь гіпсовими мастиками, або кріплять на лати (дерев'яний або металевий каркас) саморізами.

Матеріали

Гіпсокартонні листи

Гіпсокартонні листи (суха гіпсова штукатурка) - це універсальний будівельний матеріал, що є прямокутними плоскими панелями, що складаються з шару затверділого гіпсового тіста з наповнювачами, і двох шарів будівельного паперу (картону), який потрібен для надання більшої міцності та гладкості.

Гіпсокартонні листи поділяються на:

• Звичайні (ГКЛ). Застосовується для монтажу стін, перегородок, стель, ніш, укосів, коробів.
• Вологостійкі (ГКВ, ГВЛ, ГКЛВ, ГВЛВ). Використовують у приміщеннях із підвищеною вологістю.
• З підвищеною опірністю до дії відкритого полум'я (ГКЛО). Підійдуть для приміщень із високими вимогами до вогнестійкості.
• Вологостійкі з підвищеною опірністю до дії відкритого полум'я (ГКЛВО). Мають одночасно властивості вологостійких і вогнетривких листів.

Зазвичай листи мають довжину 2500 мм і ширину 1200 мм. Товщина від 6,5 до 12,5 мм залежно від призначення листів.

Елементи несучого каркаса

При виготовленні каркасів для кріплення гіпсокартону застосовуються різні матеріали. В основному, при складанні каркасів застосовують металеві профілі з оцинкованої сталі.

Металеві профілі поділяються на:

• Напрямний профіль (ПН) - використовується як напрямна при установці стійкових профілів.

• Стійковий профіль (ПС) – основний елемент для влаштування каркасу, до якого кріпляться гіпсокартонні листи.

• Стельовий профіль (ПП) призначений для монтажу каркаса при влаштуванні підвісних стель.

Облицювання стін

Внутрішні стіни в приміщеннях облицьовують гіпсокартонними плитами для того, щоб не виконувати операцію оштукатурювання. Такий спосіб обробки відноситься до сухих методів. Гіпсокартонні листи роблять стіни рівними, даючи можливість поклеїти шпалери та здійснити фарбування.

Гіпсокартонні листи підійдуть для облицювання цегляних, бетонних та дерев'яних поверхонь. Кріпити листи можна за допомогою спеціальних мастик, клеїв та саморізів до металевого та дерев'яного каркаса.

Облицювання поверхонь за допомогою клеючих мастик

Підготовка поверхні

Даний метод дозволяє обшити стіни гіпсокартоном своїми руками і підходить у випадку, якщо каркас, що несе, займає багато місця, а висота приміщень не перевищує висоти гіпсокартонного листа, так як при цьому способі неприпустимо створення горизонтальних стиків.

Для початку поверхня очищається, всі нерівності, що мають, на стіні забираються, потім на стіну наноситься розмітка місць установки гіпсокартонних панелей. Також перед підготовкою необхідно виконати усі електромонтажні роботи. Приміщення, де ведуться роботи, має бути попередньо висушене.

Стіни, перевіряють провішуванням у горизонтальній та вертикальній площинах, з подальшою установкою маяків та марок. Маяками (марками) називають напрямні з гіпсового розчину, що накладаються на поверхню стіни в одній площині.

Для того щоб встановити гіпсові маяки, необхідно в кутах стіни зверху та знизу забити цвяхи так, щоб вони виступали на 30 мм від поверхні. Залежно від висоти приміщення забиваються проміжні цвяхи. Потім натягнути шнур по горизонталі, вертикалі та діагоналям таким чином, щоб він знаходився на відстані близько 18 мм від поверхні стіни. Під шнуром слід встановити маяки висотою не менше 15 мм.

Потім під кожен лист гіпсокартону встановлюють маяки так, щоб вертикальні ряди припадали на лінію стикування двох листів. Для цього стіну розбивають на захватки, ширина яких дорівнює ширині листів гіпсокартонів. Розмір маяків повинен бути не менше 80×80 мм, щоб лист мав надійну опору. На кожній вертикальній лінії має бути не менше трьох маяків, центри яких влаштовують по осі стику листів, щоб на них можна було спирати кромки двох листів. При цьому верхній маяк встановлюється на рівні стелі, а нижній – на рівні підлоги.

Між вертикальними маяками створюються проміжні, щоб лист у центрі не прогинався під час приклеювання.

Приклеювання гіпсокартонних листів

Існує два способи, як можна приклеїти гіпсокартон своїми руками. При першому способі цілий аркуш гіпсокартону ставлять у кут кімнати. При цьому лист, поставлений до кута стінки, що примикає, своєю кромкою утворюватиме лушпиння з примикаючою кромкою першого листа. При другому способі на листі вздовж осьової лінії вирізають паз і згинають його під кутом 90°. Для цього ножем зі зворотного боку розрізають картон і гіпсову серцевину, не ушкоджуючи лицьову сторону листа. А потім необхідно зігнути листок під кутом 90° і встановити його в кут кімнати.

Попередньо на поверхню стіни в межах розмірів листа наносять мастику гіпсову. Коржики мастики повинні бути діаметром 100-150 мм і товщиною на 15-20 мм більше, ніж товщина маяків.

Мастика наноситься у шаховому порядку з кроком 350-450 мм. На кромках листа мастика наноситься суцільними смугами. Після нанесення мастики, лист прикладають до стіни відповідно до розмітки, і припресовують правилом, завдаючи легких ударів. Видавлену з-під кромок мастику видаляють шпателем.

Установка гіпсокартонного листа повинна виконуватися так, щоб нижній край не сягав підлоги на 10-15 мм. До остаточного затвердіння мастики лист необхідно зафіксувати в цьому положенні приблизно на 30-40 хвилин.

Облицювання поверхонь гіпсокартонними листами на дерев'яному латанні

Для виготовлення дерев'яної решетування зазвичай беруть бруски товщиною 40 мм, які попередньо обробляються антисептиками.

Каркас будується таким чином, щоб на кожен лист припадало по 2 вертикальні бруски, які повинні розташовуватися по його краях. Якщо лист ширше 500 мм, то в середній частині решетування кріплять ще один вертикальний брусок. Ширина лицьової поверхні бруска, на яку припадає стик двох гіпсокартонних листів, має бути не менше 80 мм.

У місцях примикання гіпсокартонних листів до підлоги, стелі, а також у місцях кріплення полиць, дзеркал та інших важких предметів встановлюють горизонтальні бруски. Також горизонтальні бруски прибиваються дома стиків двох панелей по висоті.

Необхідно, щоб лицьові поверхні брусків каркаса знаходилися в одній площині і були надійно закріплені, адже залежить те, як виглядатиме облицьована стіна.

Перш ніж розпочати кріплення брусків, на стіні виконується розмітка та свердління отворів. Отвори робляться з кроком 800-1000 мм. Основною складністю при встановленні дерев'яного каркаса є одержання рівної площини.

Для вирівнювання площини каркаса стіна розбивається на захватки, розміри яких відповідають параметрам гіпсокартонних листів. Далі встановлюються два крайні бруси. Щоб брус стояв вертикально, його притискають до стіни та перевіряють будівельним рівнем або схилом. Якщо на стіні є нерівності, які не дають бруску стати вертикально, їх слід збити або зрубати.

Закріплюючи брус, необхідно переконатися, що верхній та нижній кінці у вертикальному положенні щільно прилягають до стіни. Якщо в середній частині брусок приймає увігнуте положення, необхідно зробити підкладки між брусом і стіною необхідної товщини.

Для монтажу проміжних брусків між крайніми натягують шнур.

Кріпити листи можна як цвяхами, так і шурупами з кроком 400-600 мм. Після завершення самостійного монтажу листів гіпсокартону, необхідно зашпаклювати стики та отвори від саморізів або цвяхів.

Облицювання стін гіпсокартонними листами на металевому каркасі

Зараз при облицюванні гіпсокартонними листами переважно використовують металевий каркас. Цей спосіб має безліч переваг. Встановлювати такий каркас набагато простіше і швидше, ніж дерев'яний, тому що для нього випускають спеціальні металеві профілі, та й він служить довше.

По підлозі та стелі проводиться розмітка місця монтажу напрямних та стійкових профілів за допомогою схилу або лазерного рівня. Стійкові профілі встановлюються з кроком 600 мм.

Спочатку кріплять напрямні профілю до підлоги та стелі дюбель-цвяхами, попередньо вирівнюючи схилом. Далі встановлюються крайні стійкові профілю, які положення перевіряється рівнем. Між крайніми стійками натягують шнур і по площині, що вийшла, монтують середні стійки. Для забезпечення жорсткості каркаса стійки кріпляться до стіни стельовими підвісами. Металеві профілі скріплюються між собою шурупами з пресшайбою.

У місцях горизонтальних стиків листів встановлюються поперечні перемички зі стійкового профілю.

Гіпсокартонні листи кріпляться до каркаса за допомогою шурупів, з кроком не більше 250 мм, відступаючи від краю листа 10-15 мм.

Відео на тему

Враховуючи ці рекомендації, ви зможете самостійно обшити стіни гіпсокартоном, заощадивши чимало на послугах фахівців.

«Сухе» облицювання стін гіпсокартоном поширене так само повсюдно, як і обклеювання шпалерами. Дійсно, при таких темпах виконання та якості вирівнювання складання несучої основи не може не мати труднощів. І вони є, тому ми сьогодні розкриємо секрети збирання стінових профільних каркасів.

Розгляд роботи каркасу стіни

Перед тим, як приступити до набору підконструкції для обшивки стін, слід переконатися у повноті та правильності уявлення про функції профільного каркасу. Він збирається з профілів типу ПН та ПС різних типорозмірів. Для фальшстенів без високого експлуатаційного навантаження з одним шаром обшивки застосовують 60 мм комплект, що складається з профілів СD-60 і UD-27 в якості стійкових та напрямних елементів відповідно. Така стіна є самопідтримуючою, але не більше того: ніякого навісного обладнання на кшталт шаф, полиць або телевізора безпосередньо до каркасу або листів не повинно кріпитися.

Фальшстени з внутрішнім утепленням, дво- і тришаровою обшивкою листами і додатковою функцією, що несе, збираються на каркасі з тих же типорозмірів профілю, які застосовуються в спорудженні гіпсокартонних перегородок. Це комплекти ПС+ПН 50 та 100 мм. Резюмуємо: ширина профілю, що використовується, визначає масу стіни і обшивки зокрема, задає необхідну несучу здатність.

Іншим найважливішим параметром каркасу стіни є його частота, виражена кроком стійкових елементів. Чим частіше вони встановлені, тим більшу жорсткість набуває стіна і тим вищий її опір тиску та ударам. Для одношарової обшивки використовується крок 40 см тому, що один лист може бути відносно легко продавлений. Двошарова обшивка щільніша, тому крок стійок може бути збільшений до 60 см.

Не зовсім зрозуміло, навіщо зменшувати кількість точок кріплення двошарової обшивки, адже вона має більшу вагу в порівнянні з одношаровою, а отже, потребує більшої несучої здатності каркаса. Однак міцності профілів 50-го типорозміру та більших (а інші в багатошаровій обшивці не використовуються) цілком достатньо для утримання до чотирьох шарів гіпсокартону.

Якщо ви не розумієте сенсу виконувати обшивку декількома шарами ГКЛ, швидше за все вам не відомо про співвідношення характеристик стін. Додатковий шар збільшує ізоляцію від конструкційних та повітряних шумів удвічі, дозволяє закласти до 50 мм додаткового утеплення та суттєво зменшує теплопровідність самої обшивки. Сукупність цих факторів робить багатошарову обшивку дуже популярним рішенням, яке взяли на озброєння практично всі сумлінні підрядники.

Встановлення напрямних профілів

Складання каркаса будь-якої стіни починається з визначення її головної площини. Якщо стіна має ніші, за основну площину приймається та, яка має найбільшу площу. Ця площина досить легко проектується на підлогу і стелю двома базовими лініями, від яких вестимуться всі подальші відліки. Коли ці лінії визначені та розмічені, їх слід перевірити на предмет взаємної відповідності загальної геометрії кімнати та внести потрібні зміни за необхідності. Для зручності також можна робити поправку на товщину шару обшивки та переважного оздоблювального матеріалу, щоб розмітка точно вказувала лінію установки напрямних профілів.

Вони, як випливає з назви, визначають напрямок стійкових елементів. Для кріплення напрямних профілів до бетонних основ використовуються пластикові дюбелі швидкого монтажу з кроком 35-40 мм або сталеві дюбель-цвяхи прямого монтажу. Кріплення до дерев'яних конструкцій, черепашника або пінобетону виконується гартованими шурупами довжиною 50-120 мм залежно від щільності матеріалу. Крок кріплення теж може скорочуватися підвищення жорсткості фіксації.

Для компенсації структурних шумів, теплового розширення та зрушень при осаді будівлі між напрямним профілем та несучою поверхнею закладається шар демпферного матеріалу. Спеціальні самоклеючі стрічки із спіненого поліетилену середньої щільності можуть бути відносно легко замінені самостійно нарізаними смугами утеплювача з того ж матеріалу та наклеєні на звичайний ПВА.

Структурна ізоляція від підлоги виконується в один шар, а від стелі – у два або три. Загалом має бути приблизно по одному шару на кожний метр висоти стіни. Кріплення стельового профілю при цьому виконується не жорстко, щоб направляюча каркаса могла "гуляти" по висоті в діапазоні 2-3 мм.

Обхід отворів та кутів

Площина каркаса може порушуватися нішами, віконними та дверними отворами. У цих місцях лінійна конфігурація напрямних змінюється для коректного обходу примикань.

У дверних прорізах напрямний профіль піднімається для формування прямокутного отвору в обшивці. Його розміри або точно відповідають настановним розмірам дверного блоку, або визначають світанок укосів.

Віконні отвори можна обходити двома способами. Отвор «в підлогу» оформляється так само, як і дверний, проте переважна установка підвіконь паралельно зі складанням каркаса. Це робиться, щоб розірвати вертикальні напрямні. Таким чином, нижня частина ніші виконується з прямокутними гранями, а верхня має потрібний світанок для монтажу укосів (2-3°).

Прості замкнуті ніші зручніше збирати після монтажу основної площини каркасу. Зазвичай стійкові елементи просто пропускаються у місцях їх розташування, проте якщо ніша продовжується до підлоги, на ньому напрямний профіль потрібно розірвати і змістити до стіни на глибину ніші. При цьому можуть утворюватися додаткові зовнішні та внутрішні кути, на яких профілі щільно примикають один до одного з утворенням загального просвіту (краї підрізані під 45 °). Причина тому: неможливо заздалегідь достовірно знати, як саме буде реалізовано каркас рельєфної стіни, а значить, стійкові елементи повинні мати можливість встановлення у всіх можливих положеннях.

Складання несучої конструкції стіни

У порожнину напрямних профілів вставляються стійкові, довжина яких на 15 мм менша за відстань між внутрішніми полицями напрямної системи в кожному конкретному місці установки. Такий зазор необхідний для легшого закладу стійки в напрямні під нахилом і для компенсації лінійних деформацій.

Для максимальної продуктивності важливо дотримуватись певної послідовності монтажу. Спочатку встановлюються всі стійкові профілі без будь-якого кріплення. Далі проводиться фіксація до стіни прямих підвісів з рекомендованим типом стіни кроком (30-60 см), намічаються місця кріплення, профіль зсувається вбік і стіна зручно свердлиться перфоратором.

Стійки повертаються в попереднє положення за завбачливо нанесеними на напрямному профілі ризиками. Профіль кріпиться двома просічками або шурупами в нижній частині, зверху ж він повинен зберігати повну рухливість. Щоб стійки точно відповідали кроку установки листів і не нахилялися, встановлюються заздалегідь перемички для стикування вертикальних елементів одного ряду. Якщо в каркасі використовується комплект CD-60, перемички нарізаються довжиною по 340 мм, вставляються між стійками і кріпляться половинками звичайного краба. При цьому достатньо встановити по вертикалі першу, базову стійку, решта потребує лише побіжного контролю.

Якщо каркас набирається 50 або 100 мм типорозміром, перемички виконуються напрямним профілем. Його краї підрізають по зовнішніх полицях і відгинають у різні боки. Заготівля вставляється одним загнутим краєм у порожнину стійки, інший край накладається на сусідню стійку. Якщо стійки обшивки орієнтовані центральною полицею до обшивки, що зустрічається в неутеплених стінах, краї перемичок потрібно загинати в одну строну, щоб бічні грані були плоскими. Перемичка просто вставляється між полицями та скріплюється з ними по прилеглих плоских поверхнях.

Врахуйте, що підрізати перемички «язичками» категорично не рекомендується: у гіпсокартон нормально вдавлюються капелюшки саморізів, але платівка, особливо з центральної полиці стійкового профілю, неодмінно утворює бугор на поверхні обшивки.

Для обходу вертикальних кутів діє ряд простих правил:

1. Зовнішні кути при типорозмірі 50 мм і вище збираються із двох напрямних профілів, вкладених назустріч один одному.
2. Такі ж кути з CD-60 формуються послідовно: спершу обшивається одна сторона, потім до випуску аркуша кріпиться профіль і нашивається сусідній аркуш.
3. Всі внутрішні кути також збираються послідовно: спочатку зашивається стіна, потім вставляється і кріпиться друга кутова вставка і зашивається суміжна стіна.

Додаткове кріплення каркаса та завершення складання

На завершення монтажу має бути ретельне вирівнювання площини стійкових профілів. Часто для цього використовують додаткову рейку (або пару таких), якою стійки скручуються між собою для виведення у загальну площину. Рейка телескопічна і складається з двох напрямних профілів, вкладених один в одного.

Після тимчасового з'єднання краю прямих підвісів відгинають, кріплять до стійк і загинають назад, після чого додаткові рейки знімають. Зміцнення також потребують секції каркаса, що примикають до ніш і прорізів. У цих місцях з інтервалом у півметра додають горизонтальні перекладини, щоб виключити продавлювання ділянок, що потенційно схильні до руйнування.

Оздоблення стін за допомогою гіпсокартону – оптимальний варіант вирівнювання будь-якої поверхні. Це стосується як абсолютно нових будівель, де виключені оздоблювальні роботи шпаклівкою (наприклад, офісні будівлі), так і старих будинків, аж до саманних. В останньому обшити стіни ГКЛ досить легко. Готова конструкція не утворює навантаження, легко монтується, кількість супутніх матеріалів мінімальна.

Завдяки ГКЛ досягається ідеально рівна поверхня, яку можна обклеїти шпалерами (ніякої реакції на клей) або навіть пофарбувати після затирання шовних з'єднань. Міцності гіпсокартонного листа цілком достатньо для запобігання «пробіту» від випадкового фізичного впливу, монтажу на його площину картин, комп'ютерних моніторів на кронштейнах та іншого обладнання вагою до 15 кг і розмірами кріплення 25*15 см. Зниження розмірів останнього веде до пропорційного зменшення на 1 кв. м. ГКЛ.

Вищезгадані переваги - лише невелика частина того, що має конструкція з гіпсокартону на стіні. Але, перш ніж приступити до самостійної обшивки стіни, рекомендується ознайомитися з нижченаведеною інформацією: дізнатися який спосіб облицювання вибрати, які матеріали, інструменти потрібні і, то, як же все-таки правильно обшити стіни гіпсокартоном!

Які інструменти та матеріали необхідно купити?

Для обшивки каркасним способом потрібно купити:

1. Лист гіпсокартонний (кількість та розміри підбираються індивідуально).
2. Стельові профілі (ПП).
3. Металеві напрямні профілі.
4. Прямий підвіс.
5. Подовжувачі профілів.
6. Самонарізи.
7. Дюбелі.
8. З'єднувачі.
9. Будівельний ніж.
10. Ножиці по металу.
11. Перфоратор/дриль (залежно від стінового матеріалу).
12. Рулетка.
13. Олівець чи маркер.
14. Шуруповерт.
15. Рівень (для точніших і найшвидших робіт краще вибрати лазерний рівень).
16. Інші матеріали (серп'янку, шпаклівку, ґрунтовку).

Обшивка безкаркасним способом:

1. Паперова перфорована стрічка для швів.
2. шпаклівка для первинної обробки швів та капелюшків саморізів.
3. фінішна шаклевка.
4. ґрунтовка проти грибків.
5. суха монтажна суміш на основі гіпсового в'яжучого з полімерними добавками.
6. спеціальний ніж для ГКЛ (канцелярський не підійде).
7. інструмент щодо вимірювань (рулетка, рівень тощо.).
8. ручка олівець.

Поетапне обшивання стіни каркасним методом

Етап 1: розмітка

Може бути виконана як будівельним рівнем (ручний, лазерний), так і схилом. Використання останнього гарантує точніший результат, але збільшує тривалість робіт. Насамперед, потрібно визначити найбільші нерівності, які випирають усередину приміщення та перенести відповідні точки на підлогу.

З отриманих точок, а їх може бути від однієї до пари десятків, необхідно визначити ту, що знаходиться ближче до центру приміщення (найбільша нерівність стіни), і через неї провести пряму лінію. Остання – контур прямокутника. Всі інші перенесені точки повинні бути між лінією прямокутника і реальною стіною.

Далі потрібно провести пряму лінію паралельну до згаданої, але вже відступивши 5 мм і додаткове місце для "U"-подібного профілю (попередньо заміряти лінійкою). Саме по цій лінії здійснюватиметься монтаж профільної конструкції. Аналогічну необхідно перенести на стелю використовуючи виска.

Етап 2: монтаж "U"-подібного профілю по периметру приміщення

Перш ніж приступити, необхідно нарізати профіль відповідної довжини. Його кріплять до підлоги, стін та стелі. Майже в 100% випадків майстрами використовуються звичайні дюбелі та золотистого відтінку шурупи для швидкого монтажу конструкції. Останні просто забивають у вже встановлені дюбелі.

При роботі на таких поверхнях як дерево і саман, рекомендується використовувати звичайні чорні саморізи, які необхідно винчувати шуруповертом або викруткою.

Алгоритм дій

• на підготовленому профілі просвердлити отвори діаметром 7мм через кожні 40 см;

У продажу є профіль з готовими отворами. Якщо їх діаметр менший за необхідний, краще їх розширити дрилем. Інакше дюбелі можуть пошкодитися і погано фіксуватися в стіні.

• приміряти готовий профіль до монтажної поверхні, дотримуючись його розміщення: лицьовий бік на проведеній лінії;

Через отвори у профілі має бути видно лінію.

• відзначити отвори олівцем або ручкою;

За наявності певних навичок роботи з профільними конструкціями цей крок можна опустити.

• використовуючи перфоратор виконати потрібну кількість отворів під профіль;

Альтернативою масивному і не зовсім зручному перфоратор може стати дриль з ударною функцією.

• виконати монтаж профілів на підлогу, стіну, стелю, використовуючи дюбелі та один із згаданих видів шурупів/саморізів.

Монтаж профілю на криві стіни супроводжується його деформацією (хвилястий стан). Уникнути цього можна, виконавши розрізи зверху і знизу ножицями по металу.

Монтаж основного каркасу із "С"-подібного профілю

Складається з кількох етапів та двох видів "С"-подібного профілю. За умови навичок роботи з гіпсокартонними конструкціями розібратися з цим надзвичайно складно. Саме тому подальший алгоритм дій описуватиметься за цією картинкою.

На стиках листів гіпсокартону завжди має бути присутній стикувальний профіль. На цьому ілюстраційному матеріалі він показаний синім кольором. Усього таких 4 штуки на одну стандартну стіну з єдиним віконним та дверним прорізом, за умови ширини листа в 1,2 метра (загальноприйнята величина у виробників).

Між стиковими поперечками завжди повинен бути проміжний профіль. Його кількість залежить від початкового задуму. Якщо передбачається двошарова обробка гіпсокартонної стіни, то проміжний профіль встановлюється на відстані 0,6 м. На графічному прикладі такий пристрій відзначено оранжевим кольором.

За умови необхідності обшивки стіни в один лист між стикувальними встановлюють по два проміжні. На фото вони відзначені блакитним та знаходяться на відстані 0,4 метра.

Фіолетовим відзначений проміжний профіль, який потрібно додавати до загальної конструкції, якщо зашивається підвіконний простір.

Установку проміжного профілю (фіолетового) над вікном можна проігнорувати за умови, що висота залишку стіни від верхньої частини дверного та віконного укосу не перевищує 50 см.

Алгоритм дій

• здійснити кріплення профілів на стіну з дотриманням відстані між ними;

На стінах із дерева або глини краще використовувати дюбелі у поєднанні з чорними довгими саморізами.

• обрізати "С"-подібний профіль за довжиною;

Вона має бути на 0.5 - 0.8 см коротше, ніж вся відстань між стінами.

За умови того, що довжина стіни більше 3-х метрів, потрібно придбати ще й сполучні скоби для профілів.

• з'єднати CD та UD профіль між собою;

Виконати це необхідно, ігноруючи точне перпендикулярне розташування щодо UD профілю. CD профіль з'єднується зі згаданим трохи навскіс.

• використовуючи будівельний шнур або рівень, виходячи з потокового стану стін, визначити проміжок від стіни, який залишиться за профілем CD після його монтажу;
• зафіксувати CD профіль із наявними настінними кріпленнями.

Дія може бути виконана як саморізами, так і заклепками.

Каркас краще робити частинами, наприклад умовно розділивши стіну на дві частини.

Установка ГКЛ

Проводиться досить просто. Лист гіпсокартону необхідно розмістити у вертикальному положенні та вирівняти щодо каркаса. Виконується це у вигляді дерев'яних клинів. Самостійно справлятися із завданням дуже незручно, але цілком можливо.

Відрегульований лист досить прикрутити двома шурупами, після чого можна прибирати клини. Повертати шурупи потрібно з стабільним зусиллям. Їх капелюшок повинен входити в лист не більше ніж на 1мм. В іншому випадку, можливі тріщини, які виявляться з плином часу, тому що товщина шпаклівки без армуючого сполучного на ГКЛ не може перевищувати 15-20 мм.

Замість шуруповерта також використовують дриль зі спеціальною насадкою.

Якщо стандартний лист оздоблювального матеріалу дуже великий, то використовуючи будівельний ніж або електролобзик, його можна вкоротити, підігнати під відповідні розміри. Варто також відзначити, що при розрізанні ножем практично немає пилу.

Ці інструменти підійдуть для виконання непрямолінійного розрізу. Такий, наприклад, під кутом в 90 градусів, вимагатиме комбінації ножа та лобзика. Останній, з будь-якої причини, може бути замінений пилкою по металу або дереву. Короткі надпили краще виконувати лобзиком, що гарантує філігранну точність, а довгі – ножем. Виконавши суцільний пропил дуже легко відламати потрібну частину.

Шпаклівка

Виконується у кілька етапів. Перший і, мабуть, основний - загортання стиків. Тут потрібно враховувати те, що саме собою шпаклівка тримається погано. Саме тому рекомендується наклеїти армуючу сітку - серпянку. У продажу вона є абсолютно різних градацій і розмірів, як завширшки, і довжину.

Не варто намагатися закласти шпаклівкою шви, які залишаються між листом і підлогою, стелею. Поклавши підлогове покриття, наприклад, ламінат, вже можна компенсувати близько 2,5 см. Шов, що залишився, можна закрити пластиковим плінтусом, тим самим забезпечивши додаткову вентиляцію в стіні.

Підсумок встановлення на каркас

Переваги:

• міцність конструкції;
• можливість посилити шумоізоляцію, а також приховати сполучні коробки з проводами, труби опалення та каналізації;
• реалізація проекту навіть на нерівних стінах;
• можливість поверхневого оздоблення ГКЛ плиткою.

Недоліки:

• складність монтажу (йдеться про каркас);
• фінансові витрати на супутні комплектуючі;
• вся конструкція займає багато місця (близько 8-10 см із кожного боку).

Безкаркасна обшивка

Є альтернативою каркасному методу. Має один значний недолік – оздоблення стін до 3 м з нерівностями до 20 мм. За умови якщо такі мають місце, використовують виключно клей для монтажу ГКЛ. За своїм складом він може трохи відрізнятися, особливо коли мова стосується вологостійкого або звичайного гіпсокартону. Так як клей – єдиний з'єднувач ГКЛ зі стіною, на його покупці заощаджувати не варто.

За умови виявлення нерівностей понад 20 мм, як основа під аналізований матеріал можна використовувати окремі його шматки, попередньо оброблені клеєм з двох сторін.

Клеїти гіпсокартон можна тільки на ретельно підготовлену поверхню: голу цеглу, газобетон, шлакоблок. Категорично забороняється виконувати роботи на таких поверхнях: саман, ракушняк, побілка. Також перед нанесенням клеючої речовини на стіну, її треба очистити від пилу, що скопилася. Усі роботи виконуються за температури не нижче 10 градусів. Як і при поклейці шпалер, слід уникати протягів та відкриттів вікон протягом тижня після завершення робіт.

Клей готується за 10 хвилин до нанесення на робочу поверхню. Ігнорування вимоги призведе до його згортання та зниження клеючої здатності.

Важливо! Перед початком робіт необхідно видалити всі скам'янілі виступи цементного розчину.

Клей наноситься на задню частину листа у вигляді горизонтальних та вертикальних смужок. Відразу після цього ГКЛ притискається до стіни. За умови нанесення зайвого сполучного матеріалу він виступає по краях. Його достатньо прибрати шпателем і протерти місця сухою ганчіркою. Якщо виявлено похибки при монтажі, то до повного висихання клею, а це близько 10 хвилин, надається можливість коригування положення листа щодо стіни.

Зрештою, стає цілком ясно, що вибір способу монтажу залежить від поточного стану стін, а також обсягів робіт з підготовки та підготовки. Саме тому фахівці настійно рекомендують провести виміри і, тільки потім, закуповувати матеріали на передбачувану конструкцію. Також варто зазначити, що обшивка шляхом поклейки ГКЛ на шпалери або старе стінове покриття не є можливою, тим більше подальше оздоблення кахлем.

Відеоматеріал: