Głęboka impregnacja drewna własnymi rękami. Impregnacja do drewna: DIY

W tym artykule: środki antyseptyczne do konserwacji drewna; jak samemu zrobić preparat antyseptyczny; gotowe środki antyseptyczne - rodzaje i cechy; zalecenia dotyczące doboru i stosowania preparatów do ochrony drewna.

Najstarszym, jeśli nie klasycznym, materiałem do budowy jakiegokolwiek budynku na Ziemi było i pozostaje drewno. Ten budulec jest obecny na naszej planecie wszędzie i pod dostatkiem, zapewniając tym samym Ziemianin stały materiał konstrukcyjny do tworzenia domów i ich dekoracji. Jednak drewno dalekie jest od ideału - jest narażone na działanie mikroorganizmów i owadów, promieniowanie ultrafioletowe, zmienia swoją objętość w zależności od stopnia wilgotności wewnątrz pomieszczenia oraz szereg ciepłych/zimnych pór roku na zewnątrz budynku, powodując deformacje konstrukcji budynku . Ponadto drewno jest łatwopalne. Jak być właścicielem domu drewnianego, czy naprawdę da się go zburzyć i zbudować murowany lub kamienny? Wcale nie trzeba tylko terminowo przetwarzać drewniane konstrukcje domu za pomocą preparatów, które mają właściwości antyseptyczne, odporne na wilgoć i ognioodporne.

Jak chronić drewno przed wilgocią, owadami i grzybami

Każde drewno chłonie wilgoć jak gąbka, co niezmiennie prowadzi do jego rozkładu. Sposobów na ochronę drzewa przed wilgocią poszukiwali starożytni Grecy, którzy zajmowali się budynki drewniane warstwa oliwy z oliwek. Jednak ani ich metoda, ani ta bardziej nowoczesna, polegająca na malowaniu konstrukcji drewnianych kilkoma warstwami farb i lakierów, nie dały trwałego efektu. Są ku temu dwa powody: warstwa farby może chronić drzewo tylko od zewnątrz, nie wpływając na wewnętrzne procesy gnicia (korozja biologiczna); każda warstwa farby w końcu pęknie i złuszczy się pod wpływem otoczenia, odsłaniając drewno i umożliwiając wnikanie do niego wilgoci.

Konwencjonalne farby i lakiery składają się z zawiesiny pigmentu zawieszonej w środkach wiążących, które po nałożeniu tworzą błonę. cienka warstwa na powierzchni. Takie farby są w stanie zapewnić zewnętrzną ochronę konstrukcji drewnianych tylko wtedy, gdy są odpowiednio dobrane, w oparciu o warunki, w jakich ten drewniany budynek będzie używany, a także przy terminowej renowacji pomalowanych obszarów w przypadku uszkodzenia. Skuteczniejszą ochronę drewna uzyskuje się, gdy jest ono traktowane preparatami antyseptycznymi (impregnatami), które zawierają środki biobójcze.

Obróbkę drewna preparatami biobójczymi przeprowadza się następującymi metodami:

stosuje się roztwór antyseptyczny pędzel;
powierzchnie drewniane są traktowane środkiem antyseptycznym za pomocą sprayu;
konstrukcje drewniane są całkowicie zanurzone w roztworach biobójczych, ogrzewane lub nieogrzewane.

Większą skuteczność ochrony antyseptycznej drewna osiąga się dzięki przemysłowym metodom obróbki:

impregnacja w autoklawie;
konserwacja elementów konstrukcyjnych w kontenerach paro-zimno i gorąco-zimno;
impregnacja dyfuzyjna, podczas której pastowaty materiał ze środkiem antyseptycznym nakłada się na produkt drewniany i stopniowo wnika w jego strukturę.

Jako środki antyseptyczne stosuje się wodne roztwory fluorku sodu i krzemofluorku sodu, siarczan miedzi i żelaza, a także glinkę, ekstrakt, pasty bitumiczne i antyseptyki olejowe (kreozot itp.) - ich stosowanie zwiększa biobójczą ochronę drewna, ale nie stosować do koloru konstrukcji drewnianych, tj. nie mogąc nadać im walorów dekoracyjnych.

Najpopularniejszym impregnatem wśród antyseptyków olejowych jest kreozot, nieprzyjemnie pachnąca ciecz, bezbarwna lub o żółtawym odcieniu, otrzymywana ze smoły węglowej lub drzewnej. Kreozot zawdzięcza swoją popularność tory kolejowe- impregnowano podkładami drewnianymi. Ten środek antyseptyczny nie działa korozyjnie na metale, ale nadaje impregnowanemu nim drewnu ciemnobrązowy kolor. Kreozot jest trujący (zawiera fenole), więc właściciele domów, którzy używają „darmowych” starych podkładów do budowy domów i domków letniskowych, popełniają duży błąd.

fluorek sodu- proszek biały kolor przy szarawym odcieniu najwyższa rozpuszczalność w gorącej wodzie wynosi 3,5-4,5%. Posiada wysokie właściwości antyseptyczne, dobrze wnika w strukturę drewna, nie koroduje metalu. Fluorek sodu jest trujący dla owadów i grzybów, niebezpieczny dla zwierząt i ludzi. Należy wziąć pod uwagę, że fluorek sodu w postaci suchej i rozpuszczonej w kontakcie z kredą, wapnem, alabastrem i cementem traci swoje właściwości antyseptyczne tj. przestaje być trujący dla owadów i grzybów – reagując z solami wapnia wchodzi w stan stabilny, który nie pozwala na rozpuszczenie się w wodzie. Do przygotowania roztworu antyseptycznego potrzebna jest woda o niskiej zawartości soli wapiennych (woda miękka) - rzeka lub deszcz.

Sód fluorokrzemowy to biały proszek z szarym lub żółty odcień, słabo rozpuszczalny w wodzie - nie więcej niż 2,4% w temperaturze 100 ° C. Ma znacznie mniejsze właściwości antyseptyczne w porównaniu z fluorkiem sodu, ponieważ słabo rozpuszczalny w wodzie. Toksyczność krzemofluorku sodu wzrasta, gdy do jego roztworu wodnego w wyniku reakcji, z którą tworzy się wodny roztwór fluorku sodu, dodany zostanie techniczny amoniak, soda kalcynowana lub inne substancje alkaliczne.

Siarczan miedzi (siarczan miedzi) w postaci suchej ma postać kryształów koloru niebieskiego. Rozpuszczalność w wodzie 28%, działanie antyseptyczne jest znacznie słabsze niż roztworów z fluorkiem sodu. Ponadto roztwór siarczanu miedzi ma silne działanie żrące na metale żelazne - ten środek antyseptyczny nie może być stosowany do konstrukcji drewnianych zawierających elementy złączne z żelaza.

Suchy siarczan żelazawy (siarczan żelazawy) wygląda jak zielone kryształy. Dobrze rozpuśćmy w wodzie - do 25% na zimno, do 55% na gorąco. Ma słabe właściwości antyseptyczne, podobne do działania biobójczego roztworu siarczanu miedzi, nie powoduje korozji żelaza.

Pasty biobójcze składają się z kilku składników - rozpuszczalnego w wodzie środka antyseptycznego (fluorek sodu lub fluorosilikon), składnika ściągającego ( płynne szkło, bitum, glina itp.) oraz proszek torfowy jako wypełniacz. Ze względu na ich widoczność po nałożeniu na drewno, pasty takie służą do zabezpieczania ukrytych elementy drewniane- zagłębione końce słupów, belek itp.

Antyseptyki zrób to sam

W obecności odczynników chemicznych można samodzielnie wykonać wodny roztwór impregnatu za pomocą miękkiej wody deszczowej lub rzecznej:

na bazie siarczanu miedzi (siarczan miedzi) lub siarczanu żelaza (siarczan żelaza). W pierwszym przypadku zużycie odczynnika wynosi 100 g na litr gorące lata, w drugim - 150 g na litr gorąca woda;
na bazie fluorku sodu. Zużycie 100 g na litr gorącej wody;
na podstawie sól kuchenna i kwas borowy. Rozpuścić 50 g kwasu borowego i 950 g soli kuchennej w 5 litrach wrzącej wody, drewno potraktować 2-3 razy tą kompozycją. Efekt ochrony drewna będzie krótkotrwały, ale dwukrotnie dłuższa żywotność wyroby drewniane nadal się udaje.

Imprezy drewniane słupy które zostaną zakopane w ziemi, można chronić przed gniciem, przechowując je w roztworze biobójczym.

Uwaga: bez wyjątku wszystkie preparaty biobójcze przeznaczone do ochrony drewna przed działaniem owadów i grzybów są wyjątkowo toksyczne dla człowieka, można z nimi pracować tylko w mocnych gumowych rękawiczkach, potrzebne będą gogle i respirator!

W drewnianej lub plastikowej beczce przygotowuje się 20% wodny roztwór siarczanu miedzi (pojemnik jest do połowy wypełniony wodą), filary zanurza się w nim stroną, która zostanie zakopana w ziemi. Słupy należy przechowywać w roztworze biocydu przez co najmniej 48 godzin, następnie należy je wyjąć z roztworu i umieścić pod baldachimem na miesiąc, przy czym boki kijów nasączone środkiem antyseptycznym powinny znajdować się na górze.

Gotowe impregnaty do drewna – rodzaje i właściwości

Opisane powyżej wodne roztwory biocydów chronią drewno przed różnego rodzaju grzyby i owady jednak taki impregnat nie jest w stanie uchronić się przed wymywaniem przez wilgoć z zewnątrz – do pełnej ochrony przed opadami atmosferycznymi i promieniowaniem ultrafioletowym wymagane są specjalne, fabryczne preparaty. Takie gotowe impregnaty z impregnatami dzielą się na systemowe – gruntowe, kryjące i szkliwione – oraz złożone, tj. mając jednocześnie właściwości trzech leków ogólnoustrojowych.

Celem impregnacji systemowych jest:

Antyseptyczne podkłady do drewna, zawierające niewiele lub w ogóle nie zawierające pigmentu, są przeznaczone do głębokiego wnikania w strukturę drzewa. Z reguły sprzedawane są w postaci skoncentrowanej i rozcieńczane wodą w określonej proporcji. Średni koszt litra podkładu biobójczego wynosi 350 rubli;
kryjące środki antyseptyczne chronią drewno, a jednocześnie są w stanie zachować swój kolor niezależnie od oryginalnego koloru powierzchni, na które zostały nałożone. W razie potrzeby rozcieńcza się wodą. Koszt 0,9 kg pokrycia antyseptycznego wynosi około 470 rubli;
alkidowo-alkoholowe środki antyseptyczne do szklenia służą do biobójczej ochrony drewna, a także zapewniają wysoką ochronę przed wilgocią, tworząc po nałożeniu drugiej warstwy mocną folia ochronna, którego grubość przewyższa grubość powłoki lakierów konwencjonalnych. Rozpuszczony benzyną lakową, początkowo przezroczysty, barwienie dozwolone do pewnego stopnia odcień koloru. Średni koszt to 320 rubli. za 0,9 kg.

Kompleksowe preparaty do ochrony drewna, zgodnie z właściwościami deklarowanymi przez producentów, to kryjąca bejca, impregnacja, hydrofobowość i najczęściej uniepalnianie. Jednak właściwości ochronne takich produktów są wątpliwe, ponieważ każdy ze specjalistycznych impregnatów systemowych nakładany jest osobno i każdy z nich wnika w strukturę drewna na największą głębokość, zapewniając tym samym maksymalną ochronę. Ale złożony preparat musi jednocześnie zaimpregnować drzewo biocydem, zabarwić je i zapewnić ochronę przed wilgocią, czego nie można zrobić równie dobrze, ponieważ. za dużo dodatków. W związku z tym żywotność złożonej powłoki jest bardzo krótka. Złożone środki antyseptyczne są w większości rozpuszczalne w wodzie, ich koszt na litr waha się od 90 do 300 rubli.

Najwięksi zagraniczni producenci, których farba do drewna przeznaczona jest również do zwalczania biokorozji: Tikkurila (Finlandia), Selena (Polska), Alpa (Francja), Akzo N.V. (Holandia), Belinka Belles (Słowenia). Pośród producenci krajowi Warto podkreślić produkty LLC Expertekologiya, CJSC NPP Rogneda, LLC Senezh-preparaty i Federal State Unitary Enterprise SSC NIOPIK.

Farba ognioodporna do drewna

Drewno przy wszystkich swoich zaletach konstrukcyjnych i przyjazności dla środowiska doskonale się pali i wspomaga spalanie, co oznacza, że budynki drewniane wymagają dodatkowego wzmocnienia właściwości ognioodpornych.

Uniepalniacze zmniejszające palność drewna produkowane są w postaci impregnatów, lakierów i farb, podzielonych na dwie grupy według zasady działania:

blokowanie dostępu płomienia i wysokiej temperatury do drewna. Takie uniepalniacze działają jak gaśnica - bezpośredni kontakt z otwartym płomieniem powoduje ich pęcznienie z utworzeniem warstwy piany na powierzchni konstrukcji drewnianych;
zapobieganie spalaniu poprzez uwalnianie gazów. Zawierają sole, tryb „odporności na ogień” aktywuje się w przypadku kontaktu z ogniem.

Środki ogniochronne z pierwszej grupy podczas pożaru powinny tworzyć drobno porowatą piankę, która zachowuje właściwości termoizolacyjne w wysokich temperaturach otoczenia. Pienienie takich związków ognioodpornych jest powodowane przez organiczne aminy i amidy, które w wysokich temperaturach tworzą gazy - azot, amoniak i dwutlenek węgla, pęczniejąc zmiękczoną powłokę składającą się z rezorcynolu, dekstryny, skrobi, sorbitolu i fenolo-formaldehydów. Stabilizację spienionej powłoki uzyskuje się poprzez wprowadzenie do ich składu tlenków metali, perlitu i aerosilu.

Powłoki ogniochronne w postaci farb, lakierów i powłok, które zwykle stosuje się do zabezpieczania konstrukcji metalowych, nie są w stanie zapewnić ochrony przeciwpożarowej konstrukcji drewnianej, ponieważ długotrwała ekspozycja na wysokie temperatury powoduje, że złuszczają się one z powierzchni i odsłaniają drewno, pozwalając na dotarcie do niego otwartego ognia.

Największą ochronę przed płomieniami konstrukcji drewnianych zapewnia impregnacja środkami uniepalniającymi, które wnikają w strukturę drewna, wypełniając jego pory i otulając włókna. Takie kompozycje impregnujące są bezbarwne, zawierają rozpuszczalne w wodzie sole, topiące się po podgrzaniu, otulające powierzchnie drewna folią chroniącą przed bezpośrednim kontaktem z ogniem lub uwalniającą się do wnętrza. duża objętość niepalne gazy blokujące dostęp powietrza do drzewa.

W zależności od głębokości wnikania w drewno impregnaty różnią się:

powierzchnia (kapilarna), wnikająca w drzewo na głębokość nie większą niż 7 mm. Nakładany pędzlem lub natryskiem, jego wprowadzenie nie zmniejsza się charakterystyka wytrzymałościowa i nie powoduje naprężenia wewnętrzne w strukturze drzewa. Ponieważ głębokość wnikania takich impregnatów w drewno jest niewielka, konieczne jest stosowanie odczynników o wysokim stopniu ochrony przeciwpożarowej przy niskim zużyciu;
głębokie, głębokość wnikania w drewno wynosi co najmniej 10 mm. Skuteczność głębokiej impregnacji jest wyższa niż impregnacji powierzchniowej, dodatkowo pozwala zachować fakturę drewna. Jednak jego właściwości ognioodporne zapewnia znaczna ilość środków uniepalniających, co prowadzi do wzrostu masy drewna i obniżenia jego cech wytrzymałościowych. Głęboka impregnacja odbywa się w fabryce pod ciśnieniem, metodą autoklawowo-dyfuzyjną oraz w kąpielach zimno-gorących.

W zależności od stopnia ochrony przeciwpożarowej najskuteczniejsze są uniepalniacze, do których należą kwasy ortofosforowy, trójpolifosforowy i pirofosforowy, a także sole sodowe – polifosforany, trójpolifosforany i diwodorofosforan sodu.

Najszerzej stosowane na rosyjskim rynku materiałów ognioodpornych są środki zmniejszające palność soli oparte na różnych kombinacjach siarczanu i chlorku amonu, fosforanu diamonu, kwasu fosforowego, mocznika, fluorku sodu itp. Składniki takich środków zmniejszających palność są niedrogie, ich wodne roztwory są łatwe do przygotowania, a po odparowaniu wody ich składniki składowe tworzą niezawodną warstwę ognioodporną.

Zgodnie z wynikami obowiązkowa certyfikacja Farba ogniochronna dzieli się na trzy grupy:

impregnacja I-ta grupa modyfikowanie drewna tak, aby było odporne na spalanie, tj. ubytek masy poddanej obróbce próbki drewna nie przekracza 9%;
obróbka środkami zmniejszającymi palność grupy II umożliwia uzyskanie drewna ognioodpornego, którego ubytek masy podczas zapłonu nie przekracza 25%;
do III grupa Impregnaty obejmują te związki, które nie zostały przetestowane i nie są ognioodporne.

Na rynku krajowym szeroko reprezentowane są środki zmniejszające palność produkcji krajowej, ich koszt zależy od certyfikowanej grupy - preparaty ja Grupy kosztują średnio 250 rubli. za kg, należące do grupy II, będzie kosztować kupującego około 40 rubli. na kg. Z reguły producenci preparatów biobójczych jednocześnie opracowują i wytwarzają uniepalniacze, więc impregnacja w/w produktów jest również dostępna na rynku. Rosyjskie firmy, w tym OOO Gotika, OOO Senezh-Preparaty, OOO Expertekologiya i ZAO NPP Rogneda.

Jak wybrać i stosować środki antyseptyczne i zmniejszające palność

Wybierając środek do konserwacji drewna należy wziąć pod uwagę, że preparaty z tej grupy nie są uniwersalne i są przeznaczone do pewnego stopnia biokorozji. W zależności od stopnia uszkodzenia różnią się: drewno bez śladów działania owadów i grzybów; porażka na początkowym etapie; głęboka porażka. W oparciu o obecną sytuację z konstrukcjami drewnianymi należy dobrać preparaty i ich stężenie. Powierzchnie zewnętrzne należy traktować wyłącznie preparatami systemowymi, z których ostatni powinien zapewniać gwarantowaną ochronę przed promieniowaniem ultrafioletowym i opadami atmosferycznymi.

W przypadku konieczności ochrony biobójczej pomieszczeń łaźni lub saun, zabieg taki powinien być wykonywany preparatami tylko jednej firmy – fińskiej firmy Tikkurila, jedynego producenta, który gwarantuje bezpieczeństwo i skuteczność swoich produktów w trudnych warunkach saunowych i kąpielowych.

Wybierając impregnat ognioodporny należy zwrócić uwagę na warunki, w jakich dozwolona jest jego eksploatacja. Z reguły na rynku dostępne są preparaty przeznaczone do: przestrzenie wewnętrzne, tj. obrabiane nimi powierzchnie nie powinny być narażone na działanie wilgoci atmosferycznej, która z pewnością zmyje uniepalniacz. W celu ochrony przed wilgocią powierzchnie poddane działaniu środka uniepalniającego pokrywane są warstwą lakieru, czyli preparatu uniepalniającego, który ma być nałożony na drewniane ściany od na zewnątrz, powinien tworzyć warstwę o dobrej przyczepności farb i lakierów.

Ważnym punktem przy wyborze środka ogniochronnego będzie poziom pH tego leku. Środki zmniejszające palność są produkowane przy stężeniu jonów wodorowych (pH) równym 1,5, co praktycznie pokrywa się ze stężeniem stężonych kwasów. Takie środki zmniejszające palność są niezwykle niebezpieczne dla ludzi, ich stosowanie i przechowywanie wymaga spełnienia szeregu specjalnych warunków. Ponadto preparaty o wysokim pH działają wyjątkowo agresywnie na metale żelazne i nieżelazne, aktywnie je korodując, aż do poważnego zniszczenia.

Przed zakupem upewnij się, że ten środek antyseptyczny lub ognioodporny po wyschnięciu jest bezpieczny dla gospodarstw domowych – odpowiednia informacja powinna znajdować się na opakowaniu impregnacyjnym. Powtarzam - informacja o bezpieczeństwie środków antyseptycznych i zmniejszających palność dotyczy tylko jego działania po nałożeniu i wysuszeniu, w trakcie pracy każdy taki preparat jest wyjątkowo niebezpieczny dla ludzi!

Praca z antyseptykami i środkami zmniejszającymi palność odbywa się tylko w gumowych rękawiczkach, kombinezonach zakrywających ciało, respiratorze i okularach. Przed obróbką konstrukcje drewniane należy oczyścić z brudu i kurzu, usunąć żywicę i starą warstwę farby, aw razie potrzeby powierzchnie oczyścić papierem ściernym. Impregnację nakłada się w dwóch warstwach, w przypadku leczenia systemowego każdy preparat nakłada się w dwóch warstwach. Wszystko w zależności od deklarowanej przez producenta żywotności, ponowną obróbkę najlepiej wykonywać co rok lub dwa. I jeszcze jedno – nie ma leków, które przy jednym zabiegu zapewnią ochronę biobójczą przez wiele lat!

Podsumowując: nie należy liczyć na środki zmniejszające palność jako pewnego rodzaju ostateczne lekarstwo na pożar - w przypadku pożaru w gospodarstwie domowym, leczone wysokiej jakości środkami przeciwpożarowymi drewniany dom jest 30 minut, podczas których muszą samodzielnie gasić pożar lub czekać na przybycie straży pożarnej.

Abdyuzhanov Rustam, rmnt.ru

Myślę, że nikt nie musi wyjaśniać, dlaczego survivalowiec może potrzebować wodoodpornej impregnacji. Inną rzeczą jest to, że nie zawsze można go po prostu kupić. A jeśli wszystko pójdzie dokładnie tak, jak oczekują survivalowcy, to możliwość zakupu przynajmniej czegoś długi czas na pewno nie. Ale jednocześnie nikt nie odwołał deszczów i dużej wilgotności, więc robienie własnych ubrań i namiotu jest niezwykle dobry pomysł. A jeśli weźmiesz pod uwagę, że taka tkanina znacznie się brudzi, staje się jasne, dlaczego ludzie opracowują przepisy. impregnacja hydrofobowa z improwizowanych środków.

Są trzy skuteczne sposoby, co pozwala na tworzenie impregnacja hydrofobowa w domu. Mają jednak pewne wady, takie jak konieczność użycia składników, których nie znajdziesz w naturze. Poważnie nie wiemy np. co można zastąpić mydło do prania. Jeśli chodzi o inne substancje, z nimi wszystko jest znacznie prostsze, a ich analogi można znaleźć w naturze. Więc.

opcja 1

Będziemy potrzebować:

soda (len) - 500 gramów
kalafonia w proszku - 500 gramów
aceton lub alkohol etylowy - 500 mg
woda - 5 litrów

Zmiel mydło do stanu wiórków. Możesz użyć tarki, możesz ją po prostu pokroić nożem. Podgrzewamy wodę, ale nie do 100 stopni, ale do 70 - to znaczy, że prawie nie doprowadzamy do wrzenia. Rozpuszczamy w nim wióry mydlane i wodę sodową. Wlewamy kalafonię w proszku do alkoholu, ponieważ słabo rozpuszcza się w wodzie, ale wręcz przeciwnie, jest dobra w rozpuszczalniku chemicznym. Wlej alkohol z kalafonią do wody i wszystko dokładnie wymieszaj.

Nasączamy tkaninę i zanurzamy w wodzie na co najmniej 12 godzin. Następnie wyjmujemy, lekko (dokładnie lekko) wykręcamy i układamy do wyschnięcia na poziomej powierzchni. Woda wyparuje, ale włókna będą nasycone kalafonią, przez co będą znacznie gorzej wchłaniać płyn. Nie wpływa to na kolorystykę ani na wytrzymałość tkaniny. Na pewno, impregnacja hydrofobowa nie będzie w 100 procentach skuteczny, ale w rzeczywistości wyschnie znacznie szybciej i zmoczy się wolniej.

Jeśli nie ma pod ręką proszku kalafonii (a najprawdopodobniej nie będzie), zostanie całkowicie zastąpiony zwykłą żywicą, którą można po prostu zebrać w lesie, zwłaszcza w iglastych. Nie jest to trudne, ale może zająć dużo czasu. Alkohol można zdobyć, jeśli choć trochę zrozumiesz zasady domowego warzenia piwa (o tym na pewno porozmawiamy, ale innym razem). Sodę można otrzymać z popiołów spalonych alg. Nawiasem mówiąc, to dość ciekawy punkt. Dzieje się tak, ponieważ niektóre przepisy wymagają raczej sody oczyszczonej (wodorowęglanu sodu) niż sody do prania (węglanu sodu). A według klasyków do produkcji mydła użyto sody do prania, które jest znacznie łatwiejsze do zdobycia. Więc czego użyjemy do naszego impregnacja hydrofobowa dokładnie ją.

Opcja 2

Będziemy potrzebować:

woda - 10 litrów
mydło do prania - 500 gram
ałun - 500 gramów

Mydło rozpuszczamy w 5 litrach ciepłej wody, zanurzamy tam na chwilę tkaninę i wyjmujemy, lekko wykręcając. Następnie rozpuszczamy cały ałun w pozostałej wodzie, ponownie zanurzamy tam tkaninę, zostawiamy na chwilę, wyjmujemy i pozostawiamy do wyschnięcia.

Jest jeszcze inny sposób - etap z mydłem jest dokładnie taki sam, ale roztwór ałunu jest natryskiwany na tkaninę za pomocą konwencjonalnego pistoletu natryskowego. Tylko upewnij się, że nierozpuszczalny osad nie zatyka otworu wylotowego. Musisz spryskać, aż płyn zacznie spływać z tkaniny. Następnie pozwól mu trochę wyschnąć i ponownie nałóż ałun.

Opcja 3

Będziemy potrzebować:

woda - 6 litrów
ałun - 150 gramów
octan ołowiu - 150 gramów

Właściwie metoda jest dobra, ponieważ jest potrzebna do impregnacja hydrofobowa składniki można znaleźć w naturze. Trudne, ale możliwe. Minusem jest to, że mieszanina, w której mają być moczone tkaniny jest trująca. Więc przynajmniej naczynia będą musiały być dokładnie umyte. Tak, i lepiej pracować w rękawiczkach.

Cukier ołowiowy to starożytny słodzik wytwarzany przez gotowanie wina gronowego w ołowianych kotłach. Trudno znaleźć sole ołowiu, ale można je przerobić z kęsem i uzyskać octan - też. Jeśli chodzi o ałuny, to są to sole złożone, w których również występuje metal alkaliczny i zwykły metal. Najczęściej ałun jest na bazie aluminium i można go znaleźć w naturze.

Tak więc w jednym naczyniu rozpuszczamy octan ołowiu (cukier ołowiowy) w 3 litrach ciepłej wody. W drugim - ałun w podobnej ilości. Daj im czas na uspokojenie, usuń osad i razem spuść roztwory. Daj im jeszcze kilka godzin na uspokojenie, usuń osad i umieść tam tkaninę na dzień. Następnie wysusz tkaninę bez wyciskania. Zapewni to nie tylko ochronę przed wilgocią, ale także sprawi, że będzie ognioodporna.

PS. O tak, panowie, nikt nie mówi: „W ten sposób, kurwa, każdy może znaleźć odpowiednie chemikalia na wolności!”. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że bez choćby podstawowej wiedzy z geologii i chemii to się nie uda. Jednak teoretycznie jest to możliwe, a przy odrobinie szkolenia stanie się to możliwe w praktyce. Ale nie, nikt nie powiedział, że to łatwe.

Obróbka drewna wysokiej jakości środkami antyseptycznymi może znacznie wydłużyć jego żywotność.

Przeznaczone są do skuteczna ochrona konstrukcje drewniane przed pleśnią, gniciem i zniszczeniem, a także w celu poprawy wydajności.

W tym celu odpowiednie są specjalnie zaprojektowane preparaty, które spełniają podstawowe wymagania bezpieczeństwa.

Ochrona drewna rozpoczyna się od doboru odpowiedniego środka konserwującego.

Rodzaje i skład środków antyseptycznych

Nowoczesne środki antyseptyczne są klasyfikowane według składu, celu i zakresu.

W zależności od głównych komponentów użytych do produkcji wyposażenie ochronne Impregnaty do drewna można podzielić na następujące rodzaje:

Rozpuszczalny w wodzie;
Oleisty;
organiczny;
Łączny.

rozpuszczalny w wodzie

Impregnacja na bazie wodorozcieńczalnej przeznaczona jest do zapobiegania obróbce drewna różne rodzaje. Środek do konserwacji drewna służy do ochrony powierzchni nie narażonych na działanie wody.

Do produkcji rozpuszczalnych w wodzie środków antyseptycznych stosuje się następujące składniki:

fluorek krzemu sodu;
fluorek sodu;
BBC 3 ( kwas borowy i boraks).

Oleisty

Najpopularniejszy i najbardziej poszukiwany rodzaj środka antyseptycznego, który służy do ochrony konstrukcji drewnianych przed wysoką wilgocią. Podstawą takich produktów są oleje – antracen, łupek czy węgiel.

Środek konserwujący drewno nadaje drewnu ciemny, nasycony odcień.

Nie rozpuszcza się w wodzie, ale ma zwiększony współczynnikłatwopalność i silny oleisty zapach, dlatego jest używany wyłącznie do prac zewnętrznych.

organiczny

Impregnacja typu organicznego nie jest tak pożądana i jest często stosowana do ochrony zewnętrznych konstrukcji drewnianych.

Ten rodzaj impregnatu do drewna tworzy cienką warstwę ochronną na obrabianej powierzchni, poprawiając właściwości pochłaniania wilgoci i przyczepności drewna.

Wady to możliwość barwienia powierzchni na zielono oraz wzrost ich porowatości.

Ponadto takie produkty mają negatywny wpływ na elementy metalowe, przyczyniając się do rozwoju procesów korozyjnych.

Łączny

Takie kompozycje antyseptyczne z powodzeniem łączą właściwości użytkowe innych typów.

Cel, powód

W zależności od przeznaczenia, specjalna ochrona drewna dzieli się na dwie kategorie:

Zgodnie z obszarem użytkowania środek antyseptyczny do drewna dzieli się na dwie kategorie:

Do prac wewnętrznych. Impregnacja tego typu służy do zabezpieczania konstrukcji i elementów przeznaczonych do wnętrz. Dlatego jest całkowicie nieszkodliwy i nie ma silnego zapachu. Należy pamiętać, że do każdego rodzaju pomieszczenia należy dobrać odpowiedni środek antyseptyczny.
Do pracy na zewnątrz. Ta kategoria obejmuje impregnaty antyseptyczne i środki wykończeniowe przeznaczony do przetwarzania zewnętrznego powierzchnie drewniane. Różnią się odpornością na zużycie i odpornością na agresywne działanie. Kompozycje do użytku zewnętrznego mają specyficzny ostry zapach, są odporne na wysoką wilgotność, niskie temperatury i ultrafiolet. Lepiej nie używać ich do prac wewnętrznych.

Wybór najlepszego środka antyseptycznego

Skuteczna ochrona drewna zależy od wybranego środka konserwującego. Aby wybrać odpowiednie kompozycje antyseptyczne dla drzewa, należy wziąć pod uwagę kilka czynników:

Producent;
Kompozycja;
Cel i obszar użytkowania;
rodzaj drewna;
Zużycie na m2;
Wpływ na organizm człowieka;
Certyfikaty jakości;
Cena £.

Niezawodny środek do konserwacji drewna powinien mieć wysoką toksyczność wobec pleśni, grzybów i szkodliwych mikroorganizmów.

Nie mniej ważny jest wskaźnik zdolności ochronnych. Tak więc ochrona drewna może być nieskuteczna, średnio wydajna, skuteczna i wysoka.

Gotowy preparat musi w pełni odpowiadać stopniowi uszkodzenia drewna. Zgodnie z tą cechą, środek antyseptyczny może być stosowany na czyste, niepoplamione, lekko zaatakowane i mocno zaatakowane powierzchnie drewniane.

Impregnacja do prac wewnętrznych musi posiadać odpowiedni atest sanitarny o całkowitej nieszkodliwości do stosowania w pomieszczeniach. Przygotowania do pracy na zewnątrz powinny być inne wysokie stawki odporność na niskie temperatury i promieniowanie ultrafioletowe.

Jaki preparat antyseptyczny jest uważany za wysokiej jakości? Taki, który dobrze przylega do powierzchni i jest kompatybilny z dowolnym materiałem lakierniczym.

Przed zakupem należy uważnie przeczytać instrukcję użytkowania i sprawdzić datę ważności leku.

Warto odmówić zakupu środków antyseptycznych od nieznanych producentów z brakiem niezbędnych certyfikatów jakości, ponieważ wysoki koszt nie zawsze jest wskaźnikiem jakości.

Antyseptyk zrób to sam

Ochronny środek antyseptyczny do drewna można przygotować niezależnie, co będzie znacznie tańsze niż zakupione odpowiedniki. Najczęściej domowe preparaty antyseptyczne przygotowywane są z siarczanu żelaza i fluorku sodu.

Jadowity

Wlej 100 g siarczanu żelazawego i 10 g nadmanganianu potasu do plastikowego pojemnika wolumetrycznego. Dodaj 20 litrów wody i dokładnie wymieszaj. Gotową kompozycję nakładać na powierzchnię, która ma być traktowana, za pomocą pędzla lub wałka.

sód

Do przygotowania środka antyseptycznego potrzeba 25 kg fluorku sodu i 400 litrów wody.

Gotową mieszankę najlepiej nakładać na drewnianą powierzchnię za pomocą barwienia bezpowietrznego. Po wyschnięciu drewno jest dokładnie polerowane kołem płatkowym i impregnowane wykańczającymi impregnatami ochronnymi - olejem, lakierem lub woskiem.

Różnica między preparatami antyseptycznymi domowej roboty i fabrycznymi dotyczy tylko składników używanych do ich produkcji.

Gotowa impregnacja fabryczna jest bardziej efektywna dzięki wysokiej zawartości składniki organiczne. Jest toksyczny dla organizmu człowieka i zwierząt, dlatego należy go stosować zgodnie z zaleceniami producenta.

Kompozycje „zrób to sam” są mniej praktyczne i skuteczne, a jednocześnie oszczędzają pieniądze. Bioasekuracja w domu jest dostępna w przygotowaniu, przyjazna dla środowiska i bezpieczna dla ludzi. Aby określić, który środek antyseptyczny będzie najlepszy, warto rozważyć wszystkie warunki jego stosowania.

Właściwa obróbka drewna środkiem antyseptycznym

Technika obróbki powierzchni drewnianych jest dość prosta, niemniej jednak należy pamiętać o środkach bezpieczeństwa podczas pracy z tego typu chemikaliami.

Wymaga specjalnego odzież ochronna, maska, rękawice gumowe i impregnat do drewna.

Powierzchnia jest dokładnie oczyszczona ze starych powłok, gruzu i kurzu. Następnie drewno jest poddawane obróbce miękką detergenty i wysycha.
Mieszankę antyseptyczną nakłada się na uszkodzone miejsca za pomocą pędzla lub wałka. Kolejne warstwy nakładamy 2-3 godziny po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy. Całkowite wyschnięcie obrabianych powierzchni może trwać od 3 dni do 2 tygodni.
Wszystkie prace przy obróbce drewna najlepiej wykonywać w temperaturze +5 (dla preparatów organicznych, olejowych i kombinowanych) i +10 (dla rozpuszczalnych w wodzie). Wilgotność wynosi co najmniej 85%.
Aby zniszczyć owady, lepiej użyć związków alkoholowych, które specjalną strzykawką wlewa się do otworów zrobionych przez szkodniki. Następnie powierzchnię traktuje się wybranym środkiem antyseptycznym.

Ponowne zabezpieczenie drewna środkami antyseptycznymi przeprowadza się w przypadku odprysków, pęknięć i przebarwień powierzchni.

Drewno to wyjątkowy naturalny materiał budowlany. Jego pozytywne cechy ceniony zarówno w czasach starożytnych, jak i dziś. W budynkach wykonanych z drewna stale utrzymywany jest optymalny poziom wilgotności i temperatury, powietrze wzbogacone jest tlenem, nasycone żywicami i olejkami eterycznymi.

Jednak oprócz wielu zalet i zalet drzewo ma pewne wady. Jest podatny na ogień, wilgoć, grzyby, pleśń, bakterie, glony i owady. Jeśli wcześniej ludzie zastanawiali się nad pytaniem: jak chronić drzewo przed tymi niebezpieczeństwami, teraz dzięki specjalne impregnacje w przypadku drewna możesz uniknąć takich problemów.

Co to jest?

Impregnacja do drewna - Są to specjalne rozwiązania mające na celu ochronę przed agresywnym działaniem atmosfery, ogniem i uszkodzeniami biologicznymi. Są wykonane w oleju na bazie wody oraz na bazie lotnych związków organicznych.

W zależności od przeznaczenia można je podzielić na kilka grup.

środki zmniejszające palność;
środki antyseptyczne;
przed wpływami atmosferycznymi;
złożone preparaty.

środki zmniejszające palność

środki zmniejszające palność przeznaczony do ochrony drewna przed ogniem i procesami spalania. Zawierają specjalne substancje, które wraz ze wzrostem temperatury topią się i tworzą na powierzchni cienki film. Dzięki tej folii utrudniony jest dopływ tlenu do drewna, wzrasta próg palności i maleje intensywność spalania. Przykłady: DIAPHOS-R50, stary wiąz, ognioodporny „PP” itp.

Antyseptyki

Skład impregnatu drewna przeciw próchnicy i innym uszkodzeniom biologicznym ( antyseptyki ), obejmuje biocydy, czyli trucizny, które niszczą mikroorganizmy i owady, a także zapobiegają ich występowaniu. Zapobiegaj występowaniu procesów gnilnych Aquatex, Biodecor, Neomid 430, Quintol, Biosept, Cram, Woodmaster Biosept, Biotonex, Tekotex, Biokron, VAK-48D, Actitoks, Novotex itd.

Klasyka antyseptyków to marki Tikkurila, Dulux, Pinotex I Senezh. Tikkurila produkuje Środek antyseptyczny Tikkurila Vinha, w arsenale Pinoteksu znajduje się środek antyseptyczny Pinotex Classic, Pinotex Aqva Plus i inne Marka Senezh jest bardzo popularna na rynku rosyjskim. Firma produkuje następujące środki antyseptyczne: Senezh ultra, Senezh ecobio, Senezh bio, Senezh impra itd.

Impregnacje przeciw wietrzeniu

Impregnacja drewna przed wilgocią pozwala chronić drewniana konstrukcja od deformacji i pęknięć. Są niebezpieczni, bo się pogarszają wygląd struktury i obniżają cechy jakościowe drewna, jak materiał budowlany. Najskuteczniejszym, niezawodnym, trwałym i najdroższym sposobem ochrony drewna przed wodą jest głęboka impregnacja. specjalne preparaty. Wykonywany jest w specjalnych warunkach - w wannach lub autoklawach.

Ta mieszanka to rozwiązanie, które chroni materiał przed szkodliwym działaniem. otoczenie zewnętrzne. Przykłady: Tikkurila Valtti Color Extra antyseptyk do glazury, Tikkurila Valtti Aquacolor antyseptyk do glazury itp. Dzięki zastosowaniu mieszanki o działaniu hydrofobowym, jej wytrzymałości, odporności na wilgoć, a także przedłuża jej żywotność.

Część impregnacja przeciw wpływom atmosferycznym może zawierać tlenki metali. Chronią drzewo przed promieniowanie ultrafioletowe to sprawia, że domy stają się nudne. Kolory mogą być bardzo różne: bordowy, zielony, niebieski i wiele innych kolorów, a także mogą być przezroczyste i półprzezroczyste.

Połączone preparaty

Połączone preparaty - są to środki, które chronią drzewo przed agresywnym działaniem kilku czynników jednocześnie. Na przykład środki zmniejszające palność-środki antyseptyczne chronią materiał przed uszkodzeniami biologicznymi, a jednocześnie zwiększają ognioodporność drewna. Obejmują one Senezh Ognebio, Senezh Ognebio prof, Neomid 450, Zdrowy Dom Ognebio, Antibiocor-S, Pirilax, MIG-09 itd.

Środki chroniące przed biodefektami: gniciem, pleśnią, grzybami, owadami, chroniące przed opadami atmosferycznymi, wilgocią i promieniami UV to m.in. Tikkurila Valtti Color Satin antyseptyczne glazury, Symphony Nordic Wood Silk antyseptyczne, Healthy Home aqualazure antyseptyczne, Tikkurila Euro Eco Wood antyseptyczne itd.

Jak dobrać odpowiednią kompozycję

Wybierając kompozycję ochronną, należy zwrócić uwagę na pewne niuanse. Mieszanka na bazie wody wymaga dodatkowego suszenia, co z kolei może prowadzić do pęknięć i deformacji już gotowych elementów konstrukcyjnych.

Okładziny do dźwigarów, dźwigarów, belek, ścianek działowych, zastrzałów, bali, zakładek między balami, prętów, listew poprzecznych poddawane są ciągłej obróbce wodnymi roztworami antyseptycznymi. a także stojaki i dolne paskiściany, poprzeczki, listwy, wykładziny, deski do segregowania, deski podłogowe do podłóg piwnic i poddaszy międzywarstwowych.

Impregnaty olejowe mają nieprzyjemny, uporczywy zapach. Są palne, mają tendencję do zmiany koloru drewna, są bardzo toksyczne i spowalniają późniejszy proces schnięcia. Drewno po takiej obróbce jest prawie niemożliwe do obróbki i malowania. Dlatego zaimpregnuj olejem związki ochronne polecamy tylko te produkty, które znajdują się na na dworze i są stale w kontakcie z wodą.

Ważnym elementem są właściwości drewna

W zależności od gatunku i budowy drzewa wyróżnia się cztery klasy odporności drewna na próchnicę:

nietrwały– biel lipowy, osika, jądra brzozy, olcha;
Słaby opór– rdzeń z wiązu, bielu z buku, brzozy, klonu, dębu;
średnio odporny– jodła, świerk, modrzew i cedr;
Trwały- rdzeń z jesionu, sosny, modrzewia i dębu.

Różne rodzaje drewna w różny sposób absorbują roztwory ochronne. Istnieją trzy grupy ras:

Trudne do impregnacji- świerk, rdzeń dębowy, brzozowy, jesionowy, bukowy;
Umiarkowanie impregnowany– osika, olcha, biel z klonu, lipy, dębu, sosny;
Łatwo się impregnuje– biel z sosny, buku i brzozy.

Jak to zrobić samemu?

W przypadku poważnych ograniczeń finansowych możesz zrobić miksturę własnymi rękami. Będzie to kosztować znacznie mniej niż zakup gotowego produktu. Od wielu lat rzemieślnicy zrobić substancję ochronną z bitumu.

Z bitumem w składzie

Robią to w następujący sposób: bitum wlewa się do niepotrzebnego wiadra, podpala i doprowadza do wrzenia. Następnie wiadro z bitumem jest usuwane z ognia i stopniowo wlewa się olej napędowy. Olej napędowy jest potrzebny tak bardzo, że mieszanka pozostaje płynna nawet po schłodzeniu. Taki domowy środek antyseptyczny do drewna wnika w strukturę drzewa nie gorzej niż zakupione gotowe - głębokość wchłaniania wynosi do 6 mm. W tym samym czasie drzewo oddycha i wysycha.

Jeśli wymagana jest impregnacja szybciej schnąca, bitum rozcieńcza się benzyną. Jednak w tym przypadku nie można podgrzać roztworu. Konieczne jest jedynie osiągnięcie rozpuszczenia bitumu za pomocą benzyny. Po wyschnięciu powierzchnię drewnianą potraktowaną taką impregnacją można po zagruntowaniu pokryć emaliami olejnymi i farbami. Lakiery nitro i farby nitro są surowo zabronione.

Do jego produkcji potrzebne jest 25 kg fluorku sodu (kosztuje około 1500 rubli). Rozcieńcza się go w 400 litrach wody, a następnie za pomocą hydrodynamicznego lakiernika pod ciśnieniem 200 barów poddaje obróbce całą ramę, jednocześnie usuwając górną szarą warstwę drewna. Następnie należy oszlifować szlifierkę kątową tarczą płatkową 40 i wykończyć olejem, woskiem, lakierem itp.

Ceny

Porównując średnie ceny w Moskwie widać, że kompozycje Senezh są najbardziej ekonomiczne, a mieszanki Boritex Azure i Shell Guard- najdroższy.

Koszt różnych impregnacji w rublach za litr lub kilogram:

Senezh ultra 50-60 rubli/l;
Senezh firebio 50-60 rubli/l.;
Senezh bio 60-70 rubli/l;
MIG-09 72 zł/kg;
Zdrowy Dom Ognebio 90 rubli/l;
Zdorovy Dom akwalazura antyseptyczna 110 rubli/l;
DIAPHOS-R50 130 rubli/kg;
Kompozycja bioochronna Phenilaks Fire 135 rubli/l;
Pirilax Prime 163 rubli / l .;
Ochrona przeciwpożarowa drewna Pirilax Biopyren 168 rubli/l.;
Elkon 180 rubli/l.;
Neomid 440 IVF 196 rubli/l;
Impregnat antyseptyczny KRASULA do drewna (woda w puszkach 0,95 l) 197 rubli/kg;
Tikkurila Euro Eco Wood środek antyseptyczny 220 rubli/l.;
Belinka toplasur 226 rubli/l;
Belinka toplasur 226 rubli/l;
Pinotex Classic - antyseptyczny 265 rubli / l .;
Nordic Wood Silk 280 rub./l.;
Tikkurila Valtti Kolor 280 rubli/l.;
Pinotex Ultra. 283 rub./l.;
Pinotex Ultra 353 rubli / l .;
Tikkurila Vinha środek antyseptyczny 360 rubli/l;
Środek grzybobójczy Dulux Weathershield Multi-Surface 490 RUB/L;
Boritex Azure 1020 rubli/l;
Shell Guard RTU RUB 1400/L

Głównymi czynnikami destrukcyjnymi zmniejszającymi wytrzymałość i wartość wizualną drzewa są gnicie, uszkodzenia przez mikroorganizmy (grzyby) i owady. Wszystko negatywne skutki są ze sobą połączone i przebiegają najintensywniej przy wysokiej wilgotności. W celu zwiększenia odporności drewna na niszczący wpływ środowiska stosuje się podejście zintegrowane, polegające na zmniejszeniu wilgotności drewna i impregnowaniu go odczynnikami chemicznymi.

Wniosek preparaty antyseptyczne zapobiega pojawianiu się kwiatów i chrząszczy, a także przyspiesza proces przywracania struktury produktu po kompleksowym czyszczeniu lub naprawie. Stosowane środki są wykonane samodzielnie lub wyprodukowane fabrycznie. Mieszanki fabryczne są uważane za najskuteczniejsze i zwykle zawierają substancje pochodzenia organicznego. Są bardziej toksyczne dla organizmu i wymagają ścisłego przestrzegania zaleceń dotyczących stosowania.

Preparaty „zrób to sam” są często nie mniej skuteczne, ale są znacznie tańsze. Złożoność przygotowania środków antyseptycznych do obróbki drewna jest niewielka. Ważne jest, aby używać ochrony dłoni i twarzy (rękawiczki i maski), ponieważ masz do czynienia duża ilość Substancje. Skład roztworu zależy od celów, jakie stawia się przed ochroną drewna i sposobu jego użytkowania.

Czy mieszanki bitumiczne i solne są bezpieczne?

Część kompozycji do impregnacji antyseptycznej służy do głębokiej ochrony drzewa zakopanego w ziemi. Łagodniejszy efekt zapewniają mieszanki do obróbki zewnętrznych powierzchni domu lub altany, a także do dekoracji wnętrz.

Środki antyseptyczne zapewniające najskuteczniejszą ochronę to bezwodne mieszaniny na bazie zużytego oleju silnikowego lub bitumu. Zalety takich kompozycji:

lepka powłoka ciężkich produktów naftowych skutecznie chroni produkt przed wnikaniem wilgoci i tlenu;
beztlenowe środowisko drzewa chronionego bitumem hamuje rozwój bakterii i grzybów, niszcząc już istniejące kolonie drobnoustrojów;
Insekty drążące drewno nie mogą pojawić się na drzewie pokrytym bitumem lub olejem. Do ich istnienia potrzebne jest tylko osłabione (zgniłe) drewno oraz brak żywic i węglowodorów szkodliwych dla jakiegokolwiek organizmu.

Traktowane ciężkimi produktami naftowymi (często z dodatkiem substancji o charakterze koksowo-chemicznym) drzewo przez lata nie niszczeje w ziemi. Wystarczy przypomnieć sobie słupy telegraficzne stojące przez dziesięciolecia bez śladu rozkładu.

Wady przygotowania i stosowania mieszanek żywic (bitumicznych) i olejów:

toksyczność składników;
łatwopalność w przypadku niewłaściwego przygotowania;
silnie zabrudzone kompozycje, których prawie nie da się zmyć, gdy dostanie się na ubrania;
nieprzyjemny zapach;
niemożność użycia z powodu nieprzyjemnego zapachu i toksyczności w pomieszczeniu.

Tradycyjne mieszanki do obróbki drewna to wodne roztwory soli – fluorku sodu i siarczanu miedzi lub żelaza. Ich niskie stężenia są stosowane do pokrywania zewnętrznych i wewnętrznych części konstrukcji drewnianych i elementów dekoracyjnych. Bardziej nasycone kompozycje pomagają chronić stosy lub deski zakopane w ziemi.

Korzyści płynące z roztworów wody słonej:

mniejsza toksyczność niż impregnaty bezwodne. Największym niebezpieczeństwem jest tylko siarczan miedzi (siarczan miedzi), który może spowodować poważne zatrucie w przypadku połknięcia;
łatwość i bezpieczeństwo przygotowania. Podgrzewanie mieszanki nad otwartym ogniem nie jest bardziej niebezpieczne niż zwykłe rozpalenie ognia;
łatwość transportu. Transport bitumu lub oleju do miejsca aplikacji jest trudniejszy, natomiast sole można łatwo przetransportować na każdą odległość.

Wady środków antyseptycznych do wody obejmują:

niższy stopień ochrony drewna niż niewodne lepkie mieszanki;
możliwość spłukiwania wodą po aplikacji;
konieczność nakładania powłok izolacyjnych w celu utrwalenia efektu.

Wszystkie preparaty ochronne należy stosować na terenie zagrody z ostrożnością, zwłaszcza w okresie żniw. Kontakt substancji z owocami może prowadzić do zatrucia, dlatego należy dokładnie rozważyć przygotowanie i zastosowanie środka antyseptycznego.

Impregnacja do drewna: główne składniki i proces przygotowania

Bitumiczny roztwór do obróbki drewna

Skład leku obejmuje nie tylko bitum, ale także rozcieńczalnik - olej napędowy lub benzynę. Bitum zawierający olej napędowy będzie twardniał przez długi czas i będzie miał czas na mocniejsze zaimpregnowanie obrabianej powierzchni. Stosowanie benzyny przyspiesza czas utwardzania i jest przydatne w czasach ograniczeń pracy.

Rozcieńczalniki do asfaltu sprzedawane są na stacjach benzynowych, a olej przepracowany można nabyć na stacjach paliw. Asfalt jest kupowany od sklepy budowlane lub w place budowy. Oficjalnie sprzedawany bitum jest bardziej lepki i lepiej opakowany, co usprawnia jego transport.

Kupując i używając benzyny, używaj tylko metalowych pojemników. Elektryczność statyczna z pojemników polimerowych może spowodować pożar i oparzenia .

Oprócz oryginalnych komponentów do pracy musisz mieć:

zdolność do podgrzewania bitumu;
urządzenie (ograniczniki) do mocowania pojemnika nad ogniem lub palnikiem;
metalowe mieszadło.

Proces przygotowania kompozycji bitumicznej przebiega następująco:

bitum wlewa się do metalowego pojemnika i umieszcza nad rzekomym źródłem otwartego ognia;
włącz palnik lub rozpal ogień, stopniowo zwiększając ciepło;
podgrzać bitum do całkowitego upłynnienia, okresowo mieszając, aby rozpuścić grudki;
ugasić ogień po doprowadzeniu asfaltu do stanu niskiej lepkości i odstawić pojemnik z nim;
Rozpuszczalnik dodaje się małymi porcjami, kontrolując jego rozpryskiwanie w wyniku ogrzewania. Benzyna będzie aktywnie odparowywać, więc należy poczekać, aż mieszanina nieco ostygnie.

Proporcje asfaltu i rozcieńczalnika zależą od początkowego stanu asfaltu. Głównym kryterium jest znalezienie końcowej mieszanki w stan ciekły w temperatura pokojowa. Zawartość olej napędowy lub benzyna stanowi zwykle około 20-30% całkowitej masy, ale może się różnić w zależności od natury składnika lepkiego.

Jeśli bitum zostanie szybko podgrzany, mieszanina może się pienić i przelewać przez krawędź pojemnika bezpośrednio na ogień. Wynika to z obecności wody w asfalcie. Powolne ogrzewanie zatrzymuje ten proces i pozwala na spokojne zagotowanie wody.

Czas przygotowania preparatu bitumicznego trwa kilka godzin. W zależności od nakładu pracy możesz to zrobić w dwie godziny lub spędzić cały dzień. Powstała mieszanina jest lepką masą, która ma wysoką przyczepność do każdego powierzchnia drewna. Zostaw włączone przechowywanie długoterminowe bitum nie jest tego wart, wydając go natychmiast po ochłodzeniu i rozcieńczeniu lżejszym olejem.

Mieszankę należy przygotowywać wyłącznie na ulicy, aby nie wdychać szkodliwych oparów i nie wzniecić przypadkowego pożaru. Nakładać bitumiczny środek antyseptyczny za pomocą pędzli z długimi uchwytami. Możesz również zanurzyć część drzewa w pojemniku z roztworem. Po wyschnięciu warstwa bitumiczna jest bardzo trudna do uszkodzenia, dzięki czemu produkty nadają się do zakopania w ziemi.

Przygotowanie mieszanki wodnej i obróbka drewna siarczanem miedzi

Roztwory soli w wodzie przygotowuje się rozpuszczając określoną ilość soli w podgrzanej wodzie. Ogrzewanie jest konieczne, aby zwiększyć szybkość i kompletność rozpuszczania. Istnieją różne proporcje obróbki drewna fluorkiem sodu i siarczanem żelaza lub miedzi:

słaby roztwór fluorku sodu służy do impregnacji drewnianych powierzchni konstrukcji domowych. Jego zawartość wynosi od 0,5 do 4% (od 50 do 400 g na 10 litrów wody), w zależności od przeznaczenia projektowego. Wewnątrz domu wystarczy użyć mniej stężonych mieszanek, natomiast na ulicy (altany, ławki) lepiej zastosować roztwory nasycone. W celu wizualnej kontroli kompletności wniosku do powstałego roztworu dodaje się 10 g nadmanganianu potasu (nadmanganianu potasu). Intensywne zabarwienie nie będzie trwałe i zniknie wkrótce po pokryciu powierzchni. Nanieść roztwór pistoletem natryskowym lub szerokim pędzlem;
do obróbki filarów i konstrukcji zakopanych w ziemi stosuje się mieszanki siarczanowe o docelowej zawartości składników 10-20% (1-2 kg na 10 litrów wody). Takie preparaty wymagają szczególnie dokładnego suszenia i długich czasów impregnacji, aby poprawić efekt aplikacji. Jakość stosowania środka antyseptycznego jest kontrolowana przez stopień zabarwienia produktu, co ułatwia bogaty kolor roztworu witriolu. W powstałym przygotowaniu części drewna są moczone, które będą dodatkowo narażone na negatywne wpływy zewnętrzne.

Do przygotowania mieszanki wody potrzebne będzie źródło gorącej wody, pojemnik do gotowania i szpatułka do mieszania. Zastosowanie roztworu po osadzeniu umożliwia załadowanie go do opryskiwacza poprawiając jednorodność powłoki i zmniejszając zużycie odczynników. Impregnację można zastosować natychmiast po schłodzeniu. Roztwory można przechowywać przez kilka dni, aż do ustalenia odpowiednich warunków pogodowych.

Przygotowanie roztworów wodnych można przeprowadzić w domu lub na ulicy. W domu należy szczególnie uważać, aby nie rozlać nadmiaru roztworu na rzeczy lub w trudno dostępne pęknięcia. Całkowity czas przygotowania środka antyseptycznego rzadko trwa dłużej niż godzinę.

Aby uniknąć błędów podczas dozowania składników, przestudiuj właściwości drewna, które zamierzasz obrabiać. Istnieją złożone podejścia do obróbki, w tym odcinanie warstwy drewna i lakierowanie powierzchni nasączonej solą.

Porównanie zakupionych i domowych środków antyseptycznych

Zalety rozwiązania „zrób to sam”:

niższy koszt;
wysoka wydajność w przypadku kompozycji bitumicznych lub olejowych;
mniejsza toksyczność;
minimalne prawdopodobieństwo zakupu podrobionych produktów.

Zalety zakupionych fabrycznie leków:

największa wydajność;
łatwość przygotowania (gotowy po wymieszaniu z wodą lub rozpuszczalnikiem bezwodnym);
selektywność wpływu.

Wybór narzędzia do obróbki drzew pozostawiamy jego użytkownikowi. Jakość uzyskanej ochrony drewna przy zastosowaniu impregnacji własnej roboty może być gorsza od droższych mieszanek fabrycznych. Do użytku w domu zaleca się zakup złożonego narzędzia, które będzie miało nie tylko działanie antyseptyczne, ale także działanie przeciwpożarowe.

Antyseptyki „zrób to sam” są kilka razy tańsze niż gotowe preparaty komercyjne i mają dobrą skuteczność. Zakres takich mieszanek nie ogranicza się do pracy na zewnątrz i obejmuje szereg kompozycji do użytku w domu. Stopień ochrony można regulować grubością nałożonej warstwy impregnacyjnej oraz stężeniem jej wodnego roztworu, co zapewnia tłumienie wszelkich skutków niszczenia drewna.