Drewniane elementy dekoracji bramy. Kute bramy własnymi rękami

Wszystkie zdjęcia z artykułu

Czy trudno jest wykonać zabytkowe bramy z drewna? Jakie rodzaje drewna są preferowane do ich wykonania? Jakie atrybuty stylu retro można wykorzystać i jak nadać powierzchni drzewa wygląd starego produktu?

Rozwiążmy to.

Wybór drewna

Rodzaje i zakres

Najpierw zdecydujmy, jakie materiały będziemy musieli kupić.

Do poszycia ościeżnicy przyszłej bramy zostanie zastosowana szeroka (15 - 20 cm) deska o grubości 25 - 30 mm.
Podstawą tej ramy stanie się belka o wymiarach 100x50 mm.
Do filarów (jeśli oczywiście są potrzebne) stosujemy drążek o przekroju 100x100.

Aby wyjaśnić: do budowy filarów można oczywiście użyć okrągłej lub kształtowanej rury stalowej. Jednak naszym celem jest, aby przyszłe bramy były nie tylko trwałe, ale także stylowe; drewniane podpory w tym sensie są bardziej odpowiednie.

Aby obliczyć objętość tarcicy, chcąc nie chcąc, będziesz musiał naszkicować szkic wskazujący wymiary, które są dla Ciebie istotne.

Niektóre wartości są jednak uniwersalne:

Optymalna szerokość bram dwuskrzydłowych to 3,5 - 4 metry. Szerokość skrzydła powyżej 2 metrów będzie oznaczać nadmierne obciążenie słupów i daszków, a także duży nawiew na wietrze; znaczne zmniejszenie gabarytów nie pozwoli na wjazd auta na podwórze pod innym kątem niż prosty, co nie zawsze jest wygodne.
Rozsądna maksymalna wysokość bramy to 2 metry. Ukryje Twoje podwórko przed niedyskretnymi spojrzeniami z ulicy i znowu nie sprawi, że skrzydła będą nadmiernie ciężkie.
Słupy, na których zawieszone są skrzydła, muszą mieć cztery metry wysokości. Półtora metra zagłębi się w ziemię; półmetrowe podwyższenie nad drzwiami pozwoli w przyszłości zbudować baldachim wsparty na filarach nad bramą, chroniący je przed deszczem.

Gatunki drewna

Tradycyjnie do budowy konstrukcji drewnianych wykorzystuje się sosnę: obok świerka należy do najtańszych gatunków i w przeciwieństwie do choinek nie obfituje w sęki.

W naszym przypadku nie będzie to jednak najlepsza opcja:

Lekkie drewno sosnowe nie różni się wytrzymałością mechaniczną. Bramy powinny nie tylko pełnić funkcje ozdobne, ale także uniemożliwiać wtargnięcie intruzów na podwórko.
Sosna nie jest bardzo odporna na gnicie. Tymczasem będzie musiała nieustannie opierać się pogodzie i kontaktowi z wilgocią.

Jeszcze bardziej zwycięskie rozwiązania to dąb i jesion. Stały koszt obu ras (około 40 000 rubli za metr sześcienny) jest rekompensowany najwyższą wytrzymałością, doskonałym wzorem tekstury i prawie nieograniczoną żywotnością.

Ani jednego drzewa

Bramy wykonane z metalu, obok litego drewna, mogą stanowić wspaniałą stylizację na starożytność - jedynie wypełnienie skrzydeł wykonane jest z drewna. Powyżej odradzamy stosowanie rur stalowych o konstrukcji drewnianej ze względu na to, że wyłamią się one ze stylu retro; jednak metalowe słupy i inne elementy konstrukcyjne ozdobione artystycznym kuciem będą mu w pełni odpowiadać.

Drewno i metal są połączone śrubami z półsekretnymi nieodciętymi łbami: rama jest wiercona, po czym deski są do niej przyciągane przez dwa do czterech łączników. Nakrętka, jak można się domyślić, pozostaje po wewnętrznej stronie bramy.

Dla większej zgodności z wybranym stylem zastosowano kute zadaszenia, zatrzaski i klamki.

Z filarami było lekkie zakłopotanie. Ponieważ do nich potrzebowałem tylko jednej 6-metrowej belki (wysokość słupa = 2 m) 150x150 mm, nie zamówiłem jej wcześniej w lokalnym tartaku, ale po prostu przyjechałem tam z myślą, że na pewno będzie. Zwróciłem się do mężczyzn, zapytałem, czy jest? Mówią, jedzą, wybierają - i wskazali mi odległy róg magazynu, gdzie było 5-6 kawałków drewna o wielkości, której potrzebowałem. Podchodzę, patrzę, a on jest zjedzony jak szwajcarski ser. Jedno, drugie, trzecie - wszystkie dziurawe!
Cóż, nie ma co robić, wybrałem taki, który jest przynajmniej bez zgnilizny, ze zdrowym twardym drewnem, aczkolwiek pełnym dziur. Więc co robić? Nie ma innego wyjścia, żeby poczekać kilka dni, aż wytną mi osobiście 1 sztukę - nie ma czasu. Wziąłem to w ogóle. Jak się później okazało, była to kupa małżeństwa. Ale nic, przyniósł, wyciął, przetworzył, zamontował - stoi i stanie, nigdzie nie pójdzie.
Belkę wsunięto w kwadrat utworzony przez naroża tak, aby do powierzchni betonu znajdowała się co najmniej 10 cm, ustawiono ją pionowo i przewiercono przez dwa otwory w każdym. W otwory włożyłem ocynkowany kołek M10, przykręciłem nakrętki z obu stron przez podkładki i dokręciłem je. Nadmiar ćwieków odciąłem szlifierką po zamocowaniu.

Belka wchodziła we wszystkich przypadkach z dobrą szczelnością, aby ustawić ją na żądaną wysokość, należało ją odchylić za górę. Nie ruszać się z miejsca. Po dokręceniu nakrętek byłem przekonany, że fiksacja okazała się tym, czego potrzebna - próbujesz zakołysać górę, stoi jak monolit, nie rusza się. Zwracam uwagę na to, że kolumna jest utrzymywana nie siłą ściskania, ale siłą tarcia, która jest proporcjonalna do siły ściskania. I jest znacznie bardziej niezawodny.
Zaletą tej konstrukcji jest również to, że w miarę wysychania drewna wystarczy dokręcić nakrętki dwoma kluczami. Odbywa się to za minutę na wszystkich trzech filarach.
Słupy są instalowane i mocowane, obserwuje się piony. Co dalej? Następnie zaczynamy wykonywać okucia na zawiasach do zaworów. Składa się z następujących części metalowych:
- narożnik 50x5 z przyspawanymi dolnymi połówkami pętelek - 3szt. Do bram, zawiasy cylindryczne o średnicy 32 mm, z kulką - 4 szt. Do bramy zawiasy w kształcie kropli o średnicy 20 mm z łożyskiem kulkowym wsporczym.
- narożnik 50x5 z górnymi połówkami pętelek - 3 szt.
- listwa 50x5 na tylną stronę słupka najdalej od bramy - 1 szt. Na słupku środkowym funkcję listwy pełni narożnik, na którym wisi brama.
Długość listwy i rogów to metr z odrobiną.

Konstrukcja jest następująca. Narożnik z dolnymi półpętlami mocuje się do słupa za pomocą tych samych kołków M10, słup jest przewiercony, na odwrocie znajduje się metalowy pasek zwiększający powierzchnię podparcia. Zawiesza się na nim drugi narożnik z górnymi półpętlami, do którego z kolei przykręcana jest wkrętami pionowa belka stopowa ościeżnicy skrzydła wykonana z płyty 150x50 mm. Dalej zdjęcie będzie jasne.
Przed przyspawaniem zawiasów do narożnika nośnika przyspawałem na nich mniejsze kawałki narożnika - dla dokładnej orientacji. Nie mam doświadczenia w spawaniu, pierwszy raz nauczyłem się spawać na podporach cementowych do tych samych bram. Gotowane na inwerterze, elektrody MP-3 o grubości 2,5 i 3 mm. W zasadzie nic skomplikowanego – dostępnego dla każdego.
Okazało się, że to bardzo hemoroidy, aby dowiedzieć się, jak powinny znajdować się rogi względem siebie, aby otworzyć zastawki do wewnątrz lub na zewnątrz lub w obu kierunkach jednocześnie. A jaka powinna być odległość od półki narożnej do osi zawiasu. Mózg zagotował się trzydzieści razy. Myśląc w ten i inny sposób, spędziłem dużo czasu, zanim zdecydowałem.
Mimo to zadanie rozwiązane, zawiasy spawane tak jak należy, skrzydła otworzą się na zewnątrz, aby nie zajmować miejsca na podwórku. Po wywierceniu niezbędnych otworów zagruntowałem narożniki nośne konwencjonalnym podkładem do metalu i pomalowałem tą samą zwykłą emalią domową.

Bramy drewniane mogą być dość atrakcyjne, ale tylko wtedy, gdy podczas ich montażu weźmiesz pod uwagę wszystkie niezbędne niuanse. Znajomość technologii ich tworzenia bardzo pomaga zaoszczędzić pieniądze i uzyskać pożądany rezultat.

Nie będzie potrzeby wyjaśniania projektantom i programistom, czego dokładnie się od nich wymaga, starannego doboru pakietu dostawy i tak dalej.

Osobliwości

Możesz zrobić bramy z drewna, przesuwane lub wahadłowe; nikt nie zmusza ich do podnoszenia i podnoszenia-obracania, ponieważ ta nadmierna komplikacja konstrukcji nie zawsze jest możliwa do zrealizowania.

Rodzaj ułożenia drewna pozwala na wykonanie ogrodzenia pełnego lub nieciągłego, podzielonego na bloki.

Zalety i wady

Oczywiste pozytywne aspekty drewna to:

Dostępność. Znalezienie odpowiedniego materiału w dowolnej ilości jest łatwe;
Stosunkowo przystępne ceny. Znacznie mniej niż opłata za metal za podobny projekt;
Łatwość obsługi i instalacji. Prawie każdy może wykonać bramy drewniane, a ich montaż jest znacznie łatwiejszy niż montaż stalowych;
Nie ma potrzeby używania sprzętu spawalniczego;
Wystarczająco długa żywotność i niezawodność tworzonej konstrukcji (jeśli wszystko jest wykonane poprawnie, a pielęgnacja jest zgodna z normą);
Łatwość naprawy. Wymiana deski jest znacznie łatwiejsza niż korygowanie wad w blasze lub profilu.

Wady drewna są również dość oczywiste: jest to zarówno stosunkowo mniejsza wytrzymałość, jak i podatność na ogień (specjalna obróbka tylko ją obniża, dodatkowo zwiększając koszt całej konstrukcji). Konieczne będzie traktowanie wyrobów drewnianych środkami zatrzymującymi proces gnicia.

Rodzaje

Wcale nie jest konieczne tworzenie prostych konstrukcji drewnianych, bardzo kompetentnym krokiem jest użycie pięknych bram. Główna różnica polega zawsze na tym, jak części są ze sobą połączone. Tradycyjne rozwiązanie to produkt na zawiasach, który jest prostszy niż inne typy i służy bezawaryjnie przez długi czas.

Możesz wybrać takie grupy bramek z drzewa jak:

"Szachy";
Wykonane z płotu;
Głuche ogrodzenia zamknięte.

Poszycie wykonuje się zarówno na ramie metalowej, jak i drewnianej. W warunkach miejskich i przy dotkliwym braku miejsca konstrukcje chowane są bardziej poszukiwane niż klasyczne systemy huśtawek. Jedynym problemem jest to, że są one tworzone znacznie trudniej i wymagają obowiązkowego zaangażowania profesjonalistów.

Należy również pamiętać, że mechanizm łożyskowy z automatycznymi rolkami jest drogi i kapryśny, przy niedbałej obsłudze łatwo ulega awarii. Możliwe jest zamontowanie elementów rzeźbionych na każdym typie bramy drewnianej zarówno od góry, jak i od dołu oraz na płaszczyźnie czołowej.

materiały

Bramy drewniane pokażą wszystkie swoje zalety tylko przy starannym doborze odpowiedniego materiału. W wielu przypadkach stosuje się po prostu stalowe ramy pokryte drewnem - jest to stosunkowo ciężka opcja, ale jest mocniejsza i bezpieczniejsza niż konstrukcja z litego drewna.

Drogie cenne gatunki drewna są wykorzystywane sporadycznie, w większości przypadków ogranicza się do prostych sosnowych detali. W końcu są dość piękne, pozwalają stworzyć przyjemny wygląd, a jednocześnie są bardzo odporne na destrukcyjne wpływy. Projekty budżetowe przewidują tworzenie bram głównie z płotu.

Wymiary

Standardowe rozmiary bram to 300-400 cm szerokości. Pamiętaj, że Twoje potrzeby mogą być znacznie ważniejsze niż ten ogólnie przyjęty standard.

Kiedy teren jest zabudowany, pożądane jest wykonanie szerszego przejścia, aby ciężarówki i specjalny sprzęt mogły łatwo wjeżdżać i wyjeżdżać. Pamiętaj, aby zostawić szczelinę od dolnej krawędzi do ziemi, w przeciwnym razie korzystanie z bramy będzie niewygodne, gdy topnieje śnieg, tworzy się skorupa lodowa lub po ulewnym deszczu.

Styl i design

Zabytkowe bramy wyglądają elegancko i romantycznie, a tak właśnie jest, gdy sosnowe detale są nieodpowiednie. Stosunkowo ekonomicznym rozwiązaniem problemu jest zastosowanie modrzewia, a gęstość pozwala zapobiec działaniu wielu negatywnych czynników.

Alternatywnie można zastosować żelazne bramy z elementami kującymi, które imitują wygląd naturalnego drewna. Jeszcze lepiej byłoby wypełnić skrzydła drewnianymi elementami. W połączeniu tak odmiennych materiałów pomogą śruby wyposażone w łeb półwpuszczany bez krawędzi. Ramę należy przewiercić, następnie deski dociąga się do niej za pomocą 2 lub 4 łączników. Nakrętka pozostaje zawsze po wewnętrznej stronie konstrukcji.

Jak to zrobić samemu?

Każdy może wykonać drewniane bramy i furtki, nawet osoby, które nie mają dużego doświadczenia w takich sprawach. Ale sukcesu nie można osiągnąć, jeśli nie przygotujesz dobrego zestawu narzędzi i materiałów. Zawiera zawsze:

Ołówki, tarniki;
Kątowniki, wkrętaki, poziomice, wkręty samogwintujące;
Strugi, pionki, łomy;
Zbiorniki do przygotowania zaprawy betonowej;
Pręty wykonane z drewna;
zaparcia metalowe;
daszek;
zawiasy;
Zestaw relingów lub płotek do poszycia zewnętrznego ram.

Przed zakupem tarcicy należy ustalić wymagany rozmiar (wysokość) konstrukcji, rozmiar bramy. Nie zapominajmy, że konieczne będzie pogłębienie filarów podporowych o 1 m w głąb ziemi w przeciwnym razie nie można zagwarantować stabilności.

Przed montażem każdy drewniany słup jest całkowicie impregnowany środkami antyseptycznymi, a części podziemne dodatkowo impregnowane żywicami lub mastyksami bitumicznymi.

Terytorium musi być przygotowane: kamienie są usuwane, grudy ziemi są łamane i niwelowane. Wskazane jest oznaczenie punktów podparcia i kierunków montażu za pomocą palików, sznurków. Wykonanie całej pracy w pojedynkę jest prawie niemożliwe, dlatego asystenci są zawsze zapraszani. Skrzydła można zawiesić dopiero po całkowitym wyschnięciu betonu.

Słupy są ustawione w następujący sposób:

Wiertło robi otwór o głębokości 100 cm;
Wyglądają tak, że płaszczyzny filarów zwrócone do siebie są nieco dalej od siebie niż szerokość standardowej bramy;
W takim przypadku odległość nie powinna przekraczać 1,2 m;
Otwór jest posypywany piaskiem na 0,05 m i dokładnie oblany wodą, aby jak najszybciej zakończyć jego skurcz;
Dodaj 50 mm pokruszonego kamienia;
Podziemne lemiesze filarów są opalane palnikami gazowymi lub palnikami;
Kierując się pomiarami, za pomocą pionu stawiają sam filar, zasypiają gruzem i baranem;
Od góry kamienna poduszka pokryta jest zaprawą cementową.

Ramę skrzydeł formuje się za pomocą wyrzynarki, za pomocą której można łatwo ciąć kawałki drewna o pożądanej długości. Końce tych kawałków są wiercone, a drewniane gwoździe są wbijane w otwory.

Aby przymocować zworki, biorą ocynkowane wkręty samogwintujące, układają je poziomo lub ukośnie. Pamiętaj, aby schować ramę za pomocą listew, w przeciwnym razie brama łatwo opadnie i szybko się odkształci. Zadziory i inne niedoskonałości drewna można łatwo usunąć przy użyciu strugarek z dobrze naostrzoną częścią roboczą.

Bramy pełne powstają poprzez ułożenie desek z przybitymi szynami na ościeżnicy i narysowanie linii cięcia. Jeśli wierzchołek jest zaokrąglony, najwygodniej jest oznaczyć go kompasem. Konstrukcje kratowe są bardziej skomplikowane, tutaj każdą szynę trzeba będzie oznaczyć i odciąć osobno. Połączenie elementów konstrukcyjnych zostanie uproszczone, jeśli użyjesz wkrętów do drewna.

Podczas zakładania bramy zawsze upewnij się, że jest ona dobrze zablokowana i nie otwiera się samoczynnie. Tylko eliminując taki problem, można zainstalować zawory i zamek.

Prefabrykowane konstrukcje ze stali nierdzewnej to najlepsza opcja dla okuć., anodowany metal jest nieco gorszy. Mocowanie bramy do ceglanych filarów jest możliwe, jeśli na czas ich budowy kilka zawiasów zostanie pozostawionych na zewnątrz. Połączenie górnych części zawiasów z poziomymi poprzeczkami bram lub bram jest korzystnie wykonane za pomocą śrub.

Drewniane bramy lub furtki można nawet zawiesić na metalowych lub betonowych słupach. Odbywa się to za pomocą jednostek zawieszenia, które zawierają hak, nakrętki i zacisk (wystarczy kilka jednostek). Aby móc założyć blokadę, przy zaworze wykonuje się pętlę w taki sposób, aby szekla szła również na rękojeść. Do malowania bram drewnianych zaleca się stosowanie lakieru jachtowego na bazie poliuretanu jako najbardziej trwałego i niezawodnego. Ale powinien być również nakładany w co najmniej dwóch warstwach.

Bramy stanowią nie tylko integralną część ochrony, ale także element dekoracyjny witryny. Znacząco obniżyć koszty pracy można samodzielnie wytwarzać elementy konstrukcyjne i bezpośrednio instalować. Do produkcji wykorzystywane są różne materiały, pojawiają się nowe metody obróbki, sposoby funkcjonowania. Bramy drewniane nadają się na domek, letnią rezydencję, dom, garaż. Jeśli zdecydujesz się samodzielnie wykonać bramę, poniżej znajdziesz informacje jak przygotować i zabezpieczyć drewno, jak obliczyć zużycie materiałów, sporządzić plan pracy, zamontować i osłonić konstrukcję.

Zalety i wady

Do niedawna najczęściej używanym i niedrogim materiałem było drewno. Drewno jest łatwe w obróbce, ma niski koszt. Podstawowe umiejętności posługiwania się narzędziami wystarczyły do wykonania konstrukcji drewnianych - płotów, bram, bram. Ogrodzenie z surowego drewna jest obecnie rzadkością. Zwykle są używane jako tymczasowe ograniczniki terenu podczas ulepszania terenu, budowy domu.

Drewno to wszechstronny materiał stosowany do konstrukcji chowanych, wahadłowych, podnoszono-obrotowych. Brama jest pierwszą rzeczą, którą zauważą goście. Dlatego stały się wyznacznikiem statusu, nienagannego gustu właściciela. Bramy garażowe wykonane z drewna najczęściej wykonuje się jako rozwierno-uchylne. Jedyne ograniczenie w stosowaniu materiału dotyczy lameli w mechanizmach rolkowych. Płótno drewniane ma w tym przypadku niską wytrzymałość. Często metalowa rama jest osłonięta drewnem. Drewniane bramy przesuwne w ten sposób poszycia podstawy zwiększają grubość skrzydeł i wagę całkowitą.

Drewno jako materiał na bramy ma następujące zalety:

łatwość przetwarzania;
szybkość instalacji;
przystępny koszt;
piękna tekstura;
niezawodność.

Kupowanie drewnianych półfabrykatów będzie kosztować mniej niż metalowych. Różne rodzaje drewna i rozmiary desek są prezentowane w sklepach z narzędziami dla kupujących o dowolnych możliwościach materiałowych. Ponadto w Federacji Rosyjskiej można uzyskać od 50 metrów sześciennych drewna za darmo, w zależności od regionu, możesz dowiedzieć się więcej na ten temat z wideo:

Narzędzia do obróbki drewna są dostępne i nie wymagają specjalnych umiejętności. Natomiast do obróbki części metalowych potrzebna będzie spawarka, szlifierka kątowa. Właściwie obrobione, wysokiej jakości drewno przetrwa dziesięciolecia, nawet w trudnych warunkach pogodowych. W przypadku złamania drewniane płótno można łatwo naprawić, wymieniając deskę. Najłatwiejsze do wyprodukowania i samodzielnego montażu są drewniane bramy skrzydłowe.

Stosowanie bram drewnianych ma również wady:

niska wytrzymałość mechaniczna;
ze złym przetwarzaniem - krótka żywotność;
wysoka palność.

Do bram używa się zwykle nie cennych gatunków drogiego drewna, ale odpornych na wilgoć i próchnicę modrzewia i sosny. Wewnętrzna rama wykonana z metalu zwiększy wytrzymałość i trwałość konstrukcji.

Praca przygotowawcza

Przed przystąpieniem do obróbki materiału konieczne jest sporządzenie schematycznej struktury konstrukcji z uwzględnieniem lokalizacji elementów. Przygotowanie schematu i dokładne zmierzenie otworu jest ważne przy obliczaniu przewidywanego zużycia materiału i pozwala zaoszczędzić czas podczas montażu. Istnieje możliwość samodzielnego wykonania bram i furtek drewnianych. Będziesz potrzebować podstawowej wiedzy z zakresu obróbki drewna, umiejętności pracy z narzędziami stolarskimi i stolarskimi oraz cierpliwości.

Po zmierzeniu otwarcia bramy należy sporządzić rysunek przyszłej konstrukcji, zachowując proporcje wysokości, długość skrzydeł, odległość między podporami, położenie bramy. Uwzględnia się to w schemacie miejsca mocowania zaparć, baldachimów, elementów dekoracyjnych. Płyty skrzydła drzwiowego są odpowiednie dla wymiarów 100 na 25 mm, ościeżnicy - 80 na 60 mm. Półfabrykaty zmniejszą się w wyniku obróbki o 5-10 mm. W obliczeniach należy wziąć pod uwagę przerwy technologiczne od 10 mm, możliwe odkształcenia, rozszerzanie się materiału. Kupując deski, musisz wyjaśnić ich przeznaczenie, stopień wysuszenia. Do produkcji bram własnymi rękami najlepiej nadaje się deska ciesielska. Taka tarcica jest mniej podatna na odkształcenia i rozwarstwienie. Świeże deski wystarczy suszyć przez rok w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Prace przygotowawcze powinny obejmować produkcję specjalnych podpór z kłód lub drewnianych belek. Niezawodne podpory zagłębiają się w ziemię do głębokości 1 m.

Zaleca się pozostawienie odstępu 200 mm od podłużnych elementów ramy do krawędzi deski. Zadaszenia mocowane są w tej samej odległości. Bramy o wysokości ponad dwóch metrów są dodatkowo wzmocnione przeciętną żyłą. Jeśli rama bramy jest wykonana z drewna, należy użyć szelek, aby zachować wytrzymałość i geometrię. Podczas szycia płótna nie można umieszczać desek blisko. Pozostawienie szczelin zapobiegnie wyboczeniu, deformacji płótna z powodu zwiększonej wilgotności. Jeśli szczeliny między deskami są niedopuszczalne, musisz kupić deskę ryflowaną.

Wymagane narzędzia

Do bramy potrzebne będzie drewno:

pręty do ościeżnicy bramy o przekroju 40 na 40 mm;
listwy do poszycia ramy 20 na 40 mm;
pręt okrągły lub kwadratowy do podpór o średnicy 100 mm lub większej.

Do obróbki tarcicy, montażu i instalacji potrzebujesz:

piła do drewna lub wyrzynarka elektryczna;
samolot;
wiertarka z zestawem wierteł;
ogród wiertarski;
linie pionowe;
zgrzyt;
młotek;
śrubokręt, śrubokręt;
wkręty samogwintujące;
składniki do mieszanki betonowej (cement, piasek, tłuczeń kamienny);
miska do mieszania betonu;
ruletka, poziom;
ołówek do znakowania;
papier ścierny;
lampa lutownicza;
Elementarz;
szczotka;
środek antyseptyczny do impregnacji.

Wymagane metalowe części konstrukcji:

daszki do bram - 2 szt.;
zawiasy, zatrzask do bramy;
pętle na kłódkę (jeśli brama będzie zamknięta od zewnątrz).

Proces produkcji i montażu

Aby zrobić drewnianą bramę własnymi rękami, potrzebujesz starannego przygotowania. Dopiero po opracowaniu schematu projektowego, zebraniu niezbędnych materiałów i narzędzi można rozpocząć produkcję i instalację.

Montaż i montaż słupów

Kroki po instalacji:

Oczyszczenie terenu i ustalenie lokalizacji dołów.
Kopanie otworów wiertłem lub łopatą bagnetową na głębokość co najmniej 1 metra, o średnicy o 10 cm większej niż filar.
Cięcie rur szlifierką i wkładanie ich do przygotowanych dołów.
Zasypywanie ubytków kruszonym kamieniem.
Sprawdzenie pionowości podpory za pomocą pionu.
Zagęszczanie tłucznia w celu wzmocnienia fundamentu.
Mieszanie roztworu płynnego (1 część trzynasta cementu z 3 częściami piasku).
Wlewanie zaprawy do dołów. Poczekaj na całkowite wyschnięcie.
Okładzina ceglana. Jeśli podczas układania dodasz proszek do prania do zaprawy, zapobiegnie to osiadaniu kompozycji. Poprawność kątów jest okresowo sprawdzana pionem.
Po zamontowaniu słupków ich szczyty są wyposażone w zaślepki (gotowe lub wycięte ze stali ocynkowanej). Poprawia to wydajność odwadniania i estetyczny wygląd.
Złożone rzędy cegieł są haftowane po wyschnięciu.

Części drewnianych podpór, które będą znajdować się pod ziemią, należy pokryć hydrofobową żywicą lub bitumiczną masą uszczelniającą, aby zapobiec zniszczeniu.

Bramy montowane są na słupach. Dlatego muszą być zainstalowane prawidłowo, bezpiecznie, za pomocą sztywnych łączników. Dla normalnego funkcjonowania konstrukcji ugięcie jest niedopuszczalne. Aby zapobiec naruszeniu geometrii bramy, ważne jest obserwowanie prostopadłości podpór w stosunku do podłoża. Wzmocnienie ich do połowy cegły nie pozwoli na wypaczenie filarów. Ta szerokość musi być wzięta pod uwagę przy sporządzaniu wstępnego rysunku.

Zamiast drewnianych słupów można zamontować podpory metalowe, ceglane lub betonowe. Jako dodatkowe usztywnienie w górnej części podpory zaleca się mocowanie jej belką poziomą.

Montaż ramy

Podstawa ramy może być wykonana z drewna, profili metalowych. W drugim przypadku do połączenia części potrzebna będzie spawarka. Jeśli rama bramy jest drewniana, drewno jest cięte na niezbędne części i układane na płaskim miejscu w postaci przyszłych bram. Po sprawdzeniu pionowości i poziomości w prętach wierci się otwory. Detale mocowane są za pomocą wkrętów samogwintujących. Modne jest dodatkowe wzmocnienie środka i narożników za pomocą belki poprzecznej i metalowych narożników. Belki wzmacniające mocowane są w poprzek ramy pod kątem 45 stopni.

Do mocowania można użyć wkrętów samogwintujących lub użyć kołków z suchego drewna. Nagel należy najpierw pokryć klejem epoksydowym. Aby naprawić skórę na środku ramy, dodatkowo zainstalowano zworkę. W rogach przymocowane są wysięgniki - pręty 30-40 cm Przy wznoszeniu ramy jej rozmiar powinien uwzględniać wystawanie desek poszycia o 20-25 cm, wygodnie jest zbierać i schować w pozycji poziomej na ziemi.

Produkcja skrzydeł

Osłoniętą ramę należy zawiesić na zamontowanych wspornikach. Po przygotowaniu skrzydeł mocowane są metalowe zawiasy. Zawieszane są na ramie lub na słupach wsporczych. W ten sposób obliczana jest optymalna lokalizacja pętli. Od góry i dołu podpory przewidziano odległość ¼ całkowitej wysokości. Po oznaczeniu mocowane są zawiasy lancetowe, na których montowane są skrzydła.

Dolna krawędź skrzydeł musi znajdować się co najmniej 5 cm od ziemi, w przeciwnym razie padający śnieg lub lód uniemożliwią otwarcie bramy. Aby skrzydła nie otwierały się od wiatru, należy je wyregulować. Podczas oznaczania punktów mocowania wskazane jest użycie poziomicy.

Instalacja bramy

Przed zamontowaniem bram drewnianych zawiasy przykręca się do skrzydeł. Jednocześnie wstawia się „głuszec”. Przed wkręceniem śrub we wcześniej zaznaczonych miejscach wierci się otwory na głębokość kilku centymetrów. Ich średnica powinna być mniejsza niż średnica śruby. Ta sztuczka ułatwi wkręcanie śrub. Ważne jest, aby odległość od ziemi do skrzydeł nie przekraczała 5 cm Po zamontowaniu zamknięte skrzydła mocowane są za pomocą kłódki lub metalowego kołka. Powłoka na powierzchni drewnianej nakładana jest po zamontowaniu konstrukcji bramy.

Poszycie strukturalne

Stelaż osłonięty deskami, listwami lub płotem sztachetowym. Elementy mocowane są do podstawy za pomocą śrub samogwintujących. Stosowane są różne opcje montażu. Na przykład płot jest mocowany bez przerw w pionie lub desek z prześwitem po przekątnej.

Elementy poszycia przycinane są do żądanych wymiarów w wymaganej ilości. Deski sosnowe są często używane do poszycia. Ten rodzaj drewna jest najlepiej chroniony przed wpływami klimatycznymi. Po przycięciu elementy są strugane ze wszystkich stron i mocowane do ramy.

Podczas montażu desek z lukami jako szablon stosuje się drewnianą listwę. Szyna jest równa długości deski i szerokości kroku szczeliny.

Deski mocowane śrubami cięte są w linii prostej. Miejsce nacięcia i nierówności na powierzchni polerujemy papierem ściernym. Krawędzie skrzydeł można zaizolować, aby zapewnić lepsze uszczelnienie i lepszą izolację termiczną.

Impregnacja i barwienie drewna

Zainstalowane skrzydło pozostaje pokryte podkładem, roztworem antyseptycznym, lakierem. Produkty do powlekania drewna muszą być przeznaczone do użytku na zewnątrz. Sekwencja przetwarzania:

Szlifowanie drewna papierem ściernym lub szlifierką, łącznie z obróbką powierzchni bocznych.
Zamykanie porów szpachlówką i ponowne przeszlifowanie po wyschnięciu.
Tonowanie dla wyglądu odcienia i faktury drewna.
Nakładanie podkładu.
Pokrycie pierwszą warstwą lakieru.
Po wyschnięciu nałożyć drugą warstwę lakieru.

Jeśli jako dekor stosuje się kucie żelazne, elementy dekoracyjne są mocowane przed szlifowaniem i malowaniem. Aby chronić drewniane płótno podczas mocowania części kutych, stosuje się cienką blachę blaszaną. Po lakierowaniu połączenia żelaza i drewna są traktowane szczeliwem.

Wreszcie

Do samodzielnej produkcji i montażu bram drewnianych będziesz potrzebować minimalnych umiejętności w zakresie pracy z narzędziami budowlanymi i cierpliwości. Wszystkie kroki są proste i można je wykonać w razie potrzeby własnymi rękami. Jak każda praca budowlana, wysokiej jakości wynik to połączenie ścisłego przestrzegania zaleceń profesjonalistów, zastosowania wysokiej jakości materiałów i dokładnych pomiarów. Bramy drewniane, jako twarz Twojego domu, przy kompetentnym podejściu i okresowej konserwacji przetrwają wiele dziesięcioleci.