Jak wypełnić ściany domu z cegły. Drewniane ściany szkieletowe

Glinkę ekspandowaną uzyskuje się przez wypalanie mieszaniny składającej się z gliny pęczniejącej, trocin, oleju solarnego, wywaru siarczanowo-alkoholowego i torfowiska. Wstępnie topliwe surowce są spieniane, a następnie zwijane w specjalnych bębnach, nadając ich cząsteczkom kształt. W wyniku ich kolejnych obróbka cieplna to lekkie i wytrzymałe granulaty o frakcjach 2-40 mm.

Na tej podstawie keramzyt dzieli się na trzy rodzaje: piasek, żwir i tłuczeń kamienny. Piasek ma najmniejszą frakcję 2-5 mm, żwir - 5-40 mm, a kruszony kamień uzyskuje się przez kruszenie żwiru, jego najczęściej używana frakcja to 10 mm. Możliwe są niewielkie odchylenia wymiarów w granicach 5%. Struktura gotowego granulatu zawiera dużą ilość powietrza, które stanowi doskonałą barierę w przenoszeniu ciepła ze ścian.

Oprócz różnic we frakcji materiał ziarnisty dzieli się na 10 klas, których obliczenia zaczynają się od 250, a kończą na 800. Klasa wskazuje środek ciężkości 1 m 3 luźnej izolacji i jej gęstości. Na przykład keramzyt M400 ma gęstość 400 kg / m 3. Wraz z jego spadkiem wzrastają jego właściwości termoizolacyjne.

Najcięższa izolacja luzem musi być mocniejsza, aby nie zapaść się pod własnym ciężarem. Pod względem wytrzymałości keramzyt ma klasy P15 - P400. Minimalna wytrzymałość granulek M400 powinna wynosić P50, dla keramzytu M450 - P75 itp.

Dziesięciocentymetrowa warstwa keramzytu w murze odpowiada pod względem właściwości izolacyjnych ceglanej grubości 1000 mm lub poszyciu drewnianemu o odpowiedniej wielkości 250 mm. Dlatego przy dość niskiej temperaturze powietrza na zewnątrz materiał stanowi doskonałą izolację mrozoodporną, a ponadto letni upał utrzymuje chłód w domu dzięki niskiej przewodności cieplnej.

W porównaniu z innymi rodzajami izolacji izolacja ścian keramzytem jest znacznie tańsza i skuteczniejsza. Ona trzy razy skuteczniejszy niż ochrona drewna, a jego koszt jest o rząd wielkości niższy niż cena muru. Stosowanie ten materiał pozwala zmniejszyć straty ciepła w domu nawet o 75%.

Zalety i wady izolacji ścian z gliny ekspandowanej

Na izolację ścian domu nakłada się wiele wymagań, z których głównym jest przyjazność dla środowiska użytego materiału. To jest glina ekspandowana. Wykonany jest z naturalnych surowców i jest całkowicie bezpieczny dla zdrowia.

Ponadto izolacja termiczna ścian keramzytem ma o wiele więcej zalet:

Luźna izolacja dzięki granulkom małe rozmiary zdolny do łatwego wypełnienia wnęki o dowolnej wielkości.
Rozszerzona glina jest dość przystępna cenowo.
Izolacyjność termiczna i dźwiękochłonna tego materiału charakteryzuje się najlepszymi parametrami ze względu na swoją porowatą strukturę, co pozwala z powodzeniem stosować zasypkę ziarnistą do ocieplania ścian, podłóg, dachów i fundamentów.
Ze względu na niewielką wagę keramzytu izolacja ścian zapewnia wysokiej jakości efekt przy niewielkim wysiłku.
Izolację termiczną ścian tym materiałem można wykonać w dowolnym strefa klimatyczna, ponieważ doskonale znosi zmiany temperatury i wilgotność.
Izolacja jest trwała i ognioodporna.
keramzyt nie gnije, insekty i gryzonie są na nią obojętne, materiał jest odporny na działanie związków chemicznych.
Montaż izolacji termicznej luzem nie wymaga stosowania sprzęt budowlany i można to zrobić niezależnie za pomocą prostych narzędzi.

Wady keramzytu obejmują jego długie suszenie w przypadku wilgoci. Materiał raczej nie rozstaje się z wchłoniętą wilgocią, dlatego należy to wziąć pod uwagę przy ocieplaniu ścian. Inną wadą jest tendencja granulek do pylenia. Jest to szczególnie widoczne podczas produkcji. prace wewnętrzne. W takim przypadku musisz nosić maskę oddechową, aby chronić narządy oddechowe przed cząsteczkami kurzu.

Technologia izolacji ścian z gliny ekspandowanej

Pozyskać maksymalna korzyść od użycia ekspandowanej gliny jako grzejnika, musisz wiedzieć, jak ją ułożyć. Najczęściej izolator ceramiczny ziarnisty stosowany jest w trójwarstwowej sztywnej konstrukcji ściany lub w postaci zasypki izolacyjnej wykonanej we wnęce murowanej. Do pracy przy użyciu którejkolwiek z tych metod izolowania ścian domu keramzytem potrzebne będą następujące materiały i narzędzia: cement, cegła lub bloczki, keramzyt, betoniarka, pojemniki i łopaty, kielnia, pion i ubijak, łączenie, taśma miernicza i kwadrat, poziom budynku, przewód.

Trójwarstwowy system ociepleń ścian keramzytem

To jeden z najbardziej najlepsze opcje izolacja termiczna za pomocą keramzytu. Rozważana jest pierwsza warstwa izolacyjna tego projektu ściana nośna, wznoszone z bloczków z betonu spienionego, które same w sobie są dobrym i trwałym izolatorem. Ponadto takie produkty są przyjazne dla środowiska i odpowiadają nowoczesnym koncepcjom budownictwa. Grubość użytych bloków musi wynosić co najmniej 400 mm.

Druga warstwa ocieplenia wykonana jest z mieszanki cementu i keramzytu w stosunku 1:10. Utwardzona mieszanka tworzy sztywną konstrukcję, która przenosi swoje obciążenie na fundament domu. Trzecia warstwa służy jako ochrona materiału termoizolacyjnego i jest wykonana z drewna lub cegły dekoracyjnej.

Sposoby montażu izolacji warstwy ekspandowanej gliny

Istnieją trzy technologie izolacji ścian keramzytem za pomocą przekładek:

dobrze murowane. W celu wykonania lekkiego murowania studni należy ułożyć dwie podłużne ściany z cegły w odległości 15-35 cm od siebie, a następnie wzdłuż ich wysokości, przez rząd wykonać podwiązanie cegieł wzdłużnych rzędów za pomocą zworki poprzeczne w odstępach co 70-110 cm Uzyskane w ten sposób studnie-wnęki należy pokryć keramzytem. Co 200-400 mm wysokości ściany zasypkę należy zagęszczać i zalać „mlekiem” cementowym do impregnacji.
Mur z poziomymi membranami trzyrzędowymi. Stosując metodę układania z przesłonami poziomymi konieczne jest również wykonanie dwóch ścian podłużnych, z których wewnętrzna powinna mieć grubość cegły, a zewnętrzna -? cegły. Odległość między nimi powinna wynosić 15-25 cm, keramzyt jest zasypywany po ułożeniu co piątego rzędu, następnie izolację należy ubić i wypełnić cementowym „mlekiem”. Następnie należy ułożyć cegłę trzy trzyrzędowe zakładki (membrany). Narożniki ścian w trakcie konserwacji muru należy wykonać bez ubytków. Zwiększy to wytrzymałość powierzchni. Do zewnętrznej warstwy muru można użyć licówki, cegły silikatowej lub bloczki betonowe, który następnie należy otynkować.
Mur z osadzonymi częściami. Ta metoda na ocieplenie ceglana ściana keramzyt zapewnia zasypywanie granulek między dwiema podłużnymi ścianami, a cała konstrukcja jest połączona za pomocą osadzonych części - zszywek wykonanych ze zbrojenia lub cięgien z włókna szklanego.

Oprócz powyższych metod izolacji ścian związanych z wytwarzaniem studni i wypełnianiem ich izolacją, keramzyt może być stosowany w połączeniu z konstrukcjami otaczającymi wykonanymi z innych materiałów. Jeśli wymagane jest zaizolowanie nim domu, którego ściany wyłożone są bloczkami z betonu komórkowego, należy cofnąć się o 100 mm od ściany głównej i wznieść przednią część konstrukcji z materiału elewacyjnego i wypełnić wnęki ekspandowana glina. Po podniesieniu muru co 50 cm wewnątrz ściany należy załadować luźną izolację, zagęścić ją i nasączyć cementowym „mlekiem”. Aby zabezpieczyć powierzchnię przed wilgocią podczas budowy domu, należy pozostawić szczeliny wentylacyjne.

Podczas izolowania ścian szkieletowych z gliny ekspandowanej występują pewne ograniczenia. Głównym problemem jest to, że z biegiem czasu materiały sypkie zbrylają się i mogą osiadać, pozostawiając niezabezpieczoną część uprzednio izolowanej powierzchni. Ta okoliczność obniża jakość izolacji całej konstrukcji. Dlatego przy układaniu keramzytu w ścianie szkieletowej należy ją starannie ubić, co naraża poszycie na znaczne obciążenia.

W przypadku ścian drewnianych ich izolacja keramzytem sprawia pewne trudności. Dla porównania: grubość powłoki zewnętrznej przy użyciu wełny mineralnej wynosi 10-15 cm, a do zasypania keramzytu konieczne będzie wykonanie ubytków o szerokości 20-40 cm, ponieważ jej właściwości termoizolacyjne są zauważalnie gorsze niż wełny mineralnej . Aby utrzymać ciężar keramzytu, ściana nośna musi mieć wystarczającą wytrzymałość. Zawieszenie takiej masy na domu z bali jest problematyczne, poza tym grubość zasypki większa niż 40 cm nie pozwoli na to. Dlatego, aby ocieplić drewnianą ścianę keramzytem, konieczne będzie wykonanie dodatkowego fundamentu na zewnątrz. Jeśli weźmiemy pod uwagę jego koszt i ilość izolacji, która będzie potrzebować 4 razy więcej niż wełny mineralnej, możemy zrozumieć, że izolacja termiczna drewniany dom keramzyt będzie znacznie droższy. Dlatego lepiej byłoby wybrać inną opcję izolacji, która nie wymaga wzmacniania konstrukcji i poszerzania fundamentu.

Jak ocieplić ściany keramzytem - spójrz na wideo:

Główną zaletą ścian szkieletowych nad ścianami z bali jest to, że wymagają one mniej drewna do produkcji. domy szkieletowe zawsze ciepłe, z dobrą izolacją akustyczną, a co najważniejsze - są łatwe w budowie.

Główne elementy ścian szkieletowych

Rama zawiera:

górna uprząż;
dolna uprząż;
ściany;
szelki (rozpórki) sztywności;
dodatkowe elementy, takie jak poprzeczki pośrednie i słupki.

Pomiędzy regałami zaprojektuj otwory drzwiowe i okienne.

W trakcie budowy domy dwupiętrowe Istnieją dwa główne typy ramek, których można używać:

Z regałami podłogowymi (gdy jeden dom stoi na drugim). Ten rodzaj ramy jest łatwiejszy do zbudowania, ponieważ pozwala na użycie mniejszego materiału.
Z regałami przelotowymi na dwóch piętrach. Ten rodzaj ramy jest bardziej stabilny. Wykorzystuje długi materiał.

Regały nośne ramy montowane są w zakresie 0,5-1,5 m, skupiając się na żądanym rozmiarze drzwi i okien. Zwykłe stojaki stelaża wykonane są z desek o wymiarach 5x10 cm lub 6x12 cm. Posty narożne rama wykonana jest z desek kompozytowych lub z prętów.

Podstawą ramy jest dolna listwa. Składa się z bali, desek lub belek. Narożniki dolnego wiązania wykonujemy techniką „bezpośredniego zamka na pół drzewa”. Jeśli w taśmę wcina się belki stropowe, to jest ona wykonana z dwóch koron. Jeśli belki podłogowe po prostu spoczywają na filarach, to taśma jest wykonana z jednej korony. Zazwyczaj elementy ramy mocuje się gwoździami, czasami stosuje się kolce.

Aby rama była bardziej stabilna, po obu stronach między stelażami przymocowane są drewniane rozpórki. Są cięte na płasko za pomocą patelni lub pół-patelni. Z góry, na stojakach, górna uprząż jest zamocowana, a belki stropowe są w niej wycinane. Górną uprząż najlepiej montować na prostych kolcach. Następnie na belkach umieszczane są krokwie. Niekiedy belki z bali (zablokowane) są zastępowane deskami (deskami) o przekroju 5x18 cm lub 5x20 cm i układane na krawędzi. Na zewnątrz zmontowana rama jest uszczelniona drewnianymi deskami i przybita do stojaków gwoździami o wymiarach 7-7,5 cm Grubość desek wynosi 2-2,5 cm Można je zastąpić płytami azbestowo-cementowymi lub dowolnymi innymi trwałymi materiałami i odporny na opady.

Izolacja ścian szkieletowych z zasypkami

Bardzo często, w celu ocieplenia budynku, ściany szkieletowe konstruuje się z płyt. Pożądane jest, aby ściany były wykonane z dwóch desek. Szczelinę między ścianami wypełnia się różnymi materiałami płytowymi, sypkimi lub rolowanymi. Materiały w rolkach i płytach są mocowane do ramy za pomocą gwoździ. Szwy są ukryte za pomocą gipsu lub uszczelnione pakułami. Jeśli płyty są ułożone w dwóch warstwach, upewnij się, że szwy między płytami pierwszej i drugiej warstwy zachodzą na siebie. Przy układaniu w jednej warstwie płyty trzcinowe należy układać pionowo. Przy układaniu dwuwarstwowym deski można układać poziomo i pionowo. Aby zabezpieczyć płyty przed gniciem i korozją przez gryzonie, płyty ze słomy należy moczyć przez 2 godziny w 10% roztworze siarczan żelaza i dobrze wysuszyć. Aby płyty były mniej dmuchane, umieść między nimi karton lub gruby papier budowlany.

Gdy nadejdzie chłodna pora roku, powietrze z pomieszczenia może zwilżyć zasypkę, co jest niepożądane. Dlatego, aby chronić zasypkę, z w środkuściany pod poszyciem ułożyć warstwę izolacyjną z papy, papy, szkła lub innego materiał izolujący. Przed zaśnięciem materiały miesza się z puszystym wapnem. W przypadku mieszanki weź 10% objętości mieszanki do zasypania lub więcej (na przykład 90% trocin i 10% puchu wapna) i wszystko dobrze wymieszaj do jednorodnej konsystencji. Wapno puszyste jest używane, aby gryzonie nie rozmnażały się w zasypie. Materiały te są używane w postaci suchej.

Wszystkie materiały wylewa się warstwami na suchą powierzchnię lub drewniana tarcza i wymieszaj łopatą, aby równomiernie wymieszać materiały organiczne z puszystym wapnem. Pustą przestrzeń wypełniamy gotową zasypką, wylewając warstwy 20-30 cm i dobrze zagęszczając.

Używany jako zasypka:

pumeks;
żużel;
torf;
trociny;
ognisko;
łuska słonecznika;
posiekana trzcina;
holowniki;
Słomka.

Ciężar materiału określi jego przewodność cieplną. Im jest lżejszy, tym gorzej przewodzi ciepło. Oto masa niektórych substancji sypkich:

suchy mech - 135 kg w 1 m 3;
granulowany żużel wielkopiecowy - 700 kg w 1 m 3;
zrębki - 300 kg w 1 m 3;
tripoli - 600 kg w 1 m 3;
posiekana słoma (cięcie) - 120 kg w 1 m 3;
pumeks - 500 kg w 1 m 3;
drewno trocinowe - 250 kg w 1 m 3;
żużel kotłowy - 1000 kg w 1 m 3;
torf suchy - 150 kg w 1 m 3.

Zazwyczaj materiały organiczne takie jak torf, trociny, mech, plewy ze słomy, ogień są suszone i dezynfekowane.

Osiadanie suchych zasypek

Główną wadą suchych zasypek jest to, że osiadają i tworzą puste przestrzenie. Dlatego, jeśli są używane, ściany są wznoszone 20-30 cm nad poziomem belki stropowe, całkowicie wypełnione zasypką. Gdy zasypka opadnie, wypełni pustą przestrzeń. Pod oknami lepiej zastąpić zasypkę włóknistą lub materiały kafelkowe. Jeśli ich nie ma, montuje się parapety chowane w celu wypełnienia przez nie zasypki.

Aby zasypka izolacyjna była mniej luźna, należy dodać do niej materiały, które zamienią ją w solidny wypełniacz. Na przykład bierzemy 85% trocin i mieszamy je z 10% puszystym wapnem i 5% gipsem. W takim przypadku trociny stwardnieją i zamienią się w tzw. termolit. Do takiej mieszanki używa się wilgotnych, nie specjalnie wysuszonych materiałów organicznych lub trocin. Trociny miesza się z puchem, następnie tę mieszaninę dodaje się do gipsu i natychmiast układa na miejscu, dobrze wyrównując i zagęszczając. Wilgoć obecna w szpachlówce lekko zwilży gips i zastygnie. Kruszywo zamieni się w luźną masę, zgęstnieje i dzięki temu nie opadnie.

Nawilżone zasypki i płyty

W budownictwie często stosuje się wilgotne zasypki. Najważniejsze jest prawidłowe obserwowanie proporcji użytych materiałów. Materiały są brane objętościowo lub wagowo:

na 1 część kruszywa organicznego weź 0,4 części gipsu i 2 części wody;
na 1 część kruszywa organicznego weź 0,3 części puszystego wapna lub wapna palonego i 2 części wody.

Wapno puszyste można zastąpić mielonym wapnem lub pastą wapienną. W takim przypadku musisz wziąć 2 razy więcej i zmniejszyć ilość wody.

Sposób przygotowania wilgotnych nadzień

W szczelinę warstwami wlewa się spoiwo i organiczne wypełniacze. Następnie wszystko dobrze się miesza i dodaje wodę. Po 3-5 tygodniach zasypka w konstrukcjach wysycha z lekkim zagęszczeniem i sedymentacją. Czas schnięcia zmienia się w zależności od temperatury powietrza. Takich zasypek nie należy stosować w drewnianych budynkach szkieletowych w połączeniu z materiałami paroizolacyjnymi (pokrycie dachowe, papa, szkło itp.). Wysychają przez długi czas, a czasem są przyczyną powstawania grzybów. Jak wiadomo, grzyb jest bardzo szkodliwy dla drewna.

Płyty wykonane z materiałów organicznych są uważane za więcej wysokiej jakości izolacja. Ich rozmiar powinien wynosić 50x50 lub 70x70 cm, a grubość powinna wynosić od 5 do 10 cm Stosunek składników do ich przygotowania:

1,5 części wapna palonego + 0,3 części cementu + 2-2,5 części wody;
lub 4 części ciasta glinianego + 0,3 części cementu + 2-2,5 części wody przyjmuje się na 1 część wagową kruszywa organicznego;
lub 1-2 części glinki tripoli + co najmniej 0,7 części wapna palonego (można puchnąć) + 2-3 części wody;
lub 1,5-2 części gipsu + 2-2,5 części wody.

Jeśli używa się ciasta wapiennego, jego ilość jest podwojona, a ilość wody zmniejszona.

Suche materiały są najpierw mieszane, następnie zwilżane wodą i ponownie mieszane do uzyskania jednorodnej konsystencji. Następnie mieszaninę wkłada się do foremek, wyrównuje, formy usuwa się i suszy pod baldachimem lub w zamkniętym pomieszczeniu. Czas schnięcia będzie zależał od warunki temperaturowe i zastosowany środek wiążący. Płyty z gipsu, wapna, tripoli schną 2-3 tygodnie, wyroby gliniane - średnio około 4-5 tygodni.

Rama, rama-panel, panel i te ściany, które są montowane z elementów fabrycznych, są uważane za bardziej ekonomiczne.

Drewniana rama to rodzaj konstrukcji składającej się z dolne paski które są kładzione na fundamencie. Elementy takiej ramy łączone są za pomocą gwoździ i śrub. Jeśli rama jest brukowana, używane są zszywki. Regały ramy są osłonięte deskami. Odległość pomiędzy okładziną zewnętrzną i wewnętrzną wypełnia się specjalną zasypką izolacyjną, matami słomianymi lub trzcinowymi lub innymi grzejnikami płytowymi. W prefabrykowanych budynkach szkieletowych poszycie z desek na zewnątrz często pokrywa się poszyciem z płyt azbestowo-cementowych.

tanya (ekspert Builderclub)

Zobacz co się dzieje. Przez normy sanitarne wymagana wymiana powietrza dla Twojego domu wynosi 180 m 3 /h.

Kaptur. Jeden kanał wywiewny o przekroju 100 mm usuwa z pomieszczenia około 100 m 3 / godzinę powietrza i to tylko przy stale pracującym wentylatorze. Wyciąg powietrza z okresowym włączaniem wentylatora jest uważany za naturalny, ponieważ jest on prawie zawsze wyłączony, a powietrze przepływa przez niego w sposób naturalny (ze względu na różnicę ciśnień). Do naturalna wentylacja kanał 100 mm nie jest używany, mają zbyt duże opory na ruch powietrza, a bez stale pracującego wentylatora wymuszonego takie kanały są uważane za nieefektywne. Następujące opcje aranżacji okapu są odpowiednie dla Twojego domu:

2 kanały wentylacyjne o średnicy 100 mm z pracującymi na stałe wentylatorami wymuszonymi, których moc będzie wystarczająca do usunięcia co najmniej 80 m3/godz. powietrza. W każdym razie w łazience należy wykonać kaptur, ponieważ bez niego wszystkie zapachy z łazienki przeniosą się do jedynego kanału wentylacyjnego w domu, tj. do kuchni, która jest sprzeczna z normami sanitarnymi i po prostu nie jest wygodna. Aby stale działające wentylatory nie przeszkadzały w ich hałasie (wentylatory) są często instalowane przy wejściu do kanału wentylacyjnego, ale na poddaszu.

1 kanał wentylacyjny z naturalnym ruchem powietrza (z wentylatorem pracującym okresowo lub w ogóle) o przekroju 250x400 mm lub średnicy 350 mm. Taki kanał wentylacyjny usuwa do 320 m 3 / godzinę powietrza. Jest to z przyzwoitym marginesem, ale z wentylacją naturalną (bez stale pracującego wentylatora), jak pisałem powyżej, kanały o mniejszym przekroju zwyczajnie nie są używane. Cokolwiek mniej jest po prostu wymuszone.

Ale wydaje mi się, że najwygodniejszą i jednocześnie najprostszą w wykonaniu będzie następująca opcja. W łazience jednak zrób okap (dlaczego próbowałem wyjaśnić powyżej), ale spraw, aby nie był mechaniczny, ale naturalny, tj. przekrój 250x400 mm lub średnica 350 mm. I zostaw istniejący okap w kuchni. Dzięki tej opcji główny wylot powietrza będzie prowadzony przez łazienkę, a podczas gotowania zapachy z kuchni będą usuwane na siłę przez kanał wentylacyjny kuchni (za pomocą wentylatora).

napływ. Wentylację uznaje się za działającą tylko wtedy, gdy ilość powietrza usuwanego przez wywiew jest równa ilości powietrza wchodzącego do pomieszczenia (napływu) i wyniesie 180 m 3 / kg. W naszym przypadku ilość powietrza napływającego przez przegrodę budynku wynosi:

1,3 m 3 / godz. przez nieszczelności w plastikowe okna(jest to maksimum, bez odniesienia do producenta)

18 m 3 / godz. przez nieszczelności w drzwiach zewnętrznych (również maksymalne)

31 m 3 / godz. przez ściany

Razem: 50,3 m 3 / godz. To 2 razy mniej niż ilość powietrza, którą masz okap kuchenny. W rezultacie pokój będzie wysoka wilgotność i brak tlenu. A jeśli zrobisz porządny wyciąg w domu, to dopływ będzie już nie 2, a prawie 4 razy mniejsza ilość zużyte powietrze.

Dlatego oprócz zaaranżowania okapu trzeba zadbać o odpowiedni dopływ.

W celu zwiększenia ilości nawiewanego powietrza konieczna jest częsta wentylacja (więcej w artykule) lub zamontowanie naściennych zaworów nawiewnych kompensujących brakujący dopływ 180-50 = 130 m 3 / godz. Zasadniczo jeden zawór dostarcza 50 lub 100 m 3 /h świeżego powietrza. Tych. Trzeba zainstalować np. 3 zawory o natężeniu przepływu 50 m 3 /h każdy. Lepiej montować je w pobliżu otworu okiennego w pomieszczeniach takich jak sypialnia i salon.

Wszystkie zalecenia, które napisałem powyżej, odnoszą się konkretnie do Twoich (paroprzepuszczalnych) ścian. Jeśli np. zostaną zaizolowane pianką, to przepływ powietrza zmniejszy się o kolejne 31 m 3 / godz. W związku z tym należy to skompensować, instalując inny zawór zasilający przy dostawie 50 m 3 / godz.

odpowiedzieć

Częściej stary dom to nie tylko nieruchomości i grunty, to dziedzictwo poprzednich pokoleń, z którym wiążą się wspomnienia i ciepłe uczucia. To okazja do posiadania własnego przestrzeń życiowa i ułóż to według własnych upodobań. A pierwszym problemem, przed którym stają spadkobiercy, jest najkorzystniejsze wykorzystanie otrzymanego spadku. Renowacja, sprzedaż czy rozbiórka i odbudowa? A jak kompetentnie i najskuteczniej rozwiązać ten problem?

Kiedy dziedziczymy działkę poza miastem, stajemy przed pytaniem o jej dalsze użytkowanie. Oczywiście opcji jest kilka, a jedną z nich, najłatwiejszą fizycznie i finansowo, jest sprzedaż, ale sytuacja na rynku nieruchomości nie pozwala na to szybko i bezboleśnie. Nie wspominając o stronie sentymentalnej, bo w wielu przypadkach spadkobiercy tu dorastali lub przynajmniej spędzali tu lato. Do tego przyroda, krajobraz, komunikacja i tak dalej. Ponadto dzisiaj za sprzedaż starego domu nie dostaniesz tak dużo pieniędzy, że będziesz mógł je zainwestować w budowę nowego mieszkania.

Żanna Aleksandrowna, pośrednik:„Popyt tworzy podaż, a od dziś jest więcej osób, które chcą kupić pustą działkę pod budowę własnego budynku mieszkalnego niż tych, którzy chcą kupić już gotowy dom, wtedy koszt gruntu w przeliczeniu na metr kwadratowy pustej działki jest wyższy niż w przypadku starego domu. W efekcie dla dewelopera zakup gotowy dom może być znacznie tańszy niż budowanie własnego. Ale w tym przypadku należy wziąć pod uwagę stan domu i to, co zamierzasz zmienić w przyszłości, aby uniknąć problemów z WIT i dokumentami”

Jak widać, dziedziczenie to jackpot dla tych, którzy są ograniczeni finansowo, ale chcą zostać właścicielem domu. A jeśli zdecydujesz się zburzyć stary dom i zbudować nowy lub przywrócić to, co masz, musisz wziąć pod uwagę następujące czynniki rynkowe:

Możliwości finansowe (rozbiórka starego domu i budowa nowego będzie kosztować więcej);
Pożądany czas oddania domu do użytku;
Cel domu (dla miejsce stałego pobytu lub w ciepłym sezonie);
Stan domu (od fundamentu do kalenicy dachu).

Ostatni punkt jest jednym z najważniejszych, ponieważ definiuje poprzednie, więc przy ocenie stanu budynku konieczne jest zaangażowanie profesjonalisty. Są oczywiście rzeczy, które możesz sam określić: materiały, z których wykonane są ściany, fundament, jeśli w ogóle, dach jako całość i ogólny stan elementów. Ale kompetentny brygadzista musi dowiedzieć się, jak niezawodne są konstrukcje nośne domu, organizacja odpływu i stan dachu i krokwi, okablowanie elektryczne i system grzewczy, jeśli w ogóle, i inne punkty. Po ustaleniu powyższych pytań znacznie łatwiej będzie podjąć decyzję.

Jeśli Twój werdykt, że domu nie można zburzyć, jest ułaskawieniem, to pomożemy Ci w niego tchnąć nowe życie. Od czego w ogóle zacząć?

Jak już wspomniano, pierwszą rzeczą do zrobienia jest ocena stanu domu, jakie są jego słabe punkty, a które jeszcze będą służyć. Aby to zrobić, sami określamy w przybliżeniu, czym jest „stary dom”, ponieważ istnieje wiele opcji. Najczęściej jest to dom z bali lub dom ze ścianami wykonanymi z drewnianej okładziny do budowy której używają drewniana rama. Nie będziemy mówić o bardzo starych „chatach”, ponieważ izolowanie takiej konstrukcji nie ma absolutnie żadnego sensu: ani z technicznego, ani z estetycznego punktu widzenia. Pojedziemy też po budynkach murowanych, bo jakieś trzydzieści czy czterdzieści lat temu beton i cegła były niezwykle drogie materiały i mało używane. Więc nasz stary drewniany dom musi być izolowany, aby czuć się komfortowo. Budynek można podzielić na strefy i w zależności od tego, co jest zniszczone, można rozpocząć prace. Skupimy się na kilku ważne punkty ocieplenie naszego domu drewnianego: fundament, podłogi i oczywiście ściany.

Zacznijmy od dołu: podstawa

Fundament jest jednym z głównych problemów starych domów, ponieważ w związku z wysokimi kosztami materiałów opisanych powyżej, fundamenty domów zostały wykonane możliwie ekonomicznie lub w ogóle nie zostały wykonane. Dlatego gnicie dolnych koron domków z bali lub taśmowanie domy szkieletowe- jest to naturalny proces, na który wpływ ma skład gleby, na której stoi dom oraz warunki klimatyczne teren. Jeśli tak się stanie, pierwszą rzeczą do zrobienia - jest podniesienie domu nad poziom gruntu i odnawiać.

Aby to zrobić, musisz wiedzieć, na jaką głębokość wpływa dolna część konstrukcji, w jakim stanie jest podstawa, czy jest jakiś fundament lub czy podstawa jest ułożona bezpośrednio na ziemi. Jeśli ostatnie stwierdzenie jest poprawne, to odpowiednio w domu nie ma hydroizolacji i nie tylko wyciąga zimno z podłogi, ale sama podłoga podlega rozkładowi i narażeniu na warunki klimatyczne. Podnieść dom szkieletowy znacznie trudniejszy niż z batona, proces ten jest kosztowny i pracochłonny. Jeśli chodzi o dom z bali, musisz zacząć od demontażu podłogi, markizy, werandy i okładziny ściany zewnętrzne i cokół, jeśli taki istnieje.

Przydatna rada

Odnoszą się do wydajności prace rozbiórkowe tak pedantycznie, jak to możliwe, ponieważ materiały mogą być dalej wykorzystywane w pracy. Dlatego musisz natychmiast zidentyfikować odpowiednie, wyczyścić je i odłożyć na bok.

Przed rozpoczęciem prac przy podnoszeniu domu należy go odpowiednio zamocować, ponieważ przy podnoszeniu kilku narożników domu przyjmują one duży ładunek i konstrukcja może go nie wytrzymać. Aby to zrobić, dom jest wzmocniony zgodnie z określoną technologią za pomocą kabli, kanałów, specjalnych płyt narożnych, można również użyć desek. Następnie trzeba przekopać ściany od zewnątrz i od wewnątrz, aby dolna korona dom z bali i wyrównaj ściany na horyzoncie. Do ścian nakładana jest linia, w przybliżeniu na wysokości 1 m, zgodnie ze wstępnym oznaczeniem poziomu lub poziomu, w pobliżu rysowana jest druga linia - pożądany horyzont po podniesieniu i wypoziomowaniu. Warto dokładnie zbadać zgniłe miejsca domu z bali: jeśli nie są poważnie uszkodzone (nie więcej niż 30%), można je wyczyścić metalowymi szczotkami, ale jeśli uszkodzenie jest poważne, uszkodzone korony będą musiały zostać wymienione . Podnoszenie domu odbywa się za pomocą dwóch podnośników, jest to bardzo drobiazgowy zabieg, do którego należy podchodzić z dużą ostrożnością, ponieważ pośpiech jest obarczony uszkodzeniami. Następnie zamiast podnośników instaluje się drewniane okładziny lub słupy. Ostatnim krokiem będzie wlanie fundamentu do specjalnie przygotowanych rowów, ich głębokość zmienia się w zależności od projektu i wielkości domu, ale w każdym razie powinna być większa niż 50 cm. drewniane słupy są znokautowane.

Ogrzewamy podłogę

Jak już dowiedzieliśmy się, podłoga w domu jest bardzo wrażliwą konstrukcją, zwłaszcza jeśli budynek został wzniesiony bezpośrednio na gruncie. Dlatego nawet jeśli deski podłogowe są w mniej lub bardziej zadowalającym stanie, nie gwarantują zachowania ciepła, a wręcz przeciwnie. Istnieje kilka opcji postępowania, w zależności od stanu deski i kłody podłogowej: całkowicie usunąć podłogę i ponownie ją ułożyć lub naprawić to, co już jest i zaizolować.

Jak każdy proces renowacji, wymiana podłogi zaczyna się od demontażu. Konieczne jest całkowite usunięcie starego podłogi drewniane(oczywiście, jeśli wykonałeś poprzednią operację z fundamentem, podłoga została już zdemontowana). Jednocześnie, jeśli deski nie są zgniłe, ale podobnie jak korony domu z bali, mają mniej niż 30%, należy je wyczyścić metalową szczotką, a uzyskasz doskonałą ekonomiczną opcję dla materiału podłogowego jeśli zatrzymasz się na tzw. systemie podwójnym, gdy podłoga składa się z surowej i wykończonej, a pomiędzy nimi znajduje się izolacja termiczna. Ta opcja, choć ekonomiczna, jest bardziej pracochłonna i nieco przestarzała technologicznie. Bardziej ergonomiczne byłoby wykonanie nowej podłogi drewnianej lub „ciepłej podłogi”.

Drewniana podłoga

Do podłóg drewnianych można zastosować kilka technologii. Jedną z najczęstszych i najbardziej efektywnych jest podłoga na podstawach z wentylowanym podziemiem. Fundamentami mogą być ceglane kolumny rozmieszczone co 0,5-1 m. Podpory z cegły są prostszą opcją, ale jeśli chcesz podejść do problemu bardziej fundamentalnie, możesz zrobić „poduszkę” z tłucznia i piasku i odlać te konstrukcje z betonu . Poziom słupów oblicza się z żądanej wysokości podłogi, kładziemy na nich belki nośne.
Następnie określamy stan opóźnienia: należy je wymienić, jeśli stały się bezużyteczne, lub wyczyścić i potraktować specjalnym roztworem, który spowalnia rozkład i nadaje drzewu właściwości ogniotrwałe. Najczęściej jako nowe belki służą kłody przetarte na dwie części - takie rozwiązanie będzie najbardziej ekonomiczne. Przed ułożeniem kłody należy zastanowić się, jaki materiał wybrać do hydroizolacji. Można zastosować folię hydroizolacyjną typu taśmowego - wygodny materiał, przymocowany zszywaczem między belkami tak, aby owinąć izolację od dołu.
Na folii hydroizolacyjnej kładziemy warstwę izolacji termicznej: odpowiednia wełna bazaltowa w arkuszach. Produkty Rockwool sprawdziły się na rynku, są niepalne, odporne na wilgoć, a także łatwe do cięcia, dzięki czemu idealnie nadają się do izolacji termicznej podłogi. Nie można nie wspomnieć o włóknie szklanym, które ma nieco gorsze właściwości, ponieważ jest bardziej podatne na wilgoć, ale przy prawidłowym zaprojektowaniu „ciasta” i wybranej paroizolacji podłoga stanie się świetne rozwiązanie. Sprzedawany jest w rolkach i płytach, łatwo go zamontować w dowolnej konstrukcji, a jeśli wybierzesz odpowiedniego producenta, którego produkty przeszły ekokontrolę, to również jest bezpieczny dla zdrowia, jak np. Isover. Po zakończeniu tego procesu kłody pokrywamy folią paroizolacyjną między belkami.
Na górze ułożyć płytę o grubości od 26 do 60 mm. Przy takim projekcie optymalna będzie deska o grubości około 28 mm, jeśli obciążenie podłogi jest duże, powinieneś użyć grubości 36 mm lub więcej.

Cementowe sitko

Najlepszą opcją byłby również jastrych cementowy z keramzytem lub zasypką z mieszanki żwirowo-piaskowej - koszt będzie w przybliżeniu taki sam, a proces może być nawet mniej pracochłonny. Chociaż oba mury w równym stopniu wymagają profesjonalizmu, aby uniknąć problemów w przyszłości.
Podłoga pokryta jest znaną nam już ekspandowaną gliną. Materiał ten jest dość ekonomiczny, a jednocześnie przyjazny dla środowiska i łatwy w użyciu.
Przed wypełnieniem ekspandowanej gliny zakładką, na ścianach układa się i mocuje hydroizolację, a za pomocą lamp ostrzegawczych poziomuje się poziom podłogi. Prowadnice są zwykle instalowane w odległości 60-80 cm od siebie.

Przydatna rada

Lepiej jest użyć ekspandowanej gliny o kilku rozmiarach, aby uniknąć pojawienia się pęknięć i zagęszczenia jej struktury.

Aby zapewnić lepszą izolację termiczną warstwa materiału musi mieć co najmniej 10 cm Przed wylaniem betonu keramzyt wylewa się tak zwanym „mlekiem” cementowym lub chudym betonem. Następnie przygotowana powierzchnia zostaje wzmocniona metalowa siatka. W takim przypadku lepiej zastosować ogrzewanie podłogowe. Ta technologia pozwala zaoszczędzić na materiałach termoizolacyjnych, ale trzeba wziąć pod uwagę sposób i koszt zaopatrzenia w energię w domu, ponieważ nie każdy ją ma, zwłaszcza jeśli rozmawiamy przy domku istnieje możliwość wydania na energię elektryczną lub wodę, w przypadku wodnego ogrzewania podłogowego. Po wszystkich pracach przygotowawczych wykonuje się bezpośrednio jastrych cementowy.

Iwan Iwanowicz, właściciel prywatnego domu po izolacji i rekonstrukcji:

„Mój dom służył naszej rodzinie tylko w ciepłym sezonie, później postanowiliśmy przeprowadzić się tutaj z miasta. Dlatego konieczne było przeprowadzenie serii Roboty budowlane. Na podłogę, którą wybrałem wylewka betonowa i ciepła podłoga. Moim zdaniem jest to idealna opcja do całorocznego życia.

Jeśli do zasypania użyjesz mieszanki piasku i żwiru, hydroizolacja nie jest układana pod materiałem, ale na warstwę chudego betonu, a następnie warstwę izolacji. W tym przypadku doskonale sprawdza się ekstrudowana pianka polistyrenowa. Materiał ten powstaje w procesie ekstruzji i ma masę użyteczne właściwości. Na przykład marka Europlex, dzięki całkowicie zamkniętej strukturze komórkowej o średnicy 0,1-0,2 mm, zapewnia niską nasiąkliwość wodą, wysoką wytrzymałość na ściskanie przy minimalnej przewodności cieplnej. Warto powiedzieć, że nie należy mylić zwykłej i ekstrudowanej pianki polistyrenowej, ponieważ pierwsza ma żywotność nie większą niż 15 lat, a druga około 50. Ponadto XPS nie zmienia swoich właściwości pod wpływem wilgoci i zmiany temperatury, wytrzymuje duże obciążenia punktowe. Ostatnią pozycją będzie ostatnia wylewka podłogowa.

Ogrzewamy ściany starego domu

Chcąc dobrać odpowiednią izolację termiczną ścian, należy do problemu podejść indywidualnie. Często dochodzi do sporu o to, jak najlepiej ocieplić: od wewnątrz czy na zewnątrz. Ale myśląc logicznie, dojdziemy do wniosku, że nie jest racjonalne pozbawianie się centymetrów w pomieszczeniach, chyba że jest to jedyna opcja. Oczywiście, jeśli masz dom z bali i chcesz pozostawić go w pierwotnej formie, to pozostaje Ci tylko zaizolować go od wewnątrz. Ta metoda nie jest zalecana. Ale jeśli nie ma innej możliwości, należy zauważyć, że izolację termiczną należy chronić warstwą paroizolacji z obowiązkowym klejeniem taśmą budowlaną.

Najbardziej ergonomiczna będzie zewnętrzna izolacja ścian, a następnie montaż okładziny zarówno na ościeżnicę, jak i drewniany dom. Wiele zależy od przeznaczenia domu i od czego materiał licowy chcesz użyć, a także w jakim stanie jest izolacja termiczna i czy w ogóle jest. Jeśli istnieje izolacja termiczna, może to być stare włókno szklane, wióry i inne przestarzałe materiały, które podlegają różnego rodzaju wpływom. Dlatego najczęściej łatwiej jest zdemontować poszycie domu i ocieplić je zgodnie z systemem elewacji wentylowanej.

Nieuchronnie pojawi się pytanie, o co? materiał termoizolacyjny, nadaje się do twoich ścian. Przy jej wyborze należy wziąć pod uwagę nie tylko gęstość, przepuszczalność pary, ale także przewodność cieplną. Nie będziemy mówić o materiałach takich jak styropian i izolacja celulozowa, bo dziś przegrywają z nowymi pod każdym względem, łącznie z palnością i miłością do nich gryzoni. Obecnie głównymi rodzajami izolacji termicznej elewacji wentylowanej są wełna mineralna na bazie włókna szklanego i bazaltu. Dzięki włóknistej strukturze materiału zapewniona jest paroprzepuszczalność całej konstrukcji. Materiały te są niepalne, to znaczy chronią całą konstrukcję przed rozprzestrzenianiem się płomieni. Jest to bardzo ważne dla bezpiecznej eksploatacji domu. Eksperci zalecają stosowanie izolacji termicznej o grubości 100 mm lub większej, aby osiągnąć optymalny efekt..

Projekt elewacji wygląda tak:

1. Ściana zewnętrzna domu

2. Warstwa termoizolacyjna

3. Izolacja przed wiatrem i wilgocią (materiałem łączącym te właściwości jest odpowiednia np. membrana wiatroizolacyjna)

4. Szczelina wentylacyjna

5. Zewnętrzna warstwa licowa

Wiatroszczelna membrana hydroizolacyjna - zapewnia ochronę izolacji termicznej przed warunkami atmosferycznymi, zawilgoceniem, ogranicza utratę ciepła budynku nawet o 20%, zapobiega gromadzeniu się pary wodnej w ociepleniu. Szczelina wentylacyjna pozwala parze powstałej w pomieszczeniu spokojnie wydostać się na zewnątrz, nie powodując uszkodzenia izolacji.

Nie zapominaj, że przed rozpoczęciem pracy musisz dokładnie przygotować ściany domu. Oczyść je i potraktuj specjalnym roztworem, napraw uszkodzone miejsca, jeśli występują. Nie należy również zapominać o urządzeniu przed rozpoczęciem pracy prawidłowego systemu odwadniającego zarówno w piwnicy, jak i na dachu, gdyż jeśli ich stan nie będzie zadowalający, wszelkie środki ochrony izolacji termicznej pójdą na marne.

wnioski

Najważniejszą rzeczą, na którą chcę zwrócić uwagę, jest to, że pomimo pozornej prostoty procesów nie należy polegać tylko na własne siły bez doświadczenia w tego rodzaju pracy. W końcu tylko profesjonaliści mogą dokładnie obliczyć wszystkie niezbędne parametry i ilość materiałów, a także wybrać najbardziej optymalny sposób ocieplenia domu, biorąc pod uwagę wszystkie jego cechy i warunki klimatyczne obszaru, a także wymagania budowlane . Ale zawsze sprawuj osobistą kontrolę i zadawaj pytania. Również w budownictwie, jak nigdzie indziej, słuszne jest powiedzenie, że „skąpiec płaci dwa razy” – lepiej wybrać droższy, certyfikowany materiał, niż oszczędzać, a potem mieć konsekwencje. Przy okazji, biorąc pod uwagę obecną sytuację z środowisko, bardzo ważnym czynnikiem jest przyjazność dla środowiska w budownictwie, zwłaszcza jeśli masz dzieci lub wnuki. Poza tym opisaliśmy tylko kilka możliwych etapów docieplenia domu, ale jest też dach, stropy, instalacje wodociągowe i grzewcze. Dlatego bądź ostrożny i skrupulatny, ale nie bój się zmian i eksperymentów. Powodzenia!

Jeśli chcesz wykorzystać ten materiał w swoim zasobie sieciowym, możesz skopiować tytuł i streszczenie artykułu, a następnie link do oryginału. Link do źródła obowiązkowy. Pełna kopia artykułu, a także jego przepisywanie i częściowe kopiowanie zakazany .

Wybór izolacji ścian domu nie jest łatwy: producenci oferują szeroką gamę materiałów różnego pochodzenia i kosztów. Glinkę ekspandowaną można nazwać najbardziej przyjazną dla środowiska i najtańszą - granulki spienionej gliny o porowatej strukturze. Doskonale zatrzymują ciepło, nie wymagają skomplikowanej instalacji. Izolacja ścian domu tym materiałem w naszych czasach nie jest tak popularna jak zastosowanie materiały płytowe(styropian, wełna mineralna), jednak tej opcji nie można wykluczyć, niektórzy deweloperzy domów prywatnych nadal stosują tę metodę izolacji termicznej konstrukcji z luźnymi kulkami.

Odmiany i jakość keramzytu: którą wybrać

Granulaty spienionej niskotopliwej gliny uzyskuje się przez wypalanie gotowego surowca. Roztwór umieszczany jest w piecach o wysokiej temperaturze, gdzie przy +13000 spienianiu gliny, w wyniku procesu grzania-chłodzenia tworzą się kulki keramzytu. Mogą być inny rozmiar, w zależności od tego są sortowane na ułamki:

„Piasek” - wielkość ziarna do 10 mm;
„Kruchy kamień” - 10 ... 20 mm;
„Żwir” - duże granulki o ostrym kącie do 40 mm.

Wysokiej jakości materiał uzyskuje się tylko przy prawidłowym przestrzeganiu technologii od przygotowania roztworu do jego wypalenia. Przy najmniejszym odchyleniu granulki albo nie tworzą wystarczającej ilości pustek, aby zapewnić izolację termiczną, albo ich kształt i wielkość, struktura odbiegają od normy, co również jest niedopuszczalne.

W przypadku izolacji ścian preferuje się ekspandowaną frakcję gliny 10 ... 40 mm, tj. gruz lub żwir. Wygodniej z nimi pracować, kurczą się mniej niż piasek. To samo wybiera się do organizowania suchego jastrychu podłogowego.

Kupując partię materiału sypkiego do izolacji ścian, należy poprosić o kopię raportu z badań próbek tej partii lub o certyfikat jakości produktu, aby mieć pewność co do zakupionego produktu i nie popaść w nieoczekiwane kłopoty z powodu złej jakości lub małżeństwo.

Zalety stosowania keramzytu do ocieplania ścian

Zasypywanie muru luźną izolacją glinianą ma szereg zalet:

Całkowite bezpieczeństwo ekologiczne i biologiczne w zakresie aplikacji naturalne materiały do produkcji;
Wysoka wydajność izolacja cieplna i akustyczna. Dla porównania: warstwa 10 cm keramzytu jest równoważna pod względem właściwości murowi z cegły o grubości 1 metra;
Niska waga izolacji nie wymaga mocnej podstawy;
Odporność ogniowa dzięki produkcyjnemu wypalaniu peletów zapobiegnie rozprzestrzenianiu się ognia między piętrami;
Wypalana glina nie ulega rozkładowi, rozprzestrzenianiu się grzybów i atakom gryzoni;
W korzystne warunki izolacja jest trwała;
Materiał jest odporny na ekstremalne temperatury dzięki zachowaniu ciepłego powietrza w porach;
Minimalna grubość warstwy ekspandowanej gliny dla skutecznej ochrony termicznej wynosi 200 mm, dokładniejsze obliczenia należy wykonać przy pomocy specjalistów lub programów online.

Wady izolacji ścian keramzytem

Obszerna lista zalet nie jest pozbawiona wad:

Wilgoć - główny wróg granulki. Mimo wypalonej skorupy, keramzyt łatwo wchłania wilgoć, jednocześnie tracąc swoje właściwości przed wysychaniem, które następuje bardzo powoli w zależności od warunków.
Podobnie jak wszystkie materiały sypkie, granulki gliny wymagają zagęszczenia podczas układania. W przeciwnym razie z biegiem czasu izolacja skurczy się, odsłaniając górne sekcje ściany lub zasypaną sekcję.
Granulki są bardzo kruche. Przy nieostrożnym ubijaniu łatwo je uszkodzić, co doprowadzi do pewnego spadku właściwości termoizolacyjne warstwa.

Technologia ocieplania ścian ceglanych keramzytem

Ponieważ keramzyt jest materiałem sypkim, do jego użycia konieczne jest zorganizowanie ramy, w którą zostanie wypełniona. Dlatego ta metoda izolacji jest zwykle stosowana w trójwarstwowych konstrukcjach ścian.

Należy to rozumieć: wprowadzanie keramzytu należy przeprowadzać stopniowo w miarę wzrostu muru, a nie wypełniać go ze strychu, gdy mur został już wzniesiony.

Metoda 1: lekka studnia murowana

Istota metody polega na ułożeniu 2 warstw konstrukcji ściennej z cegieł lub cegieł z bloczkami w kolejności, odległość między nimi powinna wynosić 15 ... 30 cm. zimniejszy region, tym większa przerwa między rzędami. Co 1-2 rzędy mur jest wiązany ceglanymi nadprożami przez całą grubość ściany w odstępach 50-70 cm W miarę wzrostu konstrukcji, na każde 30-50 cm, do utworzonych studzienek wlewa się izolację, starannie zagęszczając to. Aby związać granulki, podlewa się je płynnym roztworem cementu (mleka). Zapobiegnie to osiadaniu ekspandowanej gliny w zamkniętej ścianie.

Metoda 2: murowanie studni z membranami usztywniającymi

Ta metoda jest optymalna do murowania. Rozłóż taśmy wewnętrzne i zewnętrzna ściana Grubość odpowiednio 1 i ½ cegły. zewnętrzny rząd można rozłożyć z cegła licowa, bloczki ceramiczne (należy zadbać o to, aby przy wzmacnianiu muru poziomy przeciwległych rzędów pokrywały się), bloczki betonowe do tynkowania, cegła silikatowa. Odległość między taśmami pozostaje taka sama 10 ... 30 cm Narożniki są solidne, aby zapewnić sztywność konstrukcyjną.

Glinkę ekspandowaną wylewa się po co piątym rzędzie muru, zagęszcza i zalewa mlekiem cementowym. Następnie na całą grubość ściany układa się przeponę sztywności z cegły. Pozwala to uniknąć stosowania kotew opatrunkowych i zapewnia sztywność konstrukcyjną na wysokości. Jedyną wadą metody, która może się pojawić, jest to, że jeśli keramzyt nie jest wystarczająco zagęszczony, to po jego lekkim stwardnieniu nie będzie można dostać się do wnętrza ściany i wypełnić pustą przestrzeń.

Metoda 3: mur z osadzonymi częściami

Ta metoda jest podobna do prowadzenia lekkiego murowania, ale zamiast ceglanych nadproży w konstrukcji układane są kotwy metalowe lub z włókna szklanego w odstępach co 40-60 cm, dzięki czemu uzyskuje się mniejsze zużycie cegieł, nie ma potrzeby obliczania kroków dla muru i siła pozostaje na wysoki poziom. Na każde 30-50 cm ściany pokrywa się również ekspandowaną glinę, w takiej objętości łatwiej ją zagęścić i nasączyć mlekiem cementowym.

Izolacja ścian z różnych materiałów

Rozszerzona glina może chronić nie tylko ceglaną ścianę przed utratą ciepła, ale także ścianę z bloczków, monolit. We wszystkich przypadkach musi być spełniony jeden warunek – konstrukcja musi być trójwarstwowa, aby między rzędami wewnętrznym i przednim można było wsypywać gliniane kulki.

W przypadku bloczków z betonu komórkowego należy wybrać odległość od warstwy licowej co najmniej 10 cm Zasada układania materiału jest taka sama - kulki wylewa się w miarę wzrostu muru, dokładnie zagęszcza i podlewa mlekiem cementowym;
Do ocieplenia ściany szkieletowej można użyć keramzytu. To prawda, że \u200b\u200bw tym przypadku grubość bocznych powierzchni kanapki powinna być dobrana prawidłowo, ponieważ przy ostrożnym ubijaniu obciążenie ich znacznie wzrasta.

Nie nadaje się do izolacji materiał sypki drewniany dom. Aby zapewnić wystarczającą warstwę izolacji termicznej (od 20 do 40 cm), będziesz musiał wykonać specjalne daszki do zasypywania, co jest bardzo problematyczne, ponieważ łatwiej jest korzystać z innych grzejników.

Wybierać czy nie wybierać

Mała popularność keramzytu wynika z niedostatecznej świadomości ludzi na temat tego materiału, niektórzy wybierają inne izolatory cieplne ze względu na ich łatwiejsze użytkowanie. W każdym razie izolacja ścian domu keramzytem daje wyniki nie gorsze niż nowoczesne grzejniki. Najważniejszą rzeczą do rozważenia przy wyborze jest wysokiej jakości materiał i dobre ubijanie.