Чи варто вмочувати коріння садових рослин під час посадки в бовтанку з глини? Чому важливо замазувати спилки на дереві яблуні і як це робити? Глиняна бовтанка.

Одним з найважливіших агротехнічних прийомів на ділянці у дачника-садівника є побілка стовбурів осінній періодта навесні. Побілити дерева восени та навесні (перед і після зими) - значить захистити їх від різниці нічних та денних температур, відлиг та заморозків, опіків від палючого сонця, шкідників.

Основними функціями побілки дерев восени (скоро вже і з ними "на носі") є підвищення врожайності, відображення променів сонця, відлякування гризунів, весняна захищає кору дерев від опіків і використовується в профілактичних цілях від навали шкідників.

Від правильно проведених робіт з підготовки стволів до побілки залежатиме, наскільки нанесений розчин виявиться якісним та стійким. Тому під час проведення підготовчих робіт, не можна ігнорувати жодного етапу.

Очищення гілок та стовбура вручну

Роботу з очищення стовбура від лишайників, наростів, мохів і кори, що відстала, краще проводити після того, як пройде дощ. Очищати потрібно лише вручну, на руки слід надіти рукавички.

Увага!

Для очищення кори недоцільно застосовувати металеві та пластмасові скребки, мочалки, щітки. При натисканні на щітку, гострі щетинки вп'ються в рослинну тканину дерева і зашкодять її.

На стовбурі рослин часто можна зустріти тріщини, ямки та поглиблення, в яких накопичується бруд і росте мох. Необхідно за допомогою загостреної тріски або дерев'яного ножа акуратно очистити кору від забруднень. Освіта підтверджена все-таки доведеться видаляти металевим ножем, з обов'язковою подальшою обробкоюперед побілкою отриманих ран замазками.

Дезінфікування кори дерев

Для проведення робіт із дезінфікування кори потрібно дочекатися сухої погоди. Якщо прогнозують дощі, користі від обробки не буде, не варто навіть і братися.

Для обприскування застосовують "ОксиХом", "Хом", підходить і "Бордоська суміш". Можна обробити 3% мідним купоросом, Для приготування якого речовина в кількості 300 гр ретельно розмішуємо до повного розчинення в 10 л води. Під час обприскування не можна допустити, щоб розчин стікав на землю потоками. Він повинен залишатися на стволі, інакше не буде жодної користі.

Для дезінфікування готується і спеціальний розчин: у 10 л води розводиться 600 гр мідного або залізного купоросу і цим розчином потрібно провести дрібнодисперсну обробку. Слід врахувати, що щорічне обприскування залізо- та мідьвмісними хімічними засобамиможе послабити рослини та призвести до їх загибелі. Вся суть у тому, що дані препарати накопичуються у ґрунті біля дерев та в корі, вони не розчиняються і не розпадаються. Тому варто щорічно міняти розчини для дезінфікування.

Мідний купорос можна чергувати із зольно-мильним або суто зольним розчином для обробки.

Обробка розчином із золою та милом

Для приготування засобу знадобиться:

10 л гарячої води;
50 гр. мила;
2 кг деревної золи.

У воді потрібно розвести господарське милоі деревну золу, зв'язати непотрібну ганчірку в пучок, занурити в отриманий розчин і обмазати ним стовбур і основу нижніх гілок дерев. Зольно-мильний розчин хороший і тим, що має дезінфікуючі властивості, він є ще й добривом, що збагачує корисними речовинами.

Обробка зольним лугом

Для приготування препарату знадобиться:

Просіяна зола – 2 кг;
відро води.

Просіяний золу заливаємо в ємності водою, розмішуємо, розчиняючи грудочки, і, довівши до кипіння, залишаємо до повного остигання. За цей час зольний луг відстоиться і опиниться на поверхні. Буває каламутною або прозорою рідиною, яку треба процідити, розвести з водою (1:2) і обробити їй стволи дерев. Оскільки засіб може спричинити алергію, руки слід захистити гумовими рукавичками.

Замазування ран та тріщин у дерев перед побілкою

При підготовці до дезінфікування дерев можна помітити на стовбурах та гілках дрібні ямки та тріщини. З'являються вони в результаті пошкодження гризунами, шкідниками, утворюються під впливом палючих променів, перепадів температур і сильних морозів, що чергуються з відлигами.

Діючі замазки

Для замазування тріщин садівники використовують покупні засобита замазки, приготовлені своїми руками.

Садовий вар

Замазку купуємо в магазині, але "вільні художники" можуть приготувати її своїми руками, і вона буде нітрохи не гірша за покупну.

Компоненти:

Каніфоль – 100 гр.;
віск бджолиний – 200 гр.;
несолоний жир "смалець" - 100 гр.

На середньому вогні розігріти в окремих ємностях віск та каніфоль. Потім їх з'єднати, додати жир і нагрівати суміш до її розчинення. Потім гарячий засіб швидко переливають у холодну воду. Звичайно, вона розповзається по поверхні. Її потрібно зібрати руками і скачати в одну грудку. У готової суміші тривалий термін зберігання – до 10 років. Для більшої пластичності садовий вар перед використанням розігрівають, тому що при зниженні температури суміш має властивість тверднути і погано взаємодіяти з поверхнею дерева.

Глиняна бовтанка

Надійний засіб, що використовується з давніх-давен для замазування тріщин. Готують її з чистої глини, або із суміші, що включає глину, гній, вапно, мідний купорос, розведені так, щоб вона стала такою ж, як густа сметана. Наприклад, рецепт приготування глиняної бовтанки: потрібно взяти глину, коров'ячий гній, подрібнену солому у співвідношенні 200 гр./100 гр./20 гр. Усі компоненти розводять у воді, а нарізаної соломи додають стільки, скільки необхідно для загусання бовтанки. Замазка, приготовлена таким чином, зберігає свої захисні властивості багато років, не кришиться і не тріскається.

Паста "РанНет"

Сама назва говорить про те, що ран після обробки їм вже не буде. Паста добре себе зарекомендувала та оцінена багатьма садівниками та дачниками. Нею можна не лише замазувати тріщини, а й обробляти місця зрізів після спилювання гілок. На відміну від вару не застигає по холоду і наноситься пензликом.

У пасті міститься гумат і мідний купорос, тому проводити додаткову обробку із вмістом аналогічних елементів не потрібно. Так як паста погано переносить вологу, будучи вологопроникною, обробку рекомендується проводити в суху погоду. Мінус її у тому, що згодом змивається дощами.

Побілка дерев в осінній та весняний період

Білити дерева слід лише після очищення стовбура, дезінфікування кори та замазування тріщин та ран. Побілці підлягають стовбури та одна третина довжини нижніх скелетних гілок. Проводити процедуру слід щороку: восени та навесні. Існують різні думки щодо часу побілки дерев, але осіння є головною, а весняна – закріплюючою.

Відповідним місяцем для побілки в осінній період є жовтень або, залежно від погоди, листопад. Поновлення, що оновлює, проводиться на початку-кінці березня. Рекомендується побілити рослини ще раз, у середині літа. Але дана процедура має лише рекомендаційний характер. Якщо білить потріскався, змився дощем, все ж таки варто оновити свіжим дерева.

Які білити?

Що стосується молодих саджанців та дорослих дерев, то білити потрібно й ті й інші. Багато садівників не підтримують думку про те, що потрібно білити молоді дерева. Вони аргументують це тим, що вапно ушкоджує молоду кору і не дозволяє стовбуру розростатися вшир. Питання залишається спірним і досі. Звичайно, якщо побілити молоді дерева висококонцентрованим розчином, він негативно вплине на кору. Тому для побілки нових саджанців рекомендується при приготуванні розчину зменшувати концентрацію вапна у 2 рази або збільшувати кількість води, також у 2 рази. Крім вапна можна використовувати водоемульсійну фарбу. Кожен садівник повинен собі вирішити сам, що принесе більше шкоди: або розчин, що білить, або ж несприятливі погодні умови.

Приготування розчину, що білить

Щоб отримати надійний захисний шар, Потрібно провести не менше двох обробок. Товщина складу, що білить, на стовбурі дерева повинна досягати 2 мм. Розчин не повинен містити крупинок і бути надто рідкісним, тому що стече по стовбуру вниз і не принесе користі.

Для приготування білить до 1,5-2 кг гашеного вапна потрібно додати:

Жирну глину – 1 кг;
відро води (10 л);
купорос мідний – 250 гр.;
за бажанням можна додати коров'ячий гній (1 лопату).

Усі складові з'єднати та перемішати до повного розчинення. Наносити густу суміш потрібно на стволи дерев на висоту 1 м (можна трохи більше, залежно від зростання дерева) від землі.

Для багатьох дачників, особливо міських, питання економії свого часу становить підвищений інтерес, тому вдатися до допомоги спеціальних, що продаються в магазинах. садової фарбидля побілки дерев нічого не варте.

Порівняльна характеристика магазинних побілок

Для порівняння можна взяти 6 видів садового побілки від різних виробників:

1. Акрилова побілка "GreenSquare" від ТОВ "ВКФ Палісад".

2. Срібна біомаска Robin Green на основі білої глини від компанії Фаско.

3. Вапняна побілка з мідним купоросом від ТОВ "ВКФ Серпень".

4. Акрилова фарба для садових дереввід ТОВ "Конкорд Ост".

5. Акрилова фарба для садових дерев від ТОВ "Бліс".

6. Вапняний побілка "Садівник" з мідним купоросом від компанії ТОВ "Фаско".

Протестувавши всі садові побілки на різних деревах можна зробити наступний висновок: акрилові фарби – найстійкіші. При нанесенні на стовбур дерева поверхня виходить білою. Акрилові фарби краще захищають від сонячного проміння. Наносити можна одним шаром. За зиму фарба не стирається і не тріскається, тому весняний часне потребує повторного нанесення. Мінус фарби – слабка повітропроникність, тому їй не рекомендується білити молоді дерева.

Що стосується екологічних побілок, які засновані на глині та вапна, можна сказати одне: наносити їх потрібно 2 рази на рік. Перша побілка – восени (основна), друга побілка – навесні (що закріплює). Вапняні побілки добре відбивають сонячні промені, але з часом змиваються. Тому необхідно провести вторинний вибій дерев. Великим плюсомекологічних побілок є те, що вони добре пропускають повітря, дерева "дихають".
Одні дачники-садівники віддають перевагу акриловим фарбам, інші – вапняним розчинам. Кожен господар має право вибрати собі той вид побілки, який вважає надійним. Вибір за вами.

Важливо!

Не можна білити непідготовлену кору. Склад потрапляє в тріщини, що призводить до розтріскування кори та відставання деревини. Відкрита рослинна тканина більш піддається впливу сонячних променів і нашестю комах, ніж здоровий стовбур дерева.

Проведення захисних операцій має бути регулярним. Побілка дерев восени та навесні підвищить їх стійкість до захворювань, що, у свою чергу, позитивно позначиться на смакових якостяхплодів та підвищення врожайності, а дерева точно будуть здоровими та довше проживуть.

Здрастуйте, дорогий дачник!

Перш ніж розпочати цей пост,хочу привітати всіх дачників з Першотравнем та побажати гарної погоди, плідної роботи на дачі та, звичайно ж, УСПІХІВ у цьому дачному сезоні!!!

Отже, поїхали.

Минулої весни, 2016 року,я виявив величезні пошкодження кори на яблунях від застосування садового вару в сезоні 2015 року. Ну, і для заліковування цих пошкоджень я застосував тієї весни «глиняну бовтанку».

До речі, є в мене постиу цьому блозі про цей поганий засіб, як «садовий вар», який роблять точно з відходів нафтопродуктів.

Я говорю цене просто з бухти-барахти, а в мене є незаперечні достовірні докази, як цей «садовий вар» губить не лише кору на деревах, а й подвійні пеньки з щепленими на них живцями.

Знайти постипро згубну дію «садового вару» просто - у пошуковому рядку блогу (не браузера, а саме цього блогу) напишіть питання, наприклад, або заліковування ран садовим варомабо щеплення і садовий вар... або щось, типу, того.

Коротше кажучи,де я застосовував «садовий вар» і на щепленнях, і на зрізах після обрізки, вийшло одне лихо – щеплення повністю загинули, а кора (на зрізах) відмерла на великій площі від місця нанесення цього «нафтопродукту».

Так що, прошу Вас,навіть і не думайте про покупку цієї замазки в магазині, як би продавці її не нахвалювали, навіть і думати забудьте. А якщо вона у Вас є, то викиньте її на сміття, щоб не отримати проблеми з відмиранням кори на великих ділянках своїх плодових дерев, як це вийшло у мене.

Гаразд, біда бідою, а перелікувати рани після «вару» потрібно обов'язково, тягнути з цим не можна, інакше кора відмиратиме і гине на великих ділянках дерева і тоді дерево може загинути.

Тепер у справі…

Весною 2016 рокудля перелікування великих ран на яблунях я застосував «глиняну бовтанку». Цією «бовтанкою» я користуюся не один рік і результати від її застосування хороші, якщо не сказати, відмінні.

Восени того ж рокупоказати результати від дії «бовтанки» на корі яблунь у мене не вийшло, тому що 11 жовтня у нас вже були перші заморозки та відмивати «бовтанку» холодною водоющоб Ви краще бачили напливи нової кори, мені було не з руки.

Коротше кажучи,обмазані місця кори цією «бовтанкою» так і зимували на яблунях. Ось цього року, у березні місяці, я вирішив промити водою бовтанку та показати Вам реальний результат.

Ні, звичайно, за один сезонтакі великі рани затягнутися не зможуть, але за три-чотири роки, гадаю, ці рани заживуть, і дереву згодом нічого не загрожуватиме в плані загибелі під час перезимівлі.

Перша частина фотокпро одну яблуньку…

Це потрійна рана на яблуні.У 2015 році садовий вар наносився тільки на зріз двох гілок. А потім, як мені здається, садовий вар став в'їдатися в кору, кора стала чорніти, відмирати і тріскатися. Сама деревина зрізів теж почорніла.

Тоді я акуратнопо максимум зрізав гострим садовим ножем ушкоджену кору до здорової частини та обмазав «глиняною бовтанкою». А щоб глина за сезон не обсипалася чи не змилася дощами, я зазвичай обмотую ці місця бавовняною чи лляною смужкою тканини.

Але щоб цей матеріал,не дай Боже, не зробив перетяжок кори, я поверх тканини теж обмазую «бовтанкою». В цьому випадку (під «бовтанкою») тканина частково розкладається і може навіть рватися при інтенсивному зростанні кори і жодних перетяжок на молодій корі не трапляється.

Тепер фотки іншої яблунькиз тими самими ушкодженнями від «садового злодія». Тут ті ж наслідки - почорніння та розтріскування деревини зрізу, і широке відмирання кори по периферії від місця нанесення "вара".

Далі мої діїтакі ж, як і в попередньому випадку - зрізання відмерлої кори; обмазування «глиняною бовтанкою»; обмотування «бовтанки» звичайною ганчірочкою і обмазування цієї самої ганчірочки тією ж «бовтанкою».

Тепер фотки за весну цього 2017 року.

Ось фотки першої яблунькиіз трьома пошкодженими ділянками. Як я й казав, це все господарство з «бовтанкою» зимувало як є. Сама тканина вже напіврозклалася, і коли я почав її розмотувати, то вона рвалася (розділялася) клаптями.

Потім я акуратно змив «бовтанку»з кори і дивіться самі, що зрештою вийшло…

Це загальний виглядтрьох пошкоджень.

А це вже окремо.Нижня частина з новою корою.

Це середня частина.

А це верхня частина.

Як Вам такий результатнаростання нової молодої кори від простої глини?

Отож і воно,що все нормально і навіть дуже. Якщо врахувати, ті пошкодження від «садового варя», які трапилися в сезоні 2015 року, то від них рахуйте, і слід застудив.

Але ранку треба продовжувати заліковуватиі цього сезону я застосував рідкий засіб"РанНет" (глини на той момент у мене не було).

За минулим сезоном 2016 року,цей засіб показав також хороші результати із затягування невеликих ран після обрізки гілочок, тому я вирішив випробувати його замість «глиняної бовтанки».

Наноситься засіб звичайним пензликом,яку використовують дітлахи для малювання аквареллю або гуашшю на папері, але...

Але тільки вибирайте пензликз м'яким натуральним ворсом, щоб зручно було наносити (розмазувати) цей засіб не тільки по рівних ділянках усієї ранки, а й заштовхувати його в мікроскопічні щілини.

Приступаємо до іншої яблуньки.

Ось рана, що перезимувалаз бовтанкою на іншій яблуні.

Фото нижче – після змиву «бовтанки».Дивіться, у цьому конкретному випадку, навіть деревина зрізу трохи побіліла і це означає, що пошкодження від садового вару повністю усунуті.

Цю ранку я теж обмазавзасобом "РанНет".

Є в мене ще кілька яблуньз такими ж великими пошкодженнями і на них я вчинив так само, як і на цих двох яблуньках.

Про результати загоєння ранвід засобу «РанНет» намагатимусь показати Вам восени цього року.

Тепер про «глиняну бовтанку»…

Готується бовтанка» просто.Береться звичайна руда глина, заливається водою, щоб приховати глину і настоюється 10-15 хвилин. Усе.

Щоправда, один раз таки треба перемішатицю суміш протягом цих 10-15 хвилин, щоб великі грудки глини, якщо такі є, просочилися вологою та розм'якшилися.

«Глиняна бовтанка» має вийтиу вигляді сметани. Так її легше наносити руками і на ранки, і на ганчірочку.

Свою «бовтанку» я роблюна своїх настоях ЕМ-еліксиру. Тобто замість води я заливаю глину настоєм Еліксіра.

В результаті виходить,що в «бовтанці» є ще й корисні мікроорганізми, які знезаражують ранку від проникнення вірусів і патогенних грибків і в деревину, і в кору.

У кого є мої матеріали з ЕМ-еліксиру,Обов'язково робіть «бовтанку» на Еліксирі! Буде подвійна користь – і загоєння ранки, захист від хвороботворних грибків!

Якщо у кого ще немає моїх матеріалів з ЕМ-еліксиру,і вони терміново знадобляться, то можу створити електронну версію цих матеріалів. А сплатити можна на мою карту Ощадбанку. Пишіть мені на цю електронну адресу – [email protected]

Кому потрібен диск із цими матеріаламиі Подарункове насіння помідорів чотирьох сортів, той може замовити його післяплатою (по Росії) ось на цій сторінці - http://elicsir.dacha7.ru/

Для зарубіжних покупцівпередбачено лише стовідсоткову передоплату (накладки по зарубіжжю у мене немає), але й це не привід відкладати придбання цих матеріалів у довгу скриньку.

Цього сезону буде вже сьомий рік,як я сам застосовую різні настої ЕМ-еліксиру захисту всіх видів рослин на дачі від хвороб! Результат дуже добрий!

Перші настої Еліксирая почав робити наприкінці 2010 року, а вже ґрунтовно та обдумано став готувати настої з початку сезону 2011 року.

Ось досі і застосовую ці настоїі для приготування «глиняної бовтанки», і для захисту рослин від патогенних грибків та вірусів на своїй дачній ділянці.

Ось, мабуть,на сьогодні та все.

Тепер Ви мені скажіть,Чи застосовували Ви "глиняну бовтанку" для заліковування ран на своїх плодових деревах?

Ще раз із наступаючим Першотравнем!

Гарної Вам погоди та плідної роботи на весь дачний сезон!

З повагою,
Сергій Дьяков.

Рана на яблуні – спил, обдерті ділянки кори або рване пошкодження внаслідок відламування гілки – є відчинені дверідля шкідників, бактерій, інфекцій, грибків. Необроблені пошкодження гояться довго, що негативно впливає на плодоношення яблуні, процеси формування нових пагонів. З цієї причини жодне, навіть найменше пошкодження дерева не слід залишати поза увагою, краще замазати. Про те, як правильно дезінфікувати, змащувати спилки та обрізи ви дізнаєтеся з цього огляду. Заходи слід вживати якнайшвидше – у такому разі ви встигнете вчасно запобігти розвитку серйозних захворювань.

Коли утворюються зрізи: якщо спиляти старий сухостій, пошкоджені гілки

Основні причини утворення зрізів:

Формування крони– щоб яблуні добре плодоносили та росли, їх потрібно правильно формувати, але після обрізки на корі та гілках часто з'являються дефекти.
Видалення старих гілок– при обрізанні гілок зі стволів практично завжди утворюються рани, які потрібно правильно знезаражувати та обробляти спеціальними. захисними засобами. Про те, як підрізати яблуню навесні читайте.
Омолодження– та сама обрізка, але для вікових дерев. Будь-які травмуючі заходи (а при омолодженні обсяг видалення гілок, пагонів значний) можуть стати причиною появи зрізів.

Обрізання дерев та замазування ран спеціальним засобомодного дня не проводять. Зачекайте кілька днів, поки зріз підсохне, і переходьте до замазування.

Терміни обробки

Терміни замазування зрізів на яблунях залежать від пори року та поточних погодних умов. Так восени в сезон сильних дощівзрізи висихають погано і довго – іноді доводиться чекати щонайменше тижня, щоб рана перестала мокнути, і його можна було повноцінно обробити. У сонячну теплу погоду спили підсихають за пару днів.

В ході літніх обрізокпотрібно видаляти тільки зовсім молоді, ще не здерев'янілих втечі. Зрізи малого діаметра швидко гояться самі і спеціальних обробок не потребують. За низьких температур повітря рани взагалі практично не гояться, навіть за умови правильної обробки.

Взимку обробку зрізів не проводять взагалі.

Зрізи, діаметр яких не перевищує 2,5 см, знезаражують, але нічим не замазують. Вони затягуються самі і досить швидко, небезпеки для дерева не становлять. Зі спилами більше 3 см у діаметрі працюють строго за планом – відразу після обрізки рана очищається від шорсткості, задирок за допомогою гострого садового ножа, пензлем спили промазуються спеціальним розчином, який продезінфікує рану та захистить її від попадання бактерій та інфекцій. Потім зріз залишають підсохнути на кілька днів, після закінчення цього терміну проводять обробку спеціальним засобом, не торкаючись кори дерева по крайніх частинах зрізу. Якщо взимку кору пошкодили гризуни, вона потріскалася через стрибки температури або отримала сонячний опік, лікування проводиться навесні (температура повинна бути вище нуля). Пошкоджені ділянки зачищаються до здорової деревини, потім обробка проводиться за тією самою схемою, що після сезонних обрізок.

Засоби для обробки: який можна вибрати, як замазувати

Розглянемо, які засоби застосовуються для обприскування спилів, а які – для замазування.

Також у місцях незахищених зрізів гілка може почати усихати – цей процес починається через порушення руху соку, внаслідок чого поживні речовинидо тих ділянок гілки, які розташовуються вище за область пошкодження, не доходять.

Глиняна бовтанка

Для приготування глиняної бовтанки використовують частину коров'яку, дві частини глини та трохи сіна чи соломи. Все це розмішується, розбавляється водою до консистенції сметани.

Цементний розчин

Щоб зробити цементний розчин, візьміть 3 частини дрібного піску та частину цементу, змішайте з водою та додайте оліфу. Використовувати засіб можна навіть для замазування глибоких тріщин, ран. Оскільки водоемульсійні, масляні фарбизгодом змиваються дощем, їх потрібно оновлювати.

Замазки наносять тільки на пошкоджені ділянки деревини, при цьому краї кори мають бути чистими – інакше не утвориться коровий валик, який затягне рану.

Незахищені рани на корі схильні до розтріскування, іноді тріщини бувають дуже глибокими. Там, де спив пошкодив деревну кору, може утворюватися дупло.Для використовують бовтанку з коров'яку та глини, садовий вар, масляні фарби на натуральній оліфі, цементні розчини, водоемульсійні барвники, а також бальзам-лак, який ще називається штучною корою.

Садовий вар, як правильно замазувати/замазати

Садовий вар можна купити готовий або зробити самостійно із жиру, каніфолі, воску.

Віск, що містить вар, не пропускає до дерева повітря, тому замазка не стікає за рани. Ціна від 50 руб. за упакування.

За рахунок того, що каніфоль липка, вар надійно з'єднується з деревною породою, а жир не дає замазці тріскатися. Можна замінювати жир на рослинна оліяабо оліфу, віск на скипидар. Для приготування розчину беріть по одній частині жиру, каніфолі та дві частини воску.

Віск, жир, каніфоль спочатку розтопіть, потім змішайте, повільно влийте масу в холодну воду. Коли маса застигне, дістаньте її змішайте аналогічно 20 частин парафіну, 1 оліфи, 4 каніфолі або віск і каніфоль по 2 частини, скипидар 1 частина. До садового вару можна додавати золу, роботи виконуйте подалі від вогню. Перед нанесенням на зріз садовий вар трохи підігрівають - це потрібно, щоб він став м'якшим.Наносите масу на кору дуже тонким шаром – як плівку. Якщо робити товстий шарзамазки, то деревина під ним з часом почне гнити.

Якщо тече сік після того, як спилювали гілки

Якщо сік сочиться з невеликих зрізів, який ви не замазували, обрізка була проведена дуже пізно і рани просто не затягнулися до початку руху соку. Для дерева це не шкідливо, але дрібні гілки, подові бруньки можуть усихати. Частково захистити дерево можна, зробивши глиняну рідку бовтанку і промазавши їй усі ранки, включаючи найдрібніші. Якщо сік тектиме з кількох великих зрізів, значить, ви не герметично замазали, пінили, пофарбували пошкодження. Зачистіть поверхню підручними засобами та зробіть все наново. Виконуйте роботи із замазування якісно – інакше від них не буде жодного штибу.

Щоб краще закріпити замазку на гілці, використовуйте бинт – їм обмотують пошкоджене місце.

Якщо зріз на гілці почорнів

У тих випадках, коли зріз не був своєчасно опрацьований, на ньому селяться різні збудники захворювань. Якщо не вживати заходів, хвороба пошириться на інші гілки та займе велику площу. Почорніння – характерні симптоми та .

Спочатку усихають окремі пагони, а потім гине дерево. Більше того, постраждати можуть навіть сусідні культури у саду. Під час лікування потрібно буде зрізати усі пошкоджені частини, заходячи на здорові ділянки кори та деревини. Обробіть зріз бордоською рідиною 3%, якщо листя поки що не розпустилося, і 1%, якщо почався період вегетації. Дайте зрізам підсохнути, потім замажте розведеною глиною або садовим варом. Обробку повторюють у тому випадку, якщо захворювання продовжує прогресувати. Про сажистий грибок на яблуні читайте.

А ось як прибрати мох з яблуні можна зрозуміти зі змісту.

При почорнінні зрізів обприскують як пошкоджені ділянки, а й усю яблуню цілком.

Якщо зріз яблуні гниє

Гниння зрізу зазвичай свідчить про зараження спорами гриба-трутовика. Суперечки переносяться вітром, а відкритий зріз є благодатним місцем для проникнення інфекції та ураження. Гілку зрізають повністю, потім перевіряють область зрізу. Якщо після зачистки деревина здорова, то хвороба не встигла проникнути глибоко. Хвору гілку спалюють, зріз ретельно дезінфікують та замазують варом. У тому випадку, якщо в області спила деревина темна і м'яка, трутовик, швидше за все, вразив усе дерево, і вживати заходів пізно. Щоб захворювання не перейшло на дерева в саду, спиляйте та спалить яблуню.

При гнитті зрізу дерево є сенс рятувати (ростити далі) тільки в тому випадку, якщо деревина волога, але тверда.

Відео

Дане відео розповість про замазку ран плодових дерев.

Висновки

Обрізку дерев слід проводити щорічно, спилювати старий стовбур та гілки, сухостій. Для прискорення процесу загоєння зрізів використовують спеціальні замазки.

Зрізи найшвидше гояться у молодих гілочок – великі рани багаторічників затягуються насилу.

Щоб захистити Яблуневий садвід зайців, стовбури укутують агроволокном або обгороджують дрібнокомірчастими сітками.

Також читайте, що потрібно робити, якщо кору яблуні погризли миші.

Перед посадкою саджанці ретельно оглядають, хворі та пошкоджені гілки та коріння обрізають до здорової деревини, не можна залишати зламані, змочене або розщеплене коріння. Решту коріння слід зберегти, оскільки чим більше залишається у дерева коріння, чим воно довше і гіллясте, тим краще і швидше воно приживається і рушає в ріст після посадки. Усю роботу із саджанцями

Перед посадкою кореневу систему саджанця занурюють у глиняно-гною бовтанку (1 частина глини, 2 - коров'яка, 5-6 - води). Регулятори росту (ауксини), що містяться в гною, сприяють утворенню та росту коренів. Можна приготувати просту ґрунтову бовтанку: насипати у викопану в ґрунті невелику ямку (40 х 40 х 30 см) пухку землю верхнього темного шару ґрунту та розвести її водою до консистенції густої сметани. Для стимуляції зростання кореневої системи в ґрунтову бовтанку додають регулятор росту гетероауксин. Нанесений на кореневу систему рідкий ґрунтовий розчин забезпечує хороший контакт із ґрунтом у посадковій ямі, що дуже важливо для рослини. На дно посадкової ями слід насипати горбок перемішаної з добривами землі або компосту, саджанець поставити на горбок і розправити на ньому все коріння рослини. Посадку зручніше робити вдвох: одна людина встановлює деревце з північної стороникола, ретельно розправляє коріння по горбку, інший кидає землю: верхній, знятий при копанні ями, шар ґрунту - на корені, починаючи з країв ями та обережно ущільнюючи її ногою (ставляючи каблук до стінки ями, а носок - до саджанця). Робити це треба обережно, щоб не обірвати коріння рослини. Грунт, яким засипають коріння, не повинен містити добрив, його можна перемішати лише зі зрілим компостом у співвідношенні 3:1. Щоб між корінням не утворювалися порожнечі, саджанець струшують. При посадці його тримають так, щоб коренева шийка була вищою за краї ями на 3-5 см.

Після посадки дерева на кордоні колишньої яминасипають валик, щоб утворити лунку та полити рослину (2-3 відра води на кожне дерево незалежно від вологості ґрунту та погоди). Після поливу деревце разом із ґрунтом осяде, і коренева шийка залишиться на рівні ґрунту в саду. Саджанець прив'язують до колу м'яким шпагатом або іншим матеріалом, дотику шпагату зі штамбом і гілками ізолюють, підклавши шматочки гуми, щоб запобігти вростання в кору. На наступний день після посадки засипають промоїни і приствольне коло, мульчують підстилочним гноєм, що погано розклався, сирим незрілим компостом або перегноєм (шаром товщиною до

10 див). За сухої погоди саджанці поливають кожні 10-15 днів.

Правила посадки саджанців

Купувати саджанці лише у спеціалізованих господарствах.

Не допускати підсихання коріння саджанця, на 1-2 доби до посадки поставити рослину в ємність з водою.

Поламані гілки зрізати.

Пошкоджене коріння зрізати до здорових тканин.

Перед посадкою коріння простимулювати, вмочивши їх у глиняно-гною бовтанку або ґрунтову бовтанку зі стимулятором росту.

Коріння рівномірно розподілити в посадковій ямі, не допускаючи їх заламування та скручування.

При засипанні не допускати порожнеч між корінням, ущільнювати ґрунт, щоб дерево міцно трималося в землі.

Чи не засипати кореневу шийку.

Ущільнювати ґрунт обережно, не допускаючи обриву коріння.

Підв'язувати саджанець до колу, розмістивши його з північного боку, лише м'яким обв'язувальним матеріалом, підкладаючи ізолюючий матеріал у місці зіткнення зі штамбом.

Не можна допускати вростання обв'язувального матеріалу в кору, це може викликати розломи деревини.

Сформувати ствольне поливальне коло, саджанець рясно полити, ствольне коло замульчувати.

Важливо сформувати ствольне коло дерева, яке в міру зростання дерева буде пропорційно збільшуватися в діаметрі. Для запобігання корінням від підмерзання в першу зиму після посадки, особливо у карликових порідз близько розташованої до поверхні ґрунту кореневою системою, перед настанням стійких морозів пристовбурне коло утеплюють торфом, лапником або іншим матеріалом.

Вплив факторів зовнішнього середовищана розвиток рослин

Зростання та розвиток рослин пов'язані з умовами зовнішнього середовища, Основні з них – тепло, світло, вода, повітря та поживні елементи. Тільки за наявності всіх цих факторів та оптимальному їх поєднанні рослини можуть нормально рости та розвиватися. Тому необхідно знати роль кожного фактора у житті культур, щоб мати можливість керувати ними.

Тепло

Тепло впливає на всі хімічні перетворення та переміщення речовин як у рослині, так і в ґрунті, на початок та тривалість фенологічних фаз та вегетації в цілому. Для зростання, розвитку та формування продуктивної частини плодово-ягідних необхідний певний режим температури. По відношенню до тепла плодово-ягідні рослини умовно поділяють на:

дуже теплолюбні (цитрусові, персик, волоський горіх, абрикос, хурма та виноград);

теплолюбні (черешня, груша, слива, вишня, яблуня);

менш теплолюбні (агрус, смородина, машина та суниця).

Нестача тепла в окремі роки пригнічує вегетативне зростання, погіршує процес запилення та запліднення квіток, знижує врожайність та якість плодів, затягує вегетацію та погіршує підготовленість рослин до зими.

Плодово-ягідні рослини також неоднаково реагують на тривалість теплого періоду. При тривалому зниженні температури збільшується період вегетації, уповільнюється зростання пагонів та дозрівання плодів і, як правило, погіршується їхня якість. Потреба рослин у теплі у різні фази вегетації неоднакова. Весняне зростання коріння талоні починається, коли температура грунту досягає 4-5 °С, груші - 6-7, вишні - б °С. Для активного зростання коренів необхідна більш висока температура ґрунту – від 8 до 20 °С. При різьбленому підвищенні або зниженні температури ґрунту зростання коренів зупиняється. Для зростання надземних частин плодових рослинпотрібна досить висока температура повітря. Якщо набухання нирок у яблуні та інших рослин починається при 5 °С, то розпускання їх і зростання пагонів - за температури повітря вище 10 °С. Для нормального цвітіння, запилення та запліднення рослинам необхідна температура 15-20 °С. При низькій температурі повітря пестика, що потрапив на рильце, пилок не проростає і запліднення не відбувається.

Ранні осінні та пізні весняні заморозки, сильні морози і глибокі зимові відлиги часто викликають ушкодження окремих тканин, органів прокуратури та частин плодових дерев, котрий іноді їх загибель.

Не завжди корисний і надлишок теплау період вегетації. Підвищена температура зупиняє зростання кореневої та надземної систем, прискорює процес цвітіння, викликає аномалії плодів та ін.

Режим температури відіграє важливу роль у період відносного спокою. Восени та на початку зими при 0-2 °С коріння ще поглинає з ґрунту поживні речовини, у їх тканинах відбувається синтез органічних сполук, у надземній частині продовжується відкладення запасних речовин. Формування плодових бруньок, що почалося в червні-липні, при сприятливих умовпродовжується і восени, і зачатки квіткових бруньок зимують більш розвиненими. Небезпечні для плодових рослин дуже низькі температуривзимку. Найбільш чутлива до морозів коренева система.

Коріння карликових підщеп яблуні, а також суниці гинуть при температурі ґрунту -8-10 °С, а коріння підщеп дикої лісової яблуні та сіянців Антонівки звичайної при -14 °С

Особливо страждає коренева система в безсніжні зими, а також після посушливих літа та осені.

При сильних морозахособливо ушкоджуються кора і деревина в розвилках дерев і в основі штамбів, так як в їх тканинах пізніше завершуються фізіологічні процеси та підготовка до періоду глибокого спокою. Нерідко рослини пошкоджуються морозами наприкінці зими та рано навесні (лютий-березень).

У цей період спостерігаються різкі перепади температур:від -10-20 вночі до -5-10 ° С вдень. Денні позитивні температури сприяють початку вегетації, тому тканини виходять зі стану спокою, втрачають загартування і втрачають здатність протистояти нічним морозам. У таких умовах страждає кора штамбів від сонячних опіків, а також

квіткові бруньки, особливо у кісточкових культур (слива, вишня, черешня). Дуже небезпечні пізні весняні заморозки,збігаються з фазою масового цвітіння дерев та чагарників. Дуже чутливі до низьким температурамтичинки, маточки і сім'япочки. При температурі -1 - 1,5 ° С гинуть приймочки і семяпочки сливи та вишні, а при -2 ° С - молоді зав'язі яблуні.

Різну зимостійкість мають окремі частини плодового дерева: надземна частина зимостійкіша, ніж коренева система; ростові нирки стійкіші до низьких температур, ніж квіткові. У свою чергу квіткові бруньки кісточкових рослин більш чутливі до морозів, ніж насіння.

В умовах середньої смугитемпература повітря взимку зазвичай не опускається нижче за небезпечний для плодових рослин рівень, а період вегетації має сприятливий температурний режим, і досить тривалий. Можливість вирощування порід та сортів у конкретних районах визначається сумою біологічно активних температур та умовами зими, що має строго враховуватись при розробці породно-сортового районування. Різні породи і навіть сорти однієї і тієї ж породи мають різний рівень зимостійкості. Стійкість до низьких температур, яка визначається морозо- та зимостійкістю рослин, є основним лімітуючим фактором обробітку окремих порід та сортів в умовах середньої смуги.

Розрізняють ревматизм гострий та хронічний. Гострий ревматизм починається ломотою, легким ознобом, підвищенням температури. З'являються біль у суглобах

Коли настає оптимальний часДля посадки дерев, чагарників, ліан, трав варто згадати найбільш часті помилки при посадці рослин, щоб уникати їх.

Помилка 1. Недотримання оптимальних термінівпосадки.Залежно від району та посадкового матеріалупосадку здійснюють у наступні терміни:

у південних районах – рослини з відкритою кореневою системою висаджують восени та взимку: з кінця листопада до кінця лютого, із закритою кореневою системою (у контейнерах) – протягом усього року (влітку із притіненням);
у північних районах - Переважна весняна посадка рослин до початку вегетації, краще висаджувати рослини із закритою кореневою системою.

2. Неправильна підготовка посадкової ями.Рослини садять у заздалегідь підготовлені ями, які готують за 2-3 тижні; для весняних посадокїх краще готувати з осені, а для осінніх – за місяць до посадки. Величина посадкових ям має бути:

для саджанців чагарників – 70 х 70 см,
для рослин з грудкою – більше величини кома не менше ніж на 30 см,
для живоплоту замість ям готують траншею.

Ширина траншей залежить від кількості рядів огорожі. Для однорядних вона становить 40-50 см, для дворядних - 70-90 см, для багаторядних на кожен наступний ряд додається до 30-40 см. Глибина траншей має бути 50-60 см.

Помилка 3. Ігнорування наслідків будівництва.На ділянках, що були під будівництвом, великою кількістю будівельного сміття, необхідно викопати ями розміром не менше 150х100 см із повною заміною ґрунту. Для засипання ями готується перегнійно-дернова земля з розрахунку 20-25 кг перепрілого гною на яму або на погонний метрканави.

Помилка 4. Змішування ґрунтових шарів.При підготовці посадкових ям однією з самих частих помилокє змішування верхнього родючого шару з нижнім – малородючим. Для засипання коренів підходить тільки родюча земля. Посадочні ями заправляють перегноєм або компостом (10-20 кг для дерев, 6-8 кг – для чагарників), змішаним із землею. Першого року посадки не рекомендується застосовувати мінеральні добрива.

Помилка 5. Внесення нового гною.У посадкові ями деякі новачки-садівники вносять свіжий гній, який може спалити коріння та рослину цілком. При посадці використовують тільки гній, що перепрів; слабоперепрілий гній вносити в посадкову ямутакож небажано, оскільки велика ймовірність зниження приживання рослини.

Помилка 6. Не роблять дренаж.На важких, глинистих, занадто вологих ґрунтах забувають зробити обов'язковий дренаж битої цеглита піску.

Помилка 7. Забувають зробити ревізію кореневої системи.При посадці рослин з відкритою кореневою системою забувають провести огляд коренів, підрізання засохлих кінчиків та видалення пошкодженого коріння. Не можна допускати пересихання коріння. При посадці рослин коріння розправляють, стежать: чи не відхилився саджанець убік, не виявився занадто високо або низько посадженим.

Помилка 8. Неправильно визначають положення кореневої шийки(Місце переходу ствола в корінь). При посадці щеплених рослин не враховують положення кореневої шийки. Як правило, вона має бути на рівні ґрунту. Якщо рослина отримана з черешка, коренева шийка не виражена і деяке заглиблення (на 3-5 см) саджанців цілком допустиме. Виняток – клематиси, у яких кореневу шийку заглиблюють не менше ніж на 5-10 см (молоді рослини) та на 10-12 см (дорослі), а також квіткові багаторічники, у яких кореневища наростає вертикально вгору (астильба, гейхера, герань великокореневищна). : їх можна на кілька сантиметрів заглиблювати Рослини з прикореневою розеткою листя садять так, щоб центр розетки не був заглиблений у землю.

Помилка 9. Забувають про обрізання рослин.Перед посадкою видаляють слабкі та поламані втечі. У троянд залишають 3-4 сильні пагони, які вкорочують приблизно на висоті 10-15 см, залишаючи на них по 2-4 бруньки.

Помилка 10. Чули про «чудодійну» глиняну бовтанку, що підвищує приживання рослин при посадці, але лінуються її робити. Для приготування глиняної бовтанки на 10 л води додають невелику кількість глини (щоб після вмочування в бовтанку на руці залишався) тонкий шарглини), 1 таблетку гетероауксину або пакетик кореневіна (можна будь-який інший стимулятор коренеутворення, за інструкцією) і 1 кг гною, що перепрів. Компоненти додавати у вказаному порядку. Оброблене бовтанкою коріння необхідно протягом 30 хвилин підсушити на відкритому повітрі, а потім висадити рослину в підготовлені зволожені ями.

Помилка 11. Забувають про поливу до посадки.Важливо полити заправлену посадкову яму перед посадкою рослин.

Помилка 12. При посадці рослин із закритою кореневою системою не зберігають кореневої грудки;часто це відбувається, якщо рослина не була полита перед його звільненням з ємності.

Помилка 13. Забувають про опори та підв'язку.Саджанці, висаджені з навітряного боку, обов'язково повинні бути прив'язані до опорних кіл, які встановлюються в ямах до або під час посадки; відразу ж встановлюють опору для ліан.

Помилка 14. Не дотримуються рекомендацій щодо поливу рослин після посадки та мульчування.Грунт навколо посаджених рослин необхідно добре ущільнити, полити та замульчувати тирсою, дробленою корою або торфом для зменшення випаровування вологи та стримування розвитку бур'янів.

Помилка 15. Забувають про укриття.У рік посадки молоді рослини забувають укрити лапником, щоб уберегти їхню відмінність від заморозків і морозів (особливо це стосується хвойних, вічнозелених рододендронів).