Вимощення з битої цегли своїми руками. Заливка бетонного вимощення навколо приватного будинку

Вимощення навколо будинку - нескладний, але набагато продовжує життя будови його конструктивний елемент. З двох абсолютно однакових і збудованих одночасно індивідуальних будинків у місцевості з рівним сприятливим кліматом один, господарі якого вирішили заощадити на вимощенні, менш ніж через 20 років зажадав капітального ремонту з частковою заміною фундаменту, а другий вже пережив побратима більш ніж удвічі і стоїть собі як не у чому не бувало без ознак будь-яких порушень у конструкції.

Водночас вимощення цілком можна зробити повністю своїми руками, в т.ч. і навколо вже існуючого будинку, не володіючи ніякими будівельними навичками і зберігши цим у сімейному бюджеті, за теперішніми цінами, не менше 150 000 руб. Це для будинку 10х12 м у плані та вимощення найпростішого типу. Якщо будинок 12х15 м і вимощення капітальне, економія від самостійного її устрою складе більш ніж 250 000 руб.

Якщо тепер вам негайно захотілося вивчити покрокову інструкцію по настилу вимощення, то будь ласка – ось докладне відео:

Однак це цілком вірний, але лише конкретний приклад. Тим часом лише в офіційно затверджених будівельних нормативних документах можна нарахувати не менше 20 схем вимощення для різних кліматичних умов, характеру ґрунту, типу будівлі, наявності місцевих ресурсів будматеріалів тощо. І в примітках до кожної схеми зазначено, коли, за яких умов і яким чином цю конструкцію можна змінювати заради її спрощення та здешевлення.

Тому ми далі займемося тим, чого у відеосюжеті не розкажеш. А саме: постараємося розтлумачити про різні тонкощі вимощення, щоб ви, читач, розуміли сенс кожного їхнього елемента, кожної виробничої операції і змогли б забезпечити довге життя свого будинку без зайвої роботи та витрат.

Навіщо потрібне вимощення?

Вимощення в загальному сенсі – це прибудований до стіни карниз, що прикриває горизонтальний кут між нею та ґрунтом або підлогою. Звичайний плінтус підлоги - теж вимощення, тільки внутрішня. Принцип дії вимощення простий: не загороджувати повністю шляхи проходження несприятливих факторів (вологи, пилу тощо), а відвести їх у бік, де вони не зашкодять. Затичка колись та протікає, а якщо тут нічого не тече, то нічого й не затече. Очевидне легко переглянути, а просте складно придумати: вимощення у будівництві з'являється лише у Стародавній Греції.

Вимощення фундаменту – лежачий на грунті невисокий, але широкий карниз цоколя з ухилом(див. рис. справа), виконаний з матеріалу, що не пропускає вологу і погано пропускає гази. Фундамент – основа будівлі, і вимощення забезпечує його надійність та довговічність. Її значення для фундаменту складається з трьох функцій:

1. Захисний – від атмосферних опадів;
2. Запобіжної – як стабілізатора газового режиму у ґрунті навколо фундаменту;
3. Утеплювальної – нейтралізує вплив пучення промерзаючого ґрунту на основу будинку.

Перше.Через теплові деформації і неоднакову усадку грунту і матеріалу фундаменту між ними неминуче виникає зазор. По цій щілині дощові та талі води йдуть униз фундаментом нехай дуже слабким, але потоком. Крапля камінь точить, і цей потік підмиває фундамент. А якщо вимощення відведе його убік, то вода природним чином просочиться по капілярних ходах ґрунту. Вода в капілярі нічого підмити неспроможна, т.к. її гравітаційний тиск скомпенсований силою поверхневого натягу.

Друге.Усім мешканцям ґрунту потрібен кисень. Чимало серед них і прихильників «м'якої сили»: рослин – кореневих агресорів і щодо великих риючих тварин; ті та інші створюють у ґрунті ходи, якими вода знову-таки може пройти під фундамент потоком і підмити його. У той же час не можна давати ґрунту навколо будинку задихатися, у ньому тоді утворюються хімічно агресивні речовини, не тільки смердючі та шкідливі для здоров'я, але й фундамент, що руйнує.

Вимощення пропускає під себе повітря стільки, щоб вистачило корисної ґрунтової дрібниці, розміром приблизно до живильного корінця трави та дощового хробака. А великі «агенти впливу», виявивши, що кисень їм перекритий зверху, ідуть убік: землі навколо вистачає, можна рости і рити десь ще. Тут тварюки нерозумні виявляються розумнішими за інших відомих політиків.

Третє.Морозне пучення ґрунту небезпечне насамперед нерівномірним бічним тиском на фундамент, воно може призвести до перекосу будівлі. Той же будинок із силікатної цегли 10х12 м у плані і висотою від цоколя до ковзана даху 6,5 м, нахилений як ціле всього на 1 градус, через 20 років після побудови починає руйнуватися внаслідок горизонтальних напруг у конструкції. Вимощення ж створює навколо фундаменту шар непромерзлого, отже, пластичного грунту, рівномірно розподіляє бічне тиск.

Примітка: у найпростішому випадку вимощення діє як снігова шуба на озимих сходах; тут вона не випускає тепло вгору як той самий карниз, тільки у зворотному напрямку. Якщо ж будівельна геологія в цьому місці несприятлива, то, можливо, знадобиться утеплення вимощення, див. далі.

Виходячи з цього, можна відразу зробити важливі висновки:

• Вимощення повинна обрамляти будинок суцільною стрічкою: будь-який проміжок стягне до себе шкідливі фактори, що спричинить посилене ослаблення фундаменту, особливо небезпечне, т.к. воно сконцентроване одному місці.
• Тріщини у вимощенні неприпустимі, з тієї ж причини.
• Подушка вимощення (див. нижче) не повинна бути заглиблена більш ніж на 1/2 розрахункової глибини промерзання в даній місцевості, інакше вона перетвориться на жорсткий придаток фундаменту і втратить всі свої функції; вимощення має «грати» разом з грунтом, не втрачаючи зв'язку з фундаментом. Втім, по всій території РФ ця умова виконується без будь-яких додаткових заходів.

Як влаштовано вимощення?

Пристрій вимощення також нескладно: це траншея глибиною 20-50 см, вирита по периметру будинку впритул до фундаменту. Відразу робиться тепловий розрив (деформаційний шов) між вимощенням і фундаментом; для цього він покривається резинобітумним компаундом і відразу - двома шарами руберойду, нижні кінці яких відгинаються в траншею на 50-70 см.

Примітка: якщо вимощення буде утеплене, то тепловий розрив накладається на утеплення цоколя/фундаменту.

Потім траншея вистилається гідроізоляцією із поліпропіленової плівки; вона дає відповідну газопроникність. У цей жолоб засипається подушка з піску та щебеню; в більшості випадків - в обоймі з геотекстилю (дорожньої сітки), що запобігає міграції матеріалу подушки в грунт, але не перешкоджає відтоку вологи з неї в сторони. Сучасні технології будівництва вимощення припускають укладання багатошарових подушок. Шари піску і щебеню, що чергуються, дозволяють набагато спростити і здешевити вимощення, збільшивши в той же час її ефективність.

Подушка під монолітне покриття насипається в опалубку, під плитне - обмежується зовні бордюрним каменем, а під м'яке - укладається або в бордюрі, або просто так. За колишніми уявленнями саме покриття і є власне вимощенням, а подушка лише підтримує її. Але багатошарові подушки в геотекстилі з пропіленовою ізоляцією здатні взяти на себе всі функції вимощення, тому покриття сучасних вимощення можуть бути лише декоративно-ергономічними. В цілому відмосткові покриття діляться на 3 типи:

1. Жорсткі – монолітні з бетону, асфальту та цементно-наливні по щебеню із залізненням поверхні;
2. Напівжорсткі – з багатошаровою подушкою та настилом із тротуарної плитки, бруківки, керамограніту, залізобетонних плит по додатковій подушці;
3. М'які – насипні із щебеню по багатошаровій подушці.

Коли яке вимощення потрібне?

Всі типи вимощення чудово справляються зі своїми обов'язками, але на різні терміни. Довговічність монолітних майже дорівнює терміну служби будівлі, але вони трудомісткі про дороги. Асфальту це теж стосується: його сполучне – гудрон – у сучасних умовах залишається рентабельним лише у масштабному дорожньому будівництві. Цементно-наливне покриття недорого і відносно мало трудомістке, але застосовується тільки на стійких ґрунтах; на пучинистих (вологих суглинках тощо) не рекомендується категорично. Крім того, всі жорсткі покриття не є декоративними.

Примітка: випадок, коли потрібно беззастережно вибирати жорстке покриття - утеплена вимощення. Утеплювати напівжорсткі та м'які вимощення марно. А коли потрібно робити вимощення з утепленням, подивимося далі.

М'яке покриття дуже дешеве і зробити його просто. Але служить воно не більше 5-7 років, зате на будь-яких ґрунтах у будь-якому кліматі і замінити його елементарно, наскільки це поняття взагалі застосовується до будівельних робіт. Воно оптимальне як тимчасове, якщо виявилася нестача коштів або просто втомила будівництво. Розберемося з фінансами, руки знову піднімуться - доробимо капітально, а поки що і так добре послужить.

В цілому ж, з урахуванням сучасних будівельних досягнень, слід віддавати перевагу напівжорстким вимощенням.Їх термін служби - до 20-25 років на більшій частині РФ, крім зони вічної мерзлоти, а по трудомісткості, ремонтопридатності та можливості повної заміни вони практично рівноцінні м'яким. Ціна залежить від матеріалу покриття; працюють як годиться на будь-яких ґрунтах.

Декоративні якості напівжорстких вимощення також визначаються матеріалом покриття, напр. вимощення з (її ми далі розглянемо докладніше) з погляду ландшафтного дизайнера нічим не відрізняється від садової доріжки. Нічим – не перебільшення. Часткова, по швах між плитами, водопроникність плитних вимощення дозволяє обійтися внутрішніми ухилами в багатошаровій подушці, а настил залишити горизонтальним, тобто. по ній можна буде ходити і в ожеледицю.

Далі ми подивимося, як правильно зробити вимощення з вже згаданої тротуарної плитки; технологія пристрою бруківки відрізняється від неї тільки матеріалом покриття. Принагідно розберемося з щебеневою м'якою і цементно-наливною, т.к. подушки під них потрібні такі самі, як і для плитних. Докладніше зупинимося на вимощенні з бетону як найбільш довговічної та єдино придатної для утеплення. А приватних питань: ширини вимощення, її ухилу, утеплення, дренажу та предмета дискусій будівельників – зв'язку вимощення з цоколем – торкнемося на закінчення.

Вимощення з плитки

Загалом вірна схема плитного вимощення з внутрішніми ухилами давно гуляє по рунету, але разом з нею гуляють і неточності. Оскільки оригінальна інфорафіка рекламно-комерційна, то, можливо, автори таким чином зберігали своє ноу-хау. Спробуємо доповнити вихідний матеріал до придатності для вживання. Правильне вимощення з тротуарної плитки робиться за схемою на рис.

По-перше, зверніть увагу на зовнішній відгин гідроізоляції до щебеню. Його призначення - не дати першому шару піску розплисти. А дренаж тонкого (3-5 см) шару піску забезпечиться через щебеневий шар, що налягає на нього.

Друге - рекомендована загальна потужність подушки в 30 см справедлива тільки, якщо вимощення повністю лежить в гумусі. Якщо ж шар гумусу тонший, то дреновані шари не повинні заглиблюватися в щільний ґрунт; шар м'ятої глини в будь-якому випадку 15-20 см. Як бути, якщо гумусу менше 20 см або зовсім ні? Влаштувати водостоки, див. мал. праворуч. Збірні жолоби виводяться на ґрунт на 1-2 м від нижніх за загальним ухилом кутів. Взагалі-то водостоки бажані для плитного вимощення на будь-якому грунті, а виводити збірники краще в злив (відливку) або дренажний колодязь, якщо він є.

Третє, потужність шару щебеню – 3 потужності першого шару піску, а верхнього піщаного шару – 2 їх. Для правильного функціонування вимощення необхідно витримувати саме пропорції, але потужність нижнього піщаного шару повинна бути не менше 3 см. Потужності вищележачих шарів вважаються по стіні і назовні збільшуються відповідно до ухилу.

Зрештою, ухили. Вони повинні зменшуватися знизу вгору. В даному випадку ухил глиняної підготовки назовні – 0,08-0,12 (8-12 см/м), нижній щебень – 0,05-0,07, верхній щебень – 0,03-0,04. Верх подушки під плитку горизонтальний.

М'яка та цементна

Схема м'якого щебеневого вимощення ще простіше, див. рис. Умови по заглибленню в гумус, ухил і «коритцю» з гідроізоляції ті ж, а потужність щебеневого шару дорівнює сумарній потужності щебеню та верхнього піску з плиткою у попередньому випадку.

Цементно-наливне вимощення робиться так само, але в опалубці, і щебеню кладуть на 2-3 см менше, див. рис. нижче. Потім верх заливається цементно-піщаним розчином не гірше за М200; про його пропорції та спосіб приготування див. у розділі про бетонне вимощення.

Коли розчин схопиться, але буде ще вологим (дивіться, не проґавте момент!) для підвищення його стійкості до стирання поверхня заливки залізнять: посипають рівним шаром сухого цементу від М400 тонким шаром, аби покрив заливку, і ретельно розтирають полутером.

Потім вимощення накривають темною плівкою (залізна поверхня краще дозріває без світла) і періодично раз на день-два, піднявши плівку, оббризкують водою. Як кропила підійде звичайний віник. Термін витримки до використання – від 20 днів. Зовнішня температура на період робіт не нижче +12 градусів.

Примітка: у вже описаних та всіх інших вимощах, що вимагають глиняної підготовки, глину на неї слід брати пожирніше. Вона тут працює більш як утеплювач, а у жирної глини менше вологопоглинання.

Раз і назавжди!

Якими перевагами та недоліками володіє монолітне бетонне вимощення, сказано вище. Крім того, вона потребує ретельного виконання. Потрібно сказати, що вимощення з готових залізобетонних плит властивостями монолітної повною мірою не має, це те ж плитне вимощення, тільки дорожче і важче. Її застосовують у промисловому будівництві за наявності запасу ЗБВ або джерела їх поставки.

Зведена схема монолітного бетонного вимощення наведена на рис. нижче. До неї знадобляться лише деякі пояснення. По-перше, під заливку монтується після укладання гідроізоляції. Зовнішній її відгин угору, як у багатошаровій подушці, тут не потрібен. Однак дуже бажано до установки компенсаторів (див. нижче) і укладання арматури по периметру опалубки покласти на ізоляцію геотекстиль, щоб потім пісок не розпливався. До стіни текстильну стрічку можна не доводити, але на опалубку завести вгору до краю, а там хоча б прикнопити канцелярськими кнопками, щоб сітка не сповзла вниз при подальших роботах.

Друге, після засипання подушки, але до укладання арматури опалубку потрібно розділити на секції компенсаторами термічних деформацій; без них суцільна бетонна стрічка незабаром потріскається. Максимальна довжина секції – 3 м, але компенсатори, крім того, мають бути встановлені між усіма парами прилеглих до будівлі та зовнішніх кутів, див. мал. Тобто, кожна секція вимощення повинна являти собою в плані опуклу, без кутів, що вдаються в її контур, геометричну фігуру.

Компенсатори виготовляються з дерев'яних планок товщиною 15-30 мм. Оскільки вони залишаться в отмостке не повіки, заготовки потрібно як слід, двічі, просочити гарячим бітумом. Краще навіть не просочити, а проварити: проварити в бітумі, доведеному майже до кипіння, 10-20 хв, весь час перевертаючи. Встановлюються компенсатори одночасно з необхідним ухилом – за ними, як за маяками, довгим правилом або, за наявності деякого будівельного досвіду, напівтером, формуватиметься поверхня заливки.

Примітка: якщо у вас є можливість розжитися для обробки дерева креозотом – не треба! Креозот – найсильніша отрута та канцероген, його застосування неухильно скорочується й у промисловості, де можна використовувати спеціальні установки із захистом персоналу.

Третє – розчин для заливання. Кінцева марка залізобетону має бути не нижчою за М200, тобто. цемент потрібний від М400. Але цього замало, потрібно ще точно витримати рецептуру складу. Об'ємними частинами «на відро», а то й на око, тут не обійдешся, стрічка через якийсь час піде тріскатися, а відремонтувати монолітне вимощення складніше, ніж укласти нове. Компоненти потрібно відміряти лише на вагу! Заливка монолітного бетонного вимощення проводиться розчином наступного складу, в розрахунку на кубометр готового:

• Цемент М400-М600 – 280 кг.
• Щебінь – 1400 кг.
• Пісок будівельний фракції 0,2-0,35 мм – 840 кг.
• Вода технічно чиста – 190 л.

Розчин, як бачимо, виходить дуже сухий, навіть сухіший, ніж на стяжку підлоги. Це потрібно, т.к. свіже заливання має тримати заданий ухил до застигання. Заливка проводиться посекційно, досить великими порціями розчину, тому сподіватися на підручну балію і перфоратор з міксером не варто, потрібна бетонозмішувач. Заміс проводиться у такому порядку:

1. Відважують необхідні чергову секцію порції компонент.
2. Сухий цемент ретельно, не менше ніж за 20-25 оборотів бункера мішалки, вимішують; це необхідно, щоб розбити його згустки та грудки.
3. У 3-5 прийомів вводять пісок, вимішуючи кожну дозу 5-6 обертами бункера.
4. Так само вводять щебінь.
5. Несильним струменем протягом 3-5 оборотів бункера додають воду.
6. Домішують ще за 10-15 оборотів бункера.

Залиту секцію ущільнюють вібропланкою, намагаючись не зачіпати робочим органом арматуру, щоб уникнути утворення каверн із цементним молоком, вони сильно знижують міцність і довговічність вимощення. Потім виводять ухил компенсаторами, як по маяках. Після схоплювання розчину бажано зробити залізнення, як для цементно-наливного вимощення, і так само, як її, монолітну накривають темною плівкою і періодично кроплять водою. Накривати вологою ганчіркою, як, напр., фундамент, не можна! Розчин зверху розмокне, ослабне і вся вимощення піде кришитися!

Робити чи платити?

Тепер ви знаєте достатньо, щоб вирішити, яке саме вимощення вам потрібне. Подальший матеріал допоможе розібратися в деталях, а щоб вирішити, варто братися за роботу самому або замовити будівельникам, повідомляємо: Вартість однієї роботи з влаштування вимощення в Середній Росії коливається від 2000-2500 руб./кв. мдля м'якого щебеневого до 3300-4200 руб./кв. м для бетонної монолітної. Підкреслимо: це лише робота, закупівля матеріалів із доставкою – господарські, тож розраховувати на оптові знижки не потрібно.

Викликано це тим, що нормальний замовник, нормальний проектант і нормальні будівельники роблять вимощення заодно з усією будовою. Готовий будинок без вимощення - недоділ, а наскільки будівельники недоробки доробляти люблять і чи вигідна їм така робота, можете поцікавитися у будь-якого з них. Можливо, розширіть свої знання в російській, у частині, що не відображається в словниках загального призначення.

Як можна заощадити?

Але як здешевити саморобне вимощення? Щоб визначити обсяг робіт, необхідно знати її ширину; довжину дасть периметр будівлі, а глибину – обрана схема. За БНіП, вимощення повинна виходити не менше ніж на 20 см за звис даху, Вважаючи і ринви, але бути не вже 70 см.

Тобто, ліземо на дах зі схилом і відбиваємо по землі її контур. Потім вимірюємо по всій довжині; якщо десь не вистачає до 0,7 м – додаємо скільки потрібно. Потім проміряємо периметр вимощення, що вийшов; тепер ми маємо повний набір даних для розрахунку обсягу закупівель матеріалів та роботи.

Примітка: щоб уникнути закисання грунту ширина вимощення більше 1,5 м на довжині понад 2 м небажана. Якщо десь так сталося, що вимощення робимо на 20 см від краю даху, а залишок необхідно буде замостити тротуарною плиткою на звичайній піщаній подушці, як доріжку. Можна в цьому місці зробити дитячий майданчик або для відпочинку, з мангалом, або якось ще вирішити питання, виходячи вже з методів ладшафтного дизайну.

Утеплення та дренаж

Наступна обставина, здатна істотно подорожчати, ускладнити вимощення і звернутися до професіоналів, це її утеплення. Проте користі від нього буде лише якщо вимощення монолітне, дороге і складне. З огляду на те, що утеплення найчастіше доводиться поєднувати з дренажем, вартість робіт тут може становити вже невелику частку таких матеріалів. Але чи потрібне утеплення взагалі? І коли, якщо так? Утеплення вимощення необхідно у таких випадках:

• У будинку є опалювальний підвал або цокольний поверх.
• Будинок зведений на пучинистому ґрунті: глині ​​або суглинці з високим вологопоглинанням.
• Зима нестійка, з тривалими відлигами, а будинок стоїть на пилуватому, з високою вологопроникністю, ґрунті, це піщані, лесові та алювіальні ґрунти.
• Глибина промерзання може досягати розрахункової по БНіП (див. нижче) частіше, ніж раз на 3 роки або одноразово за будь-який проміжок часу більш ніж на 2 місяці.

Чим та як утеплюватися?

З теплоізолюючих матеріалів для утеплення вимощення придатні екструдований пінополістирол (ЕППС) та поліуретанова піна. Остання на перший погляд спокуслива своєю дешевизною, але це тільки так здається. Нижче ми і з піною розберемося, а поки що займемося ЕППС.

Якщо потреба в утепленні викликана тільки п. 1, а зима в цій місцевості стабільно не дуже серйозна і грунт під будинком стійкий, утеплювати вимощення слід за схемою зліва на рис. Принцип ясний звідти ж: утеплена вимощення відтісняє нульову ізотерму в бік від будинку, чим забезпечується його довговічність, як описано вище, але вже в складних умовах експлуатації.

Позначення на схемах:

1. залізобетонний моноліт;
2. плити ЕППЗ;
3. гідроізоляція;
4. піщана подушка;
5. кам'яний бордюр;
6. обойма дренажної труби з геотекстилю, заповнена щебенем;
7. дренажної труби.

Спрощена (ліва) схема відрізняється від традиційних, про що ми й поговоримо докладніше. Перше - скільки ЕППС класти під вимощення? Матеріал цей не з дуже дешевих, і кожен зайвий сантиметр його товщини означає в цьому випадку перевитрата грошей близько 10 000 руб. і вище.

Тут доречно скористатися досвідом роз'їзних будівельних бригад, тобто шабашників. Вони, між іншим, зовсім не такі рвачі та бракороби, як розписувалося з радянським «Крокодилом». Якщо вовка годують ноги, то шабашника як банкіра – його репутація. Яка складається не лише зі швидкості та якості роботи, але також із видимої для господаря економії на матеріалах, адже шабашники їх із собою не возять.

Так от, шабашники вже досить давно вивели для розрахунку мінімально допустимої товщини ЕППС під вимощенням емпіричну формулу, а саме: беремо розрахункову глибину промерзання під будинком в сантиметрах, віднімаємо від неї ширину вимощення теж в сантиметрах, а отримане значення множимо на 0,75, і буде найменша товщина ЕППС в міліметрах. Допустимо, промерзання 1,8 м або 180 см; ширина вимощення 1 м, тоді потрібен шар ЕППС від 60 мм. Більше – не зашкодить, аби замовник розщедрився.

Глибину промерзання точно можна розрахувати за СНиП 2.02.01-83 «Підстави будівель та споруд», з додатками та посібниками з проектування, та по СНиП 23-01-99 «Будівельна кліматологія». В останні роки будинки часто будують на пучинистих ґрунтах, т.к. ділянки під забудову на них дешеві і від радянських часів, коли на пуку намагалися не будувати, їх залишилося чимало. У такому разі допомогти визначитися з утеплювачем вам допоможе картка на рис., а окремих конкретних пунктів РФ – табл. нижче, т.к. розрахунок по БНіП хоч і нескладний, але копіткий і вимагає врахування багатьох факторів.

Місто	М	√М	Глибина промерзання ґрунту по БНіП, м
			суглинки та глини	пісок дрібний, супісь	пісок великий, гравілистий
Архангельськ	46,1	6,79	1,56	1,90	2,04
Вологда	38,5	6,20	1,43	1,74	1,86
Єкатеринбург	46,3	6,80	1,57	1,91	2,04
Казань	38,9	6,24	1,43	1,75	1,87
Курськ	21,3	4,62	1,06	1,29	1,38
Москва	22,9	4,79	1,10	1,34	1,44
Нижній Новгород	39,6	6,29	1,45	1,76	1,89
Новосибірськ	63,3	7,96	1,83	2,23	2,39
Орел	23,0	4,80	1,10	1,34	1,44
Перм	47,6	6,90	1,59	1,93	2,07
Псков	17,9	4,23	0,97	1,18	1,27
Ростов-на-Дону	8,2	2,86	0,66	0,80	0,86
Рязань	34,9	5,91	1,36	1,65	1,77
Самара	44,9	6,70	1,54	1,88	2,01
Санкт-Петербург	18,3	4,28	0,98	1,20	1,28
Саратов	26,6	5,16	1,19	1,44	1,55
Сургут	93,3	9,66	2,22	2,70	2,90
Тюмень	56,5	7,52	1,73	2,10	2,25
Челябінськ	56,6	7,52	1,73	2,11	2,26
Ярославль	38,5	6,20	1,43	1,74	1,86

Примітка: в межах одного і того ж регіону глибина промерзання може істотно відрізнятися залежно не тільки від ґрунту, а й від наявності в ньому комунікацій та ін.

На лівій схемі рис. на початку розділу видно ще одну шабашну хитрість: вертикальна цокольна плита ЕППС (її товщина розраховується звичайним порядком по тепловтратах будівлі) не виводиться вниз на глибину промерзання, а обривається на нижньому краю утеплення вимощення. Справа в тому, що утеплене вимощення зменшує і тепловтрати через голий корінь фундаменту, і кректіти над рахунками на паливо або електрику для обігріву не доведеться. Сформовані методики розрахунку тепловтрат цієї обставини не враховують. Але слабкий додатковий потік тепла збоку в поєднанні з спрямованим нагору геотермальним (наша планета має позитивний тепловий баланс, інакше життя на ній було б неможливе) ще далі відсуває нульову ізотерму. Це той випадок, коли шкода на користь.

Коли потрібний дренаж?

Якщо в умовах експлуатації будівлі є хоча б один з пп. 2-4, вимощення вже потрібно дренувати зверху. Як показано на правій схемі рис. із схемами. Діаметр дренажної труби 110-200 мм; ухил - у межах 0,03-0,1; вивести дрену можна в зливу.

Примітка: якщо зустрінете десь опис, як спеціальну дренажну трубу замінити саморобною, зробленою з каналізаційної, постарайтеся знайти автора, і нехай покаже, де така прослужить хоча б рік, не прийшовши в повну непридатність.

Як укладати ЕППС?

Власне утеплення вимощення ЕППС складності не представляє: плити просто кладуть на піщану подушку перед укладанням арматури, див. рис. Тут є лише один нюанс, яким можна підвищити ефективність утеплення: його роблять двошаровим із плит половинної товщини, а приблизно половину нижніх плит ріжуть уздовж навпіл та половинки укладають по краях траншеї. Так вийде зміщення швів вздовж і поперек, що зведе нанівець теплові містки.

А як щодо піни?

Тепер подивимося, чому небажано утеплюватись дешевою та технологічною піною. А тому що вона взагалі непроникна, ні для вологи, ні для газу. Тому при утепленні піною у будь-якому випадку необхідний заглиблений приблизно на 1 м дренаж, див. мал. нижче.

По-перше, тут відкритими водостоками вже не обійдешся, без решітки, що фільтрують, на них дрена швидко засмічиться. Спеціальні ж ринви (праворуч на рис.) дороги. По-друге, глибоку дрену в зливу вже не виведеш, потрібно будувати збірну криницю з відкачуванням. У результаті дешева начебто вимощення дорожчає в рази.

Коли справа швах

Найгірший випадок, коли будинок стоїть у безстічній низині, в місці високого стояння ґрунтових вод або схильному до підтоплень. Тут необхідний вже повноцінний нижній дренаж усієї будівлі, а це тема така, що вимощення, як кажуть, відпочиває. Погляньте хоча б на мал., і це лише зведена схема дренування будинку, без колекторної мережі, колодязя та відкачування. Що стосується саме вимощення, то її в такому разі утеплювати взагалі не рекомендується: загальний дренаж і так не дасть ґрунту спушитися.

Коли обробляти цоколь?

Зазвичай вимощення радять робити в останню чергу, вже після обробки цоколя. Але ці поради сягають часів хрущовсько-брежневського масового будівництва, коли цоколі в кращому разі штукатурилися. А зараз, наприклад, як зробити водостійкий термошов між вимощенням і цоколем, обробленим рельєфним каменем або цокольним сайдингом?

З урахуванням використання сучасних оздоблювальних матеріалів цоколь будівлі слід обробляти після влаштування вимощення. Гірше від цього не буде, буде лише краще. Подивіться на рис. У місці, позначеному червоним пунктирним кружком, над термошвом обробка цоколя утворює невеликий карниз – слізник. Тепер вологу в шов зможе загнати хіба що тропічний ураган.

Який потрібен ухил?

Залишилося розібратися з ухилом вимощення. У рунеті чомусь рекомендують його в 10-15 градусів і навіть на БНіП посилаються. Де це такі БНіП є, може знати хто завгодно, крім будівельників. І зрозуміло, що за такими вимощеннями автори цих порад у сльоту чи ожеледицю самі не ходили. А в тих БНіП, по яких реально будують, ухил вимощення рекомендується витримувати в межах 0,03-0,1. Що буде (про синуси-арксинуси пам'ятаєте?) 1,72-5,74 градуси.

Про бордюр

Правильне вимощення бордюру не потребує. Але він може бути корисним, якщо поряд з будинком є ​​культурні рослини - кореневі агресори: малина, ожина, тополя, платан і т.д. Тоді подушку під замком бордюрного каменю роблять приблизно на багнет лопати глибше штатної і виконують з піску навпіл з битим склом. Продовжуючи аналогію з «м'якою силою», агенти впливу тепер одразу ж натикаються на добре навчену та організовану контрагентуру, жорстку, тверду та колючу.

Вимощення призначене для захисту фундаменту від пошкоджень, до появи яких може призвести контакт з атмосферною вологою. Додатково вимощення захищатиме будову від руйнівного впливу коренів різноманітних рослин. Багато власників ігнорують необхідність влаштування цього елемента абсолютно дарма. Вимощення можна зробити своїми руками, і завдяки цьому нескладному у зведенні елементу термін служби будівлі істотно збільшиться.

Вимощення виконує ряд важливих функцій, серед яких:

• забезпечення надійного захисту фундаменту будинку від згубного впливу атмосферної вологи та інших негативних факторів;
• відведення будь-якого роду води від будови до системи дренажу. У поверхні вимощення облаштовуються спеціальні жолоби, що відводять, завдяки яким істотно знижується ризик намокання основи і цоколя;
• Поліпшення зовнішнього вигляду будівлі. Завдяки вимощенню фундамент виглядатиме більш гармонійним та завершеним;
• додаткове утеплення фундаменту. За умови правильного облаштування всіх шарів конструкції або застосування спеціальних теплоізоляційних матеріалів, наближений до будинку грунт буде промерзати набагато менше;
• практичність. Досить часто вимощення використовують як зручну доріжку навколо будівлі, по якій можна переміщатися без заподіяння шкоди рослинам та іншим елементам ландшафту ділянки.

Таким чином, вимощення - це функціональний та естетичний елемент, який обов'язково має бути облаштований навколо вашого будинку. Вивчіть пропоновану інструкцію, і ви зможете зробити якісне та надійне вимощення своїми руками.

Розглянута конструкція складається з покриває (верхнього) та підстилаючого (нижнього) шарів. За рахунок підстилаючого шару забезпечується рівність поверхні. Однак основа має бути не на 100% горизонтальною, а мати певний ухил.

У разі, якщо як верхній шар буде використаний бетон, нижній шар потрібно зробити горизонтальним. Ухил буде створено вже безпосередньо на етапі заливки бетону. Завдяки ухилу забезпечуватиметься швидке та якісне відведення води від фасаду будівлі.

По зовнішньому краю периметра вимощення на завершення роботи створюється дренажна канавка. Ухил зазвичай витримують на рівні 5 см на 1 м ширини вимощення.

Підстилаючий і шар, що покриває, можуть бути зроблені з різних матеріалів.Так, для облаштування нижнього шару підходять глина, щебінь та гравій.

Практика показує, що основою найкраще використовувати м'яту глину. Цей матеріал спочатку має хороші гідроізоляційні властивості. Стандартна товщина нижнього шару становить 25-30 см. Якщо основа вимощення буде робитися з глини, достатньо буде облаштувати 15-20-сантиметровий шар підкладки.

При використанні гравію або щебіни поверх основної частини шару, що підстилає, потрібно обов'язково насипати пісок. Товщина окремого додаткового шару піску має становити 7-10 см.

Для пристрою шару, що покриває, використовуйте твердий і вологонепроникний матеріал. Найчастіше використовуються такі матеріали як бетон, природний камінь, асфальт. Іноді використовуються тротуарна плитка та цегла.

Підготовка до роботи

Перед початком роботи вам потрібно визначитися з основними параметрами майбутнього вимощення.Насамперед встановіть відповідну ширину. У більшості нормативних документів вказується, що вимощення має мати ширину не менше 60 см. Однак це лише мінімальне рекомендоване значення. Перш ніж остаточно вибрати потрібну ширину, необхідно врахувати безліч додаткових важливих факторів.

Насамперед, звертайте увагу на особливості карнизних звисів покрівлі вашої оселі.Зовнішня межа вимощення повинна знаходитися приблизно на 25-30 см далі, що найбільш виступає, краю покрівельного карниза.

На етапі проектування вимощення не можна не брати до уваги архітектурні та дизайнерські особливості будинку. Наприклад, якщо ділянка оформлена із застосуванням різноманітних незвичайних дизайнерських елементів, вимощенню теж можна надати оригінального вигляду, грамотно і органічно зв'язавши її з іншими елементами ландшафту.

Дуже важливим параметром є тип ґрунту на ділянці будівництва.Наприклад, якщо будинок стоїть на просадному грунті, ширина вимощення повинна становити як мінімум 90-100 см. Фахівці ж рекомендують, щоб вимощення мала ширину більше 1 м. У таких умовах дана конструкція зможе одночасно відводити воду і виконувати функції зручної доріжки навколо будівлі.

Важливо, щоб вимощення було безперервним. Будь-які розриви полотна можуть призвести до зниження захисних функцій вимощення.

Після визначення відповідної ширини вам потрібно буде встановити оптимальне значення ухилу вимощення. Щоб конструкція могла ефективно справлятися із завданнями відведення води, величина ухилу повинна становити не менше ніж 2-5 градусів у напрямку від будинку.

Для визначення точного значення ухилу потрібно також враховувати кліматичні особливості,характерні для місця знаходження будинку і тип матеріалу, що використовується для облаштування верхнього шару конструкції. Наприклад, якщо настилаючий шар виготовляється з тротуарної плитки, ухил вимощення можна трохи зменшити в порівнянні з аналогічним показником для конструкції з щебеню.

Безпосередньо ухил можна створювати на стадії укладання нижнього шару або під час влаштування лицьового покриття. Цей момент залежить від того, які саме матеріали використовуються для облаштування даної конструкції.

Після визначення оптимальних параметрів системи розрахуйте потрібну кількість матеріалів та зберіть необхідні інструменти. На етапі створення підстилаючого шару вам знадобиться щебінь і пісок або глина.

Верхній шар вимощення найчастіше робиться з бетону.. Якщо і ви вирішите зробити свій вибір на користь цього матеріалу, попередньо підготуйте бетонозмішувач або ємність для приготування будівельного розчину, арматуру та дріт, кілька лопат, рівень та інше дрібне приладдя.

Покрокова інструкція з заливки вимощення

Процес влаштування вимощення буде розглянутий на прикладі бетонної конструкції. Якщо ви новачок, звертайте увагу саме цей варіант, т.к. в більшості моментів він більш простий в облаштуванні в порівнянні з іншими існуючими різновидами вимощення. Виконайте кожен етап роботи, і ви отримаєте надійну, довговічну та ефективну конструкцію.

Перший етап. Позначте прибудинкову територію.Достатньо відміряти від стін будинку обрану відстань, вбити по відміряній лінії кілочки з будь-якого відповідного матеріалу та з'єднати ці кілочки мотузкою. Слідкуйте, щоб точки розмітки знаходилися на одній лінії.

Другий етап. Зніміть грунт по всій площі вимощення.Глибина ями підбирається індивідуально з урахуванням типу системи та характеристик застосовуваних матеріалів. Найчастіше товщина звичайної бетонної вимощення складає близько 25 см без урахування лицьової обробки.

Третій етап. Обробіть коріння рослин на дні траншеї спеціальними засобами-гербіцидами.Подібна обробка не дозволить корінням прорости в майбутньому і порушити структуру вимощення.

Четвертий етап. Зберіть опалубку.Як вихідні матеріали можете використовувати необрізну дошку та дерев'яні бруски для підпірок. Товщина дощок повинна становити не менше 2 см. Встановіть дошки зовнішньої межі траншеї.

П'ятий етап. Ущільніть дно траншеї та викладіть на нього 5-сантиметровий шар глини.Ретельно ущільніть глину, покладіть поверх неї 10-сантиметровий шар піску та утрамбуйте його. Для якіснішого ущільнення пісок слід пролити водою. Поверх піску покладіть шар щебеню.

Шостий етап. Покладіть на підготовлену подушку прутки арматури.Витримуйте крок 10-15 см. В результаті у вас має бути армувальна сітка. Місця з'єднання зв'язуйте за допомогою сталевого дроту. Завдяки армуванню конструкція матиме більш високу міцність та стійкість до різного роду навантажень.

Сьомий етап. У місці стику вимощення з будинком зробіть температурний шов. Буде достатньо шва шириною 1,5 см. Заповніть простір шва піщано-гравійною сумішшю або бітумом.

Восьмий етап. Залийте бетон.Заливайте одним горизонтальним шаром. Приблизно через кожні 230-250 см встановлюйте дерев'яні поперечні рейки. Завдяки ним будуть створені деформаційні шви, необхідні для нормальної експлуатації вимощення. Підберіть такі рейки, щоб їхня верхня частина знаходилася на одному рівні з поверхнею бетонної конструкції. Попередньо рейки слід обробити антисептиком.

Дев'ятий етап. Ретельно вирівняйте бетон і створіть необхідний ухил, доки суміш не затверділа.

Десятий етап. Накрийте заливку мокрою мішковиною.У міру висихання тканину потрібно повторно змочувати водою. Це запобігає розтріскуванню бетонного розчину.

Приблизно через 3-4 тижні бетон повністю висохне і набере необхідної міцності. За бажанням можете укласти на висохлу вимощення керамограніт, тротуарну плитку або інший відповідний матеріал.

Таким чином, у самостійному зведенні вимощення немає нічого складного. Усі витрати зводяться до витрат на придбання будівельних матеріалів. Виконуйте інструкції і ви зможете зробити все не гірше професійного будівельника.

Вдалої роботи!

Відео - Вимощення своїми руками покрокова інструкція

В силу геологічних особливостей, будинок схильний до впливу зовнішніх факторів не тільки з атмосфери, але і з ґрунту. Пристрій вимощення навколо будинку - це один з етапів комплексного захисту, що дозволяють захистити будову від проявів природи (дощова, тала, грунтова вода). Дах та водостічна система захищає стіни та безпосередньо будинок від води, але опади стікають на землю біля будівлі та руйнують фундамент. Що являє собою вимощення? Навіщо потрібне вимощення фундаменту, у чому її призначення і як зробити своїми руками?

Що таке вимощення будинку

Вимощення - це покриття по периметру будинку, призначене для захисту фундаменту, цоколя та підвалу від води. Виготовляється з водонепроникного матеріалу під ухилом від фундаменту.

Для чого потрібна вимощення навколо будинку (функції):

• гідробар'єр – захист фундаменту будівлі від впливу вологи. Насамперед дощова та тала вода за допомогою вимощення відводяться убік від фундаменту. Крім того, наявність вимощення повідомляє теплоізоляційні властивості фундаменту;

• комфорт - вимощення можна використовувати як доріжку навколо будинку. Широке вимощення може стати підставою для облаштування біля будинку зони відпочинку або тераси. При правильному розрахунку навантаження, по вимощуванню можна організувати рух авто або його стоянку;

• естетичність – оформлення дизайну ділянки та прибудинкової території, надання будівлі завершеності.

• вимощення стабілізує повітряно-газовий режим у грунті, що оточує фундамент. До складу ґрунту незмінно входить кисень, який потрібен для росту рослин та забезпечення життєдіяльності ґрунтових мікроорганізмів. Великі шкідники також створюють ходи для надходження повітря у ґрунт;

• виключає можливість пошкодження фундаменту внаслідок морозного пучення грунтів. Воно відбувається через те, що вода, застигаючи у ґрунті в холодну пору року, збільшує його обсяг. Пучення грунту саме по собі не несе жодної загрози, однак створює значне бічне навантаження на фундамент будинку, результатом якого може стати перекіс фундаменту будинку, що в кінцевому підсумку призведе до руйнування будівлі, що стоїть на ньому. Таким чином, пристрій вимощення дозволяє більш рівномірно розподілити навантаження.

Види вимощення навколо будинку

З огляду на те, що період експлуатації вимощення повинен дорівнювати періоду функціонування самої будівлі, вибору матеріалу на її устрою необхідно приділити особливу увагу.

На практиці використовується кілька підходів до виготовлення вимощення, але загалом її відносять або категорії жорстких, або категорії м'якої.

Жорстка вимощення

1. Бетонне вимощення

Вимощення з бетону роблять у переважній більшості випадків. Бетон – надійний, перевірений часом та не одним поколінням користувачів матеріал. Практичний кожен чоловік має уявлення про те, як зробити бетонне вимощення. А знаючи нюанси її заливання, може виконати роботу власноруч.

Більшою мірою використовується як захист фундаменту багатоповерхових будівель. Це спричинено двома факторами. По-перше, складність трамбування матеріалу (потрібне докладання значних зусиль). По-друге, щоб тримати асфальт у придатному для заливання стані, його температура має становити близько 120 градусів. Погодьтеся, складно зробити вимощення з асфальту без спеціального обладнання. По-третє, асфальт при нагріванні виділяє шкідливі домішки, тому мало хто з користувачів готовий замінити чисте повітря заміського будинку, на типово міський аромат.

3. Вимощення з керамічної плитки

Належить до категорії жорстких, тому що плитка укладається на бетонний розчин. Як облицювальний матеріал використовується клінкерна плитка, як більш стійка до зовнішнього впливу. Таке вимощення добре справляється зі своїми функціями, але вартість клінкерної плитки висока. Тому, більшого поширення набув її аналог – бетонна тротуарна плитка.

М'яка вимощення

4. Вимощення з тротуарної плитки (бруківки)

Порівняно новий напрямок у пристрої захисту фундаменту від дії води. Незважаючи на новизну матеріалу (вірніше, старого, тому що вона є прототипом бруківки - більш дешевим аналогом), укладання тротуарної плитки своїми руками не викликає особливих складнощів.

5. Вимощення з гравію (щебеню) або натурального каменю

Гравійна вимощення (з каменю, бутового каменю) не стала популярною через кілька причин: складність трамбування, незручність пересування, необхідність постійно підправляти покриття (його може розмити неорганізований водовідведення), можливість проростання бур'янів. Вимощення з каменю - хороший варіант, але складніший монтаж і дорожнеча в порівнянні з плиткою.

6. Прихована вимощення навколо будинку

В даному випадку лицьовим матеріалом виступає ґрунт, на якому можна висаджувати газонну траву, квіти, влаштовувати клумби. Вимощення прихованого типу проводиться за загальним принципом: знімається верхній шар землі, застилається шар гідроізоляції, шар піску і щебеню. Відмінність у тому, що зверху пиріг покривається геотекстилем або ПВП мембраною, поверх якої насипається ґрунт. За прихованою вимощення небажано ходити, є ризик пошкодити профільовану мембрану і витоптати траву. Але, правильно виконана, вона прослужить вірою та правдою довгий час.

Яке вимощення краще - з тротуарної плитки або з бетону

Кожен з наведених видів вимощення має свої переваги, недоліки та особливості будівництва. Згідно зі статистикою та відгуками, сьогодні найбільш популярні (частіше використовуються) вимощення, залиті з бетону та викладені з плитки. Тому, буде правильно в межах статті розглянути, що краще, бетон чи тротуарна плитка для вимощення?

Цим питанням задаються багато майстрів та користувачів. Практичний досвід експлуатації свідчить про ефективність плитки. Плюси полягають у наступному:

• можливість створення суцільного, міцного та стійкого вимощення. При цьому, забезпечити цілісність бетонного вимощення набагато складніше, ніж плиткової;

• ремонтопридатність. Плитку можна демонтувати повністю або частково. Таким чином, суттєво спрощується процес ремонту вимощення або укладання комунікацій. У випадку з бетоном, потрібно зруйнувати частину вимощення, утилізувати бетонні фракції, а після прокладання знову відновити. Усунути просідання плитки або замінити дефектний елемент у вимощенні з плиток не складе труднощів і не займе багато часу. А головне, плитку можна використати повторно;

• надійність. Плиткове вимощення добре відводить воду завдяки великій кількості швів. Це дозволяє стверджувати, що вона не деформується внаслідок пучення ґрунту або замерзання води. Вода, яка замерзла на поверхні бетонного вимощення, може призвести до місцевого розтріскування матеріалу. Спочатку ці тріщини не будуть загрожувати, але кожне наступне заливання призведе до того, що тріщина розшириться і вимощення зруйнується.

  Ще один нюанс - місце примикання вимощення до будинку. Як відомо, вимощення не повинна утворювати єдину конструкцію з фундаментів (не повинна бути пов'язана з ним). Рух ґрунту, цикли замерзання/відтавання неминуче призведуть до розриву такого зчеплення. Укладаючи плитку, простіше забезпечити необхідний технологічний зазор. Крім того, руйнування бетону відбувається найчастіше саме в місці його примикання до фундаменту або цоколя (відходить вимощення);

• утеплення фундаменту. Технологія укладання тротуарної плитки передбачає облаштування кількох шарів, зокрема. використання глини та можливість укладання утеплювача. Утеплена вимощення фундаменту – це додатковий захист підвалу, цокольного поверху, що забезпечує зниження тепловтрат і, зрештою, призводить до економії на опаленні будинку;

• зниження висоти цоколя. При жорсткому вимощенні (з бетону) мінімальна висота цоколя повинна становити не менше 500 мм. При м'якій (плитка, бруківка, гравій, натуральний камінь) достатньою буде висота 300 мм. Це знижує витрати на влаштування цоколя;

• простота виконання робіт, відсутність необхідності в армуючому каркасі, мінімум сміття, незначна запилення робіт;

• додаткова гідроізоляція вимощення фундаменту. У той час як бетонне вимощення захищає фундамент тільки від впливу поверхневих вод (дощової або талої), глиняний гідрозамок, який роблять, формуючи подушку для укладання тротуарної плитки, дозволяє захистити основу будови від ґрунтових вод;

• більш естетичний, порівняно з бетонним вимощенням, зовнішній вигляд. Різноманітність варіантів укладання, дизайнів, розмірів та колірних рішень дозволяє створити унікальне вимощення.

Головна перевага, що зумовила використання бетону як матеріал для вимощення - це його дешевизна. Купівля тротуарної плитки та матеріалів для її укладання коштуватиме дорожче, навіть якщо виконувати монтаж своїми руками.

Вартість вимощення приватного будинку

Щоб бути голослівними наведемо коротку порівняльну характеристику, тобто. вкажемо в таблиці ціни на вимощення з бетону і з тротуарної плитки. Всі ціни на 2015 рік, зразкові, представлені для ознайомлення, як орієнтир для складання кошторису.

Вартість вимощення з бетону (ширина 1 м, товщина 10 см)

Матеріал	Витрата матеріалу на 1 м. кв.		Ціна	Вартість бетонного вимощення за 1 м.кв. руб.
Бетон М22, клас В-15	1		3 500 руб	350
Для самостійного приготування бетону
	на 1 м3.	На 1 м. кв.
Цемент М 500	320 кг	32 кг	200 руб/50 кг	128
Відсів або щебінь (фракція 5-10 мм)	0,8 м.куб	0,08 м. куб		160
Пісок	0,5 м.куб	0,05 м. куб	400-600 руб/м.куб. (На ціну також впливає місце завантаження: кар'єр або доставка)	30
Вода	190 л	19 л	За місцевим тарифом
Добавки до бетону*
Для подушки
Геотекстиль, плівка ПВХ)	1 м. кв.		110-2500 руб/рул (50 м.кв.)	100
Пісок	0,05-0,1 м.куб. Залежно від товщини шару та складу фінішної основи під плитку		400-600 руб. / М.куб.	25-50
	0,1 м. куб.		1800-2000 м.куб (на ціну також впливає місце завантаження: кар'єр чи доставка)	190
Армування
Арматура діаметр 6 мм.	12 м.п		10 р/м.	120
Арматурна сітка 50х50, діаметр 3 мм.	1 м. кв.		60 руб. / Шт (1000х2000)	60
Арматурна сітка 150х150, діаметр 3 мм.	1 м. кв.		33 руб. / Шт (500х2000)	66
Пристрій опалубки
Дошки для опалубки**
Брус 30х30 для розпірок**
Разом:				~ 800 руб/м. кв.

* мова йде про добавки (пластифікатори), які надають бетону додаткові властивості (міцність, морозостійкість). Додавання пластифікаторів до складу бетонного розчину виноситься на розсуд майстра. У наведеному «класичному» рецепті їхня вартість не враховується.

** для формування опалубки при заливці вимощення на практиці використовуються старі дошки або б/у фанера. Тому їхня вартість також враховується.

Вартість вимощення з тротуарної плитки шириною 1 метр

Матеріал	Витрата матеріалу на 1 м. кв.	Ціна	Вартість вимощення з тротуарної плитки за 1 м. кв. руб.
Для подушки
Глина	Залежить від ґрунту та бажаної товщини гідрозамку 0,05-0,1 м.куб.	250-400 руб/м.куб. (залежить від місцезнаходження кар'єру та жирності глини)	15-30
Геотекстиль, плівка ПВХ	1 м. кв.	110-2500 руб/рулон (50 м. кв.)	100
Пісок	0,15-0,2 м.куб. Залежно від товщини шару та складу фінішної основи під плитку	400-600 руб/м.	75-100
Відсів або щебінь (фракція 3-10 мм)	0,1 м. куб.	1800-2000 м.куб (також на ціну впливає місце завантаження: кар'єр чи доставка)	190
Для фінішного шару
Цемент М 500	10 кг. Залежить від призначення опалубки	500 руб/50 кг	100
Пісок просіяний	2,5 – 10 кг. Залежить від призначення опалубки	100 руб/50 кг	10
Для лицьового шару
Плитка	Залежить від розміру плитки. 50 шт. для форми «цеглинка»	300-1500 руб/шт. у середньому 400 руб. для форми «цеглинка»	2000
Бордюр	2 шт.	75-300 руб/шт. залежно від товщини	360
Вода для поливу піски та вимощення	До утворення калюж	За місцевим тарифом
Разом:			~ 3000 руб/м.кв

Скільки часу потрібно на пристрій вимощення

Важливий момент, орієнтуючись на досвід пристрою вимощення різного виду, можна навести орієнтовний час на будівництво кожної з них. Розрахунок проводився виходячи із загального часу, витраченого однією людиною на виготовлення вимощення площею 50 м.кв.

• Виконання всіх робіт з підготовки основи, формування опалубки та заливання бетонного вимощення складає приблизно 40-50 хв. на 1 м. кв. (20-25 хв при використанні готового бетону).

• Засипка подушки та укладання плитки 1 м.кв. займає 60-70 хв. Причому значний час йде на процес трамбування основи.

Слід зазначити, що із збільшенням квадратних метрів (площі) швидкість роботи зростає.

Як зробити вимощення навколо будинку своїми руками.

Пристрій вимощення будинку – СНІП та ГОСТ

Другий аспект, який потрібно взяти до уваги, перш ніж розпочати будівництво вимощення своїми руками – це положення та рекомендації нормативних документів. До таких відносяться:

ГОСТ 9128-97. Суміші асфальтобетонні дорожні, аеродромні та асфальтобетон.Містять рекомендації щодо визначення кута нахилу вимощення.

ГОСТ 7473-94. Суміші бетонні.Містять вимоги до якості бетону для облаштування вимощення. Потрібно при облаштуванні вимощення виконує функцію під'їзної доріжки для автомобіля.

БНіП 2.04.02-84. Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди.СНиП регламентує спорудження вимощення навколо колодязя, містить рекомендації щодо вибору кута нахилу, а також щодо облаштування замку з глини або жирного суглинку.

СНиП 2.02.01-83 Підстави будівель та споруд.Регламентує основні параметри пристрою вимощення (розміри):

1. Ширина вимощення навколо будинку (фундаменту)

Визначається з позиції типу ґрунту. Як відомо, ґрунт з різним складом просідає по-різному. Наприклад, глинистий ґрунт ділиться на два типи:

• Грунт 1-го типу не просідає під власною вагою або його просідання становить не більше 50 мм і може бути викликано дією зовнішніх факторів.

• Грунт 2-го типу може просідати під власною вагою.

Таким чином, на підставі даних про ґрунт вибирається склад та товщина шарів основи під укладання тротуарної плитки. Спираючись на положенні СНиПа, майстри визначають який ширини має бути вимощення навколо будинку.

Практикою перевірено, що для 1-го типу ґрунту мінімальна ширина вимощення повинна становити не менше 700 мм, для 2-го – не менше 1000 мм.

За наявності на ділянці нормального грунту оптимальна ширина вимощення може становити 800-1000 мм. В цьому випадку ширина може вважатися достатньою, якщо вона більша від вильоту покрівельного матеріалу над несучими стінами на 200 мм (для нормального грунту) і 600 мм для глинистого грунту 2-го типу.

Остаточне рішення, який ширини має бути вимощення фундаменту залежить від користувачів та призначення вимощення. Який може полягати в наступному: тільки захист фундаменту, захист + епізодичне рух людини, захист + інтенсивний рух пішоходів (наприклад, тераса або альтанка) або захист + рух авто.

Такі параметри як довжина та висота (товщина) вимощення БНіПом не регламентується. Користувачі радять прийняти їх як:

2. Довжина вимощення навколо будинку

3. Товщина (висота) вимощення навколо будинку

Мінімальна товщина вимощення: не менше 70 мм, оптимально – 100-150 мм.

Примітка. Висота вимощення визначається не до нульового показника. Вона повинна височіти над грунтом не менше ніж на 50 мм.

Для вимощення виконує функції пішохідної зони вимоги посилюються. В основному вони стосуються влаштування подушки. Для автомобільної зони бажано робити максимально міцну основу та при виборі тротуарної плитки віддати перевагу не вібролитій, а вібропресованій.

БНиП III-10-75 Благоустрій території.Норматив регламентує місце встановлення вимощення. Вона має щільно примикати до цоколя під кутом. При цьому, ухил вимощення повинен перебувати в межах 1-10% у бік, протилежний несучій стіні.

4. Ухил вимощення будинку

Кут нахилу вимощення вимірюється у відсотках та градусах. На 1 м ширини вимощення ухил повинен становити 10-100 мм, тобто. 1-10%. Насправді ухил вбирається у 15-20 мм на 1 метр погонний. Такий ухил непомітний візуально, але чудово справляється зі своєю функцією відведення води від фундаменту та цоколя будинку.

Примітка. Великий ухил може призвести до того, що потік води збільшуватиме швидкість під час руху по вимощуванню і, набираючи сили, швидко руйнуватиме її зовнішній край.

Ще один документ варто розглянути, це «Схеми операційного контролю якості будівельних, ремонтно-будівельних та монтажних робіт». Спираючись на нього, можна вивчити допустимі відхилення від заданих нормативів.

5. Компенсаційний шов у вимощенні (деформаційний, температурний)

Щоб компенсувати рух вимощення і знизити тиск на фундамент, передбачено пристрій компенсаційного шва - зазор між стіною (цоколем) і вимощенням. Формується тепловий шов за допомогою установки вертикальної поверхні листа утеплювача або декількох шарів руберойду. Іноді в місці примикання встановлюють дерев'яну дошку, яку потім виймають, а місце установки закладають (засипають) піском. Це трудомісткий спосіб, адже видалити дошку із застиглого бетону досить складно.

Висновок

Наведена інформація з теоретичної частини стане корисною основою в пристрої вимощення навколо будинку своїми руками. Знаючи, як правильно зробити вимощення, можна бути впевненим, що створена конструкція прослужить довго та ефективно.

Присвятивши велику кількість статей будівництву різноманітних будівель, цього разу ми хочемо розповісти про такий важливий завершальний етап будівництва як вимощення. Що таке вимощення, для чого вона потрібна і як її зробити - все це ви зможете дізнатися з цієї статті.

Що таке вимощення

Вимощення - це покриття, яке проходить по периметру будинку, з ухилом у напрямку від нього, для захисту будівлі від води. Щоб було зрозуміліше, вимощення це «доріжка», яка проходить над будинком по його периметру.

Для чого потрібна вимощення

Хочемо акцентувати увагу на тому, що вимощення дійсно потрібне – це невід'ємна частина будівництва будь-якої капітальної споруди. Навіщо ж необхідна вимощення?

Вимощення необхідне в першу чергу для бар'єру стічних вод, щоб вода, що стікає, не створювала калюжі біля фундаменту і не руйнувала його. Крім того, вимощення відводить воду, що стікає з даху будівлі, знову-таки щоб вона не утворювалася в калюжі і не руйнувала фундамент.

Також вимощення використовується як елемент декору, який надає споруді вигляду завершеності. Вимощення захищає також фундамент від промерзання.

Як ви знаєте, вимощення є невід'ємною частиною будівлі і виконує захисні функції. Якщо її не буде, то фундамент та цоколь руйнуватимуться.

З чого роблять вимощення

Раніше, при будівництві будинків, вимощення робили з асфальту або бетону, зараз, як правило, асфальт не використовується. Найчастіше зараз вимощення роблять з бетону, це досить практично, до того ж бетонне вимощення можна викласти тротуарною плиткою, яка дуже красиво буде виглядати на загальному тлі споруди.

Як зробити вимощення навколо будинку

Для початку ви повинні заміряти, де у вас проходитиме вимощення. Оптимальна ширина вимощення 1 метр. Якщо ж козирок вашої будівлі виступає на більшу відстань, то і вимощення треба робити більше, щоб вода, що стікає, потрапляла на неї.

Коли ви визначилися з шириною вимощення - робимо її розмітку. Для цього озброїться кілочками або лозинами та мотузкою, щоб окреслити область, де буде закінчуватися вимощення. Після цього знімаємо шар землі на 25 сантиметрів у глибину (тобто родючий шар землі), по всьому периметру, де буде робити вимощення, від цоколя до меж вимощення. Потім добре утрамбуйте землю.

Наступний етап робіт – це споруда опалубки для заливання бетону. Її також потрібно робити по всьому периметру, де проходитиме опалубка. Бажаємо звернути вашу увагу на один досить суттєвий нюанс. Бетон для опалубки найкраще робити цільним. Чому? Якщо залити бетон частинами, то стики цих елементів будуть не такими міцними, як моноліт, зрештою, з великою впевненістю можна сказати, що в цьому місці в майбутньому може з'явитися тріщина і вам доведеться робити ремонт вимощення. Тому радимо заздалегідь врахувати цей момент і виключити можливий наступ негативних наслідків та залити монолітне вимощення.

Але перед тим як заливати бетоном опалубку потрібно насипати піщану подушку. Для цього знадобиться пісок та трамбувальний матеріал. По периметру вимощення насипаємо шар піску висотою 10 сантиметрів, після чого проливаємо його водою, але при цьому не сильно заливаючи, щоб пісок не розтікся і не перетворився на кашу, а так щоб він був пухким і його можна було легко утрамбувати. Утрамбувати можна будь-яким підручним засобом із рівною поверхнею.

Коли піщана подушка готова – засипаємо щебінь. Висота шару щебеню має становити не менше 5 сантиметрів. Поливати його непотрібно, а ось трохи утрамбувати можна.

Коли настил із щебеню готовий – зверху кладемо дорожню сітку, зроблену із лозин. Таку сітку можна купити в готовому вигляді в будівельному магазині, або зробити самому. Ширина сітки має бути 1 метр.

Після укладання сітки переходимо до найскладнішого етапу – заливання бетону.

Як зробити ухил вимощення

Вимощення як ви розумієте, виконує роль водовідведення, тому вона повинна бути під ухилом, щоб вода стікала з неї. Вимощення шириною в метр роблять під кутом 5 градусів. Для того щоб залити вимощення під кутом з боку цоколя будинку, заливається трохи більше бетонного розчину, приблизно на 1 сантиметр, після чого все це вирівнюється рівнем і правилом.

Як залити бетонне вимощення

Коли місце для вимощення підготовлено та споруджено опалубку – ви можете приступити до заливки бетону. Приготувати бетон ви можете самостійно або замовити його. Звичайно, кожен з нас намагається заощадити і вирішує робити бетон самостійно, але тут важлива раціональність. Приготувати бетонний розчин ви можете самостійно в тому випадку, якщо у вас будинок невеликою площею, якщо ж ваш будинок великий, то приготувати, наприклад, 8 тонн бетону за 4 години, поки залита частина не почала висихати - потрібно дуже постаратися. При цьому одному це зробити дуже тяжко, якщо взагалі реально. Тому якщо вам знадобиться досить велика кількість бетону, то краще не економити і замовити машину, яка заллє бетон і вам непотрібно буде його самостійно переносити та заливати. Єдине, що вам потрібно буде зробити – вирівняти його поверхню та зробити укіс на 5 градусів за допомогою правила.

Коли бетон залитий – даємо йому пару годин на висихання та накриваємо його плівкою. Через дві доби плівку можна буде зняти. Робиться це для того, щоб волога, що знаходиться в бетоні, не випарувалася.

Оздоблення вимощення тротуарною плиткою

Як уже говорилося раніше, обробку вимощення можна зробити тротуарною плиткою. Для цього, коли бетонне вимощення повністю висохло, стелимо гідроізоляційну плівку, насипаємо на неї пісок, сантиметрів 10 і добре утрамбовуємо його. У краю вимощення робиться бордюр, який утримуватиме плитку. Потім викладаємо тротуарну плитку та засипаємо її шви.

Тривала експлуатація будинку залежить не тільки від міцної та надійної основи, але й від вимощення. Завдяки їй забезпечується захист конструкції основи від руйнування, а крім того, вона захищає ґрунт навколо будинку від попадання вологи. Якщо навколо будинку накопичується вода, що може відбуватися при таненні снігу і при дощах, це може призводити до розмивання верхнього шару грунту, в результаті волога досягає фундаменту.

Якщо вона проникне вглиб землі до підошви фундаменту, Це призведе до пошкодження основи та її міцність істотно знизиться, що негативно позначиться на несучої здатності фундаменту. Внаслідок цього може виникнути загроза руйнування будівлі.

Деякі фахівці будівельної сфери висловлюють думку, що при облаштуванні водостоку немає необхідності у влаштуванні вимощення біля будинку. Однак ця думка глибоко помилкова. Водостічний злив забезпечує захист ділянки біля фундаменту від води, що стікає з даху. Але він не захищає від опадів, які регулярно зволожують землю.

Особливо велика роль вимощення у тих випадках, коли для будівництва будинку був використаний дрібнозаглиблений фундамент. У нього підошва розташовується дуже близько до землі. Тому при сильних опадів вода може швидко досягти підошви основи. Під впливом вологи відбувається розмивання підошви, вона втрачає свій профільі відбувається нерівномірне просідання. Наслідком цього є те, що виникають процеси деформації та відбувається подальше руйнування фундаменту. Однак навіть якщо використовується добре заглиблений фундамент, то без влаштування вимощення не обійтися.

Як правильно влаштувати вимощення навколо будинку?

Коли власник розуміє необхідність створення вимощення біля свого будинку, то, дізнавшись про те, що від неї залежить надійність будови та тривалий термін його служби, то головне бажання, яке у нього виникає – зробити так, щоб вона служила тривалий час. Домогтися цього можна, якщо при спорудженні використовувати якісні матеріали, а крім цього неухильно дотримуватися технології будівництва.

Перше, що слід зробити визначитися із шириною покриття. Забезпечувати захист фундаменту від вологи – це її основне призначення. Тому ширина має бути максимальною. Чим далі доріжка розташовуватиметься від будинку, тим менше вологи буде вбирати, а отже, тим менший ризик для руйнування основи будинку.

Якщо відштовхуватися від існуючих будівельних норм, то мінімальна ширина захисного покриття повинна становити не менше 0,8 м. Якихось стандартів щодо максимальної ширини вимощення немає. Тут все залежить від бажання забудовника.

Основна функція, яку виконує вимощення - захист фундаменту будинку від вологи. Крім цього, вона використовується як доріжка по периметру будинку. На це слід звертати увагу, вибираючи її. Якщо зробити занадто вузьку доріжку, то при ходьбі нею людина відчуватиме певний дискомфорт, оскільки їй доведеться переміщатися по ній боком або притискатися до стіни. Виходячи з усього цього, можна говорити про те, що оптимальна ширина доріжки така, що варіюється в межах від 1 до 2,5 м.

При влаштуванні вимощення необхідно подумати і про її нахилі. Саме завдяки йому забезпечуватиметься постійне стікання води, що падає на вимощення, у напрямку від стін будинку. У радянські часи нормативами визначалася величина ухилу в діапазоні від 50 до 100 мм на 1 метр ширини. Це означає, що біля доріжки, що має ширину 1 м, висота біля стін будинку варіюватиметься від 50 до 100 мм, а в іншого краю буде перебувати врівень з поверхнею землі. Такий крутий спуск доріжки забезпечить оптимальний стік води від будинку.

Нахил вимощення

Вода, потрапивши на вимощення, швидко стікатиме, створюючи незручності. Якщо ухил буде менше, це призведе до того, що вода стікатиме повільно з поверхні. До того ж ходити нею буде не зовсім зручно. Компромісом у питанні комфорту та ефективності нахилу біля доріжки можна вважати нахил 15 мм на 1 м ширинивимощення. Коли це покриття має такий нахил, то при ходьбі нею людина не відчуває жодного дискомфорту, при цьому не відбувається затримування води на поверхні. Вона повністю стікає вниз.

В принципі, щоб забезпечити ефективне видалення води з поверхні доріжки, буде достатньо нахилу 10 мм на 1 метр, за умови, якщо поверхня доріжки є гладкою і рівною. Однак є і недолік у вимощення з таким нахилом. Вся справа в тому, що в зимовий час ходити нею недостатньо зручно, оскільки вона стає слизькою.

Якщо власник вирішив зробити захисне покриття не біля будинку, а по периметру гаража, її лінія нахилу при в'їзді повинна становити до 30 мм на 1 метр. Це забезпечить найбільший захист поверхні від дощових вод, які будуть стікати досить швидко. Це дозволить забезпечити захист гаража від появи калюж та льоду.

Як правильно зробити це захисне покриття - одне з важливих питань, яке виникає, коли людина вирішує влаштувати вимощення біля свого будинку. Її якість багато в чому залежить від обраного для створення матеріалу. Існує кілька варіантів виготовлення доріжки, які передбачають використання різних матеріалів. Проте найчастіше вона виготовляється із залізобетону.

Найчастіше власники під час створення доріжки використовують таку технологію:

• насамперед виконується очищення майданчика, де буде створюватися вимощення;
• потім беруть металеві прути перетином 6 мм і укладаються сіткою з осередками, розмір яких становить 0,3х0,3 м. Для їх з'єднання між собою використовується в'язаний дріт;
• після цього створюється опалубка, яка виготовляється із необрізних дощок;
• наступним етапом йде заливання опалубки підготовленим бетоном;
• слід знати, що, перш ніж приступати до виготовлення вимощення, необхідно створити основу. Для цього потрібно по периметру на ширину майбутнього вимощення зняти верхній шар грунту на глибину близько 13 см. Трохи більше слід зняти біля стін цоколя. В цьому випадку залитий бетон стікатиме до будинку, злегка здавлюючи його. Додаткове кріплення вимощення створювати не потрібно;
• після цього необхідно виконати розмітку меж вимощення будівлі, забити кілочки, після чого натягнути шнур;
• на дно траншеї слід засипати шар піску, товщина якого повинна становити 5 см. Піщана подушка виступатиме як основа під бетон. Засипання піском можна не проводити, якщо на ділянці переважає піщаний ґрунт. На подушку необхідно змонтувати опалубку, потім викласти арматурну сітку. Тільки після цього виконується заливання бетоном. Велике значення має розташування арматури. Вона має повністю перебувати в бетонній основі. А для цього її необхідно трохи підняти;
• для виготовлення бетонного розчину використовується цемент марки М400. Крім нього, використовують пісок та щебінь. Ці компоненти беруть у пропорції 1:2:4-5.

Деякі фахівці використовують золу при створенні доріжки. Цей матеріал є продуктом згоряння на теплоелектростанції. Однак, працюючи з ним, необхідно виявляти обережність, оскільки цей специфічний матеріал може бути радіоактивним. Якщо створити з нього вимощення, то здоров'я людей, що проживають у будинку, може істотно погіршитися.

Особливості влаштування вимощення навколо будинку

Створення вимощення, яке або будь-яке інше завдання в будівельній сфері має свої нюанси, про які необхідно дізнатися ще до початку робіт.

Займатися будівництвом вимощення не слід відразу після завершення робіт із влаштування цоколя. Чорнозем або глину використовують при зворотному засипанні траншеї. Ґрунт у будь-якому разі просяде. Але на це потрібен певний час. Якщо зайнятися пристроєм вимощення, не дочекавшись просідання ґрунту, то при попаданні вологи в ґрунт вона просідатиме, що приведе наступному:

• поверхню вимощення деформується;
• на ній можуть виникнути тріщини.

Щоб уникнути цього явища, необхідно виконати зворотне засипання. Можна використати пісок, який легко пропускає воду. Він швидко просяде і вже через добу можна займатися роботами з влаштування вимощення.

Для створення вимощення навколо будинку небажаним є використання плитки з керамограніту. Вона має гладку поверхню і досить слизька. Коли поверхня такого покриття мокра, то є високий ризик виникнення травм. До того ж термін служби такого вимощення буде нетривалим. Плитка укладається на бетонну поверхню. А за низьких температур вона лопається, що призводить до тріщин.

Захист вимощення

Основна функція, яку виконує вимощення - захист основи житла. Однак не буде зайвим захистити і саму вимощення навколо будинку від попадання на її поверхні води, що стікає з даху. Для цього необхідно подумати про створення організованого водовідведення, який потрібно розташувати по всьому периметру даху. При цьому спочатку вода повинна потрапляти в жолоби, а вже потім стікати трубою. Звичайно, повністю позбавитися від попадання води не вдасться, проте на поверхню потраплятиме менша кількість, що знизить навантаження на поверхню вимощення.

За нормами, що існували раніше, система водовідведення встановлювалася в обов'язковому порядку на будівлях, які мали більше двох поверхів. В даний час цю систему використовують у кожному новому будинку незалежно від того, скільки поверхів він має.

В окремих випадках фахівці проводять роботи з додаткового утеплення вимощення навколо будинку, щоб мінімізувати промерзання грунту в зимовий час.

Як утеплювач найчастіше використовується керамзит, який застосовується замість щебеню у бетонному розчині.

Існує ще один спосіб утеплення вимощення. Її заливають у два шари, між якими виконується закладка утеплювача. Як таке часто використовується пінопласт.

Як зробити вимощення навколо будинку?

На підставі наведеної вище інформації можна зробити такі висновки:

Висновок

Кожен власник, який збудував будинок, мріє про те, щоб його житло простояло десятиліття. Це залежить від надійності та міцності фундаменту та його захисту від вологи, яка є його головним ворогом. Якщо основа вашого житла має гідроізоляційний шарто це ще не означає, що воно добре захищене від вологи.

Часті опади можуть призвести до проникнення вологи вглиб землі та руйнування підошви. Наслідком цього стане деформація основи та її поступове руйнування. І це негативно позначиться на надійності і термін служби будівлі. Тому необхідно для захисту фундаменту влаштувати вимощення навколо будинку.

Зробити її не так вже й складно, тому кожен власник будівлі може впоратися з нею самостійно. Найголовніше - необхідно використовувати якісні матеріали і точно слідувати технології створення вимощення. Тоді можна забезпечити надійність для свого особняка і у тривалій його службі можна буде не сумніватися.