Спосіб приготування свіжого вапна. Безпечне приготування розчину вапняного молока

Ось, здається ж, що приготувати розчин для штукатурки не складе жодних проблем. Як робить звичайна пересічна людина: просіває пісок, додає цемент, заважає, додає води, знову заважає і вуаля! Готово. А ось і ні. Справжні професіонали своєї справи скажуть, що кожна штукатурна операція — свій розчин. Тому давайте розглянемо різні способиприготування розчинів для здійснення штукатурних робіт, що складаються з таких етапів: підготовка піску, підготовка та застосування в'яжучих матеріалів, а потім приготування розчину.

В'яжучі речовини

Давайте розглянемо основні види в'язких речовин. Найчастіше використовується будівельне вапно, гіпс, цемент або глиняна суміш.

Будівельне вапно

Важливо те, що будівельне вапно може затвердіти лише за доступу кисню. І в залежності від ступеня приготування, вона може ділитися на негашену (вона ж "кипелка") та гашену ("гармата"). Запам'ятайте! Для приготування розчину використовувати можна лише погашену вапну, оскільки всі розчини зачиняються водою, а при взаємодії негашеного вапна з водою почнеться стихійний процес гасіння. Тоді в розчині можуть залишитися невеликі непогашені частинки, які взаємодіють із вологою повітря. Щоб погасити кип'ятку, краще використовуйте бочку або ящик. Швидкогасне вапно (8 хвилин) засипають у резервуар з водою, яка покриє всю кип'ятку. З появою пари додайте воду і ретельно перемішуйте. Середньогасне вапно (25 хвилин) засипають у ємність на чверть і заливають водою до половини. З появою пари перемішуйте кип'ятку і доливайте воду. Якщо ж вапно повільно гаситься (від 25 хвилин), то засипайте в резервуар і трохи зволожте водою. Під впливом води матеріал почне руйнуватися, та його обсяг збільшиться у 2-3 рази. Тоді у вапна температура підвищується, і вона починає "кипіти".

Як тільки з'явилися тріщини, починайте доливати воду невеликими порціями і поступово перемішувати. У такому разі всі тяжкі частинки осядуть на дно резервуару. Потім всі типи вапна зазвичай розбавляються водою, до отримання повної консистенції, що скидається на вапняне молочко, яке потрібно процідити через спеціальне сито і злити в яму для гасіння вапна (на фото зверху). Через добу зверху насипають попередньо просіяний пісок, а потім ще земля загальним шаром до 0.5 м.

Важливо! Кипелка тримається в ямі щонайменше півмісяця. Не поспішайте, дайте винищити повністю погаситися. Тоді молочко "перетворюється" на тісто, яке має сметаноподібну густоту.

Наступний в'яжучий елемент - це будівельний гіпс, що застосовується в штукатурній роботі як присадка до розчину вапняної штукатурки і дозволяє збільшити якість суміші. При розведенні водою, гіпс схоплюється вже через п'ять хвилин і за 30 хвилин він повністю застигає. Мабуть, це фактично єдина у своєму роді в'яжуча речовина, що не дає істотної усадки і має можливість використання у чистому вигляді.

Що не кажи, але цемент вважається найміцнішою в'язкою речовиною. Вищий рівень марки - міцніший цемент. У розчинах використовується м400. Матеріал твердне в повітрі та у воді. Схоплюється через 15 хвилин, а сам процес можна вважати завершеним не пізніше ніж через день після залиття водою. Цілком стає міцним і твердим лише через півмісяця.

Глина

Глина - це теж в'яжуча речовина, але воно застосовується при оштукатурюванні саманних і дерев'яних стін або при будівництві печей.

Наповнювачі

Тепер черга наповнювачів розчину. Найвідоміший – це пісок. Але найякісніший пісок – це річковий кварцовий. У морському багато солей, а от ярівний або гірський може бути змішаний із глиною. У великофракційному піску зерна становлять 2/4 мм, у середньофракційному – 0.5/2 мм, у дрібному – 0.25/0.5 мм. Для здійснення робіт буде краще, якщо використовувати середні, рідше крупнозернисті. Дрібні беріть лише для покривання. Пісок для розчину повинен бути чистим і без домішок. Тому перед роботою його важливо просіяти через сито з комірки 3/4 мм. Якщо вам необхідно багато штукатурної суміші, використовуйте похило сито. Якщо ж обсяг робіт невеликий, то візьміть звичайне ящичное сито.

Якими тільки не бувають розчини: вапняні, цементні, глиняні та інші, складніші за складом. Коли ви робите розчин, то намагайтеся досягти оптимальних пропорцій наповнювача та в'яжучої речовини. Такі суміші називають нормальними.

Цементно-піщаний розчин

Щоб виготовити цементно-піщаний розчин, нам потрібні цемент, пісок і вода. Пісок рекомендується брати кар'єрний. Після того як ви вибрали пісок, його необхідно підготувати та видалити сторонні матеріали. Для просіювання застосовуємо сито. Найкраще брати сито розмірів 3х3 мм для покривання 1,5х1,5 мм. Щоб видалити глинисті домішки, пісок важливо промити. Як перевірити цемент на свіжість? Беремо в руку і стискаємо: якщо він витік, то він свіжий і відповідає всім параметрам, вказаним на етикетці. Якщо ж він став комковаться, всі основні властивості цементу втрачені, і для приготування розчину тоді знадобиться більше цементу. Визначити це можна досвідченим шляхом.

Цементно-вапняний розчин

Приготування його практично ідентичне приготування цементного розчину. Тільки, крім повторення всіх дій, ще необхідно підготувати вапно. Вапно розводиться до суміші вапняного молока і проціджується через сито з осередками 2х2 мм. Потім на основі вапняного молока розчин замішується та доводиться до необхідної консистенції шляхом додавання води.

Вапняний розчин

Приготування вапняного розчину має певну специфіку. Спочатку необхідно підготувати все необхідні компоненти. Потім спочатку додається певна кількість вапна, а потім при поступовому помішуванні додається пісок. Зазвичай вапняний розчин готується при застосуванні однієї порції вапна та трьох порцій піску.

Важливо! Перевірте міцність вапняного розчину: візьміть сім цеглин та скріпіть їх вапняним розчином у стовпчик, давши їм висохнути. Якщо розчин утримує стовп із семи цеглин, то він зроблений якісно.

Глиняний розчин

Як приготувати глиняний розчин? Зазвичай роблять так: глину замочують до її повного розм'якшення. Потім вона проціджується через сито з осередками 2х2 мм і до цієї порції додається 2-4 порції піску, залежно від показника жирності глини.

Вапняно-гіпсовий розчин

Його готують невеликими порціями, бо він схоплюється протягом 10-15 хвилин. Для розчину готують вапняне молоко, потім у молоко додається гіпс. NOTA BENE! І цей розчин протягом 10 хвилин потрібно використати! Його можна приготувати за допомогою спеціальних сухих сумішей, які розбавляються водою. Наприклад, це проста шпаклівка.

Механізм підготовки різних розчинів практично ідентичний, так що вам у посібник як готувати цементно-піщаний штукатурний розчин. Дивимося:

При виконанні оздоблювальних робіт нерідко виникає потреба в оштукатурюванні різних поверхонь. Саме від їхнього виду залежить склад матеріалів, основним компонентом яких є вапно.
У даній статті ми розповімо, як приготувати вапняний розчин для штукатурки. різним умовамйого роботи.

В'яжучі та наповнювачі

Почнемо з добавок, які необхідні у сумішах для зміцнення та захисту майбутнього покриття.
В якості їх зазвичай застосовуються пісок, цемент, гіпс або глина. Всі ці добавки, крім піску, є в'язкими матеріалами.

Гіпс. Він використовується у складі вапняно-гіпсового розчину для штукатурки карнизів, дерев'яних та кам'яних конструкцій. Готується суміш малими замісами для її швидкого вироблення. Це з швидкістю застигання розчину протягом 10 хвилин. Від інших в'яжучих гіпс відрізняється дуже малою усадкою. Тому він часто використовується у природному вигляді.

Цемент. При перемішуванні з ним вапна виходить розчин, який застосовується для зовнішніх робіт та у вологих приміщеннях - санвузлах, підвалах тощо. У зв'язку з тим, що цемент - досить дорогий матеріал, вапняно-цементні розчини рідко використовуються при штукатурці стін або стель. Для роботи зазвичай використовують цемент М400. За 28 днів він набирає у розчинах повну міцність. Основне застосування таких сумішей – це ремонт на внутрішніх та зовнішніх конструкціях будівель.

Глина. Як будівельний матеріал її застосовують для обробки стін з дерева або печей. Як заповнювач для вапняних сумішей, вона потрібна набагато рідше, ніж пісок чи гіпс. Вапняно-глинистий розчин найбільше підходить для зміцнення неміцних попередніх шарів із чистої глини.

Пісок. Розчин оздоблювальний вапняний з додаванням цього компонента є найпоширенішим матеріалом щодо обробки. Перед приготуванням суміші пісок, якщо він річковий, промити. Пісок, привезений із кар'єру, просіюється. Пісок кварцовий річковий найякісніший, а яружний чи гірський містить багато глини. У морському піску надлишок солей.

Крім перерахованих вище добавок, вапняні розчини можуть додаватися каталізатори для підвищення швидкості твердіння сумішей і пластифікатори для зручності роботи з матеріалом. Протиморозні добавкислужать для захисту вапняних покриттів у зимовий час.

Пропорції та в'язкість розчинів

У кожному вигляді розчинів його компоненти присутні у певних пропорціях.
Вапняний розчин має їх співвідношення 1:4, тобто, на 1 ч. вапна доводиться 4 частини піску. Вапняно - гіпсовий розчин, відповідно - 3:1, а вапняно-цементний -2:1.
Потрібна в'язкість розчину визначається досить легко. Для цього необхідно лопатку, яка використовується для перемішування суміші, намагатись звільнити від розчину. Якщо він легко з неї стікає, в'язкість мала - потрібно додавати пластифікатор. Опір лопатки щільній масі суміші говорить про необхідність розвести розчин швидше. Ознака нормальної його в'язкості для хорошого зчеплення зі стіною – це плавно стікаючий тонкий шарсуміші на шпателі.

Підготовка вапна

Будівельне вапно, як основний компонент перерахованих вище розчинів, застосовується тільки в погашеному вигляді. Це необхідно для виключення хімічної реакції при замішуванні розчинів водою. В іншому випадку непогашені частинки матеріалу можуть здути або розірвати штукатурку. Щоб погасити вапно для подальшого застосування, потрібно підготувати ящик чи бочку.

Швидкогасне вапно засипають у ємність з водою з повним зануренням. З появою пари додається ще трохи води, а потім все ретельно перемішується. Процес триває 8 хвилин.

Вапно, що середньо гаситься, засипається в тару до її ¼. Потім бочка заливається водою наполовину. З появою пари дії аналогічні. Реакція триває близько 25 хвилин.

Вапно, що повільно гаситься, після її засипання тільки зволожується за допомогою води. При цьому матеріал починає руйнуватися з трикратним збільшенням обсягу та підвищенням своєї температури. Час реакції – від 25 хвилин і вище.

Після початкового гасіння вапно потрібно розвести водою до фактури "вапняного молочка". Потім воно виливається у спеціально приготовлену яму, проціджуючи через сито. Через добу в яму на вапно засипається пісок і зверху півметровий шар землі. Для остаточного гасіння матеріалу має пройти 15-20 днів. Протягом цього часу «вапняне молочко» перетворюється на тісто сметаноподібної консистенції. Тепер готове вапно можна сміливо набирати з ями та готувати будь-які види розчинів. Тож почнемо це робити.

Приготування розчинів

Вапняний розчин. Приготування вапняного розчину виконується так. У тісто, отримане з вапна, засипається невелика частина піску і додається вода. Потім усе перемішується. Далі решта піску засипається потроху в суміш до отримання її нормальної жирності. Цей показник у будь-якому замісі залежить від співвідношення в'яжучих речовин та наповнювача. У нашому випадку наповнювач – пісок. Підвищена жирність розчину визначається його сильним прилипанням до лопати, що перемішує. Вапняний розчин, пропорції якого зазначені вище, можна приготувати із запасом на кілька днів. Для приведення загуслої суміші в робочий станДосить її перемішати з додаванням води.

Вапняно-гіпсовий розчин. Для отримання гіпс розмішується з водою до сметанообразного стану. Потім отримане тісто викладається вапняний розчин і все знову ретельно перемішується. Пропорції гіпсового тіста та вапняного розчину – 1:4. Приготовлена суміш застосовується для обробки сухих приміщень з кам'яними, дерев'яними та гіпсовими стінами. Її контакт з бетоном не рекомендується через хімічну реакцію, що виникає при цьому, що веде до руйнування основної поверхні.

Цементно-вапняний розчин. Готується ця суміш у такий спосіб. Спочатку вапняне тісто розлучається з водою до стану молока і проціджується через сито. Потім пісок треба замісити із цементом, додати все це у вапняне молоко і знову перемішати. Максимальна міцністьрозчину досягається застосуванням цементу М400 та його співвідношенням з вапняним тестом та піском як 1:0,2:3,5.

Вапняно-глинистий розчин. Порядок приготування цього розчину такий. Спочатку перемішується глина з вапняним тестом, а потім у суміш додають пісок та воду. Пропорції тіста, глини та піску дотримуються як 1:0,4:5. Розчин застосовують у сухих приміщеннях.

З використанням розчинів на основі вапна вирішуються як питання з естетичної обробки, так і суто технічні - морозостійкість та вологонепроникність тих чи інших поверхонь.
Вапняний розчин, склад якого має на увазі пластичність, доступність та екологічну чистоту дає йому безперечну перевагу перед іншими матеріалами при якісному виконанні робіт.

Ось і вся наука. Удачі вам, вибирайте найкраще!

Розчини на основі цементу, гіпсу або глини з додаванням вапна відомі вже давно. За допомогою неї отримують пластичні та недорогі склади, які застосовуються як для зовнішніх, так і внутрішніх робіт. У цій статті ми розповімо, як з грудкового вапна зробити молочко, в яких пропорціях зробити суміш для оштукатурювання та побілки, а також розглянемо технологію нанесення.

Що таке вапняна штукатурка

Додавання в розчини вапна дозволяє суттєво підвищити пластичність та тріщиностійкість штукатурки. Працювати з нею стає набагато легше, підсихає вона не так швидко, легко прилипає навіть до дерева, а поверхня виходить гладкою, без дефектів. Також це чудовий захист від цвілі та грибка. Ще однією її незаперечною перевагою є екологічність – на відміну від синтетичних добавок, вапно абсолютно нешкідливе.

Вапно широко застосовується у будівництві як пластифікатор. Однак при оштукатурюванні фасадів слід врахувати, що її можна застосовувати лише в районах із сухим кліматом. Не рекомендовані такі розчини для використання в приміщеннях з високою (понад 60%) вологістю.

Вапняна штукатурка вважається більш теплою і паропроникною, тобто «дихавкою», а знімати її зі стін у разі ремонту набагато легше, ніж, наприклад, звичайну цементну. Але надлишок вапна може призвести до послаблення міцності поверхні. Саме тому додавати її слід у міру, точно дотримуючись пропорцій.

Як бачимо, вапняна штукатурка має багато плюсів. До мінусів можна віднести не таку високу міцність, як цементні склади. Також не рекомендують її використовувати у вологих приміщеннях та під укладання плитки.

Але особливої міцності від такого розчину не потрібно. Адже метою оштукатурювання є вирівнювання поверхні та замазування дрібних тріщин. Більш міцний розчин потрібно при кладці. Однак і в цьому випадку СНиП допускається додавати в нього для збільшення пластичності невелику кількість вапняного тесту або глини.

Під час гасіння вапна слід бути дуже обережним – бризки гарячої суміші можуть призвести до опіків. Шкідливий впливнадає і дрібний вапняний пил, здатний брати в облогу на слизовій оболонці. Тому при роботі слід використовувати захисний одяг, рукавички та респіратор.

Приготування вапняного молока (гасіння)

Комкова негашене вапно

Негашене вапно (оксид кальцію) непридатне для штукатурного або розчину кладки, тому що при взаємодії з водою виділяється велика кількість тепла та водяної пари. При цьому відбувається утворення лугу Ca(OH)2. Ось вона й потрібна для приготування штукатурки. Гашене вапно (пушонку) купують у вигляді порошку або готують своїми руками.

Готова пушонка

Процес гасіння досить простий. Для початку необхідно зробити вапняне молоко. У відро або ванну додають:

чисту холодну воду;
грудкове вапно у співвідношенні 1:1 від маси води.

Додавати вапно слід поступово, невеликими шматками, постійно перемішуючи розчин. В іншому випадку верхній шар, вступивши в реакцію, утворює на поверхні гідроксид, що запобігає доступу води в нижню частину ємності, і матеріал повністю не прореагує.

У процесі переходу їдкого вапна СаО в пушонку, тобто гідроксид кальцію Ca(ОН)2, вона сильно нагрівається, а потім розсипається в сухий білий порошок. Використовувати його в кладкових розчинах допускається не раніше, ніж через 14 днів, в суміші для оштукатурювання - через 30 діб.

Після того, як вапно повністю прореагує, з нього готують вапняне молоко. Для приготування 10-відсоткового розчину беруть 1 кг пушонки та 9 л води. Іноді для кращої адгезії до складу додають до 1% рідкого мила.

Оскільки комкового вапна можуть бути недопалені або перепалені шматки, що не піддаються гасіння, тому після ретельного перемішування розчин бажано процідити крізь сито.

Врахуйте, що у рекомендаціях щодо замісу штукатурки вказується найчастіше не вапняне молоко, а тісто. У промислових умовах його виготовляють відстоюванням вапняного молока. Вдома таке тісто можна зробити, також видаливши зайву воду після випадання осаду. Однак варто пам'ятати, що проціджувати густий розчин буде складно.

Види вапняної штукатурки

З додаванням вапна готують різні види розчинів, у тому числі цементний, гіпсовий та глиняний. Наведемо докладно рецепти їхнього приготування.

Вапняно-піщана

Цей вид штукатурки вважається недорогим аналогом цементної сумішіі найчастіше використовується для обробки підсобних приміщень. Пропорції у цьому випадку схожі:

для приготування ґрунтувального розчину співвідношення вапна та піску 1:2;
при набризку його на стіни воно дорівнює 1:2;
для використання як основне оздоблювальне покриття 1:5.

Перед приготуванням вапняно-піщаної штукатурки компоненти змішують у сухому вигляді, потім додають воду. Краще використати чистий річковий пісок, просіяний перед змішуванням.

Така суміш застигає повільно, тому допускається вкривати поліетиленом і використовувати на другий день. Своїх властивостей вона втратить.

Вапняно-цементна

Така штукатурка досить міцна, тому широко використовується для фасадних та внутрішніх робіт. Співвідношення компонентів суміші змінюється в залежності від цілей:

для набризку 1:0,4:4 (цемент, вапняне тісто, пісок);
при використанні як ґрунтовка: 1:1:4;
для отримання фінішних покриттів: 1:1,5:1,5.

У продажу є і готові сухі суміші, наприклад, марка Вебер Ветоніт 414. Вона підходить для будь-яких поверхонь, внутрішніх та зовнішніх робіт. Штукатурка посилена мікроволокном, тому твердне без усадки, і може застосовуватися як базовий або вирівнюючий шар. Витрата Ветоніту – 1,4 кг/м2 при товщині 1 мм.

Вапняно-гіпсова

Додавання в піщано-вапняний розчин гіпсу дозволяє отримати більш рівну та міцну поверхню та прискорити процес затвердіння. Такий розчин добре лягає навіть на кам'яну та дерев'яну поверхню.

Пропорції при розведенні такі:

при набризку (вапняне тісто, пісок, гіпс): 1:0,5:2;
для застосування як основне покриття: 1:1,5:2;
як ґрунтовка: 1:1:2.

Працювати з такими складами складніше, оскільки розчин твердне дуже швидко. Тому готувати його необхідно у невеликих кількостях.

Вапняно-глиняна

Ця штукатурка застосовується нечасто переважно для обробки мазанок, печей та камінів. Готується вона таким чином:

пропорції для ґрунтовки (вапняне тісто, глина, пісок) 2:1,5:2;
для замісу як покриття 2:1:3,5;
для набризку 2:1:3.

Глину для замішування потрібно брати середньої жирності. Якщо вона худа і розчин не липне до кельми, значить треба збільшити її кількість у суміші. При надмірно жирній глині, навпаки, збільшують процентний вміст піску.

Таблиця витрати матеріалів для оштукатурювання 1 м2 поверхні

Штукатурка вапняним розчином

Підготовка стін

Якщо ви робите ремонт не в новобудові з голими стінами, то потрібно видалити все колишнє оздоблення. Старі шпалери змочують водою та видаляють скребком або металевою щіткою. Якщо необхідно повністю зняти старий шар побілки, поверхню можна змочити рідким клейстером. Після його висихання побілку разом із клеєм можна легко зчистити шпателем.

Великі тріщини розширюють болгаркою або ножем, знепилюють, ґрунтують, а потім замазують міцним цементним розчином. Місця їх розташування проклеюються стрічкою-серп'янкою.

Для надійного закріплення штукатурки на бетонних, цегляних стінахсокирою або перфоратором роблять насічки приблизно 10 см завширшки. Дерев'яні стіни оббивають дранкою – смужками із дерева. Її закріплюють цвяхами, причому глибоко забивати їх не потрібно – частину цвяха необхідно загнути. Замінити дранку можна за допомогою металевої сітки, набитої на поверхню.

Стіни перед нанесенням першого шару необхідно прогрунтувати. Грунтовка склеїть пил, що залишився, і збільшить зчеплення штукатурки.

Коли потрібна ідеальна рівність використовують напрямні маяки. Їх кріплять до стіни на невелику кількість шпаклівки, потім вирівнюють за рівнем. Відстань між маячковими профілями має бути на 20 см менше, ніж довжина правила, яким вирівнюватимуть суміш при оштукатурюванні.

Нанесення штукатурки

Розглянемо технологію штукатурення стін своїми руками, без використання машинного нанесення. Для отримання якісної поверхні за допомогою вапняної штукатурки знадобляться три шари:

Порада! Так як схоплюється вапняний розчин повільніше, наносити занадто товстий шар грунтовки не рекомендується, адже він може «попливти». При необхідності його знову наносять другим або третім шаром, просушуючи кожен близько доби. Затирати таку поверхню потрібно лише після повного висихання штукатурки.

Якщо через якийсь час знадобиться ремонт штукатурки, то зробити його можна в тій же послідовності, що і первісне нанесення: сколи та тріщини обробки зачистити; проґрунтувати стіну; нанести суміш у кілька шарів; затерти після висихання.

Побілка вапном

Вапняний розчин - це ще й дешевий матеріал для побілки стель та стін. Також це хороший антисептик, який застосовують у підсобних приміщеннях, овочевих ямах. Побілка дерев захищає їх від шкідників та хвороб.

Правильно приготовлена побілка добре вкриває поверхню і міцно тримається.

Витрата приготовленої суміші залежатиме від поверхні стін. На рівну стінку чи стелю піде 0,5 л побілки на 1 м2. на необроблену цегляну кладкувитрата становитиме 1 л/м2. Також це буде залежати від способу нанесення. Самий економний варіант- розпилення за допомогою, наприклад, фарбопульта або ручного обприскувача.

Штукатурка розчином на основі вапна - це недорогий варіант обробки стін і стелі. Суміш легко приготувати і своїми руками. Вона легко лягає на стіни, створюючи захист від цвілі та гниття. Варто пам'ятати, що для вологих приміщень до складу додають цемент.

Сподіваємось, ви знайшли для себе щось корисне у цій статті. Свої зауваження та питання залишайте нижче у коментарях.

Як і багато великих відкриття, використання мідного купоросу для обробки рослин стало можливим завдяки випадковості. Вперше наголосили на позитивному впливі сполук міді на рослини, в даному випадку картоплі, в Ірландії. Від тоді ще невідомої хвороби, особливо за вологої погоди, повсюдно гинули посадки картоплі, і лише біля мідних заводів ця культура продовжувала нормально рости. Спостережливі городники стали застосовувати у обробках цієї культури одержувані внаслідок виробництва міді відходи, рятуючи врожаї від ірландської негоди.

Друга випадкова зустріч із результатом хімічної реакції між мідним купоросом та вапном відбулася наприкінці 19 століття у французькій провінції Бордо. У боротьбі з мильдю, що губила виноградник на корені, один із виноградарів, пошкодувавши викидати залишки розчинів мідного купоросу і вапна, якими обробляв кущі, злив їх в одну ємність і обприснив виноград. Результат був дуже сприятливим.

З легкої рукивиноградаря, спостережливості ірландців-городників та завзяття французького ботаніка П. Мілларде, з'явилося до геніальності просте, але ефективний засібдля боротьби із захворюваннями практично всіх овочевих та садово- ягідних культур. Кількість захворювань, яких захищає рослини бордоська рідина, становить близько 25 найменувань. Здебільшого це інфекційні захворюваннягрибково-бактеріального характеру

Застосування бордоської рідини на садовій ділянці

Як уникнути помилок при приготуванні бордоської рідини?

Понад сто років використовуються мідний купорос та вапно для приготування розчину, названого бордоською рідиною. Жодного негативного відкликання цей лікувальний розчин не отримав і успішно використовується як у промислових масштабах, так і у приватних господарствах. Заради справедливості треба відзначити, що часто миготять нотатки про низьку ефективність або, навпаки, про загибель від опіків сільськогосподарських культур. Чому такі випадки трапляються?

Цілком імовірно, що при приготуванні бордоської рідини були допущені такі помилки:

порушено співвідношення компонентів;
неправильно розлучено кожен компонент;
неправильно проведено з'єднання компонентів у єдиний розчин;
ненароком або через незнання в бакову суміш були додані несумісні з бордоською рідиною фосфорорганічні речовини, карбофос та інші лужні або кислі препарати.

Що треба знати для правильного використання бордоської рідини?

Купуючи готову суміш для приготування бордоської рідини, необхідно звернути увагу на етикетку та запитати у продавця, що вона означає:

Іноді на етикетці написано формулу CuSO₄ без пояснень. Відомо, що сірчанокисла мідь – речовина білого кольору. Мідний купорос речовина блакитного або синього кольору, Розчинне у воді. Формула мідного купоросу інша, представлена вона пентагідрат CuSO₄*5h3O. У щільному пакеті колір не видно, а словесного письмового пояснення на етикетці немає.

Що упаковано у другому пакеті теж невідомо. Написано лише позначення – вапно. Яке вапно? Обов'язково має бути зазначено: гашена вона чи ні. Має бути написано: комова негашена, мелена негашена або кип'ятка мелена негашена. Якщо написано пушонка, отже, вапно пройшло процедуру гасіння. Достатньо розвести вапно-пушонку у надлишку води та отримати бажане вапняне молоко.

Для отримання якісної бордоської рідини вапняне молоко готують зі свіжого вапна. Тому часто пишуть на етикетці вапно, маючи на увазі (здогадайся, мовляв, сама) кип'ятку, що підлягає гасінню.

Потрібно врахувати, що при приготуванні розчину бордоської рідини з негашеного вапна, маса (вага) останньої має бути більшою, ніж мідного купоросу. Пов'язано це з наявністю нерозчинних домішок у вихідному матеріалі або вапно-кипель поганої якості через тривале зберігання в невідповідних умовах. Якщо вапно-пушонка якісне, свіжоприготовлене, співвідношення компонентів вагою беруть 1:1. Саме невпевненістю в якості цього компонента можна пояснити переважну кількість вапна на етикетках суміші, що продається.

Пентагідрат сульфату міді (Мідний купорос) для отримання бордоської рідини

Готуємо бордоську рідину правильно

Коротке знайомство з компонентами бордоської суміші

Бордоська суміш складається з 2-х компонентів:

Сіль сульфату міді, інших назвах – мідний купорос. Мідний купорос, або кристалогідрат (пентагідрат) мідного купоросу (CuSO₄*5h3O) – речовина ця представлена синьо-блакитними кристалами, добре розчинна у воді з отриманням кислого середовища (рН

Не слід плутати із сірчанокислою міддю. Сірчанокисла мідь (CuSO₄) – безбарвна хімічна речовина, гігроскопічна, легко формує кристалогідрати блакитного або синього кольору. Кристаллогідрати добре розчиняються у воді.

Оксид кальцію, або негашене вапно відноситься до основних оксидів. Його хімічна формулаСао.

При приготуванні бордоської рідини третім компонентом є вода:

Оксид кальцію (СаО) енергійно вступає у взаємодію Космосу з водою. В результаті утворюється гідроксид кальцію Ca(OH)2 та виділяється тепло. Ця реакція називається гасінням вапна.

Гідроксид кальцію називають гашеним вапном, або вапном-пушонкою. Речовина є сильною основою, тому її розчини мають лужну реакцію. Пушонка - білий порошок, погано розчинний у воді. При змішуванні з великою кількістю води утворює суспензію або завись гідроксиду кальцію у воді, у побуті званих вапняним молоком (молочком).

Підготовка посуду та інших засобів

Для приготування бордоської рідини необхідно підготувати емальовані без сколів і тріщин ємності дерев'яні, скляні, глиняні. Використовувати пластмасову, залізну, алюмінієвий посудне рекомендується. При розчиненні йде реакція з виділенням великої кількості тепла (гасіння вапна) з формуванням кислого розчину, який може вступити в реакцію з оцинкованою або залізною ємністю (з розчиненням мідного купоросу).

Для розчинення компонентів бордоської рідини потрібні:

2 відра на 5 та 10 л;
відріз марлі та сито для проціджування розчинів;
дерев'яна палиця для розмішування розчинів;
лакмусові градуйовані паперові смужки або залізний цвях для визначення нейтральності отриманого розчину;
кухонні ваги, якщо розчин бордоської рідини готується самостійно.

Покрокова інструкція приготування розчину бордоської рідини

У магазині можна купити готову суміш, розфасовану в окремі пакети з негашеним вапном (СаО) та мідним купоросом (CuSO₄*5h3O). У продавця необхідно уточнити, які компоненти знаходяться в суміші, що продається.

Розчиняємо мідний купорос:

у 5 літрове відро наливаємо 1-2 літри гарячої води;
акуратно висипаємо пакет або ваговий захід мідного купоросу.
ретельно до повного розчинення перемішуємо дерев'яною паличкою;
в розчин доливаємо поступово, постійно перемішуючи, до 5 літрів. холодної води.

У табл. 1 представлені вагові заходи для приготування бордоської рідини різної процентної концентрації з використанням негашеного та гашеного вапна

Відставляємо убік підготовлений розчин мідного купоросу. Якщо цікаво, можна градуйованою лакмусовою смужкою визначити кислотність розчину (вона має бути меншою за 7 одиниць).

Приступаємо до підготовки вапняного молока (розчину гашеного вапна). Гашене вапно - сильна основамає лужну реакцію. При з'єднанні розчинів гашене вапно нейтралізує кислотність розчину мідного купоросу. Якщо ця процедура буде проведена неякісно, рослини при обробці отримають опіки і навіть можуть загинути (особливо молоді).

Гасимо вапно:

у 10 літрове емальоване відро наливаємо 2 л холодної (не гарячої) води;
засипаємо міру негашеного вапна;
ретельно перемішуємо, поки йде гасіння;
якщо використовується гашене вапно, просто готуємо розчин відповідної концентрації (табл. 1);
після закінчення реакції утворюється гашене вапно або гідроксид кальцію Ca(OH)2;
в остиглий розчин гашеного вапна при помішуванні доливаємо 3 літри холодної води; всього має бути 5 літрів вапняного молока.

Приготовлений розчин бордоської рідини

Таблиця 1 Вагові кількості компонентів для приготування 10 л бордоської рідини

Увага! Слід вжити всіх заходів захисту, оскільки реакція гасіння вапна йде із тепла. Розбризкуються гарячі краплі. Необхідно берегти очі та руки.

Починаємо змішувати розчини

Обидва розчини перед змішуванням мають бути холодними.
З 5 літрового відра розчин мідного купоросу тоненьким струмком, постійно помішуючи, вливаємо в розчин вапняного молока (не навпаки).
Отримуємо 10 л суміші 2-х розчинів.
Перевіряємо кислотність. Якщо розчин бордоської рідини приготовлений правильно залізний цвях, опущений у нього, не покриється мідним нальотом, а лакмусова смужка покаже 7 одиниць.

Якщо розчин бордоської рідини вийшов кислим, його нейтралізують вапняним молочком до додаткового показника нейтральності рН=7-7,2 одиниць.

При додатковому розкисленні приготовленого розчину вже можна лити вапняне молочко в розчин бордоської рідини, але, як і раніше, тоненьким струмком, постійно помішуючи дерев'яною палицею.

Увага! Щоб надмірно не розводити розчин водою, додатково приготоване вапняне молоко має бути 10-15% концентрації.

Отриманий нейтральний розчин бордоської рідини проціджують через дрібне сито або марлю, складену 4-5 шарів.

Приготовлений розчин бордоської рідини не підлягає тривалого зберігання. Після 1-3 годинного відстою приготовленого розчину приступають до обробки рослин.

Залишок бордоської рідини можна зберігати трохи більше доби, додавши на 10 л розчину 5-10 р цукру.

Принцип дії бордоської рідини

Розчин мідного купоросу є фунгіцидом. Розчин добре контактує з органами рослин (листя, кори). Правильно підготовлений розчин практично не змивається дощем.

Мідні сполукиу складі бордоської рідини погано розчиняються у воді і при обприскуванні рослин осідають у вигляді мікроскопічних кристалів на листі та стеблах рослин. Іони міді руйнують захисні оболонки спор та саму грибницю. Грибок гине. Агресивна дія міді на дерева та чагарники пом'якшує розчин вапна у складі препарату і одночасно він діє як прилипатель.

Ефективність бордоської рідини підвищується при дрібнодисперсному обприскуванні рослин.

Термін дії фунгіциду – до 1 місяця. Ефективно пригнічує збудників патогенної мікрофлори грибково-мікробного характеру.

Застосування бордоської рідини

Будьте уважні!

Великі краплі бордоської рідини фітотоксичні для рослин, особливо в період вегетації.
Розчин бордоської рідини, що стікає на грунт з листя, сприяє накопиченню в ній міді, що негативно діє на вирощувані культури (викликає опадіння листя і зав'язей).
Багаторазове використання бордоської рідини без дотримання рекомендованих термінів обробки рослин протягом вегетації може спричинити їхню загибель.
Безглуздо додавати в бордоську рідину мило. Від його добавки контакт із рослинами лише зменшиться.
Бордоська рідина несумісна у бакових сумішах з іншими препаратами. Виняток становить колоїдна сірка.

Період обробки рослин бордоською рідиною

Розчинами бордоської рідини 2-3% концентрації проводять обприскування багаторічних садово-ягідних культур:

до розпускання бруньок (орієнтовно у лютому-березні);
пізньої осеніпісля повного опаду листя (орієнтовно жовтень – початок листопада);
протягом вегетації, починаючи від фази зеленого конуса багаторічних культур та висадки городніх рослин, проводять обприскування 1-0,5% розчином згідно з рекомендаціями;
непередбачену термінами обробку рослин виконують при явному захворюванні через погодних умов, епіфітотійне зараження.

Захист рослин від захворювань за допомогою бордоської рідини

При обробці рослин мідь у розчині бордоської рідини є отрутою для грибкових хвороб, а вапно – нейтралізатором зі зняттям опікового впливу кислоти на рослину.

У таблиці 2 наводяться перелік культур та захворювань. Описано основні фази обробки бордоської рідини. Докладніше опис хвороб та заходи захисту можна знайти на відповідних сайтах.

Таблиця 2. Захист садово-ягідних та овочевих культур від захворювань за допомогою бордоської рідини

Групи культур	Захворювання	Період обробки
Багаторічні плодові культури
Насіння: груші, яблуні, айва	Плодові гнилі, іржа листя, парша, філостіктоз, моніліоз, чорний рак, борошниста роса, листові плямистості.	До початку весняної вегетації та після повного опадання листя обробляють рослини 3% розчином бордоської рідини. Протягом вегетації: у фазу висування бутонів та після цвітіння обприскують 1% розчином бордоської рідини. У решту часу – за необхідності.
Косточкові: вишні, черешні, сливи, алича, персики, абрикоси	Коккомікоз, кучерявість листя, моніліоз, клястероспо-ріоз.	До початку весняної вегетації та після повного опадання листя обробляють рослини 3-х % розчином бордоської рідини. З фази розпускання нирок до початку цвітіння і фазу початку розростання зав'язей переходять на обприскування 1% розчином бордоської рідини. Абрикоси та вишні високочутливі до бордоської рідини (спостерігається деформація та розтріскування плодів). Їх краще обробляти 0,5% розчином бордоської рідини. Припиняють обробку за 2 тижні до збирання врожаю.
Ягідні культури
Виноград	Мільдью (хибна борошниста роса), антракноз, чорна гнилизна, краснуха, церкоспороз, меланоз.	Обробляють кущі бордоської рідиною у фазу розгортання листя і протягом вегетації 1 раз на 2-3 тижні з метою профілактики та інших супутніх інфекцій. Докладніше див. статтю «Захист винограду від грибкових захворювань»
Аґрус, малина, смородина, ожина, суниця та полуниця	Плямистий листя, іржа листя, антракноз, септоріоз, чорна гнилизна.	У ягідників коротший вегетаційний періодтому протягом сезону проводять 2-3 обробки 1% розчином бордоської рідини до розпускання нирок і перед початком цвітіння. Третю обробку проводять, переважно, після збирання врожаю. Докладніше див. статтю «Літні хвороби ягідників та плодових культур»
Основні городні культури
Огірки, кабачки, гарбузи, квасоля, томати, капуста, цибуля, часник, перець, баклажани, картопля	Справжня та помилкова борошниста роса, кореневі та прикореневі гнилі розсади та дорослих рослин, фузаріозне в'янення, антракноз, фітофтороз.	Овочеві безрозсадні культури вперше обприскують бордоською рідиною з метою профілактики грибкових захворювань на фазу масових сходів. Друге обприскування проводять при розгортанні 2-х - 3-х справжніх листків. На розсадних культурах перше обприскування бордоською рідиною проводять через 2 тижні після висаджування. Для обробки рослин використовують 0,5-1%-ний розчин бордоської рідини. У наступний період вегетації обприскування бордоською рідиною проводять згідно з рекомендаціями та при перших проявах захворювання.

Шановні читачі! У статті основна увага приділена правильному приготуванню бордоської рідини, від якої залежить ефективність впливу препарату грибкові захворюванняягідно-садових та овочевих культур. Більш широку інформацію про застосування бордоської рідини з метою захисту рослин, пов'язану з їх особливостями росту та розвитку, формування та збирання врожаю, можна отримати у статтях про догляд за конкретними рослинами на нашому сайті.

www.botanichka.ru

Бордоська рідина. Приготування та застосування, при яких хворобах використовувати

На дачі завжди є шкідники та хвороби

рослин, яких потрібно оперативно позбавлятися. Бордоська рідина, застосування якої у дачників масово, легко може впоратися з багатьма з них.

Тепер залишається дізнатися, як приготувати бордоську рідину або як її ще називають сумішшю. Загалом тут використовується мідний купорос, свіжогашене вапно і вода. Використання її можливе в концентрації 1% та 3%.

Для приготування робочого розчину у продаж надходить бордоська суміш. За відсутності препарату бордоську рідину готують із мідного купоросу та вапна. Якщо вапно негашене, його слід спочатку погасити, заливши для цього напівфабрикат, поміщений в емальовану або пластиковий посуд, двома обсягами води та закривши кришкою. Після кипіння вапно перетворюється на пушонку, з якої готують вапняне молоко. Гасити відразу можна таку кількість вапна, яка знадобиться на все літо.

Щоб приготувати 10 л 1%-ної бордоської рідини, у скляній, емальованому посудіу невеликій кількості підігрітої води розчинити 100 г мідного купоросу, а потім довести розчин до 5 л. В іншому посуді в 5 л розвести 100 г гашеного вапна і отримане вапняне молоко процідити через рідку тканину або фільтр в інший посуд ємністю не менше 12 л. Потім у вапняне молоко, постійно перемішуючи, тонким струменем влити розчин мідного купоросу. При змішуванні розчини мають бути холодними.

Якщо вапняне молоко готується з вапняної пасти, то на одну вагову частину мідного купоросу треба брати 1,8-2 частини його, так як воно у своєму складі містить до 50% вапна і стільки ж води.

Технологія приготування 3%-ної бордоської рідини аналогічна.

Правильно приготовлена робоча суміш повинна мати нейтральне або слаболужне середовище. Якщо опущені в бордоську рідину металеві блискучі предмети (ніж, цвях) покриваються червоними плямами міді, а лакмусовий синій папірець червоніє, розчин має кислу реакцію. Застосування такого препарату спричиняє опіки на листі.

Щоб цього не сталося, у розчин додати вапняного молока. Водою розчин розбавляти не слід, тому що в цьому випадку бордоська рідина може розшаровуватися. Робочий розчин використовується після приготування, при зберіганні він втрачає свої властивості.

sadsamslabo.ru

ДАЧНИКИ - УДАЧИ

Усі отрутохімікати, що застосовуються для боротьби зі шкідниками та хворобами рослин, називаються пестицидами. Залежно від об'єктів, проти яких їх використовують вони поділяються на інсектициди (для знищення шкідливих комах), фунгіциди (для боротьби з грибними хворобами), акарициди (для знищення рослиноїдних кліщів), зооциди (для знищення гризунів) та гербіциди (для знищення бур'янів). Деякі хімічні засобиє універсальними. Отрутохімікати зазвичай застосовуються не в чистому вигляді, а в суміші з іншими речовинами - твердими, рідкими або газоподібними.

Дуст - суміш невеликої кількості отрутохімікату з каоліном, тальком, вапном-пушонкою або золою. Зазвичай дусти використовуються для запилювання рослин проти шкідників чи хвороб.

Суспензія - суміш двох або більше речовин, з яких одна - тверда - розподілена в іншій - рідкій (найчастіше у воді) - у вигляді дрібних частинок, що знаходяться у зваженому стані. Інакше кажучи, суспензія – це механічна суміш твердого отрутохімікату з рідиною, в якій твердий отрутохімікат не розчиняється, а знаходиться у вигляді завислих частинок.

Емульсія – рідина, в якій знаходяться у зваженому стані мікроскопічні крапельки іншої рідини. Прикладом емульсії є суміш води з маслом або лугом.

Емульгатор - хімічна речовина, що додається до емульсії, щоб запобігти зворотному з'єднанню у воді частинок олії. Як емульгатор часто застосовується мило.

Аерозолі - дрібні крапельки рідини з отрутохімікатом, тонко розпорошені в газі (туман), або дрібні тверді частинки отрутохімікату, розпорошені в газі (дим).

При обприскуванні плодових дереві чагарників часто застосовують комбіновані розчини, що одночасно діють на шкідників та хвороби. Наприклад, бордоську рідину використовують для боротьби із хворобами. Додаючи в неї анабазин-сульфат, отримують комбінований розчин, придатний для боротьби з хворобами, листогризучими і комахами, що смокчуть.

Але не всі отрутохімікати можна змішувати один з одним. У деяких випадках при змішуванні різко знижується токсична дія отрут або посилюється випалювання рослин.

Комбіновані склади повинні бути витрачені в день їхнього приготування.

Нижче наводиться опис отрут, що застосовуються для боротьби зі шкідниками та хворобами.

Анабазин-сульфат – масляниста темно-бура рідина. Використовується у боротьбі з попелицями, мідяницями та дрібними гусеницями, але не пізніше, ніж за 20 днів до збирання врожаю. Робочий розчин - 0,2-0,3% (20-30 г на 10 л води). Застосовується із додаванням 40 г мила на 10 л розчину. Мило попередньо розчиняють у гарячій воді.

Боверин - порошок, що змочується (біопрепарат). Застосовується для боротьби з яблонною плодожеркою та іншими шкідниками у садах у концентрації 0,5-1% (50-100 г на 10 л води). Для збільшення токсичності до розчину боверину можна додавати хлорофос (4 г на 10 л), але в цьому випадку обробку слід припиняти за 20 днів до збирання врожаю.

Бордоська рідина-застосовується у вигляді 1%-ого розчину (100 г на 10 л води) для боротьби з паршею, антракнозом, іржею та іншими грибними хворобами. Обробка садів припиняється за 15 днів до збирання врожаю. Бордоська рідина готується у господарстві безпосередньо перед вживанням. Правильно приготовлена бордоська рідина повинна мати небесно-блакитний колір.

Для приготування 10 л бордоської рідини відважують 100 г мідного купоросу, кладуть його в дерев'яний або глиняний посуд і розчиняють у 5 л води. Щоб прискорити розчинення, можна користуватися гарячою водою, але потім слід охолодити розчин. Окремо гасять 100 г негашеного вапна в невеликій кількості води, а потім додають решту води, доводячи загальний об'єм до 5 л. Отримане вапняне молоко проціджують через марлю і змішують із розчином мідного купоросу.

Готова рідина повинна мати нейтральну або слаболужну реакцію. Для визначення реакції в рідину опускають червоний лакмусовий папірець, змочений водою. Якщо папірець трохи синіє, значить, рідина приготовлена правильно.

За відсутності лакмусового папірця можна опустити в рідину якийсь металевий предмет (ніж або цвях). Якщо на цьому предметі утворюється червоний наліт міді, що вказує на неповну взаємодію купоросу з вапном, слід погасити ще трохи вапна і у вигляді вапняного молока додати в бордоську рідину, ретельно помішуючи.

Бордоська рідина використовується у чистому вигляді проти грибних хвороб, а суміші з анабазин-сульфатом - проти шкідників. Приготуючи суміш бордоської рідини з анабазин-сульфатом (проти хвороб і шкідників, що смокчуть), 15-20 г анабазин-сульфату розводять в 10 л бордоської рідини.

Залізний купорос - зелені кристали, що добре розчиняються у воді. На повітрі окислюється, набуваючи жовто-бурого забарвлення. 4-5% розчин (на 10 л води беруть 400-500 г залізного купоросу) застосовується при обприскуванні пізньої осені або ранньою весною (до розпускання бруньок) проти мохів, лишайників, кучерявості листя, американської борошнистої роси агрусу та інших грибних хвороб. Крім того, 10-15% розчин залізного купоросу може застосовуватися для боротьби зі слимаками шляхом обприскування грунту.

Вапняно-сірчаний відвар (ІСО). Червоно-жовта прозора рідина із запахом сірководню. Використовується для обприскування проти кліщів, і навіть проти грибних захворювань.

ІСО складається з 1 частини негашеного вапна, 2 частин сірки та 10 частин води. Для приготування вапняно-сірчаного відвару 1 кг вапна гасять у казані невеликою кількістю води і доводять масу до сметанообразного стану. Потім при постійному помішуванні поступово всипають 2 кг порошку сірки. В отриману суміш, помішуючи, додають 10 л гарячої води і кип'ятять 40 хвилин, рахуючи від початку закипання. При кип'ятінні додають у суміш воду в міру її випаровування. Готовий відвар повинен відстоятися, після чого його зливають в інший посуд і щільно закупорюють.

Перед вживанням вапняно-сірчаний відвар (маточний) необхідно розбавляти, оскільки для обприскування рослин застосовують розчини міцністю 0,5-1%. Ступінь розведення водою залежить від міцності отриманого відвару, яку можна визначити в градусах за ареометром Боме або питомою вагою, зважуючи 1 л відвару, що в практиці є більш зручним.

Для приготування вапняного молока беруть 2-3 кг негашеного вапна на відро води. Щоб уникнути опіків кори, вапно гасять не менше ніж за 2-4 години до приготування вапняного молока. Для кращої прилипання до рослин додають 2 кг глини, борошняний клейстер або столярний клей по 25-50 г на відро вапняного молока.

Вапно гасять так. Шматки негашеного вапна кладуть у щільну скриньку, дерев'яну бочкуабо глиняний посуд (але не металевий) і потроху наливають воду, не допускаючи її надлишку. На початку гасіння застосовують теплу чи навіть гарячу воду. Хороше вапно при змочуванні водою починає розігріватися, розпадатися на частини і при подальшому додаванні води утворює порошок (вапно-пушонку). При додаванні порошку води утворюється густа маса.

Негашене вапно для збереження її в придатному для роботи стані слід тримати в непроникних для повітря і вологи ящиках або бочках з кришками, що щільно закриваються. Гашене вапно, якщо воно є у великих кількостях, зберігають у вигляді густої сметаноподібної маси в глибоко вкопаних у землю дерев'яних ящиках, щільно закритих дошками та засипаних товстим шаром землі.

Кальцинована, або білизняна, сода (вуглекислий натрій) застосовується проти американської борошнистої роси у вигляді 0,4-0,5% розчину (40-50 г соди на 10 л води). Для покращення прилипання до розчину додають цукор, патоку (1-2 ложки на відро розчину) або мило (40 г). Навіть у великих концентраціях застосування соди не викликає опіків рослин. Содою можна обприскувати і ягоди, і рослини без побоювання занапастити врожай.

Каптан - 50% сірий порошок, що змочується. Застосовується для обприскування садів у концентрації 0,3-0,7% (30-70 г на 10 л води) проти парші та моніліального опіку; суниці - проти білої та сірої гнилив; смородини, аґрусу та малини – проти антракнозу та інших плямистостей. Припиняти обробку каптаном слід за 20 днів до збирання врожаю.

Каратан - 25% змочується порошок. Використовується для обприскування садів і ягідників проти борошнистої роси в 0,1-0,5% концентрації (10-50 г на 10 л води). Припиняти обробку плодових та ягідних культур треба за 20 днів до збирання врожаю. Суницю обприскують до цвітіння і після збирання врожаю.

Карбофос - 30% концентрат. Світло або темно-коричнева рідина з неприємним запахом. Добре змішується з водою, утворюючи стійку білу, сіру або коричневу (залежно від ступеня розведення водою) емульсію.

Це контактна отрута, яка застосовується для боротьби з попелицями, трипсами, рослиноїдними кліщами, личинками жуків, гусеницями, цикадками та клопами на плодових та овочевих культурах у концентрації 0,1-0,4%' (10-40 г на 10 л води) . Обприскування припиняють за 20 днів до збирання врожаю. На рослинах карбофос розкладається протягом кількох днів. Отруйний для теплокровних тварин та людини. Карбофос вогнебезпечний. Зберігати його необхідно у закупореній тарі.

Концентрат зеленого мила (КЗМ) та інші мінеральні нафтові олії. Застосовуються проти яєць попелиць, щитівок, мідяниці, личинок ложнощитовок, гусениць яблуневої молі, а також проти парші і для знищення мохів та лишайників у 4-8% концентрації (400-800 г на 10 л води).

Мідний купорос – кристали синього кольору. Добре розчиняються у воді, особливо підігрітій. 1% розчин (100 г на 10 л води) мідного купоросу застосовують рано навесні проти збудників грибних хвороб. 0,5%-ий розчин (50 г на 10 л води) можна застосовувати для профілактичного обприскування бадилля картоплі та помідорів проти фітофтори.

Мило калійне (зелене) - коричнева або зелена мазеподібна маса, добре розчиняється у воді. У чистому вигляді використовується рідко, головним чином у боротьбі з попелицями, для чого беруть 250-300 г мила на 10 л води (2,5-3% розчин). В основному мило додають до різних отрут для поліпшення їхньої прилипання до рослин. Мило також використовується для приготування мінерально-масляних емульсій. Рідке милозамінюється господарським.

Нітрафен - темно-коричнева 60% паста, що розріджується при підвищенні температури. У воді розчиняється майже повністю, нерозчинний осад становить лише 5%. Препарат містить натрієві солі продуктів нітрування фенолів, виділених із смол напівкоксування сланців чи вугілля.

Застосовується проти яєць попелиць, мідяниці, кліщів, личинок ложнощитовок, а також проти збудників грибних хвороб - антракнозу та септоріозу ягідних культур, парші яблуні та груші, хибної борошнистої роси агрусу в 2-3%-ої концентрації (200 води). Середньоотруйний для людини, теплокровних тварин, отруйний для бджіл.

Піретрум – порошок зеленувато-жовтого кольору. Використовується проти попелиць, клопів, кліщів, листогризних гусениць та жуків. Для запилювання одну частину порошку змішують із двома частинами дорожнього пилу (100-250 г на 100 кв. м). Для обприскування готують 1% суспензію (100 г на 10 л води) з додаванням подвійної кількості мила. Малоотруйний для людини і теплокровних тварин, середньоотруйний для бджіл.

Препарат № 30 – концентрати емульсій нафтових масел. Застосовуються навесні для боротьби з щитівками, червоним яблонним кліщем, листовертками в 4-5% концентрації (400-500 г на 10 л води) і влітку (250-300 г на 10 л води) проти личинок щитівок. Малоотруйний для людини і теплокровних тварин, середньоотруйний для бджіл (їх достатньо ізолювати на добу).

Сайфос - 70% зрошувальний порошок. Застосовується проти попелиць на плодових і овочевих культурах в 0,05-0,1% концентрації (5-10 г на 10 л води). Обробку слід припиняти за 20 днів до збирання врожаю. Середньоотруйний для людини і теплокровних тварин, нешкідливий для бджіл.

Сірка колоїдна - сірувато-жовтий пилоподібний порошок з домішкою пухких грудочок. Порошок містить 70% сірки та 30% води. Добре розмішується у воді, утворюючи стійку суспензію. Застосовується для обприскування плодових і ягідних культур проти борошнистої роси в 1% концентрації (100 г на 10 л води).

Сірка мелена - дрібно розмелений сірчаний порошок світло-жовтого кольору. Застосовується для запилювання плодових дерев та овочевих культур проти борошнистої роси (250-300 г на 100 м²) без особливих обмежень.

Тедіон - 50% сірий порошок, що змочується. Застосовується для боротьби з кліщами у вигляді 0,2-0,4% суспензії (20-40 г на 10 л води). За характером дії подібний до ефірсульфонату. Зберігає токсичність до двох місяців. За ефективністю не поступається ефірсульфонатом. Може застосовуватись у суміші з бордоською рідиною. Нешкідливий для людини тварин та бджіл.

Тютюновий пил - відхід тютюнових фабрик, що містить від 0,5 до 1% нікотину. Використовується для отримання тютюнового настою або відвару.

Тютюнові настій та відвар – темно-коричнева рідина, яку застосовують для обприскування рослин проти попелиць та молодих гусениць. Для приготування тютюнового настою беруть 1 кг тютюнового пилу і настоюють протягом двох діб у 10 л води. Потім настій проціджують і розбавляють водою 2-2,5 рази.

Тютюновий відвар готують так. 1 кг тютюнового пилу та 10 л води кип'ятять 30 хвилин. Відвар залишають на добу для охолодження та настоювання, потім проціджують і в 2-2,5 рази розбавляють водою. Тютюнові настій і відвар - контактні отрути, що вбивають попелиці та різних молодих гусениць при попаданні на їхнє тіло під час обприскування.

Щоб тютюновий настій та відвар краще прилипали до рослин, рекомендується додавати до них 0,4% мила (по 4 г на кожний літр рідини), при цьому мило спочатку розчиняють, підігріваючи у невеликій кількості настою або відвару.

Трихлорметафос-3 - 50%-ий концентрат емульсії. Застосовується проти попелиць, мідяниць, рослиноїдних кліщів, личинок щитівок, молодих гусениць яблонної молі та інших шкідників у 0,1-0,3% концентрації (10-30 г на 10 л води). Обробку садів припиняють за 20 днів до збирання врожаю, виноградників-за 45 днів, ягідників та огірків-до цвітіння. Трихлорметафос-3 отруйний для людини, теплокровних тварин та бджіл.

Трихлороль-5 – концентрат нафтової олії з трихлорметафосом-3 (5%). Застосовується проти яєць та личинок щитівок, ложнощитовок, попелиць, мідяниць та кліщів на плодових та декоративних насадженняху 2-3-процентній концентрації (200-300 г на 10 л води). Отруйний для людини, теплокровних тварин та бджіл.

Фозалон - 35%-ий концентрат емульсії або 30%-ий порошок, що змочується. Застосовується проти яблуневої, сливової, грушевої, персикової плодожорок, мідяниці, листовійок, попелиць і кліщів у 0,2-0,3% концентрації (20-30 г на 10 л води). Обробку припиняють за 30 днів до збирання врожаю. Отруйний для людини, теплокровних тварин та бджіл.

Фосфамід (porop) - 40% концентрат емульсії. Жовтувато-коричнева рідина із неприємним запахом. Є інсектицидом внутрішньорослинної та контактної дії. Ефективний проти кліщів, гусениць, молі та попелиць у концентрації 0,1-0,2%. Препарат тривалої дії. Не можна змішувати із лужними препаратами.

Фосфід цинку – темно-сірий порошок. Застосовується для приготування отруєних принад проти мишей та щурів. Як приманки беруть зерно (краще овес) і змішують з олією і фосфідом цинку. На 1 кг зерна беруть 30 г фосфіду цинку та 1 столову ложку рослинної олії. Фосфід цинку - сильна отрута! Необхідно бути обережними.

Фталан - 50% зрошувальний порошок зі специфічним запахом. Ефективний у боротьбі з паршею, борошнистої роси, плямистості та гнили. Застосовується в 0,3-0,7% концентрації (30 г на 10 л води) для обробки плодових і ягідних культур. Обробку слід припиняти за 20 днів до збирання врожаю.

Хлорокись міді - світло-зелений порошок, що замінює бордоську рідину. Ефективна проти парші, антракнозу та ін. Застосовується у вигляді суспензії 0,3-0,5%-ої концентрації (30-50 г на 10 л води). Обробку рекомендується припиняти за 20 днів до збирання врожаю.

Хлорофос - 80% технічний препарат або 80% змочується порошок. Застосовується проти яблонної плодожерки, листогризних гусениць на плодових та овочевих культурах, клопів та пильщиків у 0,15-0,2%-ої концентрації (15-20 г на 10 л води). Обробку слід припиняти за 20 днів до збирання врожаю. Хлорофос отруйний для людини, теплокровних тварин та бджіл.

Цинеб - 80% змочується сіруватий порошок. Застосовується для боротьби з паршею яблуні та груші та антракнозом смородини (крім чорної) у вигляді 0,5-0,75% суспензії. Порівняно з бордоською рідиною має меншу прилипання. Тому в роки з рясним випаданням опадів необхідно проводити більшу кількість обприскувань.

Ентобактерин - порошок, що змочується (біопрепарат). Застосовується проти листогризучих гусениць, личинок вишневого слизового обпилювача, гусениць яблонної та сливової плодожорок у 0,5-1%-ій концентрації (50-100 г на 10 л води). Препарат нешкідливий для людини, теплокровних тварин та бджіл. Для збільшення токсичності ентобактерину до 10 л його суспензії можна додавати 2 г хлорофосу, але в цьому випадку обробку плодових та ягідних рослин треба припиняти за 20 днів до збирання врожаю.

Ефірсульфонат-30%-ий пилоподібний світло-сірий добре змочується порошок. З водою після розмішування утворює сталу суспензію. Застосовується проти різних кліщів шляхом обприскування 0,1-0,4% водними суспензіями (10-40 г порошку на 10 л води) за 45 днів до збирання врожаю.

Рослини, що замінюють отрутохімікати у боротьбі зі шкідниками

Дачники застосовують для боротьби зі шкідниками різні засоби, виготовлені з рослин, що замінюють отрутохімікати. Ось деякі з них.

Лопух (реп'ях). Добре подрібнений реп'ях (об'єм 1/3 до обсягу води) наполягають 3 - 5 днів. Ефективний для боротьби з попелицею, гусеницями, плодожеркою та іншими комахами.

Тютюн. У невеликому посуді 25-30 хв кип'ятять 1 кг та бака або 800 г тютюнового пилу. Відвар розбавляють 10 л гарячої води та настоюють 5-6 днів. Перед вживанням його проціджують та розбавляють у два-три рази водою, щоб не обпалити рослини. Зберігати розчин треба у запечатаному посуді, у прохолодному місці, можна все літо. Застосовують для боротьби з попелицею.

Ромашка. Дрібно нарізані 3-4 кг листя ромашки заливають 10 л гарячої води і настоюють протягом доби, потім проціджують через марлю. Перед обприскуванням настій розбавляють утричі водою. Рекомендується проти попелиць, гусениць, різних метеликів та інших шкідників.

Дерева не страждатимуть від яблуневої плодожеркиякщо навколо яблунь посадити ромашки. Ромашки оберігають капусту від гусениць, флокси та інші квіти - від попелиць і навіть відлякують від рослин мишей-полівок.

Ромашку корисно тримати в коморах та кухнях, де ви зберігаєте продукти: там не буде мишей.

Червоний перець. У закритому посуді 1 л води протягом 40-50 хв. кип'ятять 100 г подрібненого червоного перцю і наполягають 2-3 дні. Настій проціджують та зливають у пляшки. У прохолодному місці його можна зберігати все літо. Перед вживанням розбавляють водою. Проти попелиць, вогнівки, пильщиків на 10 л води беруть 130 г настою, проти плодожерки – 500 г.

Деревій звичайний. У 10 л води кип'ятять 30 - 40 хв 800 г сухого або 2,5 кг свіжого подрібненого деревію, потім добу наполягають. Після цього відвар проціджують. Застосовують проти смокчучих шкідників - попелиць, мідяниць, павутинного кліща та листогризних гусениць.

Кульбаба. У 10 л теплої води 8-10 год наполягають 750 - 800 г подрібненого коріння або 900 - 1000 г свіжого листя кульбаби. Настій застосовують для боротьби з попелицею, кліщами, мідяницею.

Щавель кінський готують і використовують так само, як кульбаба.

Дельфініум. Протягом 2-3 днів 1 кг стебел і листя або 200 г коренів наполягають у 10 л гарячої води. Настій застосовують проти гусениць, різних видівметеликів, мідяниць, пильщиків та інших плодово-ягідних шкідників.

Біленя чорна. Вся рослина отруйна. Збирати його слід рано навесні або пізно восени, а також у період цвітіння, сушити - на вітрі в затемненому місці (відкрите горище дачного будиночкаабо під навісом).

Спосіб виготовлення настою блекоти: 1 кг подрібненої трави заливають 10 л води і настоюють 12 ч. Якщо настій роблять з розеточного листя і коріння, розмеленого в порошок, то беруть 500 г на 10 л води. Обприскування настоєм блекоти ефективно проти попелиць, павутинних кліщівта рослиноїдних клопів.

Можна зробити відвар блекоти: 1 кг сухої блекоти кладуть в 10 л води і кип'ятять 30 хв. Після охолодження його можна використовувати без попереднього наполягання, додавши тривалість кращого прилипання до рослин 30-40 г господарського мила.

Дурман звичайний. Всі частини рослини є отруйними, заготовляють всю надземну частину рослини. Застосовується як і, як белена. Відвар використовують для боротьби з попелицею, павутинним кліщем, рослиноїдними клопами.

1. Бадилля помідорів. Відвар з бадилля та пасинків помідорів застосовують проти листогризучих шкідників та гусениць яблонної плодожерки та попелиць. Для приготування відвару беруть 5 кг подрібненого бадилля на 10 л води, кип'ятять протягом 3 годин. Відвару дають відстоятись, потім проціджують. Для обприскування готують розчин із 2 л відвару та 10 л води. Для кращої прилипання до розчину додають 30-40 г господарського мила.

2. Бадилля помідорів. Її заготовляють при пасинкуванні, після збирання врожаю, до заморозків, пов'язують у пучки і розвішують для сушіння на горищах або під навісом. Сухе бадилля збирають у мішки і зберігають на горищах.

Для приготування відвару беруть 600 г сухого бадилля, подрібнюють, заливають водою і варять 1,0-1,5 ч. Потім відвар добу настоюють, проціджують через подвійний шар марлі, зливають у пляшки та закупорюють.

Цей відвар можна використовувати відразу після приготування або зберігати у прохолодному місці все літо та застосовувати пізніше. Для боротьби з гусеницями, метеликами та всіма видами комах-шкідників.

Полин гіркий. Її можна збирати все літо, сушити та зберігати в сухому місці. На 10 л води беруть 1 кг сухого полину або 1,5 кг зеленого. Відвар з полину готують так само, як з бадилля помідорів (спосіб № 2). Застосовують його проти гусениць, метеликів та всіх видів комах-шкідників.

Ріпчаста цибуля. У 10 л гарячої води 3 – 5 днів наполягають 400-500 г лушпиння цибулі. Потім настій проціджують і застосовують проти попелиць, кліщів, мідяниці, плодожерки. Знищується навіть нирковий кліщ смородини. У розчин додають 20-30 г мила. Настій має бути використаний протягом 5 – 6 днів.

Часник. У 10 л гарячої води кладуть 200-300 г головок часнику, попередньо розмелених на м'ясорубці, і наполягають протягом 1-2 діб. Розчин застосовують проти всіх кліщів. У розчин додають 20-30 г мила.

Картопляне бадилля. У 10 л гарячої води накладають 1,8 кг сухого бадилля або 3 кг зеленої. Наполягають. Через 5 - 6 годин настій проціджують і використовують для обприскування проти попелиць та кліщів. Робити настій великої концентрації не слід, він може спричинити опіки рослин.

Проти парші, гусениць, особливо слимаків, попелиць, мідяни ефективний гірчичний порошок. У невеликій кількості теплої води розмішують 70-80 г порошку та виливають його у 10 л води. Приготовлений розчин застосовують негайно.

Перед використанням настоїв, щоб вони краще приставали до листя, в них додають клеючі засоби, найкраще господарське мило – 30 – 40 г на 10 л настою.

Для боротьби зі шкідниками та хворобами плодових та ягідних культур необхідно садити рослини, які виділяють бактерицидні речовини – фітонциди, що згубно діють на багато мікроорганізмів – збудники хвороб.

Наприклад, там, де росте черемха, не буває мух. Достатньо занести в кімнату гілки червоної бузини, як усі таргани зникнуть, вони не виносять її запаху. Так само не терплять її запаху миші та щури. Запаху пижма не люблять мухи, клопи, блохи та моль. Піжму слід висаджувати в саду, вона сприятиме захисту рослин 0т багатьох шкідників.

Необхідно мати на території саду кущики конопель. Коноплі, що ростуть під кроною яблуні, надійно захищають її від багатьох шкідників та хвороб. Вона ефективно діє на бактерії кореневого раку, який вражає яблуні та малину.

Для захисту суниці від шкідників та комах корисно висаджувати всім відомі нігтики чи настурції. Різкий запах їх (особливо після зрізання квіток) відлякує комах та шкідників. Можна посадити в міжряддя суниці ряд цибулі або часнику. Їхній запах відлякує суничних кліщів і знижує зараження ягід сірою гниллю. Нігтики застосовують для боротьби з кліщами, колорадським жукомта кореневими гнилями. Для цього трави висаджують у міжряддях овочевих культур.

Проти попелиці застосовують обприскування рослин розчином господарського мила (200 – 300 г на 10 л води).

dachniki-udachniki.ru

Для чого потрібне гашене вапно в саду та городі

З чим це пов'язано та як її зробити?

Пушонка, гашене вапно або гідроксид кальцію – це неорганічне з'єднанняяк білого порошку. Використовують для вапнування ґрунту, якщо рівень кислотності нижче 5,5. Гашене вапно можна отримати шляхом змішування комової вапна з водою з розрахунку на 10 кг вапна 3-4 л води або купити готовий препарат у вигляді порошку (пушонка). Негашене вапно для мікроорганізмів у ґрунті буде небезпечним, оскільки потрапляючи у вологий ґрунт починається процес гасіння, виділяється тепло, яке і буде згубним. Гашене вапно можна замінити доломітовим борошном, в якому міститься в більшій кількостіяк кальцій, а й магній. Однак завжди потрібно пам'ятати, що, замінюючи будь-який препарат іншими аналогами, потрібно вираховувати відсоток діючої речовини, в даному випадку це луг.

Замінники: 1 кг вапна = 4-6 кг золи = 1,5-2,5 кг доломітового борошна. Гашене вапно використовують як засіб боротьби з личинками та жуками, для побілки дерев та обробки дерев'яних предметів, які взаємодіють із ґрунтом (огорожі, ніжки лавок, опори для рослин тощо). Це дозволить уповільнити процес гниття та стане захистом від шкідників. Не варто забувати, що практично на кожній дачі є льох, де зберігаються овочі, садовий інструментта інші необхідні у господарстві предмети, тому вапно стане чудовим профілактичним засобом у боротьбі з цвіллю у льоху. Гашене вапно вносять у ґрунт восени або навесні після оранки, щоб воно поступово під час дощу проникало в глибину. Якщо ви город не перекопуєте, а вапнувати ґрунт потрібно, то розподіліть цебро пушонки на 1 кв.м. і пройдіться плоскорізом. Мульчування не робіть. Внесення вапна не можна поєднувати з іншим видом добрива, це може значно знизити результат. Варто відмітити, що гашене вапно потрібно використовувати свіжоприготовленою, так як при тривалій взаємодії з вуглекислим газом повітря властивості її починають випаровуватися.

Вапняне молоко

Існує таке поняття як вапняне молоко. Деякі дачники його використовують як заміна побілки, обприскуючи дерева і чагарники. Таким чином з'являється суцільний захист рослин від сонячних опіків та перегрівів, кора загортається у «теплу сорочку» взимку і затримується. весняне цвітінняна тиждень, тим самим рятуючи багато рослин від поворотних заморозків навесні. Приготувати вапняне молоко нескладно: в залежності від концентрації візьміть 1-2 кг свіжого вапна і розведіть в 10 л води. Якщо вапняним молоком залити на дереві личинки шкідників, вони не зможуть розвиватися і гусениці не зможуть пересуватися.

Справді, цементно-вапняний розчин не тільки дешевий, а й дуже податливий у роботі. Він має гарну пластичність і прилипання до поверхонь. Крім того, у вас буде більше часу на те, щоб зробити поверхню, що оштукатурюється, максимально рівною і гладкою, так як розчин досить довго зберігає маслянисту консистенцію.

Підготовка до роботи

Щоб зробити цементно-вапняний розчин, вам знадобиться таке:

Цемент марки 400;
- пісок;
- вапно або вапняне тісто;
- Марля;
- сито з розміром осередку 2-3 см;
- ємність для замішування розчину висотою 30 см, шириною 70 см і довжиною близько метра;
- ємність для гасіння вапна;
- лопата або сапка;
- захисні окуляри;
- гумові рукавички.

Приготування сухої цементно-піщаної суміші

Спочатку змішайте пісок із цементом. Пісок необхідно попередньо просіяти через сито для видалення глинистих згустків, черепашок або дрібних камінців. Приготуйте суху суміш, використовуючи цемент та пісок у співвідношенні 1:4-5 відповідно. Для цього поперемінно насипте шари цементу і піску в ємність, а потім добре перемішайте суміш лопатою або сапкою.

Приготування вапняного молока

Якщо ви придбали в магазині готове вапняне тісто, просто розбавте його водою, і вийде вапняне молоко.

Якщо ж ви купили просте негашене вапно, його спочатку доведеться погасити. Для цього засипте вапно у бочку з водою, закрийте кришкою та потримайте протягом доби. Гасіння вапна супроводжується бурлінням, тому не зайвим буде убезпечити очі захисними окулярами, а руки – гумовими рукавичками.

Потім процідіть гашене вапно через марлю. Тестоподібну масу, що вийшла, розбавте водою до консистенції молока або рідкої сметани.

Приготування цементно-вапняного розчину

У суху цементно-піскову суміш додайте вапняне молоко у співвідношенні 5:1. Ретельно перемішайте розчин лопатою або сапкою, при необхідності додаючи воду.

Тепер отриманий цементно-вапняний розчин слід перевірити на правильну консистенцію. Для цього опустіть в нього лопату і, виймаючи її з розчину, зверніть увагу, як розчин прилипає до металевої поверхні.

Якщо на лопаті залишилася велика кількість розчину, то він занадто жирний. У цьому випадку додайте до нього невелику порцію піску. Якщо ж лопата вийшла майже чистою, значить, розчин вийшов дуже худим. Тоді потрібно його зв'язати цементом або вапняним тестом.

В ідеалі розчин повинен трохи налипнути на лопаті, і якщо ви цього досягнете, цементно-вапняний розчин готовий до застосування. Намагайтеся готувати стільки розчину, щоб його вистачало не більше ніж на 2-3 години, тому що він поступово втрачає свої властивості.

Головна > Випробування