Бітумна черепиця: монтаж своїми руками – норми кріплення. Бітумна черепиця, монтаж бітумної черепиці покрокова інструкція

Покрівля з бітумної черепиці заслужено популярна у більшості країн світу, Росія не є винятком. Вибір у покупця досить широкий: вироби великих вітчизняних виробників: Ruflex і Техноніколь, покрівля від ряду європейських, північноамериканських та південнокорейських компаній. В останні рокиі китайські виробники виявляють активну зацікавленість у просуванні своєї продукції російський ринок.

Битумна черепицям'які багатошарові пластини товщиною 3-5 мм. Основою служить склополотно (у дешевих варіантах основа целюлозна), просочений полімерно-бітумним складом, що містить мінеральний наповнювач. Верхня (зовнішня) частина черепиці покривається кольоровою кам'яною крихтою (базальт чи сланець), вона служить захистом і визначає зовнішній виглядчерепиці. Нижня поверхня частково покрита клейовим шаром та захищена плівкою. У деяких варіантах нижня частина посипана дрібним піском кремнієвим, клей частково нанесений зверху.

Листи черепиці різних виробниківможуть мати різні розміри, але довжина пластин, як правило, один метр. Ширина - 30-35 см. При цьому половина пластини закривається вищележачою, забезпечуючи подвійне нахльостування матеріалу. Форма та кольори бітумної черепиці можуть бути найрізноманітнішими. Найчастіше вони імітують натуральні традиційні покриття: дерев'яний гонт, покрівлю із сланцевого каменю.

Таку форму має російська черепиця Шинглас. Метрова довжина характерна практично для всіх європейських виробників

У «табелі про ранги» серед інших покрівельних матеріалів гнучку бітумну черепицю можна зарахувати до середньої цінової категорії. Залежно від якості на вітчизняному ринку черепиця коштує в межах 200-500 рублів за м2. При помірній ціні матеріал має досить привабливі характеристики:

Бітумна черепиця досить вдало імітує натуральний гонт, прикрашаючи цей дерев'яний зруб. У верхній частині даху (на фото вгорі зліва) виконаний вентильований коник

• Термін служби якісної бітумної черепиці досить великий - не менш як півстоліття. При цьому покрівля може експлуатуватись і в північних російських регіонах. Максимальну гарантію дає виробник Ruflex з Нижнього Новгорода, хороша вся фінська продукція. З іншого боку, купуючи дешеві вироби виробництва Канади, США та Китаю (на батьківщині таку покрівлю продають від 3 USD), не варто очікувати від них такої ж довговічності.
• Так як розміри плиток невеликі (один ряд за висотою), розкрій матеріалу навіть на дахах складної форми практично безвідходний. При використанні погонажних додаткових елементів (ковзанів, розжолобків) обрізки також відсутні.

Гнучка черепиця економна по розкрою за будь-якої форми даху

• Гнучка черепиця досить просто вмонтовується. Не потрібно мати складного інструменту і мати високу кваліфікацію. Досить знати елементарні основи теслярської справи, дотримуватися рекомендацій виробника і бути акуратним.
• Бітумно-полімерний армований матеріал створює на даху суцільне герметичне покрівельне покриття. На відміну від листових матеріалів – відсутні щілини. Найбільше значенняце має в зоні розжолобка, куди за наявності нещільностей може проникати сніг і лід і поступово руйнувати цей вузол. Бітумній черепиці це не загрожує. Непродувність гнучкої покрівлі вимагає передбачати обов'язкову вентиляцію підпокрівельного простору.
• Бітумна черепиця, будучи гнучким матеріалом, дозволяє влаштовувати покрівельне покриття на дахах досить складних форм і криволінійних поверхнях.

Бітумна черепиця відмінно підходить для досить складних дахів. Використання пластин різної формив одному даху (праворуч) дозволяє створювати цікавий малюнок

• Гнучка черепиця є еластичною і може витримати невеликі деформації основи без порушення цілісності поверхні.
• Бітумна черепиця не утворює конденсату, найкраще гасить шум дощу і неелектропровідна (у більшості випадків немає необхідності в блискавкозахисті). Поверхня, посипана кам'яною крихтою, зовсім не слизька. По даху можна спокійно ходити, відсутня потреба у снігозатримувачах.
• Гнучка покрівля має невелику вагу – 7-9 кг, що дозволяє заощадити на перетині елементів кроквяної системи. З іншого боку, до основи під покрівлю пред'являються досить високі вимоги: вона має бути міцною, суцільною і рівною.
• Бітумна покрівля цілком приваблива, велика різноманітність відтінків та конфігурації плиток дозволяє урізноманітнити архітектурні рішення будинків зі скатними дахами.

Підготовка основи

Для укладання гнучкої черепицівлаштовується суцільна основа. Можно використовувати листові матеріали: ОСП, вологостійку фанеру. Непоганим варіантом є суцільний настил із рівних каліброваних обрізних (не шпунтованих) дощок, між якими слід залишити щілини приблизно 4 мм. Щілини залишати обов'язково, інакше при підвищенні вологості деревина може розбухнути, підлога «підніметься». Між листовими матеріалами також необхідно залишати зазор 3 мм. Кращий спосіб кріплення - за допомогою саморізів, можна застосувати цвяхи.

Таким чином, потрібно кріпити листові матеріали. Довга сторона повинна бути паралельна карнизному звису, а листи обов'язково повинні йти в розбіжність. Якщо застосовуються дошки, їх стики також необхідно розподіляти по різних кроквяних брусах.

ОСП і фанера повинна мати мінімальну товщину, відповідну кроку крокв:

• При кроці 60 см товщина листового матеріалу повинна становити 12 мм, дошки 20 мм.
• Крок 75 см – фанера або ОСП 15 мм, дошка 22 мм.
• Крок 90 см – фанера або ОСП 18 мм, дошка 25 мм.
• Крок 120 см - 22 мм та 30 мм відповідно.
• Крок 150 мм - 28 мм лист та 40 мм дошка.

Наведені цифри справедливі для московського регіону, за великих снігових навантажень товщину матеріалу підстави доведеться збільшити.

Суцільний настил в даному випадку виконують з вологостійких орієнтовано-стружкових плит ОСП (OSB). Розташовані вони поперек схилу і вразбежку.

Краще буде, якщо крок крокв не перевищить метра. Якщо застосовуються листові матеріали, крок крокв варто зробити кратним розміром. Це 62,5 см для ОСП при розмірі листа 250 см та 75 см для фанери при розмірі 150 см, можливі варіанти. При великій відстані між кроквами доведеться або збільшити товщину матеріалів решетування (це недешево), або змонтувати знизу додаткову решітку, що несе.

Варіант конструкції даху. В даному випадку поверх кроквяних брусів розташовані контррейка і додаткова решетування, що несе основу під черепицю з листів ОСП.

Кроквяну систему та матеріали для пристрою основи попередньо рекомендується обробити вогнебіозахисним складом.

Влаштування вентиляції

Бітумна черепиця - герметичний, непродувний та повітронепроникний покрівельний матеріал. Тому влаштування покрівлі з бітумної черепиці передбачає обов'язкову організацію вентиляції підпокрівельного простору. Якщо горище провітрюється, достатньо зробити вентиляційні отвориу фронтонах. При суміщеній покрівлі на крокви кріпиться контррейка товщиною 35-40 мм, а вже по ній монтується решетування. Між окремими корнтррейками утворюються повітряні канали. Внизу повітря входить у підшивку, вгорі виходить через спеціальні пристрої: вентильований коник або аератори. Між кроквяним брусом і контррейкою необов'язково, але бажано прокласти гідроізоляційну мембрану, благо коштує вона небагато.

Схеми вентиляції підпокрівельного простору. Для нескладного даху найефективніший і недорогий варіант- коньковий аератор

Тонкощі технології монтажу

Технологія монтажу бітумної черепиці для різних марок приблизно однакова, однак є дрібні відмінності. Наведені рекомендації справедливі більшість виробів. Однак необхідно, придбавши матеріал, отримати у продавця інструкцію з монтажу цієї марки черепиці і точно їй слідувати:

• Зливова система може бути підвішена двома типами гаків. Перший кріпиться до обшивки і не торкається даху. Другий монтується на край даху і має бути закріплений насамперед. Необхідно розрахувати необхідні ухили та розмістити гаки на потрібних відмітках. При необхідності втопити їх у матеріал основи.

Гаки водостічної системи варіанта А (ліворуч) кріплять до початку покрівельних робіт

• Підкладковий шар виконується з рулонного бітумного або бітумополімерного матеріалу. Багато виробників пропонують кілька варіантів. При невеликих ухилах даху (в середньому це 10-18 °) підкладковим матеріалом застеляється вся площа даху. Рулони укладаються внахлест (не менше 8 см по довжині і 15 см по короткій), стики промазуються бітумною мастикою. Кріплять матеріал підкладки оцинкованими покрівельними цвяхами з кроком 20 см.

Схема суцільного укладання підкладкового килима. При горизонтальному укладанні починають знизу, цвяхи розташовують по краю полотна з кроком 20 см.

На розжолобки та похилі ребра наклеюють додаткові смуги підкладочного матеріалу перед пристроєм загального обклеювання.

Ендови і ребра повинні мати додатковий шар підкладки: він монтується на самому початку

При ухилі понад 18° суцільний шар підкладки не є обов'язковим. Достатньо розкотити рулони по контуру даху (40 см і більше від краю), у місцях переломів (ребра, розжолобки) та примикань. Однак, якщо «підкладка» буде суцільною і при більшому ухилі, гірше точно не буде.

• Уздовж фронтонів і карнизів поверху шару підкладки монтують металеві карнизні планки, зверху вони будуть закриті черепицею. Планки повинні перекриватися на стику, крок покрівельних цвяхів трохи більше 12 див.

Нахльостування карнизної планки приблизно 5 см, цвяхи потрібно розташовувати вразбежку в шаховому порядку

Якщо на даху складної форми є фронтон (можливо скошений), на якому необхідно організувати стік води, не допустивши його стікання назовні, необхідно під карнизною планкою сформувати невеликий бортик.

• Наступним етапом клеять і прибивають цвяхами ендовний рулонний килим.
• Тепер можна розпочати монтаж карнизної смуги. Вона приклеюється і кріпиться цвяхами по всьому нижньому звисі.

• Щоб акуратно наклеїти основну покрівлю, поверхню даху доведеться розмітити. Найчастіше використовують крейду. Розмічають верхні краї пластин із кроком, вказаним в інструкції до купленої черепиці.

Вузол розжолобків. Видно, що внизу розташовується підкладковий шар, смуга розжолобка зверху, на неї наклеюється карнизна смуга і на завершення основна покрівля. Єндови, всі переломи та контури проклеюються мастикою

• Приступаємо до укладання рядових смуг бітумної черепиці. Насамперед потрібно черепицю перемішати. Справа в тому, що вона може мати неоднаковий відтінок у різних упаковках, це дозволяється усіма виробниками. Щоб не було видно відмінностей у кольорі, черепицю потрібно поперемінно брати з різних пачок. Причому упаковки відбирати довільно, а чи не по порядку.

Черепицю укладаємо знизу нагору. Ухил даху в даному випадку вище 18 °, необхідності в суцільній підкладці немає

Починаємо перший ряд знизу, відступивши 1-2 см від краю. Знімаємо плівку. Як правило, вона є знизу та зверху, на клейовому шарі.

Краще починати монтаж із середини, закривши стик карнизної смуги. Небагато відступаємо від краю. Перед монтажем видаляється захисна плівка там, де це необхідно, інакше пластини не склеяться

Для фіксації використовують оцинковані цвяхи з тонким широким капелюшком. Забиваються вони таким чином, щоб капелюшки повністю перекривалися листами, що лежать вище. Розташування кріплення для різних типів черепиці відрізняється.

Не забуваємо проклеювати мастикою металеві планки та всі краї площин покрівлі.

• Особливу увагунеобхідно приділити оформленню розжолобка. Є два варіанти: відкритий та заплетений. При відкритому жолобі рядову черепицю не доводять до перелому розжолобка на 7-8 см з кожної із сторін. Увага ! Деякі «майстри» воліють підрізати черепицю прямо на розжолобку, вже наклеєну. Так робити не можна в жодному разі. Разом з верхнім шаром ніж пошкодить і ендовний килим. Ця невелика ніби недбалість є причиною левової частки поточних дахів.

«Відкритий» вузол розжолобків. Не забуваймо наносити клей. Щоб не пошкодити шари нижче, черепицю потрібно різати не на покрівлі, а на листі ОСП або дошці до монтажу.

Заплетений жолоб надійніший за відкритий. На перший погляд, його пристрій складніший, адже смуги треба поперемінно заплести, як косиці. Але досвідчені фахівці стверджують, що за правильного підходу цей варіант простіше, тому що розмічати і різати потрібно менше.

Заплетений розжолобок укладають, як косу: пластини поперемінно проходять через розжелобок. Нахлест на протилежний скат не повинен бути менше 30 см, а цвяхи не повинні розташовуватися ближче 15 см від перелому розжолобка

• Вінчає покрівлю коник. У більшості моделей це смуга, розділена перфорацією на окремі елементи. Деталі коника розділяють, згинають навпіл, знімають знизу з клейового шару захисну плівку і кріплять чотирма цвяхами так, щоб вони були заховані під листом. Нахльост - 5 см.

Горизонтальний коник і похилий ребро вальмового даху оформляються однаково

• Примикання димоходів та вертикальних стінпопередньо обклеюють спеціальним килимом (часто підкладковим). Килим заводять на 30 см на покрівлю, 20 см перехльостує. Рекомендується зверху встановити металевий фартух.

Металевий фартух кріплять дюбелями, стик із трубою ущільнюють силіконовим герметиком

• Типові елементи проходу через покрівлю (вентиляція, антени) мають спеціальну конструкцію та комплектні ущільнювачі.

Ущільнювачі проходів кріплять цвяхами, зверху підклеюють рядову черепицю.

• Не забуваймо виконувати вентиляційні виходи. Найдешевший і найефективніший варіант - вентильований коник. Можна використовувати типові аератори.

Конструкція конькового аератора. Можна використати готовий, пластиковий. Він зручний у монтажі, але обійдеться дорожче

Отже, тепер бачимо, що влаштування покрівлі з бітумної черепиці - відносно не складна задача, тим не менш, що вимагає акуратності та ретельного дотримання інструкції виробника, яку під час роботи потрібно мати під руками. З інструментів будуть потрібні: молоток, рулетка, розмічальний шнур, ножиці по металу, гострий чобітний ніж. Полегшить роботу та дозволить використовувати шурупи на стадії підготовки основи акумуляторний шуруповерт. Також потрібно мати на увазі, чим розмічати покрівлю: крейда для бітуму, олівець для деревини.

М'яка покрівля – це давно знайомий більшості людей тип покриття. Ще недавно одним з найбільш широко застосовуваних матеріалів для покриття дахів різних конструкційбув звичайний руберойд, який відноситься до даної категорії покрівельних настилів. Заради справедливості варто зауважити, що старий руберойд не відрізнявся особливою міцністю та високими експлуатаційними характеристиками, тому йому був потрібний періодичний ремонт.

Сьогодні, завдяки новим технологіям, м'який покрівельний матеріал зазнав значних модернізацій. Він виробляється у різних випадках, зокрема і як бітумної черепиці. Такі покриття вже мають тривалі терміни експлуатації, поєднують у собі висока якість, відмінні гідроізоляційні характеристики та дуже елегантний зовнішній вигляд. Тому багато хто і не здогадується, що сучасна м'яка покрівля - це все той же руберойд, що тільки виробляється в удосконалених варіаціях.

Технологія укладання м'якої покрівліз бітумної черепиці - досить складна, і вимагає великої кількостірізних матеріалів, так як конструкція такого покриття складається з декількох шарів, тому і заслужила назву «покрівельного пирога». Тому, якщо прийнято рішення зробити самостійний монтаж покриття з цього матеріалу, необхідно дуже уважно вивчити всі рекомендації, яких слід дотримуватися під час виконання робіт.

Перш ніж приймати рішення про вибір саме м'якої покрівлі, необхідно мати уявлення про цей матеріал, оцінити його переваги та недоліки.

Переваги м'яких покрівель

Є кілька моментів, які можна назвати недоліками цього покрівельного матеріалу, але вони, якщо чесно, досить умовні. Так, до подібних «мінусів» можна віднести:

• Досить складний монтаж «покрівельного пирога», що потребує точного дотримання всіх технологічних рекомендацій.
• Будь-яка м'яка покрівля укладається тільки на суцільну тверду основу. А це, у свою чергу, спричинить додаткові роботи та, відповідно, витрати.

Однак, як можна побачити, негативних сторін в облаштуванні м'якої покрівлі – набагато менше, і тому все частіше господарі особняків зупиняють свій вибір саме на ній.

Різні типи м'яких покрівель

До м'яких покрівель відносять кілька різновидів матеріалів, які легко можна знайти на російському ринку– це гнучка бітумна черепиця, рулонна м'яка покрівля різних типів та єврошифер (ондулін).

Рулонна м'яка покрівля

Рулонні покрівельні матеріали поділяються за кількома критеріями. Так, випускаються такі різновиди покриттів:

• Безосновні та мають основу під покриття.
• Основою для покрівельних рулонних матеріалів можуть служити скловолокно, азбестове волокно, картон, полімери, або ж для неї може використовуватися кілька матеріалів в комплексі.
• Покрівельний матеріал може оснащуватися різними захисними шарами – дрібнофракційною або крупнозернистою мінеральною крихтою, пилоподібною або лускатою присипкою.

Крім цього, рулонні покриття можуть розділятися за видом основи та способом монтажу:

• Самоклеючі покриття. Такий матеріал має шар клеючого складу, нанесений на тильний бік полотна та захищений спеціальною мембраною, яка знімається безпосередньо перед монтажем покриття.

• Наклеювані полотна. Ці покриття наклеюються на мастику. у різний спосіб, Які називають гарячим та холодним. Але в будь-якому разі матеріал під час монтажу розігрівається до певної температури.
• Покриття, що наплавляються. Цей тип покриттів закріплюється на поверхні даху з використанням газових пальників. Полум'я пальника розплавляє склад, нанесений на тильний бік матеріалу м'якої покрівлі, після чого покриття котиться. Такий різновид покриття, правильно укладеного на підготовленій поверхні даху, робить її практично герметичною та стійкою до протікань. Крім цього, подібний тип матеріалу вважається найдовшим з усіх рулонних варіантів.

Мембранна рулонна покрівля

Мембранне покриття – це високотехнологічний матеріал, який може бути виготовлений на різних основах: полівінілхлорид (ПВХ), синтетичний каучук (ЕПДМ), термопластичний поліолефін (ТПО).

• Мембрана ПВХ, армована ефірним волокном і має у своєму складі пластифікатори, має високу еластичність і стійкість до перепадів температур. Крім цього, матеріал не вигоряє на сонці, вогнестійкий, випускається в асортименті кольорів, а також легко та швидко монтується на поверхню. Однак, у цього покриття є свої недоліки – воно не відрізняється стійкістю до органічних розчинників, до бітуму та олій. Крім того, при нагріванні ПВХ покриття здатне виділяти в повітря токсичні для людини речовини, так як не є екологічно чистим.
• Мембрани ЕПДМ, виготовлені на основі каучуку та армовані поліефірними сітками, мають високу еластичність та стійкість до різних розчинників.

Негативними властивостями цього матеріалу можна назвати те, що його монтаж проводиться за допомогою клею, і стики з часом, під впливом зовнішніх факторів, можуть розходитися, дах почне протікати, оскільки покриття втратить свою герметичність.

• Мембрани ТПО, вироблені на основі термопластичного поліолефіну, можуть мати армування або без нього випускатися. Для армування цього матеріалу використовують поліестер або скловолокно. Полотна матеріалу зварюються між собою за допомогою гарячого повітря, а на місці зварювання утворюється міцний і надійний шов. Тому покриття має тривалий термін експлуатації, високу міцність і стійкість. негативним температурам, що доходить до - 60 градусів.

До недоліків такого покриття відносять його низьку еластичність та досить високу вартість, порівняно з іншими мембранними матеріалами.

Коротко – про принципи настилу мембранного покрівельного матеріалу

Існує чотири основні способи монтажу мембранної покрівлі – це баластна фіксація, механічне кріплення, наклеювання та зварювання гарячим повітрям.

• Баластне закріпленнявикористовується в тому випадку, якщо дах має невеликий ухил, що не перевищує 15˚.

В цьому випадку полотно укладається на бетонну основу плоского дахуабо на шар покладеної термоізоляції. Потім матеріал розтягується, закріплюється по всьому периметру, стики листів з'єднуються за допомогою зварювання чи спеціального клею.

Потім зверху мембрани укладається баласт з гальки, гравію або щебеню.

• Механічне закріпленняпроводиться в тому випадку, якщо конструкція, що несе, не розрахована на вагу баласту.

Основою для монтажу мембрани цим способом може бути деревина, бетон, профільовані листи, а також будь-який інший матеріал.

На основу укладається та закріплюється шар утеплювального матеріалу. Найчастіше для цього використовується мінеральна вата базальтова високої щільності, спеціально призначена для подібного застосування, зверху якої розстилається і закріплюється мембрана. Для фіксації матеріалів до основи використовуються дискові або телескопічні кріплення, які встановлюються на стиках листів, покладених внахлест на 80÷100 мм.

• Наклеювання мембранивиробляється на високоякісні клейові суміші, що відрізняються гарною міцністю. Матеріал приклеюється тільки по периметру полотна, на стиках та в проблемних місцях, наприклад, навколо димарів, на ребрах, розжолобках і т.д.
• Зварювання мембрани гарячим повітрям- цей спосіб частішевсього застосовується скріплення листів мембран.

Робота проводиться за допомогою спеціального апарату, який стискає два полотна, покладені внахлест, за допомогою катка та гарячого повітря, температура якого сягає 600 ˚С. Зварний стик може становити від 20 до 100 мм шириною, чим забезпечується надійність з'єднання та гарантована його герметизація.

Єврошифер або Ондулін

Ще один варіант покрівельного матеріалу, який також можна віднести до категорії м'якої покрівлі – це ондулін або єврошифер. Це легкий та надійний хвилеподібний матеріал, виготовлений з бітумно-волоконної суміші з додаванням мінеральних та полімерних добавок. Покрівельні листи легко монтуються і зазвичай відрізняються досить тривалим терміном експлуатації. Матеріал виробляється в різних відтінкахспокійних тонів, з яких завжди можна підібрати потрібний для конкретного оформлення фасаду.

Монтаж цього матеріалу може проводитися не тільки на суцільну основу, але і на решетування, зроблене з дощок шириною 150÷170 мм, закріплених з кроком 200÷250 мм.

Ондулін - єдиний матеріал з категорії м'якої покрівлі, який має досить жорстку рельєфну структуру, тому може бути закріплений на решетування.

Монтаж ондуліну, як будь-якого хвилеподібного покрівельного матеріалу, здійснюється від карниза. Верхні рядиукладаються з нахлестом на нижні на 250 ÷ 300 мм, а розташовані в одному ряду сусідні листи вмонтовуються внахлест, на одну хвилю. Кріплення ондуліну проводиться спеціальними гвинтами з гідроізоляційними прокладками та спеціальними кришками. Вони вкручуються в кожен гребінь хвилі по карнизу і ковзану, а в середній частині схилу — з кроком через дві години три хвилі.

Гнучка бітумна черепиця

Бітумну черепицю можна сміливо віднести до найпопулярніших видів м'якої покрівлі, оскільки вона відрізняється естетичним зовнішнім виглядом, різноманітністю відтінків та форм, міцністю та довговічністю.

Черепиця виготовляється на скловолоконній основі, яка просочується високоякісним бітумом, зверху якого наноситься мінеральна крихта різних кольорів. Верхнє мінеральне напилення виконує не тільки декоративну функцію, але й захисну, оскільки запобігає механічним пошкодженням м'якших нижніх шарів. Черепиця використовується для покриття будинків зі скатними дахами будь-яких розмірів та конфігурацій будь-якого ступеня складності.

Оскільки найпопулярнішим матеріалом з категорії м'якої покрівлі є бітумна черепиця, її монтаж і буде розглянутий докладніше.

Монтаж покрівлі з бітумною черепицею

Для початку варто розібратися в покрівельному «пирозі», який необхідно змонтувати під настил. м'якої черепиці. Дуже важливо виконати цю роботу правильно, інакше дах буде позбавлений надійності та не прослужить тривалий термін, а у приміщеннях під нею неможливо буде підтримувати комфортний мікроклімат.

Зразкова послідовність виконання робіт

Щоб було дотримано послідовність монтажу всіх елементів, найкраще скласти перелік всіх робіт по порядку:

• Першим кроком йде монтаж кроквяної системи.
• Далі, з боку горища на крокви закріплюється пароізоляційна мембрана.
• Поверх пароізоляції, також з боку горища, на крокви закріплюється решетування з бруса. Вона потрібна для подальшого монтажу внутрішньої обшивки горищного приміщення, фіксації мембрани та створення жорсткої основи під укладання утеплювача.
• Далі, йде укладання між кроквяних нігутеплювальних матів. Зазвичай при цьому використовується мінеральна базальтова вата.
• Утеплювач закривається гідроізоляційною покрівельною мембраною. Її закріплюють на крокви.
• Мембрана притискається до кроквяних ніг контбрусами.
• Далі, слідує монтаж розрідженої обрешітки – основи для настилу суцільної основи.
• На решетуванні фіксуються листи вологостійкої фанери або ОСП.
• Суцільна фанерна обрешітка застилається підкладковим килимом.
• Далі, ведеться укладання м'якої бітумної черепиці.
• Закріплення водостічної системи, обшивка карнизного звису антимоскітною сіткою, а потім вагонкою або ПВХ софітами можуть здійснюватися на різних етапах монтажних робіт - як буде зручніше майстрам.

Розрахунки системи решітування під м'яку покрівлю

Тепер знаючи приблизну послідовність монтажу «покрівельного пирога», є необхідність розглянути їх докладніше, оскільки існують нюанси, які важливо врахувати, виконуючи ці складні технологічні операції.

Перше, що потрібно визначити - це те, які параметри повинні мати елементи кроквяної системи та решетування, і з яким кроком вони встановлюються.

Почнемо зі крокв. Переріз бруса, з якого вони виготовляються, залежить від крутості ската, можливих зовнішніх навантажень на покрівлю та від кроку встановлення кроквяних ніг. Залежність виявляється у наступному.

Зовнішні навантаження включають вагу самої конструкції, з утепленням, решетуванням та покрівельним матеріалом, масу можливих снігових наносів у зимовий час та вплив вітрів. І снігова, і вітрова навантаження сильно залежить від крутості ската, причому зі збільшенням кута нахилу значимість снігової поступово знижується, зате зростає вітрова.

Сумарне навантаження, виражене в кілограмах на квадратний метр, Повинна рівномірно розподілитися на кроквяні ноги. А це вже, у свою чергу, залежить від кроку їх установки – чим частіше вони розташовані, тим менше навантаження припадає на кожен погонний метр кроквяного бруса, і тим менше може бути його перетин. Якщо відомо значення розподіленого навантаження, то таблиці нескладно визначитися з параметрами необхідного матеріалу.

Існує досить складний фізико-математичний алгоритм розрахунку розподіленого навантаження на кроквяні ноги. Але не втомлюватимемо читача достатком формул і таблиць, а запропонуємо скористатися зручним калькулятором. Вихідними даними для розрахунку стануть:

- регіон проведення будівництва;

- Крутизна схилу покрівлі, градусів;

- Матеріал покрівельного покриття;

- Особливості розташування будинку на місцевості та його висота.

В останньому пункті калькулятора необхідно буде проставити передбачуваний крок встановлення крокв. Змінюючи це значення у більший чи менший бік, можна визначити оптимальний розподіл навантаження. А потім уже, за таблицею, знаючи довжину крокви, підібрати необхідний перерізбруса (колоди).

До калькулятора додаються дві карти-схеми, що дають змогу визначити зони регіону будівництва за рівнем снігового та вітрового навантаження.

Калькулятор розрахунку розподіленого навантаження на кроквяні ноги

Отже, для початку за картами схемами визначаємо зони:

Тепер підставляємо відомі значенняу калькулятор – і отримуємо результат

Вкажіть дані, що запитуються, і натисніть кнопку "Розрахувати розподілене навантаження на крокви"

Вкажіть кут схилу покрівлі

Вкажіть вибраний тип покрівельного покриття

Асбесто-цементний шифер звичайного профілю Асбесто-цементний шифер посиленого профілю Целюлозно-бітумні листи («Єврошифер», «ондулін») Покрівельне залізо (оцинкована сталь) М'яка черепиця Металочерепиця, профнастил Керамічна черепицяЧерепиця на цементній основі Полімер-піщана черепиця М'яка покрівля - руберойд на бітумній мастиці у два шари

Визначте за картою-схемою та вкажіть зону свого регіону за рівнем снігового навантаження

I II III IV V VI VII

Визначте за картою та вкажіть зону свого регіону за рівнем вітрового тиску

Ia I II III IV V VI VII

Вкажіть зону розташування будівлі

Вкажіть висоту розташування покрівлі над землею

Не більше 5 метрів – від 5 до 10 метрів – від 11 до 20 метрів – понад 20 метрів

Нижче буде запропоновано ввести передбачуваний крок установки крокв. Змінюючи цей показник, можна досягти оптимального значення розподіленого навантаження на кроквяні ноги

Крок установки крокв, метрів

З отриманим результатом можна заходити до таблиці:

Перетин крокв								Величина питомого навантаження на 1 погонний метр крокв, кг
З КОЛОДУ	З БРУСА (ДОШКИ)							75	100	125	150	175
діаметр, мм	товщина бруса, мм
	40	50	60	70	80	90	100
	висота бруса, мм							допустима довжина вільного крокви між точками опори, м
120	180	170	160	150	140	130	120	4.5	4	3.5	3	2.5
140	200	190	180	170	160	150	140	5	4.5	4	3.5	3
160	-	210	200	190	180	170	160	5.5	5	4.5	4	3.5
180	-	-	220	210	200	190	180	6	5.5	5	4.5	4
200	-	-	-	230	220	210	200	6.5	6	5.5	5	4.5
220	-	-	-	-	240	230	220	-	6.5	6	5.5	5

Наведемо приклад.

Допустимо, обчислення показали, що розподілене навантаження при кроці крокв 600 мм (0,6 м) виходить рівною 90 кг/пог. м. Округлюємо в більший бікдо табличного значення – 100 кг/пог. м. Довжина крокви від мауерлату до ковзана – 5,5 м. таблиця показує, що нас потроять значення перерізів, розташовані ліворуч у четвертому зверху рядку: кругляк діаметром 160 мм або брус розміром: 60×220; 70×210; 80×200; 90×190 чи 100×180.

Тепер потрібно визначитися з товщиною фанери, яка стане суцільною решетуванням для настилу бітумної черепиці. Ця товщина залежить від кроку установки крокв (якщо листи будуть кріпитися безпосередньо до них) або додаткової розрідженої решетування, що монтується перпендикулярно кроквам.

Відстань між кроквами або брусами додаткової обрешітки, мм	Товщина фанери або ОСП-3, мм	Товщина дошки, мм
300	9	-
600	12	20
900	18	23
1200	21	30
1500	27	37

У третьому стовпці таблиці наведена товщина дошки, так як суцільну решетування під м'яку покрівлю цілком можна зробити і з дощок, прибиваючи їх впритул, без просвіту.

До речі, зверніть увагу на ще один нюанс. Є можливість заздалегідь продумати конструкцію своєї кроквяної системи та додаткової решетування. Можливо, у якихось випадках (наприклад, крок між кроквами становить 600 мм) буде набагато раціональніше збільшити товщину фанери буквально на 3 мм (з 9 до 12 мм), але при цьому обійтися взагалі без монтажу додаткової решетування, обмежившись лише набивкою на кроквяні. ноги контрбруса для створення вентиляційного зазору. Словом, слід заздалегідь прорахувати можливі вигоди тих чи інших варіантів.

Інструкція з монтажу покрівлі з м'якою бітумною черепицею

Детальна інструкція з монтажу м'якої бітумної черепиці на дах скатний представлена ​​у вигляді ілюстрованої таблиці:

Ілюстрація
	Отже, першим кроком йде закріплення крокв. Вони встановлюються з розрахованим кроком один від одного – дивись таблицю та проведення обчислень вище. Перед монтажем дерев'яні елементисистеми рекомендовано обробити їх спеціальними складамидля надання антисептичних та протипожежних якостей. Обробленим просоченням дерев'яним деталям необхідно дати час для висихання.
	Крокви врубаються в мауерлат, що проходить по верхньому краю стіни, закріплюються до нього за допомогою металевих куточків або кованих скоб.
	Наступним кроком по всій внутрішній, з боку горища, поверхні скатів розтягується і закріплюється до крокв пароізоляційна плівка. Якщо вона односторонньої дії, то написи мають бути звернені у бік горищного приміщення.
	Так як монтаж плівки відбувається з боку горища, її закріплення починається від ковзана і проводиться з нахлестом горизонтально розтягнутих полотен на 150-200 мм. Між полотнами не повинно залишатися проміжків, каналів для проходу пари, тому місцях їх нахлестов герметично проклеюються спеціальним водостійким скотчем.
	Далі, пароізоляційна мембрана додатково притискається до крокв за допомогою бруса перетином 50×40 мм, який кріпиться з кроком 600÷650 мм. Для створення вентиляційного зазору часто до горизонтальної решетування додатково закріплюються вертикальні бруски – вентрейки. Їх монтують з кроком 500÷600 мм. Вони необхідні в тому випадку, якщо горище зсередини обшиватиметься вагонкою або гіпсокартоном. Закріплення деталей внутрішньої решетування проводиться за допомогою саморізів.
	Якщо в кроквяній системі передбачені стійки та укоси, то в місцях закріплення їх до крокв пароізоляційна плівка акуратно вирізається, загинається і фіксується за допомогою скоб на кроквяних ногах. Місця її примикання також бажано зверху проклеїти водостійким скотчем.
	Далі, якщо не планується відразу проводити обшивку стін горища (мансарди), роботи проводитимуться із зовнішнього боку конструкції. Насамперед між кроквяних ніг у місці їх перетину з мауерлатом прибивається дерев'яний брусперетином 40×60 мм. Він необхідний для утримання від сповзання утеплювальних матів.
	Наступним кроком утеплення покрівлі. Утеплювач повинен мати товщину на 3÷4 мм менше, ніж висота крокв, між якими він укладатиметься.
	Якщо утеплювач укладатиметься у два шари, то його слід укладати в розбіжку, тобто середина цільного мату повинна перекривати стик між двома нижніми.
	Зверху утеплювача розтягується вітрозахисна гідроізоляційна мембрана. Так як вона монтується із зовнішнього боку конструкції, робота починається від карнизного звису. Горизонтальні полотна укладаються внахлест на 150-200 мм. Місця нахлестів так само, як і полотна пароізоляції, проклеюються водостійким скотчем. Деякі мембрани мають спеціальний клейовий шар, закритий паперовою підкладкою – так працювати ще простіше.
	Далі, зверху вітрозахисна плівка притискається до крокв за допомогою рейок контробрешітки. Наступним кроком бажано відразу провести монтаж крапельника, вентиляційної стрічки та тримачів для стічного жолоба.
	Після цього на контррейках фіксуються дошки обрешітки з кроком 350 мм між центрами. Ця відстань дотримується на всій поверхні схилу даху, крім першої до карнизу, а також до ковзана дошки обрешітки. Між ними та серединою наступної дошки відстань має бути зменшена – до 280÷300 мм. Після завершення монтажу дошок обрешітки по карнизу прибивається або прикручується карнизна планка, яка захистить нижній край покрівлі від вологи. Потрібно відзначити, що карнизна планка може бути закріплена зверху шару фанери. Як це відбувається, буде розглянуто далі.

Як правильно утеплити скатну покрівлю?

Питання утеплення схилів покрівлі в таблиці-інструкції згадано лише мимохіть. Насправді створення утепленого покрівельного пирога – досить серйозне і складне завдання, яке потребує певних розрахунків та обліку безлічі нюансів. Як правильно читайте в окремій публікації нашого порталу.

Продовження таблиці-інструкції:

	Короткий опис операції, що виконується
	Далі, на дошки лати настилаються листи фанери або плити ОСП. Їх монтаж здійснюється в розбіжність, при цьому необхідно залишати між ними температурний зазор в 3÷4 мм. Так як крок решетування а в нашому випадку обраний 350 мм, буде достатньо фанери або ОСП завтовшки 9 ÷ 10 мм.
	Суцільний фанерний настил закріплюється до решетування за допомогою саморізів, капелюшки яких необхідно обов'язково втопити у фанеру врівень.
	Після закріплення суцільного шару з фанери його потрібно закрити підкладковим килимом. Тут потрібно уточнити, що цей шар може бути настелений на всю поверхню, а може тільки по периметру схилів даху, і це залежить від нахилу, що надається.
	Так, скати пологого даху, кут якого до горизонту не перевищує 20 градусів, необхідно покривати суцільним шаром підкладкового килима, оскільки він виконує додаткову гідроізоляційну функцію. Полотна цього матеріалу монтуються на фанерну поверхню, починаючи від карниза, листи укладаються внахлест на 100-120 мм. Верхній та бічні краї кожного полотна фіксуються на фанерній поверхні спеціальними йорженими або спіральними цвяхами з капелюшком діаметром не менше 8 мм. Крок між цвяхами не повинен перевищувати 200 мм.
	Якщо покрівля має ухил більше 20 градусів, то застилати скати підкладковим килимом повністю стає необов'язково – достатньо вкрити їм смуги по периметру. Тим не менш, багато майстрів все ж таки рекомендують суцільний настил підкладочного шару.
	Крім того, у разі не суцільного настилу, підкладковий гідроізоляційний матеріал повинен бути покладений навколо вентиляційних та димовідвідних труб, мансардних вікон, на стику даху зі стіною, якщо, наприклад, облаштовується односхилий покрівля. Фіксується ізоляційний матеріал спеціальними йорженими або спіральними цвяхами з нержавіючого матеріалу, що мають широкий плоский капелюшок.
	Прохідний елемент, через який буде виведена труба вентиляції, перед установкою промазується бітумною мастикою.
	Потім прохідний елемент встановлюється на місце, добре притискається і фіксується саморізами або вище цвяхами, з кроком 8÷10 мм.
	Якщо дах має складну конструкцію, в якій скати по фронтальній стороні з'єднуються між собою під певним кутом, стик між ними необхідно добре гідроізолювати. Цей стик називається розжолобком, і на неї обов'язково настилається полотно підкладкового килима з нахлестом на скати приблизно 200 мм, де матеріал прибивається до фанерного шару цвяхами з кроком 100÷120 мм.
	На представленій ілюстрації показаний монтаж килима підкладки на фронтальне звисання даху. Для зручності виконання робіт необхідно виготовити спеціальні сходи. Без неї не обійтися, особливо в тих випадках, коли монтаж покрівлі здійснюється на кроквяної конструкціїз крутими схилами даху.
	Після завершення робіт по настилу підкладочного килима, можна переходити до закріплення карнизної планки на виступ даху. Монтаж починається з кута карнизної частини даху і закріплення відбувається спеціальними нержавіючими цвяхами, що мають широкий плоский капелюшок, або планка прикручується саморізами.
	Кріпильні елементи (цвяхи або шурупи) повинні фіксувати планку в два ряди, в шаховому порядку, з кроком в 100÷150 мм. Якщо з'єднуються кілька частин планки, їх укладають внахлест на 50÷70 мм.
	Після закріплення карнизної планки готують фронтальну. Її потрібно підігнати так, щоб вона ідеально поєдналася з карнизом. Для цього її підрізають ножицями по металі.
	Після підгонки цього елемента його закріплюють до покрівлі також цвяхами або саморізами. Монтаж передньої планки завжди проводиться від карниза. Якщо для оформлення використовується кілька відрізків планки, верхня накладається на нижню внахлест на 50÷70 мм.
	На конику планка також зрізається під кутом для стикування її з планкою з іншого боку фронтону.
	Після завершення монтажу карнизних та фронтальних планок, на край звису монтується ковзано-карнизна черепиця, виготовлена ​​у вигляді смуги. Цей елемент закріплюється на основу з відступом нижнього краю на 10÷15 мм. Фіксація проводиться цвяхами, по нижньому та верхньому краю смуги. Вони забиваються у шаховому порядку, як показано на ілюстрації. При монтажі наступного ряду капелюшки цвяхів повинні бути приховані під елементами черепиці. Якщо водостічна система була змонтована раніше, то після закріплення коньково-карнизной смуги можна зайнятися установкою її елементів.
	Окремі елементи черепиці можна назвати фігурними листами, і перед монтажем необхідно провести одну процедуру, яка дозволить рівномірно розподілити колірні відтінкиматеріалу по поверхні схилу даху. Для цього розкривається 6÷8 упаковок гнучкої черепиці, листи з них перемішуються. Тільки таким чином можна буде досягти ідеальної колірної гармонії покрівлі. Перед монтажем із гонтів відклеюється захисна плівка. На всіх листах і на коньково-карнизній черепиці у верхній частині їх кольором виділена лінія, на яку можна орієнтуватися, виробляючи монтаж матеріалу на підготовлений скат.
	Перший ряд черепиці укладається від середини схилу до фронтонних планок. Ряд повинен розташовуватись ідеально паралельно коньково-карнизній смузі, і знаходити на неї своїми пелюстками, закриваючи капелюшки кріпильних елементів. Сусідні в ряду листи черепиці укладаються один до одного встик і прибиваються до основи цвяхами з кроком 150-200 мм.
	Крайній лист вимірюється за місцем та відрізається за допомогою будівельного ножа.
	Дійшовши до передньої планки, її металеву частину, що знаходиться на схилі даху, промазують мастикою, на якій фіксується крайній елемент черепиці. Причому, у всіх наступних рядах провадиться той самий процес закріплення.
	На цій ілюстрації добре показано, як укладається крайній листок черепиці на нанесену бітумну мастику.
	Другий ряд також монтується від середини схилу, причому листи черепиці зміщуються убік на половину пелюстки. Дана модель черепиці закріплюється таким чином, щоб нижній край пелюсток був розташований на рівні верхнього краю вирізів у нижньому ряду.
	Для того щоб наступні ряди не пішли від горизонталі, і пелюстки розташовувалися вертикально, на схилі даху вивішується причалка зі шнура і по ньому крейдою кресляться вертикальні розмічувальні лінії.
	Для зручності виконання робіт на висоті, на схилі закріплюються риштовання. Щоб не пошкодити черепицю, їх закріплюють під пелюстки. Після завершення робіт, риштовання демонтуються, а підняті пелюстки приклеюються на бітумну мастику.
	Елементи гнучкої черепиці підрізаються за місцем розташування проходу для вентиляційної труби і наклеюються на нанесену навколо нього бітумну мастику. Дуже важливо зробити в листах черепиці ідеально рівний виріз, інакше обрамлення труби виглядатиме неакуратно.
	На цьому ілюстрації добре показано, як має бути покладений матеріал з нижньої сторони проходу.
	А на цьому малюнку представлена ​​закінчена робота з монтажу м'якої черепиці навколо труб вентиляції, що проходять через скат.
	Після того, як весь матеріал буде закріплений на схилах даху, залишається тільки правильно оформити коник. Для цього рекомендовано використовувати спеціальний цільний аератор, наприклад, такий, який пропонує компанія «Техноніколь».
	Покрівельний аератор необхідний для забезпечення вентиляції підпокрівельного та горищного простору будівлі. Завдяки хорошій циркуляції повітряних мас, у горищному приміщенні, на дерев'яних деталях кроквяної системи та в товщі утеплювача не буде накопичуватися волога, а значить, можна виключити ризик появи цвілі.
	Незважаючи на те, що буде забезпечено хорошу циркуляцію повітря, аератор стане ще й надійним захистомдля вентиляційного зазору в конику від проникнення різних комах та від попадання атмосферних опадів та сміття, оскільки його продумана конструкція створить надійний бар'єр.
	Для того, щоб дати можливість повітряним масам вільно циркулювати, в коньковій частині даху за допомогою лобзика вирізається просвіт, шириною не менше 20 мм.
	Якщо установку аератора передбачити заздалегідь, то вентиляційний просвіт можна облаштувати ще при монтажі кроквяної системи, при установці конькових прогонів.
	Вентиляційний просвіт може бути вирізаний по всій довжині ковзана або в його центральній частині і складати в довжину всього 500 ÷ 1000 мм. Залежно від того, якою довжиною планується вентиляційний вихід, купується необхідна модель аератора.
	Аератор прибивається по краях до покрівельних скатів цвяхами або кріпиться шурупами.
	Поверхня аератора може бути задекорована черепицею, яка закріплюється зверху на бітумну мастику з додатковою фіксацією кріпильними елементами - цвяхами або саморізами.
	Якщо аератор встановлений не на всю довжину коника, то решта його частина закривається коньковою черепицею, що укладається внахлест на 50 мм, і закріплюється також за допомогою цвяхів з широкими капелюшками.
	Якщо в кроквяній системі передбачені великі карнизні звиси, рекомендується одразу провести їхню підшивку. Це роблять двома способами. Вагонку можна закріпити до крокв по їх нижній грані, так як показано на ілюстрації.
	Другий варіант - підшивка розташовується під прямим кутом по відношенню до стіни будинку. Якщо вибирається саме такий варіант, то доведеться під звисом даху виготовити каркасну конструкцію для закріплення вагонки (сайдингу) приблизно так, як показано на ілюстрації. При монтажі оздоблювального матеріалунеобхідно обов'язково мати на увазі те, що під звисом має бути влаштована вентиляція. Для цього можна вздовж стіни залишити проміжки в 5÷6 мм. Інший варіант – закріпити кілька перфорованих обшивальних ламелей (софітів). Як у першому, так і в другому варіанті, рекомендовано, перед монтажем оздоблювального матеріалу, закріпити на вентиляційних продухах антимоскітну сітку, яка стримає попадання під скат покрівлі шкідливих комах. Цей елемент необов'язковий, але дуже бажаний.

Правильно змонтоване покриття прослужить без додаткового обслуговування довгі роки, зберігаючи будову від вологи та холодного повітря. Але, як можна зрозуміти з описів всього процесу покрівельних робіт, вони досить складні та небезпечні, оскільки більшість операцій доведеться проводити на висоті.

Тому, якщо досвіду невеликий і є сумніви у своїх силах та можливостях, то буде розумніше довірити облаштування даху фахівцям. А інструкція і тут послужить добру службу – можна буде зі знанням справи, не виглядаючи профаном, контролювати сумлінність роботи будівельної бригади.

На завершення публікації – наочний урок монтажу гнучкої бітумної черепиці:

Відео: Монтаж покрівлі з бітумною черепицеюSHINGLAS»

Сама назва матеріалу, бітумна, або гнучка, черепиця, досить промовиста, вона спочатку передбачає, що матеріал повинен відрізнятися гнучкістю, пластичністю, м'якістю. Також ясно, що матеріалом виготовлення м'якої покрівлі служить бітум. Бітумна черепиця, ціна якої досить демократична, часто використовується в будівництві зі скромним бюджетом, але хитромудра форма і складна геометрія покрівлі дорогого особняка також може вимагати застосування цього привабливого на вигляд і досить міцного матеріалу.

Як виглядають і яку структуру мають листи бітумної черепиці

На вигляд листи бітумної черепиці є прямокутниками, вони мають форму пластини (гонта), по краю прикрашені пелюстками різної форми. Бітумний покрівельний матеріал від різних виробників колірну гаму, може істотно відрізнятися за габаритами та нанесеним принтом, але при цьому структура плиток залишається стандартною.

Підставою для плиток служить скловолоконна тканина, піддана просоченню модифікованим бітумом, використання цієї сучасної сировини дозволяє надати покрівельному матеріалу покращені якості:

• хорошу в'язкість при високих температурах,
• збереження еластичності – при негативних.

На лицьовий шар плитки наносять шар бронюючої речовини, потім у нього вдавлюють дрібну фракцію кам'яної крихти або тонкі. металеві листи(цинко-титанові чи мідні).

Готовий матеріал являє собою нашарування:

• в центрі - скловолокно з бітумним просоченням, бітумний шар,
• з лицьового боку: тонколистового металу або кам'яного грануляту,
• з внутрішньої сторони- напилення з кремнієвого піску, шар, що клейить, плівка-захист.

Багатошаровість матеріалу дозволяє йому добре справлятися з навантаженнями, опадами, температурними впливами, ультрафіолетовим випромінюванням сонця.

Якщо проаналізувати якості покрівельного матеріалу, то можна стверджувати, що гнучка бітумна черепиця має такі властивості:

• різноманітність відтінків, малюнків та форми,
• естетичний вигляд,
• відносно невелика вага,
• достатньо високий рівеньшумопоглинання, вище ніж у металевого аналога,
• можливість монтажу на поверхнях складної форми та криволінійних ділянках,
• простий процес монтажу,
• можливість забезпечення гідроізоляції,
• відмінні водовідштовхувальні властивості.

Про бітумну черепицю та її особливості - на відео:

Покрівля з бітумної черепиці - особливості монтажу

Щоб отримати якісне покриття, слід взяти на замітку кілька простих правил:

• зберігання бітумної черепиці до початку монтажу покрівлі слід здійснювати в піддонах, покладених у стоси по 16 рядів, у сухому та теплому приміщенні.
• підкладковий матеріал зберігають у рулонах, встановлюють вертикально, бажано - в складі, що опалюється.

Використовувати бітумне покриття рекомендується на дахах із ухилом від 15 до 85 градусів. При розрахунку кількості матеріалу керуються наступним правилом: чим більший ухил даху, тим менше матеріалу для нього потрібно. Вказана на упаковці розрахункова поверхня має відношення до дахів, ухил яких складає 45 градусів.

При укладанні гонтів черепиці забороняється використовувати пальник, для склеювання липких поверхонь достатньо впливу сонячних променів. Якщо виконання роботи планується у міжсезоння, коли сонячні дні рідкість, рекомендується запастись спеціальним клеєм, таким як Шингл Стік або Пластал. Зняття нижньої захисної плівки роблять безпосередньо перед укладанням гонтів.

Навіть одна серія не гарантує, що колір черепиці з різних упаковок співпадатиме ідеально, тому для укладання одного схилу слід брати гонти з однієї упаковки. Якщо обставини складаються так, що для укладання на одному схилі доведеться використовувати гонти з різних упаковок, то рекомендується спочатку планувати їхнє викладання у вигляді візерунка.

Монтаж бітумної черепиці не робиться на бетонну основу або шар утеплювача. У теплу сонячну погоду забороняється ходити по бітумному покрівлі – за необхідності переміщення слід використовувати сходи.

Укладання бітумної черепиці - готуємо решетування та підкладковий килим

Для укладання м'якого дахупотрібно спорудження обрешітки, вона повинна бути суцільною, як матеріал для її спорудження може використовуватися OSB-плита, звичайна фанера або дошка.

При облаштуванні решетування поздовжню сторону дощок або панелей укладають паралельно коньку, не можна допускати, щоб шви між листами матеріалу з ряду в ряд співпадали. Після повного складання решетування на неї слід укласти ґрунтувальний толь, він забезпечує якісну гідроізоляцію і дозволяє спростити процес монтажу м'якої черепиці, при ухилі даху до 30 градусів - толлю вкривають всю поверхню ската.

Правила укладання підкладного килима змінюються в залежності від ухилу покрівлі, наприклад, якщо він становить близько 15-20 градусів, то потрібно робити нахльост - приблизно 15 см по вертикалі і 8 см - по горизонталі, укладання проводиться паралельно карнизним звісам. Якщо грунтовочний толь укладається в два шари, то по горизонталі бажано залишити нахльост близько 0,5 м, а по вертикалі - 0,3 м.

Якщо покрівля має ухил від 20 до 85 градусів, то буде потрібно нахльост близько 5 см по горизонталі і 10 - вертикалі, кріплення виробляють уздовж кожної лінії стику, на ґрунтовий шар по краях і карнизах встановлюються крапельники, надалі вони захистять дах від утворення льоду. В розжолобках нахлести повинні становити по вертикалі - близько 30 см, з боків - близько 15 см.

Технологія монтажу бітумної черепиці

Особливих складнощів у процесі монтажу бітумної черепиці зазвичай не виникає, звичайно в тому випадку, якщо ставитися до роботи з належною увагою і виконувати всі етапи максимально акуратно.

Щоб виконати укладання красиво, рекомендується спочатку розмітити на ґрунтувальному полі напрямні лінії, на які можна буде орієнтуватися в процесі роботи. Для чотирьох рядів по скату слід провести горизонталь. Насамперед розмічають ділянки, на яких розміщуються віконця, виходи вентиляційних труб тощо.

Якщо немає сторонніх елементів, то спочатку шнуром, натертою крейдою відбивають середню вертикаль, потім, з кроком у чотири ряди, відзначають наступні.

Як кріпиться гнучка бітумна черепиця

Для кріплення бітумного матеріалу рекомендується застосовувати покрівельні цвяхи, головними їх відмінностями є великі капелюшки, близько 0, 8 см, довжина цвяха повинна становити 2.6 см. Для кріплення одного гонту потрібно 4 гвоздики, металеві, з антикорозійним покриттям.

Забивати їх слід відступивши 2, 5 див від бічної кромки гонта і 14 - від нижньої. Важливо визначитися з глибиною забивання цвяха - занадто глибоке утоплення капелюшка в бітумний матеріал призведе до появи заглиблень, під час дощу в них накопичуватиметься волога. Недостатньо глибоке занурення капелюшка зробить його видимим. Обидва варіанти призведуть до того, що на металевий кріпильний елементбуде впливати волога, зрештою він іржавіє.

• ершені, що відрізняються наявністю конусоподібного підголовника, що дозволяє розклинювати цвях, що забезпечує досить міцне кріплення гонта,
• гвинтові, з нарізаною вздовж борозенкою, що забезпечує підвищену міцність кріплення.

У деяких випадках монтаж виконується без попереднього укладання толі, тоді для кріплення можна використовувати скоби. В цьому випадку потрібно обзавестися степлером.

Придбати спеціальний клей потрібно навіть у тому випадку, якщо монтаж черепиці буде проводитися влітку, він знадобиться при облаштуванні ліній розжолобка, місць примикання до вікон і стін, ковзана.

Наносять клей шприцем або шпателем. Для його застигання знадобиться температура порядку +10 С, тому клей рекомендується наносити попередньо прогрітим, це актуально для роботи при низьких температурахповітря.

Для швидкого схоплювання проклеєний гонт можна прогрівати термофеном, користуватися пальником не можна! Якщо погода на вулиці спекотна, обробка термофеном не знадобиться. Краще придавити поверхні із силою, склейка стане міцнішою.

Про порядок спорудження покрівлі з гнучкої черепиці - на відео:

Монтаж гнучкої черепиці Шинглас та його особливості

Приступають до монтажу після завершення підготовчих робіт. Зауважимо, що з процесом укладання цілком може впоратися одна людина. Починають укладання з коньково- карнизної черепиціШинглас, для стартової смуги можна використовувати звичайні листи, але попередньо розкроєні, з обрізаними пелюстками.

Фахівці рекомендують: якщо на схилі буде використано гонти з декількох пачок, то перед початком укладання їх слід ретельно змішати, викладати фрагменти, що трохи відрізняються по відтінку, рекомендується хаотично, в ідеалі - малюнок повинен вийти абстрактним.

Знімати захисну плівку з вивороту гонта слід безпосередньо перед його укладанням.

Починати кріплення першого ряду бажано з центру, рухаючись до країв – це дозволить спростити вирівнювання по горизонталі. Для роботи використовуються оцинковані цвяхи.

Наступні ряди також укладаються від центру, але обов'язково зі зміщенням, достатньо – на половину пелюстки. При правильному монтажірівень нижнього краю пелюсток повинен збігатися із верхнім краєм вирізів попереднього ряду. У місцях відсутності самоклеючого шару на гонти наносять шар бітумної мастики. Нею ж обробляють лінії зрізів гонти по краю схилу.

Додатково ізоляцією потрібно обробити ділянки виходу димових та вентиляційних труб. Промазувати мастикою всі листи не рекомендується – це призведе до втрати покрівлі декоративності.

Про монтаж гнучкої черепиці Шінглас - на відео:

Щоб покрівля служила довго

Щоб максимально продовжити термін служби м'якої покрівлі та забезпечити її привабливий вигляд потрібно періодично виконувати нескладні процедури догляду:

• навесні та восени проводити огляд даху на предмет появи протікання,
• сміття, що потрапило на дах, слід прибирати використовуючи м'яку щітку,
• якщо на даху опиняться предмети до колючих або ріжучих країв, прибирати їх слід вручну, щоб не пошкодити верхній шар черепиці,
• щоб забезпечити нормальний стік вод бажано систематично очищати водостічні пристрої,
• для прибирання снігу, що накопичується, слід використовувати легкі дерев'яні лопати,
• дрібний ремонт фрагментів конструкції слід проводити своєчасно.

Монтаж будь-якого покрівельного покриття вимагає від установника особливих знань та навичок, проте покрити дах гнучкою черепицею своїми руками не складе особливої ​​працінавіть для людини далекої від будівництва, тим більше, що докладна інструкція до монтажу є в кожній упаковці.

Бітумна черепиця застосовується на скатних дахах із ухилом до 11,3°. Якщо ухил менше, потрібно дотримання додаткових інструкційдо монтажу.

Інструменти та матеріали

З матеріалів вам знадобиться:підкладковий та ендовий килим, металеві планки, бітумний клей, покрівельні цвяхи, шурупи, рядова та коньково-карнизна черепиця, а також ущільнення висновків. Необхідні інструменти:ніж, молоток, ножиці з металу, рулетка, шпатель. Якщо монтажні роботи проводяться в холодну погоду, то знадобиться пістолет для клею та будівельний фен.

Монтаж бітумної черепиці своїми руками

Для монтажу гнучкої черепиці необхідно підготувати жорстку основу з листів вологостійкої фанери або плит ОСБ. Це убезпечить монтажні роботи, сприятиме більш надійній герметизації висновків, а також дозволить ефективно компенсувати можливу конденсаційну вологість. Плити укладаються на крокви, створюючи суцільну решетування.

Необхідною умовою при монтажі гнучкої черепиці є використання підкладкового килима, який захищає покрівлю від вологи та гарантує довговічність усієї конструкції. Фахівці рекомендують використовувати як підкладку килим RUFLEХ U-EL або K-EL. Укладання килима на клейовій основі не викличе жодних складнощів. При великому ухилі даху підкладковий килим зручно укладати вертикально в напрямку від ковзана до карниза, починаючи з торцевої частини схилу. Першими покриваються розжолобки. Полотно килима розміщується вздовж дна розжолобка, інші полотна укладаються внахлест на 15 см. Місця накладання ретельно проклеюються. Підкладковий килим монтується з гарною натяжкою, що не допустить його деформації та провисання у теплу погоду. Кріплення проводиться за допомогою покрівельних цвяхів, починаючи з верхнього кінця.

При менш крутому ухилі даху можливе горизонтальне укладання підкладкового килима, починати яке слід з нижньої частини схилу вздовж карниза. За будь-якого варіанта монтажу підкладки під бітумну черепицю край килима повинен виходити на 2,5-3 см за край дерев'яного настилу, який необхідно загнути всередину при встановленні металевої карнизної планки.

Монтуються карнизні планки на карнизах та торцях скатного даху поверх підкладочного килима. Щоб уникнути теплової деформації, металеві планки кріплять шурупами або покрівельними цвяхами з широким кроком. Стикуються планки внахлест 5 см. Місця з'єднань щільно кріпляться за допомогою двох цвяхів.

Після монтажу підкладочного килима і карнизних планок фронт робіт знову переміщається до розжолобків. Полотно ендового килима, шириною 70 см і кольором, що відповідає кольору обраної гнучкої черепиці, приклеюється на дні розжолобка між швами підкладки і прибивається цвяхами по краях з кроком 10 см.

Укладання гнучкої черепиці починається з карнизних звисів. Не забувайте видаляти захисну плівкуз кожного елемента гнучкої черепиці перед монтажем. Елементи карнизної черепиці приклеюються встик прямої лінії. Якщо монтажні роботи ведуть у холодну погоду, то клейову поверхню необхідно підігріти монтажним феном або зафіксувати верхній край черепиці двома цвяхами.

Іноді матеріал в упаковках із гнучкою черепицею трохи відрізняється за кольором. Для того щоб у готовій покрівлі це не впадало в око, слід перед укладанням перемішати гонти з декількох упаковок. Найбільшої уваги до укладання рядової черепиці вимагає перший ряд. Виступи гонтів повинні покривати шви між плитками карнизної черепиці, а краї рядових гонтів повинні бути по прямій лінії 2 див від нижнього краю карнизних. Цвяхи або шурупи, якими кріпиться гнучка черепиця, повинні впевнено проходити крізь дерев'яний настил. Недостатня довжина кріпильного матеріалу може сприяти відшарування черепичного покриття. Для кріплення гонта досить 4-х цвяхів, прибитих над вирізами малюнка вздовж клейової поверхні до нижньої гонти. Нагадуємо, що монтаж гнучкої черепиці в теплу погоду дозволяє уникнути використання цвяхів.

За таким самим принципом укладається вся рядова черепиця. Частини гонтів, що виступають поверх ковзана, відрізаються.

В розжолобках гонти приклеюються не ближче, ніж у 15 см від дна розжолобка. Ширина краю, що проклеюється, повинна становити не менше 10 см. Як і на торцях, немає необхідності кріпити гонти в розжолобках цвяхами. Клейової герметизації буде достатньо.

Для якісного примикання до основи димових труб та інших вертикальних виступів рекомендується використовувати ендовий килим PINTARI. Чотири відрізки ендового килима встановлюють герметично по периметру згідно з інструкцією, піднімаючи край на висоту більше 30 см. На верхньому краї димової труби шматочки ендового полотна приклеюються і до димової труби, і до гнучкої черепиці, залишаючись під гонтами. За потреби можна зміцнити конструкцію цвяхами. Тільки після цього можна обшити димову трубу металевим листом.

Якщо гнучка черепиця монтується на покрівлі будинків з колод конструкції, то примикання до димоходу необхідно кріпити до заздалегідь змонтованого фанерного коміра. Це забезпечить осідання примикання одночасно з осіданням зрубу.

Пластмасові фланці або ущільнення з гуми EPDM, які застосовують для обладнання каналізаційної вентиляції та інших висновків, проклеюють і прибивають цвяхами до підкладкового килима. Черепичну гонту вирізують строго по контуру виведення і приклеюють навколо по всій площі фланця.

Останній етап роботи з монтажу гнучкої черепиці – це укладання конькових черепичних плит. Приступають до нього тоді, коли всі схили даху вже повністю покриті. Гонт коньково-карнизної черепиці поділяють на три рівні частини і укладають через коник внахлест 5 см. Кріпляться плитки цвяхами по склеєному краю, причому край кожної наступної плитки повинен накривати капелюшки цвяхів попередньої.

Бітумна черепиця має в своєму розпорядженні великою кількістюкольорів та форм, що дозволяє їй гармонійно поєднуватися з будь-якими облицювальними матеріаламита елементами будови. Шорстка фактура плиток дозволяє не псувати зовнішній вигляд покрівлі снігозатримувачами, тому що в них просто не буде необхідності. Суцільна решетування у поєднанні з суцільним килимом з гнучкої черепиці виявляють відмінні звукоізолюючі якості, що забезпечує комфортне та затишне проживання. Черепиця RUFLEХ має пожежний сертифікат, що підтверджує її високу пожежну безпеку. Правильно змонтована бітумна черепиця надасть будівлі респектабельного вигляду і ефективно прослужить кілька десятиліть.

Монтаж бітумної черепиці RUFLEХ. Відео

Час читання ≈ 4 хвилин

Використання м'якої покрівлі дозволяє акуратно та красиво захистити дах, горище та мансарду від опадів. Проводити монтаж бітумної черепиці можна без залучення спеціалістів. Для правильного виконання роботи лише потрібно вивчити інструкцію щодо підбору, застосування матеріалів та їх фіксації.

Підготовка до монтажу покрівлі з бітумної черепиці

Головною умовою для отримання якісної покрівлі з гнучкої черепиці є заготівля ідеально рівної основи. Тому після зняття старого матеріалу потрібно на звичайну кроквяну системуприбити фанеру або ОСП. В іншому випадку м'які листипокрівлі просто просядуть і доведеться повторно перекривати будинок.

Початок роботи та укладання перших рядів

Для досягнення максимального захисту горища або мансардного поверхувід опадів рекомендується використовувати спеціальну підкладку. Якщо скат даху незначний (не перевищує 20 градусів), то кріпити килим підкладки дозволяється тільки в місцях подальшого монтажу додаткових елементів. Також слід одразу провести монтаж металевих захисних планок для карнизу та фасаду. Після монтажу бітумної черепиці своїми руками здійснюється за наступною схемою:

1. Укладаються карнизні шари, що обрамляють дах (їх можна замінити і черепицею, потрібно лише акуратно її обрізати). Вони фіксуються поверх планок за допомогою цвяхів із великими плоскими капелюшками. Для додаткової фіксації покрівлі здійснюється промазування місця, де вона буде укладена, бітумною мастикою.
2. Здійснюється фіксація першого ряду черепиці. Рекомендується при цьому брати листи з різних комплектів. Якщо вони будуть незначно відрізнятися, проблем із перепадами кольору не буде. Укладати перший ряд потрібно поверх карнизних шарів з незначним підйомом (від краю торця до самої черепиці має бути відстань близько 1 см).
3. При фіксації черепиці дотримуються умови її викладання згідно з візерунком. Зайві частини легко обрізаються. Кріплення листів здійснюється за допомогою цвяхів із плоским капелюшком. Вони забезпечують надійний притиск черепиці до основи та виключають її пошкодження.

Вказана інструкція з монтажу даху з гнучкої бітумної черепиці дозволить швидко та коректно провести роботу, виключити основні помилки під час укладання матеріалів. Додатково слід переглянути навчальні фото та відео матеріали, які допоможуть побачити процес підготовки до монтажу та укладання покрівельного матеріалу.

Завершальні роботи з гнучкою бітумною черепицею

Після укладання всіх шарів черепиці потрібно подбати про дотримання якісної вентиляції даху. Тому в її верхній частині рекомендується встановити коньковий аератор. Він є довгою планкою з внутрішніми роздільниками та вставками поролону. Такий пристрій покрівлі з бітумної черепиці дозволяє виключити проникнення вологи під дах, небезпеку заселення на горищі ос та інших комах.

Поверх конькового аератора необхідно закріпити конькову черепицю. Вона дозволить додатково захистити аератор і досягти естетичного виглядудаху. Після фіксації конькової черепиці можна розпочинати монтаж водостічної системи.

Особливі вимоги до монтажу даху з бітумної черепиці

Обов'язковою умовою при роботі з гнучким покрівлею є облік правил укладання матеріалів біля труб та за багаторівневого переходу між окремими частинами даху. Сучасна технологіямонтажу бітумної черепиці; застосування металевих планок примикання, прохідних елементів. Наприклад, при переході між різними рівнями даху потрібно зафіксувати прокладковий килим за допомогою планки, поверх внахлест повинен укладати ще один шар килима. Потім здійснюється монтаж самої черепиці.

При обрамленні труби на даху потрібно спочатку підібрати для неї прохідний елемент (використовуються для круглих труб). Він дозволить захистити покрівельний матеріал від впливу високих температур та швидкого руйнування. Викладання та монтаж черепиці здійснюється після її підрізування за формою труби. Подібні умови укладання бітумних матеріалів виключать проблеми зі збереженням їхнього первозданного виду, якості та стану.

Відео монтажу бітумної черепиці своїми руками