Вибір даху для будинку з колоди. Різні конструкції дахів з колод будинку

За статистикою кожен другий домовласник збудував своє житло самостійно. Згідно з їхніми відгуками, самостійне зведення даху – один із найскладніших етапів для непрофесійних будівельників. Тому дуже важливо підійти до цього етапу, маючи на думці повне уявлення про всі нюанси процесу. Щоб розібратися в тому, як зробити дах своїми руками, необхідно вивчити пристрій, технологію монтажу, порядок робіт та особливості кріплення всіх складових конструкції.

Види дахів

Спочатку необхідно визначитися з формою. На сьогоднішній день найбільш популярними видами є:

Особливості форм

Перекриття даху одним єдиним схилом дозволить заощадити нерви та матеріали, оскільки конструктивно це найпростіший варіант. Якщо зробити такий каркас самостійно, трудомісткість роботи буде найменшою, а швидкість монтажу високою. Але така форма має недолік - відсутня можливість облаштування повноцінного горища або мансарди, оскільки підпокрівельний простір виходить дуже низьким.

Двосхилий дах монтується набагато частіше. Вона трохи складніша у виготовленні, але дозволяє отримати більше простору. У порівнянні з чотирисхилим вона має меншу складність і масу, проте потрібно зробити трикутні фронтони по торцях будівлі.

Двосхилий – найпопулярніша форма

Перед тим як приступити до самостійного будівництва даху з чотирма схилами, потрібно серйозно підготуватися. Така система має більше елементів порівняно із двома попередніми. Крім того, на мансарді немає можливості зробити повноцінні вікна, оскільки конструкція даху позбавлена ​​фронтонів та монтажу складних чи не уникнути.

Чотирисхилий складна в пристрої, але економія досягається за рахунок відсутності фронтонів

Для мансарди відмінним варіантом буде комбінована конструкція з . І тут у нижній частині покрівля має більший ухил, ніж верхньому ділянці. Така збірка дозволяє підняти стелю в приміщенні та зробити побудований будинок комфортнішим.

Ламана – не сама “архітектурна”, зате дуже ефективна в плані простору, що використовується.

Розрахунок

Перед початком робіт необхідно зробити розрахунок конструкції. Обчислювати перерізи всіх елементів немає сенсу. Найчастіше їх можна прийняти конструктивно:

• мауерлат – 150х150 мм;
• стійки - 100х150 або 100х100 мм залежно від перерізу крокв;
• підкоси - 100х150 або 50х150 мм з урахуванням зручності з'єднання зі кроквами;
• затяжки – 50х150 мм з двох сторін;
• прогони – 100х150 або 150х50 мм;
• накладки завтовшки від 32 до 50 мм.

Розрахунок зазвичай виконують тільки для кроквяних і накісних ніг. Потрібно підібрати висоту та ширину перерізу. Параметри залежать від:

• матеріалу покрівельного покриття;
• снігового району;
• кроку крокв (підбирається так, щоб було зручно укладати утеплювач, мінеральної ватиміж елементами світла має залишатися 58 см);
• прольоту.

Підібрати переріз крокв можна з використанням загальних рекомендацій. Але в цьому випадку рекомендується робити невеликий запас.

Розрахунок зазвичай виконують для кроквяних ніг

Якщо ви не хочете вникати в тонкощі обчислень, можна скористатися спеціальними .

Якщо ви маєте на увазі зробити теплий дах, то висоту перерізу ніг підбирають з урахуванням товщини утеплювача. Змонтувати його потрібно так, щоб він не виступав вище за несучі балки. Також потрібно врахувати, що для мінеральної вати робиться вентиляційний зазор 2-4 см між нею та покриттям. Якщо висоти крокв для цього недостатньо, передбачається встановлення контробрешітки (контррейки).

Покрокова інструкція щодо виконання робіт

Послідовність етапів зведення даху виглядає так:

1. виконання вимірів коробки будівлі (розміри можуть трохи відповідати проектним);
2. підготовка матеріалів та інструментів, обробка деревини антисептиком;
3. кріплення мауерлату до стіни;
4. установка конькового ригеля, якщо він потрібен (для наслонних крокв);
5. монтаж каркасу;
6. посилення покрівлі за допомогою стійок, підкосів та затяжок;
7. гідроізоляція;
8. решетування;
9. забезпечення вентиляції;
10. встановлення крапельників;
11. монтаж покриття.

Закріплення мауерлату

Щоб дах був надійно закріплений, потрібно подбати про його надійне з'єднаннязі стіною будівлі. Якщо зводиться дерев'яний будинок, то мауерлат не потрібно - як цей елемент виступає верхній вінець з бруса або колоди. У цьому випадку кріплення до стіни виконують за допомогою спеціальних "плаваючих" кріплень. Вони продаються вже готовими, найчастіше їх називають санками. Такий варіант даху дозволяє всій конструкції злегка зміщуватися при усадці стін без руйнувань і деформацій.

"Ковзне" кріплення в дерев'яному будинку

Така ситуація виникає і з каркасним будинком. В цьому випадку мауерлатом буде верхнє обв'язування стін. Вона кріпиться до стійк каркаса із запилом за допомогою куточків, скоб або цвяхів.

Способи кріплення крокв до обв'язки в каркасному будинку

Конструкція даху з цегли, бетонних блоків або бетону має на увазі кріплення через мауерлат. І тут є кілька способів.

Поставити мауерлат на стіну можна чотирма способами:

• на скоби;
• на шпильки;
• на анкерні болти.

Мауерлат можна закріпити на скоби. В цьому випадку в кладку з внутрішньої сторонизакладають дерев'яні бруски. Вони повинні розташовуватись на відстані 4 рядів від обрізу. Одна сторона скоби кріпиться до мауерлата, а друга до того самого бруску в кладці. Спосіб також можна віднести до простих. Він не рекомендований для великих будівель із високими навантаженнями.

Кріплення мауерлат на скоби. У кладці стіни передбачаються антисептовані дерев'яні бруски з кроком 1-1,5 м.

Кріплення при монтажі даху своїми руками може здійснюватись через шпильки або анкерні болти діаметром 10-12 мм. Кріплення закладають у кладку. На обріз тимчасово укладають мауерлат, по ньому потрібно легенько вдарити молотком. Після цього на брусі залишаються заглиблення у місцях кріплення. По них потрібно зробити отвори під шпильки. Після цього брус надягають на кріплення і закручують гайки. Метод ідеально підходить для стін із легких бетонів за наявності монолітного армопоясу.

Кріплення крокв до мауерлату

У будинках з цегли або каменю розумніше виконувати за допомогою жорсткого кріплення крокв до мауерлат. В цьому випадку можна використовувати як наслонну, так і висячу систему. Конструкція передбачає два способи:

• з врубкою;
• без врубки.

У першому випадку крокви підрубують з ухилом так, щоб вони щільно примикали до мауерлат. Для винесення карнизу передбачають кобилки. Їх кріплять до ноги з нахлестом не менше 1 м. Жорстка фіксація вузла повинна виконуватися за допомогою саморізів, цвяхів або скоб. Але більшу надійність зібраний каркас матиме, якщо для фіксації використовувати металеві куточки з отворами під саморізи.

Спосіб без врубки часто передбачає використання кобилок. І тут виліт каркаса забезпечують самі балки. Такий варіант простіший, ніж попередній, оскільки не вимагає високої точності. Він підійде для новачків. Для щільного прилягання до мауерлат в цьому випадку використовують завзяті бруски або дошки. Жорстка фіксація, як і попередньому випадку, виконується металевими куточками з двох сторін.

Кріплення крокв до стіни

Зроблений каркас потрібно закріпити до коробки – це не дасть сильному пориву вітру зірвати дах. Для цього за правило потрібно взяти використання скрутки з двох зволікань діаметром 4 мм. Їх обертають навколо ноги в місці спирання на мауерлат, а потім дріт кріплять до стіни на анкер або йорж приблизно за 4-5 рядів до обрізу. Елемент потрібно заздалегідь закласти у кладку.

Захист від зривання вітром

Для дерев'яного будинкуможна спростити завдання. Збирати каркас можна за допомогою скоб. Такий варіант пришвидшить процес. Але важливо пам'ятати, що такий спосіб підійде, тільки якщо виготовлення стін виконується з деревини.

Посилення системи

Як посилити каркас при прольотах понад 6 метрів? Потрібно зменшити вільний проліт крокв. Для цього використовують підкоси та стійки. Робити посилення потрібно з урахуванням планування, важливо, щоб ці елементи не заважали присутності людей і гармонійно вписувалися в інтер'єр.

Підкоси зазвичай розташовують під кутом 45 або 60 градусів до горизонтальної поверхні. Стійки не можна спирати на проліт перекриття. Їх допускається встановлювати на стіни, що нижчележать, або балки і шпренгелі, перекинуті між стінами.

Затяжка необхідна зменшення розпору. Через нього крокви можуть просто роз'їхатися. Особливо це актуально для систем з висячими балками. Щоб зібрати каркас, використовують дві затяжки, які кріплять із двох сторін від крокв. Фіксацію здійснюють на саморізи, цвяхи або шпильки.

У верхній точці крокви спираються на проміжний або коньковий прогін. Залежно від обраної системи, розташування та ширини прольоту, його виготовляють із бруса перетином від 50х100 до 100х200 мм. Кріплення здійснюється на сполучні металеві пластини, болти або цвяхи.

Обрешітка

Перед початком робіт на цьому етапі необхідно настелити гідроізоляційний матеріал. Будівельники рекомендують використовувати пародіфузійну вологовітрозахисну мембрану. Вона коштує дорожче, ніж поліетиленова плівка, але гарантує надійніший захист. Свій будинок – це не привід для економії.

Дах вимагає закріплення решетування. Тип залежить від вибраного покрівельного матеріалу. Для металу достатньо буде розрідженого латання з дощок товщиною 32-40 мм. Під бітумну черепицю потрібні суцільні обрешітки з дошки 25-32 мм або вологостійкої фанери.

Вентиляція підпокрівельного простору

Перед тим як приступити до етапу укладання покрівлі, варто продумати вентиляцію підпокрівельного простору. Це дозволить уберегти конструкції від цвілі, грибка та руйнування.

Правильне облаштування вентиляції під дахом убезпечить конструкцію від появи грибка

Для вентиляції необхідно передбачити:

• надходження повітря через карниз (підшивку карниза при цьому роблять розрідженою дошкою або спеціальними перфорованими софітами);
• рух повітря під покриттям (між утеплювачем та покрівлею повинен бути зазор 2-3 см);
• вихід повітря в районі коника (для цього на покрівлю встановлюють коньковий та/або точкові аератор).

Покрівельне покриття

Тип покрівлі вибирається з естетичних та економічних міркувань. Також варто вивчити пропозиції виробників та з'ясувати припустимий ухил. Наприклад, бітумну черепицю не рекомендують настилати при нахилі більше 45 °.

Фальцева покрівля – це легке пожежобезпечне та довговічне покриття

Настелений матеріал повинен забезпечувати надійну гідроізоляцію. Його монтаж здійснюють у суворій відповідності до інструкції виробника. Існують п'ять найпоширеніших типів покриття: утеплення даху.

До речі, трохи забігаючи вперед, фото вже відшліфованої зсередини та зовні лазні з колоди, із вже забарвленими стінами ми наводимо нижче. Звідки такий ракурс, спитаєте Ви? Так з даху будинку, ми обговорювали з пічниками, як вони забезпечуватимуть гідроізоляцію проходу димоходу каміна крізь черепичну покрівлю.

Але повернемося до теми статті – будівництва даху саме лазні із колоди. На момент початку роботи лазня з колоди виглядала так (див. фото нижче). Єдине, будівельники вже встигли спорудити ліси. Нагадаємо, (див. попередню) що після завершення монтажу зрубу на моїй ділянці (травень 2017 року), ми накрили його тентом для захисту від дощу. Плюс Ваш покірний слуга, разом із сином, обробили антисептиком майбутні крокви та статеві лаги, тому не дивуйтеся їхньому кольору.

На жаль початкових етапахроботи я не був присутній, тому коли приїхав на дачу наступними вихідними, то побачив уже зведений нижній шар пирога, виконаний зі звичайних необрізних, але струганих дюймових дощок.

Про історію виникнення цього підходу до будівництва дахів ми розповімо трохи згодом, а тепер давайте подивимося ближче, що вже було зроблено на цей момент.

Звичайно, коли я побачив випиляні практично в струнку фронтони і внутрішні стіни, мені навіть стало трохи не по собі, дуже вже було шкода дерево, але я розумів, що така технологія. До речі, давайте трохи поговоримо про неї. Якщо Ви пам'ятаєте, при зведенні даху будинку з зрубу () ми спочатку сформували зовнішній шар покрівельного пирога (знизу вгору: крокви, гідроізоляцію, решетування та черепичне покриття), а згодом плануємо звести нижній, внутрішній шар (зверху вниз: утеплювач, пароізоляція, мансарди).

Тут же ми вирішили використати норвезьку технологіюзведення покрівлі - знизу нагору, тобто. послідовно викладається внутрішня стеля, пароізоляція, крокви, між ними утеплювач, поверх гідроізоляція, решетування та черепичний дах. Матеріал стелі Ви можете побачити на прилеглих фотографіях.

У чому переваги такого підходу? По-перше, створюється єдина конструкція, яка поступово переміщається при усадці зрубу. По-друге, Ви відразу отримуєте весь покрівельний пиріг і геть-чисто забуваєте про дах, переходячи до інших справ. По-третє, споруджувати такий пиріг для зрубу (знизу вгору) набагато простіше для будівельників – не потрібно утримувати на вазі дошки та ін., з цим справляються лише двоє теслярів, відповідно це дешевше обходиться і Вам.

Тепер відкриємо маленький секрет, який запроваджено чи повернуто саме будівельниками Русі Бревенчатої. Звичайно метод зведення пирога знизу-вгору, хоч і не часто, але й раніше використовувався в Росії, але при цьому для обробки стелі мансарди зазвичай використовувалася вагонка, яка набивалася на чорнову стелю, зроблену з брусків, фанери, неструганих дощок і т.д. . Скажу чесно, стіни чи стеля з вагонки (тобто вузьких струганих шпунтованих дощечок) викликали в нас легке роздратування і всім уже поряд набридли за попередні десятиліття соцреалізму.

Нам хотілося отримати доречну в дерев'яному будинку з колод (точніше з колод лазні), симпатичний, недорогий та функціональний дах. Ми довго думали, на чому зупинитися і, якось побувавши в гостях у Дениса Мигачова (ген. директора Русі Бревенчатої), ми побачили в його лазні таку стелю зі звичайних необрізних дощок. У нерівності країв цих дощок був якийсь шарм, це була надійна та гарна (на відміну від вагонки) конструкція. При цьому – досить недорога. До речі, Максим Марінін також зупинився у своїй лазні на цьому варіанті стелі на мансарді і, за його словами, залишився цілком задоволеним.

Коротше, обміркувавши на сімейній раді, Ми теж зупинилися на цій конструкції стелі, як то кажуть дешево і сердито, вибачте, ... естетично. Потім, уже в процесі будівництва, теслярі мені розповіли, що власне, Денис і впровадив цей підхід з необрізними струганими дошками, який уже повторили багато його клієнтів, тепер включаючи і нас.

Давайте розглянемо цю методику трохи докладніше. На стінах фронтонів робляться випили з обох боківНа ці випили укладатиметься щит з необрізних дощок. Чому ці випили такі великі? Тому, що колоди мають круглу форму і потрібно зробити паз таким, щоб у місцях стику вінців не було видно краю створеного щита стелі. Напевно, на слух це сприймається складно, але потім ми покажемо на фото, що мало на увазі.

На конику, дошки майбутньої стелі жорстко кріпляться до конькового колоди на великі цвяхи (саме цвяхи, вони в цій ситуації надійніші за тендітні саморізи).

На цих фото добре видно, як дошки лежать внахлест. Також видно, що, хоч це й необрізні (тобто дошка не має однакової ширини) дошки, але вони якісно остругані, у тому числі і з вузьких боків.

Розглянемо пази в місці опори нижньої частини даху – це верхня колода бічної стіни зрубу (див. наступне фото). Як бачимо зроблена спеціальна виїмка на яку укладені дошки майбутньої стелі. Спеціально залишено зазор, щоб дошки, а разом з ними, і весь дах міг з'їхати при усадці лазні з колоди. Мене відразу збентежили цвяхи, якими були закріплені дошки до цієї колоди, але будівельники мене заспокоїли, сказавши, що це тоненькі фінішні цвяхи (ними зазвичай прибивають наличники дверей), які не будуть перешкодою для руху даху і служать лише для початкового кріплення дощок (після цього дошки будуть стягуватися між собою, з поперечними перемичками тощо - буде справжній міцний щит).

А ось так виглядав процес зрощування вищезгаданого щита стелі. Зверху шурупами, але так, щоб вони не виходили на нижню, лицьову частину, стелі стягуються наші необрізні дошки. Щоб не утворювалися щілини, бригадир знизу визначає місце вкручування шурупа і робить упор для цієї точки. Другий майстер вкручує зверху саморіз за допомогою шуруповерта. Начебто все легко, але процес насправді виявився досить тривалим та скрупульозним.

А ось і самі наші герої. Це вже знайомі нам за етапом монтажу зрубу лазні бригадир теслярів Петро Марков(на першому плані), до речі, один із найкращих майстрівкомпанії Русь Бревенчатая, та її напарник Михайло.

Ось так виглядав дах із іншого ракурсу. Якщо подивитися уважніше, то можна побачити щілини між дошками, адже вони поки що висять лише під власною вагою, спираючись лише на кінцях.

Ну, а ось такий виходить вигляд знизу на майбутню стелю. Правда, це не зовсім стеля, а скоріше фронтонна звис, але ідея по суті та сама. Зверніть увагу, що не видно щілин між вертикальною стіною лазні з колоди ліворуч і самою стелею, незважаючи на те, що колоди стіни мають традиційну круглу форму. Відсутність щілин, але при цьому збереження можливості стелі та всього пирога даху плавно ковзати по стіні при усадці зрубу – це і є головна перевага згаданого вище паза у фронтонних стінах (як і обіцяли, ми пояснили наведену вище фразу про випил на фронтонах).

Якщо не робити подібних пазів у самих стінах, а спробувати (деякі умільці так і надходять) фігурно вирізати дошки стелі, витончено обходячи всі округлості колод стін, то результат буде плачевний. Причому проблеми, звичайно, виявляться не відразу, а після часу, коли зруб почне сідати і дошки Вашої стелі будуть, найкращому випадкупросто ламатися, а в гіршому просто вистрілювати через напругу і зусилля.

Зробимо ще один тимчасовий стрибок та розглянемо картину, яку ми побачили у свій наступний приїзд. Після цього, я, до речі, залишив фотоапарат хлопцям та попросив фотографувати найбільше значущі моментитому подальший фоторепортаж буде більш послідовним.

Отже, що змінилося? Звичайно відразу в очі відразу впадають укладені крокви. До речі, хлопці займалися процесом їх врізання у верхні колоди стін. Зверніть увагу на шнур, показаний на фото нижче. Спочатку було укладено першу і останню пару крокв, над фронтонами лазні. Вони були дуже точно виміряні у всіх площинах, після чого були натягнуті згадані шнури. Надалі всі інші крокви укладаються точно лежать у відміряних шнурами площинах, це буде запорукою рівного даху.

Але крокви, це був уже наступний крок. До цього, крім того, що дошки щита були стягнуті між собою шурупами, на них була покладена так звана пароізоляція- спеціальна армована ниткою міцна плівка, яка не пропускає і воду і пару, адже утеплювач покрівельному пирозіповинен залишатися сухим.

Поверх плівки були покладені поперечні дошки і вже на них укладаються крокви. Коли я запитав Петра, чому крокви не укладаються відразу на дошки щита, він пояснив, що, по-перше, поверхня щита виходить нерівною через дошки, що лежать внахлест, а, по-друге, при укладанні і прикресленні крокв може пошкодитися плівка гідроізоляції, а так все виходить красиво та надійно.

Дах (у традиційному розумінні) - частина конструкції будівлі, яка забезпечує її захист від усіх типів атмосферних опадів, зберігає тепло або захищає від перегріву. Тобто, це вся верхня конструкція споруди.

Взагалі-то, з погляду радянської будівельної науки, дах – поняття дореволюційне та безграмотне, і має застосовуватись виключно прогресивний термін «покриття». Але у житті навіть професійні проектувальники та будівельники нечасто його використовують. Можливо, зважаючи на ймовірність двоїстого тлумачення. Частково визначення «покриття» прижилося щодо конструкцій з несучою залізобетонною або металевою основою, головним чином плоских. А назвати «покриттям» верхню частину собору Василя Блаженного або дах сільської хати не спаде на думку жодному архітектору, хоч і вчили їх «правильно».

Влаштування даху Бочкою

БОЧКА в архітектурі, дах у формі напівциліндра з підвищеним та загостреним верхом, що утворює на фасаді килеподібний фронтон. Бочка зустрічається в російській архітектурі 17-18 століть, частіше в дерев'яній (церкві Руської Півночі; палац, що не зберігся, в Коломенському та ін), рідше в кам'яній (церква в селищі Тайнинське Московської області).

Пристрій даху Бочкою застосовувалася переважно у будівництві хором чи дерев'яних храмів. Ідеальним покриттям для криволінійної поверхні бочки служив Лемех - невеликі дощечки з фігурним краєм, укладені за принципом черепиці.

Кубуватий дах - це дах з чотирма опуклими схилами, що має кілеподібний переріз з розширенням над основою.

Кубуваті церкви будувалися з середини XVIIдо кінця XVIII століття, район їх побудови обмежувався Поонеж'ям та поморським узбережжям Білого моря. Куб є трискладовою фігурою: квадратний чотиригранний пояс, на який знизу і зверху поставлені дві чотиригранні піраміди, при цьому верхня піраміда завжди вище нижньої.

На більшій частині території Росії дахи житлових господарських будівельбули двосхилими. Найдавніша конструкція даху - на самцях (продовження зробленої з колод стіни утворювало трикутник фронтону даху). Крили дах тесом (довгою дранью), на заході та півдні Європейської частини – соломою. Коротка дранка - тріска - поширюється наприкінці XIX - на початку XX століття (вона кріпилася вже за допомогою цвяхів). Тіснини укладалися на поздовжні жердини - лати і поперечні - курки, названі так за те, що завершувалися гачкоподібними виступами, схожими на птаха. На цих гачках зміцнювалися потоки – дерев'яні жолоби для стоку води. На конику даху стики тісні, прикривалися масивною колодою - охлупнем.

Двосхилий дах на кроквах отримує широке розповсюдженняЛише у ХІХ столітті (і до сьогодні це найпопулярніша конструкція). Покрівля при цьому тримається на поставлених під кутом балках - кроквах, які у свою чергу спираються на перекладини стелі.

Справжній простір для творчості надає проектування даху будинку, що вінчає будівництво. Мабуть, це найважливіша детальвсього проекту. Невдале рішення верхньої частини будівлі може перекреслити всі архітектурні знахідки фасадної або торцевої частини будинку.

Особливу архітектурну виразність мають найскладніші у практичному виконанні багатощипцеві дахи.

Дах цього типу - результат з'єднання двох або більше дахів різної форми(двосхилих, чотирисхилих, похилих), що перетинаються між собою в ковзанах і розжолобках. Площини скатів мають форму трапецій та трикутників, рідко – прямокутників. Як правило, вони утворюють дахи будинків із розвиненою просторовою формою. Стильова різноманітність. Найбільш популярні багатощипцеві дахи, що виникають при з'єднанні двосхилих дахів, що перетинаються між собою під прямим кутом. Їхні ковзани можуть знаходитися на одній і тій же висоті (якщо обидва крила будинку є житловими частинами з експлуатованими мансардними поверхами), або ж на різних (якщо одну частину займає, наприклад, гараж без мансарди, що експлуатується). Такі дахи мають також Г-подібні та Т-подібні форми у плані будинку.

Багатощипцевий дах – це складна архітектурна форма, тому її вигляд має бути продуманий до дрібниць. Створенню гармонії та єдності композиції служить рівність кутів нахилу всіх схилів, висоти ковзанів або збереження одного рівня лінії карнизного звису. Враховуючи те, що функції окремих частин будинку різні, висота відповідних ділянок даху відрізняється; таким чином складно зберегти єдину лінію. У цьому випадку важливо ввести інший організуючий елемент, наприклад, розташувати ділянки даху під прямим кутом. Ковзани, що знаходяться на різній висоті, не псують загального вигляду, але створення кінцевого ефекту має значення вибір місця, де дах, розташована нижче, заходить під дах, що є рівнем вище. Збереження принципу симетрії допомагає створити форму будівлі цілісної. Аналогічні принципи упорядкованості обов'язкові також у разі, якщо площина схилу переривається люкарною або ризалітом сходової клітки. В традиційних будинкахці елементи розташовані, як правило, на поверхні схилу по центру, а якщо їх кілька, то симетрично.

Храми в Стародавню Русьбудувалися за типом хати, в основі якої завжди лежить вінець з чотирьох колод, що утворюють при з'єднанні квадрат або прямокутник, а вся хата є кілька вінців, накладених один на одного - зруб, покритий двосхилим або чотирисхилим дахом. Цей принцип зберігався й у складніших спорудах - теремах, палацах, фортечних вежах.

Шатровий дах

Нерідко клітські церкви перебудовувалися на шатрові. Як відомо, у дереві важко передати форму купола – необхідного елемента храму візантійського типу, і, ймовірно, це визначило заміну у дерев'яних храмах куполів шатровими завершеннями. Такий храм із пірамідальним покриттям відомий за літописами вже з ХІ–ХІІ ст. На Півночі, багатому стройовим лісом, цей тип церкви, званий також у літописах та актах «дерев'яна вгору», набув найбільшого поширення. Церкви ці зазвичай дуже великі за обсягом і досягають часто надзвичайної висоти. Сутність цього будівельного прийому полягає у влаштуванні головного приміщення для тих, хто молиться у вигляді вежі, покрівельне покриття такої вежі влаштовано «кругло», тобто гранником, і утворило форму гранника, що має майже завжди вигляд восьмискатної піраміди, увінчаної главою. Така форма отримала назву «намету». Високий підйом намету, подібно до клинчастого перекриття, також вимагав повалів і полиці для відведення вологи.

Шатровий храм значно відрізнявся від клетських і своєю висотою і своїм сильно підкресленим прагненням вгору. Ця глибоко національна форма храму дуже гарна, проста та раціональна. Зберігаючи традиційні три частини – вівтар, головне приміщення та трапезу – плани шатрових храмів мають одну істотну відмінність від планів клітських, а саме – головна частина храму утворює восьмикутник. Як основа для намету найчастіше служить восьмигранний верхній ярус храму - восьмерик (аналог барабана для купола). Звідси походить конструкція «вісімок на четверику», що дозволяє краще зробити перехід від квадратного у плані заснування храму до восьмигранного намету. Але зустрічаються храми і без вісімка, і не мають четверика. Рідко, але зустрічаються храми з великою кількістюграней і багатошатрові храми, в яких крім центрального намету, що вінчає зруб, малі декоративні наметиставилися і на притвори, що примикають до зрубу. Загалом у шатровому стилі храмового зодчества за довгі століття було накопичено велику різноманітність архітектурних форм і варіацій, які намагаються класифікувати за низкою ознак: «ярусні шатрові церкви типу «вісімок на вісімці», «шатрові церкви ярусного типу «два вісімки на четверику», « ярусні церкви типу «три вісімки на четверику», «церкви типу «вісімок на четверику» з багатоголов'ям та ін.

Для дому з будь-якого будівельного матеріалукроквяна система даху монтується з дерева. Дерев'яні крокви однаково хороші для будь-якого виду покрівлі. Крім цього дерево підходить для створення будь-якої форми даху: одно- та двосхилий, напіввальмовий або вальмовий тощо. Яким буває, види та форми можна дізнатися, прочитавши цю статтю.

Каркас даху під будівництво будинку із бруса залежить від обраної форми. Від того яка буде форма залежить складність кроквяної системи, пристрій, матеріал для неї та розрахунок навантажень.

Як вибрати форму даху

На вибір форми майбутнього даху дерев'яних будинківвпливає ряд факторів:

1. Скільки випадає опадів у регіоні, де проводитиметься будівництво. Для регіонів з рясним опадом, вибирають пристрій з великим ухилом, високу, гостру. Для мінімального, підходить більш пологий та низький варіант.
2. Вид покрівлі. Від того якою буде покрівля заздрити ухил даху, у певного матеріалу передбачений свій ухил при монтажі.

Якщо форма даху задумана індивідуально, потрібно розрахувати каркас на навантаження і передбачити який матеріал буде використаний як покрівля.

Види та форми дахів

Усі дерев'яні дахи можна поділити на:

1. Плоскі
2. Скатні

Плоскі дахи мають пристрій з кутом нахилу менше 10 ° С, більш це скатні. Всі ці види поділяють на форми.

Форма даху дерев'яного будинку може мати будову:

• Односхилий. Нахил лише з одного боку.
• Двосхилий. Трикутна, із двома гранями.
• Плоский.
• Мансардна.
• Багатощипцева.
• Вальмова.
• Шатрова. (Під різновид вальмовий але з однаковими за розміром схилами).
• Напіввальмова.
• Чотирисхилий напіввальмовий.

Скати покрівлі та форма впливають на характеристики. Найпростіші по конструкції двосхилий і плоский дерев'яні.

Односхилий

Це найпростіша конструкція плоского даху. Площина її нахилена в один бік і спирається на несучі стіни будинку. З одного боку каркас нижче, з другого вище. Через простоту конструкції використовують її для господарських будівель.

Двосхилий дах

Плюси двосхилий простий дерев'яної покрівлі:

Але підходить двосхилий покрівля тільки для будівель, що окремо стоять, наприклад під будівництво будинку з клеєного бруса.

Плоска конструкція покрівлі не підходить регіонам з великою кількістюопадів. Це відбувається через пологість схилу. Плоска покрівлязастосовується для невеликих будівель у південних регіонах. Інші варіанти підходять для будь-якої широти Росії.

Плоский дах за своєю формою нагадує дах багатоповерхівок. Це найбільш економічний варіант, тому що не потрібна потужна кроквяна система. Складається вона з:

1. Монолітної основи із дощок.
2. Пароізоляції та утеплення.
3. Гідроізоляція

Вальмова

Цей варіант даху в місцях фронтонів має ще 2-а трикутні скати. Ці трикутні частини називаються вальмами. Конструкція вальмового дахускладна і зібрати кроквяну систему без досвіду самостійно не можна. У верхній частині вальм роблять оглядове віконце.

Напіввальмова

Ці дерев'яні дахи по конструкції розміщуються між двосхилим і вальмовим. Форма торців фронтонів цієї конструкції є тропецивидною. Зверху на фронтонах розташовані напіввальми, невеликі трикутні скати. У ронтоні легко можна помістити повноцінне вікно, а стійкість вітру і додаткова декоративність віддана за рахунок напіввальм.

Каркас з перекриттям нижньої частини фронтону скатом теж є варіантом напіввальмової покрівлі. У такому варіанті решта фронтону трикутна і в ній монтується оглядове вікно. Напіввальма має форму трапеції. Це нове та цікаве рішенняу дизайні покрівлі під будівництво будинку із профільованого бруса.

Вальмова-шатрова

Ця форма нагадує намет із трикутних схилів, які з'єднані вгорі однією точкою. Каркас не має ковзана і дах симетричний з усіх боків. Зручна така конструкція для будинків правильної форми(Квадрат, багатокутник).

Наприклад представте правильну альтанку з дахом рівної форми з трикутників. Їх може бути від трьох і більше. Така конструкція добре витримує вітрові навантаження і сніг на ній не затримується.

Багатощипцева форма

Каркас багатощупового даху має безліч ковзанів, ребер та розжолобків. За своєю конструкцією ця унікальна споруда розроблена індивідуально під конкретне будівництво. Такий дах не варто робити самостійно, а краще довірити професіоналам.

Мансардна форма

Мансардний дах

Цю форму даху фахівці ще називають ламаною. Використовують цю конструкцію під час монтажу мансардного даху. Кут нахилу має злам, який дозволяє максимально використовувати горищну площу. За формою каркас має два скати, що переходять у майже вертикальні. Віконний отвір у мансардному дахувстає будь-якого розміру. А висоту можна зробити будь-яку.

Купольна

Ця форма даху зустрічається дуже рідко. Такі типи ще називають конічними. Має форму конуса, кругла без кутів. У великих котеджах конструкцію використовують як окремий елемент, наприклад, вежа або веранда. Цілком накривати будівлю цією конструкцією трудомістко і дорого.

Комбінований варіант

Це сама складна конструкціяяка може поєднувати в собі відразу кілька попередніх видів. Підходить для масивних будівель, що мають не один рівень, з верандами і балконами, з великою кількістю слухових і стельових вікон. Дизайн комбінованого типу завжди індивідуальний. Коштує така конструкція дорого, а монтувати каркас без спеціалістів неможливо.

Важливо розуміти, що чим простіше конструкціядаху, чим менше у неї зламів і вигинів, тим вона надійніша. Будь-яка енова, околотрубний фартух або жолоб взимку збиратимуть сніг, а це збільшує ймовірність протікання та пошкоджень.

Для будівництва надійної конструкції потрібно використовувати лише якісні покрівлю, утеплювач та гідроізоляцію. А кроквяну систему збирати з просушеного дерева.

Основні вузли конструкції

Вся конструкція даху складається з вузлів, які мають свою структуру та конструкцію:

1. Крокви.
2. Обрешітка.
3. Контр решетування.
4. Карнизна планка.
5. Коник.
6. Покрівля.
7. Утеплювач та заглушка ковзана.
8. Єндова (зовнішня та внутрішня)
9. Вітрова дошка.
10. Система водостоків.
11. Сніговий бар'єр.
12. Скати. Ці частини конструкції мають різний кут нахилу.
13. Ковзани. Поздовжні частини, з допомогою з'єднані схили даху, мають форму ребер.
14. Ребра. Це сполучний пристрій у двох схилів.
15. Фронтон. Це частина покрівлі, що звисає, яка виступає над зрубом. Має розміри від 200 мм.
16. Труби. Вона робиться в будь-яких приватних будинках, використовується для котлів та системи вентиляції.
17. Фартуха (Тримача труби).

Найважливішими частинами, каркасом і несучими будь-якого даху вважаються: кроквяна система, решетування, мауерлат. Є додаткові елементи, які є кріпильними (стійки, підкоси, ригеля, розпірки тощо). Кріплення відповідають за жорсткість конструкції.

Мауерлат

Кроквяна система двосхилим даху

Каркасом будь-якого даху є кроквяна система. Її конструкція та складові тими чи іншими елементами безпосередньо пов'язані з формою та розміром будівлі, яку потрібно перекрити. Важливо також розташування внутрішніх стін і опор. Для виготовлення використовують брус, дошки чи колоди. Від того, яким буде матеріал, залежить типи його з'єднання.

Кроквяна система з дерева може мати конструкцію:

1. Нашарована.
2. Висяча.

Нашарована кроквяна система складається з проміжних опорних балок (одної або кількох). Вони розташовані на стіні будинку, що несе, або на його перегородках.

Висяча конструкція спирається на несучі стіни будинку, не торкаючись перегородок. Така система нагадує розпір для стін. Для запобігання більшому тиску на несучі стіни зрубу робляться перемички по кінцях крокв. Вони стримують силу, що розпирає, на стіни.

Наприклад розглянемо каркас двосхилим простий даху. Відстань, що розглядається по-різному, оскільки варіантів цієї кроквяної системи може бути кілька.

1. Якщо відстань між несучими стінами менше 6 м. Крокви спираються на брус, який монтують по всьому периметру стін зрубу (мауерлат). Жорсткість такої конструкції витримає будь-яку покрівлю, а витрата матеріалу буде невеликою.
2. Проліт між межами несучими стінами більше 6 м, але менше 8 м. Конструкція складається з пов'язаних протилежних крокв за допомогою ригеля.
3. Відстань між несучими стінами більше 8 м і менше 12 м, в окремих випадках 16 м. Конструкція має настелену кроквяну систему, але зі своїми особливостями. На внутрішні стіни спиратимуться проміжні стійки. Одна така опора дає можливість покрити дахом 12 м. Якщо 16 м, то опор дві.

Якщо немає внутрішніх несучих стін, А проміжок між основними ті ж 12 м, доцільно застосувати висячу систему. У цьому випадку крокви упиратимуться на затяжку, а затяжка на мауерлат. Затяжку роблять суцільною, але якщо такої можливості немає, можна використати складову.

Найкращі стопи, встановлюються в першу чергу. Саме від них залежить бурхлива площина даху. Вони є основними в кроквяній системі. Проміжні крокви встановлюють залежно від вибраного матеріалу для утеплення.

Обрешітка

Частота решетування безпосередньо пов'язана з покрівлею. Для м'якої рулонної можна зробити суцільну. Його роблять із фанери або ОСП. Для керамічного або металевого покрівельного матеріалу підійде решетування з кроком в 50-60 см. Від того, який матеріал буде обраний для покрівлі, залежить міцність і зовнішній вигляд даху.

Матеріали для покрівлі

Замовляючи послугу під ключ або будуючи будинок своїми руками, постає питання, а яку покрівлю вибрати? Для покрівлі дерев'яного будинку підійдуть матеріали різних видів:

• Рулонна покрівля.
• Бітумні покриття.
• Металочерепиця.
• Керамічна черепиця.
• Шифер.
• Ондулін.

Для будівель малоповерхових, типу одноповерхового будиночкакраще підійде легка покрівля(Профнастил, металочерепиця, ондулін). Ремонт даху з цих матеріалів робиться швидко, укладати листи просто. Коштують ці покрівельні покриття: профнастил – від 210 руб., Ондулін – від 270 руб., мателочерепиця від 320 руб. Випускають матеріал як вітчизняні, і закордонні виробники. Ондулін має переваги під час опадів. Він м'який і шумоізоляція буде вищою. Металочерепиця виглядає красивіше і не стримує снігові замети. Профнастил економічний. Усі мають широкий спектр кольорів. Профнастил продають незабарвлений, коштує такий від 170 руб.

Для масивних будинків котеджів підійде як легкі, так і важкі покрівельні матеріали (керамочерепиця). Монтаж такої покрівлі складніший, а ціна від 430 руб. Але сніг та вода на покрівлі не накопичуються, шумоізоляція підвищена, покрівля довговічна та витримує великі навантаження.

Для дачного будиночкаможна використовувати найекономічніші варіанти (руберойд, шифер). Ці матеріали виглядають не дуже привабливо, але ціна у шиферу від 70 руб. руберойду від 90 руб.

Які нюанси потрібно враховувати, плануючи каркас даху.

Коефіцієнт усадки у різних видів деревини відрізняється:

• Брус та колода природної вологості- Усадка 10%,
• Профільований та обрізний брус камерного сушіння - не більше 3-5%
• Клеєний брус – не більше 2-3%.

При плануванні важливо позначки покрівлі продублювати до та після усадки. Якщо цього не зробити ремонт, потрібно буде робити вже через перший рік.

Це необхідно враховувати при виборі матеріалу для каркаса кроквяної системи. Щоб дах прослужив довго необхідно:

1. Пристрій кроквяної системи прораховується.
2. Будинок із дерева природної вологості перед монтажем покрівлі повинен вистояти не менше 1 року.
3. Вибирати матеріал для покрівлі якісний, не заощаджуючи.

Після збирання дерев'яний дахпотрібно постійно контролювати і перевіряти пристрій, всі мінімальні поломки важливо лагодити відразу. Інакше потрібно капітальний ремонт, а це зайві матеріальні витрати.

Зміст статті

В наш час будівництво будинків з дерев'яного бруса широко використовується в різних регіонахкраїни. Ще у давнину наші пращури будували такі будинки не тільки тому, що деревина була доступним матеріалом. Будинки із бруса відрізняються зовнішнім виглядом, прекрасними умовами для проживання, у них дихається легше. Адже деревина є природним екологічно чистим будівельним матеріалом.

Дах – один із найголовніших елементів будинку. Від її якості, правильного розрахунку та зовнішнього виглядуЗалежить і загальна картина будівлі. При спорудженні даху самостійно завжди постає питання про те, як зрубати дах. Якщо навичок у спорудженні даху немає, то краще її будівництво довірити професіоналам.

Будуємо дах для будинку зі зрубу

Конструкція даху будинку з бруса може бути будь-якого типу. Все залежить від бажання та можливостей власника будинку. Але найкраще й простіше, а значить і дешевше, зробити двосхилий дах, Яку можна побудувати своїми руками.

Однак, перш за все необхідно ознайомитися з основними частинами конструкції та деякими правилами будівництва. Тільки потім можна зрубати дах. Вона складається з двох основних елементів:

• кроквяна система;
• покрівля.

Кроквяна система даху зрубу

Кроквяна система даху є її основою.Якщо вона зроблена якісно і надійно, то вся конструкція даху радуватиме господаря будинку. Система крокв у своєму складі має такі елементи:

• мауерлат, який є основою, де створюється вся система;
• крокви;
• коник;
• система підкосів;
• решетування.

У даху для зрубу, де несучі конструкції повинні спиратися на середню стіну, крокви розташовують таким чином, щоб один кінець крокв кріпився на зовнішню стінуа другий повинен спиратися на підкоси, які закріплені на середній стіні будинку. Мауерлат в кроквяній системі будинків із бруса окремо не будується, з цією метою використовуються верхні вінці зрубу або виступають за межі стіни стельові балки.

Крокви кріпляться за допомогою металевих скоб і цвяхів. Якщо в приватному будинку планується пічне або газове опалення, то необхідно заздалегідь передбачити отвори для димохідних або вентиляційних труб, суворо дотримуючись всіх правил протипожежної безпеки.

Другий не менш важливий елемент при зведенні даху - це дотримання порядку укладання всіх її шарів:

• спеціальна плівка пароізоляції;
• теплоізолюючі матеріали;
  гідроізоляція;
• контробрешітка;
• решетування;
• покрівельне покриття.

До додатковим елементампокрівлі відносяться водостічна система, мансардні вікнаабо зенітні ліхтарі, вентиляційне обладнання у вигляді аераторів, огорожі, містки, переходи, карнизи та планки.

Таким чином, стає зрозуміло, що пристрій даху зрубу не менш складний, ніж удома, і вимагає ретельної підготовки та якісної копіткої роботи.

Останнім часом зруби з ламаним дахом стають популярними у приватному будівництві. Такий дах надає будинку більшого обсягу і робить його схожим на старовинні дерев'яні тереми. Подібний дах може мати два і більше скати. Під ламаним дахом створюється більший простір, що дозволяє використовувати горище для господарських потреб, або зробити житлове приміщення — побудувати мансарду.

Однак, необхідно враховувати, що зруб із ламаним дахом має велику площу поверхні покрівлі. А це означає, що навантаження на кроквяну систему зросте, і її необхідно посилити. Слід використовувати крокви та дошки решетування, які мають велику товщину.При цьому треба зменшити відстань між конструкціями даху, що несуть.

При будівництві даху, особливо ламаного типу, необхідно враховувати передбачувані навантаження на нього:

• маса самої покрівлі,
• вітрові навантаження,
• в зимовий частовщина снігового покриву.

Тобто треба врахувати тимчасові та постійні вагові навантаження.

Монтаж та склад покрівлі залежить від призначення горищного приміщення. Якщо на горищі буде житлове приміщення, то необхідні роботи з якісного утеплення покрівлі.

Для нормальної експлуатації даху завжди потрібно дотримуватись черговості виконання робіт і робити необхідні зазори для її вентилювання.

Спочатку потрібно встановити крокви, що виконуються з дошки хвойних порідперетином 25х150мм. Наступним етапом буде укладання пароізоляційної плівки, на яку нашиваються рейки контробрешітки і вже після влаштовується обрешітка. Для різного видупокрівельного покриття решетування виконується по різному. Для листових покрівельних матеріалів обрешітка робиться із зазорами, для бітумосодержащих м'яких матеріалівобрешітка повинна влаштовуватися суцільним настилом. Як правило, товщина дощок буває 20-25 міліметрів.. Утеплюючий шар, якщо на горищі планується житлове приміщення, укладається між кроквяними ногамивраспор, і з боку горища підтримується каркасом, який буде підставою для підшивки стелі мансарди. Фінішний етап у будівництві ламаного даху буде монтаж покрівельного матеріалу та водостічної системи.

Усе дерев'яні елементи, як зрубу, так і даху, слід обробити антисептичними складами та антипіренами, для більш тривалого терміну служби всього будинку та захисту його від пожеж.

Як зробити дах на зрубі з покрівельним покриттям у вигляді металочерепиці.

Перш ніж розпочинати монтаж покрівельного покриття на дах, слід перевірити геометрію всього даху. Тобто щоб не виникло проблем при монтажі покриття, відстані по діагоналі скатів повинні бути приблизно однаковими.

Крокви повинні бути перпендикулярні щодо ковзана і зовнішніх стін зрубу.Крок обрешітки повинен вибиратися так, щоб зручно було кріпити металочерепицю.

Деякі поради професіоналів під час будівництва даху в зрубі та монтажі листів металочерепиці.