Технологія збирання будинку з профільованого бруса 200х200. Як побудувати будинок із бруса своїми руками? Монтаж окремих елементів
Екологічність та високі якісні характеристики притаманні дерев'яному домобудуванню. З кругляка наші діди збирали цілі тереми, краса яких досі викликає захоплення. А завдяки сучасним антисептикам та неоміду дерев'яний зруб не боїться пожеж та грибка. У монтаж самотужки простіше використовувати брус правильної форми. Як зробити зруб із бруса своїми руками основні етапи монтажу, правила та рекомендації фахівців можна знайти у цій статті.
Проектуємо свій будинок
Перед складання будинку з бруса необхідно правильно вибрати проект. Зруби збираються за типовими чи індивідуальними проектами, можуть відрізнятися архітектурною складністю або мати прості форми. Якщо планується складання вже готового заводського зрубу, то рекомендуємо зупинити свій вибір на типовому проекті, який має переваги:
- Зруб вже перевірено в експлуатації, і виробник усунув основні недоліки.
- Матеріал на виготовлення використано максимально економічно, тому ціна на готову коробку дешевша.
- Простіше вибрати оздоблювальний матеріал і покрівлю, тому що можна наочно подивитися кілька готових будинків і поспілкуватися з господарями.
При виборі індивідуального дизайну брус теж найкращий матеріал. Він має правильну форму та підганяється під будь-який розмір. Тому з появою цього пиломатеріалу можна збирати дерев'яні коробки найскладнішої і незвичайної форми.
Вибираючи брус потрібного перерізу, будь-який проект з легкістю можна підігнати під будь-який регіон із різною середньою температурою та кліматом. Для садового чи дачного будиночка підійде матеріал невеликого перерізу: 100х50 мм, 100х100 мм. Для постійного проживання береться брус перетином 150х150, 150х200, 200х100 мм. Найпростіший варіант квадратний перетин – 150х150 мм. Квадратна форма дозволяє швидко зібрати стіни без підбору технічного та зовнішнього боку. Але за умови, що брус простий. У цьому випадку перетин 150х150 мм необхідно утеплювати.
Один з економічних варіантів – профільований матеріал. Шип та паз на технічних сторонах бруса міцно з'єднуються при монтажі та створюють надійну перешкоду вітру. Стіни утеплюються за допомогою стрічкового утеплювача, прямо під час збирання. А якщо лицьова та виворітна сторони додатково відшліфовані, то після складання коробки необхідно лише пройти по стінах лакофарбовим матеріалом і будинок готовий до проживання.
Окремою групою виділяється зруб із клеєного пиломатеріалу. Цей брус складається з ламелей, які з'єднані між собою під впливом пресу та клею. Але про екологічність клеєного пиломатеріалу вчені сперечаються досі. З позитивного виділяється: висока міцність стін та підвищені теплоізоляційні властивості. Так для будівництва житлового будинку з клеєного матеріалу підійде переріз 100х100 мм, за зимової температури до -15 градусів додаткове утеплення стін не знадобиться.
Вибираючи проект, варто продумати, з якого виду бруса збиратимуться стіни. Оскільки від цього залежать подальші оздоблювальні роботи, отже додаткові матеріальні вкладення.
А з чого ж починати?
Коли проект обрано, починається складання зрубу з бруса. Готується основа будинку – фундамент. Оскільки матеріал легкий підійде будь-який вид фундаменту:
- Стовпчастий;
- Стрічково-ростверковий;
- Стрічковий.
Монолітний не рекомендуємо, тому що це найвитратніший варіант, який буде рентабельний тільки за умови рухомого і сильно обсипається грунту. Для пухкого ґрунту з високим заляганням ґрунтових вод підійде пальовий або стовпчастий фундамент. Як побудувати будинок, якщо грунт болотистий і рухливий? Розумно використовувати гвинтові палі. Їх легко монтувати своїми руками, а «гуляти» надалі зруб буде менше. Але, вибираючи стовпчастий або пальовий фундамент, варто розуміти, що надалі цоколь будинку доведеться додатково обносити каркасом та утеплювати. А якщо ні, то підвалу або льоху в будинку не буде, та й тепловтрати після утеплення цоколя знизяться на 15%.
Один із найпопулярніших видів фундаменту під дерев'яний зруб – стрічковий. Назву свою отримав за зовнішню подібність із розкоченою по землі бетонною стрічкою. Висота фундаменту підбирається індивідуально та пов'язана з особливостями ґрунтових вод.
При високому рівні залягання ґрунтових вод та промерзання в зимовий час більш ніж на 1,2 м можна використовувати стрічково-ростверковий варіант. Конструкція поєднує в собі бетонний стрічковий, але на палях через кожен 1,5 – 2 м. Причому спочатку заливаються палі, потім робиться опалубка під стрічку. Перед заливкою рекомендується розрахувати кубатуру фундаменту, що скоротить витрати на бетон.
Детальна технологія складання стрічково-ростверкового фундаменту розкрита в одній із попередніх статей.
Лего для дорослих
Готовий зруб виробник доставить на ділянку в герметичній упаковці, його простіше збирати своїми руками. З цілісного бруса зібрати свій будинок без досвіду та навичок складно, тому що потрібне правильне з'єднання кутів. Але про це трохи нижче.
Обв'язування
Перед укладанням першого вінця необхідно виконати гідроізоляцію фундаменту. Дерево герметично, а по мікротріщин в фундаменті волога потраплятиме до першого вінця і згодом він почне загнивати. Для роботи знадобляться матеріали: бітумна мастика (ціна від 350 р.) та руберойд (ціна від 220 р.)
Виконується гідроізоляція так:
- Зверху фундамент промазується гарячою бітумною мастикою.
- Зверху розкочується перший шар руберойду. При стиковках матеріал укладається внахлест.
- Руберойд знову промазується бітумною мастикою.
- Розкочується фінальний шар руберойду.
Ширина руберойду повинна перевищувати ширину фундаменту на 15-20 см. кінці руберойду, що залишилися, надалі можна сховати під обшивку цоколя.
Перший вінець
Перший вінець зрубу закладається за рівнем на висохлу гідроізоляцію. За перетином перший вінець більше за інших у коробці. Це підвищить стійкість конструкції.
Перший вінець зрубу найважливіший у конструкції, тому для підвищення довговічності варто переплатити за модрину або осину. Вони менш схильні до впливу вологи, а згодом набувають твердості, порівнянної із залізом. Але не рекомендуємо використовувати осину з Поволжя. Дерево має тендітне серцевину і в 90% випадків не придатне для будівництва.
Перед укладанням перший вінець покривається захисними складами (Санеж, Білинка Біо, Тіккуріла, Неомід 440 і Валтті Акваколор (ціна від 120 р./л). Кладка першого вінця здійснюється на розкладені рейки або підкладкову дошку. Рейки укладаються з кроком 30-40 Поперек стрічки фундаменту, дошки пришиваються до основи за допомогою металевих штирів.Рейки мають товщину 10 мм і створюють додатковий зазор між фундаментом і обв'язкою, що створює додаткову вентиляцію.Дерев'яна обв'язка кріпиться до фундаменту за допомогою металевих анкерів. Великі будинки в кілька поверхів досить важкий і не зрушить з основи без додаткового кріплення.
Складаємо коробку
Побудувати зруб із готового комплекту нескладно, а ось із цільним брусом доведеться повозитися. Існує кілька варіантів кутових з'єднань бруса із залишком та рівних:
- Складання в лапу. У торцях бруса випилюються шипи та гнізда під них. Має мінуси: продувається, згодом матеріал усохне і знадобиться серйозне утеплення.
- У ластівчин хвіст. Варіант схожий з попереднім, але має особливу випивку під кутом. Мінус у складності випила.
- У чашу. У кожному брусі знизу робиться чаша під верхню ланку. Верхній вінець лягає в чашу і створює герметичні з'єднання. Мінуси: знадобиться навичка і спеціальний чашкоріз.
- У півдерева. У кожній торцевій частині випилюється половина перерізу. В отримане гніздо укладається верхній вінець. Мінуси в продуваності та ненадійності з'єднання. Щоб збільшити зчеплення, робиться шпонка з дерева, якою з'єднуються торці.
З'єднання в кут із залишком вважається теплішим і надійнішим. Кути та брус між собою додатково з'єднується за допомогою нагелів. Нагеля використовуються дерев'яні або металеві. Останній варіант надійніший, але при висиханні зрубу в стінах утворюються щілини, і металеві штирі псують зовнішній вигляд будинку. Дерев'яні нагелі можна виготовити самостійно із залишків пиломатеріалу чи берези. Нагеля додадуть будівлі додаткової міцності, і не дадуть перекручуватися брусу при висиханні. Кріпляться нагеля в кожні два вінці, пропускаючи один, з кроком не менше 150 см.
Між кожним брусом розгортається джутовий утеплювач (ціна від 110 р.). Якщо матеріал профільований, то між шипами та пазами є спеціальний жолоб під укладання стрічкового утеплювача. Якщо потрібні з'єднання бруса по довжині, то застосовується стик у корінний шип. Суть з'єднання у випилу шипа і паза, які надійно з'єднуються і додатково кріпляться нагелями.
Внутрішні перегородки у зрубі відразу можна не збирати. Вони робляться матеріалом меншого перерізу та кріпляться до капітальних стін. Але якщо планується двоповерховий зруб із бруса своїми руками, то хоча б одна перегородка збирається одразу. Вона є додатковою опорою.
Чорнові підлоги можна застелити одразу. Вони надалі є основою під теплий «пиріг» чистової статі. Як утеплювач підлоги може служити мінвата або ековата, пінопласт. Найдешевший варіант використовувати пінопласт, він додасть додаткової звукоізоляції між поверхами.
Віконні та дверні отвори у зрубі випилювати відразу не рекомендується. Будова має постояти. Навіть камерне сушіння протягом перших трьох місяців дасть усадку мінімум 3%, природна вологість не менше 10%. Перед тим як вставити рами робиться окося, яка додасть конструкції більшої міцності і не дасть виникнути перекосам під час гуляння ґрунту.
Вибираємо дах та покрівлю
До повної усадки зводиться чорновий покрівля. Якщо брус камерного сушіння або клеєний, то усадка незначна і можна приступати до чистової покрівлі. Як покрівля підійде будь-який матеріал: профнастил, ондулін, м'яка черепиця. Найекономічніший варіант для садових будиночків – руберойд або шифер. Від вибору покрівлі залежатиме крок обрешітки. Чим м'якше покрівля і покладе дах, тим частіше робиться решетування. Наприклад, під м'яку черепицю взагалі робиться підкладка з тонкої фанери.
Конструкція даху підбирається індивідуально. Але чим менше вигинів і кутів у конструкції, тим надійнішою вона буде. Найпростіший варіант - односхилий дах або двосхилий, вони збираються своїми руками.
Збирається кроквяна система з укладання стельових лаг. Для роботи підходить брус перетином 100х50 мм. Технічною стороною буде 50 мм. Фронту та каркас кроквяної системи збираються з матеріалу перетином 150х100 мм. Вони кріпляться до мауерлат, який укладається на верхню частину стіни. Як мауерлат береться брус перетином 150х150 мм. Найскладніше в монтажі встановити перші крокви та матрицю. Кріпити кроквяну систему до стін можна за допомогою металевих скоб або анкерних болтів. Сполучаються між собою лаги та мауерлат за допомогою замку шип-паз. Докладніше читачі можуть прочитати у статті, присвяченій монтажу даху.
Готова покрівля утеплюється і виробляється гідроізоляція. Це необхідно, щоб знизити тепловтрати в будинку. Далі приступають до додаткового утеплення та оздоблення. Повне усадження дерев'яний будинок дасть після трьох років. Цей час не рекомендується виконувати грандіозні дизайнерські роботи, але жити в будинку вже можна.
Що за що
Як відомо, дорогу здолає той, хто йде, але не завжди руки у господаря заточені під будівельні роботи, або робота з'їдає весь вільний час. Фахівці виконають складання зрубу за кілька тижнів, а якість роботи буде високою. Ціна на монтаж залежатиме від того, які роботи потрібно виконати. Існує два види стандартних послуг із монтажу зрубів:
- Під ключ.
- Просте складання.
Відрізняється послуга переліком робіт. Монтаж під ключ включає: фундамент (заливка, опалубка), складання коробки, кроквяна система, покрівля, чернова підлога і стеля, монтаж вікон та дверних отворів, всі внутрішні перегородки. Просте складання може включати окремі роботи. Наприклад, фундамент робиться своїми руками, а коробка та кроквяна система збирається фахівцями.
Захотілося мені збудувати будинок. Відразу зіштовхнувся із проблемою вибору матеріалу. Грошей було не дуже багато, але будинок хотілося отримати надійний, теплий і довговічний. Вивчивши пропозиції сучасного будівельного ринку, вирішив зупинитись на
На форумах радять зводити будинки з перетином 15х15 см. Але будувати мені належить самому, іноді з другом, тобто. сторонніх робітників залучати не хотілося, тому важкий 15-сантиметровий брус вирішив не використовувати. Замість нього купив сухий матеріал перетином 15х10 см. Потім, коли деревина дасть усадку, я утеплю стіни зовні мінеральною ватою, і в будинку буде тепло.
Щоб додатково заощадити на будівництві, я вирішив використати лише місцеві матеріали. Ви можете взяти мою історію за приклад керівництва і орієнтуватися по ситуації.
Заливання фундаменту
Спочатку я розчистив майданчик під будинок від сміття, кущиків та інших речей, що заважають. Після цього розпочав облаштування фундаменту.
Довелося довго думати, який тип підстави підійде для моєї місцевості. Вивчив геологічні умови, дізнався склад ґрунту та рівень залягання підземних вод. У цьому мені допомогла спеціалізована довідкова література. Додатково я поцікавився у сусідів, на яких фундаментах стоять їхні будинки.
Я живу у Рязанській області. Місцеві умови дозволяють економити на облаштуванні фундаментів, тому більшість сусідів будинку стоять на легких опорах з вапняку і бетону. Найчастіше вони навіть від армування відмовляються - такий ось у нас чудовий ґрунт. Ґрунт піщаний, отже, «пучинистий» він не є. Вода проходить глибоко, а дерев'яні будинки важать небагато. Тому в облаштуванні заглиблених монолітних опор у моєму регіоні немає потреби.
Почав робити з копання траншеї. Для початку видалила родючу кулю. З'явився пісок. Для кращого ущільнення я пролив його водою. Потім виклав траншеї каменем і проклав по два арматурні дроти. Перев'язав їх у кутках. Я думаю, що стрічку краще армувати і внизу, і вгорі. Так і вчинив.
Щоб позбавити себе зайвої роботи, можна було б замовити готовий будівельний бетон із доставкою. Однак у моєму регіоні це виявилося нереальним – подібних пропозицій просто немає. Та й ділянка у мене така, що вантажівці довелося б їхати через город, а такого мені не треба.
На жаль, так заощадити вдасться далеко не у кожному регіоні. Наприклад, якби я жив десь у Підмосков'ї, мені довелося б робити опалубку, встановлювати просторовий армуючий каркас і лише потім заливати будівельну суміш.
Поки що бетон набирає міцність (а на це йому треба 3-4 тижні) я займуся підготовкою витратних матеріалів.
Ціни на брус
Дізнайтеся більш докладні нюанси з нашої нової статті на нашому порталі.
Підготовчі заходи
Заготівля нагелів
Поєднання вінців бруса виконується за допомогою дерев'яних нагелів. Я вирішив робити їх із обрізків дощок, що залишилися від інших будівельних заходів. У моєму випадку це було облаштування покрівельної решетування.
Для нагелів слід використовувати якомога твердішу деревину. Сам процес виготовлення кріплень гранично простий. Я взяв обрізки дошки та заторцював їх з одного боку за допомогою відповідної пилки.
Потім я поставив упор і почав пиляти розміром. У моїй ситуації розмір склав 12 см. В результаті я отримав акуратні та красиві заготівлі.
Дошки розпиляв за допомогою стрічкової пилки. На виході я отримав цілу скриньку дерев'яних паличок. Далі я загострив заготівлі сокирою з кожного боку і отримав свої нагелі.
Підготовка моху
Нагелі, торф'яний мох сфагнум та дошки Технологія вимагає, щоб між кожним вінцем бруса було укладено. Професіонали зазвичай утеплюють рулонними матеріалами. Працювати з ними легко та зручно – достатньо розкотити матеріал поверх покладеного вінця та можна продовжувати роботу. Проте за зручність та простоту обробки доводиться платити.
Я вирішив не витрачатися і використати мох. По-перше, цього матеріалу повно в природі – ходи та збирай. По-друге, мох є не лише пристойним утеплювачем, а й чудовим антисептиком. Додатково проштрудував тематичні форуми: мох активно використовується як міжвінцевий утеплювач, і негативних відгуків про нього немає.
Для утеплення найкраще підходить червоний або торф'яний мох. Перший відрізняється високою твердістю. Другий після висихання стає крихким. По можливості краще використовувати саме червоний мох. Дізнатися його легко – це довгі стебла з листочками, що нагадують ялинку.
Виготовлення косяків
Їх я роблю для кожного дверного та віконного отворів. Для цього я використовую рівний брус. Сучків по можливості не повинно бути взагалі. Для більшої зручності я зробив імпровізований верстат безпосередньо біля штабеля своїх пиломатеріалів. Зробив поздовжні пропили. У цьому мені допомогла дискова пилка. Зайвий матеріал прибрав стамескою.
Зробити правильний одвірок під силу навіть не кожному професійному у теслярі. Тому косяки для вікон я вирішив виготовляти за спрощеною технологією. У кожному віконному отворі я встановлю лише по парі вертикальних косяків. За горизонтальний зв'язок відповідатиме вже безпосередньо віконний блок.
Для встановлення блоку потрібна "чверть". Проте я й тут вигадав, як спростити завдання. Замість вибірки (на фото вона заштрихована) я вирішив вклеїти планку. Для цього площину заздалегідь острогав. Результат вийшов не гірше, ніж він був у ситуації з використанням чверті.
Зменшувати кількість одвірків у отворі для дверей не можна – потрібні всі чотири. Однак форму виробів можна суттєво спростити.
Я вибрав у бруску, який у майбутньому буде порогом, пази, аналогічні заглибленням у бокових косяках. Це дозволило мені надіти нижній брусок на шипи отвору. Однак на даному етапі брус довелося б рубати стамескою поперек деревних волокон - заняття не найприємніше і просте. Я знайшов чудовий вихід із цієї ситуації! Взявши дискову пилку, я підготував пропили, попередньо виставивши відповідний вихід диска і зробивши паралельний акцент.
Потім я взяв перовий свердло і зробив отвір діаметром 2,5 см як для нагелів. На завершення випилив рівний прямокутник упоперек деревних волокон. У цьому мені допомогла шабельна пилка.
Теслярі зазвичай роблять у порозі два прямокутні гнізда, а знизу кожного вертикального косяка оформляють за виступом у відповідь, зрубуючи і випилюючи зайву деревину за допомогою стамески. Я вирішив зробити отвори, як для кріпильних нагелів, і забив пару кріплень. Аналогічні отвори зробив у нижній частині косяків.
Верхній горизонтальний брус я поки що не чіпав, а до порога прибив невелику дошку – вона візьме на себе функції «чверті». Оформлення отвору вийшло гранично простим, проте справлятися зі своєю головною функцією це не заважає. Надалі я построгаю отвір і приклею «чверть».
Необхідні інструменти
Для спорудження будинку з дерев'яного бруса я використав наступні інструменти та пристрої:
- ненаголошений електродриль;
- дискову пилку;
- рулетку;
- кувалду;
- електрорубанок;
- косинець;
- шабельну пилку;
- виска;
- молоток;
- водяний шланг;
- сокира.
Для розпилювання дерев'яного бруса купив дискову пилку. Довелося пиляти у два підходи. Спочатку по косинці креслив лінію, після чого різав, перевертав брус і знову робив різ. На другу грань бруса лінію краще переносити теж із застосуванням косинця. Якщо впевнені у своєму «окі», можете пиляти «на око».
За допомогою дискової ж пилки я зробив шипи та заглиблення для кутових з'єднань брусів. При облаштуванні шпильок мені не вистачало незначної глибини пропилу, тому довелося зробити пару зайвих рухів ножівкою.
Будуємо будинок
Правила укладання нижнього вінця
Укладання стартового вінця традиційно виконується зі з'єднанням, відомим як «підлога дерева». Цей вузол без жодних проблем робиться дисковою пилкою - досить спиляти матеріал вздовж і впоперек. У деяких ділянках глибина пропилу виявлялася недостатньою – тут я працював ножівкою, після чого позбавлявся зайвого матеріалу за допомогою стамески. До речі, у моєму випадку нижній вінець є єдиним, який з'єднується за допомогою цвяхів.
Нижній вінець я виставив на підкладки із дощок. Між елементами вийшли розриви – у майбутньому я зроблю продухи. У моєму регіоні їх зазвичай у стіні, а не в бетонній основі. Такий варіант має свої переваги. По-перше, робити продухи у стіні простіше та швидше. По-друге, на певному піднесенні вітер рухається з більшою швидкістю, ніж безпосередньо біля землі, завдяки чому підпілля краще провітрюватиметься.
Рубка бруса З'єднання «в півдерева» На підкладки я збираюся змонтувати статеві балки - так, як я думаю, навантаження на основу розподілятимуться більш рівномірно.
Підкладки та брус нижнього вінця покрив. Як показує практика, найшвидше згниває матеріал, укладений у самому низу. У моїй ситуації внизу лежать підкладки, а не сам брус. Надалі, якщо дошки згниють, їх можна буде замінити з меншими зусиллями, ніж брус нижнього вінця.
Ціни на шабельну пилку
шабельна пилка
Особливості укладання другого та наступних вінців
Починаючи з другого вінця кладки робота ведеться в однаковому порядку. По кутах я з'єднував брус за допомогою корінних шипів - звичайне примикання елементів тут неприпустимо.
Взявши дискову пилку, сторцював пару пропилів. На другу грань лінію розпилу переносив за допомогою косинця. Корінний шип робиться легко, все продемонстровано на фото. При недостатньому виході диска глибину можна добирати ножівкою. Паз стає ще простіше. Теж продемонстрована але на фото.
Важливе зауваження! Враховуйте, що в з'єднаннях типу «шип-паз» повинен залишатися приблизно 0,5-сантиметровий зазор для укладання ущільнювача. З'єднання, у якому деревина просто стосується деревини неприпустимо.
Попередньо я виставив потрібну мені глибину пропилу. У моєї пилки можна змінювати вихід диска без особливих проблем - досить просто послабити важіль. Доповнення зручне у роботі. Якщо в традиційному столярному виробництві майстер виставляє якийсь параметр робочого інструменту та готує необхідну кількість однотипних заготовок, то в теслярській справі ситуація дещо інша: матеріал затягується на верстат, а глибина пропилу регулюється безпосередньо по ходу роботи.
Моя пилка оснащена тонким диском – для розпилу доводиться докладати значно менше зусиль. Запобіжний кожух рухається дуже плавно і ніяк не перешкоджає різу.
Біля мого будинку стіни будуть довшими, ніж брус, тому мені доведеться зрощувати будівельний матеріал. Для цього я зробив з обох торців довгого бруса по пилу, прибрав зайве за допомогою стамески і отримав шип посередині. Виступ готовий, тепер потрібний паз. Рубати деревину стамескою поперек волокон – недоцільно. Я пішов на хитрість і просвердлив простий наскрізний отвір у другому брусі. Довжини свердла виявилося недостатньо для створення наскрізного отвору, тому мені довелося свердлити з обох боків. Далі я відрізав від заготівлі зайву деревину, зробив розмітку та прорубав брус уздовж волокон за допомогою стамески. Поєднав бруси, що зрощуються. Зазори забив мохом.
Корисна порада. У вінці, що є початком отвору, краще відразу зробити шипи для косяків даного отвору. У процесі нарізки бруса не вдасться повністю зробити шипи пилкою, треба буде додатково додовбати стамескою на завершення процесу. На наступному фото ви бачите бруси вже з шипами кріплення. Як шаблони продемонстровані пороги отворів для дверей.
Уклав другий вінець на нижній, грамотно виконавши кутові зчленування та необхідні зрощення по довжині. Настав час зробити розмітку для установки нагелів - з'єднувачів вінців мого будинку, що будується. Я взяв косинець і проставив вертикальні мітки на брусках внизу і вгорі, в місцях майбутнього розміщення кріплень. Перевернув верхній брус. Переніс розмітку до центру мого бруса. Після цього просвердлив отвори для кріплень і вбив у них нагелі за допомогою молотка.
Що потрібно знати про нагелі?
За логікою в круглий отвір треба було б вбивати круглий нагель. Будівельники ж дотримуються іншої технології та використовують нагелі квадратного перерізу. Такі кріплення і у виготовленні простіші, і з'єднання утримують набагато надійніше. При цьому короткий нагель не заважатиме процесу усадки будівлі.
Проблема в тому, що просвердлити ручним дрилем строго вертикальний отвір без найменших відхилень неможливо. При установці бруса чергового вінця на загострений і злегка нагель, що стирчить, перший буде трохи хитатися. Щоб брус міцно закріпився, треба додатково осадити кувалдою.
Нагелі, що використовуються мною, працюють на зріз і забезпечують правильну усадку навіть за наявності незначних відхилень від вертикалі в кріпильних отворах. Щілин не буде. По-перше, брус дасть усадку. По-друге, простір між вінцями заповнюється утеплювачем, про що я розповім далі.
Одного разу мені доводилося спостерігати, як будівельники робили в стіні з бруса отвори за допомогою довгого свердла і вбивали в них довгі круглі нагелі, зовні схожі на живці від лопати або грабель. Чи були такі отвори вертикальними? Звичайно, ні. Зрештою брус не осел, а ніби «завис» на нагелях, що призвело до утворення значних щілин між вінцями.
Убивши нагелі, я поклав на вінець клоччя і мох. Паклю укладав упоперек брусів. Мох просто накидав на клоччя. В результаті клоччя звисає зі стін. Завдяки цьому в майбутньому мені простіше конопатити стіни. Мох же забезпечить гідне утеплення будівлі.
Встановив бруси на нагелі, уклав клоччя, накидав мох, обложив вінець кувалдою, але він чомусь досі хитається. Відбувається це через наявність зазорів у кутових з'єднаннях. У моїй ситуації розміри цих проміжків були до 0,5 см. Я щільно заповнив їх мохом. У цьому мені допомогли шпатель та вузька смужка металу.
Уважний читач поцікавиться: а як же клоччя? Хіба не потрібно закладати у кути та її? Ні, не треба. По-перше, як я говорив раніше, мох є дуже добрим природним антисептиком. Мій будинок ще досить довго стоятиме без будь-якої фінішної обробки, і осадова волога постійно стікатиме по кутах. Мох не дасть деревині згнити в цих місцях. По-друге, у майбутньому брус у кутах напевно доведеться стругати. Мох цьому не заважатиме. Пакля може призвести до поломки рубанка.
Ціни на клоччя
Тепер мої кути міцні, утеплені та непродувні. Наприкінці дня я прикрив кутові з'єднання з метою їхнього захисту від можливих атмосферних опадів.
На знімку ви бачите, що один брус у мене розташований вище, ніж інший. Але вони повинні бути на однаковій висоті. Не поспішаємо відразу включати елекрорубанок - з такою проблемою цілком можна впоратися за допомогою простої кувалди.
Рубанком я працював у самому кінці, коли стала чітко видно перешкоду монтажу наступного вінця. Рубанком я порівнював невеликі «гвинти» та «горби». Більш суттєві перепади по висоті компенсував за допомогою клоччя і моху - на їхнє облаштування йде набагато менше часу, ніж на обробку деревини рубанком.
Що нам вартує будинок побудувати!
З основними принципами укладання кожного вінця ви вже ознайомились. Є важливі нюанси. По-перше, вінці треба укладати із чергуванням кутових з'єднань. По-друге, внутрішню несучу стінку будинку потрібно пов'язувати з поздовжньою стіною. Робиться це через один вінець. Для зв'язування використовую вже перевірене та знайоме з'єднання. Тільки от отвори для нагелів я свердлю «шахматно» по відношенню до нижніх вінців. Після цього укладаю клоччя і мох, а розташувавши кожен брус у призначеному для нього місці, ущільнюю з'єднання в кутах.
Тобто порядок будівництва будинку дуже простий:
- я укладаю черговий вінець;
- роблю розмітку для нагелів;
- свердлю отвори;
- вбиваю дерев'яні кріплення;
- укладаю клоччя, на неї накидаю мох;
- повторюю послідовність.
По довжині бруса стикую методом «розбіжність».
Дійшовши до висоти підвіконня (у мене це сьомий вінець), я зробив розмітку для облаштування вікон. Ширину кожного отвору розрахував, додавши до ширини купленого віконного блоку розміри косяків і зазорів, що ущільнюються. На кожній стороні отвору має бути по парі зазорів - між косяком і віконним блоком, що встановлюється, а також між косяком і стіною будинку. У результаті в моїй ситуації потрібна ширина віконного отвору склала 1325 мм. У тому числі 155 мм пішло на зазори.
За результатами розрахунку я встановив вінець з віконним отвором, попередньо нарізавши в брусках шипи, аналогічно до етапу з отворами для дверей.
Наступні вінці з віконним прорізом укладав із брусів без шипів, дотримуючись тих же габаритних розмірів.
Всі віконні отвори я облаштовував з «коротунів», рівність яких була порушена в процесі усадки бруса – для стінок такий матеріал не підійде, а викидати шкода. Перемички не робив. Облаштовуючи отвір, постійно перевіряв його рівність за допомогою схилу. Стіни також перевіряв.
Окреме простінок я тимчасово скріпив за допомогою рейок, щоб у процесі роботи він не впав. Т-подібна конструкція, так само як і кут додаткового зміцнення не потребують - вони чудово утримуються власною вагою.
Важливе зауваження! У місцях облаштування шипів отвору та лінії пропилу, тобто. всього за кілька сантиметрів від краю, не укладав клоччя, т.к. при розпилю вона намотувалась на ріжучий диск. Надалі клоччя без особливих проблем підбивається з торців.
Після укладання останнього вінця з віконним отвором (його потрібно тимчасово укласти без кріплення та ущільнення), я зняв верхні бруси та зробив різи для шипів. На них надів косяки. Виставивши диск пили на потрібну глибину, встановив паралельний упор для витримки потрібного відступу від краю. Багато часу на таку роботу не пішло. Прорізати брус на потрібну глибину циркуляркою у мене не вийшло - довелося доробляти ножівкою.
У нижньому вінці отвору я зробив шипи для контролю моєї збірки. В останньому вінці цього робити не став – у майбутньому шипи все одно доведеться створювати у кожному брусі.
На особистому досвіді переконався, що складання всієї висоти отвору для вікна без зв'язку, при цьому з не зовсім «коротунів», завдання не найпростіше.
Легкі та короткі обрізки можна приміряти до оформлення заглиблення чи шипа. Цілком може виявитись, що на брус, що відхиляється вліво, ляже брусок з відхиленням вправо. В результаті буде збудовано рівну стінку. Якщо ж обидва бруси матимуть відхилення в одному напрямку, на рівні стіни можна не розраховувати.
Для усунення відхилень можна зістругувати «гвинти» за допомогою рубанка або укладати брус «драбинкою». У мене був саме другий випадок. Щілину я також ліквідував за допомогою рубанка. На кожному етапі перевіряв вертикальність отворів, що зводяться за допомогою схилу.
Установка косяків та завершення роботи
Верхній вінець уклав. Пора змонтувати косяки кожного отвору. Завдяки цим простим елементам буде суттєво збільшено міцність готової конструкції. Нижній брус кожного отвору укомплектований повноцінним шипом. На верхніх же брусах є пропили в необхідних місцях. Я прикладаю напрямну, виставляю потрібну глибину різу і роблю пропил дисковою пилкою. Після цього проводжу пару ліній з торців за розмірами шипа і позбавляюся зайвого матеріалу за допомогою стамески.
Шипи мають меншу ширину, ніж пази. Зазори я заповнюю теплоізоляційним матеріалом. За бажання ви можете зробити шипи ширшими, а вже потім, на етапі обробки будинку зрубати зайвий матеріал і заповнити зазори ущільнювачем.
Вставив тимчасові розпірки між косяками. У майбутньому я запланував прилаштувати до своєї оселі веранду. Якщо ви плануєте зробити прибудову, не укладайте верхній вінець бруса до початку її зведення. Я теж змонтував на вінець менше.
Коробка готова. Я накрив її тимчасовим дахом, закрив кожен отвір і залишив будинок до наступного сезону. Брус якраз встигне дати усадку. Після цього і продовжу, що обов'язково розповім вам у своїй наступній історії.
Замість ув'язнення
Поки будинок дає усадку, вирішив підбити підсумки. По-перше, втішило, що на фундамент довелося витратити набагато менше грошей, якщо порівнювати з опорами інших типів. На самоскид каменю пішло трохи грошей. Піску у моєму регіоні теж дуже багато – можна самому нарити та привезти. Найбільше грошей пішло на цемент та арматуру.
По-друге, порадувала доступна вартість та порівняно невелика витрата будівельного матеріалу. Коли мені привезли брус, я виклав його у штабель приблизно метрової висоти та двометрової ширини. Спочатку здавалося, що я десь прорахувався і матеріалу мені не вистачить. У результаті близько 20 брусів залишилося незадіяними. В цілому ж на будівництво будинку габаритами 6х10 м (на брусову частину в ньому доводиться 6х7,5 м) я витратив близько 7,5 м3 бруса перетином 15х10 см. На брус 15х15 см грошей витратив би в 1,5 рази більше. Та й додаткову робочу силу довелося б наймати, що також не безкоштовно.
По-третє, я заощадив на кріпленнях та теплоізоляції. Нагелі зробив сам, мох безплатний. Паклю мені із задоволенням віддали друзі після закінчення своїх будівельних заходів.
По-четверте, мені не довелося купувати вузькоспеціалізовані та дорогі інструменти. Все, що я використав для будівництва, мені знадобиться у господарстві надалі. Особливо радий придбанню хорошої дискової пилки та бетономішалки.
Тепер про швидкість виконання роботи. Особливого досвіду будівництва із бруса у мене не було. Як показала практика, за цілий день, працюючи в одні руки та за умови гарної погоди на вулиці, можна викладати один вінець із перегородкою. У вас це може виходити як швидше, так і повільніше, сперечатися не стану.
І головна перевага такого будівництва полягає в тому, що для його проведення не потрібно мати якісь спеціальні навички. І я особисто у цьому переконався.
Сподіваюся, що моя історія буде вам корисна, і ви зможете, як і я втілити в реальність свою мрію про власний будинок.
Відео – Будинок із бруса своїми руками
Одним із найбільш підходящих матеріалів для індивідуального будівництва є деревина. Дерево доступне, з ним просто працювати, а з точки зору вартості, пиломатеріал має більш виправдану ціну, порівняно з іншими будівельними матеріалами. Ще однією перевагою деревини є відносна легкість, що дозволяє скоротити витрати на влаштування потужного фундаменту під будинок.
Ці та інші переваги деревини призвели до того, що дерев'яне приватне будівництво є актуальним і затребуваним. А якщо є попит – з'являється і пропозиція. Причому природні недоліки деревини як будівельного матеріалу нівелюються складними технологіями виготовлення сучасних пиломатеріалів, одним з яких є .
Переваги будинку із профільованого бруса
- можна швидко збудувати. Компанія (бригада) з трьох осіб, маючи мінімальні навички користування столярним, слюсарним інструментом, здатна зібрати коробку будинку за сезон;
- брусовий будинок екологічно чистий та відрізняється унікальним мікрокліматом. Крім того, хороший приплив повітря через деревину забезпечить достатній рівень повітрообміну;
- брус є чудовим утеплювачем і дозволяє берегти тепло та економити на опаленні;
- не потрібно відразу вкладати багато коштів у будівництво та оздоблення. Ці процеси можна поділити у часі;
- будинок з бруса має природну красу, презентабельність і стиль.
Етапи будівництва будинку із профільованого бруса
Коротко перерахуємо всі етапи будівництва, і докладно зупинимося на ключових, які стосуються безпосередньо роботи з брусом.
Покрокова інструкція будівництва будинку з профільованого бруса своїми руками:
| № етапу | Назва | Зміст |
|---|---|---|
| 1. | Проектування | - типовий проект будинку із профільованого бруса; - Індивідуальний проект (унікальний). |
| 2. | Фундамент | - Визначення виду (стрічковий, пальовий, плитний); - Розрахунок показників; - земляні роботи; - Влаштування опалубки; - Монтаж арматурного каркаса; - заливання бетону; - Набір міцності. |
| 3. | Будівництво коробки будинку | - гідроізоляція; - Перший вінець. |
| 4. | Чорнова підлога | - Укладається в період будівництва стін. |
| 5. | Складання коробки | - наступні вінці; - міжкімнатні перегородки; - міжповерхові перекриття. |
| 6. | Монтаж кроквяної системи | - кроквяна система даху; - утеплення підпокрівельного простору; - укладання покрівельного матеріалу. |
| 7. | Монтаж окремих елементів | - встановлення колон, опор та інших вертикальних елементів; - встановлення віконних та дверних блоків; - Влаштування сходів на другий поверх (мансарду, горище). |
| 8. | Оздоблення внутрішнє | - Підключення комунікацій; - оздоблення (облицювання) приміщення. |
| 9. | Зовнішнє оброблення стін | - шліфування; - обробка антисептиком, ґрунтовкою, антипіреном, фарбування. |
Матеріал підготовлений до сайту www.сайт
1 етап. Проектування
Побудувати будинок із профільованого бруса без проекту неможливо. Наявність проекту – це пряме керівництво до дії. Але про все по порядку.
Насамперед потрібно вирішити, чи орієнтуватися на готовий (типовий, безкоштовний).
- типовий проектприв'язаний до місцевості і відображає побажання тієї людини, яка її замовила. Але такий проект коштуватиме набагато дешевше. Враховуючи, що стандартна довжина бруса накладає свої відбитки на розміри приміщень, можна сказати, що різних варіацій не так вже й багато. Тому більшість користувачів купує, або скачує з мережі готовий проект і вносить до нього необхідні корективи;
- індивідуальний проектрозробляється з нуля, орієнтовна вартість наведена у таблиці
Розробляючи новий або вносячи корективи в готовий проект, потрібно враховувати фактори, зазначені в таблиці:
| № | Чинник | Опис |
|---|---|---|
| 1. | Вид проживання: постійне або сезонне | Впливає на вибір перерізу бруса та необхідність утеплення |
| 2. | Матеріал |
Вологість: Брус природного сушіння (вологість 15-18%); Геометрія: Прямолінійний; 100х100 - для альтанок, госп.постоїрок, будинків сезонного проживання; Конфігурація профілю: Німецька («гребінка») не вимагає застосування утеплювача; |
| 3. | Площа будинку | - зручність розташування кімнат; - Поверховість; - місце встановлення та параметри сходів; - Призначення кімнат; - кількість проживаючих та їх специфічні потреби (наприклад, пенсіонери, інваліди); - Можлива кількість гостей. |
| 4. | Місце розташування будинку | - Віддаленість від комунікацій; - віддаленість з інших об'єктів дільниці (водою, каналізація); - Ландшафтний дизайн ділянки; - тип ґрунту, глибина промерзання; - місце розміщення під'їзних доріг; - орієнтація на бік світла (важливо за наявності значної площі скління). Впливає на енергоефективність будинку; - Віддаленість від меж ділянки. |
Підсумком етапу проектування стане наявність проектної документації, затвердженої у відповідних інстанціях, а саме:
Перелік основних документів:
- Креслення фундаменту (з докладним описом складу, глибини закладення, розкладки за матеріалом, і т.д. А також докладні дані щодо ґрунту, ґрунтових вод, і т.д.).
- План будівлі (готується, спираючись на креслення фундаменту, але й докладним описом).
- Поверховий, детальний план (детально вказуються перегородки, вікна, двері, печі, каміни тощо).
- Розбрусування (це докладний креслення стін будинку в розрізі. За розбрусуванням, можна робити замовлення на виготовлення бруса (домокомлпекту додому)).
- Специфікація кожної деталі будинку.
- Креслення даху, з докладним описом кроквяної системи та всіх шарів.
- Остаточний вид будинку.
Розрахунок бруса додому
На етапі проектування виконується розрахунок необхідної кількості пиломатеріалу. Розрахунок ведеться на підставі розбрусування, зазначеного у проекті.
Як уже зазначалося, будівництво брусових будинків може проводитися шляхом використання погонажу або маркованих деталей з домокомплекту.
У таблиці порівняння підходів до будівництва, що найкраще, домокомплект або монтаж на місці (погонаж)
| Чинник | Погонаж | Домокомплект |
|---|---|---|
| Складність дизайну | Можливість реалізувати будь-який зайн-проект, підбираючи деталі із бруса за місцем | Комплект для складного проекту дорожчий, плюс, не кожен завод візьметься виготовити |
| Можливість внести корективи до проекту | Простіше, дешевше, швидше | Неможливо, домокоплект із профільованого бруса виготовляється під конкретний проект. |
| Терміни будівництва | Значні (2-6 місяців) | Скорочені (до 1-2 місяців) |
| Вартість | Від 8 тис. руб. за м. кв. | Від 11 тис. руб. за м. кв. (залежить від складності проекту) |
| Ризики | - схильність до зовнішніх факторів у процесі зберігання; - ризик псування бруса при різанні або облаштуванні чаші; - ризик деформації; - ризик додаткових витрат (через помилки у розрахунках та виготовленні). |
- ризик відсутності маркування (перевіряється під час оплати домокоплекта); - ризик отримання погано зроблених чаш унаслідок погано налаштованого обладнання з виробництва. |
| Зловживання | Працівники можуть завищувати ціну, посилаючись на складності проекту та складність випилювання чаш. Є ризик отримати значну кількість відходів. | Немає. |
Будуючи будинок своїми руками важливо правильно розрахувати кількість бруса, необхідну для роботи, т.к. недостача і надлишок тягнуть у себе додаткові фінансові витрати.
- Найпростіший варіант – звернутися до продавця (виробника). При покупці пиломатеріалу продавець зазвичай не бере грошей за розрахунок. Але, слід пам'ятати, що реалізатор схильний заокруглювати кількість бруса, що за його вартості за м.куб. досить затратно.
- Другий за складністю та ризиком - скористатися калькулятором розрахунку бруса додому та задати параметри для підрахунку. Такий спосіб досить точний, хоч і не позбавлений недоліків. Серед них: дефект бруса, не облік усадки будинку, помилки підрізування.
- Найскладніший, але й надійний – самостійний розрахунок із розбрусування. Для цього робиться ескіз будинку, на який наносяться розміри, кількість матеріалу обчислюється вручну. Так можна прорахувати кількість одиниць бруса необхідної довжини. До отриманого в результаті розрахунку числа потрібно додати 5-7% на підрізування, неякісний брус.
Примітка. Хороший профільований брус має чітко задані параметри та обрізаний з точністю до 1 мм, що дозволяє бути впевненим у точності розрахунків.
Вибір перерізу профільованого бруса для будівництва будинку визначається за СНиП II-3-79. Розрахунок для Москви згідно з нормативами зазначеного документа наведено в таблиці:
Примітка. Купуючи брус для будівництва будинку, необхідно звернути увагу на наявність пропилу, який призначений знизити можливість розтріскування бруса.
2 етап. Фундамент під будинок із профільованого бруса
Компенсація усадки брусового будинку
Усадка будинку з профільованого бруса - це природний процес, спричинений властивостями деревини. Висушування бруса природним чином або в камері дозволяє знизити вологість деревини і знизити відсоток усадки. Але виключити його повністю не вдається. Усадка становить 3-5% для профільованого бруса камерного сушіння та 8% для бруса природного сушіння.
Враховуючи таку особливість профільованого бруса, будівельні компанії пропонують два види будівництва будинків із профільованого бруса:
- під усадку. Передбачає виконання робіт у два етапи. Спочатку будується коробка, а після простою рік-півтора, приступають до встановлення теплого контуру (вікон, дверей), сходів, роблять внутрішнє оздоблення тощо;
- під ключ. В даному випадку роботи виконуються за один захід, а установка елементів ведеться з дотриманням вимог компенсації усадки.
7 етап. Монтаж окремих елементів
Будівництво будинку з профільованого бруса своїми руками зазвичай виконується під усадку. Але якщо є необхідність швидкого заселення в будинок, то потрібно дотримуватися наступних рекомендацій при встановленні елементів будівлі та декору, які на відміну від стін, дають усадку на різну висоту та з різною швидкістю:
Віконні та дверні отвори.
Формуються шляхом встановлення рами в обсадну коробку (окося, обсаду). Завдяки ковзній конструкції коробки та компенсаційному зазору, вікна та двері не деформуються при усадці будинку.
Примітка. При установці дверей та вікон не використовується монтажна піна, т.к. вона твердне і не має достатньої гнучкості. Використовуються загорнуті у паропроникну плівку натуральні утеплювачі.
Колони, стовпи, стійки, опори та інші вертикальні елементи.
Встановлюються на регулювальні системи - домкрати (компенсатори усадки), які дозволять вирівняти різні величини усадки.
Елементи покрівлі.
Кроквяні ноги кріпляться до верхнього вінця шляхом використання ковзних елементів.
Що ж до монтажу ковзних елементів кріплення у місці установки коника, то тут думки розділилися. Одні майстри радять його робити. Інші наголошують на достатності одного ковзного з'єднання по верхньому вінцю.
Сходи.
Цей елемент рекомендують встановлювати після усадки будинку з бруса. Принаймні через рік після будівництва, коли основне усадження відбулося. Монтаж виконується наступним чином: основа сходів (тетива або косоур) кріпиться до перекриття також з використанням ковзних елементів.
8 етап. Внутрішнє оздоблення будинку з профільованого бруса
Оздоблювальні роботи, наприклад, монтаж каркаса для гіпсокартону також рекомендується після усадки будинку з профільованого бруса. Однак використання ковзного кріплення дозволить раніше приступити до роботи.
Виконувати штукатурні роботи або укладати кахель на стіни із бруса не має сенсу. Ці матеріали погано піддаються деформації при усадці, що призводить до появи тріщин або осипання матеріалу.
9 етап. Зовнішнє оброблення стін
Не варто забувати, що будинок із профільованого бруса потребує захисту від зовнішніх факторів, для цього після будівництва, на стіни наносяться антисептики та вогнезахисні склади. Періодичність їх нанесення визначається виробником засобу і зазвичай становить 3-5 років.
Хороші відгуки про такі матеріали:
Вогнебіозахисні склади:
- Фенілакс. Вартість 650 руб/6 кг.
- Ціна 440 руб/1,1 л.;
- NEOMID 450-1. Вартість 1339 руб/10 л.;
- ОЗОН-007. Вартість 4990 руб/48 кг;
- Сенеж ОгнеБіо Проф. Вартість 1790 руб/23 кг.
Антисептики:
- Акватекс Грунт. Вартість 2090 руб/10 л.
- Nortex-Транзит (концентрат). Вартість 8123 руб/19 кг. Цей склад є транспортувальним, тобто. призначений лише для обробки деревини на час транспортування чи зберігання. Покривати готові стіни рекомендується, т.к. він не проникає у структуру деревини, забезпечуючи лише поверхневий захист.
- Сенеж. Вартість 750 руб/10 кг.
Просочення для захисту та тонування деревини:
- лак Krasula. Вартість 2700 руб./11 кг;
- Сенеж Аквадекор. Вартість 2680 руб/9 кг.
Будівництво будинку з профільованого бруса.
Вартість будівництва будинку із профільованого бруса
Зведення будинку з бруса під ключ або своїми руками складається з таких факторів, як:
- матеріал;
- транспортні витрати;
- видатковий матеріал;
- складність проекту;
- розміри будинку;
- вартість проекту;
- оплата послуг будівельної бригади, у разі їх залучення до виконання будь-яких робіт чи консультацій;
- Витрати отримання дозвільних документів на підключення комунікацій тощо.
Висновок
Сподіваємося, що ця інструкція досить докладно пояснює, як побудувати будинок із профільованого бруса самотужки, і отриманий результат радуватиме не одне покоління користувачів.
Будівництво дерев'яного житла потребує теслярських навичок та відповідних столярних інструментів. Будівельний процес складається з кількох етапів, не надто складних, але дуже відповідальних. Перед тим, як зібрати будинок із бруса, слід уважно вивчити технологію, правильно вибрати матеріал та зробити розрахунки. Це допоможе як якісно виконати завдання, а й зменшити витрати на будівництво.
Підготовка ділянки та зведення фундаменту
Для будівництва брусового будинку найкраще підходить стрічковий фундамент. Починають роботу з підготовки ділянки: прибирають високу рослинність та каміння, всі виїмки та пагорби вирівнюють, роблять розмітку. По розмітці викопують траншею шириною від 25 см, глибина траншеї залежить від якості ґрунту на ділянці та висоти будівлі. Брус є відносно легким будівельним матеріалом, тому одноповерховий будинок з бруса можна встановлювати на дрібнозаглиблений фундамент. Якщо планується будувати 2 поверхи або ґрунт під будинком надто пухкий та нестійкий, глибина закладки фундаменту повинна відповідати глибині промерзання ґрунту, від 1,2 до 1,5 м.
Види бруса та колод.
Для виготовлення фундаменту потрібно:
- щебінь та пісок;
- бетонний розчин;
- дошки чи фанера для опалубки;
- залізні лозини для армування;
- будівельний рівень.
У підготовлену траншею засипають щебінь з піском, а потім формують із прутів армувальну сітку. Використовувати для з'єднання прутів зварювання не рекомендується, краще взяти в'язальний дріт. З боків траншеї закріплюють опалубку та заливають бетонний розчин. Якщо немає можливості купити готовий розчин, потрібно змішати цемент із піском та щебенем у співвідношенні 1:3:4; марка цементу має бути 400 або 500. На вистоювання фундаменту потрібно близько 2 тижнів.
Укладання першого ряду
Каркас дерев'яного будинку із бруса.
Стаття на тему: Розглядаємо всі властивості ГФ 021 та інших подібних сумішей
Для зрубу необхідно вибирати лише цілі рівні бруси без видимих дефектів. Перший вінець повинен складатися з найміцнішого бруса, вирізаного із серцевини дерева. Визначити це можна за щільністю та розташуванням кілець на зрізі. Дуже важливо, щоб деревина була сухою та світлою – бруси з темними плямами або зрізами сірого кольору для зрубу не підходять.
У процесі укладання будуть необхідні наступні матеріали та інструменти:
- руберойд;
- рідка бітумна суміш;
- антисептик;
- дерев'яні нагелі;
- рубанок;
- дриль;
- молоток;
- ножівка.
Поверхня стрічки фундаменту покривають рідким бітумом, який укладають руберойд. Така гідроізоляція надійно захищає будинок із бруса від проникнення вологи з фундаменту та продовжує термін його служби у кілька разів. Ширина руберойду повинна бути більшою за ширину фундаменту на 20-30 см, щоб його краї звисали на однакову відстань по обидва боки. На стиках матеріал укладають внахлест на 7-10 см, густо промазують бітумом і міцно притискають.
Кріплення бруса.
При складанні першого ряду необхідно визначитися з видом кутових з'єднань. Найекономнішим варіантом є з'єднання «в півдерева», коли у нижнього бруса випилюють верхню частину, а у верхнього – нижню. При такому способі кріплення витрачається менше матеріалу, кінці брусів не виходять за кути будови. Перед початком складання всі дерев'яні елементи обов'язково обробляють антисептичним засобом та просушують, а потім просвердлюють отвори для нагелів. Ці отвори повинні розташовуватися по брусу через кожні півтора метри.
Після обробки будівельного матеріалу приступають до укладання першого вінця. Спочатку з двох протилежних сторін на фундамент викладають перші 2 бруса, потім зверху на них під прямим кутом опускають ще 2 з вирізаними пазами на кінцях. Кути щільно підганяють кувалдою і рівні весь ряд, ділянки, що виступають, слід підправити рубанком.
Облаштування перекриттів підлоги
Підлога з клеєного бруса.
Стаття на тему: Стрічковий фундамент: типи та особливості
Коли перший ряд зрубу укладений і закріплений, потрібно змонтувати перекриття для підлоги та основу несучих стін. У процесі монтажу будуть потрібні:
- дерев'яні балки перетином 150х100 мм;
- ножівка;
- молоток;
- рівень та рулетка.
У двох протилежних брусах із внутрішньої сторони вирізують неглибокі пази через кожні 40 см. Фахівці рекомендують вирізати не прямокутні, а Т-подібні пази, кінці балок обрізаються відповідно. Даний спосіб врізання називається «ластівчин хвіст» і використовується для підвищення міцності з'єднань каркасу з внутрішніми перегородками та перекриттями; Виготовити такі пази можна за допомогою ручного фрезерного верстата. При установці балок перекриття обов'язково слід перевіряти їхню горизонтальність будівельним рівнем. Усі балки повинні бути в одній площині, інакше підлога брусового будинку буде перекошена.
Зведення стін будівлі
Влаштування стіни з бруса.
Наступний етап – зведення стін. Для роботи знадобиться:
- брус;
- утеплювач;
- будівельний рівень;
- нагелі;
- ножівка;
- бензопила.
Щоб складання стін було максимально якісним, особливу увагу варто приділити з'єднанню кутів. Існує кілька способів перев'язки зрубу: у чашу, в лапу, на корінний шип. Перші 2 варіанти застосовуються для круглих колод, третій спосіб ідеально підходить для бруса прямокутного перерізу. Перев'язка на корінний шип є трудомісткою, але при цьому дає максимальну щільність стиків. Сам процес виглядає так: на кінцях одного бруса зрізають по 2/3 його товщини, залишаючи прямий прямокутний шип. На кінцях іншого бруса вирізають відповідних розмірів паз, який і буде входити шип. Після з'єднання бруса скріплюють нагелями з попереднім і наступним рядом.
У кожному ряду розташування пазів та шипів має чергуватись.
Нагелі бувають металевими та дерев'яними, при зведенні брусового будинку своїми руками краще використовувати дерев'яні кріплення. Стандартна товщина нагелів становить 25 мм, висота – від 120 до 150 мм. Свердлити отвори під кріплення рекомендується на 2-3 см глибше. Складання стін здійснюється за наступною схемою: укладають ряд, підганяють кутові з'єднання, зверху по периметру устелюють утеплювач, укладають наступний вінець і вбивають нагелі.
Loading...