Автономний водопровід на дачі власноруч. Літнє водопостачання на дачі

У ситуації, коли дачний ділянку служить місцем відпочинку, не обійтися без організації надійного джерела водопостачання. Якщо на дачі планується вирощувати сільськогосподарські культури, про регулярне водопостачання слід подбати насамперед.

Криниця може живити водопровід на дачі

Виходячи з конкретних умов, джерелом водних можна назвати:

• свердловину або колодязь - вимагають занурювального або іншого насоса;
• водопровідну мережу - потрібно врізати в центральний водопровід трубу системи поливу та водопостачання будинку;
• природне або штучне відкрите водоймище - потрібен насос і фільтр по ситуації;
• автономну ємність як накопичувач для працюючого, але не в постійному режимі водопроводу.

Об'єм ємності достатній, але потрібен додатковий насос

Можливі варіанти облаштування водопроводу

Як джерело води на ділянці можливе використання центрального водопроводу чи насоса. Безперебійне подання рідини в цьому випадку забезпечать накопичувальний бакабо гідроакумулятор. У ситуації з баком зберігається запас вологи, що дорівнює обсягу ємності, яка може бути будь-яких розмірів. Його розташовують на висоті, завдяки чому створюється невеликий тиск у водопроводі.

Використання гідроакумулятора зручніше, оскільки він підтримує стабільний високий тиск у водопроводі. Додавши до акумулятора реле тиску і відповідний насос, можна отримати автоматичну насосну станцію. Гідроакуумулятор – ємність у формі циліндра, поділена на два обсяги гумовою мембраною. В одній половині є повітря під тиском близько 2-х атмосфер, в іншу частину подається вода. Гідроакумулятор має обмежений об'єм, і це серйозний недолік.

При відкритті крана вода виходить із гідроакумулятора, що знижує тиск у системі, величину якого контролює реле. Під час досягнення нижнього порога автоматично запускається насос, який закачує воду до досягнення верхнього рівня тиску.

Гідроакумулятори бувають різних розмірів

Типи водопровідних труб

Ринок пропонує великий асортимент труб, елементів монтажу та запірної арматури для самостійної організації водопровідної системи на ділянці. Її будівництво – відповідальний захід, успіх якого визначається оптимальністю підібраних елементів.

Одне з найважливіших завдань – вибір підходящих водопровідних труб. Гідною альтернативоюводопроводу зі сталі виступають труби із пластику. Пластик не схильний до корозії, добре працює при низьких температурах, довго зберігає свої функції. Існує кілька різновидів пластикових труб, завдяки чому можна вибрати підходящий варіантвиходячи з конкретної ситуації.

Труби із полівінілхлориду (ПВХ) відрізняються невисокою ціною. Вони стикуються за допомогою холодного зварювання. В результаті зварювання з'єднання витримує тиск до 15 атмосфер і водопровід служить більше 50 років. Температурний режим його експлуатації – від -15ºС до +45ºС (максимум +65ºС). Сприйнятливість до ультрафіолетового випромінюваннясередня, на морозі трубопровід стає ламким.

Труби ПВХ підійдуть для водопроводу

Переваги труб ПВХ:

• простота укладання;
• не підтримують горіння;
• гладка поверхня;
• стійкість до окиснення;
• можливість вигину.

Серед негативних якостей водопроводу із ПВХ відзначається втрата міцності внаслідок подряпин. Труби з полівінілхлориду не допускають різьбових з'єднань. Їх небажано використати для відкритої водопровідної системи. Водопровід слід розміщувати у траншеї чи каналізації.

Поліпропіленові труби (ППР) часто застосовують для розведення водопроводу на дачі. Зауважимо, труби ППР для холодної водивідзначаються смугою синього кольору, для гарячої – червоного. З'єднання елементів водопроводу проводиться за допомогою спеціальних паяльників, що розігрівають пластик на кінцях труб, що зварюються, які швидко скріплюються і застигають при дотику.

Труби з поліпропілену у літньому водопроводі

Труби з поліпропілену не гнуться, і при збиранні водопроводу використовуються додаткові куточки та фітинги. В результаті забезпечується висока надійність системи, але за великої кількості фітингів вартість всього водопроводу зростає.

Труби з поліетилену низького тиску

Труби з поліетилену низького тиску (ПНД) з'єднують без клею та додаткових пристроїв. Різьбові фітинги водопроводу із ПНД легко скручуються руками. До інших плюсів таких виробів можна віднести:

• можлива експлуатація у режимі до -60 ºС;
• стійкість до хімічної дії, гниття;
• можливе складання за допомогою зварювання або із застосуванням різьбових фітингів;
• служба понад 50 років;
• використання для літнього та зимового водопроводу;
• гладка внутрішня поверхня, що виключає втрати тиску у водопроводі та відкладення на стінках;
• при замерзанні води в трубах вони збільшують свої розміри, а при розморожуванні приходять у вихідний стан без руйнування.

Неістотний недолік подібних труб для дачного водопроводу- неможливість експлуатації за високої температури рідини. Більше відчутне незручність - наступати на такий водопровід не можна, на відміну від конструкцій з металу.

Труба ПНД як магістраль для краплинного поливу

Ми вже зазначали, що труби ПНД можна зварювати або стикувати за допомогою різьбових фітингів. Зауважимо, що різьбове з'єднання витримує тиск води до 4 атмосфер, що в умовах дачі більш ніж достатньо.

При підборі труб ПНД слід придбати варіанти з блакитними смугами (для передачі холодної води). Виконання з лініями жовтого кольорузастосовувати на городі не можна, тому що вони розроблені для газових середовищ і містять токсичні добавки.

Виходячи з робочого тиску, труби ПНД ділять на кілька категорій:

• легкі – тримають до 2,5 атмосфер;
• середньо-легкі – до 4 атмосфер;
• середні – до 8 атмосфер.

Вуличний водопровід на ділянці збирають з легких та середньолегких труб (позначаються С і СЛ відповідно) діаметром від 32 до 50мм. Необхідно визначитися, яка щільність труб потрібна саме Вам, вона буває трьох варіантів: 63, 80, 100 (цифри позначають щільність). Чим більша щільність, тим вартість виробів значніша.

Іноді, незважаючи на більш високу ціну, для дачі слід вибирати варіант високої щільності: стінки таких труб тонші, що знижує вагу конструкції. Це може стати вирішальним фактором, коли вода видобувається з колодязя чи свердловини. Невелика вага спрощує фіксацію труб.

Складання водопровідної системи

До того як Ви почали монтувати водопровід на дачі своїми руками, важливо визначити, в які сторони саду піде розведення, і намалювати схему розташування пластикового трубопроводу. Необхідно передбачити проведення води в дачний будиночок, а також ключових місць ділянки, де передбачається регулярний полив. План у масштабі дозволить визначити місце точок водорозбору, протяжність поливальної системита кількість фітингів.

Слід передбачити кілька точок водозабору, щоб не тягати важкі шланги та забезпечувати одночасний полив у різних місцях. Потрібно передбачити кран біля входу в будинок та перед головним розгалуженням.

Також необхідний зливний кран у нижній точці системи. Він дозволить видалити воду з труб у зимовий час, запобігти її замерзанню. Якщо водопровід змонтований з ПНД, зливний кран не є обов'язковим. При цьому слід врахувати, що кількість можливих циклів замерзання та відтавання води в системі не нескінченна, і навіть поліетиленова труба може зруйнуватися.

Схема поливу допоможе розрахувати кількість матеріалів

Порядок підготовки до збирання водопровідної системи такий:

• складання схеми розташування труб;
• розрахунок довжини системи та числа фітингів;
• рішення щодо режиму роботи: зимовий або літній;
• підготовка канав;
• закупівля компонентів поливальної системи із вибраного матеріалу.

Зимовий та літній режимВикористання водопроводу відрізняються глибиною укладання поліетиленових труб. У тому випадку, коли дача відвідується цілий рік, доцільно вибрати утеплений водопровід або закласти стандартний нижче зони промерзання. При монтажі поливу на дачі вигідніше використовувати літній тип водопроводу. За наявності теплиці не обійтися без зимового варіанта укладання. Утеплений трубопровід, що йде до парника, слід укладати у глибокі канави або передбачити підігрів труби.

Питання проведення води своїми руками до будинку на дачі розглядається нами у спеціальній статті. Фахівці рекомендують використовувати з цією метою поліпропіленові зварні труби, які стійкі до коливань температур та розгерметизації. Місце їх прокладання вибирають з урахуванням розташування кімнат та зручності монтажу. Обов'язкове встановлення фільтрів. Розширювальний бак стане хорошим доповненням.

Схема влаштування водопроводу з краплинним поливом

Тип фільтрів для садового будинку підбирають, виходячи зі складу води, що забирається. Коли багато заліза, використовується система двох фільтрів. Один із них - іонообмінний, що видаляє залізо. Інший – вугільний, для правильного механічного очищення. Перед використанням води з побутовою метою важливо здати пробу на аналіз. При незадовільних результатах ставлять додатковий фільтр і обов'язково кип'ятять воду перед застосуванням.

Автономний водопровід на дачній ділянці своїми руками

Система поливу з автоматичним насосом не може працювати без електроенергії. Подача електрики в сільські райони можлива з перебоями, тому слід подумати про резервний запас, щоб залишитися без води за відсутності електроенергії. Бак або іншу ємність можна встановити на горищі або спеціальному майданчику та закачати в неї воду зі свердловини чи водойми.

У баку можна накопичувати дощову воду, проте в цьому випадку слід передбачити систему фільтрації. Спочатку вода повинна пройти грубу очистку, а потім - кілька етапів тонкої. На вході всмоктуючого трубопроводу, що йде від насоса, також слід поставити грубий фільтр та зворотний клапан. Фільтр запобігатиме виходу з ладу чутливого до брудної води обладнання. Клапан застрахує від зворотного скидання води після вимкнення насоса.

Автономний бак на дачі сприяє якісному поливу рослин. У теплу пору року його вміст швидко прогрівається. Рослини, що поливають теплою водою, росте швидше і дає багатий урожай. За необхідності створення крапельного поливу слід зібрати єдину магістраль. На центральній трубі слід поставити трійники та підключити стрічки крапельного поливу.

Багато власників дачних будинків, приступають до будівництва дачного будиночка лише після того, як проведуть на ділянку воду. Навіть при будівництві каркасного дачного будиночка, в якому начебто вода ніде й не потрібна, місце бетону та розчинам для «підливки», «підмазування», робіт із спорудження фундаменту завжди знайдеться, а отже й буде потрібно і вода. Крім того воді, як основі життя, завжди знайдеться і при використанні наші 6-ти соток по прямому призначенню. Полив саду і городу, миття машини, тротуарної плитки якої вимощений двір, і власне миття. Так що подача води на дачну ділянку питання є першочерговим - саме тому ми в цій статті постараємося розглянути максимальну кількість питань пов'язаних з водопостачанням дачі та ділянки.

Якщо біля ділянки проходить центральна водопровідна система, вирішення завдання суттєво спрощується далеко не завжди. Радянські водопроводи старіють і практично повністю зношені (нещодавно при заміні старого водопроводу у товариша викопали чавунну вступну трубу з тавром 57 року - чавун буквально розсипався на шматочки в руках). А нові водопроводи в сучасної Росіїпрокладають вкрай рідко, варто це дуже дорого, та й щоб домогтися цього доводиться звертатися мало не безпосередньо до Президента (історію з жінкою, яка звернулася йому за допомогою у цій справі, напевно, пам'ятають усі).

Тому щоб не залежати від чиєїсь доброї волі і користуватися водою скільки потрібно, у дачника є всього два варіанти: колодязь або свердловин, хоча втім, багато досвідчених дачників поєднують обидва варіанти - виходить ще солідніша економія.

Зі списку рішень питання дачного водопостачання ми заздалегідь виключили використання природних водойм- екологія самі знаєте яка, не тільки для кухні і для поливу то буває страшно застосовувати, та й незважаючи на те, що слов'яни завжди намагалися будувати житла біля води, поряд з дачами вони є далеко не у всіх однаково.

Критерії вибору виду дачного водопостачання та подачі води

Тут як у відомому прислів'ї - потрібно всі сім разів відміряти, тобто заздалегідь розрахувати скільки води Вам знадобиться для нормального проживання на дачі всієї сім'ї, причому робити це навіть із невеликим запасом.

Розрахунок повинен проводитися з урахуванням усіх точок водовитрати та водорозбору, з урахуванням кількості постійного використання їх усім членами сім'ї. Повинні бути враховані і водовитратні об'єкти - сауна, лазня, басейн на дачі, площа ділянки, відведена під вирощування овочів, плодовий садякий у деяких регіонах без поливу тепер виростити вже важко.

З кожним зарахованим у водовитрату літром води повинен ставати ряснішим і передбачуване майбутнє джерело водопостачання.

При розміщенні джерела водоподачі обов'язково враховуйте той факт, що кожні десять метрів трубопроводу зменшать напір насоса на 1 метр. Це необхідно, щоб вода могла бути доставлена ​​в найвіддаленіші куточки ділянки, городу.

При невеликій витраті води - наприклад, якщо використовуєте будинок тільки як літнє житло та місця для відпочинку можна зробити шахтний колодязь. Він простий у споруді, відносно недорогий, і всі роботи з його влаштування легко зробити своїми руками. Запитується водою за рахунок грунтових вод, глибина залягання яких коливається від 4 до 15 метрів.

Пристрій шахтного колодязянайпростіше: над землею оголовок, під землею залізобетонні кільця або зруб із дерев'яного бруса завтовшки як правило 25 см.

Шахта такого дачного колодязя має бути заглиблена у водоносний шар на 3, а ще краще на чотири метри. На дно шахтного колодязя по черзі засипають сої піску, гравію, щебеню кожен з яких повинен бути товщиною 20-25 сантиметрів, згодом вони виконуватимуть роль природного фільтра для очищення води, що надходить. Багато додатково до донного надходження води також роблять і отвори в бетонних кільцях, щоб вона надходила і з боків. Після чого на дно встановлюють занурювальний насос.

Кількість води, яка може забезпечити колодязь шахтного типу, заздалегідь розрахувати, звичайно, не можна. Зробити це можна буде після його спорудження - для цього розраховують початковий об'єм води, що поступила в нього самопливом, після чого її викачують насосом і заміряють той час, через який він знову наповнитися до колишнього дзеркала.

У принципі на нормальне водопостачання дачі вистачає його завжди, пересихають вони теж дуже рідко, на моїй практиці «шабашника» таке траплялося лише кілька разів, та й після відкачування води та очищення та дезінфекції колодязя вода починала надходити знову.

Якщо ґрунтові води глибоко.

Якщо підходящий водоносний шар знаходиться на глибині більше 15 метрів і глибше, то варіант з колодязем відпадає, у цьому випадку доведеться бурити свердловину. Бурять їх «на пісок» та «на вапняк». Пояснимо:

Буріння свердловини на пісок набагато швидше, набагато дешевше, і настільки простіше, що якщо позичити в когось інструмент, то з цією роботою впорається навіть недосвідчена людина.

Для влаштування свердловини на піску потрібні будуть лише насос, фільтр-сітка, та обсадна сталева праці, діаметром 125-133 міліметри.

Буріння свердловини "на пісок" займає не більше двох діб. Така свердловина забезпечить Вас об'ємом води, рівним кубу на годину. Це небагато, але цілком вистачить більшості власників ділянки.

Серед мінусів буріння свердловини "на пісок" можна відзначити те, що вода з неї не дуже чиста, а, отже, свердловина з часом "замулитися". Як правило, навіть при дуже інтенсивному її використанні термін служби свердловини «на пісок» 4-5 років.

Артезіанська свердловина або свердловина на вапняккоштує дорого, робиться довго, 90% дачників самотужки її пробурити не зможуть але… Служить вона довго, від 30 до 75 років (залежить від кількості та концентрації суспензій), може видати «на гора» від 5 до 100 кубів води на годину ( при глибині 30 метрів).

Буріння артезіанських свердловин чи свердловини «на вапняк»

Найчастіше використовуваний спосіб полягає в закладці обсадної труби до шару вапняку через шари глини. Наступним етапом є «розтин» шару вапняку, який бурять так званим «відкритим стволом», до водоносного шару.

Для того щоб уникнути пошкоджень породи через які поверхневі водиможуть проникати вглиб, застосовують тампонаж, який полягає у заливці невеликого об'єму цементно-піщаного розчину через спеціальну сталеву трубу під досягненні шару вапняку. Відбувається таке своєрідне пломбування тріщин, через які в «артезіан» могла б потрапити забруднена поверхнева вода.

До речі:

Такому виду свердловин навіть наказано отримання спеціального паспорта свердловини.

Використовуючи так звану європейську технологію буріння свердловини (так звану тому, що таку ж технологію давним-давно використовували в деяких регіонах СРСР) пристрій свердловини носить двотрубний характер. Перша труба з великим діаметром стає на сам вапняк, після чого бурять свердловину з остаточним робочим діаметром. Для того щоб уникнути забруднення артезіанського колодязя поверхневими водами між двома типами використаних труб робиться пробка, що герметизує, з компактонітової глини.

Така свердловина за вартістю буде дорожчою за звичайну однотрубну більш ніж на 50%. Як правило, бурять їх кілька сусідів у складчину, але й то виходить все-таки дорого. Саме їхнє існування за такої вартості пояснюється дуже високою якістю води.

Підйом води з колодязя або свердловини

Отже, дісталися підйому води з колодязя або свердловини. Щоб налагодити подачу води з не дуже глибокої шахтної колодязя, переважна більшість дачників використовує поверхневі насоси. Головна умова та застосування відстань від джерела води до будинку: у більшості конструкцій таких насосів воно не може бути більше 50 метрів (вірніше бути те може - толку ніякого не буде).

Якщо колодязь глибокий, або для добування води використовується фільтрова свердловина, ті ж поверхневі насоси, але вже ежекторні. Найчастіше використовують занурювальні колодязні насоси, які з легкістю «подужають» відстань у 40 метрів (глибина).

Ну а якщо ви щасливий володар артезіанської свердловини, то тоді доведеться використовувати занурювальний свердловинний насос, якому цілком поп плечу підйом води з глибини 100 метрів.

Якщо є бажання всю справу автоматизувати, то доведеться вдатися до покупки САВ (системи автономного водопостачання) яка складається безпосередньо з самого насоса, гідроакумулятора та регулюючого реле тиску. Річ відмінна, але для багатьох дорога.

Плюси та мінуси різних способів видобутку води

1. Шахтний колодязь. (Цифра 1 на кресленні-схемі)

Роботи трудомісткі. Незважаючи на те, що багато з його пристрою цілком можна зробити своїми руками, техніку і помічників викликати доведеться, хоча б на етапі копки, виймання землі з підколодезного простору і опускання туди бетонних кілець.

Плюси конструкції шахтного колодязя очевидні: можливість самостійного ремонту, очищення та дезінфекції в міру настання такої необхідності (може не наступати і десятки років – все залежить від місця). Рекомендується вдаватися до шахтної конструкції на дачах та дільниці з близьким рівнем залягання ґрунтових вод.

2. Що таке забивний або по-іншому абіссинський колодязь.(Цифра 2 на кресленні-схемі)

Це така конструкція, при якій у землю забивають сталеву трубу, поки вона не досягне підземного дзеркала ґрунтових вод. На її нижній ланці розташовується фільтр і головка з проробленими в ній отворами, через які вода власне і потраплятиме всередину цієї сталевої труби, і викачуватиметься звідти насосом.

3. Що таке колодязна камера. (Цифра 3 на кресленні-схемі)

Варіант того, що люди перебираються на дачу для постійного проживанняа молодим віддають свою квартиру (або здають) зараз не рідкість – отже вода потрібна постійно. У такому випадку будують колодязну камеру, щоб захистити електричні прилади від опадів. Камеру легко побудувати своїми руками з бетонних кілець або блоків з максимальною гідроізоляцією. Потрібна кришка.

4. Що таке буровий колодязь(Цифра 4 на кресленні-схемі)

Це такий пристрій водопостачання, коли свердловину бурять до дзеркала підземних вод. Потім до глибини 7-8 метрів у ній монтують звичайну. каналізаційну трубу(115 міліметрів у діаметрі), після чого за допомогою фільтрувального відрізка (такі сині труби з поліетилену) вода надходить усередину труби та забирається нагору.

Водопостачання з колодязя – і холодне та гаряче: як зробити?

Якщо на дачі вже є ділянці колодязь (може бути виритий своїми руками, а може і залишився від колишніх господарів), то за відносно невеликих витрат можна організувати не тільки холодне, але й гаряче водопостачання будинку. У нашому випадку для підйому води використаний недорогий насос «Водолій». Вихід труби з колодязя гідроізольований за допомогою силікону та цементу. Відстань від колодязя до будинку – 5-6 м. Щоб у системі не було застою води, на нижньому рівні мережі ставиться вентиль.

Проводимо воду своїми руками - крок за кроком

1. За допомогою троса опустили насос у колодязь, не допускаючи натягу кабелю електроживлення та шланга, що подає. Закріпили трос на поверхні. На шланг, що подає, встановили оголовок для забору води.

2. Воду в будинок подаємо по поліетиленової труби, протягнутою дном траншеї глибиною 50 див. Паралельно проклали другу трубу, всередину якої пропустили електричний кабель.

3. Подавальну трубу з'єднали з подальшою частиною водопроводу за допомогою зворотного клапана для попередження зливу води назад в колодязь. Поставили фільтр механічного (грубого) очищення.

4. Завели шланг в будинок. На вхідний роздавальний вузол встановили реле тиску, манометр та фільтр тонкого очищення. Підключили все до мережі живлення.

5. Пройшовши очищення та фільтрацію вода надходить вже в гідроакумулятор, що підтримує потрібний тиск у напірній системі водопостачання, заощаджуючи час увімкнення насоса.

6. Від роздавального вузла виконали розведення по стінах із поліпропіленових труб. У санвузлі встановили душову кабіну, раковину та водонагрівач.

Докладніше про влаштування колодязя.

Вимоги до «правильної» криниці повинен знати кожен дачник, який спантеличив питанням його будівництва.

Нерідко на заміській ділянці, яка не підключена до централізованого водопроводу власникам дачі доводиться бурити свердловину або викопувати колодязь. Завдання не з легких. Але навіть у разі перебою з електроживленням колодязь забезпечить безперервне водопостачання.

При відносно невеликій глибині залягання підземних вод на ділянці (до 40 м) споруджують шахтні колодязі, вода потрапляє в них через дно колодязя (90%) та частково через нещільні з'єднання стінок (10%). Звичайна глибина такого колодязя - 10-15 метрів.

Ознаки та прикмети близького залягання ґрунтових вод

1. Найвірніша ознака (на жаль, зрозуміло) – вода у підвалі, льоху.

2. Близькість природних водойм - озер, рік.

3. Щільний вечірній туман за відсутності водойм.

4. Соковита густа трава навіть спекотним літом, що не в'яне в спеку.

5. Рослини на ділянці, які потребують великої кількості вологи.

6. Мошки та комарі в повітрі після заходу сонця

7. Мочар на ділянці та покриття землі у деяких місцях легким шаром моху.

З чого почати робити колодязь

Найкращий час для копання колодязя - осінь. Восени зазвичай рівень грунтових вод найнижчий. Інакше можна «недокопати», і колодязь вийде сухим.

Якщо ділянка горбиста і має височини та нерівності в ландшафті, то для влаштування колодязя підійде краще найвище місце – звучить дивно, але це правильно, і ось чому.

Відповідно до законів тяжіння поверхневі води, які найчастіше і забруднюють колодязь, стікатимуть у напрямку від колодязі, а не до нього, тому в колодязі вода буде чистішою. Уникайте берегів річок та місць з різким перепадом рельєфу через можливе коливання рівня ґрунтових вод. Мінімальна відстань від джерел забруднення (вигрібної ями, автостоянки, туалету) – 25 м, від будинку – 4-5 м - цієї вимоги дотримуйтесь обов'язково.

Незважаючи на технічний прогрес, копання колодязів досі залишається ручною працею. Стінки традиційно зміцнюють деревом, бетоном, каменем або цеглою. Процес проходки набагато спростився з появою залізобетонних кілець (частіше використовують кільця «КС 10-9» або аналогічні їм заввишки 0,9 метра та діаметром 1 метр).

Початкове кільце монтують на дно підготовленої ями, наступні додають зверху одне за одним у міру виїмки ґрунту з-під нижнього, яке поступово осідає. У водоносному горизонті встановлюють одне-два кільця. Після чого стики закладають розчином, і дно застеляють шаром щебеню або гравію товщиною 20-30 см - він служить фільтром для води, що надходить.

Простір навколо шахти засипають гравієм і піском, а починаючи з глибини промерзання ґрунту влаштовують так званий «замок» з глини, який потрібен для недопущення попадання в колодязь поверхневої та особливо талої води.

Утрамбована глина – відмінний водоупор, тому додаткова гідроізоляція не знадобиться. Поверх глини роблять бетонне вимощенняз твердим покриттям та невеликим ухилом для водовідведення. Колодязний ствол з бетонних кілець абсолютно водонепроникний для ґрунтових вод, тому при грамотному будівництві у вас у колодязі завжди буде чиста вода.

Колодязь своїми руками – креслення 1 та фото

На схемі-кресленні цифрами:

• оголовок
• кільця
• вентиляційна труба
• вимощення
• глиняний замок
• водоносний шар
• водостійкий ґрунт
• водосховище

На фото (праворуч) цифрами етапи будівництво колодязя з бетонних кілець:

1. Укладання першого кільця
2. Установка другого кільця
3. Закладка швів розчином
4. зворотнє засипання

Робимо оголовок колодязя

Як тільки останнє кільце встановлено і рівень води в колодязі достатній, приймаємось за спорудження наземної частини. Оригінальний та красиво оформлений оголовок (зовнішня частина колодязя) стане гідною прикрасоювашої ділянки.

Оголовок має виступати над поверхнею землі приблизно на 1 м, а сама шахта – закриватися кришкою. Над нею зводиться дах у формі закритого будиночка, навісу чи альтанки. Добре зроблений дах захистить колодязь від пилу, атмосферних опадів, потрапляння сторонніх предметів та листя.

Для підйому води застосовують коміри різних конструкцій, ручні або механічні насоси. Журавлі – популярні у селах підйомні пристрої – надто громіздкі для невеликих. дачних діляноктому використовуються тут рідко.

Шахтна криниця – монтаж «зрубу під землею»

Монтаж звичайного, шахтного колодязя зі стінками з бруса або колод роблять, просто підкопуючи ґрунт під зрубом.

Колоди для зрубу колодязя потрібно брати якісні, відхід від лазні або інші залишки після будівництва не підуть.

Перевірте обов'язково колоди на наявність цвілі, деревного жука точильника, грибок тощо. Ліс треба брати тільки сухий і ніякий інакше - думка все одно промокне помилково.

Зазвичай товщина лісу для монтажу колодязного зрубу шахтного типу коливається в межах 20-22 сантиметри. Думаю те, що ліс, призначений для цих цілей, повинен бути очищений від кори і сучків зайве.

Вінці зрубу для полегшення монтажу треба зібрати на поверхні, зробивши звичайні зрубові мітки. Після чого вінці розбирають у строгій послідовності, щоб не переплутати чергу при складанні та опускають у шахту, де на місці щільно підганяють.

На наступному етапі в середині кожної з чотирьох сторін зрубу роблять вибірку землі на 25-30 сантиметрів, після чого пори під кутами зрубу прибирають опори по черзі. Опори, що звільнилися з-під кутів, заводять у ті місця, звідки був обраний грунт і закріплюють їх там, знову ж таки по черзі. Тепер відкопують ґрунт під кутами зрубу, внаслідок чого конструкція опускається, і повторювати цю роботу потрібно доти, доки не досягнете рівня ґрунтових вод.

Той зазор, що утворюється між стінками зрубу і ямою (ззовні), засипають тим же ґрунтом, що вийняли з ями і максимально щільно трамбують. Після цього можна спуститися в шахту колодязя і обтесати її стіни.

Який має бути смак води з дерев'яного колодязя

Смак води у дерев'яних колодязях багато в чому залежить від деревини. Краще вибрати вільху, липу чи березу: присмак буде майже непомітний. Щоправда, ці породи міцні. Зруб із непросушеної сосни додасть воді смолистого присмаку. А вода з осинового колодязя спочатку злегка гірчить. Найбільше для будівництва колодязів йде модрина. Вона, як і дуб, не надає жодних "підозрілих" запахів і служить 20-25 років.

Догляд за колодязем

Оглядайте і при необхідності очищайте ваш колодязь, робити це за рекомендаціями старих «колодезних справ» майстрів необхідно з частотою не менше двох разів на рік.

Сміття можна видаляти і відром, але краще заздалегідь підготувати довгу жердину з гаком з одного боку та стекою на зразок сачка з іншого.

Думаємо зайве говорити, що на самоті лазити в колодязь не слід.

Перш ніж спуститися в колодязь, перевірте його загазованість.

Загальним правило роботи в колодязі є перевірка його загазованості, її рекомендується робити завжди, незалежно від того, чи є поруч вихід газу чи болото. Найпростіший спосіб свічка на мотузці: горить рівно – все добре, полум'я коливається і поступово згасає – газ є, але його небагато, а якщо тухне, то газу багато і спускатися не можна.

Якщо криниця стара…

У практиці якщо ви купили ділянку з колодязем на вторинному ринку то колодязем користуватися не можна - його потрібно обов'язково очистити, мало що туди впустили старі господарі (добре якщо не спеціально - люди різні тим більше у наш час).

Старий колодязь варто добре почистити, відкачавши з нього воду. Відкачуйте воду поступово: після того як знизите рівень води на 30 сантиметрів – півметра, займіться очищенням стінок, після чого відкачайте такий самий об'єм води знову і продовжіть очищення, і так повторюйте, доки не досягнете дна, яке потрібно очистити особливо ретельно.

Після чищення колодязь і зовнішній будиночок дезінфікують 10-15% розчином хлорного вапна: стінки просочують їм 2-3 рази. Потім залишки розчину зливають у колодязь, змішують з водою і в такому стані на 24-48 годин. При цьому оголовок колодязя ретельно вкривають брезентом, щоб хлор не випаровувався. Першу воду, якою після чищення наповниться колодязь, потрібно всю відкачати.

На замітку:

При копанні колодязя наближення водоносного шару визначається за помітним похолоданням: температура повітря в колодязі опускається на пару градусів, а на стінках шахти з'являються міні-джерельця.

Криниця - священне місце місцем практично у всіх народів. У християн напередодні великих церковних свят(Великодня, Різдва, Хрещення) вода у колодязі вважалася чудодійною. Нею вмивалися, освячували будівлі, замішували на ній хліб. Водою з нової криниці мили дітей, щоб вони не плакали.

Криниця вимагає серйозного підходу. На селі досі дотримуються «колодезні» традиції: не влаштовувати біля колодязя посиденьок та пікніків, не курити і не лаятися поблизу нього, не давати воду зі своєї криниці недоброзичливцям та незнайомим людям, ставитися до криниці з повагою.

Насоси для дачі - як вибрати правильно, які вони взагалі бувають

Зрозуміло, тип насоса для водопостачання дачного будинкуі ділянки буде залежати від виду джерела води та його параметрів у вигляді кількості точок, що витрачають воду і таких характеристик як діаметр, загальний обсяг води, і, звичайно ж, глибини. Рівень концентрації у воді суспензій теж дуже важлива характеристика.

Вибирати власне доведеться виходячи з вищесказаного з трьох типів - насос свердловин, насос для колодязя або автоматична станція водопостачання.

Найпростіше і найдешевше рішення - занурювальний насос для колодязя(Зрозуміло, якщо ви вибрали для водопостачання дачі саме колодязь одного з типів, що розглядається вище).

Такий насос з легкістю забезпечить дорогоцінною вологою невеликий дачний будиночок, і полив.

Конструкція його проста: корпус із нержавіючих матеріалів, двигун, реле запуску, відцентровий насос.

Монтажу як такого йому не потрібно - прив'яжіть до мотузки міцніше і опустіть в колодязь, не доходячи до дна 1 метр.

Занурювальний колодязний насос може викачувати до 6 кубів на годину з глибини до 10 метрів (запевнення виробників про 30 метрів і більше навіть не приділяємо уваги, самих продавців у магазинах вони злять, тому що насоси часто повертають зі скандалами назад, вони просто не тягнуть такі глибини ).

Деякі торгові маркивипускають занурювальні насоси з основою – їх можна ставити на чисте дно ємності.

Також із плюсів занурювальних насосів можна назвати той факт, що до якості води вони практично нечутливі, на вході вони обладнані фільтром. На користь цих слів говорить те, що майстри «колодезники» багато років рою колодязі возять один і той же насос із собою для викачування першої каламутної води з колодязя замовника, і тільки після цього підключаю господарський насос, коли вода йде вже чиста.

Охолодження у занурювальних насосів природне, за рахунок прокачування через себе холодної води, що транспортується.

Такий вид насосів малошумний, не вимагає профілактики (працює за принципом: зламався – дешевше купити новий).

З мінусів відносно (проти свердловинних насосів) великі габарити. Споживання електрики, і відсутність автоматики - буде качати, доки вимкнете.

Свердловинні насоси (глибинні насоси)

Власне в назві все сказано – потрібні для підйому та подачі води зі свердловин, з більших глибин до 40 метрів включно.

Вибирайте точно знаючи глибину свердловини і розрахувавши хоча б приблизно свою потребу у воді. Паспорт свердловини з характеристикою кількості літрів води на годину вам на допомогу і поради того хто вам бурив свердловину (якщо бурили не своїми руками).

Із запасом свердловинний насос не купують - якщо вода викачається раніше він буде працювати в неодружену, а це для свердловинних насосівнеприпустиме навантаження і момент, який багато в чому визначає термін їх служби.

Розміри дуже компактні, що дозволяють видобувати за допомогою води навіть з дуже вузьких свердловин. Натиск води дають чудовий - не сходячи з місця, можна полити третину наших стандартних ділянок в 6 соток.

Додатково.

Найідеальніший варіант водопостачання з використанням насосів це, звичайно ж, автоматичне, влаштоване за допомогою насоса, гідроакумулятора, манометра, реле-датчика тиску, запірних та зворотних клапанів. При такій конструкції води вистачить на все і на пральну і посудомийну машину і на миття автомобіля і на полив і на душ.

Домашня станція

Насосна станція, що працює в автоматичному режимі, найкраще рішення для автономного постачання води дачі. Вона замінює собою насос занурювальний і подає воду з ємностей зберігання води в 10 метрів. У ній вже є згаданий гідроакумулятор, реле, фільтри-сітки тощо.

Стрижень системи - насос, може бути як відцентровим, так і вихровим.

Вихровий забезпечить менші розміри, ніж відцентровий, коштує дешевше, а натиск дає більший. Головний мінус вихрового насоса - він не переносить навіть найменшого забруднення води і досить швидко виходить із ладу.

АНС з відцентровим насосом до якості води «байдужий» - качає що є, може бути оснащений ежектором, що додатково посилює його потужність і дозволить качати воду з 20-25, а в деяких випадках більше метрів.

З мінусів – дуже галасливий.

Інших варіантів окремого, автономного водопостачання також багато, враховуючи щорічне вдосконалення виробників у цій галузі. Щорічно удосконалюються способи фільтрації води, зростає продуктивність насосів, а отже, завжди можна збільшити глибину майбутньої свердловини для покращення кількості води.

Як розрахувати необхідну кількість води.

Щоденні та щотижневі витрати води можна визначити знаючи витрати на всіх точках водозабору. У цьому Вам допоможуть норми водовитрати, передбачені для різних сантехнічних пристроїв і приладів.

На замітку:

Полив газону вимагатиме не менше трьох кубів води на один квадратний метр. Витрата води при цьому може збільшуватися і зменшуватися через спосіб поливу - віяловий, краплинний, автоматичне зрошення за часом дня.

Полив газонів та квітників вимагає 3-6 кубометрів води на один квадратний метр, витрата при цьому залежить також від способу зрошення та інтенсивності поливу.

Розрахунок напору води – формула

Для розрахунку необхідного Вам напору насоса користуються наведеною нижче формулою:

"Нтр = Нгео + S + Нсвоб".

"Нгео"– висота введення трубопроводу до будівлі щодо рівня води у свердловині (яка обов'язково вказана у паспорті свердловини).

S- Сума всіх втрат напору з урахуванням тертя у водопроводі та ін.

Нсвоб- той напір, який необхідний у точці введення в будинок з урахуванням забезпечення найвищою і найвіддаленішою точкою водовитрати величини тиску (0,5 атмосфер).

Цікавий факт:

Водопідйомні пристрої, що складаються з колеса і прикріплених до нього лотків і глеків, були відомі в давнину багатьом народам. Колесо оберталося силою річки, зачерпнута глечиками вода по лотках самопливом переміщалася на великі відстані. Пізніше з'явилися найпростіші насоси, виготовлені з дерева з рухомим поршнем для забору води з колодязя. У першому столітті до нашої ери грецький вчений конструктивно описав перший насос для гасіння пожеж.

1. Обов'язково порівняйте ті параметри та характеристики якості води з тими, що рекомендує виробник насоса в РЕУ.
2. Переконайтеся, що насос обладнаний захистом від стрибків напруги, «холостого ходу», герметичний, стійкий до гідроударів.
3. Обов'язково ознайомтеся з інструкцією з встановлення насоса та його монтажу - навіть якщо і не будете встановлювати його своїми руками, то будете контролювати ситуацію коли почнеться його встановлення монтажниками.
4. Гарантія на насос і сервіс речі для них далеко не пусті і обов'язково повинні бути - насоси працюю під великим навантаженням і вихід їх з ладу не така вже й велика рідкість.
5. Насоси з пластиковим корпусомбрати не раджу, взагалі при покупці на якість виготовлення корпусу зверніть найпильнішу увагу.

Принцип роботи дренажного насосу

На провідному валу дренажного насоса закріплено робоче колесо з лопатками. Через всмоктувальну решітку знизу насоса вода, що перекачується, потрапляє в лопатковий канал, що обертається. Тут, що захоплюється робочим колесом у обертання, вона набуває значної швидкості і радіального (від центру до периферії) тиску. На виході з робочого колеса рідина інтенсивним потоком через патрубок залишає насос.

Поплавковий вимикач

Це пристрій, який використовується як датчик рівня перекачуваної води для управління роботою насоса. Використання поплавкового вимикача запобігає роботі насоса без води (захист від «сухого» ходу), тим самим захищаючи його від виходу з ладу.

У поплавець вбудований автоматичний вимикач, який (при зниженні води, що перекачується нижче певного рівня і опусканні поплавця) розмикає контакти в ланцюги живлення електродвигуна насоса, тим самим перериваючи його роботу. При підвищенні рівня води поплавець піднімається і досягши певного рівня ланцюг живлення двигуна замикається і робота насоса відновлюється.

Прикрашаємо колодязь - декоративний дерев'яний оголовок своїми руками

Шахтні колодязі, зібрані з сірих бетонних кілець, природно вигляд дачної ділянки не покращать. Отже, якось ушляхетнити цю справу своїми руками доведеться. Наймати тесляра або столяра через таку дрібницю небажання - адже процес творчий, і хочеться виконати задум своїми силами.

А у випадку з декоративною криницею (такі часто можна побачити на дачах у сільському стилі або «стилі кантрі») ще простіше – земляні роботивзагалі не знадобляться, тому що колодязь встановлюється прямо на землю. Вбиті в ґрунт анкери стійок запобігають перекиданню конструкції при сильному вітрі. Роль колодязного резервуару зіграє звичайна бочка для поливу. Вода подається в ємність за допомогою шланга, прокладеного в одній із стійок, і насоса Відро на ланцюгу відіграє в конструкції декоративну роль. Немає потреби вичерпувати воду зверху, перегинаючись під вагою відра: проблему вирішує додатково встановлений зливний кран у нижній частині колодязя. Достатньо підставити ємність і повернути ручку!

Етап перший: підготовка дерев'яних заготовок

1. Горизонтальну проекцію восьмикутної криниці накресліть на листі ватману в масштабі 1:1.

2. З бруса перетином 38 х 68 мм напиліть відрізки завдовжки 35,5 см за зовнішній стороні. Кінці запиляйте на кут 45 °.

3. Розкладіть пробні деталі прямо на плані. Якщо розміри правильні, можна розпочинати розпилювання. Усього потрібно 88 деталей.

4. Для різьбових стрижнів, на які збираються деталі зрубу, сегменти просвердлить з одного кінця наскрізь.

Етап 2: Складання колодязя

1. Бруски першого ряду надіньте на стрижні, що мають гайки і шайби. Місця з'єднань (торці) промажте клеєм і додатково зміцніть шурупами.

2. Укладайте ряд за рядом, у кожному наступному ряду зміщуючи бруски щодо стрижня. Між рядами також використовуйте додаткове клейове з'єднання.

3. Уклавши останній ряд, різьбові стрижні відпиляйте врівень і обробіть напилком. Шайби та гайки «утопіть», попередньо роззенковавши отвори.

4. В одному із сегментів верхнього рядуПопередньо просвердліть отвір d = 26 мм для установки шланга, що подає воду в бочку.

5. Одна зі стійок приховуватиме підведення води. Зробіть у ній паз для шланга: виконайте два паралельні надпилки дисковою пилкою, потім вийміть деревину стамескою.

6. З'єднайте стійки з корпусом колодязя чотирма болтами (8 х 140 мм). Отвори d = 8,5 мм просвердлите заздалегідь, вставте гайки всередину.

7. Після закріплення стійок установіть підведення води. Оскільки тиск води буде невеликим, досить простих пластикових різьбових з'єднань для шлангів.

8. Парапет колодязя утворюють бруски, покладені горизонтально та скошені на кінцях на 22,5 °. У двох відрізках попередньо зробіть вирубки для стійок.

9. Стрижні поперемінно проходять через один із елементів кожного другого ряду. Деталі нанизуються у шаховому порядку.

Етап 3: Монтаж даху

1. Несуча конструкція даху складається з двох трикутних «фронтонів», звинчених із брусків. Для додаткової міцності додайте клейове з'єднання.

2. Фронтони з'єднайте шістьма брусками - вони послужать латами для покрівлі. Коник складіть з двох скошених на кут і склеєних брусків.

3. Настеліть поверх решетування покрівлю – просту або шпунтовану дошку. Поверх можна буде покласти наявний покрівельний матеріал.

4. Щоб конструкція даху надійно спиралася на стійки, кутам по обидва боки надайте жорсткість розкосами. Для цього скосіть бруски на 45 ° і пригвинтіть.

5. Ось ворота виготовте з тонкої колоди d = 9 см. Для корінних шийок використовуйте круглі стрижні d = 2,8 см. Для кривошипа візьміть брусок довжиною 23 см і просвердліть його (діаметр отвору 2,8 см).

6. Корінні шийки за допомогою водостійкого клею встановіть у просвердлені отвори. З боку ручки випустіть шийку за стійку приблизно на 5 см. Надягніть на цей випуск кривошип, попередньо змастивши його клеєм. Коли клей висохне, місце з'єднання додатково зміцніть дюбелем.

7. Зміцніть передні дошки, з боку ковзана відпиливши їх зі скосом. Невеликий виступ дощок у бік покрівлі покликаний приховати край покрівельного матеріалу.

8. Якщо колодязь «несправжній» лише маскує колонку з водою то конструкція ворота схожа на справжню, але грає чисто декоративну роль: корінні шийки пропущені крізь стійки, вклеєні в них намертво і обертатися не можуть.

Літній водопровід на дачі своїми руками

Водопостачання на дачі, де живуть влітку, а решту часу приїжджають на вихідні (або рідше), відрізняється від водопостачання котеджу. По-перше, у будинку, де перебувають постійно і цілий рік, завжди плюсова температура, чого не скажеш про дачі. По-друге, при влаштуванні водопроводу за містом треба передбачити подачу води не лише до будинку, а й у лазню, літню кухню, теплицю. По-третє, літній водопровід використовується переважно влітку, а взимку не експлуатується. Залежно від ваших потреб та частоти відвідування дачі вибирається стаціонарна чи розбірна водопровідна система. Другий варіант максимально простий у пристрої і є простими шлангами, що лежать прямо на землі. Восени їх прибирають для зберігання в сарай.

Вибираємо труби

Для стаціонарної схеми літнього водопроводу труби прокладають у землі, але в поверхню виводять лише водорозбірні крани. Вибір труб відбувається між двома типами – поліетиленовими (ПНД) та поліпропіленовими (ПП). Труби ПНД коштують дешевше, але заощадити навряд чи вдасться, оскільки комплектуючі до них обійдуться недешево. Поліпропіленові труби дорожчі, зате мають нижчу вартість супутніх матеріалів. Щоправда, для монтажу поліпропіленових труб потрібен спеціальний паяльник.

Як уникнути промерзання водопроводу

І поліетиленові, і поліпропіленові труби є стійкими до промерзання. Для можливого зимового використання водопроводу їх кладуть у землю на глибину 1,5 метра (нижче за рівень промерзання ґрунту в середній смузі). Якщо плануєте користуватися водою лише влітку, достатньо одного метра глибини. Рити траншею має сенс тільки до житлової будови - садом і городом розводити труби можна прямо по поверхні.

Система утеплення вбереже водогін за зимового використання, якщо не хочете його поглиблювати. Особлива теплоізоляція труб і поліетиленовий гофрований кожух дозволять укласти труби на глибину до 30 см. Інший варіант - укладання кабелю, що гріє, що дасть можливість розміщувати труби прямо на поверхні.

Оптимальний діаметр труб: у будинку зазвичай вистачає 15 мм, для підведення використовують труби з внутрішнім діаметром 20 мм або 25 мм, вхідна труба має бути не менше 32 мм.

Розрахунок

Перед покупкою всіх необхідних деталей вивчіть місце, звідки піде вода (діаметр вентиля, якщо він там є, повинен збігатися з діаметром труб). Далі визначте, де будуть висновки - наприклад, біля теплиці, біля майданчика для машини і т. д. Потім на плані ділянки намалюйте схему - як ви проведете труби від точки виходу води. План дозволить точніше розрахувати кількість необхідних деталей та допоможе порозумітися з продавцем.

Поради щодо організації зливу

• При підключенні водонагрівача передбачте трійник та кран для скидання використаної води з насадкою для шланга
• Для зливу з водонагрівача понад 50 літрів передбачте відгалуження яке не йтиме в септик або лос, інакше доведеться скидати воду на вулицю що не тільки не естетично, але й незручно.
• Традиційні керамічні змішувачі або крани з гумовим ущільнювачем є менш чутливими до замерзання залишкової води.

На замітку:

Головним мінусів постійного водопроводу, який використовується тільки влітку, є правильний ухил всіх труб системи, а саме всі вони повинні йти з ухилом до місця врізання-підключення.

Як правило, врізка є найнижчою точкою водопроводу, зазвичай роблять вентиль, який призначений для зливу води на зиму або у разі ремонту водопроводу.

Літній водогін не обов'язково має бути автономним (від колодязя або свердловини) – його можна підключити і до магістрального водопроводу (якщо він є). В цьому випадку відпадає необхідність буріння свердловини або копання колодязя, економиться електроенергія, але з'являється щомісячна плата за використання води.

Консервація водопроводу на зиму

Якщо дача взимку не топиться, то зливати воду із системи доведеться щоразу перед тривалим від'їздом, відсутністю.

Злив буде зручнішим якщо перед зворотним клапаном труби по якій до будинку надходить вода встановити розведення, трійник і кран для екстреного зливу.

Такий же кран знадобиться і в нижній точці кожної гілки розведення труб у будинку. Не забувайте видаляти воду з пральних машин, унітазів тощо. Простим зливомводи у цих випадках не обійтися - агрегати треба буде перевернути або продути компресором. Воду з унітазу слід відкачати (або засипати сіллю), щоб узимку вона не замерзла та унітаз не розірвало. Послідовність дій така: спочатку звільняють від води трубопровід, що підводить її, потім виводять рідину з водонагрівача, потім зливають пральну машину і сантехніку. Після зливу залишкова вода у розширювальному мембранному бакуне повинна його пошкодити під час замерзання.

Водопровід із поліпропілену

Спочатку збирають усі різьбові з'єднання, потім їх приєднують до труби. Найскладніше – так зібрати з'єднання з різьбленням, щоб із них не підтікала вода. В різьбовому з'єднанніна одній деталі зовнішнє різьблення, на іншій – внутрішнє. На зовнішнє різьблення акуратно намотують фум-стрічку (вистачить 6-7 шарів але якщо різьблення дуже погане то можна і більше).

Потім вкручують і підтягують деталі, щільно притискаючи їх один до одного, стежачи за тим, щоб не допустити перекосу. Після цього можна легко підтягнути деталі ключем, без фанатизму очевидно.

Для закріплення труби в муфті її рівно обрізають за допомогою ножівки.

Послабивши скільки можна затискну гайку, щільно вставляють трубу. Трубу, що зайшла до муфти до упору, продовжують штовхати далі – ще сантиметри на два. Коли труба остаточно зупиниться, закручують затискну гайку.

Складання літньої водопровідної системи на дачі своїми руками - опис до фото

1. Відміряємо і наріжемо труби, очистимо від задирок їх торці, візьмемо зварювальний апарат.

2. Зварювання поліпропіленових труб. Технологія проста: елемент апарату нагрівається до температури плавлення труби, одну втулку надягають муфту, в іншу вставляють трубу. Труба та муфта розплавляються, їх знімають з апарату та вставляють один в одного. Застигши, вони утворюють єдине ціле.

3. Встановимо трійник – розгалуження води в будинок та на город. Зробимо виведення на кран. Якщо в перспективі такий водогін планується доопрацювати і, наприклад, збільшити - поставте заглушку.

4. Насаджуємо на стрічку гайку муфти, на неї обертаємо пластикову трубу з краном. Дуже зручно буде з її допомогою консервувати водогін на зиму.

5. Введення води до будинку. Отвір для введення води було зроблено вже понад 2 роки тому, коли ставили кухню та раковину. Злив йшов тоді в яму.

6. Готовий водогін у будинку з проточним фільтром. Усього треба як мінімум два фільтри – стандартний сітчастий та проточний з однією ємністю.

Аналіз води, її очищення та фільтрація

У місті за якістю питної води стежать санітарні служби. За містом вся відповідальність лягає на власників дачних ділянок. Як дізнатися, чи придатна вода для вживання або в ній повно шкідливих речовин, що згубно впливають на здоров'я? Лабораторний аналіз води дасть докладну відповідь, що саме ми питимемо під виглядом прозорої рідини. Забір води для дослідження зробить або фахівець, або ви самі.

Найбільше забруднюють воду стоки із погано ізольованих вигрібних ям. Звідти ми отримуємо бактерії та віруси, яйця глист. Побутові стоки дадуть воді поверхнево-активні речовини (ПАВ), солі, складні ароматичні вуглеводні, фосфати, нітрати та нітрити. Мінеральні та органічні добрива додадуть кальцій, карбонати, сульфати, хлориди. А після миття свого автомобіля на ділянці ви отримаєте нафтопродукти, частинки свинцю, кадмію та інших важких металів (їх містить у надлишку грунт вздовж автотрас). І якщо машину ми можемо помити на автомийці, то як бути з водою після прання білизни та іншими неминучими стоками? Вихід – встановити доступну систему фільтрації та надійні очисні споруди. До речі, при замовленні фільтраційних або каналізаційних установок компанія, куди ви звернетеся, напевно, запропонує вам зробити аналіз води безкоштовно.

Де зробити?

Лабораторне дослідження з кількісними показниками шкідливих речовин проводять на санітарно-епідеміологічній станції, наукових організаціях чи спеціалізованих лабораторіях. Протокол з результатами та висновками про придатність води вам дадуть через 1-2 дні. Повний аналізкраще зробити при первинному обстеженні джерела, а надалі проводити щорічно профілактичний огляд.

Які бувають аналізи води

• базовий (загальна оцінка стану води за 7-16 основними показниками)
• повний (близько 40 показників)
• специфічний (на окремі показники за бажанням замовника)

Як відправити воду на аналіз

1. Стерильна тара для бактеріологічного аналізу (отримуємо в аптеці або самі стерилізуємо пором).

2. Пробу відбираємо «під шийку», щоб вода не контактувала з найсильнішим природним окислювачем - киснем.

3. Для хімічного аналізу воду можна принести в чистій пластиковій пляшці з-під мінеральної води, ополоснутої попередньо досліджуваним зразком.

4. Перед тим як відібрати воду зі свердловини, прокачайте систему протягом хоча б 10 хвилин.

Колонка для ділянки

Всередині легкої конструкціїсадової, декоративної водонапірної колонки, між двома дерев'яними стійками, ховаються оцинкована труба та фітинг з різьбленням, на очах залишився тільки зливний кран з лицьового боку. Фактично колонка є утримувачем для труби, вода в яку подається будь-яким доступним способом: з колодязя або центрального водопроводу. Панель із заднього боку легко відкручується і знімається, тому підвідний «трубопровід» завжди доступний для ремонту.

Єдина складність – конструкція вимагатиме бетонного фундаменту глибиною близько 80 см! Сама колонка збирається елементарно. Дві стійки перетином 7 х 7 см кріпляться до фундаменту сталевими анкерами на відстані 7 см один від одного (спеціальні жолобки в анкерах – вигини тримачів з двох сторін – забезпечують достатню відстань між ґрунтом та деревом). Комунікації прокладаються між стійками та закриваються з обох боків дерев'яними панелями. Залишилося накрити «колонку» кришкою, що захищає від опадів, – і готово, така ось російська!

Матеріали

Як матеріал для дерев'яної колонки використовувалися дерев'яні брускиперетином 7 х 7 см і панель шириною 22 см і товщиною 20 мм із просоченої під тиском сосни. Для такого матеріалу захисне покриття, В принципі, не потрібно, але потрібно бути готовим до того, що через кілька років дерево стане сірим.

Незалежна система водопостачання дозволить забути про головну незручність заміського життя – про відсутність або нестачу води. Адже влаштувати водогін на дачі зі свердловини досить просто, тим більше що водозабору для одного земельного наділу необов'язково мати великий дебіт. Адже хотілося б отримувати воду на власній ділянці, правда?

Ознайомившись із поданою до розгляду інформацією, ви зможете самостійно зробити автономний водопровід. Він безвідмовно поставить воду у зручні для користування місця. Охочі підвищити рівень дачного комфорту з нашою допомогою без проблем впораються з облаштуванням системи.

Ми докладно описали обладнання, потрібне для монтажу та монтажу, розібрали принцип роботи та призначення кожного пристрою. У поданій нами статті докладно викладено технологію проведення робіт з покроковою деталізацією. Цінні відомості та рекомендації доповнені фото-добірками, схемами та відеооглядами.

Свердловина є виробленням круглого перерізу, пробуреним без доступу людини до забою. Діаметр такого вироблення завжди набагато менше, ніж його глибина. Для здійснення водозабору використовують два типи свердловин.

Фільтрові або «свердловини на пісок»

Глибина таких виробок не перевищує 35 м. Фільтрові на водоносний горизонт, що близько лежить, який розташовується в піщаних грунтах.

Така свердловина є обсадною колоною, зібраною з труб діаметром від 127 до 133 мм. Вона зазвичай оснащується сітчастим фільтром галунного плетіння, але можуть бути інші варіанти. Фільтрові свердловини відрізняються невеликим дебетом, найчастіше він не перевищує одного кубометра води на годину.

Артезіанські або «свердловини на вапняк»

Глибокі споруди, що буряться до водоносної області, поширеної в тріщинуватому вапняку. Це близько 20-130 м завглибшки. На відміну від свердловин на пісок, артезіанські мають більш високий дебет. Він може сягати 100 кубометрів води на годину.

Буріння свердловин на вапняк досить складне, а обсадна колона відрізняється значною довжиною. Процедура буріння триває чотири дні.

На малюнку представлена ​​схема артезіанської свердловини, яка відрізняється великим дебетом води та тривалим терміном експлуатації

Відповідно, вартість робіт та матеріалів істотно вища. Перевагою артезіанських свердловин вважається їх тривалий термін експлуатації. Вони не потребують фільтру, оскільки порода, що вміщає, не містить дрібних глинистих і піщаних частинок.

Таким чином замулювання свердловини не відбувається, тому вона може прослужити значно довше, ніж фільтрова, п'ять десятків або навіть більше років.

Вибір насоса для відкачування води

Насос – це своєрідне "серце" системи. Від правильності його вибору залежить безперебійна робота майбутнього водопроводу. У продажу можна знайти кілька типів насосів занурювальної та поверхневої категорії.

Глибинні та поверхневі агрегати

Останні називаються так, тому що власне насос віддалений від рідини, що перекачується. Корпус агрегату розташовується на суші, а забір води проводиться через спущений в свердловину шланг.

Фахівці виділяють кілька критеріїв, які мають бути обов'язково враховані під час вибору механізму.

Загальна глибина вироблення та рівень води в ній

Ключові характеристики під час вибору насоса. У технічній документації обов'язково вказується оптимальна глибинадля роботи на якій призначений пристрій.

У разі недотримання цієї вимоги прилад працюватиме неефективно і може швидко вийти з ладу. У паспорті свердловини мають бути вказані і її глибина та рівень води. Їх залишається лише порівняти з характеристиками насоса.

Якщо таких даних немає, можна скористатися дуже простим способомдля виміру глибини споруди. Беремо довгу суху мотузку, прив'язуємо на її кінець вантаж і опускаємо в свердловину. Спускаємо мотузку вниз, поки вантаж не торкнеться дна. Виймаємо трос. Вимірюємо суху частину – це буде відстань від верхньої частини до рівня води. Мокра частина – висота водяного стовпа.

Зразковий дебет водозабірного джерела

Так називається маса води, яку можна одержати зі свердловини за певний проміжок часу. У паспорті бурильники вказують на цю величину, але якщо ні, проводимо приблизні підрахунки.

Повністю викачуємо воду зі свердловини та заміряємо час, за який ми це зробили. Потім вимірюємо час, протягом якого свердловина наповниться водою. Ділимо другий результат на перший і отримуємо приблизний дебет, якого буде достатньо вибору насоса.

Як визначити дебет свердловини та вибрати насос, продемонструє відео:

Розрахункова потреба у воді

Різні насоси можуть подавати воду зі швидкістю від 20 до 200 л на хвилину. Щоб не переплачувати за потужнішу модель, важливо правильно розрахувати власну потребу у воді.

В середньому вважається, що одній людині потрібно близько 200 літрів води на добу, таким чином, для сім'ї з трьох-чотирьох людей потрібний насос продуктивністю від 30 до 50 літрів за хвилину.

Деякі вважають за краще взяти пристрій із «запасом» потужності, що неминуче позначиться на його вартості. Якщо планується, що насос працюватиме не тільки на обслуговування домашніх потреб, а й на полив, слід розрахувати збільшення його потужності.

Вона залежатиме від розмірів ділянки, але в середньому має вистачити близько 2000 літрів на день. Таким чином, необхідно збільшити потребу у воді на 40-50 л/хв.

Насоси мають різну продуктивність, щоб підібрати потрібну модель, важливо правильно визначити добову потребу у воді

Необхідний для роботи приладів напір

У паспорті насоса обов'язково вказується напір. Щоб розрахувати необхідний напір, додаємо до глибини своєї свердловини, що виражена в метрах, ще 30. Так ми отримаємо висоту водного стовпа.

Отриманий результат збільшуємо ще на 10% та отримуємо шукану величину. Порівнюючи її з даними насоса, вибираємо модель. Якщо точного збігу немає, рухаємося у бік збільшення.

Діаметр насоса повинен точно відповідати діаметру свердловини, інакше не уникнути проблем з монтажем та експлуатацією пристрою

Діаметр пробуреної свердловини

Ще одна важлива величина, що визначає потужність насоса. Як і інші, її можна взяти в паспорті свердловини або виміряти самостійно. При цьому потрібно врахувати, що діаметр свердловини потрібно виразити у дюймах, де дюйм дорівнює 2,54 см.

Переважна більшість насосів призначена для роботи в 4-дюймових свердловинах. Для 3-дюймових, швидше за все, доведеться замовляти насос у каталозі.

Устаткування для автономного водопостачання

Тепер можна обережно опускати насос у свердловину. Робимо це обережно, без ривків і не забуваємо через кожні метр-півтора закріплювати електрокабель, насос живлення, до водопровідної труби.

Провід повинен бути вільно, без натягу. Після того, як насос торкнеться дна, піднімаємо його на висоту від одного до трьох метрів та закріплюємо. Тепер встановлюємо місце верхню частину оголовка.

Підключаємо до водопроводу та електричного кабелю все обладнання, що знаходиться в кесоні: систему очищення води, запірну арматуру, автоматику тощо. У ході робіт виконуємо всі рекомендації виробника приладів. Після підключення ще раз перевіряємо надійність і герметичність з'єднань трубопроводу, що подає воду, та електробезпеку новонабраної системи.

Оголовок для обсадної труби призначений для герметизації споруди та захисту від попадання в неї бруду, сміття, сторонніх предметів

Етап #4: встановлення та підключення гідроакумулятора

Об'єм гідроакумулятора може бути різним: від 10 і до 200 л. Залежно від нього вибирається місце, де буде встановлене обладнання. Це може бути як кесон, так і підвал будинку.

Вибираючи місце установки необхідно врахувати, що необхідно забезпечити вільний доступ до приладу для подальшого обслуговування, ремонту або можливої ​​заміни ємності, що вийшла з ладу.

Під час монтажу гідроакумулятора обов'язково встановлюється зворотний клапан, що запобігає струму води з водопровідної системи в бак. Він ставиться у процесі руху рідини. Монтується та дренажний кран, призначений для аварійного зливу води з ємності. Для зниження рівня вібрації від працюючого пристрою монтуємо його з використанням спеціального гумового ущільнювача.

Фільтри – це обов'язковий елемент облаштування водопроводу. Вони роблять воду зі свердловини придатною для побутових потреб та пиття

Підключаємо до гідроакумулятора трубу подачі води. Збираємо пускач, який живитиме електроенергією насосне обладнання. Підключаємо до гідроакумулятора датчик, який здійснюватиме контроль над тиском у відсіках ємності, і через нього запитуємо пускач. Підключаємо гідроакумулятор до внутрішньої системи водопостачання безпосередньо або через колектор.

Етап #5: виконання пробного запуску системи

Після того, як було проведено монтаж та підключення всіх елементів системи, можна приступати до її пробного запуску. Спочатку активуємо насос і за необхідності проводимо налагодження його роботи.

Потім наповнюємо водою накопичувальний бак і перевіряємо точність роботи систем автоматичного запуску та відключення насоса. Після цього уважно оглядаємо весь трубопровід.

Нам слід виявити можливі негерметичні ділянки. Якщо такі присутні, проводимо ремонтні роботи. Крім того, перевіряємо роботу всіх сантехнічних приладів, підключених до водопроводу.

Звертаємо увагу і на продуктивність системи: напір води повинен бути нормальним навіть за всіх відкритих кранів. Якщо пробний запуск пройшов успішно і система працює без збоїв, закопуємо траншею, що підводить водогін від свердловини до будинку.

Висновки та корисне відео на тему

Перевірені на практиці варіанти спорудження автономного водопостачання представлені у відео:

Самостійно зібрати водогін зі свердловини – завдання досить складне. Важливо правильно підібрати обладнання, яке відповідає типу свердловини, грамотно встановити його та підключити.

За відсутності досвіду подібних робіт, варто довірити спеціалістам, які швидко і правильно облаштують систему. Власнику залишиться лише насолоджуватися комфортом у своєму будинку, обладнаному автономною системою водозабезпечення.

Чекаємо на ваші розповіді про власноручний пристрій водопроводу на дачній ділянці. Залишити їх або коментарі ви можете в розташованому нижче блоці. Коментуйте, будь ласка, ставте запитання, ділитеся відомостями та знаннями.

Навряд чи сьогодні хтось задовольниться роботами чи відпочинком на дачі, де немає води. Ні руки помити, ні самому купуватися, ні город нормально полити, а про те, щоб забезпечити максимальний комфорт проживання: раковину на кухні, душ і ванну в будинку, туалет, пральну машину та інші принади цивілізації, і говорити безглуздо. Тому перше, що піклується кожен дачник, автономне водопостачаннядачі. Яка схема системи водопостачання, як правильно підібрати насос або насосну станцію, як їх монтувати та підключати, а також прокладання зовнішнього та внутрішнього водопроводу – ось тільки зразковий план вишукувань та дій, і про це наша стаття.

Водопостачання дачі включає кілька елементів, що забезпечують забір води з джерела, доставку її в приміщення, накопичення і очищення, нагрівання і доставку до кожного споживача. Розглянемо зразкову схему системи водопостачання дачі:

1. Джерело водозабору (колодязь, свердловина або водоймище).
2. Трубопровід, що веде від джерела води до господарського приміщення або будинку. Обов'язково має бути оснащений краном для зворотного зливу води із системи, на випадок поломки або від'їзду в холодну пору року, щоб вода в трубах та приладах не замерзала.
3. Насос або станція для забору води з джерела.
4. Фільтр грубого очищення та зворотний клапан перед насосною станцією.
5. Арматура, що забезпечує нормальну роботу системи. Це шаровий кран, манометр, реле тиску та ін.
6. Гідроакумулятор – ємність для води, за допомогою якої можна керувати системою, включаючи та відключаючи насос. До того ж, у гідроакумуляторі завжди знаходиться запас води у разі відключення електрики.
7. Фільтри тонкої очистки. Устаткування для водоочищення та водопідготовки. Комплекс фільтрів підбирається після дослідження хімічного складуводи із джерела. Зробити це можна у санепідемстанції. До речі, фільтри можна встановлювати до гідроакумулятора, щоб у ньому була чиста вода. Вода для поливу городу, миття автомобіля та інших технічних потреб не потребує очищення, тому можна пустити трубу, що відводить, минаючи обладнання водоочищення.
8. Водонагрівачі або казани для отримання гарячої води.
9. Розведення води усередині дачного будинку. Може бути виконана у різний спосіб: послідовно чи за допомогою колектора, коли до кожного споживача йде окрема труба.

Це лише зразкова схема водопостачання для дачі. Її можна доповнювати, прибирати деякі елементи. Наприклад, гідроакумулятор досить дороге задоволення, тому багато хто вирішує не використовувати його. Послідовність елементів у схемі також може дещо відрізнятися залежно від типу насоса та джерела водозабору.

Яке джерело водопостачання для дачі вибрати

Система водопостачання на дачі завжди починається із джерела. Добре, якщо ви придбали дачу з уже готовою криницею або свердловиною хорошої якості. Якщо джерела води на Вашій ділянці немає, то спочатку доведеться задуматися, як його зробити.

Перед тим як приймати рішення, що будувати: колодязь чи свердловину, та якої глибини, поспілкуйтеся із сусідами. Запитуйте, що у них, чи задоволені вони, чи достатньо води і якої якості. Іноді краще не мудрувати зайве, а скористатися досвідом інших. Також можна взяти у сусідів проби води на аналіз, щоби переконатися в її якості.

Криниця- найдавніше штучне джерело забезпечення водою. Якщо водоносний шар з якісною, придатною в їжу водою, в достатньому обсязі (для сім'ї з 4-х осіб) знаходиться в межах 4-х - 15-м глибини, то має сенс облаштовувати колодязь. Обійдеться він дешевше за свердловину, тому що доведеться заплатити тільки за матеріали, решту можна зробити самостійно. Також він довговічніший за свердловину (термін служби до 50 років). І ще одна незаперечна перевага, що за відсутності електроенергії воду в ньому можна зачерпнути звичайним відром. Є і один недолік колодязів: у нього може потрапляти верхівка, знижуючи якість води. Але цього можна уникнути, правильно виконавши гідроізоляцію стиків між кільцями та місця введення труби в колодязь.

У деяких регіонах прийнято бити свердловини. Роблять це за різних причин: чи хороша вода близько знаходиться (підземна річка чи джерело), ​​чи навпаки - грунтові води перебувають надто низько (понад 15 м).

Свердловина «на пісок»торкається верхніх шарів піщаного горизонту. Це найперший придатний для харчування водоносний підземний шар. Розташовується він після щільного суглинку, який фільтрує ґрунтові, талі та дощові води. У зв'язку з тим, що в різних регіонах цей шар знаходиться на різній глибині, то й глибина свердловини «на пісок» може бути від 10 м до 50 м. Запас води у такій свердловині 500 л. Термін служби близько 5 років, оскільки фільтри забиваються піском та мулом. Але це дуже індивідуально, адже залежно від місцевості на глибині навіть 15 м можна потрапити на підземну річку, і джерело невичерпне, і фільтри не забиваються. Термін служби може досягати 20 років та більше. Найкраще бити свердловину на пісок вручну, а місце шукати дідівськими способами. Як показала практика, так більша ймовірність знайти водоносний шар з якісною водою. Якщо ж використовувати машинне буріння, такий шар можна просто проскочити.

Артезіанська свердловинавикористовує воду з вапнякового шару, який може розташовуватися на різній глибині від 35 до 1000 і більше метрів. У вапнякових породах вода якісна, її мінімальний запас 1500 л, а максимальний практично не обмежений. Найчастіше для особистих потреб такі свердловини облаштовують рідко та максимум до 135 м завглибшки. По-перше, необхідно отримати дозвіл на артезіанську свердловину та реєструвати її, оскільки цей водоносний шар вважається надбанням держави. По-друге, її облаштування значно дорожче за свердловину «на пісок» і триває від кількох днів до місяця. У артезіанську свердловину виключено можливість попадання верхівки та ґрунтових вод, а термін її служби наближений до колодязі, тобто. 50 років. Артезіанську свердловину має сенс бити ускладчину з іншими сусідами.

Якщо вирішите облаштовувати на дачі свердловину, а не криницю, обов'язково попросіть виконати розрахунки її дебету. Це необхідно для того, щоб правильно підібрати насос або станцію.

Насоси та насосні станції для водопостачання

Правильний вибір насоса для дачного водопостачання – одне з найголовніших завдань.

Насоси бувають занурювальнимі поверхневими. Занурювальні насоси називають ще глибинними, вони можуть качати воду з глибини від 10 до 150 м. Розташовують їх у глибоких колодязях або свердловинах. Поверхневі насоси встановлюють у будинку чи госпприміщенні, вони качають із глибини до 9 м.

Для облаштування водопостачання на дачі має сенс придбати насосну станцію, в яку вже входить насос, гідроакумулятор, реле тиску і шланг, що підводить. Найчастіше таку станцію можна придбати повсюдно.

Найпоширенішою є насосна станція з відцентровим самовсмоктувальним насосом з вбудованим ежектором. Такий насос може всмоктувати воду з глибини до 9 м і подавати її нагору до 40 м. Запустити насос у роботу дуже просто: відкриваємо кришку заливного отвору, наливаємо в нього води, щоб лилося через край, закриваємо та вмикаємо насос. Спочатку він прокачуватиме повітря, а потім подасть у систему воду. Перевагою такої станції є низька чутливість до повітря в системі, достатньо відкрити кран/клапан на насосі, щоб його стравити. Підійде такий агрегат для забору води із свердловини або колодязя невеликої глибини. Її можна встановлювати в приямці або кесоні безпосередньо над джерелом води і подавати воду натиском до 40 м, а можна встановлювати в будинку, якщо свердловина або криниця знаходяться дуже близько.

Насосні станції з відцентровим самовсмоктувальним насосом із зовнішнім ежекторомвикористовують для відкачування води з глибоких колодязів або свердловин (до 45м), або далеко від дому. Самі станції встановлюють у будинку чи госпприміщенні, від неї ведуть дві труби, на кінці яких прикріплений ежектор, та опускають у джерело води. По одній трубі подається вода в ежектор для створення всмоктування, а по другій подається вода в будинок. Недоліком такої станції є чутливість до повітря у системі. А перевагою те, що станцію можна розмістити всередині будинку, а ежектор у джерелі водозабору на відстані 20 – 40 м від будинку.

При виборі насоса зверніть увагу на дуже важливу характеристику - висоту всмоктування. На деяких вказана висота 8 м, а на інших 20 - 45 м. Врахуйте, що висота всмоктування насоса 8 м не означає, що його не можна використовувати для свердловини глибиною 15 м. Справа в тому, що вода навіть у глибокій свердловині значно вища, на глибині 2 - 6 м. Це пов'язано з тим, що глибина ґрунтових вод вище, ніж глибина свердловини, і за правилом судин, що сполучаються, вода в свердловині піднімається вгору.

Перед тим як зробити водопостачання на дачі та купити насосну станцію, прорахуйте продуктивність Вашого джерела води, перевірте рівень дзеркала, тиск у системі та обсяг споживання води. Для безперебійного забезпечення будинку водою величина продуктивності насосної станції повинна бути нижчою за продуктивність джерела води (колодязі або свердловини), але більше можливого споживання/витрати води. Для прорахунку споживання води можна скористатися даними з таблиці, просто підсумувавши витрати води в кількох споживачах, які можуть працювати одночасно. Далі необхідно прорахувати втрати напору залежно від довжини та діаметра трубопроводу.

Важливо! Дізнатися продуктивність колодязя чи свердловини можна досвідченим шляхом, відкачавши з неї мотопомпою та звичайним поверхневим насосом воду та замірявши її кількість. Дзеркало води можна дізнатися, опустивши в джерело води на мотузку гайку, а потім вимірявши довжину.

Після отримання необхідних даних можна приступати до підбору насосної станції, всі параметри будуть вказані у паспорті. Зверніть увагу на наявність зворотного клапана та вхідного фільтра.

Водопостачання дачі своїми руками

Облаштування водопостачання дачі своїми руками не така вже й складна задачаяк може здатися. Давайте приймемо, що джерело водопостачання у нас вже є, чи дісталося від колишніх господарів, чи Ви самі викопали колодязь або пробурили свердловину. Залишиться тільки виконати всі роботи з монтажу насоса, трубопроводу та іншого обладнання.

Монтаж зовнішнього водопроводу на дачі

Для колодязя. Насамперед необхідно прокопати траншею від фундаменту будинку до колодязя, бажано без вигинів. Оскільки взимку трубопровід може промерзати, його необхідно розташувати на глибині 1,5 - 2 м (глибина промерзання грунту РФ). Можна прокладати трубу і вище, але тоді її слід ретельно утеплити, наприклад, обмотати електричним кабелем, що гріє.

У другому кільці колодязя робимо отвір для труби. До речі, можна використовувати пластикові труби, ПВХ, поліетиленові, поліпропіленові, сталеві та інші. Бажано вибрати ті, що не тріскаються від морозу. З'єднуємо труби діаметром 32 мм між собою. На дно траншеї насипаємо шар піску 15 див.

Важливо! Монтаж водопостачання на дачі має на увазі, що потрібно робити ухил трубопроводу у бік джерела води. Якщо взимку дачею не користуватимуться, всю воду із системи необхідно злити. Для цього на повороті труби у колодязі слід встановити зливний кран.

Заводимо ділянку труби в отвір у кільці, згинаємо трубу та опускаємо вниз до поверхні води. Всередину труби вставляємо сітчатий фільтр. Трубу розташовуємо на висоті 30-40 см від дна колодязя. Щоб закріпити трубу, всю воду з колодязя відкачуємо насосом, вбиваємо на дно штир і прикручуємо до нього трубу.

Потім необхідно ретельно гідроізолювати отвір у кільці, щоб через нього не потрапляла верхівка. Засипаємо труби в траншеї 15 см шаром піску, потім ґрунтом, а навколо колодязя на відстані 1,5 м завглибшки 40 см виконуємо глиняний замок.

Для свердловини. Всі роботи з копання траншеї та укладання труб нічим не відрізняються. Ось тільки над свердловиною необхідно облаштувати або приямок, або кесон, щоб не промерзали труби і насос, якщо передбачається його установка безпосередньо над свердловиною.

Розглянь установку кесона. Трубу свердловини обкопуємо на 2,5 м глибиною та шириною в 2 рази більше діаметра кесона. Дно приямки ущільнюємо і заливаємо бетоном шаром 20 см, він триматиме на собі тяжкість кесона. Встановлюємо в яму кесон. Обрізаємо свердловину на висоті 50 см над рівнем дна кесона. На цій же глибині виконуємо отвір у кесоні для прокладання трубопроводу. Далі потрібно підключити насосну станцію.

Кесон зовні заливаємо бетоном шаром 30 - 40 см, потім засипаємо піском і цементом упереміш, а решту 50 см ґрунтом.

Підключення насосної станції до свердловини

Якщо насос виносний, його можна встановити безпосередньо в кесоні. Якщо ж вода знаходиться близько, свердловина теж, то можна встановити насосну станцію в будинку, а в кесон або приямок завести тільки трубу, що підводить, і підключити її в трубі свердловини. Тут слід передбачити краник для зливу системи вниз.

Як приклад у кесоні встановлюємо насос, підключаємо його до труби свердловини, до самого насоса підключаємо трубу, що веде до будинку. А ось інше обладнання: гідроакумулятор, реле керування, фільтри встановлюємо в будинку або хозпобудові.

Підключення насосної станції до колодязя

Для колодязів, що розташовані близько від будинку і з високим рівнем води, можна використовувати насосну станцію з висотою всмоктування до 9 м. Встановлювати її можна в самому будинку, в приміщенні або в колодязі. А ось для глибоких або далеких колодязів можна використовувати насос із виносним ежектором, тоді саму станцію можна встановити в будинку, а ежектор опустити в колодязь.

Приміщення, де стоятиме насосна станція для колодязя, має бути утепленим або опалювальним, температура повинна бути не нижче +2 °С.

Перед входом у насос встановлюємо кран для зливу води, фільтр грубої очистки та зворотний клапан. Потім йде насос, після нього фільтр тонкого очищення з відсічними кранами з обох боків. Це необхідно для заміни картриджа у фільтрі. Потім гідроакумулятор, а після нього можна встановити систему водоочищення та водопідготовки.

Після всіх елементів насосної станції, водоочищення та ін. трубу 32 мм ведемо до колектора холодного водопостачання. У колекторі встановлюємо кульові крани та підключаємо труби 25 мм, що ведуть до споживачів або груп споживачів (як передбачає схема внутрішнього водопроводу).

Для внутрішнього розведення можна використовувати сталеві труби, металопластикові, поліпропіленові та гофровані нержавіючі. Останні найдорожчі, але й дуже прості у монтажі. Оптимальним же за ціною та якістю буде водопровід із поліпропіленових труб. З'єднуються вони між собою та з фітингами за допомогою електропаяльника, який дуже простий у роботі, і його можна взяти в оренду.

Важливо! Складність монтажу водопроводу на дачі полягає в тому, що в зимовий період, коли приміщення не опалюється, необхідно зливати воду із системи. Для цього весь трубопровід має бути змонтований із ухилом.

Гаряче водопостачання на дачі можна забезпечити за допомогою котла або бойлера. Якщо підведений магістральний газ, має сенс встановити газовий водонагрівач. Якщо ж ні, можна використовувати електричний бойлер. До речі, для безперебійної подачі гарячої води належним чином за умови використання газового котла необхідно також придбати бойлер непрямого нагріву. Для сім'ї з 4-х осіб обсяг бойлера має бути від 100 до 200 л.

На звороті колектора холодного водопостачання відводимо трубу до водонагрівача. Тут підключаємо. Трубу з гарячою водою, яка виходить із водонагрівача, ведемо в колектор гарячої води, де також встановлюємо кульові крани та кран для зливу води.

У статті ми розглянули варіант стаціонарного водопроводу на дачі, який можна використовувати як влітку, і взимку. Ось тільки якщо взимку будинок не опалюється, а його обігрів включається лише коли хтось приїжджає, наприклад, раз на тиждень, то перед настанням морозів та перед кожним від'їздом узимку необхідно зливати воду не лише із системи, а й із кожного споживача. Навіть із унітазного бачка, пральної машини тощо. Для літнього водопроводу такі складності не потрібні. Його можна виконати із садових шлангів, з'єднаних між собою та розкладених по поверхні землі. Після закінчення сезону зі шлангів зливається вода, вони скручуються і забираються в господарське приміщення до наступного сезону.

Дачна ділянка завжди використовувалася за призначенням лише в теплу пору року. Тому їхні власники не морочилися над тим, як забезпечити водою невеликий будиночок. Водопостачання на дачі вирішувалося просто: або вода доставлялася відрами з найближчої відкритої водойми, або відкопувалась на території дачі колодязь. Таку воду пили, з неї готували страви для їжі, їй же поливали з лійок город і квітники.

Але в даний час підхід до заміським дачамзмінився. Багато хто приїжджає сюди не лише влітку, а й узимку. А хтось взагалі переїжджає на природу на постійне місцепроживання. Отже, необхідність у постійному та якісному водопостачанні дачі стає першою необхідністю. Бо без води: і не туди, і не сюди. Отже, давайте розбиратися, як можна організувати водопостачання заміської ділянки(Давачі). Які сьогодні пропонуються способи та методи. І наскільки вони ефективні для дачі.

Варіанти водопроводу для дачі

Насамперед визначається, з якого джерела забиратиметься вода для побутових потреб та поливання насаджень на дачі. В принципі, варіанти два: відкрита водойма або колодязь (свердловина). Як показує практика, все залежатиме від того, наскільки чистою є водойма, і як далеко вона розташована від дачної ділянки. Якщо відстань велика, то прокладка труб нижче за рівень промерзання грунту або процес їх утеплення обійдеться в копієчку. Якщо вода в озері, ставку чи річці не відповідає нормам санітарії, її використовувати можна буде тільки для поливу зелених насаджень на дачі. Знезаражувати та очищати її буде також непросто та дорого.

Тому варіант із колодязем на дачі - оптимальне та правильне рішення. До того ж сам господар дачі буде зацікавлений, щоб джерело води не вичерпалося, було чистим і не замулювалося. Тобто, він буде за колодязем дивитися і періодично його вичищатиме. Звичайно, складно буде викопати колодязь та його обладнати. Але це одноразові витрати, на які доведеться вдатися.

Влаштування водопроводу на дачі

Отже, вважатимемо, що колодязь на дачі викопаний, у ньому є вода, придатна для вживання. Необхідно підготуватися до спорудження водопровідної мережі. Скажімо прямо, що дачний водопровід – це повноцінна система з трубами, парканами та фільтрами. Адже йдеться саме про водогін, який цілорічно постачатиме якісною водою дачу. Її можна буде використовувати для вживання і для інших побутових потреб: купання в лазні або душі, миття посуду та білизни.

Водопостачання дачі з колодязя починається зі складання проекту, де відобразяться всі елементи майбутньої системи. Її можна розбити на дві частини: зовнішню та внутрішню.

Зовнішня частина водопроводу на дачі

До зовнішньої частини дачного водопроводу можна віднести колодязь, встановлений в нього насос, за допомогою якого вода підніматиметься вгору і в будинок, трубне розведення, зовнішні виходи (крани для поливу зелених насаджень, літнього душаі кухні, басейну тощо). Обов'язково точки виходів води треба розмістити на плані дачної ділянки. Таким чином, буде легко підрахувати необхідна кількістьтруб та фітингів для них. Адже трубне розведення дачного водопроводу буде непростим. Як показує практика, труби практично покривають всю територію дачі.

Так як розмова пішла про труби, то необхідно правильно вибрати їх за діаметром та сировинним матеріалом. В принципі, вибір по матеріалу невеликий, тому що краще, ніж пластикові труби, на сьогоднішній день не знайти. Що ж до діаметра труб, його доведеться порівнювати з діаметром вихідного патрубка занурювального насоса. Але що далі від насосної установки, то діаметр труб зменшуватиметься. Це пов'язано з розведенням трубної системи на дачі, а відповідно і зменшенням тиску води в них і зменшенням її обсягу.

Укладати труби треба обов'язково нижче рівня промерзання ґрунту. Якщо такої можливості немає, тому що причин на ділянці дачі за містом може бути багато. Наприклад, високий рівеньґрунтових вод. То трубопровід водопроводу дачі доведеться утеплювати. Вибирати із запропонованих сьогодні технологій утеплення можна будь-який, звичайно, оптимально, якщо цей спосіб буде недорогим. Як із найпростіших варіантів – це використання теплоізоляційних циліндрів (шкаралуп), які зверху ще покриваються гідроізоляційною плівкою. Можна замість шкаралуп використовувати рулонні утеплювачі мінеральної вати або скловати, що також покриваються зверху гідроізоляцією.

Насос для колодязя на дачі

Правильно вибрати насос для колодязя на дачі дуже важливо. Основний його параметр - потужність, яка визначає кількість води, що подається в заміський котедж. Для водопостачання будинку цей параметр доведеться підрахувати з розрахунку, що одна людина споживає 200 літрів води на добу. Залежно кількості людей можна точно сказати, насос якої потужності підійде для заміського котеджу. Приблизно його потужність дорівнюватиме 40-50 л/годину, якщо на дачі проживає 3-4 особи. Приплюсуйте сюди літні поливи саду та городу, можна спокійно вибирати агрегат потужністю 60-80 л/год.

Щодо напору, то це ще один важливий критерій вибору. Все залежатиме від того, на яку глибину насос опускається в колодязь. До цього показника додається 30 м-коду, а остаточне число збільшується ще на 10%. І це буде остаточний результат. Деякі фахівці вимагають також визначати можливості колодязя на дачі. Тобто, наскільки швидко він наповнюватиметься після кожного викачування води.

Якщо шар ґрунтових вод залягає не дуже глибоко – не нижче 8 м, то замість занурювального агрегату можна встановити поверхневий. Це звичайний водяний насос, вся конструкція якого встановлюється нагорі біля викопаного колодязя. У сам же колодязь опускається труба, на кінці якої встановлюється сітчастий фільтр. Мінус даного апарату полягає в тому, що всередині трубопроводу, що входить у свердловину, завжди повинна бути вода. Потрапило всередину повітря не дасть викачувати воду. І якщо таке сталося, то доведеться заливати воду в систему вручну через спеціальний вхідний отвір, розташований на корпусі насоса. До того ж, сам насосний агрегат необхідно утеплити на зиму.

Внутрішня частина водопроводу на дачі

Багато дачників просто зовнішню трубу заводять у будівництво, роблять необхідне розведення. І в такому стані користуються водопостачанням на дачі. Найпростіша схема, абсолютно неякісна, тому що вода, що надходить у заміський будинокз колодязя, не відповідатиме вимогам та нормам санітарії. По-перше, вона буде каламутна з домішками піску, тому що фільтр, встановлений на вхідному патрубку насоса, затримує великі домішки.

Тому варто подбати про якість води, що споживається. До того ж завжди є ситуація, коли води в колодязі стане мало, і вона просто не надходитиме в котедж. Ось чому так важливо правильно організувати систему водопостачання заміського будинку. Скажімо прямо, це найвидатковіша частина дачного водопроводу, тому що внутрішня його система складається з великої кількості вузлів та приладів.

Отже, до складу системи водопостачання дачі входять, йтимемо від вхідної труби до споживачів:

• Фільтр грубої очистки. З його допомогою утримуються дрібні частинки мулу та піску.
• Місткість (або кілька ємностей), в якій збирається вода. Це на той випадок, якщо у колодязі її стає мало. Таким чином досягається безперебійна робота водопроводу на дачі.
• Фільтр тонкого очищення.

Увага! Обидва фільтри треба встановити в доступному вільному місці, щоб не було перешкод для їх обслуговування - заміни матеріалів, що фільтрують.

Якщо у колодязі вода має у своєму складі велика кількістьзаліза, то варто подбати про те, щоб цей хімічний елемент із неї якось видалити. Найпростіший варіант – встановити додатково іонообмінний фільтр, благо такі сьогодні продаються в магазинах.

Для створення тиску у внутрішній мережі водопроводу на дачі можна використовувати кілька варіантів. Перший - це встановити збірну водяну ємність вище за рівень установки споживачів. Наприклад, можна резервуар змонтувати на горищі дачі. Друге – встановити невеликий насос саме для внутрішньої частини системи водопостачання дачі. Правда, цей варіант має один недолік – при відключенні подачі на дачу електрики насос просто не працюватиме. Доведеться на якийсь час забути, що загородою є водогін.

Третій спосіб – це замість ємності для води встановити гідроакумулятор. По суті, це той самий бак або резервуар, який всередині розділений на дві половинки за допомогою водонепроникної мембрани. Коли вода з колодязя на дачі заповнює ємність, вона створює тиск на мембрану, відсуваючи її до стінок гідроакумулятора. При відкритті вентиля на споживачі (душ, мийка, раковина, унітаз) відбувається зворотна дія. Тобто повітря в другому відсіку резервуара під тиском починає тиснути на мембрану, а вона у свою чергу на воду. Таким чином, створюється тиск води у водопровідній системі дачі.

До речі, гідроакумулятор дуже схожі на розширювальні бачки для системи опалення. Їх розрізняє колір фарбування корпусу. У розширювального бака червоний, у гідроакумулятора синій. Що ж до обсягу ємності, необхідно враховувати те що, що вона заповнюється водою зазвичай на 30-40%. Наприклад, 100 літрів води має вистачити на невелику дачу, в якій проживає 2-3 особи. Але оскільки резервуар заповнюється в повному обсязі, то краще набувати його більшого розміру.

Монтаж зовнішньої частини водопостачання дачі

Розведення водопровідної системи по всьому дачній ділянці(не рахуючи від колодязя до котеджу) займає багато часу та коштів. До того ж вона півроку, а може й більше, не діє. Тому на такій системі можна заощадити.

• По-перше, саме цю частину дачного водопроводу можна не укладати нижче за рівень промерзання грунту, і немає необхідності проводити її утеплення.
• По-друге, можна для прокладки використовувати не пластикові труби, а прогумовані шланги, які закопуються на малу глибину – 20-30 см.

Спочатку визначається схема розведення біля дачі, за якою робиться відмітка землі. Після цього відкопують траншеї, в них і укладається шланг. Необхідно відзначити, що виробники прогумованих шлангів пропонують свою продукцію в бухтах довжиною 50 або 100 м. Так що однієї бухти може вистачити, щоб зібрати без стиків усю систему водопостачання на дачі. У місцях розгалуження доведеться встановити пластмасові фітинги, що кріпляться до шлангів за допомогою металевих хомутів. Це надійне та герметичне з'єднання, яке вірою та правдою відслужить весь літній сезон на дачі.

Коли необхідність експлуатації зовнішньої системи на дачі відпадає (прийшла осінь), її необхідно законсервувати. Найпростіший варіант – це зібрати шланги в бухти, попередньо витягнувши їх з-під землі та роз'єднавши фітинги. Обов'язково зливається зсередини вода. І весь зібраний матеріал складується у сараї або у підвалі дачі. Весною все це встановлюється за місцями, на що йде пара годин. І ось водогін до експлуатації вже готовий.

Як бачите, організувати водопостачання в заміському котеджіне дуже складно. Звичайно, захід цей витратний, але він вартий того. Адже безперебійна подача якісної води у будь-який час – це зручність проживання на дачі загородом та взимку, і влітку.