Технологія укладання вимощення навколо будинку. Бетонне вимощення навколо будинку - як зробити своїми руками

Конкретна інформація з вимощення існувала в Посібнику до СНиП2.02.01. Під час редагування СНіП, які перетворилися на СП, сталася плутанина із посібниками з проектування до цих нормативів. Тому інформація за розмірами та конфігурацією вимощення часто береться з технологічних карт.

Основним призначенням горизонтальної водонепроникної смуги навколо котеджу з 3 градусним ухилом назовні є захист цоколя та підземних несучих конструкцій фундаменту від поверхневих вод. При виготовленні своїми руками вимощення має бути певної ширини, мати утеплення на пучинистому грунті та вбудовану зливку при неорганізованому водостоку покрівлі.

Експлуатовані під землею або в безпосередньому контакті з ґрунтом фундаменти піддаються впливу агресивних середовищ. Навіть при якісній гідроізоляції волога шкідлива для бетону, тому зливові, паводкові та стічні води слід відвести своїми руками від несучих конструкцій.

Класичне вимощення має конструкцію:

• ущільнений грунт або шар, що підстилає, з нерудного матеріалу, що примикає до цоколя;
• стяжка бетонна, смуга з водонепроникного матеріалу (асфальт) або мощення тротуарною плиткою/бруківкою з поперечним ухилом 3 градуси назовні завширшки трохи більше звису покрівельного матеріалу над фасадами.

Крім основного призначення, вимощення може вирішувати ще кілька завдань:

• збільшення периметра непромерзаючих ґрунтів, що належать до фундаменту;
• використання як садової доріжки для економії площі ділянки;
• збір зливових стоків та транспортування їх у підземний резервуар.

Щоб зробити вимощення своїми руками правильно, потрібно мати хоча б загальне уявлення про конструкцію та технологію виготовлення фундаменту та врахувати нижченаведені рекомендації.

Основні помилки індивідуальних забудовників

При зведенні заглибленого фундаменту будинку на ділянці відривається котлован, пазухи якого засипаються пізніше інертними матеріалами. Щоб зробити самостійно малозаглиблений або незаглиблений фундамент на глинистому ґрунті без порушень СП, необхідно виконати комплекс заходів щодо зниження сил пучення. Тому пучинисті ґрунти основи замінюються підстилаючим шаром із щебеню або піску.

У кожному з цих варіантів створюється техногенна зона, в якій неминуче збирається верховодка, так як проникність нерудних матеріалів у підстилаючому шарі та засипаних пазухах набагато вища, ніж природного ґрунту. Тому будь-яка волога біля цоколя житла накопичуватиметься під землею, руйнуватиме бетонні конструкції. Стрічка вимощення повинна бути ширшою за пазухи котловану і звису покрівлі, а в її зовнішній край повинна бути інтегрована зливка (лотки, жолоби, точкові дощоприймачі).

При виготовленні своїми руками вимощення індивідуальний забудовник часто робить помилки:

• глиняний замок – цей матеріал дійсно не пропускає воду зовні, але вбирає її та різко збільшується в об'ємі при замерзанні, результатом чого стає руйнування бетонної стяжки або асфальту;
• недостатня ширина – без покрівельного водостоку потоки води безперешкодно розмивають грунт біля брівки вимощення, проникають у землю, завдають шкоди фундаменту будинку, у бетонних конструкціях якого розкриваються численні тріщини;
• жорсткий зв'язок вимощення з фундаментом - залишкові сили пучення не можуть виштовхнути на поверхню важку плаваючу плиту, стрічку МЗЛФ або стовпи ростверку, але легко піднімають вимощення, яке прагне розірвати фундамент або нахилити його;
• відсутність утеплювача - особливо актуально для житла тимчасової та сезонної експлуатації, будинків з перекриттям по лагах, так як грунти, що прилягають до бетонних конструкцій, промерзають і спучуються.

Обов'язково виконуйте компенсаційні шви.

Існуюча думка, що вимощення має створюватися на етапі благоустрою території або ландшафтного дизайну після закінчення будівництва коробки будівлі та даху, є помилковою. Навіть під час будівельного сезону можливі опади. При «довстрому» фундаменті залишається не навантаженим у зиму. Ці фактори негативно впливають на ресурс підземної конструкції, тому вимощення слід залити відразу після завершення нульового циклу, гідроізоляції та утеплення зовнішніх граней стрічки, плити або стовпів ростверку.

Правильно виготовлене вимощення має примикати до фундаменту через демпферний шар. Між цими конструкціями має бути встановлена ​​спеціальна еластична стрічка.

Важливо! Якщо цоколь котеджу облицьовується після бетонування вимощення, сайдинг, панелі або інший оздоблювальний матеріал не повинні спиратися на стяжку, а повинні фіксуватися до решетування із бруса або профілю. Між вимощенням і облицюванням також необхідний демпферний шар.

Технологія виготовлення

Індивідуальному забудовнику найскладніше зробити самостійно тепле вимощення, тому буде розглянута саме ця технологія:

• щілинна опалубка є неправильною технологією, тому що не дозволяє гідроізолювати та утеплювати зовнішні поверхні бетону;
• при виїмці грунту з траншей (МЗЛФ), котловану (плита плаваюча) або шурфів (стовпчастий ростверк) ширина виробітку завжди більша за розмір фундаменту, так як потрібно укласти зовні дрена каналізації, забезпечити зсередини доступ робітників до монтажу опалубки та нанесення гідроізоляції (разом, + 1) ,2 м назовні, +0,8 м усередину);
• при цьому автоматично знімається родючий шар, багатий на органіку, на який заборонено заливати бетонні стяжки у зв'язку з можливою усадкою грунту.

Схема сучасного вимощення.

Тому забудовнику для створення вимощення потрібно виконати кілька операцій:

• зробити відсипання піском (на сухому грунті) або щебенем (при високому УГВ) завтовшки 0,4 м;
• укласти шар 10 мм екструдованого пінополістиролу високої щільності (марки ЕППС або XPX) з ухилом 3 градуси назовні ();
• змонтувати опалубку по периметру вимощення (ширина 0,7 – 1,5 м залежно від звису даху);
• приклеїти по периметру цоколя демпферну стрічку для створення розриву між стяжкою та цоколем;
• укласти суміш усередину опалубки та створити 3 градусний ухил;
• забезпечити догляд за бетоном (вологий компрес з тирси або укривна поліетиленова плівка у перші три доби);
• закрити щілину герметиком, щоб уникнути протікання.

Порада! Якщо не порушується технологія будівництва, подушка з нерудного матеріалу під пінополістиролом не потрібна. Підстилаючий шар вже покладено під дренаж та підбеток фундаменту.

Вимощення може знадобитися в котеджах, що вже експлуатуються, наприклад, при покупці нерухомості. В цьому випадку слід звернути увагу на конструкцію існуючого фундаменту та виправити недоліки при спорудженні вимощення будинку, щоб зробити її правильно:

• відсутній дренаж – необхідно вирити траншеї по периметру котеджу, створити загальний ухил 4 – 7 градусів, укласти перфоровані гофровані труби, закільцювати систему, змонтувати по кутах будинку оглядові колодязі;
• немає теплоізоляційного шару - вимощення потрібно утеплити, щоб виключити промерзання прилеглих грунтів.

Основними нюансами при бетонуванні стяжки навколо житла є:

• щілина між цоколем і вимощенням закладається герметиком;
• армувати стяжку не потрібно, якщо ґрунт не пучинистий або проведені заходи щодо зниження сил пучення (дренаж, підстилаючий шар та утеплення);
• у місцях встановлення дощеприймачів виготовляється місцевий ухил у їхній бік;
• лотки зливки двох прилеглих фасадів повинні мати єдиний ухил до загального дощеприймача.

Порада! Якщо будівля має прибудову, між основним та додатковим фундаментом має бути температурний шов. Тому вимощення категорично заборонено жорстко пов'язувати з цоколем.

часті питання

Найбільш затребувані консультації у професіоналів, як зробити вимощення будинку правильно для різних конструкцій фундаменту або відреставрувати, який ширини та товщини залити стяжку.

Чи потрібно поєднувати вимощення з фундаментом

Перш ніж залити стяжку по периметру зовнішніх стін із ухилом для відведення вологи, необхідно розуміти, чого робити не можна в жодному разі. Наприклад, індивідуальний забудовник часто армує вимощення, для чого встановлює прутки в отвори в цокольній частині. Таке жорстке з'єднання загрожує наслідками:

• взимку виникнуть сили здирання;
• вони не зможуть висмикнути важкий фундамент із землі, але легко загнути арматурні стрижні і піднімуть стяжку;
• при весняному відтаванні під вимощенням утворюється щілина, в яку вільно проникне вода.

У фундаментах нижній пояс армування необхідний для компенсації навантажень, що розтягують, від ваги житла. Верхнім поясом компенсуються аналогічні навантаження, але вже від сил здирання, спрямованих у зворотний бік. У вимощення цих зусиль немає, тому достатньо зробити стяжку товщиною від 5 см без армування, не витрачаючи бюджет даремно.

Вимощення відійшла від фундаменту, що робити

Існує кілька причин розкриття щілини у вузлі примикання цоколь/стяжка:

• сили пучення – на глині ​​та суглинці демпферного шару (пісок та щебінь) недостатньо, мороз заходить під утеплювач зовні, вимощення періодично піднімається, опускається вже на нове місце навесні;
• попадання вологи – якщо щілина між цоколем та вимощенням не загорнута герметиком, у міжсезоння вдень у ній збирається вода, яка вночі замерзає та розширюється, відсуваючи стяжку від будівлі, наступного дня кількість води збільшується, і так щодня;

Існує кілька варіантів ремонту:

• можна зробити металевий відлив (звичайна розжолобка), закріплений до цоколя, що запобігає проникненню вологи в демпферний шов;
• правильно очищена та знежирена щілина замазується герметиком, яким обробляються шви панельного будинку.

Надійно закласти щілину між фундаментом будинку та вимощенням можна реставрацією цього вузла примикання:

• частково руйнується стяжка біля цоколя та демонтується облицювання фасаду будинку (тільки біля землі);
• на цоколь наклеюється половина поліетиленової плівки або наплавляється рулонний матеріал на бітумній основі (Техноніколь, Бікрост);
• друга половина загортається горизонтально, у ньому заливається зруйнована частина стяжки.

Важливо! Якщо зробити цю операцію зовні, гідроізоляція здиратиметься при очищенні вимощення будинку від снігу.

У мене будинок на палях, як зробити вимощення

При експлуатації пальових та стовпчастих висячих ростверків біля будинку відсутній повноцінний цоколь. Для захисту підпілля від намокання, проникнення бруду і тварин, зниження тепловтрат в підлогах нижнього поверху потрібна забірка, так звана фальш-цоколь. Примикання вимощення до цього конструкційного та архітектурного елементу будівлі відрізняється від раніше розглянутих варіантів фундаментів (плита та стрічка):

• при використанні фундаменту будинку з висячого ростверку на палях або стовпах утворюється підпілля, в якому відсутні джерела тепла;
• тому вимощення фундаменту не утеплюється - крім перевитрати коштів це нічого не дає.

Правильно оформити вузол сполучення, незалежно від ширини стяжки, можна за технологією:

• на палі/стовби кріпиться решетування для панелей або цокольного сайдингу, прогони для листових матеріалів (ЦСП, плоский шифер);
• стійки решетування не доходять до землі на 10 - 15 см, щоб на них не діяли сили здирання;
• шматок рулонної гідроізоляції кріпиться до решетування або прогонів однією стороною вертикально, згинається під прямим кутом назовні горизонтально, заводиться під вимощення;
• поверх гідроізоляції потрібно залити стяжку з поперечним ухилом або викладається бруківка, тротуарна плитка.

Таким чином, фундамент отримує оформлення фальш-цоколя та абсолютну герметичність нижнього вузла примикання. Сніг, що росте навесні на вимощенні, не може проникнути всередину підпілля через гідроізоляційний матеріал між облицюванням стіни і вимощенням.

За наведеними рекомендаціями, індивідуальний забудовник може вибрати технологію вимощення, що відповідає фундаменту житла в залежності від його конструкції. Або відремонтувати стяжку, закласти щілину між нею та цоколем будівлі.

Стаття підготовлена ​​за участю спеціалістів компанії ТЕХНОНІКОЛЬ

Складно переоцінити важливість вимощення, особливо в регіонах з високим рівнем ґрунтових вод та рясним опадом. Тим не менш, для багатьох вона досі залишається бажаним, але необов'язковим елементом. Не в останню чергу це пов'язано із трудомісткістю устрою класичного монолітного «пирога». Порівняно недавно з'явився спрощений, при цьому не менш надійний варіант вимощення, що не потребує кубометрів бетону. Спільно з фахівцями компанії ТЕХНОНІКОЛЬ розглянемо найактуальніші аспекти.

• Що таке вимощення та її призначення.
• Що таке м'яка вимощення.
• Технологія пристрою м'якого вимощення.
• Питання учасників порталу та відповіді спеціалістів.

Що таке вимощення та її призначення

Вимощення - один з найважливіших конструктивних елементів будівлі, що є смугою непроникного покриття, що проходить по всьому периметру поряд з основою.

Головним завданням вимощення є відведення води від фундаменту та запобігання промокання ґрунту в цій зоні, а надалі – і промерзання.

Без вимощення основа буде регулярно контактувати з вологою, що негативно позначиться на його міцності та довговічності.

Крім того, при сильних опадів відсутність вимощення сприятиме забрудненню фасаду. Також покриття виконує функцію тротуару, яким у будь-яку погоду можна пересуватися навколо будівлі. Що стосується естетичної сторони питання, то будинок, окантований вимощенням, виглядає значно привабливіше і набуває завершеного вигляду.

Олексій Цибенко провідний технічний спеціаліст напряму «Інженерна гідроізоляція» Технічної дирекції Корпорації ТЕХНОНІКОЛЬ

На жаль, важливість вимощення часто недооцінюють, не всі будівельники приділяють їй достатньо уваги. А власник надалі може зіткнутися із такими негативними наслідками, як тріщини на фасаді будівлі. Коли вимощення відсутня, дощова та тала вода можуть природним чином накопичуватися біля основи фундаменту. Крім прямого руйнівного впливу на основу конструкції, може відбуватися і пучення грунтів, що загрожує деформаціями.

Що таке м'яка вимощення

Як звичайна, так і утеплена вимощення буває двох видів:

• монолітна;
• м'яка.

У першому випадку це покриття з суцільним бетонним фінішним шаром, у другому, навпаки - водопроникне покриття, але з герметичним підставою. Монолітні (жорсткі) вимощення найчастіше бетоновані або асфальтовані, м'які можуть бути як з гравійним шаром, так і з плиткою, укладеною плаваючим способом, іноді їх навіть засаджують газонною травою. Жорстка вимощення відводить воду з фінішної похилої поверхні, на м'якій же вода безперешкодно проникає крізь верхній шар, а проникнення в ґрунт запобігає шару гідроізоляції, з якого вона відводиться в дренаж.

На відміну від жорстких вимощення, м'яким не загрожує руйнування через пучення, і їх простіше облаштовувати, оскільки відсутня етап бетонування.

Найбільш популярний м'який різновид вимощення на пучинистих грунтах, тому в більшості випадків вони утеплені, на базі листів XPS. Проте, роблять і без утеплення, коли вибір продиктований не необхідністю запобігти пученню, а бажанням спростити процес.

zip учасник FORUMHOUSE

Дуже не хочеться возитися із заливкою бетонного вимощення, та й підсумковий результат очей, напевно, не порадує. Хочу влаштувати простіше: піщану подушку поверх гідроізоляцію, а зверху, з невеликим ухилом – тротуарну плитку. Вийде як би і вимощення, і доріжка.

chicken учасник FORUMHOUSE

Ідея правильна. Такий спосіб зараз часто застосовується. Як гідроізолюючий шар використовується товста (порядку 0,6 мм) мембрана з поліетилену високого тиску. Як верхній шар можна не тільки класти плитку, але насипати гравій, гальку, висівати газон і т.д.

Тим не менш, стандартний пиріг м'якого вимощення включає наступні шари:

• підготовка;
• утеплювач;
• гідроізоляція;
• дренаж;
• геотекстиль;
• фінішний шар.

Мінімальна ширина такого вимощення складає 60 см, максимум залежить від звису покрівлі – покриття має виступати від нього на 15-20 см. На пучинистих ґрунтах рекомендується полотно не менше метра завширшки. Глибина залежить як від типу ґрунтів та наявності утеплювача, так і від різновиду фінішного шару, але, в середньому, це 30-40 см.

Технологія пристрою м'якого вимощення

Основним елементом м'якого вимощення є гідроізоляція - вона повинна бути досить міцною і витримувати навантаження від дренажу та фінішного шару. Геотекстиль запобігає змішуванню дренажного та фінішного шару, що загрожує замулюванням та погіршенням пропускної здатності, тому його важливість також не варто недооцінювати. Сьогодні виробники випускають спеціальні двошарові мембрани – профільована основа з поліетилену високої міцності (HDPE) та термоскріплений геотекстиль.

Геотекстиль, прикріплений поверх «шипів» поліетиленової бази, забезпечує фільтрацію та швидке відведення води. Тобто одна мембрана одночасно і гідроізоляція, і дренаж, і геотекстиль, що значно спрощує укладання.

До того ж це може бути вигідно.

Олексій Цибенко

Двошарова мембрана не лише миттєво відводить відфільтровану рідину від фундаменту, а й спрощує вибір фінішного шару. Навіщо дорогі покриття, коли можна зробити відсипання гравієм або засипати родючим ґрунтом та засіяти газонною травою? Поліетилен, з якого вона виготовлена, неможливо пошкодити корінням рослин.

Технологія пристрою м'якого вимощення на основі такої мембрани не ускладнена спеціальними операціями.

Підготовка

Ґрунт вибирають на необхідну глибину, розрівнюють, утрамбовують. Виконують підсипання шаром будівельного піску з ухилом від стін, якщо ґрунти сильно сипкі, замість піску іноді використовують утрамбовану глину.

Утеплення

Поверх відсипання укладають плити утеплювача, щоб запобігти промерзанню грунту під вимощенням. Так як поверх утеплювача буде ще мембрана та фінішний шар, додаткової фіксації не потрібно.

Гідроізоляція

Мембрану розкочують уздовж, поверх утеплювача, шаром геотекстилю вгору, з нахлестом на стіну на 15 см і заходом за край утеплювача таким чином, щоб вона повністю закрила XPS і піщану подушку. Для герметизації покриття відрізки мембрани укладають внахлест - відокремлюють від шипів мембрани шар геотекстилю і фіксують шматки на чотири шипи (мінімум 10 см), щільно вставляючи їх у пази. Усі шви бажано проклеїти спеціальною двосторонньою стрічкою. Після цього повертають на місце геотекстиль, а стики також проклеюють скотчем шириною не менше 50 мм. Після укладання мембрану фіксують до стіни за допомогою спеціального кріплення, деякі учасники нашого порталу використовують мастики.

Фінішний шар

Поверх мембрани засипають гравій чи ґрунтовий субстрат, під плитку чи натуральний камінь засипають шар піску. Бордюр використовують при гравійному засипанні або з плиткою/камінням.

Відповіді фахівців на запитання учасників порталу

М'які вимощення досить популярні серед наших умільців, і при їх влаштуванні часто виникають різні питання. Хто, як не спеціалісти, дадуть вичерпні відповіді.

Космос02 учасник FORUMHOUSE

Для м'якого вимощення я купив ще дренажну трубу, але по краю, для збирання води з мембрани, не уклав, як передбачав спочатку. Подумав так: коли у мене буде плитка, то від труби з вирви даху, по відкритому лотку (з ґратами) вода йтиме до краю вимощення теж у лоток. А з тих лотків у якусь точку «А» збиратися, звідки в кювет, також відкритим способом поверху. Тобто, виходить, вся вода з даху буде 100% йти і не потрапляти на вимощення. Залишається вода з косого дощу, що потрапляє на плитку: частина з неї стіче по плитці в лоток на край вимощення, вже добре, а частина проникне крізь шви, щебінь та пісок на мембрану і скотиться за 1,7 метра від фундаменту. Так, може, не варто боятися цієї води і не робити дренажну трубу для її збору?

Олексій Цибенко

Все вірно. Водовідведення води, що потрапляє з покрівлі на м'яку вимощення, може бути організовано кількома способами:

• «Відкрите» поверхневе видалення води за допомогою вже згаданих лотків, які можуть бути виконані у вигляді формованих пластикових та бетонних виробів. Така система збору та транспортування води, що надходить з покрівлі на вимощення, дозволяє мінімізувати її поширення по поверхні вимощення, а це, у свою чергу, зберігає довговічність покриття.
• "Закрите" відведення без застосування спеціальних виробів, представлених вище. Вода, що потрапляє з покрівлі на вимощення, відводиться по поверхні дренажної мембрани, край якої може бути пов'язаний з кільцевим дренажем ділянки або з пристінним дренажем фундаменту, або просто пов'язаний з територією прибудинкової ділянки, куди і проводиться відведення води так само, як і з поверхні класичної бетонного вимощення.

Фахівець зазначає, що, завдяки різноманітності варіантів поверхневого водовідведення, у тому числі атмосферної води (косий дощ), можна відмовитися від застосування дренажних труб при влаштуванні вимощення.

Митрошка учасник FORUMHOUSE

Вивчаю запропоновані варіанти м'якого вимощення. Ось розтлумачте мені наступні моменти: на пропонованих схемах шар гідроізоляції укладається з ухилом від фундаменту і, у кращому разі, опускається в дренажну канаву, а в більшості варіантів просто закінчується, або трохи піднімається нагору коритом. І це на глибині 30 див. Тобто. замість того, щоб відвести дощову воду убік, ми її крізь пісок і щебінь заганяємо в землю до гідроізоляції та отримуємо навколофундаментний рів із водою?

Ні, не отримуємо.

Олексій Цибенко

Розглянутий варіант м'якої вимощення із застосуванням дренажних мембран передбачає формування ухилу від стін будівлі не менше 3° для організації відведення води, що надходить на поверхню вимощення. Саме завдяки сформованому ухилу земляної основи при укладанні профільованих мембран вода, що потрапляє на їхню поверхню, безперешкодно стікає. Відстань, на яку відводиться вода, дорівнює ширині вимощення, це, як правило, 800-1000 мм, але в будь-якому випадку, ця відстань перекриває ширину засипаних пазух котловану. Таким чином, вода «скидається» на прилеглу до будинку ділянку (якщо не забезпечені заходи збору води, що потрапляє з покрівлі на поверхню вимощення, такі як система пластикової каналізації або поєднання дренажних мембран з кільцевим або пристінним дренажем). Тому ні про яке «колофундаментному рові з водою» тут, за визначенням, нічого говорити. Тому, як природний, грунт прибудинкової ділянки не відноситься ні до пристінного, ні до фундаменту.

Митрошка учасник FORUMHOUSE

У випадку, коли гідроізоляція виходить в дренажну канаву, засипану щебенем навесні, весь цей щебінь є монолітною крижаною брилою, і дренаж не працює, тобто. у той момент, коли УГВ максимально високий, таке вимощення, знову ж таки, не працює?

Дивлячись чого чекати від вимощення.

Олексій Цибенко

Вимощення за прикладом зовнішніх стін будівлі формується не для захисту фундаменту від ґрунтових вод, а для захисту фундаменту від атмосферної води (дощі, танення снігу), тому покладати на вимощення захист фундаменту від ґрунтових вод, незалежно від рівня їх залягання, безглуздо. У разі коли дренажна мембрана м'якого вимощення пов'язана з обсипанням кільцевого або пристінного дренажу, водовідведення з її поверхні здійснюється, незалежно від пори року. Пластикова дрена в дренажній траншеї розташовується нижче за рівень промерзання грунту. Для Москви, наприклад, глибина промерзання, залежно від ґрунту, коливається від 120 см для глини до 132 см для піску. Вода в пластиковому дрені, розташованому на цьому рівні, не тільки не замерзає, але й безперешкодно транспортується по ухилу до місця водозбору.

Пристрій вимощення навколо будівлі роблять відразу, як були завершені роботи по завершенню обробки зовнішніх стін, але до того, як було розпочато обробку цокольної частини. Це зумовлено тим, що необхідно здійснити перекриття компенсаційного шва між покриттям доріжки і стіною будівлі, щоб туди не могла потрапити вода через поверхню цоколя, що виступає.

Що стосується гвинтових, глибоких стовпчастих або пальових типів фундаменту, у цьому випадку навіть немає необхідності робити вимощення, але її роблять здебільшого для того, щоб вона служила в ролі пішохідної доріжки або як декор для облаштування двору.

Конструктивні особливості захисного покриття

Таке покриття необхідно створювати по всьому периметру будівлі, тому що потрібно захищати фундамент з усіх боків. Що стосується норм та вимог, які пред'являються до неї, всі вони описані в СНиП 2.02.01-83, де йдеться, що незалежно від того, чи буде виконуватися вимощення навколо будинку своїми руками або із залученням фахівців, її ширина на нормальному грунті не має бути менше 60 см, а на ґрунтах, що мають властивість просаджуватися – від 100 см.

У будь-якому разі ширина покриття не повинна виступати від зрізу покрівлі не менше ніж на 20 см. Максимальна ширина не встановлена ​​регламентом.
Тверде покриття необхідно укладати тільки на щільну основу, яка має товщину не менше 150 мм. Дуже важливо звернути увагу на те, що ухил вимощення від будівлі не повинен бути меншим за 0,03%, з урахуванням перевищення нижньої брівки над планувальною позначкою не більше 50 мм. Що стосується зливових вод, вони повинні відводитися в спеціальні лотки або зливи (зливову каналізацію).

Хороше утеплене вимощення, яке має повною мірою виконувати всі свої функції, складається з 3 шарів:

1. Водонепроникний (верхній).
2. Підстилаючий (пісок із щебенем або гравій).
3. Утеплюючий (пінополістирол).

Іноді фахівці використовують ще один шар, в якості якого застосовуються геотекстиль, основне завдання якого полягає у надійній гідроізоляції від ґрунтових вод. Ґрунтові води можуть щовесни приносити проблеми, тому застосування такого шару досить актуальне. Крім іншого, він захищатиме від проростання бур'янів.

Матеріали для верхнього шару

Перед тим, як зробити вимощення навколо будинку, необхідно визначитися з матеріалами, які будуть найкраще підходити для цих цілей. Є велика кількість матеріалів, що відрізняються за своїми можливостями.

• Серед часто використовуваних, економічних і простих матеріалів, поширена глина. Вона здатна створити достатній гідробар'єр. Найчастіше її використовують у сільській місцевості, але щодо сучасних забудов, від застосування глини вже давно відмовилися, оскільки на зміну прийшли більш ефективні технології.
• Найсучаснішим і найпоширенішим варіантом є вимощення з бетонного покриття. Не вкладаючи багато грошей, таке вимощення можна зробити дуже швидко, своїми руками. Бетон має високий експлуатаційний термін та міцність. Крім того, щоб поліпшити його зовнішній вигляд, можна покрити його тротуарною плиткою або іншим покриттям.
• Вимощення можна обробити тротуарною плиткою, яка укладається на розчин або цементно-піщану суміш. Найчастіше її використовують як створення єдиного декоративного стилю двору. Плитка досить довговічна і не викличе жодних проблем під час укладання.
• Можна також використовувати бруківку, яка теж підходить для цієї мети, якщо укласти її на піщану подушку, попередньо утрамбовуючи її. Вона має приємний для ока зовнішній вигляд, але стоїть у кілька разів вище тротуарної плитки і має деякі складності під час укладання. При використанні цього матеріалу потрібно обов'язково виконати загортання швів, щоб повністю герметизувати верхній шар.
• Щоб довгі роки насолоджуватися вимощенням і не думати про ремонт, рекомендовано скористатися природним каменем. Але варто зазначити, що такий матеріал може бути доступний лише досить заможним людям.
• Щодо асфальту, його дуже рідко використовують через те, що він видає неприємний запах у літню спеку і не має високого рівня міцності, якщо робити його своїми руками. А покупка із заводу коштуватиме набагато дорожче, ніж бетонне вимощення навколо будинку.

По всьому периметру вимощення необхідно укласти лотки для відведення води. Такі лотки виготовляються з азбестоцементу або кераміки. Не на останньому місці стоїть і якісно виготовлений водосток. Для деяких робіт рекомендується запросити спеціалістів, якщо не вистачає теоретичних чи практичних знань.

Як зробити своїми руками

Щоб розпочати роботи над створенням бетонного варіанту захисного покриття, спочатку необхідно підготувати певний список матеріалів та інструментів, до якого входять:

геотекстиль, який можна замінити глиною;

• портландцемент 500 або портландцемент 400;
• арматурна сітка з діаметром осередку 10 на 10 см;
• митий або річковий пісок;
• оброблена дошка чи бітум, щоб обробити її;
• щебінь фракції не більше 4 см або гравій;
• пінополістиролові плити.

Як тільки весь матеріал буде підготовлений, необхідно подбати про необхідний інструмент для роботи:

• молоток;
• бетонозмішувач;
• ножівка;
• трамбування або наскільки можна віброплита;
• кельми муляра;
• лопати: совкова та штикова;
• правило для штукатурки;
• ємність для бетону;
• рівень.

Щоб правильно зробити вимощення своїми руками, покрокова інструкція допоможе уникнути помилок та зайвих витрат. Весь процес починається з того, що потрібно уважно зробити розмітку. Розмітка має бути зроблена по всьому периметру будівлі. Як тільки цей етап буде закінчено, можна зняти 30 см ґрунту та утрамбувати дно.

Наступним етапом необхідно розстелити на утрамбоване дно геотекстиль або якщо використовується глина, тоді її необхідно щільно утрамбувати приблизно на 6-сантиметрову товщину. Поверх цього слід зробити насип з піску завтовшки 5 см, і цей шар теж потрібно щільно утрамбувати. Пісок виконує роль захисного прошарку, щоб щебінь не пошкодив гідроізолюючий шар.

Тепер саме час збити з дощок опалубку по краю траншеї. Деякі з цих цілей використовують листовий матеріал через брак дощок. Обов'язково при заготівлі опалубки робити її висоту на 5 см вище за передбачуваний рівень. Тепер саме час приступити до засипання шару щебеню з гравієм, який необхідно утрамбувати до товщини 8 см і присипати зверху піском. Піску багато не потрібно, він необхідний для того, щоб під час заливання бетонної суміші він не проникав у порожнечі між щебенем.

Перед тим, як зробити вимощення, потрібно передбачити влаштування деформаційних швів завширшки 1-2 см. Це необхідно тому, що в жарку погоду бетонний шар може розширитися, а при дуже низьких температурах - розірватися. Цей шов попередить таку ситуацію. Такий шов робиться з використанням гідроізоляційного матеріалу завтовшки 1-2 см або руберойду.

Крім усього іншого, приблизно кожні 100-200 см на всіх кутах будинку поперек вимощення необхідно зробити відрізки дощок завтовшки до 3 см і встановити їх. Це необхідно компенсувати можливих розширень.

Природно, перед тим, як встановити такі поперечні рейки, їх необхідно ретельно обробити бітумним складом, щоб вони не гнили. Встановлювати такі рейки необхідно так, щоб їх верхній край знаходиться нарівні із залитим у майбутньому бетоном.

Бетонний шар

Щоб максимально збільшити міцність бетону, його необхідно армувати металевою сіткою. Найоптимальнішим розміром осередку буде 100×100 мм. Деякі умільці для цього використовують дріт діаметром до 8 мм. По суті її теж можна використовувати, але тільки в цьому випадку обов'язково перев'язати між собою всі окремі елементи.

Як тільки всі підготовчі роботи були виконані, можна почати готувати суміш бетону та приступати до її заливання. Можна придбати готовий бетон марки М200-250, але варто розуміти, що це помітно збільшить загальний кошторис.

Перед тим, як залити вимощення навколо будинку своїми руками, можна приготувати бетон у співвідношенні:

• гравій – 4 частини;
• пісок – 2,5 частини;
• цемент – 1 частина.

Воду найкраще додавати в бетонозмішувач в останню чергу невеликими порціями і замішувати до однорідної маси середньої густоти.

Заливання вимощення відбувається наступним чином. До процесу потрібно підходити максимально відповідально. Суміш закладається поверх арматурної сітки так, щоб ухил вимощення до будівлі був не менше 3%, а сітка повинна бути трохи вищою за рівень землі. Таким чином, отримуємо формулу, при якій підвищення рівня на 3 см має бути на кожен метр ширини.

Щоб видалити з розчину бетону міхури повітря, необхідно застосовувати так зване штикування. Щоб максимально вирівняти поверхню, необхідно за допомогою будівельної кельми та правила для штукатурки обережно порівнювати поверхню із постійним контролем кута ухилу, із застосуванням рівня.

Щоб зробити поверхню ще міцнішою, можна скористатися спеціальною технологією залізнення. Щоб це зробити, необхідно на поверхню мокрого розчину, який ще не встиг схопитися, через сито просипати рівним шаром сухого цементу. Якщо це робити без сита, тоді доведеться скористатися шпателем і акуратно втерти його.

Якщо вимощення робиться за сухої та спекотної погоди, тоді необхідно виконати наступні дії. Щоб бетон не висох, а саме схопився, необхідно накрити його мокрою тканиною та через певні періоди поливати водою. Перші 3-4 діб не можна на нього ставати. Тільки після цього його верх схопиться, і можна буде наступати на вимощення без страху пошкодити.

Тротуарна плитка

Перед тим, як правильно зробити вимощення навколо будинку з тротуарної плитки, необхідно попередньо зробити під неї іншу основу. Це робиться через те, що плитка не має такого рівня міцності, на відміну від бетону.

Підстава має бути дуже щільною. Перший шар із глини повинен бути збільшений, після чого буде укладена суміш піску та цементу, поверх якої кладеться плитка.

Відразу варто зазначити, що у випадку з тротуарною плиткою траншея повинна мати глибину 45 см. Тільки в цьому випадку можна отримати високий рівень стійкості. Як нижній шар необхідно утрамбувати глину, щоб її товщина досягала 30 см. Це забезпечить нормальний захист у весняний період у разі підйому рівня грунтових вод. Поверх цього шару по краю траншеї встановлюється бордюр, який не повинен бути вищим за рівень укладання плитки по краю вимощення.

Як другий шар використовується гравій або щебінь, які теж необхідно добре утрамбувати на рівень 10-15 см завтовшки. Цей шар має бути нарівні з рівнем землі. Поверх нього необхідно укласти геотекстиль, щоб жодна рослина не могла прорости крізь нього. Тепер можна приступити до заливання суміші із піску та цементу, після чого почати укладати саму плитку.

Дуже важливо точно дотримуватися технології.

Бруківка

Що таке вимощення з бруківки? Це один із найкращих матеріалів для цих цілей. Вона чудово дивиться і відрізняється більшою товщиною порівняно з попереднім матеріалом та кращою стійкістю до зовнішніх впливів. Примітно, що бруківка завдяки своїм властивостям може бути покладена прямо на пісок. Траншея може мати глибину 15 см. Достатньо лише укласти геотекстиль, після чого поставити бордюр і утрамбувати пісок таким чином, щоб він трохи не сягав кінця траншеї. Тепер достатньо лише укласти матеріал.

Увага! Незважаючи на всю простоту укладання та гарний зовнішній вигляд, необхідно пам'ятати про високу вартість бруківки.

Після укладання необхідно надати кладці герметичності за допомогою цементного розчину, який необхідно укласти у шви між камінням. При цьому необхідно стежити, щоб бордюр не був вище верхнього рівня покриття.

М'який варіант

Щоб дізнатися, як правильно зробити м'яку вимощення навколо будинку, спочатку необхідно розібратися із самим терміном. Під цим мається на увазі щебінь, галька, бруківка, гравій та інші матеріали, під якими розташовується шар піску (іноді застосовується глина), які покриваються поліетиленовою плівкою.

Серед усіх сучасних варіантів це найбільш економічний вид покриття, але при цьому варто враховувати і невисокий експлуатаційний термін, який не перевищує 5 років. Як тільки цей термін пройде, потрібно знову повторити процедуру укладання м'якого або будь-якого іншого вимощення.

Варто приділити увагу - ухилу з глини та поліетилену. Цей момент важливий тому, що відведення води відбувається не верхнім покриттям, а безпосередньо шаром гідроізоляції.

Схема утеплення

Дуже важливо, щоб дізнатися, як правильно зробити вимощення навколо будинку, подумати про її утеплення. Це особливо актуально для регіонів із традиційно низькими температурами та практично для всієї території Росії у зимовий період. Завдяки утепленню вдасться не лише зберегти в цілості фундамент, а й зберегти тепло у будинку.

Для утеплювача необхідно брати якісний матеріал, який не піддається гниттю, має достатній рівень щільності, гідрофобний та міцний. Під ці параметри найкраще підходять пінополістирол або пінопласт.

Роботи з утеплення повинні виконувати в 3 кроки, які необхідно зробити по ходу створення вимощення:

• На глину або тонку піщану подушку необхідно укласти гідроізол або руберойд таким чином, щоб частина рулону виходила на бічні стінки.
• Другим кроком потрібно зробити утеплення цокольної стінки. Для цього потрібно закріпити на ній теплову ізоляцію. При закріпленні листів необхідно максимально щільно з'єднати їх пазами, а коли це неможливо, потрібно закласти їх з використанням монтажної піни.
• Що стосується горизонтального шару, його необхідно укладати безпосередньо на нижній шар. Щоб заощадити в цьому випадку без втрати якості, можна використати шар пінопласту, а поверх нього зафіксувати пінополістирол. При укладанні необхідно контролювати, щоб шви між шарами не співпадали по вертикалі.

В інтернеті можна знайти поради, що при такому вигляді утеплення можна застосувати керамзит замість щебеню, проте це може навіть більше нашкодити. Проблема полягає в тому, що в насипному керамзиті залишаються порожні порожнини, де через час почне виникати волога, що негативно позначиться на теплоізоляційних властивостях.

Експлуатація та ремонт вимощення

Тепер ви знаєте, для чого потрібне вимощення навколо будинку, чому дуже важливо правильно доглядати і при необхідності ремонтувати її. Після часу на поверхні бетону можуть виникнути сколи або тріщини. Найчастіше така ситуація виникає через просідання ґрунту, при неправильному підборі компенсаційних швів або використанні матеріалів низької якості.

Щоб зробити ремонт таких тріщин, необхідно використовувати пісок, азбест та бітумний праймер, який змішуються в однорідну суміш, але перед цим необхідно трохи збільшити тріщину та очистити її від пилу з використанням напору води. Після того, як вона просохне, необхідно залити всередину суміш.

Якщо ушкодження занадто великі, тоді їх треба ще більше збільшити до того розміру, щоб їх можна було залити новою порцією бетону. Якщо є потреба, пошкодження навіть можна додатково армувати прутом або дротом. Після того, як місце просохне, його необхідно обробити ґрунтовкою.

Вимощення - це безперервне бетонне покриття, яке розташовується по периметру будівлі. Пристрій своїми руками виконується на завершальному етапі будівництва будинку, коли будівлю вже зведено. Якщо передбачається фінішне оздоблення цоколя будь-яким декоративним покриттям, вимощення облаштовується тільки після завершення обробки.

Навіщо потрібне вимощення?

Для виготовлення конструкції часто застосовуються: асфальт, плитка або бруківка, а також інші декоративні покриття, але найпоширенішим і найдешевшим варіантом є бетон. Цемент довго служить без необхідності виконання ремонту покриття, відрізняється високими технічними та експлуатаційними характеристиками.

За відсутності досвіду будівельних робіт можна подумати, що вимощення має виключно декоративну роль, але вона призначається для низки практичних завдань.

Для запобігання всім негативним явищам і наслідкам служить вимощення

Функції вимощення:

• декоративні. Покращує зовнішній вигляд та загальну привабливість споруди, створюючи закінчений дизайн;
• захисна. При правильному формуванні конструкції вона створює якісний захист від попадання води до фундаменту. Є захисним елементом, який не дозволяє волозі вступати в контакт із несучою основою будинку. Важливо облаштовувати елемент під нахилом, щоб вода і сніг, що відтанув, потрапляли в каналізаційну систему;
• теплоізоляційна. Завдання конструкції маловідоме, але важливе, тому що через основу виходить значна кількість тепла. Вимощення стримує втрати тепла і запобігає промерзанню ґрунту. Стримування температури запобігає появі додаткових навантажень на основу;
• захист від спучування землі. Завдяки бетону, вдається зменшити глибину промерзання ґрунту, відповідно значно зменшиться спучування. Під фундаментом не з'являються зрушення ґрунту, від чого зменшується ризик деформації.

Пристрій вимощення навколо будинку

Вимощення фундаменту своїми руками укладається в два ключові шари:

Існують і проміжні етапи, які важливі в процесі будівництва вимощення своїми руками:

• вирівнюючий шар із глини;
• подвійне пересипання піском: після глиняного шару та перед укладанням плитки;
• укладання щебеню для запобігання усадці.

Економніший варіант має відмінності - пристрій 1 шару піску і поверхнева стяжка.

Щоб досягти найкращого результату та виконання поставлених завдань, вимощення фундаменту своїми руками має виконуватися у суворому дотриманні правил:

• ширина конструкції повинна перевищувати довжину виступаючої частини покрівельного звису. Якщо на ділянці переважає піщаний грунт, рекомендується збільшувати ширину на 30 см більше за карниз, в сумі величина повинна перевищувати 60 см. Найчастіше ширина виконується до 80 см, але при облаштуванні на пучинистих грунтах рекомендується влаштовувати вимощення до 100 см;

Вона повинна герметично примикати до зовнішньої частини фундаменту

• обов'язково формується ухил. Облаштування вимощення з нахилом починається з першого або другого шару. Спрямованість ухилу завжди від будівлі. Який ухил поверхні вимощення підібрати в конкретному випадку залежить від типу покриття. Якщо планується заливання бетону, достатньо нахилу 3-10 °, для бруківки – 5-15 °. Незалежно від матеріалу, ухил повинен становити мінімум 1,5 °;
• конструкція обов'язково повинна бути суцільною і розташовуватися по всьому периметру. Вкрай небажано робити проміжки, вони зменшують якість кінцевого виробу;
• заборонено будівництво будинку, пов'язаного з вимощенням арматурним каркасом. Обидві системи мають різний ступінь опади. Для компенсації руху будинку слід залишати шов 1-1,2 см. Краще покрити проміжок герметиком, бітумом і наповнити геотекстилем. Найпростіший варіант – засипати піском.

Коли яке вимощення потрібне?

Пристрій вимощення навколо будинку своїми руками будь-яким видом конструкції допоможе досягти перерахованих функцій, але довговічність всіх покриттів суттєво відрізняється. Найбільш міцною та надійною є монолітний виріб, але він вимагає фінансових, тимчасових та фізичних витрат. Аналогічні проблеми притаманні асфальту.

Відносно простий варіант – цементно-наливна основа, вона легка у виконанні та доступна за ціною. Важлива перевага зводиться до ефективної теплоізоляції. Існуючі недоліки: застосовується виключно для стійких ґрунтів, монолітні варіанти мають низькі декоративні показники.

Вимощення несе і архітектурні, естетичні функції у сприйнятті будинку в цілому

Вимощення м'яким щебеневим і подібними покриттями легко виконується, але потрібен частий ремонт. Термін експлуатації не перевищує 7 років. Виходячи з недовговічності покриття, його укладають як тимчасовий матеріал. Найкраще рішення - використовувати напівжорсткі конструкції, одним з найпопулярніших матеріалів є плитка.

Укладання тротуарної плитки на бетонну основу включає кілька базових правил:

• виконується високий відгин гідроізоляції, краще рівня щебеню. Це допоможе запобігти розпорошенню піску;
• товщина подушки – 30 см, для глинистих ґрунтів – 20 см;
• монтаж ринв для відведення води;
• щебеневий шар укладається в 3 рази товщі піщаного прошарку;
• другий шар піску збільшується вдвічі порівняно з першим піщаним шаром;
• рівень ухилу слід витримувати близько 4 див.

Різновиди вимощення та їх призначення

Зробити вимощення будинку своїми руками можна з різних матеріалів, але вони умовно поділяються на 3 групи:

• тверда. До неї зараховуються монолітні бетонні конструкції, також інші покриття з наливним методом виробництва: асфальт, цементний розчин. Монолітний варіант служить довгий час, часом до 150 років, але коштує дорого. Утеплення фундаменту та вимощення виконується виключно при використанні жорстких видів вимощення;

Більш надійне і довговічне вимощення з гідроізоляцією в різному виконанні

• напівжорсткі. Підстилкою є подушка з багатошаровим укладанням сипких речовин, а зверху укладається бруківка або плитка. Рідше зустрічаються натуральні камені, керамограніт, ЖБ-плити і т. п. Наливні варіанти відрізняються простотою пристрою, меншими витратами, але не використовуються для пучинистих ґрунтів;
• м'які. В основі лежить багатошарова подушка, яка зверху покривається шаром щебеню. Належить до найдешевшого і трудомісткого варіанту виготовлення вимощення, але служить покриття всього 5-7 років. Важлива перевага – можливість експлуатації в будь-яких регіонах незалежно від клімату та типу ґрунту.

Оптимально використовувати напівжорсткі варіанти, адже їх заміна потрібно кожні 20-30 років і вони невибагливі до умов монтажу. Вони легко ремонтуються та не вимагають вагомих витрат на облаштування. Серед усіх різновидів напівжорсткі вимощення мають кращий зовнішній вигляд.

Визначення параметрів вимощення

Для остаточного підбору типу конструкції та її характеристики слід враховувати технічні параметри виробу:

• ширина. На 20 см більше від закінчення схилу даху, частіше відраховується від водостоку;
• рівень заглиблення. Головний вплив має глибина промерзання ґрунту в зимовий час. Рекомендується закладати подушку нижче за рівень промерзання. Мінімальна глибина становить 10 див, але за наявності навантажень шар збільшують до 15-20 див;
• нахил. Градус ухилу залежить від кількості опадів у регіоні та зручності експлуатації доріжки. Оптимально влаштовувати нахил 2-3 °;
• висота. Щоб запобігти підтопленню будинку, краще вимощення робити на 5 см вище від ґрунту. Грані краще облаштувати бордюрами для захисту від механічних пошкоджень та негативного впливу кореневища.

Вимощення навколо будинку - нескладний, але набагато продовжує життя будови його конструктивний елемент

Підготовчі роботи

Для власноручного формування вимощення важливо якісно підготуватися:

1. Провести розмітку.
2. Виконати етап земляних робіт.
3. Використання сипких сумішей, які укладаються як підстилка.

Виконуємо розмітку території під установку вимощення

Дерев'яними та металевими кілочками виконується розмітка на ділянці. Від цоколя відміряють 1 м і по кутах споруди вбиваються прути на глибину від 50 см. Заглиблення стрижнів є обов'язковим, адже вони будуть направляючими для проведення земельних робіт. Між лозинами натягують мотузку.

Якщо планується будівництво великої будівлі, рекомендується встановлювати проміжні кілочки з відривом 2,5-3 м.

Етап земляних робіт

Видалення землі виконується вручну, замовляти екскаватор економічно невигідно та безглуздо. По складеній розмітці виривається траншея до вибраної глибини. Шари знімаються поступово, зараз не обов'язково робити ухил.

Вимощення в загальному сенсі – це прибудований до стіни карниз, що прикриває горизонтальний кут між нею та ґрунтом або підлогою

Фундамент будівлі та вимощення мають різні коефіцієнти розширення та швидкість усадки, щоб запобігти руйнуванню конструкцій між ними залишають зазор близько 1 см. Після викопування потрібної глибини укладається демпфуючий шар за допомогою поліуретанової стрічки. Щоб земля не дала усадки, дно слід утрамбувати ручним або спеціалізованим інструментом. Пристрій можна виготовити вручну із прута та плоского товстого листа на кінці. Щоб скоротити час, знадобиться колода.

Укладання подушки під вимощення

На дно виритої траншеї обов'язково укладається гідроізоляція, що засипається шаром піску (100-200 мм). Товщина шару безпосередньо залежить від виду вимощення та глибини її залягання. Пісок важливо вирівняти та утрамбувати. Щоб спростити роботи, можна залити ділянку водою, тоді пісок легше ущільнити, але тоді доведеться дочекатися висихання матеріалу до подальших робіт.

Для ділянок з високим рівнем залягання води рекомендується встановлювати дренажну систему – це трубка з численними отворами зверху, що укладається по периметру будівлі. Її підключають до каналізації, краще за зливку.

Зверху піску засипається шар гравію фракції 2-5, а зверху насипається щебінь з аналогічною величиною зерен. Щебенева подушка допоможе скоротити витрати бетону на облаштуванні зовнішнього шару. Щебінь можна замінювати іншими різновидами каменю, у тому числі битою цеглою, тут головне, щоб матеріал був однорідним.

Вимощення фундаменту – лежачий на грунті невисокий, але широкий карниз цоколя з ухилом

Як правильно зробити вимощення навколо будинку?

Тип монтажу дещо відрізняється залежно від виду вимощення та використовуваного матеріалу. М'яка конструкція не потребує допоміжних робіт, а для облаштування жорсткого вимощення доведеться укладати 2 гідроізоляційні плівки.

Монтаж жорсткого вимощення

Передувати заливці бетонної суміші повинен монтаж гідро- та теплоізоляції. Ізоляція допомагає збільшити термін використання конструкції. При виборі матеріалу варто враховувати стійкість до вологи та високу міцність до механічних пошкоджень. Найчастіше використовуються пінопластові та пінополістирольні плити.

Опалубка монтується до укладання ізоляційних плівок. Для формування опалубки підійдуть дерев'яні щити, вкриті гідроізоляцією зсередини. Дерево буде захищене від вологи, яка надходить у котлован разом із бетоном. Інакше деревина вбере частину води і обезводить цемент. Нестача вологи в бетоні призведе до появи тріщин та швидкого зношування.

Виконується монтаж так:

Якщо процедура виконується в холодних областях, краще укладати два шари ізоляційного матеріалу з перев'язкою шарів. Методика запобігає появі містків холоду.

До заливки опалубки слід виготовити каркас або використовувати сітку для армування. Металева основа виконується з прута з перетином 8-10 мм і осередками 10-15 см. Щоб захистити метал від корозії, вся арматура повинна бути в бетонному шарі. Каркас встановлюють на пластикові підпірки, тоді він перебуватиме у глибині розчину.

Вкладається бетон із маркою М400-М500. Забезпечити міцність конструкції допоможе одноразове заливання всього периметра. Перед замішуванням розчину слід подбати про швидке надходження бетону. Зручно використовувати спеціальні машини з готовим розчином.

На етапі заливки важливо подбати про створення рівномірного шару, весь склад повинен акуратно розгладитись. У домашніх умовах розгладити бетон допоможе совкова лопата чи швабра. Після укладання суміш проколюють, це допомагає видалити повітря. Коли шар вдасться вигнати, проводять розрівнювання поверхні. Направляючими виступають грані опалубки.

Наприкінці роботи рекомендується посипати поверхню невеликим цементним шаром, він збільшить якість застигання матеріалу. Додатково вимощення вкривається поліетиленом. Раз на 2 доби слід змочувати бетон водою. Повне застигання настає приблизно через 28 днів.

Вимощення має обрамляти будинок суцільною стрічкою: будь-який проміжок стягне до себе шкідливі фактори, що спричинить посилене ослаблення фундаменту.

Монтаж м'якого вимощення

Для влаштування м'якого виду конструкції спочатку укладається шар гідроізоляції, який вистилається зверху подушки з піску. Одним із кращих варіантів ізоляції є «Рубемаст», він відрізняється зносостійкістю. Монтаж виконується внахлест на 15 см, важливо забезпечити захід плівки на стіни. Всі стики промазуються бітумною мастикою, герметичність забезпечує прогрів стиків пальником.

Зверху ізоляційного матеріалу насипається суміш щебеню з піском (близько 10 см). Зверху сипких шарів обов'язково виконується вирівнювання та трамбування. На протязі всього процесу облаштування слід зберігати невеликий ухил поверхні. Верхнім шаром є щебінь із фракцією до 5 см, його додатково ущільнюють.

Напівжорстка вимощення своїми руками: покрокова інструкція

Вручну створити напівжорстку конструкцію можна навіть за відсутності багатого досвіду. Її встановлюють найчастіше на подушку піску із щебенем, із наступним шаром піску (8-10 см). Перед початком робіт з тротуарною плиткою слід розібратися зі схемою розкладання елементів та визначитись із напрямком укладання. Тип розкладки може вибиратися будь-який, результат від цього не погіршиться. Основне правило – у товщину створюють якнайменші стикувальні шви.

Технологія укладання:

Як провести ремонт вимощення?

Якщо людина не знала, як правильно покласти плитку або залити бетон, а також у разі ігнорування рекомендацій, вимощення вийде з дефектами. Вони можуть з'явитися відразу або з часом, але в кожному випадку доведеться виконувати ремонт.

Роботи з відновлення безпосередньо залежать від типу та складності дефекту:

• тріщини до 1 мм можна зовсім не ремонтувати, пошкодження не призводять до критичних змін, експлуатаційні параметри зберігаються на колишньому рівні;
• тріщини до 3 мм легко усунути розчином цементу, пропорція з водою 1 до 1. Розчин створює високоміцний шар для повноцінного захисту фундаменту. До заливання бетоном тріщину слід очистити від бруду та пилу, а також обробити ґрунтовкою. Альтернативні варіанти – нанесення герметика або шпаклівки;
• отвори понад 3 см не завжди піддаються відновленню. Краще спочатку визначити ремонтопридатність та міцність вимощення. При суттєвих пошкодженнях варто зняти верхній шар бетону та повторно утрамбувати подушку. Потім виконується повторне формування стяжки;
• фарбування цементу видаляється водно-цементним складом.

В цілому ж, з урахуванням сучасних будівельних досягнень, слід віддавати перевагу напівжорстким вимощенням

• Перед тим, важливо провести етап складання креслення, розрахунку навантаження та підготовки ділянки. Сам етап заливки бетону з технологічної точки зору виконується нескладно, якщо здійснити підготовку;
• якщо в регіоні високе залягання ґрунтових вод або слабка несуча здатність ґрунту – це одне з найкращих рішень;
• при обмеженій площі вільної ділянки можна влаштовувати майстерню або гараж у цоколі. Раніше вже розглядали, щоб зберегти місце та покращити експлуатаційні характеристики будівлі;
• при будівництві приміщень з невисоким навантаженням ефективно використовувати блочне будівництво. значно простіше, ніж із цегли, а додатково вона буде теплішою та легшою. Ще легше матеріал із меншою теплопровідністю – піноблок, але перед тим, як побудувати лазню з піноблоків слід подбати про ізоляцію;
• Швидко побудувати житло допоможуть легкі та габаритні блоки, побудувати будинок з газобетону своїми руками можна за короткий термін, а на етапі експлуатації у власника суттєво скорочуються платежі за теплоносії.

Висновок

Вимощення можна виконати своїми руками, але, незважаючи на простоту конструкції, слід поставитися до неї відповідально. Правильно виконане жорстке покриття здатне служити до 150 років, а напівжорстка конструкція – до 30 років, а при недотриманні правил швидкість зношування збільшується в рази.

Щоб не допустити розмиття ґрунту навколо будинку дощовими та талими водами, а також відвести опади від фундаменту, навколо будинку роблять вимощення. Ці роботи необхідно проводити до остаточного оздоблення цоколя. Конкретніше – визначайтеся самі. Але затягувати небажано: залишивши зимувати будинок або лазню без вимощення, можна навесні мати кілька тріщин у фундаменті.

Вимощення навколо будинку — нехитра споруда. Тим не менш, воно набагато продовжує час експлуатації будівель. Вода під час осінньої негоди просочується до фундаменту. У морози вона замерзає, збільшуючись в обсягах, чим створює надмірний тиск. Внаслідок цього навантаження у фундаменті з'являються тріщини, в які також проникає вода. Замерзаючи вона робить їх ширше. Деякий час без вимощення - і підставі потрібен серйозний ремонт. Іноді руйнації настільки серйозні, що їх виправити неможливо.

Але це не всі функції, які може виконувати захисне покриття навколо будинку. У деяких випадках її використовують як доріжку. Іноді, уклавши під вимощення утеплювач і шар гідроізоляції, можна поліпшити експлуатаційні характеристики будівлі та виправити деякі недоліки, допущені при будівництві у тепло- та . До того ж з погляду декору вона є логічним завершенням в оформленні будинку.

З чого роблять вимощення

Найдешевший варіант – з бетонного розчину. Але часу на влаштування такої конструкції йде більше. Особливо на пучнистих ґрунтах: потрібна спеціальна подушка та армування. Весь час, поки розчин не набере міцності, по ньому не можна ходити, а це як мінімум чотири-п'ять днів.

Інші види покриття захисного поясу навколо будинку – це тротуарна плитка, бруківка, цегла, природний камінь, керамограніт тощо. Варіантів сьогодні багато. Головне, щоб вони мали такі властивості:

• не пропускали воду;
• не тріскалися при замерзанні/розмерзанні;
• мали високу стійкість до стирання;
• мали естетичну привабливість;
• мали тривалий термін служби.

Є ще один матеріал для вимощення, але в приватному будинку він застосовується рідко - навколо будинку укладають асфальт. Щодо привабливості (як і у випадку з бетоном) питання спірне, а інші характеристики просто відмінні.

Але захисне покриття це далеко не все. Потрібні будуть ще інші матеріали. Які конкретно залежить від обраного вами для реалізації варіанту. Точно можна сказати, що знадобляться пісок і щебінь. Можливо, потрібна буде гідроізоляція та плитний утеплювач.

Розміри

Так як головне завдання вимощення відводити талі та дощові води, ширина її повинна бути, як мінімум, на 20 см більше, ніж звис покрівлі. Але менше 60 см робити її фахівці не радять – волога може просочитися до фундаменту.

Ширина захисного поясу залежить і від типу ґрунту. Якщо це нормальні ґрунти, які добре відводять воду, то 60 см достатньо. Якщо будинок стоїть на суглинках, інших пучнистих або нестійких ґрунтах, ширина має бути до 1 метра.

Основні параметри вимощення для нормального відведення води від фундаменту

Але вимощення має ще й заглиблюватися. Її глибина залежить від типу ґрунтів, від функцій, які вона виконуватиме і від товщини верхнього оздоблювального шару.

Якщо будинок стоїть на нормальних непучнистих грунтах (не глина або глиносодержащіе грунти), і по поверхні ходити не будуть, достатньо зробити підсипку з піску завтовшки 10 см. Зверху можна укладати плитку, камінь тощо. Значить, глибина траншеї буде близько 10-20 см - залежить вже від товщини оздоблювального матеріалу. Тільки для покриття, що складається з фрагментів, потрібний бордюр. Так що вкопуєте по периметру крайові камені, зміцнюєте їх, тільки потім насипаєте на дно траншеї пісок.

Якщо опалубка буде використовуватися як пішохідна доріжка, необхідна серйозніша, розподільна вага, підкладка. На дно канави укладається спочатку щебінь дрібної фракції приблизно 15-20 см, а на нього вже пісок, і лише потім оздоблювальне покриття.

Що ще обов'язково – дотримання ухил: зниження йде від дому. Так волога стікатиме в дренажну систему або грунт, розташований навколо. Розмір ухилу залежить від типу використовуваного захисного покриття. Для бетону та асфальту ухил 3-5% (на 1 метр перепад висот 3-5 см). При укладанні каменю, плитки, керамограніту - ухил роблять 5-10%.

Порядок робіт

Після того як вибрані розміри, власне приступають до пристрою вимощення. У випадку це відбувається у кілька послідовних етапів.

Розмітка та зняття ґрунту

Вибрану ширину відкладають за периметром будівлі. Тут необхідно сказати, що в тих місцях, де ходитимуть, зробити її можна ширше.

Розмічають, як правило, вбиваючи кілочки. Простягнувши між кілочками мотузку або шнур, окреслюють фронт робіт. На всій цій площі необхідно буде зняти дерен і частину ґрунту. Одночасно видаляють коріння рослин. Часто проводять обробку хімічними засобами, які запобігають проростанню рослин. Якщо цього не зробити, проростаючи, вони руйнуватимуть покриття.

Пристрій компенсаційного шва

Дуже важливо при виконанні пам'ятати, що вимощення і фундамент не повинні з'єднуватися. Для цього по периметру фундаменту необхідно залишити компенсаційний шов, шириною близько 2 см. На практиці це або смуги пінопласту 2 см товщини, або два шари складений руберойд, прикріплений до фундаменту.

Компенсаційний шов необхідний, щоб при рухах ґрунту під вимощенням, вона не тиснула на фундамент. Якщо цього не зробити, замість запобігати руйнуванню, вона буде створювати тиск, який рано чи пізно призведе до появи тріщин у стінах.

Підсипка та фінішне покриття

Якщо слідувати «народній» технології, на дно траншеї насипають шар глини. Вона запобігає просоченню вологи. Її трамбують вже на цьому етапі створюючи ухил від фундаменту. Таке засипання підійде для будь-якого виду ґрунтів. Нехай вона важко і довго трамбується, зате не проводитиме воду. Якщо для вимощення будинку, що стоїть на глинистих грунтах, використовувати пісок — більшість води виявиться саме під фундаментом.

Швидше справа піде, якщо використовувати трамбувальну машинку. Якщо такої немає, беруть колоду середнього діаметра, відпилюють 80-90 см. Висота має бути такою, щоб вам не довелося нахилятися - руками повинні вільно діставати до верхнього краю. З одного боку набивають поперечку – ручку. Цією колодою і трамбують, піднімаючи та опускаючи її.

Потім насипають шар піску. Його проливають водою і також ретельно ущільнюють. При нормальних ґрунтах і якщо ходити по вимощуванню не будуть, можна укладати тротуарну плитку або бруківку. При використанні як захисне покриття бетону, необхідно буде ще насипати і ущільнити шар щебеню, влаштувати опалубку і компенсаційні шви, розкласти армуючий пояс і тільки після цього заливати розчин. Отже, виготовлення бетонної доріжки займає чимало часу.

Утеплення вимощення

Якщо вимощення роблять навколо будинку з підвалом або цокольним поверхом, потрібно зробити одночасно її тепло- та гідроізоляцію. Необхідне утеплення для будь-якого плитного фундаменту - воно запобігатиме замерзанню грунту під плитою.

Деякі фахівці стверджують, що в середній смузі Росії та на півночі, утеплення необхідне у будь-яких будинках із сезонним проживанням. Справа в тому, що в опалювальному будинку саме опалення перешкоджає замерзанню фундаменту. І якщо роблять утеплення вимощення, то лише з метою економії палива. У будинку з сезонним проживанням необхідно вживати додаткових заходів для продовження терміну експлуатації будівлі. І ось чому. Будь-який матеріал може винести певну кількість циклів заморожування та розморожування. Після чого він починає руйнуватися. За відсутності утеплення в один сезон фундамент замерзатиме і розмірятиметься стільки разів, скільки змінюватиметься погода — восени та навесні часто поперемінно коштує то тепла, то холодна погода. До чого приведе такий стан речей зрозуміло: за якийсь нетривалий час почнеться руйнація.

Для теплоізоляції на всю глибину канави (а краще за фундамент) до основи прикріплюється теплоізоляційний шар. Він також укладається на підсипку під захисне покриття. Для утеплення вимощення навколо будинку використовують такі матеріали:

• пінополістирол;
• спінений поліуретан;
• пінопласт.

Утеплення екструзійним пінополістиролом

Цей матеріал — один із найкращих для утеплення фундаментів. Одночасно і зберігає тепло і не пропускає вологу: його гігроскопічність близька до нуля. Його мінус – він легко плавиться. Але для утеплення фундаменту та опалубки цей недолік несуттєвий.

На горизонтально розкладені плити бажано розстелити поліетиленову плівку - вона захистить стики від затікання води.

Опалубка з полістиролом виготовляється таким чином:

1. Утрамбований крупнозернистий пісок шаром 15 див.
2. Руберойд. При цьому необхідно завести на стіни на 15 см.
3. Плити полістиролу, стики проклеюють герметиком. Товщина шару — 10 см. Це може бути або одна плита, або дві по 5 см. Якщо плит дві, їх потрібно клеїти з перекриттям швів — так надійнішим буде захист від проникнення вологи.
4. Поліетиленова плівка 200 мкн.
5. Шар піску. Його обережно трамбують, намагаючись не продавити плити.
6. Захисний матеріал.

Як захисний матеріал використовують будь-яку плівку. Але під бетон додатково кладуть армуючу сітку (металева з осередком 10*10 см) і лише потім під ухил заливають розчин.

Спінений поліуретан

Він напилюється із спеціальних пристроїв. Не гниє, практично не поглинає воду, діапазон робочих температур - від -60 o C до +150 o C. Наноситься він швидко - всі роботи можуть зайняти години три-чотири, але використання спеціального апарату спричиняє оплату послуг. Коштують вони недешево — один із компонентів складу токсичний. Так що за всієї своєї привабливості цей метод використовують нечасто.

Утеплення пінопластом

Це найдешевший із утеплювачів. Має він хороші теплоізолюючі властивості, не пропускає воду, до того ж має хороші звукоізоляційні властивості. Єдиний недолік - мала механічна міцність. При його використанні потрібен додатковий армуючий пояс. Послідовність дій — така сама, як при утепленні полістиролом, лише дві відмінності:

• пісок зверху утеплювача насипати товстішим шаром, трамбувати його тільки поплескуючи лопатою, при цьому ходити по пінопласту не можна;
• під плитку або бруківку теж необхідний армуючий пояс, який зверху засипають другим шаром піску.

Незважаючи на невисоку ціну, пінопласт – не найкращий вибір: він надто боїться навантажень. Якщо по доріжці ходитимуть, його не варто використовувати. Щоб знизити вартість утеплення, його можна використовувати для наклеювання на фундамент, а на саму опалубку закупити пінополістирол. Це буде найоптимальніший варіант.

Гідроізоляція

Гідроізоляція необхідна при пучнистих ґрунтах та відсутності утеплення фундаменту та вимощення. В цьому випадку, чим менше буде води під будівлею, тим менша ймовірність того, що сили витріщання завдадуть шкоди вашій будівлі.

Послідовність шарів при гідроізоляції така:

• Шар гідроізоляції – звичайна щільна поліетиленова плівка товщиною 200-300 мкн – укладається глину. Натягувати її не потрібно — має бути певна свобода переміщення, щоби при сезонних зміщеннях ґрунту її не порвало. Висота заходу на фундамент - 15-20 см. До фундаменту вона прибивається притискною планкою (якщо дерев'яною, то її необхідно обробити гарячою оліфою, щоб вона не гнила). Але робиться це пізніше, після укладання шару піску та геотекстилю. Так що поки що зафіксуйте плівку на стіні, наприклад, за допомогою декількох цвяхів.
• На плівку насипають 10-15 см піску. Його трамбують. Зверху укладають геотекстиль. Для вимощення він знахідка - пропускає вологу, перерозподіляє навантаження, не рветься, не дає перемішуватися різним шарам, не ушкоджується комахами та гризунами, не дає проростати рослинам. І все це якась ткана чи неткана мембрана (вони бувають різного типу). Геотекстиль укладаєте так, щоб він перекривав покладену нижче плівку, і обидва шари прикріплюєте планкою до фундаменту. З іншого боку він повинен перекривати на всю висоту, що залишилася, викопану траншею.
• Далі варіанти два:
  1. Для економії можна пиріг, що залишився, засипати щебенем, а на нього укласти армуючий шар — металеву сітку зі сталевого прутка з кроком 10*10 см. Зверху можна заливати бетон.
  2. При використанні бруківки або плитки пиріг вийде складніше. На утрамбований щебінь потрібно буде настелити ще один шар геотекстилю. На нього - укласти ще шар піску, а вже на пісок викладати захисну та оздоблювальну плитку.

Два варіанти пристрою вимощення - з бетону та плитки, бутового каменю тощо.

Така конструкція чудово відводить воду.

М'яке приховане вимощення

Сучасні гідроізоляційні матеріали дають змогу не робити захисне покриття навколо будинку. Вони ефективно утримують та відводять воду, при цьому вартість такого пирога значно менша. У цьому випадку говорять про приховане вимощення. А все тому, що відразу від фундаменту можна сіяти траву або влаштовувати квітник, а всі шари, що відводять воду, розташовані в товщі породи.

Для влаштування м'якого вимощення використовуються профільовані мембрани. Вони мають нелінійну будову — невеликі висоти виступи та западини.

М'яка вимощення навколо будинку своїми руками реалізується легко. Єдине, що може викликати деякі труднощі, — досить великий обсяг земляних робіт. Ширина канави бажана від 1,2 м до 1,5 м. Зате глибина може бути невеликою – близько 25-30 см.

Порядок робіт при влаштуванні прихованого м'якого вимощення такий:

• Спочатку знімають ґрунт, одразу формують ухил у 3-5% від будинку.
• Проводять обробку хімією від рослин.
• Розкочують профільовану мембрану на всю ширину вимощення, один край заводять трохи на стіну, і закріплюють, другий просто залишають вільним.
• Зверху розкочують шар геотекстилю. Його укладають так само – один край закріплюють на стіні. Обидва шари гідроізолюючих матеріалів можна закріпити разом однією притискною планкою.
• На геотекстилі насипається галька або велика фракція відсіву, трабмується.
• Наступний шар - середній і дрібний відсів, а зверху - пісок. Кожен шар окремо трамбується.
• Зверху насипається родючий ґрунт та висаджуються рослини.

Незважаючи на ненадійність, воду відводить така конструкція навіть краще, ніж зроблені за традиційними технологіями. А робіт, як бачите, складних та дорогих немає. Якщо є потреба, можна на шар піску викласти плитку або бруківку. Тоді вигляд буде традиційнішим.

Є один нюанс: якщо ґрунт на ділянці глиняний (саме глина) або стоїть ваш будинок на схилі, необхідно буде доповнити конструкцію дренажною трубою. Вона укладається з відривом 1,2-1,5 м від стіни будинку, лише на рівні, де закінчується скіс геотекстилю (можна її опустити трохи нижче). Але при цьому мембрана і геотекстиль повинні знизу та із зовнішнього боку її охоплювати, щоб зібрана волога затікала через перфорацію в трубу, а потім по ній відводилася в каналізацію або дренажну систему.

Особливості бетонування

При влаштуванні бетонного вимощення навколо будинку своїми руками, необхідно врахувати деякі тонкощі технології.

По-перше, склад розчину має бути морозостійким. Чому зрозуміло. Можна придбати готові суміші, але це недешево. Можна скористатися присадками, що підвищують морозостійкість бетону. У найпростішому випадку додайте більше цементу. Робіть розчин із розрахунку: на одну частину цементу, по три частини піску та щебеню.

По-друге, щоб уникнути появи тріщин, необхідно робити компенсаційні шви. Для цього зазвичай використовують дошки товщиною 25 мм. Їх обробляють від гниття гарячою оліфою чи . Потім ставлять на ребро, виставляючи необхідний ухил приблизно кожні 2-3 метри. Закріплюють металевими штирями чи дерев'яними кілочками. При заливанні їх можна використовувати як маяки. Надалі планки забезпечать рухливість опалубки при сезонних рухах ґрунту.

І по-третє, для надання поверхні більшої міцності та більш естетичного вигляду, її присипають сухим цементом, який затирають кельмою. Роблять це після того, як заливка закінчена. Називають цей процес залізнення бетону. Поверхня після цього стає міцною, рівною, з несильним блиском.

Підсумки

Пристрій вимощення навколо будинку своїми руками - не найпростіше, але й далеко не найскладніше завдання. Є безліч рішень, які дозволять покращити експлуатаційні характеристики будівлі та продовжити термін її служби.