Яблуня набрала квіткові бруньки та не розквітає. Рубрика: Чому не цвіте і не плодоносить яблуня? Поговоримо про грамотну посадку та обрізання
Яблуня – одне з найпоширеніших дерев у наших садах. Її смачні та корисні фруктилюблять усі. А виростити це дерево не складно, головне – правильно доглядати його, і тоді яблуня обдарує вас чудовим урожаєм.
Однак зустрічаються яблуні, які довго не цвітуть і не плодоносять, то чому ж це відбувається? Давайте розберемося в цьому питанні, яке хвилює багатьох садівників-любителів.
Що робити, якщо яблуня не плодоносить?
Причини ситуації, коли яблуня довго не плодоносить, можуть бути різними:
Якщо ви доглядаєте дерево правильно, а воно, як і раніше, не приносить урожай, можна скористатися народними способами, як змусити яблуню плодоносити Наприклад, можна закопати під деревом будь-які металеві предмети з іржею, або забити пару іржавих цвяха в стовбур яблуні. Саме надходження заліза іноді дає поштовх до плодоношення яблуні.
Напевно, всі садівники, коли садять плодові дерева, чекають від них дружного і швидкого врожаю. але іноді процес очікування розтягується багато років. Чому не цвіте яблуня, які вплинули на причини? Що робити, якщо немає плодоношення? Всі наведені висновки я відчувала на своїх саджанцях, не завжди домагаючись успіху.
Чому цвісти не виходить
Наші дії щодо догляду за плодовими можуть бути неправильними, вже починаючи з моменту посадки і надалі, коли ми формуємо деревце різними прийомами. Від цих причин залежить, чи закладатимуться на ньому квіткові бруньки.
Занадто глибоко посаджена
Зазвичай грамотний продавець пояснює, що не треба заглиблювати у яблуні кореневу шию. Недосвідчений покупець вважає, що це місце ідентичне щепленню, яке знаходиться вище шийки сантиметрів на 7-10, тому за незнанням заглиблює саджанець. У цьому початок плодоношення відсувається кілька років. Адже яблуні і без того відносяться до культур, що починають давати врожай на 5-7 рік життя, деякі зимові сорти зацвітають навіть на 10-му році.
Потрібно при можливості розкопати кореневу шийку, а при посадці нехай вона буде на рівні ґрунту.
Якщо яблунька на карликовому підщепі, заглиблення у ґрунт стимулює зростання коріння на
щеплення, що призведе до втрати не тільки малого зросту, а й скороплідності (зазвичай
"карлики" раніше зацвітають).
Не визрівають квіткові утворення
- Буває, захотілося купити екзотичний для нашої лінії сорт, а він не пристосований для наших суворих місць. Тому рано навесні відбувається вимерзання квіткових бруньок або вони не встигають обпилитися. Так вийшло з сортом Симиренком, дуже хотілося, щоб яблунька росла в моєму саду.
- Рідко буває, не вистачає запилювач, але тоді цвітіння буде, але немає плодоношення.
- Надлишок азотних добрив призводить до того. що ростуть вегетативні пагони, а плодові бруньки. якщо й утворюються, то не визрівають. Такий самий результат виходить. якщо близько знаходяться грунтові води - гілки обростатимуть зеленню, а рідкісні квітки відваляться.
Нестача у формуванні
Самої головною причиноютого, чому не цвітуть яблуні, на мій досвід є їх
неправильне формування. Весною по дереву починає циркулювати сік з
поживними речовинами. Коли гілки спрямовані у верх, їх йде швидкий і сильний їх відтік до кореня, плодові нирки не утворюються. Можна чекати на врожай десятки років.
Коли ми обережно починаємо гілки відгинати ближче до горизонталі. відтік живлення
сповільнюється, закладаються квіткові (генеративні) утвори. Результат видно на фото:
Переведення в горизонтальне положення робиться поступово. Починаючи з кінця червня. м'яким шпагатом або з прокладочкою обертаємо одним кінцем гілку, інший кінець зачіплюємо за кілочок, вбитий в землю. Я обв'язую мотузкою цеглу, кладу її на землю поруч із яблунею так, щоб гілка трохи нахилилася. Поступово протягом літа починаю регулювати нахил, але обережно, без фанатизму. У такому стані залишаю зимувати. На майбутній рікочікується цвітіння. Обв'язку зняти.
Проте існують сорти яблунь, які плодоносять на вертикальних пагонах. але їх
меншість.
По можливості треба не вирізати скелетні гілки, а відхиляти у розумних межах, щоб дереву було. чим зростати.
Помилкою формування є й те. що недосвідчений садівник при обрізанні видаляє органи дерева. на яких знаходиться плодова деревина: кільчатки, списа - плоди.
Нестача харчування
Буквально вчора ми обговорювали із сусідкою смачні плоди її дорослої
яблуні. Цвітіння та плоди на ній з'явилися лише минулої осені. Жінка поділилася «таємницею»: кілька років тому вона закопала під яблунькою старі металеві вилки з ложками та бляшанкуіз цвяхами.
Чому вона не цвіла раніше?
Чому яблуня не плодоносить та як це виправити?
Їй не вистачало заліза. Можна два рази за сезон обприскати її розчином залізного купоросу: чайна ложка на відро води.
Що робити саме і які напрошуються висновки?
Виконати перераховані вище заходи, бажано в комплексі. Коли ми усунемо причини, побачимо, як сліпуче красиво цвіте і плодоносить яблуня. Успіхів!
Якщо яблуня довго не входить у плодоношення, то причин може бути кілька.
Зимові сорти яблунь взагалі починають плодоносити набагато пізніше за осінні і, тим більше, літніх сортів. Це може статися навіть на сьомий рік після посадки однорічного або дворічного саджанця. Але, якщо всі терміни минули, а яблуня плодоносити не бажає, перевірте, чи не дуже ви заглибили стовбур при посадці. Дерево доведеться піднімати чи розкопувати. Кореневу шиюпри посадці яблунь не заглиблюють у ґрунт зовсім. Нехай краще буде трохи вище поверхні ґрунту.
Інша причина в тому, що гілки ростуть вертикально або майже вертикально. Їх треба відігнути майже у горизонтальне положення. Тільки на горизонтальних гілках і йде плодоношення. Гілки слід відгинати поступово, для цього на них роблять манжету із щільного матеріалу, що вільно охоплює гілку. Потім поверх манжети зав'язують мотузку, не затягуючи манжету. Кінець мотузки прив'язують до кілочка, вбитого в ґрунт з того боку, куди ви збираєтеся відхиляти гілку. Кільця вбивають похило від дерева. Тепер ви починаєте поступово намотувати мотузок на кілок. Протягом літа поступово трохи відігніть гілку і дайте їй у цьому положенні перезимувати. На наступне літо знову відігніть її майже горизонтальне положення. Зазвичай після відхилення гілки в горизонтальне положення на ній відразу ж з'являються так звані дзиги (молоді пагони, що ростуть вертикально вгору). Їх або треба відразу вирізати до самої горизонтальної гілки, на якій вони виросли, або теж поступово відхилити в горизонтальне положення, направивши їх туди, де немає гілки.
Але іноді гілки розташовані горизонтально і посадка зроблена правильно, а яблуня не плодоносить. Це може бути викликане нестачею заліза. Існує старовинний народний засіб: вбийте у ствол яблуні два середні величини іржавих цвяхів. Можна, звичайно, вчинити і не настільки радикально, просто закопайте під яблунею кілька іржавих металевих предметів або обприскуйте протягом сезону 2-3 рази 0,1% розчином залізного купоросу (1 ч. ложка купоросу на 8-10 л води). Існує чудовий препарат "Февіт". Обприскайте пару разів навесні і на початку літа листя розчином препарату – 4 краплі на 1 л води. Але майте на увазі, що він стимулює зростання рослини.
Можна просто закопати по периметру крони дерева кілька металевих консервних банок (порожніх, зрозуміло). Оскільки нині банки анодуються алюмінієм, що не іржавіє в грунті, банки слід попередньо обпекти в багатті, потім сплющити їх, а потім закопувати.
Крім того, слід скоротити кореневу системуБо вона стимулює зростання стовбура і гілок, але гальмує закладку на них коротеньких плодових гілочок - плодушок. Для цього за 1,5 м від ствола обкопайте дерево кільцевою канавкою на глибину залягання коріння і перерубайте коріння! Не бійтеся, дерево не загине, але почне менше постачати харчування гілки, що росте, а це змусить прокинутися і рушити в ріст нирки, що дають плоди, на яких і утворюються плоди.
Взагалі дерево має два завдання: захоплення життєвого простору і турбота про збереження виду, тобто створення насіння (але не м'якоті навколо них — плодів, в яких ми зацікавлені, а не плодове дерево). Коріння зазвичай не виходить далеко за периметр крони дерева. Надземна частина прагне рости нагору, щоб зайняти місце під сонцем. Поки що на кінцях гілок йде щорічний великий приріст (близько метра), всі соки від коріння дерево витрачає на нього і не закладає дрібних обростаючих гілочок — плодушок, бо для пробудження цих бруньок харчування не залишається.
Якщо зупиняти надходження поживних речовину гілки, що вертикально ростуть, то і для нирок, що дають плодушки, дещо перепадає, і вони прокидаються.
Садівники діляться інформацією, чому яблуня не цвіте
Ось для цього і треба або зменшити обсяг кореневої системи, щоб зменшити живлення ростових бруньок, або вирізати вузьку, всього 2 мм, смужку кори з камбієм довжиною приблизно 3-4 см під гілкою, що не плодоносить, або відігнути в горизонтальне положення гілки (тоді напір соку менше, і зростання на кінцях гілок пригальмовується, і починають прокидатися нирки плодушок). Але при цьому на відігнутих гілках можуть з'являтися дзиги (зростають вертикально вгору гілки). Їх треба або вирізати, не залишаючи прядків, або відхилити в горизонтальне положення, якщо потрібна додаткова гілка.
При нормальному прирості (близько 45 см) приріст та закладка плодових бруньок йдуть рівномірно, і нічого робити не треба. Але коли дерево підросте до 2 м, у нього слід регулярно коротити центральний стовбур, не даючи дереву рости вертикально вгору. Обрізка проводиться прямо над ниркою, щоб надалі не з'явився сухий пеньок. Решту гілок також слід укоротити приблизно на 15 см менше, ніж центральний провідник. Обрізку треба проводити над ниркою, яка дивиться назовні крони. Треба обов'язково видаляти гілки, що ростуть всередину, і чим раніше, тим краще. Гілки, що труться один про одного, розташовані близько один над одним, загущають крону. Чим розрідженіша крона, тим краще вона буде освітлена сонцем. Яблук буде менше, але вони будуть набагато більшими. Укрупнення плодів також сприяє часткове обрізання надмірно розросли плодушек. Ці коротенькі плодові гілочки, на яких розвиваються квіткові бруньки, з часом занадто розростаються. Крім того, вони старіють. Все це призводить спочатку до подрібнення плодів, а потім років через 12-15, і до припинення плодоношення.
Якщо ж прирости малі (5-25 см), такі гілки слід сильно вкоротити або навіть зовсім вирізати, якщо плодів на них немає. Зазвичай вони розміщуються у нижньому ярусі старих дерев.
На замітку
Стережіться від покупки колонновидних яблунь, які широко і абсолютно безпідставно розрекламовані в Північно-Західному регіоніпросто тому що з більш південних регіонів треба збути великий і нереалізований посадковий матеріал. Адже примудряються продавати навіть п'ятирічні яблуні заввишки понад 2-3 м майже без кореневої системи, відсутність якої пояснюють її компактністю. Є диваки, які їх купують за чималі гроші. Основна ставка у рекламі робиться на те, що ці дерева вимагають малої площі. Але ж справа не лише у освітленні, справа ще й у площі живлення, необхідної для кореневої системи. Тому всі розмови про те, що колоноподібних рослин можна насаджувати на одному квадратному метрімало не по чотири дерева, я вважаю великим перебільшенням. Вони взагалі на Північному Заході погано себе проявили, а тим більше в загущених посадках, що сприяють появі на них різноманітних грибкових захворювань. Часто у молодих дерев підмерзає верхівкова точка зростання, і на цьому закінчується зростання дерева. Чи багато збереш плодів з такого карлика? Тому хочу вас застерегти від типової помилки. Восени висаджені колонноподібні яблуньки та груші треба обмотати поліпропіленовою мішковиною з-під цукру чи інших продуктів, звичайно, без плівкових вкладишів. Це потрібно, щоб яблуня не підмерзла взимку, не пошкодила кору гризуни, не з'явилися весняні. сонячні опікикори. Але верхівку яблуні не можна запакувати в цю дерюгу. Обв'язка повинна бути зверху, вище стовбура, але залишитися відкритою, інакше не уникнути випрівання верхівкової бруньки. Її загибель викликає сильне загущення верхівки обростаючими короткими гілочками, але плодоношення на них немає. Плодушки розташовуються лише на стовбурі. Справа тут ще й у іншому. Колонновидна яблуня - це лише одна плодоносна гілка. Плодочки (плодові гілочки) на ній, як і на звичайній яблуні, живуть і плодоносять 12-15 років. У звичайної яблуні на зміну їм поступово виростають високорозташовані гілки, крім того, регулярне обрізання кінців старих гілок викликає їх обростання молодими гілками другого порядку, і на них переходить плодоношення. Так що врожай з кожної колоновидної яблуні відповідає врожаю з однієї гілки звичайної яблуні, тобто зовсім невеликий. Але справа ця цікава, тому потіште себе і купіть одну яблуньку, поспостерігайте за нею років приблизно 5-6, а вже потім вирішуйте, чи треба замінити свій сад на колоновидний. У цих дерев, безперечно, є майбутнє, тому що вони, як правило, швидко вступають у плодоношення. Якщо ви маєте достатні засоби, то, звичайно, можете дозволити собі мати такий сад, який потрібно оновлювати кожні 5-10 років, поступово замінюючи старіючі дерева.
У нашій країні рідко можна зустріти садову ділянку, на якій не ростуть яблуні. Ці невибагливі та всіма улюблені дерева – скрізь і всюди. Але часом трапляється, що через кілька років після посадки плодоносити яблуня так і не почала. Або ж пропадає врожай на дорослому і цілком благополучному дереві.
Чому не цвіте яблуня: причини
У такій ситуації головне – правильно розібратися із причиною відсутності плодів. У нашій статті ми спробуємо розглянути різні випадки- чому яблуня не цвіте і не плодоносить, а також шляхи вирішення проблеми.
Відсутність ознак плодоношення та цвітіння говорить про певний фізіологічний стан дерева, при якому пригнічується закладка квіткових бруньок, а також звичайних ростових. Будь-який садівник знає, що без цвітіння жодних плодів ви не дочекаєтеся. Саме тому дуже важлива правильна висадка саджанців у ґрунт, після чого має бути спостереження за процесом закладки квіткових бруньок.
Регулюють процес, вдаючись до своєчасної та правильному обрізанніта формуванню, захисту від хвороб, а іноді проводячи певні хірургічні маніпуляції. Іноді достатньо правильних прийомів догляду, щоб яблуня зацвіла.
Поговоримо про грамотну посадку та обрізання
Це - одна з первинних умов, без якої неможливе повноцінне та своєчасне цвітіння яблунь. Якщо посадка виявиться надмірно заглибленою, процес цвітіння почнеться значно пізніше. Тоді слід спробувати деревця трохи "витягнути" ближче до поверхні.
Якщо обрізку провели невчасно або дуже сильно, це може різко послабити процес цвітіння. Закладання квіткових бруньок відбувається на спеціальних утвореннях плода, іменованих списами, кільчатками, плодухами, плодовими прутиками, плодами. Сильна обрізка, що омолоджує, ліквідує більшу частину плодової деревини. При різкій обрізці відбувається активне зростання вегетативних пагонів на шкоду бурхливому цвітінню.
Неправильне харчування дерева
Воно може бути надлишковим або незбалансованим. Визначити це можна так званому жированию. У дерев виглядає це як активне зростання вегетативних пагонів з одночасним придушенням закладки генеративних бруньок та плодової деревини.
Чому так буває? Подібні явища можуть спостерігатися у разі надмірного внесення щодо свіжого компосту (гною) або зловживання добривами із вмістом азоту. Підбирати склад добрив для яблунь слід, дотримуючись суворого дозування. Азот відомий своєю здатністю стимулювати вегетативне зростання, але при його надлишку закладка квіткових бруньок може затримуватися.
Щоб її простимулювати, потрібне харчування з високим вмістом фосфору. Крім того, тривалу затримку цвітіння може викликати дефіцит певних мікроелементів, наприклад, заліза.
Відсутнє цвітіння у різних сортіві видів може викликатися як загальними всім причинами, і індивідуальними кожному різновиду. Тобто відповідь на запитання, наприклад, чому не цвіте яблуня білий налив, може бути зовсім іншим стосовно іншого сорту. Майже всі яблуні можуть втратити цвітіння у зв'язку з неправильним збиранням урожаю, впливом заморозків, певною періодичністю плодоношення або просто недостатнім віком деревця. Давайте тепер розглянемо, які саме причини такого явища можуть бути притаманні певним сортам.
Чому не цвіте колоноподібна яблуня: причини
У дерева даного сорту завадити цвітінню можуть бічні гілки, що ростуть у велику кількість. Більшість квіткових бруньок у колоноподібної яблуні утворюється на кільчатках, кількість яких може виявитися ущемленою через надмірне число бічних пагонів.
Яблуня на карликовому підщепі
Що може стати самою ймовірною причиноюдовгої відсутності цвітіння цього сорту? Найчастіше це може статися через занадто сильне заглиблення саджанця, який був отриманий на клоновій підщепі. Якщо посадити його занадто глибоко, у щепи з'являються коріння, і характерні рисидерева бувають втрачені.
До інших причин можна віднести появу інфекційних хвороб, погану сумісність щепи з підщепою або незбалансоване харчування.
Пірамідальна яблуня
Ми говоримо про форму, яку штучним шляхом надають кроні, маючи на увазі найчастіше декоративну мету. Невелика кількість або повна відсутність квіток тут може бути пов'язана з числом і структурою гілок, що обростають (так називаються у даного сорту плодові утворення). Чому не і як із цим боротися у цьому випадку? Щоб квітки були в достатній кількості, формуюче обрізання подібних яблунь слід проводити досить вдумливо, враховуватися в першу чергу повинен тип плодоношення (поряд з іншими сортовими особливостями).
Сорта Симиренка
Чому не цвітуть яблуні цих сортів (більше правильна назва– Ренет Симеренко)? Якщо підщепа сильноросла, плодоносити дерева даного сорту починають найчастіше на п'ятий рік від посадки. А слаборослі підщепи плодоносити починають раніше - зазвичай на третій рік. Тому у разі придбання саджанця з сильнорослою підщепою слід набратися терпіння і не чекати квітів раніше п'ятирічного віку. Втім, може бути поява одиничних квіток.
Одночасно для запилення яблунь такого сорту потрібна наявність інших. Йдеться про сорти Голден Делішес, Айдаред, Корей, Кубань, Пам'ять Сергєєва, Спур. Якщо зазначені запилювачі будуть присутні поблизу дерев сорту Ренет не будуть, навіть у разі гарного цвітіння зав'язей може майже не виявитися, тобто врожайність вийде мінімальною.
Грушівка
Цей сорт поділяється на кілька різних видів. Наприклад, можна говорити про грушівку московську або грушівку ранню. Плодоносити такі дерева починають найчастіше у віці 5 років, і чому молода яблуня не цвіте, перші чотири роки можна не питати.
Якщо ж і в наступні роки цвітіння не спостерігається, можливі причини цього - загальні для будь-якого сорту (нагадуємо про неправильну посадку, надлишок азоту з одночасним дефіцитом фосфору та мікроелементів, дефіцит заліза, присутність шкідників та хвороб).
Мелба
Чекати перших квіток і плодів від цього сорту можна на третій чи четвертий рік. Тобто перші три роки після висадження відсутність цвітіння – норма. Але реалізувати потенціал можна лише з наявністю інших сортів з метою перехресного запилення. Без них урожай буде суто символічним. Сорти для запилення краще взяти такі - Боровинка, Бельфлер-Китайка, Квінті.
Яблуні диких сортів
До дичок відносять кореневу поросль або яблуні, що виросли з насіння. Визначити вік початку їх плодоношення можна тільки приблизно і у разі самостійного висіву насіння, а також коли садівник пам'ятає, від яких сортів яблук було взято це насіння. У більшості випадків встановити навіть теоретично необхідний рік цвітіння такої яблуні неможливо.
Якщо ви зацікавлені в отриманні плодів саме від дичка, рекомендується підгинання гілок з метою їхнього кращого зростуабо проведення певних хірургічних операцій - кербування, кільцювання та ін. Рекомендується також підживлення суперфосфатом або Також можна прищепити на дичок черешок або нирку від сортової яблуні.
Поговоримо про вікові періоди
Чому не яблуні? Що робити? Більшість плодових дерев послідовно проходять періоди росту, росту та плодоношення, плодоношення зі зростанням, старіння. Яблуні з відсутнім цвітінням - природне явище у молодому віці, тобто протягом першого періоду цвітіння як такого не повинно бути. Виняток становлять сорти, яким властиве плодоношення вже другого року після посадки. Але чому не цвіте доросла яблуня?
Наскільки тривалим буде період зростання яблуні без цвітіння, залежить від підщепи та сорту. Чекати на появу квіток у трирічному віціможна лише від дерев скороплідних сортів (Веллспур, Народне) або якщо підщепа - карликовий. Інші сорти (Антонівка, Грушівка московська, Уелсі), особливо у випадку карликової або напівкарликової підщепи можуть зацвісти і почати плодоносити у віці 6-7 років.
Такі сорти, як Сара Сінап або Ред Делішес, не виявляють у такому віці ознак цвітіння, що вважається цілком нормальним. Про проблему можна говорити лише тоді, коли не цвітуть скороплідні сорти. У такій ситуації приділіть увагу стану крони, особливо кутам, під якими ростуть гілки. А також перевірте дерево на наявність або відсутність хвороб та шкідників, простежте за збалансованим харчуванням.
Чому не цвітуть яблуні, будучи вже однозначно "повнолітніми"? Якщо йдеться про десятирічний вік, відсутність цвітіння у певних сортів (Ред Делішес та Сара Сінап) теж укладається у варіант фізіологічної норми. Якщо ж цього не відбувається, то (крім надлишку органіки або дефіциту корисних мікроелементів) найчастіше можна думати про неправильну посадку або невдале формування крони.
Якщо дерево цвіте не щороку
Чому яблуні не цвітуть щороку? Цвітіння дерева через 1-2 роки у ряді випадків (для певних сортів) – природне явище. Причина цього – так звана періодичність плодоношення. Сорти з найбільш яскраво вираженим періодом - Грушівка рання, Бабушкіно, Китайка золота рання, Грушівка московська. Відбувається це через виснаження дерева у зв'язку з багатим урожаєм, придушенням закладки квіткових бруньок та надлишком певних ростових речовин (або фітогормонів).
Щоб отримати відносно регулярне цвітіння, а також плодоношення, вибирайте певний рядсортів. Наприклад - Анісовку, Народне, Довго, Пепін Шафранний, Північний синап, Таєжне та ін.
Крім того, важливо правильно вибрати час для процедур підживлення та обрізання. Підгодовувати дерева найкраще за врожайний рік, а обрізати - перед ним.
Чому дерева цвітуть слабко та погано?
Причини цього найчастіше аналогічні випадку з повним і тривалою відсутністюЦвітіння - захворювання у вигляді грибка, дисбаланс поживних елементів, невдала обрізка та формування крони. Як уже згадувалося, іноді слабке цвітіння може говорити про прояв періодичності плодоношення (у певний рік).
Як бути, якщо яблуня погано росте? Можливо, має місце пригнічення дерева. Найчастіше причиною цього може стати наявність близького рівня ґрунтових вод або серйозне ураження грибковим захворюванням, до яких відносяться блиск, парша, чорний рак та інші.
Що ж робити, щоб виправити ситуацію з поганим цвітінням? Зверніть увагу на стан крони. Якщо частина молодих гілок росте під кутом приблизно 45⁰, спробуйте збільшити його, відігнувши до 60-70⁰. Також слід придивитися до того, в якому стані знаходиться листя. Ряд інфекційних хвороб також перешкоджає цвітінню.
Інші причини
Дерево може бути заражене молочним блиском (базидіальний гриб). Уражені ним екземпляри слід спиляти під корінь, повністю викорчувати та спалити, щоб уникнути зараження інших дерев. Якщо ж яблуня уражена паршею або чорним раком, обприскують потрібним препаратом.
Дефіцит заліза, що також послаблює цвітіння, проявляється найчастіше у формі хлорозу. Підживлення яблуні проводиться у такому разі Уніфлором-мікро або Ферровітом.
Придивіться також, як розташована коренева шийка. Якщо її розташування - нижче за той рівень, на якому знаходиться грунт ділянки, спробуйте по можливості його підняти.
У разі прояву періодичності (урожайні роки чергуються з відсутністю цвітіння) частина садівників вдається до проріджування квіток у разі великої кількості. Робиться це для запобігання сильному виснаженню дерева рясним урожаєм.
Щоб прискорити цвітіння окремої гілки, можна застосувати ряд певних хірургічних прийомів, за допомогою яких регулюють розвиток нирок пагонів. Йдеться про процедури кербування та кільцювання. Під останнім мається на увазі зріз кільця кори завширшки 4-10 мм. Через 20-30 діб після закінчення цвітіння ранку з метою захисту від інфекцій та шкідників обв'язують плівкою.
В результаті через тимчасове припинення відтоку речовин органічного характеру послаблюється зростання вегетативних пагонів і формуються нові плодові утворення (списи, кільчатки).
Інша корисна порада - проводячи посадку саджанців, уникайте приміщення великої кількості органіки в посадкові ями. Особливо це відноситься до свіжого (не перепрілого) компоста. Робиться це з метою уникнення жирування дерев.
Сучасні садівники часто вдаються до висадки саджанців на пагорби замість ям. Особливо актуально це для тих ділянок, ґрунти яких досить важкі – глинисті та суглинні.
Підведемо підсумки
Ось ми й розглянули коротко основні запитання - чому не цвіте яблуня? Що робити? У самому загальному випадку для забезпечення раннього початку цвітіння і його регулярності з рясним подальшим плодоношенням потрібно приділити увагу грамотному вибору місця для посадки, продумати підбір сортів, дотримуватися технологію висадки, акуратно, своєчасно і правильно проводити формувальну обрізку, враховуючи вид плодоношення конкретного сорту і не забувати про підживлення яблунь у врожайний сезон для кращої закладки квіткових бруньок до наступного року.
Напевно, всі садівники, коли садять плодові дерева, чекають від них дружного і швидкого врожаю. але іноді процес очікування розтягується багато років. Чому не цвіте яблуня, які вплинули на причини? Що робити, якщо немає плодоношення? Всі наведені висновки я відчувала на своїх саджанцях, не завжди домагаючись успіху.
Чому цвісти не виходить
Наші дії щодо догляду за плодовими можуть бути неправильними, вже починаючи з моменту посадки і надалі, коли ми формуємо деревце різними прийомами. Від цих причин залежить, чи закладатимуться на ньому квіткові бруньки.
Занадто глибоко посаджена
Зазвичай грамотний продавець пояснює, що не треба заглиблювати у яблуні кореневу шию. Недосвідчений покупець вважає, що це місце ідентичне щепленню, яке знаходиться вище шийки сантиметрів на 7-10, тому за незнанням заглиблює саджанець. У цьому початок плодоношення відсувається кілька років. Адже яблуні і без того відносяться до культур, що починають давати врожай на 5-7 рік життя, деякі зимові сорти зацвітають навіть на 10-му році.
Потрібно при можливості розкопати кореневу шийку, а при посадці нехай вона буде на рівні ґрунту.
Якщо яблунька на карликовому підщепі, заглиблення у ґрунт стимулює зростання коріння на
щеплення, що призведе до втрати не тільки малого зросту, а й скороплідності (зазвичай
"карлики" раніше зацвітають).
Не визрівають квіткові утворення
- Буває, захотілося купити екзотичний для нашої лінії сорт, а він не пристосований для наших суворих місць. Тому рано навесні відбувається вимерзання квіткових бруньок або вони не встигають обпилитися. Так вийшло з сортом Симиренком, дуже хотілося, щоб яблунька росла в моєму саду.
- Рідко буває, не вистачає запилювач, але тоді цвітіння буде, але немає плодоношення.
- Надлишок азотних добрив призводить до того. що ростуть вегетативні пагони, а плодові бруньки. якщо й утворюються, то не визрівають. Такий самий результат виходить. якщо близько знаходяться грунтові води - гілки обростатимуть зеленню, а рідкісні квітки відваляться.
Нестача у формуванні
Найголовнішою причиною того, чому не цвітуть яблуні, на мій досвід є їх
неправильне формування. Весною по дереву починає циркулювати сік з
поживними речовинами. Коли гілки спрямовані у верх, їх йде швидкий і сильний їх відтік до кореня, плодові нирки не утворюються. Можна чекати на врожай десятки років.
Коли ми обережно починаємо гілки відгинати ближче до горизонталі. відтік живлення
сповільнюється, закладаються квіткові (генеративні) утвори. Результат видно на фото:
Переведення в горизонтальне положення робиться поступово. Починаючи з кінця червня. м'яким шпагатом або з прокладочкою обертаємо одним кінцем гілку, інший кінець зачіплюємо за кілочок, вбитий в землю. Я обв'язую мотузкою цеглу, кладу її на землю поруч із яблунею так, щоб гілка трохи нахилилася. Поступово протягом літа починаю регулювати нахил, але обережно, без фанатизму. У такому стані залишаю зимувати. На наступний рік очікується цвітіння. Обв'язку зняти.
Проте існують сорти яблунь, які плодоносять на вертикальних пагонах. але їх
меншість.
По можливості треба не вирізати скелетні гілки, а відхиляти у розумних межах, щоб дереву було. чим зростати.
Помилкою формування є й те. що недосвідчений садівник при обрізанні видаляє органи дерева. на яких знаходиться плодова деревина: кільчатки, списа - плоди.
Нестача харчування
Буквально вчора ми обговорювали із сусідкою смачні плоди її дорослої
яблуні. Цвітіння та плоди на ній з'явилися лише минулої осені. Жінка поділилася «таємницею»: кілька років тому вона закопала під яблунькою старі металеві вилки з ложками та бляшанку з цвяхами.
Чому вона не цвіла раніше? Їй не вистачало заліза. Можна два рази за сезон обприскати її розчином залізного купоросу: чайна ложка на відро води.
Що робити саме і які напрошуються висновки?
Виконати перераховані вище заходи, бажано в комплексі. Коли ми усунемо причини, побачимо, як сліпуче красиво цвіте і плодоносить яблуня. Успіхів!
Чому не плодоносить яблуня або ваша яблуня плодоносить, але нерясно чи нерегулярно? Відповіді на ці та багато інших питань – у нашій статті.
Якщо вас турбують ці питання, давайте спробуємо разом розібратися з причинами такої ситуації та знайти методи вирішення проблем.
Щоб яблуні плодоносили щороку, достатньо дотримуватися деяких нескладні правилапри посадці та догляді за ними. Почнемо із самого початку.
Причина 1: яблуня дуже молода або, навпаки, дуже стара
Так, як не дивно, багато садівників-початківців не враховують той найпростіший факт, що молодому деревцю просто потрібно набратися сил, щоб регулярно радувати вас урожаєм. Воно має зміцніти, сформувати сильні та розвинені кореневу систему та крону, а вже потім витрачати сили на утворення плодів.
Яблуні починають добре плодоносити лише з певного віку, а він залежить від сорту. Зазвичай достатньо розвитку саджанця потрібно близько 4-5 років, але деяких сортів досить 2-х, а інших потрібні все 6-8 років. Існують навіть яблуні, які дають урожай лише на 14-20-й рік (наприклад, нещеплені дички)!
Цікаво, що раннє і, навпаки, пізнє вступ у плодоношення - ознаки сортові, проте їх прояв залежить також і від умов зростання. Наприклад, потенційна скороплідність може зникнути при підмерзанні дерев, а використання певних агроприйомів (щеплення, відгинання гілок та ін) може прискорити дозрівання плодів у спочатку пізньоплодових сортів.
І навпаки, якщо ваша яблуня вже «в роках», вона може перестати плодоносити просто через поважний вік. І з цим нічого не вдієш.
Що робити?
Набратися терпіння і дочекатися, поки ваша яблуня увійде в період плодоношення або вивчити каталоги та підібрати інший, ранньоплідний сорт.
Дички слід перещепити нирками або живцями.
Старі яблуні можна на якийсь час «омолодити» за допомогою обрізки, але засіб це умовний і тимчасовий. Самим раціональним рішеннямв даному випадку буде викорчування дерева та заміна його молодим саджанцем.
Причина 2: невдало вибраний сорт яблуні
Ви повинні знати, що деякі яблуні плодоносять через рік не через те, що ви робите щось неправильно, а просто тому, що окремі сорти це закладено генетично. Наприклад, у таких знайомих усім сортів, як Малинівка, Грушівка та Антонівка.
До того ж ви за незнанням банально можете вибрати сорт, нерайонований у вашій місцевості – простіше кажучи, якому тут занадто жарко, або занадто холодно. У цьому випадку дерева погано переносять високі або низькі температури, схильні до захворювань і нападу комах-шкідників, квітки виходять слабкими, а часу для їх запилення залишається мало.
Що робити?
Вибираючи саджанці яблуні, обов'язково дізнайтеся у продавця характеристики сортів, які вам сподобалися, в яких регіонах вони районовані, а також, де ці рослини були вирощені.
Причина 3: неправильна посадка саджанця яблуні
Щоб змусити яблуню плодоносити в майбутньому, потрібно почати правильно поводитися з нею з її «дитинства». Правильна посадкамає безпосереднє відношення до подальшого благополучного існування дерева.
| Найкращі часті помилкипри посадці яблуні |
|
Що робити?
Купуйте здорові сильні саджанці з розвиненою кореневою системою та прямим стовбуром. Не робіть вищезазначені помилки при посадці. Якщо вже зробили, по можливості пересадіть деревце з тіньового і схилу, що продується, або акуратно виправте його форму, враховуючи те, що вже знаєте.
При посадці слідкуйте за тим, щоб коренева шийка (місце, де надземна частина стовбура переходить у коріння) знаходилася трохи вище поверхні ґрунту – садіть дерево в яму з вже удобреною, ущільненою, осілою, политою землею або хоча б відсуньте від шийки ґрунт.
Для виправлення ситуації з високим заляганням ґрунтових вод спробуйте зробити дренажну канавудля відтоку зайвої води від коріння. Деформацію ствола можна виправити, прив'язавши дерево до опори. Поганий склад ґрунту змініть своєчасним внесенням добрив.
Причина 4: неправильне формування (обрізання) крони дерева
Важливо стежити за густотою та розташуванням гілок: неправильно сформована крона. часта причинаутворення надто дрібних плодів або їх малої кількості. Загущення крони (велика кількість гілок, що заважають один одному) спочатку може навіть призводити до великої кількості плодів, але при цьому дереву не вистачить сил сформувати великі соковиті яблука. Незабаром вони починають швидко дрібніти і втрачати смак. До того ж нижнім гілкам у такій ситуації з часом не вистачає поживних речовин, і вони всихають.
Що робити?
Регулярно (раз на рік, навесні чи восени) грамотно проводьте санітарну обрізкукрони - видаляйте старі, слабкі, пошкоджені, викривлені, що заважають іншим гілки. Місця зрізів (особливо товстих гілок) обробляйте складами, що дезінфікують, наприклад, сумішшю мідного купоросуі винищити (1:10), а потім замазуйте садовим варом.
Однак захоплюватися зайве не варто – якщо переборщити з кількістю віддалених гілок, наступний сезон яблуня може витратити на нарощування повноцінної молодої крони, не відволікаючись на плодоношення. Слідкуйте за тим, щоб не видаляти потрібні плодові гілочки (прутики, списа і кільчатки). Своєчасно видаляйте гілочки, що вертикально ростуть, — «дзижки» або «жировики», які не плодоносять. Товсті вертикальні гілки по можливості за допомогою вантажів або розпірок поступово переведіть у горизонтальне положення.
Причина 5: відсутність запилення
Можливо, ви просто забули, що яблуням необхідне перехресне запилення (самоплідні яблуні, які цього не потребують – поки що рідкість у наших широтах). Тобто для нормального плодоношення необхідно, щоб поруч росла ще хоча б одна (а краще – 2-3) яблуні, що цвітуть у той же час.
Взагалі, різноманітних яблунь у будь-яких наших селах чи на садових ділянкахзазвичай безліч, отже проблем виникнути має. І така причина є досить рідкісною, якщо, звичайно, ви не вирішили розвести плодовий саду глибині пустелі або тайги, де до найближчих яблунь кілометри та кілометри.
Що робити?
Створіть дерева умови для нормального запилення. Садіть кілька дерев разом або переконайтеся, що поблизу є інші яблуні. Майте на увазі, що сорти, навіть дозрівають одночасно, можуть відрізнятися за часом цвітіння. Як варіант – додатково вирощувати в саду рослини-медоноси, що приваблюють комах (черемха, жостер, малина, айстри, жоржини, крокуси, соняшники, чебрець, верес та ін.). В крайньому випадкуможна навіть прищепити гілку сорту-запилювача в крону проблемної яблуні.
Причина 6: ураження квіткових бруньок яблуні
На фото яблучний квіткоїд Чому яблуня не цвіте та не плодоносить? Причиною цього можуть бути шкідники, що знищують квітки, що формуються. У переважній більшості випадків це справа личинок довгоносика, який після зимової сплячки відкладає у квіткові бруньки яйця. З них вилуплюються личинки, що виїдають нутрощі квітки. В результаті бутони перестають розвиватися та засихають.
Причому відсоток пошкоджених квіток може досягати 90% і більше, до повного знищення всіх бутонів. Зрозуміло, плодоносити після цього дереву просто неможливо і встигнути принести плоди. рідкісний рік, коли з тих чи інших причин населення шкідників сильно знижується.
Причиною ураження квіткових бруньок також можуть бути банальні весняні заморозки.
Що робити?
Для боротьби зі шкідниками під час початку цвітіння уважно огляньте бруньки та квітки – чи немає на них чорних сухих крапок, крапель «цукрової» рідини, пошкоджень, павутиння зверху. Якщо є, то з великою ймовірністю це витівки квіткоїда, і необхідно вживати термінових заходів.
Насамперед це накладання на нижню частину штамбу ловчих поясів (роблять це ранньою весною до набухання нирок). Вони можуть бути різними: липкими, лійкоподібними або покритими отрутою. Головне їхнє завдання – перешкодити комахам забратися вгору по стовбуру дерева.
У другу чергу, це інсектициди, якими яблуні потрібно обробити двічі – коли починають розкриватися нирки і відразу після цвітіння саду (у ці моменти личинки більш чутливі до дії хімікатів). До них, наприклад, відносяться Бензофосфат, Олеокуприт, Фітоспорін-М, Карбофос, Тріхлороль-5.
Причина 7: квіткові бруньки яблуні не розвиваються
Якщо яблуня цвіте, але не плодоносить, можливою причиноюможе бути поганий розвитоквже проклюнулися бутонів. В результаті їх формуються слабкі квітки, які швидко втрачають здатність до запилення, зав'язі (а в результаті - і плоди) практично не встигають формуватися.
Причин такої ситуації може бути кілька. Ось найчастіші:
- неправильно вибраний сорт;
- надлишок азотних добрив (надмірне внесення сульфату амонію, аміачної, натрієвої або кальцієвої селітри, пташиного посліду, сечовини, свіжого гною).
У першому випадку ви, швидше за все, вибрали занадто південний сортдля вашої місцевості, який не пристосований до наявних погодним умовам. Азотні ж добрива, що вносяться в надмірній кількості або в невідповідний час (у другій половині літа або восени), стимулюють зростання пагонів. Розвиток квіткових бруньок при цьому гальмується, і вони не встигають досить визріти.
Таку ситуацію ще називають «жируванням дерева» – воно просто продовжує собі пору «дитинства». Ці яблуні легко пізнати по великій кількості довгих приростів, тоді як коротких бічних плодових гілочок зовсім мало.
Що робити?
По-перше, перевірте, чи підходить вибраний сорт яблуні для вирощування у вашій місцевості, якщо ні – замініть його більш підходящим.
По-друге, проконтролюйте склад і кількість добрив, що вносяться: підживлення азотом проводіть до вступу молодого деревця в пору плодоношення, після цього бажано вносити добрива, що містять більше калію і фосфору. Дорослим яблуням азотні добрива також варто вносити лише навесні та в невеликих кількостях, а не восени, коли всі сили мають піти на підготовку до зими та закладку квіткових бруньок для врожаю. наступного року.
Причина 8: надмірна кількість квіткових бруньок на дереві
Ця причина неврожаю в першу чергу характерна для молодих дерев, які при достатку зав'язі можуть фізично не впоратися з розвитком їх усіх у повноцінні плоди. В результаті більшість із них просто не визріває та опадає.
Якщо з ситуацією не боротися, вона повторюватиметься рік за роком, плодоношення погіршуватиметься, а плоди – дрібнішатимуть.
Що робити?
Якщо хочете щорічно збирати повноцінний урожай, займіться нормуванням – штучним регулюванням кількості зав'язей. В цьому випадку в перші 2-3 тижні після цвітіння обривайте зайві зав'язі. Зазвичай залишають центральна квіткасуцвіття як найсильніший, а бічні, пошкоджені та найдрібніші, прибирають. У середньому однією гілці середнього розміру залишають близько 10 квіток (або трохи більше 2/3 від первісної кількості).
Окремим питанням садівників-любителів слід винести наступне: чому не плодоносять колоноподібні яблуні? Хто не в курсі – це особливий видплодових дерев, які характеризуються невисоким зростанням та практично повною відсутністю бічних гілок. Плоди на такій яблуні утворюються дуже щільно і у великій кількості на основних гілках, що ростуть вгору - в результаті з такого дуже компактного деревця при ідеальних умовахВи можете отримати відразу кілька кілограмів великих яблук. Погодьтеся, особливо прикро, заплативши за таке диво чималі гроші, залишитись без урожаю.
Чому ж колоноподібна яблуня не плодоносить? По-перше, для таких дерев справедливі всі вищеописані причини (особливо погано вони переносять заморозки та пересихання ґрунту). По-друге, у колоноподібних яблунь досить слабка коренева система, яка може «не впоратися» з надлишком мінеральних добрив. По-третє, самі розумієте, яке навантаження йде на деревці в момент повного дозрівання врожаю – така кількість плодів робить яблуню вкрай крихкою до зовнішніх фізичних та кліматичних впливів. І, по-четверте, термін придатності таких дерев, на жаль, не більше 15 років - жити вони, звичайно, можуть ще десятки років, але яблук ви вже не дочекаєтесь, доведеться повністю оновлювати весь сад.
Яблуня – одне з найпоширеніших дерев у наших садах. Її смачні та корисні фрукти люблять усі. А виростити це дерево не складно, головне – правильно доглядати його, і тоді яблуня обдарує вас чудовим урожаєм.
Однак зустрічаються яблуні, які довго не цвітуть і не плодоносять, то чому ж це відбувається? Давайте розберемося в цьому питанні, яке хвилює багатьох садівників-любителів.
Що робити, якщо яблуня не плодоносить?
Причини ситуації, коли яблуня довго не плодоносить, можуть бути різними:
Якщо ви доглядаєте дерево правильно, а воно, як і раніше, не приносить урожай, можна скористатися народними способами, як змусити яблуню плодоносити. Наприклад, можна закопати під деревом будь-які металеві предмети з іржею, або забити пару іржавих цвяха в стовбур яблуні. Саме надходження заліза іноді дає поштовх до плодоношення яблуні.
Статті на тему:
|
Повстяна вишня цвіте, але не плодоносить
Кисло-солодкі ягоди повстяної вишні встигають одними з перших, за що їх люблять і дорослі, і діти. Однак багато садівників стикаються з тим, що повстяна вишня цвіте, але не плодоносить. Які причини «страйку» рослини і що робити в такій ситуації спробуємо розібратися в статті. |
Коли починає плодоносити виноград після посадки?
Кожен садівник з нетерпінням чекає на момент, коли посаджений кущик винограду дасть перші плоди. Однак, залежно від сорту, догляду та способу посадки, терміни вступу в плодоношення можуть помітно відрізнятися. Коли починає плодоносити виноград після посадки, розберемося у статті. |
|
Чому не плодоносить аґрус?
Кущі агрусу можна знайти майже в кожному саду. Однак деякі садівники стикаються із проблемою відсутності врожаю – кущ росте і навіть цвіте, але ягоди не зав'язуються. Чому не плодоносить аґрус і що робити в такій ситуації, розбиратимемося в нашій статті. |
Чому не плодоносить груша – причини
Про примхливість грушевих деревчути багато садівників - у догляді за ними треба враховувати масу нюансів. Буває так, що садівники чекають на перший урожай 5 або навіть 10 років. Чому не плодоносить груша і як виправити цю неприємну ситуацію ми розповімо в нашій статті. |
Якщо яблуня довго не входить у плодоношення, то причин може бути кілька.
Зимові сорти яблунь взагалі починають плодоносити набагато пізніше за осінні і, тим більше, літні сорти. Це може статися навіть на сьомий рік після посадки однорічного або дворічного саджанця. Але, якщо всі терміни минули, а яблуня плодоносити не бажає, перевірте, чи не дуже ви заглибили стовбур при посадці. Дерево доведеться піднімати чи розкопувати. Кореневу шийку при посадці яблунь не заглиблюють у ґрунт зовсім. Нехай краще буде трохи вище поверхні ґрунту.
Інша причина в тому, що гілки ростуть вертикально або майже вертикально. Їх треба відігнути майже у горизонтальне положення. Тільки на горизонтальних гілках і йде плодоношення. Гілки слід відгинати поступово, для цього на них роблять манжету із щільного матеріалу, що вільно охоплює гілку. Потім поверх манжети зав'язують мотузку, не затягуючи манжету. Кінець мотузки прив'язують до кілочка, вбитого в ґрунт з того боку, куди ви збираєтеся відхиляти гілку. Кільця вбивають похило від дерева. Тепер ви починаєте поступово намотувати мотузок на кілок. Протягом літа поступово трохи відігніть гілку і дайте їй у цьому положенні перезимувати. На наступне літо знову відігніть її майже горизонтальне положення. Зазвичай після відхилення гілки в горизонтальне положення на ній відразу ж з'являються так звані дзиги (молоді пагони, що ростуть вертикально вгору). Їх або треба відразу вирізати до самої горизонтальної гілки, на якій вони виросли, або теж поступово відхилити в горизонтальне положення, направивши їх туди, де немає гілки.
Але іноді гілки розташовані горизонтально і посадка зроблена правильно, а яблуня не плодоносить. Це може бути викликане нестачею заліза. Існує старовинний народний засіб: вбийте у ствол яблуні два середні величини іржавих цвяхів. Можна, звичайно, вчинити і не настільки радикально, просто закопайте під яблунею кілька іржавих металевих предметів або обприскуйте протягом сезону 2-3 рази 0,1% розчином залізного купоросу (1 ч. ложка купоросу на 8-10 л води). Існує чудовий препарат "Февіт". Обприскайте пару разів навесні і на початку літа листя розчином препарату – 4 краплі на 1 л води. Але майте на увазі, що він стимулює зростання рослини.
Можна просто закопати по периметру крони дерева кілька металевих консервних банок (порожніх, зрозуміло). Оскільки нині банки анодуються алюмінієм, що не іржавіє в грунті, банки слід попередньо обпекти в багатті, потім сплющити їх, а потім закопувати.
Крім того, слід скоротити кореневу систему, бо вона стимулює зростання стовбура та гілок, але гальмує закладку на них коротеньких плодових гілочок – плодушок. Для цього за 1,5 м від ствола обкопайте дерево кільцевою канавкою на глибину залягання коріння і перерубайте коріння! Не бійтеся, дерево не загине, але почне менше постачати харчування гілки, що росте, а це змусить прокинутися і рушити в ріст нирки, що дають плоди, на яких і утворюються плоди.
Взагалі дерево має два завдання: захоплення життєвого простору і турбота про збереження виду, тобто створення насіння (але не м'якоті навколо них — плодів, в яких ми зацікавлені, а не плодове дерево). Коріння зазвичай не виходить далеко за периметр крони дерева. Надземна частина прагне рости нагору, щоб зайняти місце під сонцем. Поки що на кінцях гілок йде щорічний великий приріст (близько метра), всі соки від коріння дерево витрачає на нього і не закладає дрібних обростаючих гілочок — плодушок, бо для пробудження цих бруньок харчування не залишається.
Якщо зупиняти надходження поживних речовин у гілки, що вертикально ростуть, то і для нирок, що дають плодушки, дещо перепадає, і вони прокидаються. Ось для цього і треба або зменшити обсяг кореневої системи, щоб зменшити живлення ростових бруньок, або вирізати вузьку, всього 2 мм, смужку кори з камбієм довжиною приблизно 3-4 см під гілкою, що не плодоносить, або відігнути в горизонтальне положення гілки (тоді напір соку менше, і зростання на кінцях гілок пригальмовується, і починають прокидатися нирки плодушок). Але при цьому на відігнутих гілках можуть з'являтися дзиги (зростають вертикально вгору гілки). Їх треба або вирізати, не залишаючи прядків, або відхилити в горизонтальне положення, якщо потрібна додаткова гілка.
При нормальному прирості (близько 45 см) приріст та закладка плодових бруньок йдуть рівномірно, і нічого робити не треба. Але коли дерево підросте до 2 м, у нього слід регулярно коротити центральний стовбур, не даючи дереву рости вертикально вгору. Обрізка проводиться прямо над ниркою, щоб надалі не з'явився сухий пеньок. Решту гілок також слід укоротити приблизно на 15 см менше, ніж центральний провідник. Обрізку треба проводити над ниркою, яка дивиться назовні крони. Треба обов'язково видаляти гілки, що ростуть всередину, і чим раніше, тим краще. Гілки, що труться один про одного, розташовані близько один над одним, загущають крону. Чим розрідженіша крона, тим краще вона буде освітлена сонцем. Яблук буде менше, але вони будуть набагато більшими. Укрупнення плодів також сприяє часткове обрізання надмірно розросли плодушек. Ці коротенькі плодові гілочки, на яких розвиваються квіткові бруньки, з часом занадто розростаються. Крім того, вони старіють. Все це призводить спочатку до подрібнення плодів, а потім років через 12-15, і до припинення плодоношення.
Яблуня. Сорти з раннім плодоношенням
Ці сорти яблуні відрізняються раннім плодоношенням, швидким нарощуванням урожаїв, їх великою кількістю і регулярністю. У повному комплексі всі ці властивості трапляються лише у деяких сортів, окремо — у великої кількості.
Наприклад, у той час як більшість сортів входить у плодоношення на четвертий - шостий рік після посадки в саду і навіть пізніше, деякі - Народне, Переможець, Студентське, Мелба, Лобо, Уелсі, Десертне Ісаєва, Меканіс, Юний натураліст, Орлик, Жигулівське - починають плодоносити вже у перші три (і навіть раніше) роки після посадки.
За здібностями
Розрізняються сорти та здатність до регулярного плодоношення. Одні – регулярно плодоносні, або регулярники, – дають урожаї щороку, інші – періодично плодоносять, або періодики, – плодоносять через рік. Багато сортів характеризуються середньою періодичністю плодоношення: високі врожаїу них чергуються з невеликими, а в окремі роки можлива навіть повна відсутність плодів. Періодичність плодоношення у цих сортів зазвичай пов'язана з умовами їхнього обробітку: при дбайливому догляді вони плодоносять щорічно, при поганому - через рік.
Основна причина періодичності плодоношення – надмірні врожаї. В цьому випадку дерева не в змозі одночасно і «прогодувати» величезну масу плодів, і забезпечити харчування закладення квіткових бруньок для врожаю наступного року. Відбувається «збій» у плодоношенні. Крім того, у періодиків через надмірний врожай зменшується розмір плодів, знижується зимостійкість. Ось чому особливо цінуються сорти з досить високим, але водночас регулярним плодоношенням, наприклад, Народне, Осіння радість, Жигулівське, Північний синап, Пепін шафранний. Дерева таких сортів відрізняються помірним цвітінням, тоді як у періодично плодоносних вони бувають покриті квітками.
За поняттями
У поняття "сорт інтенсивного типу" входить і стриманий зріст, що визначає невеликий розмір дерева. Це дає можливість щільнішої посадки, а значить, підвищує врожайність з одиниці площі та полегшує догляд за деревами: обрізку, боротьбу зі шкідниками, збирання врожаю. Ці якості особливо цінні для сімейних садів — адже доглядають дерева часто вже немолоді садівники. Порівняно невеликим розміромдерева виділяються сорти Народне, Брусничне, Юний натураліст, Жигулівське.
Звичайно, є цілий арсенал агротехнічних прийомів, які дозволяють посилити будь-яку з названих властивостей окремо. Прискорити плодоношення можна нахилом гілок, помірністю в обрізці молодих дерев, іноді кільцюванням та борозенуванням штамба та гілок. Періодичність плодоношення пом'якшують поєднанням обрізки з ручним видаленням певної частини квіток та молодих плодиків. Систематичним обрізанням стримують і зростання дерева. У комплексі всі ці властивості можна отримати і при вирощуванні сортів на слаборослих підщепах. При цьому зазвичай добре вдаються сорти, що вже самі по собі наближаються до інтенсивного типу, тобто в цьому випадку відбувається як реалізація їх потенційних можливостей. Ось чому в поняття «сорт інтенсивного типу» входить і придатність вирощування його на слаборослих підщепах, на яких не всі сорти вдаються однаково добре. Але все це лише доробки, доробки, що вимагають додаткових витратпраці та часу. Успіх справи, як завжди, вирішує сорт.
І ще одна особливість: так само, як і при веденні інтенсивної культури на слаборослих підщепах, сорти інтенсивного типу вимагають дбайливого догляду і насамперед обов'язкового обрізання у поєднанні з ретельним доглядом за ґрунтом, його добривом та поливом.
Суть суперечка
Але по-справжньому інтенсивними є так звані спурові сорти. Основна їх відмінність - укорочені (гранично зближені) міжвузля, завдяки чому деревце виявляється низькорослим і буквально суцільно покритим пунктами плодоношення (кольчатками). Більшість з них походить від американських сортів, що вирощуються і у нас на півдні, — Делішес, Голден Делішес, Мекінтош.
Познайомтеся з трьома сортами для середньої смуги Росії, що найбільш наближаються до інтенсивного типу.
Народне. Сорт виведено З. І.
Що робити, якщо улюблена яблуня не плодоносить
Ісаєвим у Мічурінську від схрещування Бельфлер-китайки з Папірівкою. Плоди дозрівають наприкінці серпня — на початку вересня, відрізняючись незвичайно тривалим для рано дозріваючого сорту періодом зберігання — у холодильнику до 140 днів, тобто майже на місяць більше, ніж у Антонівки звичайної. Яблука середнього розміру (90-100 г), округлі, красивого золотисто-жовтого забарвлення, відмінного десертного смаку: кислувато-солодкі, з пряним ароматом.
Сорт досить зимостійкий. Плодоносити починає дуже рано – перші плоди з'являються вже на перший-другий рік, господарський урожай – на третій. Плодоношення регулярне. Особливість зростання - часткова самоплідність, що забезпечує йому хорошу зав'язуваність плодів навіть у несприятливу під час цвітіння погоду.
Дерево низькоросле, до 4-4,5 м, тому можна більш ущільнена, ніж зазвичай для яблуні, посадка. Рекомендується для ділянок, розташованих у досить сприятливих для садівництва умовах, починаючи з Московської області. Перспективний для формування «таганрозького човника», а в північних районах — у вигляді культури, що стелиться.
Жигулівське. Сорт виведений С. П. Кедріним від схрещування Боровинки із сортом Вагнера призове. Плоди збирають на початку вересня, але зберігаються вони, як у зимових сортів, до січня та пізніше. Яблука великі - 170 г, плоскоокруглі, золотисто-жовтого кольору з яскраво-червоним розмитим рум'янцем. Смак кисло-солодкий, приємний. Зимостійкість середня. Урожайність рясна, нерідко періодична. Сорт порівняно стійкий до парші плодів та середньостійкий до парші листя. Перші плоди з'являються на четвертий-п'ятий рік, до 7-8-річного віку з дерева одержують по 17-18 кг. Дерево середньоросле, із округлою кроною.
Брусничне. Сорт виведено у Москві А. У. Петровим. Термін дозрівання осінній. Плоди зберігаються не більше двох-трьох тижнів. Вони середньої величини — до 100 г, бочкоподібні, з яскравим розмитим вишневим рум'янцем на більшій частині плода, дуже ошатні. Смак кисло-солодкий, приємний. У плодоношення набирає рано - на другий-третій рік після посадки в сад. Урожаї рясні та регулярні. Дерево низькоросле.
Як високозимостійкий сорт, Брусничне районоване навіть у таких малосприятливих для яблуні місцях, як Ярославська, Тверська, Володимирська, Іванівська області, але як сорт, що наближається до інтенсивного типу, цікавий і для більш південних областей.
Loading...