Розлучення труб водопостачання на дачі. Облаштування свердловини на воду

Для комфортного проживання в дачному будинку або побутівці бажано створити мінімальні зручності, у тому числі провести воду. Перше, що потрібно зробити, – облаштувати автономне джереловодопостачання: колодязь, свердловину або накопичувальну ємність. Далі вам треба вирішити основне завдання – прокласти водопровід на дачі своїми руками та організувати його безперебійну роботу. Як це реалізується на практиці у різний спосіб, розказано в даній публікації.

Способи організації водопостачання

Для дачних будинків існує 3 варіанти автономної подачіводи:

• з накопичувального бака, встановлений на горищі;
• із колодязя або закритої ємності за допомогою поверхневої насосної станції;
• зі свердловини із занурювальним насосом.

Примітка. З неглибокої свердловини (до 8 м) воду можна перекачувати тією ж насосною станцією, а для колодязя або ємності застосувати занурювальний насос. Але для дачі останнє рішення не виправдане економічно, оскільки ціна свердловинного обладнання є вищою, ніж поверхневого.

Вибір відповідної системи багато в чому залежить від джерела водопостачання. Варіант зі свердловиною є найбільш витратним, особливо коли її на ділянці немає. З бурінням ви навряд чи впораєтеся самостійно, доведеться звертатися до фахівців та платити гроші. До того ж потрібно придбати глибинний насоста кабель для підключення, що прокладається спільно з водопроводом. Вирішенню цього питання присвячена.

Криниця або котлован для водяного резервуару викопується своїми руками за 1-2 дні плюс ще день на облаштування. Статті витрат дві: покупка залізобетонних кілець і нанесення гідроізоляції, що обійдеться дешевше за буріння і монтаж обсадної труби з колонкою. Якщо ж дістатися водоносних горизонтів немає можливості, реалізується варіант з ємністю на 3-10 м³, що наповнюється з автоцистерни.

Схема з горищним баком

Це найдешевший спосіб організувати автономне водопостачання дачі, що застосовується в невеликих будинкахз двосхилим дахом. Суть проста: на горищі ставиться будь-який потрібний резервуар - бак або кілька бочок загальним об'ємом 200-600 літрів, звідки вода в приміщення дачі надходить самопливом. Немає гідроакумулятора та автоматики, тільки внутрішнє розведення до туалету та ванної кімнати.

Подібна система приваблива для користувачів з наступних причин:

• мінімальні витрати на закупівлю сантехніки та проведення трубопроводів;
• ємність наповнюється будь-яким насосним агрегатом через шланг;
• якщо резервуар утеплити, схема здатна функціонувати взимку.

Довідка. Наповнення горищної ємності зазвичай проводиться з колодязя за допомогою простого відцентрового насоса, що застосовується для поливу садової ділянкита городу.

Головний мінус системи криється в самотеці: чим спустошується бак, тим слабший тиску водопровідній мережі. Частина сучасних санітарних приладів (наприклад душові кабінки) не працюють без підпори з боку магістралі. Те саме стосується накопичувальних бойлерів для гарячого водопостачання. Ну і самому господареві клопітко раз на тиждень, а то й частіше, займатися доливанням бака.

Система з насосною станцією

Ця схема з автоматичним постачанням водою на дачі забезпечує постійний тиск у мережі та складається з таких елементів:

• трубопровід із зворотним клапаном на кінці, зануреним на рівень 30 см від дна колодязя;
• насосна станція у зборі з гідроакумулятором та реле тиску, що відповідає за відключення та запуск двигуна (у просторіччі – гідрофор);
• фільтр грубої очистки, що затримує частинки розміром понад 100 мікронів;
• реле сухого ходу (іноді входить у комплект станції), що запобігає включенню насосного агрегату за відсутності води у магістралі.

Насос накачує тиск у системі, доки не спрацює реле, налаштоване на певний тиск. Під час водорозбору гумова "груша" гідроакумулятора виштовхує накопичений запас води, після чого тиск падає і реле знову запускає електродвигун станції.

По виконанню ця схема дорожча за попередню, адже вам потрібно буде купити перераховане обладнання та матеріали, а потім вирити траншею для прокладання водопровідної лінії. Зате вона надійна і автономна в роботі, власникові будинку доведеться лише рідко витрачати час на обслуговування або переналаштування реле.

Про літній водогін

Так зване літнє водопостачанняна дачі – це спосіб здешевлення та спрощення попередньої схеми, що застосовується у теплий та перехідний період року, коли вулична температура не опустилася до нуля градусів. Замість трубопроводу, що укладається на дно траншеї глибиною 1 м і більше, використовується звичайний поливальний шланг. Його розмотують прямо по землі та приєднують до патрубка насоса, закріпивши хомутом. Принцип дії схеми та застосовуване обладнання залишаються постійними.

Важливий момент. Шланг не можна прикопувати землею, тому лежить на поверхні і нерідко заважає під ногами. Така магістраль схильна до випадкових пошкоджень і протікання, її може елементарно погризти дворовий пес. Після випорожнення насос не зможе перекачувати воду, поки ви не вирішите проблему і не заллєте шланг вручну.

Щоб уникнути неприємностей, літній водопровідроблять із дешевих пластикових труб – ПНД або ППР, закопаних на 10-20 см у землю. Тут важливо дотриматися ухил у бік колодязя і встановити зливний кран, щоб випорожнити систему восени. Інший варіант – пустити трубопровід по стіні будинку, як це виконано майстром у наступному відео:

Інструкція монтажу

Як уже сказано вище, повноцінний «зимовий» водогін на дачі ховається від морозів у траншеї. Її глибина залежить від розташування межі промерзання ґрунту, нижче за яку необхідно опуститися. Якщо в силу різних причинце неможливо, трубу закопують якомога глибше (хоча б на 1 м) і добре утеплюють. В окремих випадках коли магістраль лежить близько до поверхні, організовується її підігрів спеціальним електрокабелем.

Етапи робіт з влаштування дачного водопостачання виглядають так:

1. Копка траншеї та прокладання трубопроводу від будинку до колодязя з влаштуванням водозабору.
2. Установка насосної станції (гідрофора) технічному приміщеннііз підключенням до електромережі.
3. Монтаж фільтрів, запірної арматурита внутрішньої розведення.

Примітка. Після запуску системи може знадобитися налаштування реле тиску, про що ми розповімо в останньому розділі.

Перед основним циклом робіт виконайте підготовку – виберіть кімнату та місце в ній для встановлення гідрофора та намітте трасу прокладання трубопроводу від будівлі до джерела водопостачання. Одна рекомендація: постарайтеся трасу вести по прямій лінії, що йде найкоротшим шляхом до будинку. Якщо це неможливо, передбачте плавні повороти траншеї, щоби під землею не довелося стикувати труби фітингами, а згинати з допустимим радіусом.

Прокладаємо зовнішню магістраль

Перший етап – копка траншеї вздовж наміченої траси, що виконується вручну. В ідеалі потрібно заглибитись на 30 см нижче межі промерзання ґрунту та влаштувати піщану подушку заввишки 100 мм. Останню робити не обов'язково, якщо водогін планується прокладати усередині футляра з каналізаційної труби ПВХіз утепленням, як показано на схемі.

Порада. Траншею рийте з невеликим ухилом (5 мм на 1 м довжини) у бік колодязя для спорожнення магістралі за потреби. Ширина канави - довільна, але не менше 30 см, інакше незручно класти труби.

Влаштування зовнішнього водопроводу від джерела до дачі проводиться в такому порядку:

1. Вирійте траншею впритул до стін колодязя та фундаменту будівлі, як зображено на фото. Якщо в останньому не передбачено заставної гільзи, доведеться свердлити наскрізний отвір для введення труби в будинок. Його діаметр має становити не менше 150 мм. Ту ж операцію проробіть зі стінкою колодязного кільця, виконавши отвір Ø50-100 мм.
2. Насипте піщану подушку заввишки 10 см і прокладіть по канаві трубу ПНД діаметром 32 мм, завівши її в приміщення і в колодязь. Інший варіант - укласти в траншею труби ПВХ Ø100 мм (використовуються для каналізації), а водопровідну магістраль протягнути всередині футляра, що вийшов.
3. Проходи через фундамент та стінку бетонного кільця виконуйте у гільзах з утепленням мінеральною ватою.
4. На кінець трубопроводу, що виходить в колодязь, встановіть коліно 90° і приєднайте до нього вертикальна ділянкаводозабору із зворотним клапаном на кінці.

Порада. Не використовуйте для зовнішньої підземної мережі поліпропіленові труби (ППР), призначені тільки для внутрішніх комунікацій.

Свердління фундаменту можна уникнути, якщо рівень води в джерелі низький. Тоді і траншея копається глибше, а труба заводиться в дачний будиночокпід залізобетонною основою. Зі зворотним засипанням канави поспішати не варто. Вона робиться в останню чергу, коли система дачного водопроводу запущена та перевірена у роботі. Як проводиться підготовка траншеї і дивіться на відео:

Монтаж та підключення насосної станції

Зручність установки гідрофору полягає в тому, що основні елементи системи – насос, гідроакумулятор та реле тиску з манометром – вже зібрані за схемою, залишається лише підключити комунікації. Але тут є деякі хитрощі, так що при роботі дотримуйтесь наступних рекомендацій:

1. Розташовуйте насосну станцію впритул до вертикальної труби, що виходить із підлоги. Горизонтальний ділянку від насоса до введення повинен бути якомога коротшим і виконуватися з ухилом.
2. Агрегат кріпіть до підлоги через віброізоляційні проставки.
3. Підводящу магістраль краще під'єднувати до насоса через сітчастий фільтр, що встановлюється на горизонтальній ділянці.
4. Більшість станцій заливні отвори маленькі і незручні. Тому на виході з насоса поставте трійник та патрубок Ø32 мм із краном для заливки системи, як це зроблено на фото.
5. До другого відводу трійника приєднайте водяний фільтр 100 мкм, а потім розводьте комунікації по дому.

Оскільки споживана потужність стандартних насосних станцій рідко перевищує 1 кВт, окрему електричну лініютягнути від щитка не обов'язково, достатньо поставити гарну розетку із заземлюючим контактом. Якщо ж ви плануєте нагрівати воду для ГВП за допомогою електричного бойлера, то без прокладки окремого кабелю живлення і монтажу автоматичних вимикачівне обійтись. До цієї лінії підключіть ваш перекачуючий агрегат. Як виконується обв'язка гідрофору, розповідається у черговому відеосюжеті:

Запуск та налаштування системи

Поверхнева станція типу, що всмоктує, може функціонувати тільки з водонаповненим трубопроводом. Тому перед запуском магістраль потрібно залити водою через передбачену раніше горловину. Витекти їй у колодязь не дасть зворотний клапан, встановлений на водозабірному кінці. Заповнюйте систему не поспішаючи, даючи вийти повітрю через верх, після чого загорніть кран і увімкніть насос. Якщо все зроблено правильно, проблем із водопостачанням не виникне.

Якщо вас не влаштовують заводські налаштування реле тиску (верхня межа – 2,8 Бар, нижня – 1,4 Бар), то вчиніть так:

1. Вимкніть агрегат, відкрутіть та зніміть пластикову кришку реле тиску.
2. Повертаючи ключем гайку на великій пружині, змініть значення порога вимкнення. Гайка на маленькій пружині регулює дельту між верхньою та нижньою межею.
3. Перевірте роботу агрегату та закрийте кришку реле.

Виконавши успішний запуск, перевірте весь вуличний трубопровід на предмет протікання, після чого можете сміливо заривати траншею.

Висновок

Самостійне прокладання зимового варіантуводопроводу при облаштуванні дачі – процес досить трудомісткий, хоч і нескладний. За відсутності досвіду сантехнічних робітмонтаж магістралі та насосного обладнанняз обв'язкою забере 1 день без урахування копки канави. Особливу увагуприділяйте герметичності стиків труб: через найменший витік трубопровід спорожниться за ніч, а вранці станція не зможе забезпечити водопостачання.

Думка самостійного пристроюлітнього водопроводу відвідує багатьох власників заміських будинків. Вода необхідна дачникам для технічних потреб (полив рослин, годування тварин тощо) та прийняття гігієнічних процедур (душ, лазня тощо). Можливість підключення до централізованого трубопроводу є не у всіх дачників, причин цього явища може бути декілька:

• віддаленість ділянки від місця врізання у централізовану систему водопостачання;
• дорожнеча робіт;
• необхідність встановлення лічильників споживання води для оплати ресурсів та ін.

Зародження ідеї

Іноді ідея створення літнього водопроводу відвідує нових власників заміських будинків, коли проживання на дачі – сезонне та вкладати гроші у монтаж централізованого водозабезпечення – економічно нерозумне.

Перед пристроєм автономного літнього варіанта доставки води необхідно ретельно вивчити все можливі варіанти, зіставивши ефективність тих чи інших матеріалів В Останніми рокамичавунні та сталеві труби поступилися місцем новим фрагментам трубопроводу – поліпропіленовим трубам. Вартість таких виробів майже в 4 рази нижча за той же діаметр і довжину сталевого матеріалу. В наявності – економія. Крім того, легкість поліпропілену дозволяє монтувати будь-яку систему водопостачання своїми руками, без спецтехніки та професійної бригади.

Найпростіший спосіб збирання літнього водопроводу своїми руками:

Проектування та закупівля матеріалів

Перш ніж вирушати в магазин за матеріалами та витратними елементами майбутнього літнього водопроводу, потрібно ретельно продумати його схему. В ідеалі дана схемапромальовується на папері, із зазначенням усіх розгалужень та точок відбору. Обов'язково варто продумати питання створення пари-трійки випусків "про всяк випадок" (можливе розширення зони поливу на наступний рік і т.д.).

Перенесений на папір ескіз необхідний точного розрахунку обсягу матеріалів. Під час проектування мають бути враховані такі нюанси:

1. вода в літньому водопроводі буде переміщатися під низьким тиском, при позитивних температурних параметрах довкілля. Під ці вимоги підходять будь-які види пропіленових труб (PN-10, PN-20 та ін.);
2. трубопровід, що проходить по поверхні ділянки, повинен мати необхідний рівень жорсткості, який можуть забезпечити труби діаметра не менше 25 мм. Оптимальна довжина виробів – 2 м (зручно перевозити навіть на власному автомобілі). Крім цього знадобляться сполучні муфти (прямі та кутові);
3. фільтр для грубої очистки на вході в трубопровід позбавить систему від частих засорів і поломок;
4. важлива деталь – муфта, що має накидну гайкудля швидкого роз'єднання труб;
5. випуски – для підключення до системи поливальних шлангів, створення господарсько-побутового відведення тощо. На випусках потрібно буде встановити кульові крани 1/2″;
6. комбіновані перехідні фітинги для з'єднання труб, що мають металеві елементи;
7. для створення відводу для літнього душа- Труби діаметром 20 мм.
8. Трійники, обладнані пробками – заглушками для зливу води наприкінці дачного сезону. Встановлюються ці деталі на найнижчих точках системи, щоб вода виходила із труб самопливом.

Важливо: літній водогін можна укладати прямо на ґрунт, тому що температурні перепади (з спеки до заморозків) з травня по вересень відсутні

Вибір інструменту

Для з'єднання поліпропіленових труб літнього водопроводу знадобиться спеціальний інструмент – паяльник. Цей зварювальний апарат призначений спеціально для виконання цих робіт і складається з таких деталей:

• паяльник, оснащений ТЕНом та блоком управління (з температурним реле, індикаторами та вимикачами);
• набір змінних насадок для різних діаметрів поліпропіленових труб. Кріпляться до тену спеціальними болтами;
• підставка, необхідна фіксації паяльника у процесі зварювання.

Важливо: тефлонові насадки категорично не рекомендується чистити засобами з абразивними частинками, це призводить до стирання верхнього шару (що відповідає якості з'єднання деталей).

Як з'єднуються поліпропіленові труби

Дифузійне зварювання поліпропіленових деталей трубопроводу являє собою оплавлення поверхонь, що з'єднуються після приміщення в них зварювального апарату. Фахівці рекомендують з'єднувати лише труби одного виробника, тільки так можна досягти високого результату.

До приміщення головки паяльника в трубу необхідно примірятися з холодними деталями, якщо потрібно розмітити глибину занурення (відзначити верх і низ, якщо потрібно) простим олівцем або маркером. В обов'язковому порядку варто дотримуватися рекомендацій виробника зварювального апарату щодо дотримання режимів холодного зварювання: нагрівання – зварювання – охолодження. Підготовлені заздалегідь елементи для з'єднання розміщуються на насадках приладу:

• фітинги - насуваються на спеціальну насадку - дорн;
• труби – вставляються у спеціальну муфтову насадку.

Важливо: не можна зрушувати елементи, що з'єднуються, прокручувати або іншим чином змінювати положення труб і фітингів. Це послабить міцність шва, що згодом негативно позначиться на міцності всієї конструкції.

Точний час, який потрібно витримувати при зварюванні поліпропіленових труб, наведено у таблиці:

Важливо: відлік часу зварювання необхідно починати з моменту з'єднання розплавлених деталей.

Описаним способом з'єднуються всі труби саморобного водопроводу, потрібних місцях- Вставляються фітинги, перехідники та крани. Якщо наперед закупити матеріали та підготувати апарат для зварювання, з роботою можна впоратися за вихідні.

Якщо в процесі збирання трубопроводу на окремих ділянках утворюється зайва напруга труб (нерівний рельєф, різкі повороти і т.д.), саму поліпропіленову трубу можна трохи зігнути за допомогою будівельного фенута спеціальної насадки.

Для різання деталей водопроводу потрібні ножиці, що випускаються спеціально для розкрою пластикових труб. Розрізняються ці ножиці розмірами діаметра, що розрізається (40-75 мм). Деякі майстри користуються роликовими різаками. Ріжучим інструментомможе бути проста болгарка, ножівка або електричний лобзик.

Водопровід на дачі – не розкіш, а ознака цивілізованого господаря. Дачну ділянку можна зробити настільки комфортною, що перебування та робота на ньому буде доставляти радість та задоволення.

Водопостачання – один із важливих моментівдачного життя. Відсутність нормальної системи забезпечення водою завдає чимало клопоту та псує нерви.

Зробити водопровід на дачі своїми руками цілком можливо. Терпіння, акуратність, поради фахівців – і Ви цілий рікбудете забезпечені водою. Тож уважно вивчіть, які типи можна облаштувати на своїй дачі.

Централізований водогін.

Централізоване водопостачання ділять на два види:

• Використовується цілий рік;
• Для літнього періоду.

Що таке централізований водогін?

Це система труб, які прокладені під строго певним кутом у напрямку до розподільного або зливного колодязя, в основі якого обов'язково монтується електромагнітний або зливальний клапан.

Завдяки такій конструкції, внутрішньобудинкова система і у всіх будівлях, розташованих поруч, повністю звільняється від водних мас, що є в ній.

За такого типу забезпечення водою на Вашій дачі можна мати і гарячу воду. Достатньо придбати та встановити накопичувальний водонагрівач.

Важливо: для підключення всіх будівель до централізованого водопостачанняпотрібно, щоб виконувалася одна умова: тиск у водопроводі має бути постійним, у межах допустимих значень.

Якщо тиск досить слабкий або бувають різкі перепади, рекомендується вибрати наступний тип водопостачання:

Водопровід із колодязя.

Забезпечення водою на Вашій дачі із колодязя – надійно, практично, вигідно.
Основа – це колодязь, який має ряд переваг перед свердловиною:

• Відсутні домішки заліза;
• Забруднення мулом трапляється рідше;
• Процес очищення легший (відро + лопата);
• Зручність у експлуатації;
• Консервація на зиму (і не лише) набагато простіше;
• Замінити магнітний клапан або насос можна без аналізу герметичних з'єднань.

Сучасні технології дозволяють провести монтаж водозабору з колодязя таким чином, щоб під час роботи шум залишався мінімальним, а процес консервації максимально простим. Для виконання цих завдань рекомендується встановити системи водопроводів, у яких першу скрипку грає занурювальний насос. Цей агрегат розташований під водою, тому шум від працюючого агрегату тоне в товщі водних мас.

Злити всю воду із таким насосом досить легко. Потрібно відкрити спеціальний клапан і ... Все, вода пішла без залишку. З поверхневим насосом все набагато ускладниться.

Встановлюється такий занурювальний насос прямо в колодязь. Відстань від дна – не менше 0,8 метра. Через 3 метри від рівня землі на трубі, що подає воду, кріпиться спеціальний зливальний клапан. Під час експлуатації цей клапан забезпечить якісне зливання всієї кількості води.

Важливо: Щоб вода йшла повністю, не забудьте прокласти труби під нахилом до Вашої криниці!

Зверніть увагу, що водогін у вас на дачі, змонтований своїми руками, буде функціонувати протягом усього періоду без збоїв у випадку, коли Ви добре продумаєте, на якій глибині слід розташувати.

Параметри глибини прокладки такі (залежно від сезону використання):

• Весна – осінь: 1 метр;
• Зима – понад 2 метри.

Прокласти водопровід до будинку можна під фундаментом. Якщо доступ до підлоги неможливий, тоді виконується монтаж через стіну вашого будинку.

Зверніть увагу: обидва варіанти дозволять використати водопровідну системунавіть при мінусових температурах. Водонагрівач кабель, прокладений там, де відсутнє опалення, дозволить зберігати плюсову температуру на цьому відрізку. Встановіть ємнісний водонагрівач, адже колодязна водамає низьку температуру.

Даний тип системи водопроводу дозволяє здійснювати якісний полив ділянки. Можливе влаштування окремих поливальних стійок і варіант стикування за допомогою крана з боку вулиці.

Важливо: обов'язково встановіть реле сухого ходу та тиску. Ці прилади підтримують потрібний тиск, пом'якшують стрибки під час увімкнення та вимкнення даного насоса, відключають агрегат у разі аварійного зниження рівня води.

Відео водогін з колодязя на дачі самостійно:

Свердловина для доставки води до будинку.

Якщо Ви вирішили проживати за містом протягом усього року, можна обладнати водопровід на дачі за допомогою методу свердловини.

Склад системи водопостачання за допомогою свердловини:

I. Сама свердловина.
ІІ. Занурювальний насос.
ІІІ. Міжміжні трубопроводи.
IV. Фільтр.
V. Комплекс автоматичного регулювання.
VI. Крани, вентилі, фітінг.
VII. Гідроакумулятори.

Свердловини бувають:

• Піщані. Можливе попадання глини та піщаних частинок. Потрібен механічний фільтр.
• Артезіанські. Потрібен спеціальний фільтр для очищення від заліза та деяких інших мікроелементів. Варто здійснити хімічний аналіз складу води.

Слід зазначити, що автономне водопостачання дачного будинкуз використанням свердловини має багато переваг:

• Запаси води не обмежені.
• Можна брати багато води у разі підвищеної потреби.
• Довгий (більше 50 років) час служби.

Щоб збільшити термін експлуатації свердловини, обладнають трубою потрібного діаметра. Верх герметично закривається оголовком, який не пропустить всередину пил, комах, дрібні частинки сміття. Буріння здійснюють лише спеціальні організації.

Воду викачує занурювальний насос. Ця операція вимагає обережного поводження з довгими шлангами для спуску та підйому насоса та електричними кабелями.

Подача води зі свердловини до будинку проходить трубопроводом. Віддайте перевагу пластиковим трубам. Переваги:

• Довгий термін служби;
• Не схильні до корозії;
• Низький гідравлічний опір.

Для використання у теплу пору року його можна прокласти на глибині, що не перевищує 1 метр. Не забудьте восени злити всю воду, щоб уникнути розриву.

Якщо Ви плануєте провести весь рік на дачі, покладіть труби, додавши до глибини промерзання тутешнього ґрунту, ще запас: не менше 20 см. Тип ґрунту сильно впливає на глибину промерзання. Наприклад, глина промерзає на 1,35 м, а кам'янистий ґрунт – на 2,00 м.

Також можна встановити всередину нагрівальний дріт (він же), який дозволить встановити труби на меншій глибині. Теплоізоляцію забезпечать сучасні матеріалинаприклад, Піноплекс. Прослужить він не один десяток років.
Фільтри підбирають, ґрунтуючись на аналізах якості води.

Спочатку встановлюють фільтр, а тільки після цього монтують гідроакумулятор, який, разом з автоматикою дозволить:

• Вибрати оптимальний режимроботи насосу. Кількість пусків та виключень, що призводять до зношування обладнання, скорочується.
• Тиск підтримується стабільному рівні.
• Зводиться на "ні" можливість різкого підвищення тиску при включенні насоса, адже часті гідравлічні удари зламають агрегат.

При самостійному монтажіне забудьте про важливих деталях, яких знадобиться чимало. Мова йдепро різні крани, вентилі, зворотні клапани та фітинги, які з'єднають усі вузли в замкнутий ланцюг.

Структура у формі дерева, яка розгалужується знизу вгору, дає можливість швидкого зливу води і дозволяє швидко відремонтувати або законсервувати на зиму.

Зимовий водогін своїми руками.

Облаштування в зимовий часроку реально за наявності у Вас бойлера. Накопичувальний варіант - краще.

Моделі – переважно «вертикальні». Об'єм - близько 100 л, потужність: до 2, 5 кВт. Розрахунок зроблено на сім'ю 3-4 особи.

Підвал рідко опалюється, тому при монтажі обов'язкове прокладання нагрівального кабелю, щоб система морози працювала без збоїв.

Джерела для зимового варіанта різні:

1. Централізована магістраль;
2. Криниця;
3. Свердловина.

Перший і другий варіант кращий, так як свердловина вимагає великих фінансових витрат при експлуатації. А якщо вона довго не використовується, відбувається замулювання та застій води.

Якщо Ви вирішили провести зимовий водопровід на дачі, виберіть як матеріал — поліпропілен. Вони мають масу переваг, якщо проводити порівняльний аналіз показників поряд з металевими або поліетиленовими трубами:

Особливості зимового водопостачання на дачі.

• Система консервації – найважливіший атрибут. Перед запланованим від'їздом всю воду зливають, тому розрив – виключається.
• Прокладають нижче за відповідну дану місцевість глибини промерзання. Середній рівень- Нижче 1, 5 м.
• Важливим є дотримання ухилу, щоб легко зливати воду при консервації.
• Спеціальний електронагрівальний кабель не дає замерзати.
• Метод розведення - обов'язково послідовний.

Компоненти зимового водопостачання.

• Сучасні поліпропіленові труби.
• Насос (переважно занурювальний).
• Електромагнітний кран або клапан для зливу.
• Гідроакумулятори.
• Особливий вид водонагрівального кабелю.

Як із холодної води зробити гарячу.

Хто сказав, що на Вашій дачі мають бути спартанські умови? Обов'язково встановіть електричний накопичувальний водонагрівач, який забезпечить Вас та Вашу родину. гарячою водоюцілий рік.

Бойлер - оптимальний варіантустановки. Виробники обладнання для підігріву води пропонують споживачам моделі різного об'єму, потужності та дизайну. Вибирайте той, який повністю забезпечуватиме потреби сім'ї.

Від 30 до 100 літрів – такий діапазон обсягів бака. електро водонагрівача. Зверніть увагу на важливий момент.

Ванна або кабінка для душу вимагають бака об'ємом не менше ніж на 80 літрів. За відсутності цілком підійде бойлер на 30 чи 50 літрів.

Проточний водонагрівач споживає більше електроенергії, потужність заміських підстанцій невелика, що може призвести до проблем та збоїв у подачі електрики.

Плюси накопичувальних водонагрівачів:

• Автоматичний режим роботи;
• Підтримка заданої температури;
• Система автоматичного відключенняпри перегріві;
• Тривалий термін експлуатації.

Важливо: у процесі експлуатації всередині нагрівального бака накопичується іржа, частки піску, глини. Один раз на 2 роки необхідно виконувати профілактичне чищення нутрощів бака, щоб уникнути поломок агрегату.

При облаштуванні системи, що використовує колодязь, гаряче водопостачання є першорядним.

Перевага глибокого колодязя, вода не нагрівається добре і в літню спеку.
Розглянуті вище питання дозволять Вам самостійно провести монтаж водопроводу на Вашій дачі.

Пам'ятайте, що у такій серйозній та відповідальній справі, як облаштування водопроводу своїми руками, дрібниць не буває.

Прорахуйте необхідну кількість матеріалів, складіть кошторис, проконсультуйтеся зі спеціалістами в даній галузі. Після закінчення робіт необхідно оформити документацію, яка дає право на експлуатацію збудованої системи водопостачання.

Тут як у відомому прислів'ї – потрібно всі сім разів відміряти, тобто заздалегідь розрахувати скільки води вам знадобиться для нормального проживання на дачі всієї сім'ї, причому робити це навіть із невеликим запасом.

Розрахунок повинен проводитися з урахуванням усіх точок водовитрати та водорозбору з урахуванням кількості постійного використання їх усім членами сім'ї. Повинні бути враховані і водовитратні об'єкти - сауна, лазня, площа ділянки відведена під вирощування овочів, плодовий сад який в деяких регіонах без поливу тепер виростити вже важко.

З кожним зарахованим у водовитрату літром води повинен ставати ряснішим і передбачуване майбутнє джерело водопостачання.

При розміщенні джерела водоподачі обов'язково враховуйте той факт, що кожні десять метрів трубопроводу зменшать напір насоса на 1 метр. Це необхідно, щоб вода могла бути доставлена ​​в найвіддаленіші куточки ділянки.

При невеликій витраті води – наприклад, якщо використовуєте будинок тільки як літнє житло та місце для відпочинку, можна зробити шахтний колодязь. Він простий у споруді, відносно недорогий, і всі роботи з його влаштування легко зробити своїми руками. Запитується водою він за рахунок ґрунтових вод, Глибина залягання яких коливається від 4 до 15 метрів.

Влаштування шахтного колодязя найпростіше: над землею оголовок, під землею залізобетонні кільця або зруб дерев'яного брусатовщиною, зазвичай 25 див.

Шахта такого дачного колодязя має бути заглиблена у водоносний шар на 3, а ще краще на чотири метри. На дно шахтного колодязя по черзі засипають шари піску, гравію, щебеню, кожен з яких повинен бути товщиною 20-25 сантиметрів, згодом вони виконуватимуть роль природного фільтра для очищення води, що надходить. Багато додатково до донного надходження води також роблять і отвори в бетонних кільцях, щоб вона надходила і з боків. Після чого на дно встановлюють.

Кількість води, яку може забезпечити колодязь шахтного типу, заздалегідь розрахувати, звичайно, не можна. Зробити це можна буде після його спорудження - для цього розраховують початковий об'єм води, що надійшла в нього самопливом, після чого її викачують насосом і заміряють той час, через який він знову наповниться до попереднього рівня.

В принципі для нормального водопостачання дачі вистачає його завжди, пересихають вони теж дуже рідко, на моїй практиці «шабашника» таке траплялося лише кілька разів, та й після відкачування води та очищення, дезінфекції колодязя вода починала надходити знову.

Якщо грунтові води глибоко

Якщо підходящий водоносний шар знаходиться на глибині більше 15 метрів і глибше, то варіант з колодязем відпадає, у цьому випадку доведеться бурити свердловину. Бурять їх «на пісок» та «на вапняк».

Пояснимо:

Буріння свердловини на пісок набагато швидше, набагато дешевше, і настільки простіше, що якщо позичити в когось інструмент, то з цією роботою впорається навіть недосвідчена людина.

Для влаштування свердловини на піску потрібні будуть тільки насос, фільтр-сітка та обсадна сталева труба, діаметром 125-133 міліметра.

Буріння свердловини "на пісок" займає не більше двох діб. Така свердловина забезпечить вас об'ємом води рівним кубу на годину. Це небагато, але цілком вистачить більшості власників присадибної ділянки.

Серед мінусів буріння свердловини «на пісок» можна відзначити те, що вода з неї не дуже чиста, а отже, свердловина з часом «замуляє». Як правило, навіть при не дуже інтенсивному її використанні термін служби свердловини «на пісок» 4-5 років.

Артезіанська свердловина або свердловина «на вапняк» коштує дорого, робиться довго, 90% дачників самотужки її пробурити не зможуть, але… Служить вона довго, від 30 до 75 років (залежить від кількості та концентрації суспензій) і може видати «на гора» від 5 до 100 кубів води на годину (при глибині 30 метрів).

Буріння артезіанських свердловин чи свердловини «на вапняк»

Найчастіше використовуваний спосіб полягає в закладці обсадної труби до шару вапняку через шари глини. Наступним етапом є «розтин» шару вапняку, який бурять так званим «відкритим стволом», до водоносного шару.

Для того щоб уникнути пошкоджень породи, через які поверхневі води можуть проникати вглиб, застосовують тампонаж, який полягає у заливці невеликого об'єму цементно-піщаного розчину через спеціальну сталеву трубу після досягнення вапнякового шару. Відбувається таке своєрідне пломбування тріщин, через які в «артезіан» могла б потрапити забруднена поверхнева вода.

До речі, вода, що міститься у вапняку (від 30 м і глибше) – це вже не ґрунтова, а артезіанська вода. Щоб видобути її, потрібно отримати дозвіл влади. Роботи може вести лише спеціалізована ліцензована компанія.

Такому виду свердловин навіть наказано отримання спеціального паспорта свердловини.

Використовуючи так звану європейську технологію буріння свердловини (так звану тому, що таку ж технологію давним-давно використовували в деяких регіонах СРСР) пристрій свердловини носить двотрубний характер.

Перша труба з великим діаметром стає на сам вапняк, після чого бурять свердловину з остаточним робочим діаметром. Для того, щоб уникнути забруднення артезіанської криниці поверхневими водамиміж двома типами використаних труб робиться герметизуюча пробка з компактонітової глини.

Така свердловина за вартістю буде дорожчою за звичайну однотрубну більш ніж на 50%. Як правило, бурять їх кілька сусідів у складчину, але й то виходить все-таки дорого. Саме їхнє існування за такої вартості пояснюється дуже високою якістюводи.

Підйом води з колодязя або свердловини

Отже, дісталися підйому води з колодязя або свердловини. Щоб налагодити подачу води з не дуже глибокої шахтної колодязя, переважна більшість дачників використовує поверхневі насоси.

Головна умова їх застосування - відстань від джерела води до будинку: у більшості конструкцій таких насосів воно не може бути більше 50 метрів (вірніше бути те може - ніякого толку не буде).

Якщо колодязь глибокий, або для добування води використовується фільтрова свердловина це ті ж поверхневі насоси, але вже ежекторні. Найчастіше використовують занурювальні колодязні насоси, які з легкістю «подужають» відстань у 40 метрів (глибина).

Ну а якщо ви щасливий володар артезіанської свердловини, тоді доведеться використовувати занурювальній свердловинний насос, якому цілком під силу підйом води з глибини 100 метрів.

Якщо є бажання всю справу автоматизувати, то доведеться вдатися до покупки САВ (системи автономного водопостачання), яка складається безпосередньо з самого насоса, гідроакумулятора та регулюючого реле тиску. Річ чудова, але для багатьох дорога.

Плюси та мінуси різних способів видобутку води

1. Шахтна криниця Роботи трудомісткі. Незважаючи на те, що багато з його пристрою цілком можна зробити своїми руками, техніку та помічників викликати доведеться, хоча б на етапі копки, виїмки землі з підколодезного простору та опускання туди бетонних кілець. Плюси конструкції шахтного колодязя очевидні: можливість самостійного ремонту, очищення та дезінфекції в міру настання такої необхідності (може не наступати і десятки років – все залежить від місця). Рекомендується вдаватися до шахтної конструкції на дачах та дільниці з близьким рівнем залягання ґрунтових вод.
2. Що таке забивний, або по-іншому абіссинська криницяЦе така конструкція, при якій у землю забивають сталеву трубу, доки вона не досягне підземного дзеркала ґрунтових вод. На її нижній ланці розташовується фільтр і головка з проробленими в ній отворами, через які вода власне і потраплятиме всередину цієї сталевої труби, і викачуватиметься звідти насосом.
3. Що таке колодязна камераВаріант того, що люди перебираються на дачу для постійного проживанняТепер не рідкість - отже вода потрібна постійно. У такому випадку будують колодязну камеру, щоб захистити електричні прилади від опадів. Камеру легко побудувати своїми руками з бетонних кілець або блоків з максимальною гідроізоляцією. Потрібна кришка.
4. Що таке буровий колодязьЦе пристрій водопостачання, коли свердловину бурять до дзеркала підземних вод. Потім до глибини 7-8 метрів у ній монтують звичайну каналізаційну трубу (115 міліметрів у діаметрі), після чого за допомогою фільтрувального відрізка (такі сині труби з поліетилену) вода надходить усередину труби і забирається наверх.

Водопостачання з колодязя – і холодне та гаряче: як зробити?

Якщо на дачі вже є колодязь (може бути зроблений своїми руками, а може і залишився від колишніх господарів), то щодо невеликих витратахможна організувати як холодне, а й гаряче водопостачання будинку. У нашому випадку для підйому води використаний недорогий насос «Водолій». Вихід труби з колодязя гідроізольований за допомогою силікону та цементу. Відстань від колодязя до будинку - 5-6 м. Щоб у системі не було застою води, на нижньому рівні мережі ставиться вентиль.

Проводимо воду своїми руками – крок за кроком

1. За допомогою троса опустили насос у колодязь, не допускаючи натягу кабелю електроживлення та шланга, що подає. Закріпили трос на поверхні. На шланг, що подає, встановили оголовок для забору води.
2. Воду в будинок подаємо по поліетиленовій трубі, протягнутій дном траншеї глибиною 50 см. Паралельно проклали другу трубу, всередину якої пропустили електричний кабель.
3. Подавальну трубу з'єднали з подальшою частиною водопроводу за допомогою зворотного клапана для попередження зливу води назад в колодязь. Поставили фільтр механічного (грубого) очищення.
4. Завели шланг в будинок. На вхідний роздавальний вузол встановили реле тиску, манометр та фільтр тонкого очищення. Підключили все до мережі живлення.
5. Пройшовши очищення та фільтрацію вода надходить вже в гідроакумулятор, що підтримує потрібний тиск у напірній системі водопостачання, заощаджуючи час увімкнення насоса.
6. Від роздавального вузла виконали розведення по стінах із поліпропіленових труб. У санвузлі встановили душову кабіну, раковину та водонагрівач.

Вимоги до «правильної» криниці повинен знати кожен дачник, який спантеличив питанням його будівництва.

Нерідко на заміській ділянці, що не підключений до централізованого водопроводу власникам дачі доводиться бурити свердловину або викопувати колодязь. Завдання не з легких. Але навіть у разі перебою з електроживленням колодязь забезпечить безперервне водопостачання.

При відносно невеликій глибині залягання підземних вод на ділянці (до 40 м) споруджують шахтні колодязівода потрапляє в них через дно колодязя(90%) і частково через нещільні з'єднання стінок (10%). Звичайна глибина такого колодязя - 10-15 метрів.

Літній водопровід

Спочатку розглянемо пристрій водопроводу на дачі, експлуатувати який тільки в літній періодчасу. Використовується такий водогін для поливу на дачі рослин, підключення та поточних побутових потреб. Взимку його експлуатацію не передбачено. Літній водопровід на дачі може бути як незмінним, так і розбірним.

Найбільш поширеним є водогін, труби (шланги) якого лежать прямо на землі. Роблять такий водопровід із простих гумових або силіконових шлангів, з'єднаних один з одним перехідниками.

Сполучні перехідники є у продажу, їх виготовляють із оцинкованої сталі або пластмаси. У продажу також є спеціальні засувки з одного боку, у яких «йоржі», куди надягають шланг, а з іншого боку зручний підпружинений роз'єм. Ці клямки можна з'єднувати і роз'єднувати в один рух. Вони цілком здатні забезпечити надійний стик.

Зазначимо, що при покупці шлангів потрібно брати гумові з товстими стінками, армовані капроновими волокнами. Зрозуміло, пластиковий водопровід на дачі коштуватиме дешевше, але такі шланги прослужать довше – років 15, як мінімум.

Для постійного літнього водопроводу труби потрібно прокладати у землі, але в поверхню виводити водорозбірні крани. В цьому випадку достатньо лише трішки засипати труби землею, щоб не спотикатися про них і для безпеки від розкрадання.

Основний недолік постійного літнього водопроводу - дотримання ухилу до місця підключення – до основної магістралі. У цій найнижчій точці водопроводу розміщують зливальний вентиль, щоб зливати воду на зиму. Інакше вода може замерзнути та порвати труби.

Тепер поговоримо про більш солідні та капітальні схеми. Почнемо з опису зимового водопроводу. Зимовий не означає, що його можна буде використовувати тільки взимку, просто в цій назві мається на увазі, що водогін проведений за постійною схемою і його можна експлуатувати будь-якої пори року, навіть зимової.

Для подачі води з колодязя краще використовувати занурювальний насос. Його потужність вибирають залежно від глибини, з якої подаватиметься вода. Для колодязя глибиною до десяти метрів досить невеликого «ручка» або «водолія». Якщо ж вода подаватиметься зі свердловини, то доведеться купувати потужніший насос, який коштуватиме значно дорожче.

У зв'язку з тим, що при монтажі зимового водопроводу насос потрібно підключати до джерела напруги, допустиме суміщення прокладки кабелю та водопроводу в єдиному кожусі із каналізаційних труб. Він добре захистить від промерзання та механічних пошкоджень.

Прокладання водопроводу

Для прокладання водопроводу можна скористатися пластиковими трубами зі з'єднаннями на пайці або спеціальних пластикових фітингах. Для з'єднань на пайці використовують спеціальний електропаяльник. Коштує не дуже дорого, до того ж у спеціалізованих магазинах нерідко такі паяльники пропонують у прокат. Для монтажу трубопроводу паяльник знадобиться не більше ніж на день. З'єднання на фітингах виконують голими руками без паяльника. Для звичайної дачі цілком підійдуть труби діаметром 20 або 25 міліметрів.

При прокладанні водопроводу труби повинні розміщуватися нижче рівня промерзання грунту. Значення цієї величини для кожного конкретного кліматичного поясу можна дізнатись у спеціальних довідниках. Але найчастіше, щоб не копати надто глибоку траншею, можна скористатися одним з наступних методів:

• Засипати покладену на глибині 60 сантиметрів трубу 20-30 сантиметровим шаром утеплювача з пінопластової крихти, пічного шлаку, керамзиту тощо. Головною умовою є те, щоб утеплювач погано вбирав вологу та був досить міцним.
• Ізолювати трубопровід системою утеплення, що складається із спеціальної теплоізоляції та кожуха з гофрованого поліетилену. За допомогою такої системи глибину траншеї можна робити значно менше (близько 30 сантиметрів).
• Прокласти гріючий кабель, що дозволяє взагалі укладати труби на поверхні. Але доведеться багато платити за електроенергію.

Слід врахувати, що траншея повинна наближатися до будинку під прямим кутом, тому що потрібно буде підкопувати фундамент, що загрожує його осадом і утворенням тріщин у стіні.

Щоб підключити насос до водопроводу поруч із колодязем, необхідно влаштувати приямок, глибиною в один метр, і розмірами 70х70 сантиметрів. Стінки приямка викладають цеглою, або зміцнюють іншим способом, наприклад, просоченими антисептиком дошками. Дно приямка правильніше було б залити бетоном або на крайній випадокзасипати щебенем та утрамбувати.

У приямок виводять та фіксують водопровідну трубуз «йоршем» для кріплення шланга, що йде від насоса, а також електропровід. Функція приямка полягає в тому, що при необхідності можна легко від'єднати та витягти насос. Приямок утеплюють, щоб запобігти замерзанню води в шлангу насоса.

Для підключення насоса встановлюють вологозахищену розетку або використовують герметичний контактний роз'єм, більш відомий як тато-мама. Головною умовою є те, щоб насос при цьому можна було безпечно підключати та відключати, навіть якщо кабель перебуватиме під струмом.

Водорозбірні пристрої

З тим, як зробити водопровід на дачі, ми визначилися. Тепер детальніше зупинимося на водорозбірних пристроях. Для використання в умовах вулиці цілком підійдуть бронзові або чавунні засувки, а також звичайні крани з кран буксами. зовнішній вигляд, але використовувати їх небажано: коли кран довгий час знаходиться у відкритому положенні або навпаки - закритому, а також при сильних коливаннях температури та дії атмосферних опадів – такі крани можуть швидко вийти з ладу.

Найскладніший вузол водопроводу - це водорозбірний вузол, який розташований поза приміщенням, або в неопалюваному приміщенні. До нього пред'являють особливі вимоги, адже він має працювати при негативних температурах. Зазвичай використовують водорозбірні колонки. Нестача колонки - трудомісткість установки та висока вартість.

Водопровід на дачі є життєвою потребою. Без води не можна отримати нормальний урожай, неможливо прожити жодного дня. Водопровід на дачі своїми руками змонтувати відносно нескладно. Основні проблеми, як завжди, з фінансами. Якщо вони є, то купити все потрібне неважко.

Як зробити водопровідну мережу?

Водопровід на дачі своїми руками робиться виходячи з таких міркувань:

1. Якщо людина знаходиться на дачній ділянці тільки в теплий період, то можна побудувати літній водопровід, який у холодну пору року повністю забиратиметься або консервуватиметься.
2. Якщо людина відвідує дачну ділянку та зимовий період, то має бути застосована повномасштабна схема установки водопостачання та каналізації, яка дозволить використовувати зимовий водопровід на дачі.

Головне, щоб до ділянки підходила труба центрального водопроводу або була криниця.Якщо цього немає, то доведеться розщедритися на створення джерела води. Найкраще тоді викликати бригаду, яка займається бурінням колодязів. Глибина споруди має бути не менше 120-200 м, тоді продуктивність насосів дозволить діставати до 10 кубометрів води на годину. Якщо вона занадто велика, то проста свердловиназа 15-30 м забезпечить дачний будиночок з ділянкою приблизно 1,5 куб. м води. Все залежить від площі, яку займає дачна ділянка.

Після того, як господар визначився і вода з'явилася на ділянці, можна приступати до заготівлі матеріалів та інструментів. Якщо встановлюється літній водопровід на дачі, то треба вчинити так:

1. На будівельному ринкутреба вибрати труби для водопроводу або товстостінні шланги.
2. Придбати всю необхідну сантехнічну фурнітуру та інструменти.

Після цього можна почати монтувати водопровід своїми руками.

Необхідні роботи з проведення води

Як зробити водогін на дачі? Для цього треба скласти план проходження труб літнього водопроводу по всій ділянці. Систему використовують для поливу рослин та вводять у дачний будиночок для технічних потреб. Якщо на ділянці є колодязь, туди опускають насосний агрегат, від виходу якого починають проводити пластикові труби.

Але спочатку роблять спеціальний вихід трубопроводу - прямок, який повинен мати глибину близько 1 м, а розмір його дорівнює 700х700 мм. Краще його дно та стінки забетонувати та покрити антисептиком. Це потрібно для того, щоб у разі потреби можна було витягувати насос із колодязя. Електричний кабельповинен підключати агрегат до захищеної ізольованої від вологи розетки.

Якщо мало часу на облаштування дачної ділянки, то для того, щоб створити літній водопровід на дачі, можна зробити досить просто. Для цього закуповують шланги та штуцери — двійники чи трійники. З них прямо на землі збирають найпростішу мережу для води, яку в зимовий період можна просто швидко розібрати і покласти до весни в сарай. Можна застосувати і спеціальні «йоржі» із клямками та з їх допомогою зібрати зі шлангів потрібну водяну мережу.

Але якщо господар не планує розбирати на зиму всю споруду, то краще зробити із пластмаси з використанням паяльника для пластикових труб.

Після з'єднання згідно з планом всіх деталей (кутники, трійники, вентилі) та введення через спеціальний отвір напівдюймової труби в будиночок там встановлюють змішувач. У місцях поливу рослин можна передбачити на кінці труби спеціальний штуцер для гумового шлангу. Прокладання літнього варіанту, яким здійснюватиметься водопостачання дачі, може проводитися самостійно. Для цього риють неглибокі траншеї (30 см завглибшки) і укладають у них за планом весь трубопровід. Усі його частини повинні бути покладені з невеликим нахилом, а на одному з кінців встановлюють зливний вентиль. Він потрібний, щоб на зимовий період не залишити воду в трубах, інакше на морозі вони луснуть.

Можна вибрати для встановлення поливання поліетиленовий рукав, який подаватиме воду в канавки навколо грядок. Щоб не спотикатися про пластикові труби чи шланги, можна вирити неглибокі канавки для них, утопивши і присипавши землею всю мережу.

Для встановлення дачного водопроводу, який зможе витримати суворі морози, Треба вибрати більш товстостінні пластикові труби. Такий водопровід своїми руками можна спорудити за кілька днів.

Для цього треба спочатку прокласти за розробленим планом канави глибиною не менше 50-60 см. Потім траншею опускають і збирають водопровідну мережу з усіма потрібними елементами. Роблять спеціальні виходи для відводів із штуцерами, які мають бути на поверхні землі. Після цього можна обернути пластик теплоізоляційним матеріаломі засипати трубопровід землею.

У будинок вводять трубу з нижньої частини фундаменту, для цього робиться спеціальний теплоізольований отвір. Каналізаційні трубитреба відвести з будиночка до місця, де знаходиться вигрібна яма. Їх встановлюють із нахилом, щоб стічні водимогли виходити самопливом. Глибина залягання цих труб – близько 50 см.

Такий дачний водопровіддозволить мати безперебійне постачання водою всю зиму.

Що треба мати для влаштування водяного постачання на дачі?

Необхідні матеріали, інструменти, обладнання:

1. Труби низького тискуз поліетилену для облаштування каналізації.
2. Пластикові водопровідні труби.
3. Гумові шланги, металеві чи пластикові штуцери.
4. Насосний агрегат для колодязя
5. Сантехнічна фурнітура (трійники, косинці, прокладки, вентилі, змішувач).
6. Лопата, вимірювальний інструмент, Лом.
7. Паяльний агрегат для зварювання пластикових труб.

При земляних роботах ефективно у дачних умовах працюють невелика лопата та брухт. Не треба скупитися на створення колодязя - він прослужить 15-20 років при правильній експлуатації та постійному очищенні. Головне – не поспішати. Потрібно скласти докладний план розташування вентилів, вивідних штуцерів, порахувати необхідну кількість сантехнічної фурнітури і тільки тоді приступати до справи.