Правила монтажу кондиціонерів Самостійне встановлення кондиціонера Підключається кондиціонер у квартирі

Основними завданнями кліматичного обладнання є подача охолодженого/нагрітого, очищеного повітря всередину квартири, будинку, офісних та інших приміщень. Особливо це актуально з настанням теплої пори року (охолодження), міжсезоння (обігрів). Головне, щоб пристрій добре справлявся зі своєю роботою. Якісне, ефективне функціонування клімат-системи багато в чому (до 80%) залежить від професійно організованого монтажу. Дотримуючись певних правил установки кондиціонера, можна продовжити термін служби обладнання, щодня насолоджуючись його бездоганною роботою.

Внутрішній блок спліт-системи над ліжком

Кондиціонер. Що це?

Все частіше на фасаді будинку можна побачити контури зовнішнього блоку кондиціонера. Використання кліматичного обладнання вже давно стало нормою життя, його продажі набирають обертів, модельні ряди поповнюються із завидною постійністю. Але що ж цей агрегат, звично званий словом «кондиціонер»?

Як правило, під цим поняттям більшість має на увазі саме спліт-системи, що складаються з двох частин: внутрішнього блоку, призначеного для встановлення в приміщенні, та зовнішнього – на фасаді будинку. Це найпопулярніші варіанти кліматичного обладнання, що стали такими за рахунок прийнятного балансу ціни-якості-функцій.

Блоки з'єднуються між собою трубами з фреоном, електропроводами, утворюючи злагоджену робочу систему з охолодження, нагрівання, очищення повітря всередині житлового простору багатоквартирного будинку, заміського котеджу. Спліт-система – лише різновид серед інших пристроїв кондиціювання (моноблоки, чилери та фанкойли, касетні, канальні, колонні пристрої, центральні системи та ін.).

Купуючи обладнання, необхідно визначитися, звичайно, з моделлю, функціональним оснащенням, дизайном. Але крім того, важливо подбати про професійний монтаж системи, адже від цього залежить її подальша якісна робота, тривалість терміну служби, рівень комфорту, що створюється.

Правила встановлення внутрішнього блоку

Внутрішній блок над дверима

Внутрішній блок - та частина спліт-системи, дизайну, функціональному вдосконаленню якої приділяється велика увага. І недаремно, адже він знаходиться всередині приміщення, можна сказати, є «обличчям» кліматичного обладнання.

Монтажу внутрішнього блоку кондиціонера пред'являється багато вимог, покликаних найбільш якісно організувати його. Перерахуємо основні правила встановлення внутрішнього блоку спліт-системи, які використовуються фахівцями:

Монтаж пристрою краще проводити до або після ремонту в приміщенні. Так можна прокласти комунікаційні шляхи найзручнішим, менш витратним способом.
Необхідно дотримуватися строго зазначених відстаней до найближчих стін, перекриттів: до стелі мінімум 10 см, до стін мінімум 10 см з урахуванням того, що від пристрою до точки виходу комунікацій – не менше 50 см.
Не можна встановлювати за шторами вікна, у нішах. Це обмежить охолоджений повітряний потік, він циркулюватиме лише по простору віконного отвору.
Не слід встановлювати над високими комодами, шафами (мінімум – 1м). Повітряний потік також буде обмежений перешкодою, при цьому пил, що скупчився на меблів, потрапить у приміщення.
Не встановлюйте елементи опалювальної установки. Температурний датчик всередині пристрою постійно фіксуватиме високу температуру, спонукаючи його безперервно працювати в режимі охолодження. Це призведе до швидкого зношування деталей, виходу з ладу клімат-системи.
Розташовувати таким чином, щоб місця відпочинку, роботи, частого перебування людей перебували поза прямим охолодженим повітряним потоком.
Клімат-пристрій повинен розташовуватися строго горизонтально, щоб уникнути скупчення, а потім переливу конденсату з дренажної ємності.

Правила встановлення зовнішнього елемента клімат-пристрою

Зовнішній блок кліматичної спліт-системи

Суворим регламентом визначається також монтаж кондиціонерів на фасаді будівлі. Враховуються такі фактори, як:

Монтажні кріплення встановлюються із запасом міцності, що в 2-3 рази перевищує вагу пристрою. Монтується анкерними болтами.
Зовнішня поверхня будівлі має бути гладкою, міцною. Кріплення до застарілої стіни виключено. Під дією вібраційної сили кріплення розхитаються, пристрій може впасти.
При встановленні кондиціонерів на фасаді необхідно враховувати його обробку. Якщо він утеплений пінопластом, або сконструйований вентильований фасад, необхідно переконатися, що кріплення монтуються до стіни, а не до фасадної обробки.
Між стіною та клімат-пристроєм має залишатися відстань не менше 10 см, від будь-якого об'єкта вгорі – також не менше 10 см. Так забезпечується природна циркуляція повітряного потоку навколо, дозволяючи йому вчасно охолоджуватися.
Кріплення проводиться з урахуванням подальшого безперешкодного доступу для проведення технічного обслуговування.
Розміщується строго горизонтально у всіх площинах з метою організації правильного вільного переміщення фреону по контуру, що охолоджує.

Схема встановлення зовнішнього блоку спліт-системи на фасаді будівлі

Від землі розташування не нижче 1,8-2 м, бажано у захисному обрешітку.
При монтажі на верхніх поверхах варто подумати про розміщення системи на даху будинку. Це дозволить уникнути виклику промислових альпіністів. Важливо пам'ятати, що максимальна відстань між елементами спліт-системи – 15 м.
Рекомендується встановлювати на незасклених балконах, лоджиях, що значно убереже клімат-пристрій від механічних пошкоджень, несприятливих атмосферних умов.
Монтаж усередині застеленого балкона вкрай небажаний через недостатню конвекцію повітряного потоку, так необхідну зовнішньому елементу спліт-системи.

Правила установки кондиціонерів на фасадах будівель загальні, застосовні всім спліт-систем однаковою мірою.

Правила монтажу комунікацій

Під час встановлення кондиціонера на правильний монтаж траси для охолоджувального контуру відводиться значний час, що зумовлено факторами:

Максимальна відстань між блоками – 30 м. На відстані до 5 м усі властивості охолоджуючої рідини зберігаються. Чим більша відстань, тим більше втрат.
З'єднання мідних труб має бути герметичним, система подачі фреону максимально заізольована, щоб уникнути витоку газу, що знизить робочі характеристики клімат-системи, аж до виходу з ладу.
Найкраще для охолоджуючого контуру проштробити трасу у стіні. Комунікації буде заховано, що збереже естетику приміщення. Якщо ремонт вже зроблено, труби закриваються пластиковим коробом. При цьому необхідно забезпечити доступ до з'єднань для обслуговування.

Мінімальна відстань

Не можна допускати перегинів фреонового трубопроводу, щоб охолоджувальна рідина вільно циркулювала.
Для клімат-системи рекомендується провести окремий електричний кабель з окремим вимикачем у щитку, щоб зняти навантаження із загальної мережі живлення, особливо якщо воно вже старе.
Усі з'єднання електричних дротів надійно ізолювати.
Дренажну трубку найкраще укласти в окрему штробу.
Правильним буде провести патрубок до каналізаційної труби для відведення конденсату.
Якщо такої можливості немає, трубу можна вивести біля зовнішнього елемента клімат-системи, спостерігаючи, щоб конденсат згодом не псував фасад будівлі, не потрапляв на перехожих.
Усередині отвору зовнішньої стіни встановлюється підсклянник, через який пропускаються сполучні комунікації.
Труби з холодоагентом, електричний кабель, дренажний патрубок обов'язково пакуються поролоновою трубою, обмотуються вініловою стрічкою.
Після кріплення зовнішньої частини кондиціонера на фасад та підключення клімат-системи необхідно провести вакуумацію (мінімум 50 хв) за допомогою спеціального обладнання. Так забезпечується повне видалення повітря, рідини з охолодного контуру, виключаючи появу корозії на внутрішній поверхні труб.
Обов'язково провести пробний запуск кондиціонера після закінчення монтажних робіт.
Необхідно перевірити пристрій відсутність витоку холодоагенту, наявність постійного тиску всередині контуру, своєчасне виведення конденсату. Тестуються основні функції клімат-системи.

Особливості встановлення кондиціонерів у житлових будинках

Встановлення внутрішнього блоку кондиціонера на стіні

Регламент установки кондиціонерів у житлових будинках такий самий, як і в багатоквартирному будинку. Відмінна особливість – при плануванні придбання клімат-пристрою необхідно враховувати наявність вентиляційної системи будинку.

Для заміського житла характерне використання мультиспліт-систем (один зовнішній блок + кілька внутрішніх). Часто для вентиляції очищення повітря використовується система центрального кондиціювання. Також приватні будинки можуть оснащуватися канальними кондиціонерами, що дуже зручно обмежити у просторі великої будови.

Головна умова – кліматичне обладнання має створювати перешкод до роботи основний вентиляційної системи. Їхня робота – злагоджене, взаємодоповнювальне функціонування.

Неправильне встановлення кондиціонера обов'язково позначиться на якості його роботи в майбутньому. Наслідки можуть бути серйозними, часто доводиться замінювати несправний клімат-пристрій на новий. Одна з найчастіших проблем – витік охолоджуючої речовини через негерметичні стики патрубків. Вчасно невиявлена, вона загрожує виходом з ладу компресора, конденсатора та інших важливих складових.

Також через неправильну установку кондиціонера на стіні квартири – перелив конденсату з дренажної ємності назовні, всередину кімнати (не проведено строго горизонтальне розташування).

Ігнорування основного правила установки зовнішнього блоку кондиціонера може призвести до його падіння вниз. У кращому разі він створюватиме сильний шум при роботі.

Професійний монтаж кліматичного обладнання – обов'язкова умова його надійної ефективної роботи довгий час.

Проблема:Основна складність, з якою стикається покупець спліт-системи – проблема правильного монтажу. Монтаж на 90% визначає якість та термін служби кондиціонера. Якщо при монтажі припустилися помилок, то виправити їх потім дуже складно.

Рішення:Монтаж повинні проводити фахівці, які мають ліцензію на встановлення кондиціонерів, з дотриманням інструкції та із застосуванням спецтехніки. Після монтажу в приміщенні не повинно залишитися сміття, ні пилу, ні коробок. Слово «кондиціонер» прижилося лише в нашій країні. Це фактично шматок словосполучення air-condition, що в перекладі з англійської означає стан повітря. Кондиціонер служить для підтримки потрібної температури та вологості у приміщенні. Вентилюючи повітря, кондиціонер очищає його, пропускаючи повітряний потік через спеціальні фільтри.

Сьогодні ми поговоримо про встановлення сучаснішого виду системи кондиціонування повітря – про спліт-систему. У чому переваги спліт-системи перед «звичайним» кондиціонером? Спліт-система не загороджує природне світло, як «віконник», яке врізають у віконну раму. Це перша відмінність. Крім того, вона не залежить від системи загального кондиціонування будинку, якщо така є (це коли один здоровенний блок стоїть десь у підвалі та ганяє повітря по всьому будинку). І відрізняється від «звичайного» кондиціонера тим, що складається із двох блоків – зовнішнього та внутрішнього. Якщо внутрішніх блоків більше двох, це вже називається «мультіспліт-система».

Але давайте домовимося: для простоти викладу я розповідатиму про спліт-систему, називаючи її звичнішим для нашого вуха словом «кондиціонер».

Спочатку – ремонт, потім – спліт

Отже, спліт-система (від англійського слова split – розщеплювати, розколювати) складається з двох окремих блоків: внутрішнього (випарника) і зовнішнього або зовнішнього (конденсатора). Блоки з'єднуються між собою електропроводами та двома мідними трубками, якими тече холодоагент (фреон). Від внутрішнього блоку назовні відходить ще й пластикова тоненька трубочка (дренаж) – для виведення вологи, що конденсується. В ідеалі вона повинна приєднуватися до зливної (каналізаційної) труби або спеціального резервуару, але часто її виводять просто на вулицю, і тоді краплі води падають на голови перехожим (про те, як правильно зробити дренаж, - див. далі).

Принцип роботи спліт-системи такий. Якщо приміщення потрібно охолодити, то теплообмінник зовнішнього блоку по одній мідній трубці фреон надходить в теплообмінник внутрішнього блоку. Там обдувається вентилятором, внаслідок чого із внутрішнього блоку виходить холодне повітря. Якщо повітря в приміщенні треба нагріти, то за допомогою теплового насоса зовнішній конденсатор перетворюється на випарник, а випарник стає конденсатором. Крім конденсатора і випарника, спліт-систему входить компресор, який встановлюється в зовнішньому блоці. Основна функція компресора – стискати фреон для надання цьому газу властивостей, що значно підвищують ККД кондиціонера.

Спліт-система:
1 – зовнішній (зовнішній) блок
2 – внутрішній настінний блок

Внутрішній блок працює практично безшумно (у моделей «Дайкін» рівень шуму деяких внутрішніх блоків 28 – 31 дБ, а у «Міцубісі», коли двигун включений на найнижчій швидкості, – 26 дБ; такий же рівень шуму створює метелик, що летить). А ось вентилятор і компресор зовнішнього пристрою можуть «дзижчати» і гучніше.

Внутрішні блоки за способом кріплення бувають настінні та напольно-стельові (напольно-стельові називаються так тому, що їх можна прикріпити і до стелі, і до підлоги). Є ще касетні та багатозональні внутрішні блоки, але про них ми поговоримо наступного разу.

У квартирах найчастіше встановлюють настінні внутрішні блоки. За допомогою рухомих жалюзі настінного блоку можна змінювати напрямок потоку повітря. Але потужність настінних блоків спеціально обмежена – інакше сильний струмінь холодного повітря просто «здуватиме» все на своєму шляху. Але якщо в приміщенні (наприклад, в офісі) потрібен потужніший кондиціонер, встановлюють підлогово-стельовий блок. Він дозволить направити сильний струмінь уздовж стіни або стелі і таким чином забезпечить рівномірний розподіл температури у приміщенні.

Наша порада: якщо довжина кімнати значно перевищує її ширину, набагато ефективніше встановити саме підлогово-стельовий кондиціонер!

Спліт-системи розрізняються за потужністю (холодопродуктивністю) та дизайном. Вибір дизайну - на розсуд покупця. А ось щодо потужності потрібно обов'язково проконсультуватися із фахівцем. При цьому вам потрібно знати:

1. Площа (обсяг) вашого приміщення.
2. Розміри вікна, бік світла, яку воно виходить.
3. Наявність (відсутність) жалюзі на вікнах.
4. Кількість постійно працюючої техніки, що виділяє тепло (телевізор, комп'ютер та ін.).
5. Кількість акумуляторних батарей у кімнатах.
6. Кількість людей, які постійно перебувають у приміщенні.
7. Чи є примусова вентиляція?

Ще порада: якщо на фірмі, де ви хочете придбати кондиціонер, у вас про це нічого не запитали, краще у них не купувати. Тому що є небезпека, що вам пропонують "типове не те". У солідних фірмах перед продажем кондиціонера консультант, як правило, виїжджає на місце передбачуваної установки апарату, робить виміри та з'ясовує всі необхідні подробиці. Потім всі ці дані заносяться в програму, і лише після цього комп'ютер підбирає оптимальну модель. Так, наприклад, працюють у фірмі "Аеропроф", що спеціалізується на кондиціонерах "Керрієр" (Carrier) (США), у фірмі "Метеомаркет" (кондиціонери "Дайкін" (Daikin) і фірмі "КліматСС" (кондиціонери "Хітачі" (Hitachi) ).

Так виглядає розподіл потоків повітря із настінного внутрішнього блоку

Що ще треба знати? СТАВИТИ СПЛІТ-СИСТЕМУ фахівці радять ДО або ПІД ЧАС РЕМОНТУ, а не після того, як усі ремонтні роботи вже проведені. Тоді не доведеться довбати і свердлити свіжопофарбовані та вирівняні стіни, щоб прокласти електропроводку для кондиціонера та зміцнити кронштейни для кріплення внутрішнього блоку. Можна, звичайно, сховати комунікації у зовнішні короби, але це не прикрасить інтер'єр.

Мало того, роботи з монтажу у свіжовідремонтованій квартирі коштують значно дорожче, особливо після євроремонту.

Тепер про інші можливі «засідки». Дуже часто помилки починаються ще при покупці кондиціонера. Бажаючи заощадити, ми йдемо до найближчого магазину (а то й на ринок) і купуємо кондиціонер. І що? І все: ми з ним віч-на-віч. У кращому разі, уважно прочитавши інструкцію, беремося його встановлювати.

А тим часом установка спліт-системи в квартирі – зовсім не те саме, як установка холодильника чи телевізора: мовляв, приніс додому, поставив у вибране місце, ввімкнув і – працює! Із кондиціонером такий номер не пройде. Кондиціонер потребує грамотного монтажу. Тут саме той випадок, коли на монтажі не можна заощаджувати. Що краще встановили – то довше прослужить. Адже не випадково монтажні роботи становлять 18–30% від вартості агрегату.

Пам'ятаю, як один досвідчений і стриманий на вигляд монтажник, відповідаючи на моє, цілком безневинне питання: з чого починати монтаж кондиціонера, несподівано захвилювався і заволав: «Люди! Ви ж усі грамотні! До кожного кондиціонера дається інструкція російською мовою, в ній і монтаж, і правила експлуатації розписані для дурнів, по пунктах. Та прочитайте ж ви її, чорт забирай, перш ніж пхати руки! А ще краще – кличте фахівців». І він, на жаль, має рацію.

Монтаж: із чого почати?

Схема монтажу спліт-системи

1. Комунікації (у штробі)
2. Дренаж (у штробі)
3. Каналізація
4. Сифон
5. Електропроводка – до щитка (у штробі)
6. Отвір у стіні, пробитий з нахилом 1–3°

Перший етап: проводиться окрема електропроводка

До будь-якого, навіть малопотужного (1,5 кВт) кондиціонера необхідно провести окрему електропроводку та поставити окремий автомат в електрощиті. Тому що старе проведення може не витримати навантаження і, не дай Боже, загориться. Якщо ж окрему проводку для кондиціонера прокладуть спеціалісти-монтажники – можливість спалаху зводиться практично до нуля.

Особливо будьте пильні, якщо ваш будинок старший 1990 року народження. У старих будинках проводка, на жаль, не розрахована на навантаження від використання потужного електроустаткування. Монтажники пам'ятають випадок, коли господар квартири через кондиціонер змушений був замінити всю проводку: стара просто не витримувала і постійно вибивала пробки.

Другий етап: монтаж зовнішнього блоку

Для цього монтажники просвердлюють отвори для кронштейнів, на які потім встановлюють зовнішній блок.

Якщо ви ставите його на відкритому балконі, то проблем немає: прикріпили болтами, вітерець його обдмухує - і порядок (якщо балкон засклений, то апарату не вистачатиме повітря для роботи і він скоро зламається). Якщо хочете прикріпити блок на стіну, то без міцних кронштейнів не обійтися. Причому вони повинні витримувати вагу, що у кілька разів перевищує вагу блоку. На високих поверхах «зовнішник» монтують з машини, з розсувними сходами. Або викликають альпіністів (якщо монтаж піде вище за 5 поверх). Такі виклики оплачуються окремо та коштують від 60 до 150 доларів. А іноді потрібні і техніка у вигляді машини з пожежними сходами-стрілою, і альпініст.

Зовнішній та внутрішній (настінний) блоки спліт-системи «Керрієр»

Якщо ви живете на верхніх поверхах, зовнішній блок можна поставити на дах. Але врахуйте, що різниця між внутрішнім та зовнішнім блоками за висотою не повинна перевищувати 3–20 метрів (залежно від марки кондиціонера та моделі).

Якщо ж ваша квартира розташована на першому поверсі, рекомендую повісити зовнішній блок вище 1,8-2 метрів над землею і «заховати» його в клітку. А то можуть і вкрасти. На одній із фірм нам розповіли історію. Прийшов чоловік і замовив лише зовнішній блок. Менеджери здивувалися: "А чому ви не хочете повністю спліт-систему". - «Та є у мене всередині кондиціонер, а ось зовнішній «ящик» вчора зрізали. На першому поверсі під вікном висів». Незалежно від висоти, на якій «пригвинчено» зовнішній блок, треба зробити над ним металевий козирок. Це врятує блок від снігу та бурульок, які навесні мають звичай падати з дахів, розбиваючи все на своєму шляху.

Взагалі встановлення зовнішнього блоку – відповідальна справа. Якщо його слабко закріпити, адже він може і впасти... на кого-небудь. Протягом гарантійного терміну відповідальність за наслідки несе фірма, яка встановила кондиціонер. А після – ви самі відповідатимете.

Чого не можна робити із зовнішнім (зовнішнім) блоком?

Є обмеження місця для встановлення зовнішнього блоку:

1. Поверхня стіни, на яку буде встановлений блок, повинна бути міцною (інакше під вагою блоку вона може зруйнуватися) і гладкою (інакше блок вібруватиме і деформуватиметься).
2. Не можна перегинати трубки з холодоагентом (фреоном) по кілька разів на невеликій ділянці та розгвинчувати їх з'єднання (це призведе до витоку холодоагенту). Якщо трубки закрутилися в кільце радіусом менше 100 мм, компресору буде складніше качати фреон.

Третій етап: встановлення внутрішнього блоку

Пульт керування кондиціонером

Монтажники кріплять шурупами до стіни (якщо настінний блок) або стелі (якщо стельовий блок) спеціальні кронштейни і на них встановлюють блоки. Після цього обов'язково треба перевірити міцність кріплення (чи не хитається конструкція? При включенні кондиціонера чи не вібрує?). Інакше рано чи пізно вся конструкція може просто впасти вам на голову.

А ось для блоку підлоги спеціального кріплення не потрібно. Він, як кажуть, «пішки постоїть». Потрібно тільки відразу вибрати для нього місце (при виборі місця враховуйте, щоб блок не дмухав на штори або на стіну і стояв подалі від джерела тепла). І хоча блок не прикріплений до підлоги, але після прокладання всіх комунікацій пересувати його з місця на місце вже не можна.

Отже, внутрішній блок не можна встановлювати:

1. …над джерелом тепла (наприклад, над батареєю). Інакше кондиціонер працюватиме на охолодження "до втрати пульсу" і дуже швидко вийде з ладу. Уявіть, що ви відчинили дверцята холодильника, і він буде остуджувати не лише камеру, а й усю кімнату. Він «запрацюється» і вийде з ладу до кінця дня. Те саме станеться з кондиціонером. Крім того, від тепла, що походить від кімнатної батареї, пластиковий корпус блоку може деформуватися.
2. …в приміщеннях, де постійно працюють прилади з високочастотними електромагнітними коливаннями (наприклад, дриль, свердлильний верстат). Високочастотні коливання можуть "збити" чіп (процесор), встановлений усередині кондиціонера.
3. ...безпосередньо над ліжком або робочим місцем, інакше є небезпека постійно застуджуватися або, гірше за те, захворіти на запалення легенів.
4. …там, де буде утруднена циркуляція повітря, наприклад, за шторами тощо. Відстань до перешкоди має бути менше 3 метрів. Інакше кондиціонер, який автоматично підтримує задану температуру, дасть збій. Охолоджений (або нагрітий) потік повітря з кондиціонера відіб'ється від перешкоди і повернеться назад з тією ж температурою, якою «вийшов». Кондиціонер вирішить, що робота зроблена, потрібний клімат встановлений і відключиться. Саме так трапилося у моїх знайомих. Їхній кондиціонер постійно «плутався у шторах» і відключався, не встигнувши довести температуру кімнати до заданої. Довелося викликати спеціалістів та наново встановлювати систему.
5. …з перекосом – тоді з нього на підлогу витікатиме вода (конденсат), яка за правилами монтажу повинна відводитися по дренажній трубці в спеціальний резервуар (див. нашу довідку про дренаж). Четвертий етап: штроблення стін або підлоги

Для того, щоб з'єднати електропроводи та фреонові трубки між блоками кондиціонера, монтажники пробивають жолоби в стінах або на стелі (або як кажуть установники – потрібно «прошробити магістраль»). Це роблять у тому випадку, якщо ви хочете зробити приховану магістраль. Іноді доводиться «прошробити», наприклад, не стіни, а підлогу квартири.

Чи не хочете штробити? Тоді можна сховати дроти у декоративні пластикові короби (іноді короби прибирають під плінтус). Але перед цим установники повинні будуть з'єднати дві мідні трубки (для холодоагенту) та «кінці» електропроводки між зовнішнім та внутрішнім блоками. Прослідкуйте, щоб монтажники зробили це за допомогою фітингів. А в попередньо пробитий отвір у зовнішній стіні проклали «гідроізоляційну склянку» із сполучним шлангом.

Монтажники приїжджають на місце з усім необхідним обладнанням,у штробу укладають комунікації, дренажну трубку кладуть у штробу під ухилом

Після цього вони повинні провести так звану вакуумацію комунікацій, причому обов'язково протягом 50 хвилин (саме за цей час з комунікацій вийдуть «зайве» повітря та волога). Робиться ця маніпуляція обов'язково з допомогою спеціального устаткування.

Причому майте на увазі – для дренажної трубки, як правило, роблять окрему приховану магістраль (у стіні або під підлогою).

П'ятий етап: перевірка роботи системи за допомогою спеціальної програми

На цьому етапі установники повинні увімкнути спліт-систему (кондиціонер), встановивши її на тест-програму. Якщо все працює і корпус не вібрує, значить порядок. Роботу майже закінчено. До речі, радимо щороку самостійно проводити таку перевірку роботи системи (за допомогою цієї тест-програми).

Шостий етап: прибирання сміття

Прокладка магістралі та інші монтажні процедури – це бруд, пил та шум. Але хороші монтажники (з ліцензією на встановлення кондиціонерів) приїдуть зі спеціальними інструментами (включаючи металошукач для обстеження стін на наявність арматури та прихованих комунікацій).

Крім того, у монтажників має бути пилосос та інші прибиральні машини. З їхньою допомогою після закінчення робіт вони повинні самостійно прибрати все сміття. Якщо монтажники намагаються уникнути «брудної» роботи, суворо вимагайте – «прибирання території» входить в оплату за встановлення кондиціонера. Крім того, із солідною фірмою можна укласти договір на профілактичне обслуговування спліт-системи. Тоді не доведеться, ризикуючи життям, висунувшись до пояса з вікна, чистити зовнішній блок пилососом або викликати альпіністів на свої гроші. При укладанні такого договору (до нього входить і гарантійний ремонт), звичайно, доведеться заплатити енну суму, але, повірте, воно того варте. До речі, поспішаємо повідомити приємну подробицю: фірма «Метеомаркет», що продає японські кондиціонери «Дайкін» (Daikin), через трирічний термін договору на обслуговування безкоштовно замінить ваш кондиціонер на новий. Втім, якщо вас влаштовує старий агрегат - можете не міняти його років 20. Фірма гарантує його хорошу безперебійну роботу. Між іншим, у відомому будинку на Луб'янці кондиціонери «Дайкін» (Daikin) стоять ще з часів «кукурудзяного генсека» Микити Хрущова і досі справно працюють.

Зовнішній блок необхідно регулярно очищати від пилу та бруду. Особливо важкий період зовнішнього блоку – час цвітіння тополь. Пух моментально забиває фільтри, і кондиціонер (якщо його не почистити) ламається. Звичайно, можна почистити пилососом, якщо не боїтеся висоти. Але краще не ризикувати і викликати службу порятунку кондиціонерів - тобто фірму з обслуговування.

При температурі нижче –15°С кондиціонер може відмовитись працювати «на тепло», і тоді знадобиться низькотемпературне обладнання (тепловий насос, компресорний обігрівач і навіть обігрівач дренажної трубки). До речі, деякі моделі ці пристрої вже закладені (див. таблицю).

Що сказали монтажники?

Досвідчені фахівці-установники не радять купувати кондиціонери «у кого доведеться», на ринку чи з рук.

– Скільки разів бувало, проведуть установку такі собі неграмотні вухарі, а потім люди нам дзвонять, благають допомогти, – розповідав мені один досвідчений монтажник із вельми солідної фірми. — Принесуть, бувало, такі горе-установники мідну трубку для фреона, а вона без заглушок. Якщо заглушок немає, значить, усередину потрапить вологе повітря. А вологість неприпустима для кондиціонера: з'єднуючись із нутрощами всієї системи, утворює кислоту, що роз'їдає механізм кондиціонера зсередини! І замість того, щоб справно служити довгі роки, такий кондиціонер уже років через три, зрозуміло, відправляють на звалище.

Монтажники розповіли мені, що іноді трапляються особливо уперті замовники, мовляв, «я плачу, робіть так, як говорю!». Як бути? От нещодавно був випадок. Клієнт розпорядився встановити зовнішній блок не з боку вулиці, а всередині квартири, причому у дитячій кімнаті. Мотивував це дивною заявою, що його діти, мовляв, ще два місяці житимуть на дачі. Всі умовляння та аргументи монтажників, що зовнішній блок не можна ставити в закритому, а тим більше – у житловому приміщенні, він проігнорував. Зрозуміло, що за два місяці впертий покупець викликав монтажників встановлювати все по новій.

Або випадок. Клієнт побажав, щоб внутрішній блок дмухав прямо на ліжко, а температура повітря була б 18°С. Йому намагалися довести, що буде холодно, крім того, спрямований потік холодного повітря може спричинити застуду. Ні! Не застуджу! Ставте! Робити нічого, поставили. На наступний день прийшли, щоб встановити кондиціонер вже в іншій кімнаті, бачать, а температура на тому, вчорашньому спліті, встановлена на 22°С.

- Чому так? - Запитують.

- Правда ваша, хлопці, замерз я вночі.

Взагалі, при правильній роботі кондиціонера людина не повинна відчувати, що щось охолоджує або нагріває. Просто комфортно – і все! Якось зателефонував до фірми один товариш, попросив приїхати. Каже: "Я його, щоправда, не у вас купував". Гаразд, поїхали. Розкрили блок, а там – дохлий щур.

Ось такі справи. Звідси висновок мало купити і встановити спліт-систему. Головне, щоби вам це зробили професіонали.

Порядок монтажу спліт-системи

1. Проведення окремої електропроводки для кондиціонера та встановлення окремого «автомата» у розподільчому щитку.

2. Монтаж зовнішнього (зовнішнього) блоку:

вибір місця для його встановлення (не нижче 1,8–2 метрів над землею, інакше можуть вкрасти – траплялися випадки);

встановлення підтримуючих кронштейнів (анкерними болтами);

зміцнення зовнішнього блоку на кронштейнах;

просвердлювання отвору діаметром 50-60 см у зовнішній стіні для сполучних комунікацій (з'єднують зовнішній та внутрішній блоки спліт-системи);

вставка в отвір «гідроізоляційної склянки» (матеріал, з якого виготовлений «стакан», – ноу-хау монтажників); укладання в «склянку» сполучних комунікацій.

3. Монтаж внутрішнього блоку:

вибір місця (відстань по горизонталі між внутрішнім та зовнішнім блоками не повинна перевищувати понад 7–30 метрів – залежно від марки системи);

встановлення підтримуючих кронштейнів;

зміцнення внутрішнього блоку на кронштейнах.

4. З'єднання проводів системи:

штроблення стіни або підлоги (для того, щоб сховати комунікації або укладання проводів у пластиковий корпус);

з'єднання проводів (мідних для холодоагенту та електричних), що йдуть від зовнішнього блоку, з внутрішнім блоком за допомогою сполучних фітингів;

проведення процедури вакуумації (протягом 50 хвилин для видалення повітря та вологи з комунікацій за допомогою спецобладнання).

5. Пробне включення системи:

перевірка роботи системи за допомогою спеціальної програми.

6. Прибирання приміщення (силами монтажників).

Як має бути влаштований правильний дренаж?

Для цього установники повинні:

1. Проштробити магістраль.
2. Перекрити воду у квартирі.
3. Просвердлити отвір у каналізаційній трубі.
4. Щільно всадити в отвір пластикову дренажну трубку з сифоном. Шар води у сифоні затримає запах, що йде з каналізації.

Увага!Дренажна трубка, по якій відводиться волога, що накопичується, повинна йти обов'язково під нахилом 5-10 мм, щоб був природний стік води. Якщо нахил зробити з якихось причин не вдається, вам необхідно встановити спеціальний насос для «примусового відсмоктування вологи». Але! Такий насос не входить до комплекту, і його потрібно купувати окремо. Покупка коштуватиме 70 – 190 доларів, залежно від обраної вами моделі насоса.

Основні проблеми, що виникають під час експлуатації кондиціонера

Проблема 1: Кондиціонер дме на вас, створюючи відчуття протягу.

Рішення: Потрібно включити функцію автоколивань горизонтальних жалюзі (тоді протяг перетвориться на легкий вітерець) або зафіксувати горизонтальні заслінки в більш вдалому положенні. Якщо це не дає результату, потрібно повернути повітряний потік ліворуч або праворуч за допомогою вертикальних повітряних заслінок. У більшості кондиціонерів ця операція виконується вручну, але в деяких моделях її можна провести за допомогою пульта.

Проблема 2: У спекотні дні кондиціонер не створює необхідної прохолоди, незважаючи на те, що працює постійно.

Рішення: У цьому випадку слід перевірити, чи не засмічені фільтри, чи закриті вікна та двері, чи не працюють у приміщенні додаткові нагрівальні прилади (кип'ятильники або тостери). Можна рекомендувати повісити на вікна щільні білі жалюзі, що добре відображають тепло і світло, таким чином зменшивши теплонадходження через вікна майже вдвічі. Якщо це не допоможе, модель необхідно замінити на більш потужну.

Проблема 3: З внутрішнього блоку спліт-системи капає вода.

Рішення: Зважаючи на все, забився дренажний трубопровід. Найчастіше така ситуація виникає, коли кондиціонер із виведеним на вулицю дренажним трубопроводом включають на охолодження за мінусової температури. У цьому випадку конденсат може перетворитися на крижану пробку. Щоб цього уникнути, необхідно підігріти дренажний трубопровід до +5 °З допомогою спеціального кабелю. Якщо крижана пробка все-таки виникла, то варто почекати відлиги, а до того моменту не включати систему на охолодження.

Проблема 4: Ослаблення повітряного потоку.

Рішення: Почистити фільтр повітря. Це можна зробити за допомогою пилососа або промити м'якою губкою в теплій воді. Експлуатувати кондиціонер без фільтра не рекомендується, оскільки він захищає не лише ваші легені, а й теплообмінник внутрішнього блоку. При запиленні останнього ефективність кондиціонера падає.

Проблема 5: Зледеніння зовнішнього блоку під час роботи кондиціонера на обігрів в умовах невеликих негативних температур та високої вологості.

Рішення: Якщо кондиціонер не обладнаний системою автоматичного розморожування, спробуйте увімкнути його в режимі охолодження. В цьому випадку зовнішній блок починає віддавати тепло вулиці, нагрівається та поступово відтає.

Проблема 6: Передчасний вихід кондиціонера з експлуатації.

Рішення: Щоб уникнути цього, не варто експлуатувати його при температурах нижче – 10-15°С. При нижчій температурі масло в компресорі густіє, і його зношування багаторазово збільшується. Про шкоду кондиціонерів ходять різні чутки. Але в прес-центрі столичної СЕС нам сказали, що боятися тут нічого: при своєчасній заміні фільтрів та при дотриманні правил експлуатації жодної шкоди спліт-система не таїть у собі. Принаймні скарг у санепідемнагляд не надходило.

На відміну від мобільних охолоджувачів повітря, що складаються з єдиного блоку, побутові спліт-системи потребують додаткових фінансових витрат на встановлення. Зменшити витрати цілком реально: вивчіть докладний посібник, як встановити новий кондиціонер у квартирі та виконайте монтаж своїми руками.

Підготовчий етап

Спліт-системи найчастіше застосовуються для кондиціювання приватних будинків та квартир, оскільки відрізняються надійністю, зручністю та компактністю. Кліматична установка складається з двох блоків – внутрішнього та зовнішнього, пов'язаних між собою двома фреоновими трубками, електричним кабелем та дренажною магістраллю.

Застереження. Купуючи новий кондиціонер, зважте на важливий нюанс: весь фреон закачаний у зовнішній модуль, а внутрішній порожній. Не відкривайте вентилі на бічній панелі апарата, доки не приєднайте трубопроводи.

Монтаж «сплітів» набагато складніше установки підлогових та віконних кондиціонерів. Тут 2 окремих блоки потрібно правильно поставити зовні та всередині кімнати, прокласти та герметично з'єднати магістралі. Питання підключення до електромережі вирішується найпростіше – до встановленого внутрішнього модуля прокладається лінія, захищена автоматичним вимикачем.

Що потрібно зробити, перш ніж приступати до самостійного монтажу:

Придбати додаткові матеріали.
Підготувати спеціальні інструменти та пристрої.
Визначити місця розміщення обох агрегатів та трасу прокладання магістралей із фреоном.

Розташування блоків спліт-системи підпорядковується певним правилам. Потік охолодженого повітря з внутрішнього модуля не повинен безпосередньо обдувати людей, а максимальна відстань від зовнішнього блоку – перевищувати 5 м. Найчастіше агрегат ставиться на бічній перегородці поруч із вікном та зовнішньою стіною. Технологічні відступи від стін та стель вказані на схемі.

Тепер кілька порад про те, де встановлювати зовнішній блок:

Примітка. Кондиціонери інверторного типу працюють тихіше за звичайні, але шум вентилятора вночі все одно чутний.

Перелік інструментів та матеріалів

У комплект поставки спліт-системи не входять наступні настановні матеріали, їх потрібно докупити самостійно:

кронштейн металевий підвіски зовнішнього модуля (можна зварити самому із сталевих рівнополочних куточків 35 х 3 мм);
чотирижильний мідний кабель типу ВВГ перетином 1,5 або 2,5 мм² залежно від потужності охолоджувача;
трубки фреонопроводів мідні діаметром 6.35 мм та 9.52 мм необхідної довжини;
каучуковий теплоізоляційний рукав типу K-Flex за довжиною магістралі;
гофротруба дренажу (також підійде металопластик Ø16 мм);
стрічка обмотувальна ПВС або ПВХ;
піна поліуретанова – 1 балон.

Примітка. Залежно від умов прокладання міжблочних магістралей може знадобитися пластиковий кабель-канал або суха будівельна суміш на закладення борозни.

Крім домашнього набору слюсарних інструментів, установка кондиціонера вимагає застосування спеціальних пристроїв та обладнання:

перфоратор із довгим буром або коронним свердлом по бетону;
вакуумний насос;
колектор з манометрами та шлангами;
пристосування ручного розвальцювання мідних труб та ножиці, що не утворюють металевої стружки.

Нерідко в інтернеті зустрічаються інструкції, як встановлювати та запускати спліт-систему без вакуумного насоса, де повітря з трубопроводів та випарного теплообмінника виштовхується тиском фреону. Ми категорично не радимо слідувати подібним рекомендаціям і чітко дотримуватися технології вакуумування системи перед заповненням. Інакше компресор може вийти з ладу набагато раніше за визначений термін.

Порада. Існує спосіб заощадити на купівлі або оренді вальцювального інструменту та прискорити складання фреонових магістралей. У продажу є готові настановні комплекти, що включають трубки заводської розвальцювання, утеплювач та кабель із дренажним шлангом. Ціна залежить від довжини джгута (3, 5 чи 7 м).

Інструкція з монтажу кондиціонера

Очевидно, що ви вже придбали спліт-систему необхідної холодопродуктивності, точно знаєте габарити апаратів і відвели для них місця. Монтажні роботи виробляються у кілька етапів:

Розмітка траси під прокладання міжблочних комунікацій, підведення електрики та пропилювання борозни у стіні (при необхідності).
Кріплення внутрішнього блоку, прокладання магістралей крізь стіну та підключення.
Монтаж зовнішнього модуля, підключення комунікацій.
Заправка хладагентом та запуск.

Залежно та умовами виконання робіт магістральний джгут прокладається двома способами: відкрито у кабельному каналі ПВХ чи приховано всередині стіни. Перший варіант використовуйте у житловій квартирі, другий – у процесі ремонту приміщення.

Довідка. Дев'яносто відсотків виробників спліт-систем передбачають виведення комунікацій із лівого торця внутрішнього блоку. При підвішуванні ліворуч від вікна та прихованій прокладці трубопроводів борозну у стіні доведеться випилювати з поворотом, як зображено на фото.

Перший етап робіт виконується так:

Як самому правильно зробити борозни та підготуватися до встановлення кондиціонера, розповість досвідчений майстер у своєму відео:

Інсталяція внутрішнього блоку

Перш ніж приступити до роботи, вийміть апарат з коробки і прочитайте технічну документацію, де виробник пред'являє власні вимоги до монтажу виробу і наводиться схема. Установку кондиціонера своїми руками виконуйте згідно з покроковою інструкцією:

Порада. Щоб не обдирати обмотувальну стрічку джгута, краще вставити в технологічний отвір пластмасову гільзу. Як варіант, зробити її із пластикової пляшки.

Після підвісу кімнатного блоку розпряміть джгут комунікацій і покладіть усередину борозни. При відкритому способі прокладання одразу встановіть кабель - канал і сховайте туди трубопроводи. Як безпомилково здійснити підключення магістралей, дивіться на відео:

Встановлення зовнішнього модуля

Кріплення агрегату на балконі не завдасть особливих труднощів. Під час монтажу під вікном убезпечте себе страховкою та запросіть помічника підтримати вас під час прикручування кронштейна та зовнішнього блоку. Роботи виробляються в такій послідовності:

Порада. Щоб не вилазити з вікна до пояса, закручуючи гайки під кронштейном, купіть спеціальні пластикові фіксатори або зробіть їх самотужки. Болт вставляється в куточок, на різьблення надягає фіксатор у вигляді шайби і не дає йому випасти. Наприкінці гайки кріплення модуля прикручуються довгим торцевим ключем, як це робиться у відеосюжеті.

Вказівки щодо запуску

На даному етапі важливо видалити з фреонового контуру повітря та водяну пару методом вакуумування. Потім магістралі заповнюються холодоагентом, закачаним у зовнішній блок на заводі. Для заправки нового кондиціонера застосовується така технологія:

Після успішного заправлення магістралей та внутрішнього модуля увімкніть спліт-систему на охолодження, потім випробувайте на різних режимах роботи. Переконайтеся, що конденсат тече із дренажу, а не по стіні під внутрішнім блоком. Не забудьте торці сервісних портів закрити штатними заглушками та поставити кришку.

Висновок

Успіх заходу залежить від якості виконання монтажних робіт. Якщо при установці кондиціонера ви допустите недбалість, то в кращому разі втратите фреон, а разом з ним відлетять в атмосферу гроші, зекономлені на виклик майстрів. У гіршому випадку компресор «хопить» пар або бруд, що потрапив у трубопровід, і вийде з ладу буквально за рік. Тому не поспішайте і приділяйте пильну увагу всім з'єднанням.

Інженер-конструктор з досвідом роботи в будівництві більше 8 років.
Закінчив Східноукраїнський Національний Університет ім. Володимира Даля за спеціальністю "Обладнання електронної промисловості" у 2011 році.

Схожі записи:

В останні кілька десятиліть побутові кондиціонери міцно увійшли в наше життя і перетворилися на звичайну побутову техніку, як це сталося з іншими побутовими приладами - холодильниками, кухонними комбайнами і т.д. Кондиціонер відноситься до складних технічних пристроїв, установку якого зазвичай довіряють спеціалістам. Однак у ряді випадків, коли послуги спеціалізованих організацій недоступні, а господар житла має достатні навички, установку цього агрегату можна зробити самостійно.

Різновиди побутових кондиціонерів

Все різноманіття систем кондиціювання можна розділити на два основні види - моноблоки та спліт-системи.

Основною відмітною ознакою моноблоків є складання всіх вузлів та агрегатів в єдиному корпусі. До таких систем можна віднести:

Віконні кондиціонери, в яких присутні поділ вузлів усередині корпусу, при цьому вузол компресора розташовується з тильного боку і повинен виходити за межі приміщення.

Встановлення віконного кондиціонера зменшує площу вікна

Корпуси підлогових або мобільних кондиціонерів оснащуються колесами для вільного переміщення всередині приміщення. Такі системи мають повітропровід, який виводиться назовні, за межі приміщення.

Підлогові кондиціонери можна пересувати усередині приміщення

Переваги моноблоків безпосередньо пов'язані з особливостями їх конструкції:

Дешевизна у поєднанні із тривалим терміном служби.
Простота конструкції та експлуатації.
У цих системах досягається максимально можливий ККД.
Швидке охолодження повітря.
Більшість сучасних систем оснащені дистанційними пультами керування.

Такі системи не позбавлені низки конструктивних недоліків:

Обмежено кількість можливих варіантів установки (або у віконний отвір, або в місці, звідки можна вивести назовні рукав повітропроводу).
Високий рівень шуму.
Необхідність змінювати геометрію вікна та кріпити складні вузли підвіски у разі встановлення віконного кондиціонера, що спричиняє додаткові витрати.
У разі встановлення у віконний отвір зменшується освітленість приміщення.

Конструктивною особливістю спліт-систем є поділ вузлів кондиціювання на два блоки, один з яких – компресор, що виноситься на вулицю. На відміну від моноблоків, спліт-систем має більше різновидів, проте в житлових приміщеннях використовуються тільки деякі з них:

Найбільш широко застосовуються настінні пристрої, коли фен або внутрішній блок кріпиться до стіни житла, а компресор у зовнішньому блоці виводиться на фасад. Як один з видів таких систем виділяють інверторні та неінверторні моделі. У перших змінний струм перетворюється на постійний, що дозволяє здійснювати регулювання обертів компресора.

Фен спліт-системи може бути встановлений будь-де стіни будинку

Підлогово-стельові системи використовуються рідше. Їх особливістю є можливість установки фена або під стелею, або на підлозі. Відповідно, повітряні потоки в першому випадку поширюватимуться зверху вниз, а в другому - від підлоги вгору.

Внутрішній блок підлогово-стельової спліт-системи

Ще один різновид – мультиспліт-системи. Їх конструкція передбачає наявність одного зовнішнього блоку з компресором та кількох внутрішніх блоків, які встановлюються у різних приміщеннях будинку чи квартири.

Мультисплітсистема оптимальна за необхідності кондиціювання кількох приміщень

До незаперечних переваг спліт-систем відносяться:

Низький рівень шуму.
Функція очищення повітря від бактерій та пилу.
Наявність функції обігріву в холодну пору року.

Це цікаво: досить часто функція обігріву передбачається виробниками і в сучасних моноблочних системах як віконних, так і мобільних.

Компактний розмір внутрішнього блоку, який можна змонтувати у приміщенні будь-якого розміру.
У багатьох сучасних системах присутня функція осушення та зволоження повітря, що дозволяє створити комфортний мікроклімат у приміщенні.

Недоліки спліт-систем:

Вартість їх вища порівняно з моноблочними моделями.
Необхідність проведення великого обсягу спеціалізованих робіт, у тому числі фасадних як при установці, так і при виникненні необхідності ремонту та профілактичного обслуговування.

Способи встановлення кондиціонерів у квартирі

Моноблочні моделі віконних кондиціонерів зараз купуються все рідше. Причиною цього є значне збільшення відсотка установки в будинках пластикових та інших вікон зі стандартними склопакетами. Змінити геометрію віконного отвору важко, адже такі кондиціонери встановлюються безпосередньо у віконний блок, щоб тильна частина з компресором знаходилася за межами приміщення. Така система може бути встановлена як у нижній частині вікна, в цьому випадку вона спирається на підвіконня, так і у верхній, за допомогою кріплення за допомогою кронштейнів до стелі або стіни.
Мобільні системи кріплення не вимагають. Місце їх установки вибирається, виходячи з можливості виведення за межі приміщення м'якої гофрованої труби повітроводу. Технічне вирішення цієї проблеми залишається на розсуд покупця.
Варіанти установки спліт-систем найбільш різноманітні. Це пов'язано з численними варіантами взаєморозташування внутрішнього і зовнішнього блоків і залежить від побажань власника щодо місця кріплення внутрішнього блоку, так і від технічної можливості закріпити в конкретному місці як зовнішній, так і внутрішній блоки. Важливе значення має можливість прокладання комунікацій між блоками. В основі оптимального рішення зазвичай лягає схема, в якій відстань між зовнішнім та внутрішнім блоками мінімальна. Таке рішення дозволяє мінімізувати обсяг робіт, пов'язаних з прокладанням комунікацій та дозволяє економити енергію, зменшуючи нагрівання, що виникає під час циркуляції холодоагенту.

Фото: схеми розташування зовнішнього і внутрішнього блоків спліт-системи, що найчастіше застосовуються

Готуємо інструменти

Якщо рішення про самостійну установку спліт-системи прийнято остаточно, насамперед слід перевірити наявність необхідних інструментів та витратних матеріалів. Для повного проведення робіт знадобляться:

Перфоратор із бурим перетином 40–45 мм та довжиною не менше 800 мм.
Набір переможних свердел діаметром 6-12 мм.
Шуруповерт з набором біт.
Ножиці по металу та рімер.
Лінійка, олівець та будівельний рівень.
Розвідний ключ.
Вінілова ізоляція, малярський скотч та поліетиленові пакети.
Кронштейни для кріплення зовнішнього блоку, болти із дюбелями довжиною 120 мм.

Приймаючи рішення про самостійне монтаж, варто врахувати ступінь доступності до місця монтажу зовнішнього блоку. Якщо він кріпитиметься на значній висоті, доведеться включати у витрати оренду автовишки.

Як встановити спліт-систему своїми руками

У першому етапі проводиться монтаж фена спліт-системи, тобто внутрішнього блоку. Сталева перфорована панель, на якій він кріпиться, знімається із задньої стінки та прикладається до стіни у місці майбутньої установки. Дуже важливо зробити точне вирівнювання за рівнем, після чого розмічаються отвори під кріплення. Наявність ухилів не допускається, оскільки це спричинить виливання конденсату з корпусу на підлогу приміщення. Ще один важливий момент - відстань до стелі слід залишати не менше 7 см. Перфоратором висвердлюються отвори в стіні, після чого пластина кріпиться за допомогою шурупів і пластикових дюбелів. Зазвичай використовуються дюбелі перетином 8 мм завдовжки щонайменше 32 мм. Після навішування на клямки блоку фена ще раз з використанням рівня перевіряється точність кріплення по горизонталі.

Фен навішується на сталеву фігурну пластину

На наступному етапі готуються комунікаційні канали. Якщо використовуватиметься прихована прокладка, доведеться робити штроби з використанням ударного перфоратора. Однак таке рішення спричиняє виробництво косметичного ремонту в кімнаті. Тому в даний час найчастіше комунікації ховаються за допомогою пластикового короба відповідного перерізу. За допомогою перфоратора та бура проходить отвір у зовнішній стіні для виведення до зовнішнього блоку електрокабелів живлення та управління, трубки з ПВХ для відведення конденсату та трубок фреонового контуру. Розмітка проводиться за допомогою лінійки та рівня. Важливий момент: для забезпечення відведення конденсату слід забезпечити невеликий нахил вивідного отвору у бік вулиці. Під час свердління варто використовувати пилосос та закріпити безпосередньо під отвором поліетиленовий пакет за допомогою малярського скотчу, щоб уникнути значних забруднень на меблях та стінах. Якщо довжини бура буде недостатньо, свердління провадиться з двох сторін. У сучасних будинках товщина стіни рідко перевищує 1 м-код.

Отвір свердлиться з нахилом у бік вулиці

Після цього починається найважчий етап – встановлення вуличного блоку. Так як в цьому блоці розміщений компресор, він важить більше 20 кг, при цьому часто установка проводиться на значній висоті. Тому не варто забувати про заходи безпеки, зокрема використовувати страхове обладнання. Найчастіше зовнішній блок монтується на стіну з використанням Г-подібних кронштейнів. Спочатку проводиться розмітка розташування кронштейнів на стіні та свердліться отвори. Потім проводиться кріплення болтами та гайками з використанням шайб. На кронштейни болтами кріпиться зовнішній блок спліт-системи, причому під лапки монтуються прокладки з товстої гуми для зменшення вібрації і шуму.

Зовнішній блок монтується на Г-подібні кронштейни.

Як можливий варіант використовується установка зовнішнього блоку на дах будівлі або безпосередньо на ґрунт. В цьому випадку використовуються П-подібні кронштейни або металеві рамні підставки. Таке рішення може значно збільшити протяжність комунікацій і застосовується за неможливості зробити монтаж блоку на стіну, наприклад, при недостатній міцності матеріалів поверхні стіни.

Наступний етап – найбільш відповідальний. У результаті виробляється з'єднання комунікаціями зовнішнього і внутрішнього блоків. Спочатку на зовнішньому блоці знімається пластикова захисна кришка і відповідно до схеми виробника на клеми за допомогою болтів підключаються кабелі живлення та управління, що йдуть від внутрішнього блоку. Потім вимірюється довжина фреонової магістралі та проводиться обрізання мідних трубок із запасом 10 см. Кінці трубок вальцюються і за допомогою рімера знімається фаска. Підключення мідного трубопроводу проводиться спочатку до зовнішнього блоку, потім - до фену розвідним ключем за допомогою накидних гайок, що накручуються на штуцера в обох блоках. Перед тим, як мідні трубки будуть пропущені через отвір у стіні, на них надівається вінілова теплоізоляція, кінці ізолюються скотчем, щоб усередину не потрапило сміття. Також провадиться монтаж дренажної зливної трубки, вона виготовляється з гофрованої пластикової труби ПВХ, яка кріпиться до блоку пластиковими хомутами.

Останній етап – введення фреону в холодильний контур. Спочатку газ виводиться з контуру шляхом відкриття вентиля, потім проводиться вакуумізація. Холодоагент знаходиться в зовнішньому блоці кондиціонера. Вентилі, з яких здійснюється введення фреону в систему, перебувають там же. Якщо протяжність контуру дорівнює або менша за дані, зазначені в техпаспорті, введення додаткового обсягу не потрібно. Досвідчені майстри перед даною операцією проводять вакуумування контуру з використанням спеціального насоса з манометрами, що дозволяють контролювати втрату тиску. Ці дії дозволяють не лише перевірити герметичність системи, але й сприяють максимальному видаленню із системи вологи та повітря, що зменшує навантаження на компресор.

Перед введенням фреону в систему професіонали виробляють вакуумування контуру

Після закінчення робіт зібрана спліт-система перевіряється усім режимах роботи. Будь-які вібрації повинні бути відсутніми, вентилятори на внутрішньому і зовнішньому блоках повинні обертатися. Не повинно бути сторонніх запахів, дренаж повинен відводити вологу. Зрозуміло, кондиціонер повинен виконувати свої функції як охолодження, і обігріву.

Відео: монтаж спліт-системи без використання автовишки

Важко уявити квартиру, в якій не було б кондиціонера. Як видно з написаного, навіть цю складну техніку за потреби можна встановити самостійно, без залучення спеціаліста.

У цій статті йтиметься про те, як встановити кондиціонер своїми руками. Фахівці рекомендують підготувати кліматичний пристрій до інтенсивної експлуатації завчасно. Монтаж кондиціонерів – відповідальний та досить складний з технічного погляду захід. За певного бажання, практичних навичок та теоретичної бази настановні роботи можна виконати власноруч.

Ефективність і тривалість функціонування спліт-системи залежать від того, як точно дотримуються правила монтажу. Непридатне місце, неправильно підібране обладнання для установки, її невідповідність технічним умовам експлуатації, порушення технології – все це може призвести до поломки агрегату. І навіть найдорожчі пристрої виходять із ладу, не розкривши свого потенціалу.

Грамотно організувати весь процес не вдасться, якщо не мати уявлення про принцип роботи цього кліматичного апарату.

Показати все

Принцип роботи агрегату

Всі моделі спліт-систем, представлені у продажу, побудовані та функціонують за одним принципом. Вони складаються з компресорного та випарного блоку. Для їхнього з'єднання застосовують спеціальні трубки. Монтаж зовнішнього блоку здійснюється зовні.

Влаштування агрегату

Усередині приміщення встановлюється випарник. Більш продуктивні та дорогі моделі оснащуються декількома із загальним компресором.

Принцип функціонування кондиціонера будинку:

1. Через сопло, діаметр якого відповідає трубкам, що поводяться, подається холодоагент (фреон) під високим тиском.
2. Він прямує у внутрішню частину випарника, де поступово розширюється, а через деякий час і зовсім закипає. Утворена пара активно абсорбує тепло.
3. У процесі поглинання обов'язково виділяється конденсат як води, осідає на поверхні радіатора.
4. Волога переводиться в резервуар, а потім відводиться за стіни будинку.

Якщо установка кондиціонера виконана професійно і правильно, компресор постійно відкачуватиме пари фреону з внутрішньої камери, паралельно відбувається підвищення внутрішнього тиску. Як наслідок, нагрівається холодоагент, що сприяє його перетворенню на щільний туман.

Холодоагент перенаправляється в конденсаційну камеру, де і охолоджується інтегрованим вентилятором, трансформуючись у рідину. У такому стані він прямує у випарник (через сопло) і все замикається по колу.

Зверніть увагу! Якщо встановлювати кондиціонер усередині кімнати біля обігрівача, то витрата електроенергії зросте в рази, а сам прилад з високою ймовірністю вийде з ладу вже через кілька місяців експлуатації..

До поломки кліматичного агрегату може призвести навіть звичайний пил. Вологе прибирання не тільки необхідне, але й наказане, причому ґрунтовне, регулярне і ретельне. У приміщенні категорично заборонено ставити на блок якісь вироби, предмети. Накривати його скатертиною також не можна.

Схема роботи

Установка кондиціонера своїми руками обов'язково передбачає герметизацію всіх сполучних елементів і стиків, що дозволить нівелювати можливість випаровування холодоагенту. Фахівці рекомендують розміщувати зовнішній блок таким чином, щоб він за рівнем знаходився нижче за внутрішній. Стандартний монтаж кондиціонера передбачає розташування зовнішнього блоку у прохолодному місці, у тіні.

Пристрій та принцип роботи кондиціонера

Інструменти та підготовчі заходи

Монтаж кондиціонера власноруч неможливо виконати без попередньої підготовки інструментів:

електричний тестер;
велосипедний, а також вакуумний насос;
труборіз;
перфоратор;
індикатор;
ример;
комплект для розвальцювання труб.

Необхідні інструменти для монтажу

Це лише базовий комплект комплектуючих, необхідних для монтажу кондиціонерів. Додатково буде потрібна повна бухта мідної трубки (зверніть увагу на те, що кінці її повинні бути спочатку завальцьовані, на заводі). Якісь візуальні дефекти (вм'ятини, подряпини) просто не допустимі.

Зверніть увагу! Установка систем кондиціонування неможлива без виробітку отворів у стінах, пошкодження зовнішнього та внутрішнього оздоблення, тому роботи варто проводити паралельно з ремонтом.

Покрокова інструкція щодо встановлення кліматичної системи

Після придбання кліматичного агрегату та підготовки необхідного інструментарію можна приступати до основного пулу робіт. Схема установки досить проста:

вибір місця установки агрегату.
монтаж кронштейнів, на який встановлюватиметься агрегат.
спочатку здійснюється встановлення зовнішнього (зовнішнього) блоку агрегату.
потім монтується внутрішній блок та інші елементи системи, всередині об'єкта.

Зверніть увагу! У процесі виконання відповідних робіт дуже важливо чітко дотримуватися норм безпеки, особливо, якщо йдеться про висоту 2-3 поверхи. Знання про те, як встановити кондиціонер самостійно, не повинні йти врозріз до запобіжних заходів.

Вибір місця під монтаж агрегату не менш відповідальний захід, ніж придбання кліматичного пристрою. Фахівці радять врахувати низку вимог, підбираючи місце під внутрішній блок:

віддаленість від бічної стіни – від 30 см;
відстань від стелі – не менше 15 см;
до найближчого великого предмета, що порушує рух повітряних мас – від 150 див.

Варіанти розміщення агрегату

Що стосується розміщення зовнішнього блоку, то ідеальним місцем є балкон, але за умови, що він відкритий. У разі заскленої лоджії можна зупинитися на варіанті кріплення на огорожі, за умови достатньої несучої здатності цієї конструкції. Мешканцям перших та других поверхів рекомендуємо розташувати цю частину спліт-системи вище вікна, щоб не доставляти незручностей та нівелювати ймовірність крадіжки.

Зверніть увагу! У разі приватного будинку жодних суворих рекомендацій не передбачено.

Вибираємо місце під агрегат

Якщо блоків кондиціонера кілька, то мінімальна відстань між ними має бути не менше 1.5 м, оптимально – 3 м. Ряд виробників не регламентують це значення і його можна підбирати самостійно. Але від варіанта «бутерброд», у якому сусідні блоки розташовуються тильною стороною один до одного, краще відмовитися.

Відстань між двома блоками всередині приміщення - від 6 м. Допускається і більше, але в такому разі дозаправки хладогентом не уникнути. Краще вкластися у вказане значення.

Де встановити кондиціонер

Монтаж кронштейнів під кондиціонер

Кронштейни для установки агрегату

Отже, де встановити найкращий кондиціонер? – Кліматичний апарат фіксується у зоні безперешкодного доступу. Установка кондиціонера на балконі – найоптимальніший варіант. Даному типу обладнання потрібне періодичне та якісне обслуговування.

Фахівці рекомендують розміщувати зовнішній блок біля північної або східної сторони. Монтаж віконного кондиціонера найчастіше виконують у нижній частині балкона. Ця зона вважається найкращою, оскільки дозволяє безперешкодно відчиняти вікно, обслуговувати агрегат. Послідовність дій проста:

1. Місця фіксації кронштейнів позначаються та розмічуються за допомогою рівня.
2. Під анкерні болти формуються отвори.
3. Для комунікацій необхідно підготувати наскрізний отвір, його діаметр повинен становити не менше 8 см. Монтажні поглиблення та виїмки краще проробляти у просторі між сусідньою цеглою, це не тільки спростить роботи, але й зробить їх візуально акуратнішою.

Розміри кронштейнів

Кронштейни встановлюють відповідно до попередньої розмітки, коригуючи їх за рівнем і загвинчуючи анкерні болти. Необхідно звернути увагу на те, що між основою стіни та блоком кліматичного агрегату має залишатися близько 10 см вільного простору. Зазори необхідно ретельно закласти. Перевіривши надійність кріплення цього блоку, етапи монтажу продовжують, але вже всередині кімнати.

УВАГА! не заощаджуйте на кронштейнах.

Кронштейни для кондиціонерів У чому різниця?

Кріплення зовнішнього блоку

Приступаючи до кріплення зовнішнього блоку необхідно переконатися у конструктивній надійності та міцності стіни. Великі моделі можуть важити понад 50 кг, а в деяких випадках більше. Побутові кліматичні агрегати важать близько 15 кг, і з їх кріпленням не виникає жодних проблем. Фахівці радять забезпечити запас по міцності для всіх кріпильних елементів та стін не менше ніж 2 рази.

Порада! Якщо у вашому будинку є зовнішній утеплювач, слід переконатися, що кронштейни фіксуються не до нього, а до самої стіни.

В останні роки в сегменті приватної забудови особливої популярності користується такий матеріал, як газобетон. При всіх своїх позитивних якостях він не може забезпечити достатню міцність для монтажу кондиціонера. Аналогічно питання і з вентильованим фасадом.

Зверніть увагу! У процесі монтажу необхідно забезпечити горизонтальний рівень виробу, при цьому можна скористатися будівельним рівнем. Найменші відхилення загрожують неправильною циркуляцією холодоагенту.

Правильне кріплення зовнішнього блоку

зовнішній блок кондиціонера повинен обдуватися вітром з усіх боків (за можливості);
корпус краще розташувати під навісом;
мешканці верхніх поверхів багатоквартирних будинків можуть розміщувати їх безпосередньо на даху;
максимальна довжина магістралі – 15 м, якщо це значення перевищити, то втрати холоду зростають.

Фахівці найпильнішу увагу приділяють грамотному облаштуванню стоку під відведення конденсату. Відповідно до правил і норм, цю трубку необхідно підключати до каналізаційної системи. Ось тільки наші співвітчизники у переважній більшості нехтують ним, даремно.

Зовнішній блок повинен знаходитись на відстані від 10 см від поверхні стіни. Воно потрібне для забезпечення якісного обдування агрегату. Якщо не витримати його, то апарат може взагалі вийти з ладу. Пам'ятайте, що будь-які заходи, пов'язані з монтажем зовнішнього блоку, пов'язані з високою небезпекою для здоров'я, оскільки це висотні роботи.

Кріплення внутрішнього блоку

Фахівці категорично забороняють розміщувати внутрішній блок за шторами, біля електричних приладів, над батареєю. Самостійна установка кондиціонера в зазначених місцях може призвести до виходу з ладу процесора пристрою. Визначившись із місцем, необхідно обов'язково перевірити стіну на наявність інших комунікаційних рішень (труб опалення, водопроводу, електричної проводки).

Кріплення внутрішнього блоку

Безпосередня установка віконного кондиціонера можлива лише за наявності вільної ділянки. Насамперед монтується металева пластина: від стелі необхідно відступити не менше 10 см, а від основи стіни близько 7 см. Відстань позначається олівцем. Для кріплення роблять отвори, і пластина надійно пригвинчується.

Закріплена пластина для внутрішнього блоку

Подальша схема монтажу передбачає фіксацію внутрішнього блоку вже на прикріпленої пластині. У стіні паралельно роблять отвір для прокладання мідного кабелю, шлангів під конденсат, труб, а також електропроводки. Стандартний включає всі необхідні вироби, рішення і елементи.

Підключення до електромережі

Схема підключення до електромережі

Внутрішній блок функціонує лише за наявності власної проводки, переріз якої має становити щонайменше 1.5 кв. мм. Обов'язкова вимога – наявність автомата відключення, особливо якщо це монтаж промислових кондиціонерів. До щитка проводку підключають лише при повній прокладці: до нульового дроту підключають жовтий провід з невеликою зеленою смужкою.

Зверніть увагу! Для того щоб визначити фазу і нуль, найефективніше застосовувати індикатор.

Правила установки кондиціонера вимагають з'єднання окремих блоків за допомогою ізольованих багатожильних дротів, попередньо пропущених через дірку в стіні. До кожного кліматичного агрегату додається інструкція, в якій чітко вказується схема та послідовність підключення проводки.

Відповідаючи на запитання, як правильно встановити кондиціонер, професіонали незмінно констатують, що запорука успіху цього заходу залежить від якості та грамотності прокладання мідних труб. Їх розрізають таким чином, щоб був невеликий запас (близько 0.8-1 м) для згинів.

Прокладання труб

Просто їх вигнути неможливо, оскільки формуватимуться вм'ятини, зморшки, а метал взагалі може розтріскатися.

Зверніть увагу! Установка промислових кондиціонерів, як і побутових, передбачає використання спеціальних трубогибів. Вони дозволяють зберегти конструктивну цілісність трубок. Для віконних кондиціонерів цей момент є запорукою ефективного функціонування.

Тільки після цього трубки можна покрити пінополіуретановими шлангами, що відіграють роль теплоізоляції. Що ж до традиційного поролону, він абсолютно непридатний у цьому контексті, зважаючи на нетривалість терміну експлуатації. Фланці для різьблення одягають виключно за фактом утеплення труб.

Монтаж та встановлення кондиціонерів проводиться з обов'язковим розвальцюванням, при цьому сам процес вимагає граничної акуратності, щоб унеможливити небезпеку утворення канавок, мікротріщин. Як би там не було, а запчастини та необхідні інструменти завжди повинні бути під рукою. На вальцювання гайка повинна розміщуватися легко, а ось при затяжці краще використовувати динамометричний ключ, що нівелює ймовірність видавлювання дрібних частинок з обробленої ділянки.

Далі достатньо зафіксувати у кожного штуцера відповідний трубопровід. У патрубка стоку кріплять невеликий відрізок труби в армованому корпусі (для таких випадків краще застосовувати термоусаджувальні трубки).

Порада! Важлива складова успішної установки кондиціонера в домашніх умовах – наявність дренажної труби, що розташовується на максимально можливій відстані від стін.

Наступний крок – отвори в стіну заводять труби, при цьому вони повинні розміщуватися максимально рівно. Біля стіни полотно фіксується хомутами. Кондиціонер з установкою поза домом повинен кріпитися надійно. Дрібні отвори наповнюють монтажною піною. Для перевірки герметичності можна користуватися мильним розчином.

Вакуумування системи

Для встановлення кондиціонерів необхідно проводити вакуумування системи. Навіть якщо заходи виконуються в домашніх умовах, без цього не обійтись, оскільки в рамках вакуумування видаляється волога, дрібний пил. У процесі монтажу кондиціонера герметизують з'єднання, різьблення, інакше відвести повітря з агрегату не вдасться. Для відкачування повітря застосовують вакуумний насос протягом 20-40 хвилин.

Вакуумування

Після завершення монтажу кондиціонера в систему подається хладагент, що знаходиться в балоні. До нього кріплять маленький перехідник, а потім манометр. Заповнення резервуару кондиціонера самостійно здійснюється з урахуванням та поправкою на тиск. Після завершення процесу автомат-роз'єднувач активується і система переходить в режим тестування.

Зверніть увагу! Рівномірна циркуляція холодного повітря свідчить у тому, що це виконано правильно. Кліматичний агрегат можна використовувати за прямим призначенням.

Підсумки

Тепер ви знаєте, як самому встановити кондиціонер. Робота ця цілком здійсненна. Природно, що йдеться не про просте та легке заняття. Ключова рекомендація – чітко дотримуватися інструкції та у разі виникнення будь-яких дефектів, їх необхідно своєчасно усувати. У такому випадку кондиціонер ефективно працюватиме протягом тривалого часу. Обов'язково перегляньте відео по установці кондиціонера від А до Я.