Як побудувати теплицю своїми руками: інструкція від А до Я. Як побудувати зимову теплицю своїми руками Варіанти виготовлення теплиць своїми руками

Теплиця - це ділянка саду, на яку не впливають примхи погоди та фактори навколишнього середовища. Тут можна створювати мікроклімат, необхідний рослин. Теплиця дозволяє вирощувати овочі навіть у зимовий період. Крім того, вона дає можливість облаштувати оранжерею та зимовий сад, де можна буде цілий рік милуватися зеленню та квітами.

Зробити теплицю не так складно, як може здатися на перший погляд. Достатньо лише знати, з чого складається конструкція, а також загальні закони її функціонування. Багато садівників та власників дачних ділянок будують такі споруди самостійно. У цій статті ми поговоримо про те, як правильно зробити теплицю своїми руками, покажемо фото та відео інструкцію.

Основа конструкції

Теплиця складається з кількох частин. Основа всієї споруди – каркас. Вибираючи каркас, треба враховувати, що від його міцності залежить міцність усієї споруди. Сьогодні можна знайти три основні різновиди каркасів: дерев'яний, ПВХ та сталевий.

• Дерев'яний каркас легко вмонтовується. Однак він нестійкий до різних факторів зовнішнього середовища.

Таку конструкцію доводиться спеціально додатково обробляти, але це не гарантує міцності.

Перевага дерева в тому, що це натуральний екологічно чистий матеріал.

• Сталеві конструкції дуже міцні, зносостійкі та міцні. Вони можуть витримувати підвищені навантаження. Встановивши такий каркас, можна не турбуватися, що теплиця постраждає від снігу, вітру чи граду. Сталь – найпопулярніший матеріал для теплиць. Найчастіше садівники вибирають сталевий оцинкований профіль.

Метал повинен бути оброблений для захисту від корозії.

Деякі садівники вважають, що метал негативно позначиться на зростанні овочів та інших рослин. Проте припущення, що у сталевих теплицях рослини розвиваються гірше, не більше ніж міф.

• Конструкції із полівінілхлориду екологічні, міцні, безпечні. Їхня міцність залежить, правда, від міцності та товщини профілю. Перевага цього матеріалу в тому, що він дозволяє створювати герметичні системи, в яких мікроклімат повністю регулюється власником. Нестача теплиць із ПВХ – відносно висока вартість. У конструкціях з ПВХ часто влаштовують зимові сади, які є куточками відпочинку для власників.

Перед тим, як збудувати теплицю на дачі, треба ретельно вибрати матеріал для каркасу.

Матеріали для покриття теплиць

Щоб захистити рослини від несприятливих умов довкілля, треба вибрати для теплиці хороше покриття. Сьогодні на ринку можна знайти кілька розв'язків цього питання. Основних видів покриттів три: це скло, кілька різновидів спеціальної плівки та матеріали із ПВХ.

Скло як покриття краще вибирати міцне. Для теплиць підійде триплекс або загартоване скло. Якщо немає можливості встановити жоден з цих видів, тоді доведеться поставити кілька стекол. Оптимальний варіант - це покриття, що не б'ється, яке витримує навантаження від снігу, граду, вітру.

Скло добре пропускає сонячні промені, проте, разом із корисним інфрачервоним випромінюванням, у теплицю потрапляє й ультрафіолет.

Плівка – найпопулярніший матеріал для будівництва теплиці. Вона міцна, зносостійка і може триматися при належному догляді багато років. Останнім часом спеціально для теплиць та парників було випущено кілька різновидів плівки.

1. Світлоперетворююча плівка корисна тим, що перетворює ультрафіолетове випромінювання на інфрачервоне. Це стимулює зростання рослинності та дозволяє отримувати хороший урожай із теплиць.
2. Армована плівка має підвищену міцність. Крім того, вона захищає від заморозків. Це той вид покриття, який вибирає більшість власників таких конструкцій.

Полівінілхлоридні матеріали теж знайшли своїх прихильників, монолітний та стільниковий полікарбонат, а також прозорий акриловий пластик широко застосовуються у будівництві теплиць.

Особливо потрібний стільниковий полікарбонат.

Пластини цього матеріалу не тьмяніють, виглядають дуже естетично і служать довгі роки. Маючи прекрасні теплоізолюючі властивості, стільниковий полікарбонат стійкий до всіх природних факторів. Йому не страшний ні мороз, ні спека.

Використовувати стільниковий полікарбонат потрібно в залежності від товщини:

• 3,5 мм - використовується у будівництві теплиць та парників;
• 4 мм - використовується в будівництві парників та навісів;
• 6 мм - для козирків, теплиць та вітражів;
• 8 мм – матеріал широкого застосування.

Середня ціна на стільниковий полікарбонат варіюється в залежності від товщини: від 80 до 850 грн. м 2

Вибір місця для встановлення теплиці на ділянці

Для теплиці треба вибрати правильне розташування.

1. Краще, якщо теплиця буде хоча б однією зі сторін розташована ближче до будинку. Це полегшить проведення електрики до приміщення. Світло в теплиці необхідне, особливо в зимову пору року. До того ж, електрика знадобиться для встановлення інших приладів у парнику.
2. Треба вирішити, чи теплиця функціонуватиме взимку. Якщо планується використовувати її цілий рік, то для забезпечення необхідних умов рослинам споруда встановлюється із заходу на схід. Довгі сторони конструкції розташовуватимуться на північ і південь відповідно.
3. Для встановлення теплиці знадобиться правильне місце. Воно повинно бути розташоване в низині, куди стікається волога. Ділянка під теплицю має бути рівною. Також місце для майбутнього парника не повинно розташовуватись серед дерев, у тіні. Рослинам знадобиться багато світла.
4. Грунт не повинен бути глинистим. В ідеалі вона має підходити до того виду культур, які планується вирощувати.

Типи парників

Сучасні матеріали, особливо ПВХ, дозволяють створювати справжні шедеври. Конструкції можуть мати форми, які раніше вважалися неможливими.

Серед найпоширеніших видів односхилі, арочні, двосхилі, шатрові теплиці. Також сама конструкція може бути розбірною чи нерозбірною. Розбірну зручно мати тоді, коли не планується використовувати теплицю цілий рік. Для постійного, цілорічного використання краще встановити нерозбірну.

Залежно від експлуатації встановлюється тип фундаменту майбутнього парника.

Фундамент під теплицю: який вибрати та як правильно зробити

Для того щоб встановити тимчасову теплицю, не треба особливо міцного фундаменту. Для цього можна скористатися пластиковими пляшками. А ось для постійної нерозбірної конструкції фундамент потрібний. Він гарантуватиме міцність будівлі і дозволить служити йому довгі роки у будь-яких умовах.

Відзначено, що ідеальним для цього буде монолітний стрічковий фундамент. Основа такого фундаменту має бути розташована нижче рівня промерзання ґрунту. Нижня частина засипається щебенем. Глибина канави – близько 80 см.

Основу можна посилити за допомогою арматури або армованої сітки, покладеної в бетон.

Від міцності фундаменту залежить вся конструкція. Особливо це важливо для теплиць зі скла: порушення в основі можуть стати причиною його розтріскування.

Установка каркасу теплиці на фундамент

Теплиці часто виробляються вже в готовому вигляді, залишається лише зібрати їх, попередньо зробивши фундамент.

Відзначено, що конструкції з оцинкованої сталі краще збирати за допомогою кріплення: гайок та болтів. Зварні шви можуть зазнавати корозії.

Встановлюючи теплицю із полікарбонату, слід пам'ятати особливість цього матеріалу. За високої температури він розширюється, а за морозу стискається. Тому в роботі треба використовувати герметики та силіконові замазки.

Встановлюючи полікарбонатні листи, треба завжди залишати між ними невеликий, кілька міліметрів, зазор.

У теплицях часто встановлюють віконні отвори. Вони потрібні для провітрювання. Бажано такі деталі конструкції планувати заздалегідь.

Сучасні теплиці – дуже складні системи, вони оснащені різними пристроями, найпростіше з яких – система автоматичного поливу. Але навіть такі агрегати можна встановити самостійно.

Багатокутні теплиці, як правило, містять вісім граней. Такі конструкції мають відразу кілька переваг.

1. Багатокутна конструкція добре збирає промені світла. Хоча б одна з її граней завжди звернена до сонця.
2. Такі теплиці дуже естетичні. Вони чудово підходять для облаштування зимового саду. Будівля прикрашає ділянку, а не псує її.
3. Конструкція дуже стійка і може протистояти сильному вітру та навіть граду.

Єдина складність, з якою може зіткнутися власник такої будівлі, полягає у шибках. Скло багатокутної теплиці доведеться за необхідності замовляти. Тому що вони мають специфічну форму. Ще один мінус багатогранника – складність із рівномірним нагріванням повітря. Проте, застосовуючи новітні технологічні системи, легко вирішити цю проблему.

Відео: будівництво теплиці

Пропонуємо до вашої уваги серію роликів про будівництво теплиці.

А цей ролик розповість про будівництво цілорічної теплиці.

Якщо ж ви шукайте, де купити теплицю, то рекомендуємо подивитися в спеціалізованих інтернет магазинах, так як ціни в них часто нижче, ніж у звичайних магазинах та на ринках.

Багато дачників хотіли б вирощувати свіжі овочі цілий рік. Є можливість приїжджати у дачний будиночок навіть узимку. Будова опалювальна, з усіма комунікаціями. Для овочів, якщо ви хочете зайнятися їх зимовим та весняним вирощуванням, також знадобиться теплий будинок. Цілорічна теплиця з обігрівом може бути облаштована своїми руками.

Це найголовніше для старту – вибрати місце правильно. На 30% місце розташування визначатиме ефективність функціонування теплиці.

Таблиця. Параметри вибору місця для теплиці

Параметр	Опис
Природне освітлення	Зрозуміло, у стаціонарній цілорічній теплиці доведеться передбачити додаткове штучне освітлення, але чому б на 100% не використати можливості природи. Рослини мають бути забезпечені максимальною кількістю денного світла. Розташувавши тепличну конструкцію у напрямку із заходу на схід у відкритому місці, ви отримаєте максимальне сонце для рослин.
Вітер	Холодні вітри здатні не тільки проникнути всередину конструкції через будь-які навіть невеликі щілини, але і, впливаючи ззовні, знизити в ній температуру на 2-5 градусів. Для молодих проростків такий перепад може бути згубним. Тому під час встановлення теплиці подбайте про її додатковий захист від вітру.
Вода	В ідеалі, в цілорічній теплиці є автоматична система поливу. Але якщо такої немає, гідрокомунікації повинні бути розташовані близько, для зручного та оперативного забору води та здійснення поливу. Температура води, особливо у зимовий час, теж має значення. Поливати розсаду холодною водою неприпустимо.
Підходи	На цей параметр мало хто звертає увагу. Тим не менш, підхід до теплиці має бути широким та зручним. Це не лише полегшить її будівництво, а й зробить комфортною та ефективною експлуатацію.

Вибір матеріалів

Із чого будувати? Варіантів багато. Вибрати потрібно такий матеріал, щоб будова прослужила довго, була міцною, герметичною, економічною.

Чому плівка, скло та дерево не підходять?

Теплиця з дерева та скла.

1. Навіть надміцна плівка може порватися – станеться витік тепла.
2. У рамах і між ними обов'язково з часом утворюються щілини, через які теж йтиме тепло.
3. Скло б'ється і в один шар має низьку тепловіддачу.

Які матеріали вибрати для цілорічної теплиці?

• Рамкова конструкція може бути використана при монтажі металопластикових рам, за умови їхнього двошарового скління.
• Стінки теплиці можуть бути виготовлені із полікарбонату на металевій основі.
• Для цілорічної теплиці підійде споруда з цегли.

Надійність, тривалий термін експлуатації, захист зростаючих культур – ось основні параметри, якими вибирається тепличний будівельний матеріал.

Складання теплиці із стільникового полікарбонату

Розглянемо полікарбонатну конструкцію, особливості її складання та необхідні для цього інструменти та додаткові матеріали.

Чим хороший полікарбонат

Цей сучасний матеріал має безліч позитивних експлуатаційних якостей.

• Він має чудові теплоізоляційні властивості.
• Має напрочуд гнучку структуру – легко гнеться, не ламаючись, що дозволяє проводити монтаж навіть арочних конструкцій.
• У 16 разів цей новий матеріал легший, ніж найтонше скло.

У полікарбонатних спорудах ролі каркаса виступають профільні труби. Крім них знадобиться:

• зварювальний апарат;
• полікарбонатні листи;
• болти та герметик.

Складання провести можна за кілька годин, згідно з інструкцією, що додається до готової теплиці.

Порада! Не у всіх готових конструкціях передбачені фрамуги, але краще їх передбачити, що можливість провітрювання захистить рослини від перегріву.

Каркас збирається на болти. Листи вставляють у каркас. Не забудьте зробити дах під нахилом (кута 35 градусів достатньо) для захисту від скупчення снігу. Місця планок з відкритими стільниками на полікарбонаті обробляються герметиком для мінімізації тепловтрат.

Особливості металопластикової теплиці

Конструкції з металопластику своїми руками – не найпростіша справа. Найбільш міцною вона вийде у фахівців, тому краще виготовляти каркас теплиці на замовлення будівельної компанії, яка спеціалізується на виготовленні таких виробів. Плюс до каркаса знадобиться подвійне скління, яке також краще довірити фахівцям.

В результаті повна вартість такої цілорічної теплиці вийде не дешевою. Натомість це найреальніша можливість вирощувати зелень та овочі весь рік.

Порада! При установці металопластикової заскленої теплиці одну стіну (північну) рекомендується зробити не зі скла та утеплити.

Дах такої теплиці нахиляється на 30 градусів. Переважно вибрати односхилий конфігурацію.

Особливості цегляної оранжереї

Теплиця з цегли, або як її ще називають капітальна – справжній «будинок» для рослин, де життя можливе цілий рік. Це навіть не теплиця вже, а справжня оранжерея, в якій можна вирощувати не лише овочі, а й різні екзотичні рослини. Досі, незважаючи на нові сучасні матеріали, такі як металопластик та стільниковий полікарбонат, варіант капітальної теплиці з цегли вважається найнадійнішим, перевіреним, оптимальним, ефективним.

Як побудувати теплицю з цегли

Будівництво можна зробити своїми руками, якщо мати хоча б мінімальні навички цегляної кладки та інших будівельних робіт. Але навіть без витрат на робочу силу теплиця вимагатиме ґрунтовних фінансових вкладень.

Знадобиться:

• цегла;
• мінеральна вата;
• цемент, пісок;
• покрівельний матеріал;
• дошки, брус для крокв;
• вікна, двері, ринви.

Особливості будівництва в тому, що на відміну від інших типів теплиць, цегляна є «двокімнатною квартирою» для зелених вихованців. Перше приміщення – тамбур. Зазвичай він займає площу 2х2 м або 2х2,5 м. У тамбурі зберігається садове приладдя, добрива, грунт та інші необхідні речі, а також встановлюється опалювальна система (котел, піч).

Основне оранжерейне приміщення може бути будь-якої площі, яку ви можете освоїти.

Перегородка між двома кімнатами стає капітальною. У ній встановлюються двері. Другі двері з тамбуру ведуть назовні. У теплиці робляться не лише вікна, а й фрамуги.

Ще одна особливість - для капітальної теплиці доведеться заливати фундамент, краще стрічковий.

Таблиця. Основні етапи будівництва цегляної оранжереї

Опалювальна система

Опалювати теплицю можна різними способами. Від найпростішого та найдавнішого – пічного, до нового та сучасного інфрачервоного обладнання та теплових гармат. Кожна система має свої недоліки і переваги.

Таблиця. Характеристика тепличних систем опалення

Тип опалення	Характеристики
	Застосовують у капітальних будовах. Найпростіший і найменш затратний метод. Не потребує складних конструкцій. Пекти встановлюють у тамбурі. Димар – по периметру оранжерейного приміщення. Для облаштування пічного опалення потрібна вентиляція. З недоліків – нерівномірна подача тепла, необхідність постійного контролю, сильне нагрівання пічної поверхні, пожежонебезпечність. У газогенераторної твердопаливної печі стінки не нагріваються.
	Може бути встановлений у теплиці з будь-якого матеріалу. Вважається найбезпечнішим. Знадобиться бак із котлом, насос, труби, вода, електроенергія. Вода нагрівається електрикою, за допомогою насоса розподіляється по системі, остигаючи, повертається в котел. Цей спосіб дає не тільки оптимальний рівномірний тепловий режим, але й необхідну вологість. Експлуатація також вимагатиме серйозних матеріальних витрат.
	Альтернатива водному. Знадобляться газові обігрівачі та пальники, а також труби, рівномірно розподілені по всьому приміщенню теплиці. Спалюється газ, тепло розподіляється у приміщенні. Є кілька недоліків, серед яких основним є необхідність постійного контролю, щоб уникнути витоку газу. Також знадобиться додаткова вентиляція. Цей варіант економніше водного, обігрів здійснюється поступово, приміщення нагрівається швидше.
	Найпопулярніший і затребуваний тип. Може застосовуватись у всіх теплицях. Існує безліч пристроїв, серед яких конвекторні батареї, кабелі, гармати, грілки-мати. Більшість систем оснащені датчиками, є можливість регулювання режимів.
	Не варто навіть намагатися встановити систему своїми руками – вона монтується лише професіоналами у момент збирання тепличної конструкції. Обігрів відмінний, рівномірний, швидкий. Конденсат не накопичується (що відбувається взимку під час використання всіх інших систем). Але є можливість пересушування повітря, тому паралельно рекомендується встановлювати зволожувачі.

Які овочі вирощують у теплиці цілий рік

В опалювальній оранжереї можна вирощувати будь-які овочі, зелень, ягоди, квіти і навіть екзотичні рослини. Але якщо теплиця на ділянці всього одна, і ви віддаєте перевагу овочам, доведеться вибрати до трьох овочевих культур і стільки ж зелених.

Овочі

З традиційних овочів для цілорічного вирощування вибирають зазвичай:

• огірки;
• томати;
• перець;
• пекінську капусту;
• редис;
• салати.

Зелень

З пряних зелених культур вирощуються:

• кріп;
• петрушка;
• кінза;
• базилік;
• Зелена цибуля.

Перець – можна сіяти та вирощувати разом із будь-якими культурами.

Томати – добре ростуть з цибулею та редисою.

Огірки - віддають перевагу редис, салат і всі зелені культури.

Зелень може рости з усіма культурами.

Порада! Огірки з томатами та капусту з петрушкою у сусідських посівах поєднувати небажано.

Висадження розсади у теплицю

Час висадки розсади, яка виросла в кімнатах, на постійне місце зростання в капітальну теплицю, що опалюється, залежить від обраного вами терміну посівам. Для успішної висадки розсади є певні правила.

1. Розсада готова до висадки, коли на ній не менше 7-8 справжніх листків (у перцю – не менше 12). Кущики міцні, стійкі, не витягнуті, можуть почати формуватися квіткові бруньки у перцю та томатів. Колір листа інтенсивно зелений.

   

2. Перед висаджуванням за два тижні розсаду потрібно гартувати - виносити на кілька годин на вулицю, плавно збільшуючи час.
3. Тепличний ґрунт готується заздалегідь – заправляється перегноєм, відро на 1 м² (не гноєм!) та мінеральними речовинами (калій та фосфор – по 40 г, азот – 30 г/м²). Грунт перекопується, розпушується, розбивається на лунки.

   

   

   

4. Лунки поливають водою по два літри на кожну. Розсаду теж за дві години до висаджування добре поливають.

   

5. Саджанець акуратно дістається з розсадної ємності за допомогою посадкового совка, разом із прикореневим ґрунтом. Якщо з грудки ґрунту стирчить дуже довгий корінь, його дозволяється прищипнути на третину.
6. Саджанець опускається в лунку, дотримується однією рукою, другою засипається простір між стінками та грудкою.
7. Грунт ущільнюється біля стебла, ще раз поливається. Для рослин, які будуть підв'язуватись (томати, огірки, деякі сорти перцю), відразу рекомендується встановити кілочки або планкові шпалери.

   

Догляд за рослинами у теплиці

У теплиці, яка цілий рік працює на «виробництво» свіжої овочевої продукції, рослинам необхідний ретельний догляд.

Перша важлива умова – підготовка ґрунту. Овочі, що вирощуються поза сезоном у теплиці, будуть пред'являти підвищені вимоги, перш за все, до ґрунту. Він повинен бути легким, родючим, з високою концентрацією необхідних рослин речовин.

У складі тепличного ґрунту обов'язкові такі компоненти:

• гній;
• дерен;
• торф;
• солома (тирса);
• пісок;
• вуглеводовмісні та азотовмісні добрива.

Друга умова – підживлення. Овочі та зелень необхідно регулярно підгодовувати протягом усього циклу росту та плодоношення.

Третя важлива складова догляду – полив та режим вологості. Кращий краплинний полив, або дрібнодисперсний душ (для деяких культур). Якщо немає можливості встановити систему автополиву з регулюванням температури води, що подається, контролюйте, щоб її температура була не нижче, ніж температура навколишнього повітря.

Про опалення докладно написано вище. Варто лише зауважити, що в умовах середньої смуги опалювати цілорічні теплиці з різною інтенсивністю доведеться не менше семи місяців на рік.

Важливим доглядовим заходом є боротьба з бур'янами та розпушування ґрунту. Земляна кірка небезпечна для всіх городніх рослин, але особливо шкодить вона сходам та саджанцям у теплиці, де повітря рослинам дістається менше, ніж у відкритому ґрунті.

Проведення розпушування тепличного ґрунту, залежно від складу ґрунту, часто починають ще до появи сходів (при сівбі культур насінням). Якщо насіння ще не зійшло, але кірка вже утворилася, зрозуміло, її необхідно зруйнувати, щоб полегшити сходи вихід на поверхню. Розпушування до сходів проводиться між рядками, на глибину трохи більше 5 див, легким розпушувачем.

Коли основні культури зійдуть або після висадки в теплицю розсади, всі розпушування поєднуються з прополюванням і проводяться після поливу. Розпушується ґрунт ближче до стебла рослини, але так, щоб не зруйнувати бічні корінці.

Порада! Овочеві культури, такі як томати, перці, капуста, огірки, розпушуються відразу після висадки розсади глибоко, до 7 см. У міру відростання бічних коренів глибина розпушування зменшується, а відстань від стебла – збільшується.

Також у цілорічній теплиці необхідно приділяти особливу увагу профілактиці захворювань овочевих культур, проводити заходи з лікування хвороб, своєчасно видаляти залишки рослинності, віджили батоги, стебла, листя, а після збору врожаю, під час підготовки теплиці до нового посівного циклу, проводити її дезінфекцію.

Вирощування овочів у теплиці обов'язково принесе відмінний результат, якщо дотримуватися всіх правил догляду за розсадою та висадження її в захищений ґрунт. Нагородою стануть соковиті та корисні плоди, овочі та зелень із власної ділянки цілий рік.

Відео — Як побудувати зимову теплицю великих розмірів

Стандартні теплиці, що пропонуються виробниками, не завжди підходять до умов конкретної ділянки. Інженер Володимир Благодатськихрозповів, як він збудував капітальний «будинок для рослин» за індивідуальним проектом:

Нещодавно мені довелося зводити теплицю для добрих знайомих. "Зелений будиночок" на їхній ділянці повинен був вписатися строго в проміжку між гаражем і сараєм. Щоправда, така комбінація передбачала зручний прохід до рослин з двох сторін за повної відсутності торцевих стінок теплиці. Натомість думати над конструкцією довелося самому.

Спроектувавши каркас, я придбав металеві труби прямокутного та квадратного перерізу (60×30 та 20×20 мм), а також куточки та смуги різної ширини. Щоб усі арки вийшли однаковими, я виготовив для їхнього складання спеціальний шаблон. Деталі поєднував електродуговим зварюванням. Готові арки встановив вертикально на заздалегідь залитий бетонний фундамент, а потім приварив до них поздовжні труби - прогони. Розмір фундаменту вийшов 5,3×9,5 м (площа - 50 м²), а висота теплиці в ковзані - приблизно 3,6 м. Крок для арок зробив рівним половині ширини стандартного листа полікарбонату (так його зручніше кріпити). 05 м.

Прозоре покриття теплиці я зробив із різних матеріалів (фото 1). В основному це полікарбонатні листи товщиною 10 мм, але однією стіною йдуть засклені дерев'яні віконні рами (на такий крок пішли з міркувань економії). Щоб пластик не перегрівався на темному металі та прослужив довше, я не став кріпити його до каркасу безпосередньо. Спочатку приварив до стійок додаткові куточки та смуги, пригвинтив до них дерев'яні рейки, а на них уже закріпив полікарбонат шурупами через пластикові шайби.

Фото 1

Цікавою вийшла система вентиляції (фото 2). Вона складається з двох незалежних частин: бічної (в одній із вертикальних стін теплиці) та шатрової (в даху по всій довжині теплиці з обох боків ковзана). Відкриваються фрамуги вручну, але все разом за допомогою хитро сконструйованої системи тросів і рейок. Важелі відкривання рам розташовані на стіні біля входу в теплицю.

Фото 2

На завершення я обладнав теплицю надійними шпалерами для підв'язування рослин (фото 3). Зроблені вони із сталевого троса в пластиковій оболонці, натягнутого між торцевими стінами теплиці за допомогою натяжного пристрою (талрепа). Щоб не провисав трос, він спирається на горизонтальні стяжки каркаса, розташовані на висоті приблизно 2,2 м від поверхні землі.

6 ознак гарної теплиці

Багато дачників не будують теплиці самі, а купують готові. Найпопулярніші вироби – арочні, з металевим каркасом та покриттям з полікарбонату. І вони виглядають однаково лише на перший погляд.

1. Розміри

Чим теплиця більша (і вище) - тим краще! Простіше підтримуватиме потрібну температуру та вологість без різких перепадів. З іншого боку, розміри недорогих теплиць зазвичай обмежені стандартами на матеріали (наприклад, довжиною і шириною листа полікарбонату, довжиною металопрокатних виробів тощо). Компромісний, цілком робочий варіант - теплиця 3×4 або 3×6 м. «Тунелі» більшої довжини вимагатимуть додаткових кватирок у даху чи стінах, а не лише у торцях.

2. Покриття

Полікарбонат товщиною не менше 6 мм помітно посилює міцність теплиці, та й теплоізоляційні властивості у нього набагато кращі. Тонкий, 4-міліметровий, міняти доведеться частіше. Економити відразу і на каркасі, і на покритті - не найкраща ідея: теплиця буде хисткою. Хороший пластик обов'язково має захист від ультрафіолетового випромінювання - вона допоможе покриттю теплиці не помутніти і втратити міцність з часом. Інформація про наявність захисного шару надрукована на упаковці полікарбонату. Крім того, обов'язково маркується та сторона листа, яка на готовій теплиці буде звернена назовні.

І звичайно, надійний виробник не економить на дрібницях - шурупах і ущільнювальних шайбах, за допомогою яких покриття кріпиться до каркаса.

3. Каркас

Професіонали сходяться на думці, що каркас із металевої труби квадратного або прямокутного перерізу міцніший і довговічніший, ніж із профілю або куточка. Ще краще, якщо несуть дуги теплиці зроблені подвійними. Але якщо подвійний каркас не по кишені, можна щоосені ставити в теплицю підпірки, а після сильних снігопадів приїжджати і скидати сніг. У будь-якому випадку товщина металу потрібна не менше 1 мм, а в теплиці повинні бути передбачені елементи, що підсилюють конструкцію.

Оцинкований каркас довговічніший за фарбований, але дорожчий, і, на жаль, найміцніші варіанти металоконструкцій з «оцинковки» у продажу рідкісні.

4. Двері

Зручний вхід у теплицю і двері, що щільно зачиняються, - це те, з чим власник теплиці буде мати справу весь сезон. Навпаки, погано пригнані двері з гострими кутами та металевими задирками здатні не тільки зіпсувати все враження, а й стати джерелом протягів.

5. Форточки

Для якісного провітрювання рослин кватирок у теплиці має бути не менше двох, а їхня площа за правилами повинна становити не менше 15% площі всього покриття (для вирощування томатів). Просто кажучи, у гарної теплиці їх багато, і вони великі!

6. Автоматика

Системи провітрювання теплиці без участі людини – відмінне рішення: коштують зовсім недорого, а час та праця заощаджують помітно. Краще взяти їх відразу в комплекті з теплицею: виробник зазвичай знає, яку саме систему зручніше поставити на двері та кватирки його дітища.

Автоматичний краплинний полив дозволяє залишити улюблені рослини без нагляду на тиждень і навіть більше. Річ потрібна, але її придбання та встановлення можна відкласти до весни.

Теплиця – такий самий символ сучасної епохи, як космічні польоти, комп'ютери з інтернетом, роботи та ядерна енергія. Не перебільшення. За даними ВООЗ за 1975 р, тоді 3/4 населення Землі відчувало нестачу тваринного білка (без якого людина, грубо кажучи, тупіє і дуріє), половина хронічно недоїдала, а третина, крім того, жодного разу в житті не пробувала ні м'яса, ні риби, ні яєць.

Наслідки недостатнього та неповноцінного харчування ми відчуваємо на собі в глобальному масштабі і сьогодні, але становище якщо не одужує радикально, то, принаймні, суттєво і не погіршується, хоча сільгоспугідь на Землі залишилося менш ніж по 0,5 га на людину. Протриматися до кращих часів (поки живий – сподівайся!) допомагає саме тепличне господарство: врожайність плодоовочевих культур у теплиці може перевищувати її ж у відкритому грунті у кілька разів(див. мал.), причому знімають урожай не залпом у базарний день, а поступово цілий рік; це дозволяє стабільно забезпечувати попит та вивільняти землі під тваринництво.

Примітка: з ООН-івських штучок. У тому ж 1975 р. експерти ООН завзято пропагували вегетаріанство. А минулого року вони визнали його порушенням психіки.

У свою чергу, тепличну агротехніку абсолютно перетворила кількісно та якісно теплиця із полікарбонату. Вона проста, дешева, довговічна та технологічна. Крім того, якщо в тому ж 1975 р. експерти-дегустатори точно відділяли за смаком тепличні фрукти та овочі від ґрунтових, то зараз приблизно 50% випадків плутають. Це означає – не відчувають помітної різниці та говорять навмання. За неодмінною умовою: зразки для випробувань були вирощені в сучасних теплицях за сучасними агротехнологіями. Які, у свою чергу, у старих теплицях або неефективні, або просто непридатні. Напр. теплиця з дерева та скла від крапельно-туманного зрошення в ній приходить у повну непридатність за 2-3 роки.

Полікарбонат – різновид органічного скла, що добре відображає інфрачервоні (ІЧ) промені і тим самим здатний створити сильний парниковий ефект. Але він перетворив теплиці не сам по собі, а тільки після того, як його навчилися виробляти у вигляді аркушів стільникової структури. Це дозволило створювати міцні та стійкі попередньо напружені конструкції теплиць на полегшеному каркасі; Побудувати теплицю з полікарбонату можна практично в будь-якому кліматі, від Сахари до гір Путорана і від пустелі Мохаве до Північного Лабрадору. Завдяки цьому тепличне господарство стало ще й загальнодоступною підмогою: теплиця на клаптику землі в чверть сотки здатна забезпечити сімома плодами та зеленню цілий рік і навіть дати товарний надлишок на продаж.

Полікарбонат легко обробляти, а технологія створення з нього споруд із працюючою обшивкою нескладна. З широким поширенням труб з конструкційних пластиків та способів їх швидкого та міцного з'єднання перестала бути серйозною проблемою та будівництво каркасу. В даний час у продажу є широкий асортимент наборів деталей для складання невеликих присадибних теплиць, але попит диктує ціни! Тож охочих збудувати теплицю своїми руками все прибуває: в одній лише Пензенській обл. кількість саморобних приватних теплиць за 2009-2014 роки. збільшилося більш ніж у 20 (!) разів.

Примітка: конструкційні пластики - ті, які здатні тривалий час нести механічні експлуатаційні навантаження. ПВХ, напр., за всіх його переваг, пластик не конструкційний, хоча в тепличній справі може бути дуже корисний, про що буде сказано далі. З конструкційних пластиків найбільше застосовується поліізопропілен (ПП): він не дорогий, а за механічними властивостями порівняний зі сталлю. Далі, якщо не буде обговорено особливо, під пластиком скрізь мається на увазі ПП.

Способи будівництва теплиці з ПП можливі різні, хоча б такі:

Відео: теплиця з поліпропіленових труб

Але ми далі намагатимемося розповісти не тільки, як зробити теплицю самому, але і як її сконструювати, причому без складних розрахунків, а при будівництві уникнути надмірних витрат та витрат праці. Готові набори деталей розраховуються на всі випадки життя і тому недешеві, добре відпрацьована іншими конструкція в цих конкретних обставинах може виявитися з якоїсь причини непридатною, а ми створимо свою теплицю під наші власні місцеві умови, обійшовшись мінімумом необхідного.

Упор робитимемо насамперед на теплиці з полікарбонату на трубчастому пластиковому каркасі, як найбільш універсальні. Але є ціла низка городніх культур, здатних вегетувати і плодоносити цілий рік при відносно невисокій плюсовій температурі та порівняно слабкому освітленні. Це вихідці з тропіків, що прижилися в помірних широтах: огірки, помідори, баклажани, перець, кабачки, патисони. У нас їх культивують як однорічники, але взагалі вони вічнозелені і при мінімальних витратах на обігрів можуть давати товарну продукцію 9-10 місяців на рік, а попит на них завжди непоганий.

Високих агротехнологій такі культури не вимагають, проте бояться перегріву влітку; Тут їм необхідний свіже повітря і прохолода. Тому, а також з інших причин, для їх дрібнотоварного виробництва та вирощування на власне споживання краще підходить стара добра теплиця з дерева, так що ними ми теж займемося. Не залишимо без уваги і міні-теплиці для столової зелені, квітів і розсади, тим більше що влаштувати таку можна і в міській квартирі.

Нарешті, теплична справа удосконалюється не лише маститими фахівцями у великих дослідницьких центрах. Умільці часом вигадують конструкції напрочуд ефективні та перспективні; про деякі з них також йтиметься.

Теплиця чи парник?

Теплиці із парниками зазвичай розрізняють за розмірами. Мовляв, теплиця велика, до неї можна увійти та працювати там як на городі. А парник маленький, у нього хіба що руками залізеш, і то сидячи навпочіпки, тому робити обрізку, підгортання тощо. незручно. Але це лише видима відмінність, а суть набагато глибша: велика будова може бути парником, а невеликий ящик - теплицею.

Примітка: про видимість та сутність. Відомого давньогрецького філософа-софіста одного разу запитали: Що таке людина? Він, подумавши, відповів: «Двоноге без пір'я». Наступного дня учні витрусили перед ним із мішка… обскублену курку.

Парник створює т. зв. ефект весняного пробудження. Для цього ґрунт у ньому досить глибоко мульчують гноєм; найкращий – кінський. Розкладаючись, біопаливо гріє землю зсередини. Кореневий підігрів рослин за меншої, ніж поверхні грунту, температурі повітря разом із надлишком азоту стимулює передусім швидке нарощування рослинністю своєї фабрики поживних речовин – зеленої маси. Якщо у рослин є власні депо запасів (цибулини, кореневища), то на це витрачаються насамперед вони, а коренева система поки що відстає в розвитку. Про плодоношення в таких умовах рослини, образно кажучи, ще не думають.

Парники використовуються переважно для вигонки та вирощування розсади. Вигонка – процес контрольованого прискорення вегетації; в окремих видів – до цвітіння. Вигонкою, напр., можна отримати цибулю-перо, свіжий крес-салат і конвалії до заздалегідь наміченого терміну: Нового Року, 8 Березня. Від вигонки рослини так виснажуються, що чи гинуть, чи вимагають тривалого відпочинку у вегетативної фазі. Вигонка столової зелені дає продукти відмінної якості, якщо посадковий матеріал екологічно чистий, т.к. з ґрунту рослини беруть при цьому дуже мало.

Примітка: найпростіший повноцінний парник для розсади та вигонки цибулі на зелень можна спорудити за півгодини-годину, див. рис. Родючий шар ґрунту знімають на багнет, складають у бурт. Вибирають ще півштика і укладають шар гною. Поверх назад укладають ґрунт, роблять укриття із плівки – і готове! У середній Росії такий парник дає продукцію приблизно з кінця березня до середини жовтня чи початку листопада.

У теплиці кореневий обігрів має місце, але помірний. Головне тут – рослини повинні відчувати приплив теплого, теплішого за ґрунт, повітря зверху та/або збоку. Це дає «ефект розпалу весни»: рослини прагнуть якнайшвидше відплодоносити, щоб приступити до накопичення поживних речовин на зиму або сухий сезон. Ну, а якщо їм влаштований рай з вічною весною, то і «жувати» можна скільки завгодно не виснажуючи себе, аби ґрунтового харчування вистачало: коренева система тепер працює на повну силу. На цьому й ґрунтується висока продуктивність тепличного господарства.

Примітка: парник теплицею не може бути, проте будь-яка теплиця здатна стати парником. Загалом для цього потрібно посилити ґрунтовий підігрів та послабити повітряний. Але тонкощі поводження з культурами вигону – це вже тема з агротехніки, а не влаштування парників.

Про променезаломлення

Полікарбонат і силікатне скло мають коефіцієнт заломлення світла значно більше 1. Тобто, скати теплиці падаючі на них промені Сонця спрямовують усередину під крутішим кутом. З одного боку, це добре: взимку скат працює як світлоконцентратор - збирає косе зимове світло на більшій площі і спрямовує всередину на меншу, див.

З іншого боку – при зменшенні нахилу ската збільшується і ступінь відображення прямих променів. Якщо кут їхнього падіння зменшиться до критичного, т. зв. кута повного відображення, то всередину пройде лише половина розсіяного світла, а пряма відіб'ється повністю. Виходячи з цього:

• У середніх широтах кут нахилу скатів потрібно вибирати в межах 30-45 градусів від горизонталі.
• Чим на північ розташована теплиця, тим крутіше повинні бути нахилені скати.
• Теплиці нормальної конструкції необхідно виконувати двосхилими і орієнтувати ковзаном даху з півночі на південь, тобто. скатами на схід та захід. При цьому кут падіння більшої частини світла, що пройшов, на поверхню тіньового ската виявиться менше критичного і він позначиться назад всередину.

Примітка: стільниковий полікарбонат перед склом у цьому відношенні має додаткову перевагу - світло заломлює кожен з шарів його структури і рівень світлоконцентрації виявляється вище. Але шари полікарбонату тонші від найтоншого скла, тому його світлопропускання майже таке ж, як у одношарового скла.

Як рослини відчувають світло?

Променезаломлення в покритті теплиці має ще одне важливе значення: воно згладжує коливання освітлення та температури в ній протягом дня та сезону. Більшість садово-городніх культур досить витривалі до величини освітленості та температури, якщо вони тримаються більш-менш стабільно або змінюються плавно. Але різкий стрибок будь-якого з цих параметрів рослини розуміють як сигнал про наближення несприятливих умов. Їхня фізіологія при цьому переключається з алгоритмів зростання та плодоношення на виживання та накопичення власних запасів: врожайність падає, якість продукції погіршується. Класичний приклад – огірки. Нехай ненадовго, але різко похолодало або жаром дихнуло - всі подрібніли і пішли гірчити.

Своя теплиця

Перше, із чого почнемо – а навіщо нам теплиця? Що ми, говорячи по-одеськи, хочемо з неї мати? По товарності теплиці поділяються так:

1. Зимові, або цілорічні - дозволяють цілий рік вирощувати будь-які культури. На сьогоднішній день фізіологічно не піддаються тепличному господарству хіба що дуріан та черімойя.
2. Сезонні капітальні, або напівзимові - дають товарну продукцію із Середньої Росії 8-10 міс. в році. У таких культивують або однорічники, або рослини з фізіологією, що потребує/виносить період спокою при мінусовій температурі.
3. Сезонні полегшені активна фаза виробничого циклу на 2-3 міс. коротше, ніж у напівзимових; зазвичай під сезонними теплицями маються на увазі саме вони. Культивують у них, як правило, ранні/пізні звичайні овочі та зелень.
4. Тимчасові – використовуються для вирощування в природному ґрунті розсади, вигонки або під одно-двох-триразовий урожай культур, що сильно виснажують ґрунт: коренеплодів, полуниці тощо. Коли ділянку виробиться, теплицю розбирають, переносять на нове місце, а землю залишають відпочивати під парою або засівають азотфіксуючими культурами, бобовими тощо.
5. Парники – їх ставлять (будівництвом це назвати складно) одноразово під розсаду та вигонку. Як зробити парник як такий, сказано вище. Складніші пристрої парники для екзотичних кольорів, напр. орхідей або геснерієвих, але ця тема вже з квітництва, а не садово-городня.

Примітка: Прості в квіткових магазинах фаленопсиси – лише кілька представників близько 800 пологів і понад 35 000 видів орхідних, придатні для масової культури на зрізання. Квіти всіх орхідей довговічні та стійки зрізаними. Серед них багато таких, що в Голлівуді кокаїну не вистачить, щоб навмисне придумати, зліва на рис. Відомі випадки, коли багаті цінителі платили по $5000 і навіть по $20 000 лише на 1 квітку рідкісного виду. У країнах, де люблять усілякі рідкості, здавання в оренду живих квітучих орхідей у ​​горщиках – прибутковий вид малого бізнесу; рідкісні орхідеї потрібно пестити і плекати до цвітіння 7-8 років. Багато орхідеї випромінюють тонкий аромат; ваніль – орхідея. Зростають орхідеї аж до тундри, але в наших краях вони або дрібні і в очі не впадають (напр. ятришник), або дуже рідкісні, як венерини черевички – циприпедіуми, у центрі на рис. Культура геснерієвих простіше, і вони також дуже ефектні та просто розкішні, праворуч на рис. Щоправда, на зрізання не годяться.

Призначення теплиці визначає початкові та експлуатаційні витрати на неї. Зимовим потрібен капітальний фундамент з повним бетонуванням підземної частини та утепленням, а також повноцінне освітлення та обігрів. Витрати на їхнє опалення становлять левову частку поточних, тому зимові теплиці виявляються рентабельними найбільшого розміру (приблизно від 200 куб. м) у великих господарствах. Власного запасу тепла великої теплиці вистачає підтримки життєдіяльності рослин, з урахуванням парникового ефекту, кілька днів, до 2-х тижнів. Тому системи опалення для них розраховують не на пікові морози, а за середньосезонною температурою, яка набагато вища.

Початковий варіант зимової теплиці - теплиця-парник, вона постійного обігріву в середніх широтах взагалі не вимагає. Обігріває теплицю-парник мульчу, що розкладається під шаром грунту. Але її виробничий цикл варіювати складно, потрібно 1-2 десь у рік видобувати гній у великих кількостях, а харчові культури з неї за сучасними санітарними вимогами найчастіше не проходять, т.к. виявляються перенасичені нітратами. У парниковій фазі циклу більш-менш їстівним виявляється лише шніт-цибуля. Великі теплиці-парники використовують переважно як оранжереї, а невеликі присадибні – для квітництва на зріз.

Примітка: у певних кліматичних умовах можливе будівництво повністю енергонезалежної зимової теплиці, т. зв. теплиці-термосу; їм буде присвячений особливий розділ. Але складність будівництва та витрати на неї для теплиці-термосу виявляються значно вищими, ніж для звичайної. Щоправда, можливі винятки, див. далі у тому розділі.

Напівзимові теплиці- Також досить солідні споруди; фундамент найчастіше стрічковий монолітний чи з готових блоків полегшеного типу, т.к. верхня будова легкої та нерівномірної усадки мало боїться. Але підсвічують та підігрівають робочу площу тут лише на початку та наприкінці сезону використання, а 6-7 міс. теплиця функціонує на природному освітленні та парниковому ефекті. Світловий ліхтар напівзимової теплиці з полікарбонату на ПП каркасі обійдеться недорого і може прослужити більше 15 років, а при мінімальному підсвічуванні та підігріві в такій від Москви та південніше можна вирощувати і багаторічні субтропічні культури аж до цитрусових; у них все ж таки є період спокою. Збір урожаю буде сезонним, а підігрів у найхолодніші до невеликого плюсу допоможе рослинам перетерпіти зиму.

Сезонні теплиціНайбільше і будуються самостійно. Звичайні столові культури вони за вмілому господарюванні в Підмосков'ї дають до 10 міс. на рік, а на південь від Ростова-на-Дону здатні функціонувати цілий рік. У тому й іншому випадку витрати на світло та тепло не перевищать більш ніж у 2 рази такі для міської квартири рівної площі. При скороченні часу використання в холодну пору року витрати на тепло стрімко падають, тому більшість таких теплиць виправдовує свою назву. Рентабельність сезонних теплиць значно підвищується, якщо господарям доступне недороге тверде паливо для печей; докладніше див. розділ про опалення теплиць.

Світлові ліхтарі сезонних теплиць такі ж, як у напівзимових, але фундамент роблять легкий стовпчастий. Найчастіше для нього використовують металопрокат (труби, куточки, швелери), але прослужить термін нарівні з теплицею і зовсім дешевий дерев'яний, якщо відрізки бруса або цурбаки для нього прокип'ятити в бітумі 10-20 хв. обернути руберойдом. Якщо термін експлуатації теплиці не перевищує 5-7 років, а пластиковий ліхтар, то її можна будувати і без фундаменту.

Тимчасові теплиці та парникивикористовують у середній смузі приблизно з квітня до жовтня. Вирощують у них швидко дозрівають культури; переважно цибулинні та коренеплоди, а також столову зелень. Роблять тимчасові теплиці найчастіше ґрунтовими (див. нижче) і накривають плівкою. Підсвічування та опалення не роблять, т.к. природного світла вже/ще достатньо для фотосинтезу, а парниковий ефект дає збільшення 7-12 градусів до сезонної температури.

Примітка: ступінь парникового ефекту залежить від сили висвітлення, т.к. рослини за фотосинтезу виділяють вуглекислий газ. Тому за світлом у теплиці потрібне око та око – менше світла, менше вуглекислоти, холодніше стало, фотосинтез ослаб, ослаб і парниковий ефект, ще похолодало, і так дуже швидко до вимерзання.

Теплиця та ґрунт

Наступний фактор, який потрібно мати на увазі при, так би мовити, попередньому обмірковуванні теплиці – характер використання ґрунту. По ньому теплиці поділяються на ґрунтові, ящикові та траншейні або насипні.

Ґрунтові, як ясно з назви, будуються прямо на землі. Вони бувають тимчасовими та сезонними. Основа такої теплиці проста: дерев'яна опалубка заввишки 200-300 мм на рівній ділянці, див. мал. Зовні опалубку підпирають штирями з арматурних лозин, на які одягаються кінці дуг ліхтаря із труб. Каркас ліхтаря – полегшений, розрахований на більш-менш сприятливі метеоумови. Накривають його переважно плівкою.

У опалубку насипають родючу землю; за необхідності мульчують. У міру виснаження ґрунту його верхній шар вибирають та змінюють. Вистачить такої агрокультури не більше ніж на 5-7 років: чим менша ділянка землі, тим важче і дорожче довгий час підтримувати його родючість. Але на той час опалубка згниє, плівка, якщо вона не одноразова (див. далі), зноситься, а каркас теплиці виконують розбірним або, якщо він з ПП труб, що повністю переноситься вдвох-втрьох на нове місце.

Скринькова теплиця придатна під всі тепличні культури протягом не менше 10 років; теоретично – вічно. Досягається це тим, що посилена опалубка засипається по гідроізоляції вщерть щебенем, на який ставлять ящики, наповнені землею, з перфорованими днищами. Виснажену землю із ящиків просто викидають та насипають нову. Надлишки поливної води стікають у щебінь і далі – у дренаж. Таким чином виключається бич непрофесійних тепличних господарств – закисання ґрунту від холоду знизу. Якщо ділянці немає дренажної системи, то дрену теплиці виводять у прибудовану до неї вигрібну яму. Використовувати стічні води повторно для поливу не можна, у них шкідлива мікроживність так і кишить!

Більшість високорентабельних саморобних теплиць є саме ящиковими. Виготовлення опалубки та фундаменту для ящикової теплиці можливе також із дерева (див. мал.), т.к. воно в даному випадку з ґрунтом майже не контактує і шкідливих впливів піддається менше. Якщо пиломатеріали, крім обробки біоцидами, ще й просочити двічі гарячим бітумом, то опалубка прослужить років 12-15. На більший розрахунковий термін експлуатації краще з вимощення (для напівзимової теплиці - з утепленням) і звести на ньому цегляний цоколь.

Примітка: для рослин з поверхневою кореневою системою (цибуля, редис, морква, дині, кавуни) ящики можуть бути на підставках. Тоді теплиця може бути багатоповерховою, повністю або частково.

Траншейна теплиця – це, власне кажучи, ряд бетонних жолобів (траншей) з технологічними проходами між ними. Відливаються вони разом з фундаментом і накриваються спільним ліхтарем. У кожній траншеї робиться щебеневий дренаж із виходом у вигріб або загальний для ділянки збірник, а поверх нього насипається земля. Ділянки для різних культур у траншеях відокремлюються знімними перегородками, що сягають дренажного шару.

Доглядати траншейну теплицю складніше, ніж ящикову, і ймовірність поширення захворювань у ній більше, що вимагає досить вмілої агротехніки. Але при правильній споруді вистуджування ґрунту знизу повністю виключається навіть на вічній мерзлоті. Крім того, можливе культивування рослин з потужною глибокою кореневою системою, аж до деревних. Тому траншейними будують найбільше зимові та напівзимові теплиці у місцях із суворим кліматом.

Примітка: автору відомий житель Кольського півострова, на доходах від картоплі, цибулі, часнику і помідорів з саморобної траншейної теплиці за 5 років особняк, що збудував собі, в 230 квадратів житлових. Коли його запитали: "Іпотека?", він запитав у відповідь: "А що це таке?"

Коли форма – головне

Найважливішим чинником, визначальним функціональність теплиці, є її ліхтаря. За різноманітністю архітектурних форм теплиці можуть конкурувати з громадськими будинками, але самостійно найчастіше будують каркасні теплиці-будиночки, поз. 1 на рис., тунельні грановані, поз. 2 і тунельні арочні з напівциркульними (поз. 3) і стрілчастими (поз. 4) дугами арок.

Будиночок

У теплиці-будиночку все експлуатаційне навантаження несе каркас, тому скління може бути будь-яким. При потрібній міцності для присадибної теплиці найпростішим технологічно і дешевим виявляється каркас дерев'яний. Сучасні методи обробки ділової деревної породи дозволяють досягти його довговічності в тепличних умовах до 30-40 років. Найкращий сорт дерева для будівництва – модрина.

Дерев'яну теплицю-будиночок найпростіше зробити повністю провітрюваною; це важливо при літньому культивуванні в теплиці, див. Дах при високому стоянні Сонця трохи притінює рослини та відсікає ультрафіолет, що оберігає їх від опіків. У південних регіонах іноді схилі дахи в саму спеку ще й накривають марлею або старими застираними простирадлами.

Дах навстіж відчиненої теплиці-будиночка грає ще одну роль: у теплиці утворюється надлишок вуглекислого газу, т.к. він важчий за повітря, а нагрівшись, піти вгору не може. Рослинам це ікорка під коньячок: урожай буяє, а плоди один в один.

У регіонах із різко континентальним кліматом дерев'яна теплиця-будиночок буде оптимальним вибором, особливо якщо місцеві пиломатеріали дешеві. У Якутії (республіка Саха), напр., влітку дуже жарко і шарі грунту в 20-30 див. над вічною мерзлотою встигають визрівати кавуни. Дрібні, з великим яблуком або апельсином, але на смак – кавун як кавун.

Примітка: якутські кавуни можуть здатися неймовірними, але ми, не обмежуючись словесними запевненнями, відсилаємо читача до книги Ю. К. Єфремова «Природа моєї країни», М., «Думка», 1985 (див. рис.) З фантастом Іваном Єфремовим його однофлец Юрій Костянтинович у спорідненості не перебуває.

Кавуни та дині – вихідці з пустель, вони здатні розвиватися як напівефемери, швидко. Проте з помідорами, огірками та редискою у відкритому грунті Якутії експериментувати марно: теплої пори року не вистачає для визрівання, коріння або дотягується до мерзлоти і рослина чахне, або Сонце його спалює – чисте повітря, прозоре, УФ так і палить. А повністю орна теплиця-будиночок дозволяє створити відповідний мікроклімат на потрібний час для скоростиглих сортів. Щоправда, з обігрівом на початку/кінці сезону, але тут і паливо недорого, і збут продукції забезпечено.

Креслення зі специфікацією каркасу зимово-напівзимової дерев'яної теплиці, придатної для встановлення на вічній мерзлоті в суворому кліматі показано на рис. У Європейській Росії теплицю-будиночок можна значно полегшити та виконати її каркас із підручних матеріалів, напр. старих віконних рам, див.

Примітка: Дерев'яна теплиця з полікарбонатом аж ніяк не ворогує. Навіть навпаки, легкий, але міцний полікарбонат бере на себе частину експлуатаційних навантажень, до чого силікатне скло не здатне. При теперішніх цінах полікарбонатне покриття обійдеться дешевше за скління, а вся дерев'яна теплиця під полікарбонатом буде міцнішою і дешевшою.

Гранений тунель

У теплиць-будиночків є суттєва вада, що виявляється в місцях зі слабкою інсоляцією: при низькому Сонці кут падіння його променів на скати виявляється близьким до оптимального один раз на день на короткий час. Простіше кажучи, теплиця-будиночок концентрує світло і взимку виявляється темновата. У спробах вирішити цю проблему з'явилася гранована тунельна теплиця.

Каркас гранованого тунелю робити із пластику недоцільно, т.к. механічні характеристики ПП виявляються найкращими у разі, коли поперечні зв'язку каркаса попередньо напружені, тобто. якщо дуги каркасу криволінійні. Тому гранований тунель – це, як правило, металева теплиця із труб, обшита полікарбонатом; труби можуть бути круглими, але найчастіше застосовують профільні. Однак тут виникає проблема стиків елементів каркасу.

Зварні шви в умовах теплиці інтенсивно корозують, особливо зовнішні, затиснуті між трубою та обшивкою. Неруйнівний візуальний огляд у таких місцях неможливий, тому каркас схильний до раптового руйнування.

Примітка: не намагайтеся робити сталеві каркаси попередньо напруженими - звичайний сталевий прокат абсолютно непридатний для використання в цій якості! Про втому і плинність металу чули?

За промислового виробництва металевих теплиць від зварювання взагалі відмовляються, а збирають каркаси на фасонних пластикових з'єднувачах, зліва на рис. У продажу такі окремо бувають, але дороги і вимагають додатково великої кількості кріплення, тому саморобні сталеві каркаси теплиць таки зварюють, але без зовнішніх швів: заготівлю надрізають кутом, згинають і варять зсередини праворуч на рис. Це вимагає особливої ​​точності і акуратності розрахунку каркаса і розмітці заготовок, але ослаблі стики видно відразу, т.к. зварювальний шов іржавіє швидше ніж цільний метал.

До речі про з'єднання

У каркасах теплиць, крім дерев'яних, свердлити отвори та вганяти в них кріплення не можна: різка відмінність умов середовища всередині та зовні дасть у таких місцях осередки корозії та/або небезпечної механічної напруги. Недерев'яні каркаси збираються на зварюванні або спеціальних сполучних вузлах. У пластикових фірмових наборах для самоскладання деталі в з'єднувачах закріплюються все ж таки саморізами, т.к. набір, що вимагає для складання спецінструменту, мало хто придбає. Але серйозні виробники ретельно прораховують розташування кріплення, всю конструкцію моделюють на комп'ютерах, а прототип перед серією проганяють через натурні випробування. А несерйозні місцеві, не обтяжуючи себе тяжкими роздумами про авторські права, просто копіюють відпрацьовані моделі.

Арочні тунелі

Теплиця-тунель з напівциркульних арок найпростіше у виготовленні, найбільш вітростійка і найкраще концентрує світло. Зверніть увагу знову на поз.3 мал. з формами теплиць: більшість боків напівциркульної здається темною. Це означає, що більшість світла пройшла всередину і зробила там свою корисну справу. А влітку в спеку при високому Сонці майже плоский дах дає такий самий ефект, як у теплиці-будиночка.

Матеріаломісткість напівциркульної теплиці і витрати на її будівництво також мінімальні, проте снігостійкість невисока, і в місцях з великим сніговим навантаженням можливі казуси на зразок того, що на рис., навіть якщо споруда конструктивно виконана абсолютно правильно. Тому в регіонах з рясним снігом правильніше будуватиме стрілчасту теплицю. Вона обійдеться на 3-5% дорожче, зате в ній нескладно зробити кілька великих кватирок для літнього провітрювання, що важливо на схід від Уралу, гір і річки.

Будь-яка арка виявляє всі свої переваги тільки будучи напруженим, експлуатаційним навантаженням у складі конструкції або попередньо. Для теплиці як легкої одноповерхової споруди можливий тільки другий варіант. Разом з тим і відмінні механічні якості ПП виявляються повною мірою в деталях попередньо напружених труб. У поєднанні з працюючої обшивкою з полікарбонату це виводить теплиці з нього на трубчастому пластиковому каркасі на рекордні співвідношення міцності, стійкості і довговічності до собівартості. Звідси випливає ще один рекорд – популярності конструкцій цього типу. Тому трохи нижче ми займемося ними докладніше, а поки що коротко розглянемо ще одну арку.

Арка із профілю

У тонкостінних об'ємних деталях при характерних для аркових теплиць радіусах вигинів напруги у звичайній сталі виявляються далекі межі її плинності, з одного боку. З іншого - оцинковані С-і U-профілі під гіпсокартон недорогі, легкі, а зібрати каркас теплиці з профілю такого типу (див. мал.) як би просто: досить хрестової викрутки і ножиць по металу. При зміцненні підкосами та ригелями «свіженька» конструкція виходить досить міцною, навіть міцнішою ніж з ПП труб. І обшивку до неї можна кріпити не хомутами (див. далі), а якось простіше і легше.

Однак перші розчарування чекають на профільного ентузіаста вже при складанні. По-перше, саморізів крутити доводиться дуже багато і обходяться вони недешево. А зведені судомою в клешню пальці і мозолі, що кровоточать, просто кричать: «Ну, купи ж, нарешті, ти, господар розтакий, шуруповерт!» По-друге, розмічені вручну і нарізані без просікача профілю заготівлі (а їх багато!) не з'єднуються точно і весь каркас йде, як кажуть, сікось-накась. На виробництві простіше, там комп'ютер прорахує, передасть дані на штамп-робот, а той вже нарубає ідеально, погано він просто не вміє.

Але найголовніше розчарування чекає ще до кінця першого сезону: каркас іржавіє на очах. Що, здавалося б, варто прочитати відразу в специфікації на профілі - не призначені вони, як і гіпсокартон, для зовнішнього застосування.

Пластикові арки

І сніг, і вітер.

Правильно скомпонувати і зібрати самому теплицю із пластиків можливо тільки знаючи вітрові та снігові навантаження на неї в місці будівництва. Визначитись з ними для своєї теплиці вам допоможуть карти на рис. З чисельними значеннями навантажень, як кажуть, не морочіться і складних формул надалі не чекайте: все вже зведено до номерів навантажувальних зон. Якщо в тексті буде вказано одне з них, мають на увазі найбільший у цьому місці. Напр., теплиця буде у 2-й вітровій та 6-й сніговій зоні, або навпаки. Тоді треба робити її для 6 зони; особливості по снігу та вітру, якщо в даному випадку вони є, обмовляються.

Каркас

Фірмові тепличні каркаси збираються зі спецтруб на фасонних з'єднувачах (див. напр. рис.): склянках, плоских та трикоординатних хрестовинах, прямих та косих трійниках, розгалужувачах на кілька кутів. У продажу вони бувають, але коштують дорого та розраховані, як правило, на конкретну конструкцію. Помикавшись у спробах пристосувати її собі, доводиться все-таки докуповувати залишок до повного набору. Який відразу і весь цілком виявився б удвічі дешевшим.

Ми підемо іншим шляхом. Ми обійдемося водопровідними ПП трубами 3/4 дюйма і скрізь продаються дешевими з'єднувачами для них: прямими муфтами, плоскими трійниками і прямими кутами. З'єднувати деталі будемо, як і. Оренда паяльника (точніше – зварювального апарату) для пропілену коштує недорого, електрики він споживає небагато (включається у звичайну розетку), а навчитися зварювати ПП можна за півгодини. Готовий каркас такої конструкції вийде не гірше фірмового, але набагато дешевше. Зібрати його майстер-початківець зможе за вихідні. Оскільки для теплиці важливіше аеродинаміка та зледеніння, а не вага верхніх поверхів, каркас розроблений за авіаційними, а не за будівельними принципами. Хороші літаки літають, буває, довше, ніж звичайний будинок.

Нульовий цикл

Основне про підготовку основи теплиці вже було сказано раніше. Потрібно лише додати, що майданчик під теплицю має бути спланований з точністю 5 см/м, інакше зростає ймовірність закисання ґрунту. Якщо теплиця не ґрунтова, після планування формується ухил ґрунту 6-8 см/м до стоку в дренаж. Для полегшених теплиць ухил формують до встановлення опалубки під гравій, а для капітальних – після заливання стрічкового фундаменту. Ухили стоків зимових траншейних теплиць та теплиць-термосів формуються стяжкою їх підлоги. Не забудьте про гідроізоляцію ухилу!

Дуги арок конструкції, що розглядається, щільно надягають на виступаючі вгору на 40-50 см штирі з арматурних прутів. Робити виступ менше не потрібно, дуги погано триматимуться. Більше - теж не потрібно, вигнутись неправильно. Під полегшену теплицю арматурини забиваються в землю впритул до опалубки на 1 м і більше, а під капітальну замуровуються в фундамент на ті ж 40-50 см. у товщину дощок опалубки.

Примітка: в 1-3 зонах пороги дверної та кватиркової рам також прикріплюються до опалубки хомутами та саморізами. У верхніх зонах рами робляться без порогів, які стійки надягають на штирі з арматурин, як і дуги.

Як зробити каркас?

Розміри

Стандартні довжини водопровідних труб – 6, 5 та 4 м. З них виходять напівциркульні арки з прольотом 3,6, 3 та 2,3 м, з урахуванням відходів на різання та усадки зварювальних стиків. Цими значеннями слід керуватися для розрахунку загальних розмірів теплиці. Стрільчасті арки надійніші, якщо снігова зона 4-та і вище. Тоді йдуть, навпаки, від розмірів: арку викреслюють в масштабі на міліметрівці (верхній кут – в даному випадку обов'язково прямий!), Вимірюють довжину її крила курвіметром, гнучкою лінійкою або викладкою по контуру товстої нитки з наступним проміром, і переводять у довжину заготовки. На обрізку-усадку додають 20 см. Можна зробити і навпаки: відміряти в масштабі відрізок м'якого дроту (напр., мідного обмотувального дроту діаметром 0,8-1,2 мм), вигнути його як слід на міліметрівці і відбити по ньому профіль крила дуги .

Складання

Дуги арок збираються на рівній поверхні прямими. Ставляться на місця поодинці; у процесі збирання монтуються коник і поздовжні несучі балки – стрінгери, поз. 1 на рис. Дверна та кватирка рами, поз. 2, збираються окремо на кутах, трійниках та прямих муфтах. Муфти – основа шарнірів та засувок; у патрубки муфт вварюються відрізки стійок рам. Потім до корпусів муфт прикріплюються шурупами обойми шарнірів і засувок з відрізків труб більшого діаметра. У разі це можливо, т.к. постійних навантажень у цих місцях не буде, а несправності шарнірів із засувками не впливають на міцність каркасу і легко усуваються. Складання полотен двері і кватирки починають, просунувши їх задні стійки в обойми шарнірів, потім на вазі доварюють інше. Обшивають чим завгодно, на шурупах у рами полотен, т.к. і ці вузли не несуть.

Найлегший каркас такого типу показано на поз. 3. Зверніть увагу – конькова балка, як і стрінгери, ступінчаста, збирається із відрізків труби на трійниках. Дверна і кватирка рами кріпляться в такому випадку теж на трійниках урівень з фронтонами.

Як часто ставити дуги?

Крок установки дуг визначають наступним чином:

• Якщо зони 1 і 1, беруть крок 1100 мм.
• В інших випадках кладають номери зон і отримують зведений номер зони навантаження N.
• При найбільшій зоні до 3-ї включно N ділять 4800, а отримане значення округляють до найближчого меншого цілого, кратного 50, і отримують крок в міліметрах; напр. для 2 та 3 зон він буде 950 мм, а для 3 та 3 – 800 мм.
• Якщо найбільша зона 4 або 5, N ділять 5600; далі – аналогічно 2 та 3 зонам.
• У найбільших 6 та 7 зонах на N ділять 5500.

Залежність кроку дуг від зони, бачимо, нелінійна. Це пояснюється тим, що зі зростанням номера зони все більше беруть на себе стрінгери, див. нижче. Так конструкція виходить трохи більш матеріаломісткою, але значно менш трудомісткою.

Примітка 15: 8-а зона, та та, й інша, взагалі кажучи, проблемна. Тут буває сніг бетонні перекриття ламає, а вітер будинку з фундаментів зсуває. Будь-яке самостійне будівництво тут ведеться на свій страх і ризик, і до теплиць це повною мірою відноситься. Як же викрутитися, з певною часткою ризику, буде сказано далі по ходу викладу.

Посилення

На найлегший каркас можна з деякою побоюванням покластися в 1-2 зонах, але і тут його бажано підкріпити хоча б парою стрінгерів. Схеми їх розташування для різних зон показано на поз. А-В. Не забудьте тільки, що координати дано для поздовжніх осей зв'язків, а самі балки ступінчасті, як конькова. З огляду на це (і усадки на зварювання) потрібно робити розмітку заготовок.

Увага!Пари стрингеров одного рівня виконуються обов'язково у дзеркальному відображенні, поз. Е!

У 6-й зоні верхні пари стрінгерів пов'язують ригелями (поз. Е), у 7-й кінці тунелю з обох боків унизу підкріплюються розкосами за схемою 2-1 (див. рис.). У 8-й підкріпити потрібно за схемою 3-2 -1 (див. там же), але, знову-таки, без жодної гарантії. Збільшувати кількість стрингерів у верхніх зонах марно: вони, образно висловлюючись, починають відштовхувати навантаження один одному і в цілому конструкція слабшає.

Як ставити розкоси без фасону? Тим більше, що кути виходять дробові? За допомогою саморобних хомутів із оцинковки 0,5-0,7 мм, див. рис. праворуч. Заготівлю згинають U-образно, вкладають у неї оправки з відрізків сталевої труби і обжимають вуха лещатами. Зручно використовувати 2 пари лещат: у стаціонарних настільних стискають довге вухо, а меншими переставними – коротке.

Після обтиску оправки виймають, обрізають хомут у розмір і формою і свердлять отвори під болти М6. Такий кустарний обтиск виходить з нестачею, але тут це тільки на краще: стиснутий болтами на місці, хомут і труби схопить намертво, і сам набуде жахливої ​​для такого тонкого металу жорсткості.

Стріли та ноги

Розташування стрингерів на стрілчастих дугах визначають виходячи з базової напівциркульної з тим самим прольотом, як показано на поз. Д. Зверніть увагу, цей метод справедливий тільки для стрілок з кутом при вершині 90 градусів! Коник стрілки одинарним без фасонки не зробиш, та й не потрібно. Дешевше обійдеться додаткова труба, кути та трійники для двобалкового коника, поз. І. Його половини виконуються, як і стрінгери, дзеркально. Відступ від вершини вказаний максимальний; балки необхідно присунути якомога ближче до неї, відповідно до розмірів готівкових трійників і навичкам зварювання ПП. До речі, через подвійний коник простіше вивести і димову трубу, і напівциркульну арку він зробить міцніше.

Якщо арки спочивають на вертикальних ногах не вище 60 см, рахуючи від верху арматурин, то в місці сполучення їх крил з ногами ставлять додатковий стрінгер, поз Д. Посилення в 7 і 8 зонах при цьому виконують за тими ж схемами, зсунувши на комірку вниз, тобто. порожніх осередків під посиленими не повинно бути. Якщо ноги вище 0,6 м – на жаль! - Треба рахувати особливо, т.к. низ каркаса працюватиме не як продовження арок, бо як окрема коробка.

Двері та кватирка

У зонах починаючи з 3-ї обов'язково, а в нижніх бажано дверну і кватирку рами кріпити не прямо до дуги (злегка скошені трійники створюють небажані напруги в каркасі), а підвішувати в ній на напівригелях і коротких поздовжніх власниках, поз. К, К1, К2. Таке кріплення на недосвідчений погляд здається слабким, але згадайте: на фронтони ляже ще працююча обшивка із міцного полікарбонату. Зрештою каркас виявиться не слабшим і прослужить не менше, ніж фюзеляж DC-3 або Ан-2.

А під плівку?

Нинішні плівкові теплиці – зовсім не хисткі одноразові «поліетиленки» минулого. Тепличний чохол із сучасної армованої плівки прослужить 5-7 років і обійдеться в кілька разів дешевше за полікарбонатний жорсткий. Спеціальна теплична плівка має ще одну цінну властивість: гідрофільність. Вона утримує на своїй поверхні шар вологи до 2 мм, що покращує прозорість покриття та посилює парниковий ефект. Завдяки цьому сучасна плівкова теплиця може бути сезонною та навіть напівзимовою. Не викликає проблем і провітрювання плівкових теплиць у спеку: достатньо підвернути краї пологи; не потрібні для них і двері з кватиркою. Загалом, для місць з м'яким і помірним кліматом теплиця під плівкою - оптимальний варіант, а в інших будувати її немає сенсу.

Під плівку чудово піде і описаний вище каркас. У нього цілком літаковий запас міцності, і при розрахунку під плівку достатньо взяти номери зон на 1 вище. Стійки дверної та кватиркової рам потрібно залишити, див. рис., т.к. вони сприймають частину навантажень. Кріпити липучки до стійк можна не саморізами, як на мал., а хомутиками з тонкого м'якого дроту. Не так естетично, але простіше, дешевше та не менш надійно. Якщо ж шурупами, то під липучки краще встановити прямі муфти і шурупи загортати в їх потовщені корпуси.

Жорстка покрівля

Плівкові теплиці виправдовують себе переважно у випадках, коли тимчасово ставляться на порівняно невеликий термін. Напр., купив ділянку під лісопосадку або вигін для худоби. Як зараз із кредитами – всім відомо. Щоб зібрати кошти на його облаштування, вирішив почекати 3-4 роки, а землю поки що здавати в оренду недорого. Ось тут і можна суборендарам і колегу-аграрію врятувати, і самим непогано поживитися.

Для тривалого користування вигідніше теплиці із жорстким покриттям із полікарбонату. При розрахунковому терміні служби 20 років (і це не межа) воно обійдеться дешевше, ніж 2-х – 3-х кратна заміна плівкового чохла. Крім того, не потрібно возитися з його миттям, зніманням-установкою двічі на рік і відводити площу для його зимового зберігання. Так що придивимося краще і до полікарбонату.

Вище вже сказано, що теплиця, з погляду її покриття, від інших споруд відрізняється різкою відмінністю умов середовища всередині та зовні. Покриття товщиною до кількох см доводиться витримувати ті ж навантаження, що й півметровій кам'яній стіні. Тому прийоми роботи з полікарбонатом для теплиці дещо відрізняються від них для і. Як кроїти полікарбонат для теплиці, дає уявлення відео:

а як його кріпити до каркаса:

Ми розглянемо лише окремі моменти, у відомих джерелах висвітлені недостатньо.

Структура

Плити стільникового полікарбонату випускаються різної товщини та структури. Плити однакової товщини можуть бути різної структури, і навпаки. Структура 2R (див. мал.) для теплиць непридатна ні теплоізолюючим, ні механічним якостям.

Структури типу R (без діагональних зв'язків в осередках) прозоріше за тип RX, але гірше тримають динамічні навантаження, тому підходять для місць, де вітрова зона не вище 4-ї. 3R застосовують там, де середньозимова температура вище -15 градусів або мороз нижче -20 тримається протягом більше доби не частіше ніж раз на 3 роки. В інших випадках необхідно брати 5R.

Температурні діапазони для 3RX і 6RX ті самі, але у випадках, коли вітрова зона 5-а і вище. Для будь-якої 8-ї зони єдино прийнятний варіант – 6RX. 5RX брати не потрібно, він мало прозорий. 6RX і був розроблений для заміни 5RX у теплицях.

Товщина плит визначається так:

• Якщо обидві зони не вище 2-ї, беремо 6 мм.
• Для інших випадків знаходимо зведений номер N як для каркаса.
• Для 3 та 4 найбільших зон N залишаємо як є.
• Для найбільших 5 та 6 зон беремо N+1.
• Якщо є 7 або 8 зона, беремо N+2.
• Отримане значення множимо на 2.
• Результат заокруглюємо до найближчої більшої стандартної товщини плити.

Таким чином, наприклад, для 4 та 4 зон виходить товщина 16 мм, а для 8 та 8 – 40 мм. Втім, обох 8-х зон у РФ немає.

Обшивка

Стандартні розміри плит полікарбонату – 6х2,1 м та 12х2,1 м. Загальні розміри теплиці вибирають такими, щоб над фронтонами арочних та гранованих та по всьому периметру даху будиночків утворився звис не менше 10 см. По СНиП звис має бути не менше 15 см. Якщо теплиця товарна і ви маєте на увазі отримати санітарний сертифікат на продукцію, врахуйте – інспектори та теплицю перевірять за всією формою.

Радіуси кривизни тепличних арок дозволяють плити найуживаніших структур 3R і 5R настилати на каркас як вздовж, так і впоперек. Як буде правильніше? І так, і так. Все залежить від того, яких навантажень у цьому місці більше, статичних від снігу чи динамічних від вітру. Якщо номер снігової зони більший за вітровий, краще настилати впоперек, зліва на рис. В іншому випадку - вздовж, справа там же.

Примітка: структури RX настилаються лише вздовж, інакше можливе раптове руйнування покриття внаслідок втоми матеріалу.

Поздовжні стики збирають на стандартних з'єднувачах FP (прямих) та RP (конькових), залежно від радіусу вигину в даному місці. Верхні зазори стиків бажано загерметизувати будівельним силіконом, відміченим жовтими кружками. Краще брати нероз'ємні з'єднувачі, вони дешевші і в них нема чому іржавіти. Розняти стик у крайньому випадку все ж таки можна, прокапавши його гальмівною рідиною і потягнувши плити вздовж у різні боки.

При обшивці впоперек деякі шви між плитами можуть виявитися висячими. У такому випадку плити з'єднують відомим аматорським способом (показано на врізанні): смугами гнучкого пластику товщиною 3-6 мм з прокладками, що герметизують, з гуми або силікону і саморізами. Смуги та накладку на стик краще брати із ПВХ. Він для такого випадку досить міцний, надійний і стійкий. Але головна його перевага в стику - ПВХ досить швидко намертво злипається з прокладкою і її ніколи не вичавлює з-під накладок.

Кріплення

Способи кріплення полікарбонату до каркаса термошайбами ​​(поз. 1-3 на рис.) багаторазово описані і ми на подробицях не будемо зупинятися. Якщо обшивка поздовжня, то обидва торці плит потрібно обклеювати перфорованою самоклейкою і обрамляти торцевим профілем.

Каркас теплиці, як зазначено вище, послаблювати отворами та кріпленням вкрай небажано. Обшивку до нього кріплять хомутами зі сталі 1,5-3 мм завтовшки, поз. 4 і 5. Смугу шириною 40-60 мм згинають по оправці U-образно, затискають разом з оправкою в лещатах і відгинають вуса. Відгин необхідно виконувати з урахуванням товщини гумових прокладок, а їх, у свою чергу - по товщині стін обойм з'єднувачів каркаса. Терморозрив між плитами завширшки 3-5 мм заповнюють силіконовим герметиком.

Хатинка з віконців

Теплиця з рам непридатних вікон з'явилася за часів масового хрущовського будівництва. По-перше, тоді столярня на новобудови якості йшла мерзенного: «План давай! Вал давай! Нинішнє покоління людей житиме за комунізму!» Тому багато новоселів тут же міняли вікна-двері на замовні, благо матеріали та робота тоді коштували копійки. По-друге, трудящим, тобто. офіційно постійно працевлаштованим, дачні ділянки тоді ж лунали всім підряд праворуч і ліворуч. По-третє, грошові держрозцінки та доступність – аж ніяк не друзі. Доречно тут згадати старий політичний радянський анекдот. Голова колгоспу «Світло Ілліча» відкриває загальні збори: «Товариші! На порядку денному у нас два питання: ремонт корівника та побудова комунізьму. З першого питання: дощ немає, цвяхів немає, цеглині ​​немає, цементу немає, вапки немає. Переходимо до другого питання».

Ми ж перейдемо до технічних питань, від них толк буває. Зараз теж багато вікон міняють на металопластик зі склопакетами, але рами ще міцні викидаються. З них можна зібрати цілком надійний та довговічний будиночок, якщо трохи допомогти рамам нести навантаження. Накривати таку споруду по-хрущовськи одноразовою плівкою не варто, краще витратитися на пару листів недорогого полікарбонату 3R 6 мм, що при розмірах теплиці близько 6х3 м дозволить обійтися для даху, крім фронтонів, лише однією кроквяною фермою. Отримаємо цілком сезонну та товарну теплицю для зон до 4-ї включно, тобто. для більшості території РФ, придатної для сільськогосподарського використання.

Конструкція каркасу теплиці під рами зображена на рис; для наочності пропорції деталей дано довільно. Розміри у плані – 5,7х2,7 м; внутрішнього простору – 5,4х2,4 м. Знадобиться для неї, крім полікарбонату та рам, 15-16 дощок 150х40 мм завдовжки 6 м та 1 брус 150х150 мм тієї ж довжини; всього 0,675 куб. м хвойної деревини, і близько 5 кг цвяхів 70, 100 та 150 мм.

Фундамент – дерев'яний стовпчастий, з 6 стовпів у 2 ряди завдовжки по 1 м. Брус потрібен якраз для фундаменту. Виступ стовпа у найвищому місці ділянки над ґрунтом – 30 см; інші вирівнюються у ньому гідрорівнем. Заглиблювати стовпи з розрахунку промерзання не потрібно, конструкція гратиме разом із ґрунтом багато років, на хрущовських «поліетиленках» перевірено.

Балки нижньої опорної рами – ростверка – і верхню – обв'язки – зшивають на цвяхах з дощок як завжди, зигзагом, поз 1. Крок забивання в ряду – 250-400 мм. Ростверк збирають у збірний шип, а обв'язку у збірну чверть (поз. 2) теж на цвяхах, по 5 конвертом на кут. Обрізки дощок розміром 150х150 розпускають натрій, ці брусочки потім стануть у нагоді.

Далі ростверк монтують на фундамент і дві дошки розпускають натрій по довжині. Тут від нового дерева доведеться перейти до старого, відсортувати рами. 8 цілісних найвищих (а краще 10, якщо знайдеться), відкладають відразу (ліворуч на мал.), вони підуть на кути і, якщо ще 2 буде, на обрамлення дверного отвору. Інші розкидають по передбачуваній площі стін як-небудь, аби дірок менше вийшло, праворуч на рис.

Тепер з рейки 50х40 нарізають 4 стійки завдовжки у висоту найвищої рами плюс 10 мм і прибивають їх до ростверку вертикально по кутах урівень з їхніми зовнішніми сторонами. Кути зовні обшивають дошками довжиною у висоту тепер уже стійки плюс 220 мм (висота ростверку + висота обв'язування). У гніздо, що вийшло вгорі, укладають обв'язку і остаточно зшивають цвяхами всю коробку.

Рами встановлюють, починаючи з кутів. Як їх скріплювати з коробкою та один з одним, показано на поз. 3-5. Підійшовши з 2-х сторін до місць майбутніх дверей і розстібного вікна, ставлять стійки дверної та віконної коробки з цілісних дощок. Кріплять їх до ростверку, обв'язки та суміжних рам цвяхами за допомогою тих самих брусочків з обрізків. На них можна розпустити ще 1-2 дошки.

Тепер настала черга даху. Кроквяні ферми роблять за поз. 6. Полікарбонат настилають на дах вздовж. Від кожної плити відрізають поздовжню смугу шириною 40 см. При цьому утворюються звіси даху близько 15 см, а смуги підуть на обшивку фронтонів.

Передостанні етапи роботи, по-перше – закривають зяючі прорізи у стінах пінопластом, а всі зазори запінюють. Піна в даному випадку не тільки герметик та утеплювач; вона додасть всієї конструкції додаткову зв'язність та міцність. По-друге, вимірюють за місцем розміри дверей та кватирки та роблять їх рами по рис. праворуч.

До влаштування дренажу та запуску теплиці залишилося оформити цоколь. У хрущовські часи нею пускали шифер чи руберойд, присипавши зовні землею. Нам легше: тепер є такий чудовий (без іронії) матеріал, як пусті пластикові пляшки. З просто напхують під ростверк шийками всередину, тільки пробки знімати не треба. Вийде чудова теплоізоляція з вентиляцією, абсолютна технологічність з ремонтопридатністю та багаторічна стійкість; екологи всього світу вити готові, чого їм із цими пляшками робити. А нам – безплатна користь.

Примітка: такого типу коробка піде і під одноразову поліетиленову плівку, тільки її потрібно посилити тими ж рейками 50х40, див.

Пляшкова

Пластикові пляшки роблять із поліетилентерефталату (ПЕТ). Серед чудових якостей цього матеріалу є й унікальне: він майже без втрати пропускає УФ. Це дозволяє посилити парниковий ефект і тим самим знизити витрати на опалення та розширити робочий цикл теплиці. Тому, якщо є можливість роздобути не менше 400 судин з ПЕТ, має сенс зробити теплицю цілком з пляшок.

Тут можливі 3 варіанти. Перший - довгими зимовими вечорами розпустити пляшки на листи і пошити їх на машинці капроновими або, краще, пропіленовими нитками в полотнища відповідного розміру, поз. 1 на рис. Зшивати меблевим степлером, як іноді радять, не варто: скоби обійдуться дорожче за нитки і досить швидко поіржавіють. Ще можна зустріти поради шити не ниткою, а рибальським лісом. Якщо їх автори і знають, де взяти машинку, що шить ліскою, або самі вміють шити руками з тією ж швидкістю, то все одно - волосінь і по довжині, і на вагу обійдеться багаторазово дорожче за нитки, а шов не затягнеться, т.к. ліска цільна, а не кручена.

Другий варіант - зібрати з пляшок щось на зразок ковбас (рис. справа), нанизати їх на сталеві прути і заповнити раму каркаса такими «шашликами» вертикально, горлечками вниз, щоб стікав конденсат, або горизонтально, поз. 2 та 3 на рис. з видами теплиць пляшок. Якщо на вулиці нижче +10, від такої теплиці без загортання проміжків між пляшками толку не буде, але при весняному теплі вона дасть велику концентрацію світла, що прискорить розвиток рослин.

Третій варіант - пляшки укладаються горизонтально шийками всередину, поз. 4. Теплоізоляція та концентрація світла виходять максимальними (так будують навіть удома), але пляшок потрібно вже не сотні, а тисячі. З'єднуються вони клеєм або цементом, що трудомістко і дорого, тому теплиці, так би мовити, горизонтальні, зустрічаються рідко.

Чи можна взимку без обігріву?

Тепла теплиця втрачає дуже багато, і її опалення влітає в копієчку. Товарність самогріючих теплиць-парників дуже обмежена надлишком нітратів у грунті. Щоб отримувати продукцію, що задовольняє сучасним санітарним нормам, без зимового обігріву, і була винайдена теплиця-термос.

Винайшли її зовсім не українські умільці в наші дні, як мовчить укрне, а в Ізраїлі понад півстоліття тому. До речі, саме для теплиць-термосів довелося придумати цей стільниковий полікарбонат і спеціальні термоблоки, що поєднують хороші ізолюючі та механічні властивості. Від голої ідеї до працездатної конструкції найчастіше дуже довго.

Ізраїль – світовий лідер із тепличного господарства. Теплиці там будують у пустелях та горах. Влітку поверхня ґрунту нагрівається до +60, а взимку короткочасно може бути –20. А сама ідея в тому, що в ґрунті на певній глибині тримається постійна температура, що дорівнює середньорічній в даному місці; у субтропіках це приблизно +18-20. З додаванням 7-12 градусів від парникового ефекту отримаємо саме оптимум для рослин аж до ананасів.

Термосом є лише верхній пояс підземної будови теплиці, див. мал. Нижній, звичайний бетонний, по суті, кондиціонер. Взимку його гріє земля-матінка, а влітку в яму з прохолодним щільним повітрям гаряча легка не потече. В результаті - температуру в теплиці можна регулювати тільки кватирками без витрат на опалення та кондиціювання. Щоб посилити освітлення взимку, один скат даху орієнтуємо на південь, а інший зсередини застеляємо алюмінієвою фольгою.

У помірному поясі ситуація інша. По-перше, хоча середньорічна тут близько +15, проте обігрів залежить не тільки від температури, але і від потоку тепла. Щоб докопатися до кондиціонера потрібної потужності, доводиться йти вниз за глибину промерзання не менше ніж на 2 м. Вже в Ростовській області для цього потрібна яма від 2,5 м. По-друге, пікові холоди у нас тримаються не години, а дні . Тому і обсяг теплиці потрібний великий. У тій же Ростовській обл. мінімальні розміри котловану у плані – 5х10 м.

З такої півсотки, справді, у наших краях можна знімати на рік 400-600 кг ананасів та до 1,5 тонн бананів. Як їх продати? Гаразд, припустимо, ми живемо в якомусь тридев'ятому царстві, де споживчий контроль за помірний хабар у національній валюті завжди готовий охоче і радісно оформити героїн як харчову добавку, а збройовий плутоній – як дитячі іграшки.

Але півтонни навіть дрібних ананасів поштучно дадуть близько 1000 плодів. Скільки коштує 1 (один) ананас? У супермаркеті, з фірмовою наклейкою та сертифікатом якості на партію? Як часто і як багато ананасів купують? Коли при такому розкладі окупиться тільки виїмка 120-130 кубів ґрунту? Загалом присадибну теплицю-термос у бореальному поясі можна віднести до розряду проектів, у яких здоровий глузд та тверезий розрахунок повністю заміщені невгамовним бажанням добитися чогось утробно-свого всупереч очевидному.

Набагато більший інтерес має мала наземна теплиця-термос із власним теплоакумулятором у вигляді кам'яниці, що працює за принципом сонячної печі з накопичувачем тепла, див. рис. праворуч. При -5 зовні її начинка під Москвою може прогріватися до +45. Тому у зводі зроблений зсувний люк-регулятор температури з клапаном-хлопушкою та дефлектором, що відводить холодний струмінь від рослин у зону найбільшого нагріву.

Верхня хлопавка повинна спрацьовувати від найменшого подиху туди-назад, тому її стулку роблять гранично легкою, вільно ходить і підпружини до нульового балансу в закритому положенні тонким, 0,15-0,25 мм, сталевим дротиком. Від заморозків хлопавка все ж таки не рятує, тому люк-регулятор на ніч потрібно закривати вручну.

Зазначені розміри – мінімальні; теплицю можна зробити і більше. Якщо вона виконується у вигляді гряди, але на кожні повні та неповні 1,5 м довжини по фронту потрібна своя витяжка з повітроводом, щоб кам'янка рівномірно прогрівалася. Так, теплиця довжиною 2 м повинна мати 2 повітроводи та 2 витяжки. Тягти витяжку високо вгору не потрібно, це все-таки не пекти; тяга тут потрібна мінімальна, аби нагріте повітря через кам'янку просочувалося.

Коли потрібна мінімізація

Міні-теплиця знаходить застосування по-перше, у міських квартирах. Тут під неї відводять частину утепленого балкона чи лоджії. Перегородку краще робити все з того ж полікарбонату. Ящики із землею розвішують на стіні; при цьому вдається і вирощувати екзотичні квіти, і постачати взимку сім'ю редискою, полуницею, зеленню.

У рослинництві міні-теплиці використовують, щоб створити для певної групи рослин особливі умови. У звичайній скриньковій теплиці для цього достатньо прибити до ящиків дуги з металопластикової труби і накрити все плівкою, зліва на рис. Під горщики доводиться робити зменшені копії великих теплиць, у центрі там же.

У дачно-городньому господарстві чудовою підмогою буде міні-парник із пляшок, праворуч на рис. вище. Завдяки високій концентрації світла він може бути наскрізним, а свіже повітря на рослини в ранніх фазах розвитку діє благотворно. Крім того, з таким ніякого клопоту: виніс назовні і поставив.

Існують і види високопродуктивних міні-теплиць, доступні для самостійного виготовлення. Ось, наприклад, на рис. праворуч теплиця з автошин. Незважаючи на корявенький зовнішній вигляд, вона є високотехнологічною: використовується двоступінчастий парниковий ефект і краплинне зрошення. При вмілому підборі сортів одна стійка "автотеплиці" може давати на день до піввідра помідорів або 700-800 г полуниці.

То як же взимку?

Невелика зимова теплиця можуть окупитися або на північ приблизно паралелі Котласа, або на самому півдні, в Краснодарському краї і Ставропілля. У першому випадку справу вирішують досить високі ціни та попит, у другому – м'яка зима. І там, і там для дрібного приватника можливі загалом 2 конструкції.

Перша – класична траншейна теплиця-парник, лише крита полікарбонатом, див. рис. нижче. Т.к. каркас повністю несе, при розрахунках покриття беруть номер зони на 1 менше. Взимку вирощують квіти та цибулю-перо. До кінця лютого, коли мульча майже перепріє, висівають помідори з огірками та отримують урожай наприкінці квітня. Влітку «тепличать» як завжди, а восени, коли дешевий ґрунтовий урожай, траншеї перезаправляють; це справа одного дня, т.к. свіже біопаливо розігрівається спочатку дуже сильно. Потім цикл повторюється.

Другий – ящикова теплиця-землянка без дренажу; схема на слід. Рис. Землянка - назва відносне, т.к. бетонна стяжка підлоги їй не зашкодить. Надлишкова вода стікає в піддони, де під дією тепла від регістрів опалення випаровується та зволожує повітря.

Цоколь та вимощення теплиці-землянки бажано утеплити, але фундамент утеплювати не потрібно. У плюсовому поясі навколо нього ґрунт на зиму не засне, що забезпечить додатковий підігрів при слабкому висвітленні. Щодо цього землянку можна вважати теплицею-напівтермосом.

Як обігріватися?

На опалення, як уже сказано, припадає більшість зимових витрат на теплицю. Якщо опалення водяне від котла, оптимальною схемою системи буде . Вона була спеціально розроблена для виробничих приміщень, тому в житлові вписується погано, але проста, недорога і дуже економічна при температурі до +16 градусів, а в теплиці тепла додасть до оптимуму парниковий ефект.

Однак найкращий варіант опалення теплиці – пічне від печі-калорифера типу булерьяна або булера. Косо вгору поставлені сопла його конвектора спрямовують гаряче повітря на схилі даху; тут він не дає їм обмерзнути, а сам остигає до комфортної температури і теплою пеленою опускається на рослини, створюючи ефект розпалу весни. Докладніше про особливості пічного опалення теплиць можна дізнатися з відео нижче

Відео: пічне опалення теплиці

Для теплиці площею не більше 10 кв. м найменший булер виявляється потужним, т.к. при дуже малому завантаженні палива ККД булерів різко падає. У такому разі виручить буржуйка з газового балона на 12 або 27 л, ККД буржуйок досить високий при слабкій топці. Що стосується печей тривалого горіння, то для теплиць вони непридатні: створюють слабке вогнище конвекції і сильне, що обпалює рослини, теплового випромінювання. Весна виходить як у пустелі.

Про освітлення

Висвітлення теплиць потребує окремої ґрунтовної розмови. Тут поділимося лише невеликим секретом: 1 спеціальну фітолампу на 24 Вт можна замінити 3 звичайними економками по 13-15 Втзі спектрами на 2700К, 4100К та 6400К. Споживана потужність зростає вдвічі, але виявляється все-таки втричі нижчою, ніж у ламп розжарювання.

Одна така тріада під плоскими конічними рефлекторами дає достатню освітленість площі 4-6 кв. м. Лампи розвішувати потрібно так, щоб однакові спектри не були сусідами ні в ряді, ні між рядами.

На закінчення

Підсумуємо – яку будувати теплицю? Для початку – із пляшок. Вона швидко, просто та дешево дозволить навчитися вести тепличне господарство та відчути його вигоди.

Далі – у помірному кліматі однозначно домінують теплиці з полікарбонату на каркасі із ПП труб. У місцях суворих переважно дерев'яна крита теж полікарбонатом. Вона хороша і тим, що сама мінімально впливає на довкілля. На вічній мерзлоті це життєво важливо.

(Поки оцінок немає)

На жаль, не вся територія Росії сприяє вирощуванню власних овочів та фруктів протягом багатьох місяців. У більшості кліматичних зон країни дачний сезон вкрай нетривалий, у той час як багато людей прагнуть виростити на своїй ділянці якнайбільше культур для подальшої їх заготівлі. У зв'язку з чим садівники та городники охоче використовують теплиці, за допомогою яких збільшується вегетаційний період, що дає змогу зняти врожай ранній та щедріший. У ряді випадків за наявності грамотно побудованого парника власноруч вирощені культури можна використовувати цілий рік.

Зрозуміло, цих цілей необхідно враховувати ряд особливостей, про які докладно поговоримо у цій статті.

Особливості

Побудована власноруч теплиця завжди гріє душу садівника. Конструкція може бути різного розміру і форми, а саморобні теплиці анітрохи не гірше у використанні та функціональності. Пристрій легко можна подивитися на схемах та кресленнях, матеріали для виготовлення можуть бути різними. Найчастіше як каркас використовується склопластикова арматура, зі знімним покриваючим матеріалом проблем також не виникає - в основному, це поліетиленова плівка, скло або полікарбонат. Враховуючи всі ці особливості, звести на ділянці подібну споруду можна за одні вихідні, і саморобні будівлі не поступаються за якістю придбаним у магазині.

Плюси і мінуси

Зручні саморобні парники мають велику популярність серед дачників. До безперечних плюсів можна віднести той факт, що зроблена теплиця на дачі обійдеться порівняно дешево. Бюджетна теплиця може бути зроблена з різних матеріалів, найголовніше - оснастити її дахом, що відкривається, і подбати про якість освітлення для рослин. Говорячи про мінуси, зрозуміло, слід врахувати, що доведеться витратити час на вивчення видів та конструкцій, а також на ознайомлення з кресленнями та планами будівництва на дачі.

Види

Теплиці проектуються з урахуванням ботанічних характеристик видів рослин, під потреби яких вибудовується парник. До них відносяться також кількість світла, що пропускається, і температура всередині. Теплиця може бути як цілорічною, так і використовуваною у певний сезон. В цілому, всі види теплиць підходять для вирощування різноманітних культур - чи то китайська капуста або квіти.

При першому наближенні парники можна розділити на наступні категорії:

• односхилі;
• двосхилі;
• краплеподібні;

• купольні;
• багатокутні;
• голландські.

• У більшості випадків односхилі дахи використовуються при будівництві оранжерів або зимових садів, оскільки цей вид будівлі має прохід. Як наслідок, входити в приміщення легко можна незважаючи на погодні умови. Даний вид теплиць найкраще встановлювати із південної сторони житлового будинку.
• Парники з двосхилими дахами користуються величезною популярністю на території нашої країни і на даний момент є найпоширенішою конструкцією.
• Каплевидний парник є дуже міцною конструкцією, відмінно пропускає сонячне світло, не затримує на поверхні опади у вигляді снігу, проте його досить складно монтувати, тому такі теплиці рідко виготовляються самостійно.
• Купольна тепличка має ефектний зовнішній вигляд і не вимагає великої витрати матеріалів, але головна її перевага полягає в тому, що в силу особливостей конструкції її можна встановлювати в районах із сейсмічною небезпекою. Головні завдання при будівництві – гарна герметизація та якісне утеплення.

• Багатокутні парники радують око, чудово пропускають світло і не бояться поривчастого вітру. Складність при установці полягає в тому, що необхідно уважно організовувати простір для рівномірного розподілу тепла всередині.
• Голландський варіант теплиць надійний і відрізняється довговічністю. Через похилих стін сонячне світло проникає всередину, що дозволяє суттєво збільшити врожай. Крім того, цей варіант також є досить бюджетним.
• Останнім часом широкого поширення серед дачників набули так звані «балагани» – парник, що має вигляд тунелю. Найчастіше його зводять для вирощування томатів та перців. Даний вид теплиць функціональний, зручний, не вимагає великих витрат, дозволяє стабільно отримувати хороший урожай, що дозволяє назвати його оптимальним видом самостійного будівництва на ділянці.

Також теплиці діляться за принципом можливості пересування:

• складні;
• стаціонарні.

Складні парники почали набувати популярності порівняно недавно. Їхня перевага в тому, що легкий каркас легко скласти і перемістити на інше місце присадибної ділянки при необхідності. При цьому теплиця сама по собі дуже ергономічна і має невисоку вартість, чим і заслуговує на увагу дачників.

Стаціонарні теплиці, навпаки, давно стали класикою жанру. Для встановлення конструкції такого виду знадобиться підземний фундамент та каркас із металу. Багато людей давно віддають перевагу даному виду парників, оскільки за довгі роки експлуатації в різних умовах ці конструкції здобули славу міцних і довговічних пристроїв. В установці такого парника немає особливих складнощів, обслуговувати його також досить легко.

Також парники можна розділити за типом вихідних характеристик – такі види теплиць названі на прізвище їхнього творця:

• теплиця за Курдюмовим;
• теплиця по «Мітлайдер».

Теплиця Курдюмова є автономною одиницею, інакше її називають розумною. Така конструкція відрізняється можливістю автоматичної підтримки температури в собі, особливий плюс - наявність краплинного зрошення рослин, при якому не потрібне втручання людини. Даний вид споруд підтримує можливість природного відновлення ґрунту на грядках або в ємностях із рослинами. Теплиці Мітлайдера є особливим підвидом парників. Її відмінні риси - це ноу-хау в системах вентилювання повітря в приміщенні, особливе розташування каркаса - балки і розпірки створюють міцну конструкцію для матеріалу, що покриває. Зазвичай такі теплиці мають у своєму розпорядженні зі сходу на захід, що відкриває широкі можливості для сприйняття рослинами сонячного світла.

Як основний матеріал для теплиці Мітлайдера зазвичай використовують натуральні дошки.що дозволяє «дихати» і перешкоджає утворенню конденсату. Як правило, такі парники мають великий розмір, що дає додаткову можливість створення особливого мікроклімату для рослин усередині. Зазвичай парник виглядає як невисока споруда, що має двосхилий дах із різницею у висоті. Ще можливий варіант - аркова споруда, що має покрівлю з двох рівнів.

Ще один із варіантів теплиць – трирядний парник. Як правило, такі будівлі займають середню або велику площу, грядки в них розташовані в три рівні, два проходи розташовані між ними.

Фермерський парник складається із металевого каркаса, поверх якого натягують плівкове покриття. Даний вид теплиць дуже любимо населенням, оскільки має невисоку вартість, вологонепроникний та стійкий до впливу навколишнього середовища.

Багато дачників полюбили кулясту теплицю за її незвичайний зовнішній вигляд та відмінне пропускання сонячних променів.

Характеристики

При виборі витратних матеріалів для майбутньої споруди обов'язково зверніть увагу на те, в яку пору року переважно використовуватиметься парник.

Зимові теплиці обов'язково мають бути обладнані системою обігріву, їх краще встановлювати поблизу опалювальної системи будинку. В іншому випадку як додаткове обладнання можна поставити в приміщення парника піч, але це створить додаткові складності - піч вимагає додаткової уваги, її потрібно топити і, що найголовніше, стежити, щоб вона не перегрілася, що загрожує коливаннями температур. Зимовий парник необхідно встановлювати на міцний фундамент, окрім іншого, цей вид будівлі вимагає додаткового зміцнення каркаса та даху, щоб уникнути можливих руйнувань внаслідок рясних снігопадів.

Існує також можливість звести на ділянці так звану «теплицю-термос» – ця споруда може похвалитися характеристикою особливої ​​міцності, оскільки її фундамент сягає землі на два метри. Однак установка такої конструкції має низку додаткових складностей – для неї необхідно вирити котлован, фундамент повинен бути окремо укріплений, щоб уникнути деформації, як матеріал для стін зазвичай використовують термоблоки, які згодом необхідно буде утеплити. Все це досить затратно, тому на присадибних ділянках такі теплиці трапляються нечасто.

Літні теплиці в переважній більшості випадків є каркасом, на який натягнута поліетиленова плівка. Такий варіант зовнішньої обшивки є бюджетним, а при акуратному використанні плівка цілком здатна прослужити два сезони.

Створення на дачній ділянці найпростішої теплиці власноруч вимагає проведення певних підготовчих робіт.

Перше, що варто подбати – це підготовка місця для будівництва.Постарайтеся вибрати ділянку максимально рівну, також дуже бажано, щоб на ній не було жодних перешкод для потрапляння сонячних променів. Далі майданчик добре утрамбовується. Якщо дерево вибирається як основа, підготовлені дошки обробляються антисептичним розчином і збиваються по периметру. У кутах коробів встановлюється арматура як додаткове зміцнення. Якщо з якоїсь причини немає можливості виділити окреме місце для будівництва теплиці, альтернативним варіантом стане примикання однієї стінки парника до будь-якої споруди - це може бути житловий будинок або якесь господарське приміщення.

При виборі матеріалу для каркаса необхідно врахувати всі характеристики. Не можна забувати, що каркас і двері повинні мати особливу міцність, щоб конструкцію не могли пошкодити вітру, коливання температур і снігові маси під час зимового періоду. Жоден з елементів каркасу не може бути масивним і перешкоджати проникненню світла. Якщо передбачається розбірна конструкція, вона повинна складатися з легких матеріалів і мати можливість демонтуватись без додаткових зусиль.

Каркаси для теплиць можуть бути виготовлені з наступних матеріалів.

• Дерево– найекологічніший і найпростіший у використанні матеріал, який не вимагає використання будь-якого професійного обладнання та не передбачає спеціалізованих навичок під час проведення робіт. Оскільки дерево має властивість гнити, слід приділити увагу його попередній обробці.
• Алюмінієві профіліприпускають створення жорсткого, але легкого каркаса, у своїй він довговічний. Цей матеріал має більш високу вартість, його використання вимагає використання обладнання для скріплення деталей між собою.
• Пластикові(а також металопластикові) деталі мають малу питому вагу, досить міцні, не схильні до зовнішніх впливів на кшталт гниття або корозійних змін. Через гнучкість можлива зміна форми деталей, що надає широкі можливості для створення парників з арками або двома скатами. Але необхідно враховувати, що пластикові елементи вимагають обов'язкового приєднання до фундаменту чи ґрунту.

• Сталеві каркаситакож досить широко поширені, але для них потрібна стрічкова фундаментальна основа. Якщо елементи оцинковані, вони прослужать довше, тому що не схильні до іржавіння та корозії.
• Гіпсокартонє вдалим поєднанням малої ваги матеріалу і простоти у проведенні робіт. Практика показує, що каркас з цього виду матеріалу коштує недорого, простий у використанні, досить довго служить і легко розуміється. З нього добре створюються двосхилі, арочні теплиці, а також парники Мітлайдера.

Іноді як каркаси використовуються віконні рами – які характеризуються відмінною теплоізоляцією та відносною простотою монтажу. Проте варто враховувати їхню відносну недовговічність – навіть при уважному догляді термін служби навряд чи перевищить п'ять років.

Наступним кроком у процесі будівництва парника після вибору потрібного місця є вибір відповідного фундаменту. Його тип безпосередньо залежить від ваги запланованої конструкції, оскільки в більшості випадків каркас парників важить небагато, а матеріал, що вкриває, додатково додає споруді парусності, що часто служить причиною руйнування через сильні пориви вітру.

• Фундамент із цегли простий у укладанні, надійний і цілком підходить більшості теплиць. Але необхідно врахувати, що укладання цегляного фундаменту потребує специфічних навичок та є досить витратною справою.
• Кам'яні фундаменти по праву є довговічними і міцними. Нею можна встановлювати важкі металеві каркаси. Цей варіант не можна назвати бюджетним, як правило, з каменю створюються фундаменти для капітальних теплиць.

• Бетон коштує недорого і застигає досить швидко, але вимагає створення опалубки та каркасних кріплень.
• Дерево часто використовують як фундамент, але варто враховувати, що дерев'яна основа не підійде для капітального будівництва, тому що навряд чи прослужить довше за п'ять років навіть при найдбайливішому догляді.
• У ряді випадків при спорудженні парника можна обійтися без фундаменту. Йдеться про переносні теплиці невеликого розміру, парусність яких скорочується за допомогою кріплення безпосередньо до ґрунту невеликими кілочками.

Вибираючи матеріал для покриття, необхідно врахувати всі переваги та недоліки різного виду матеріалів.

В основному, використовують такі варіанти:

• поліетиленова плівка;
• Скло;
• полікарбонат.

Найдоступніший за ціною вид укривного матеріалу – це плівка-стрейчПроте вона не може похвалитися довговічністю і навіть найякісніші покриття вимагають заміни кожні три роки. Парник з арками або дугами, як правило, покривається двома шарами плівки, що створює чудові умови для рослин, що знаходяться всередині будівлі. Матеріал відмінно пропускає сонячні промені, але з тієї ж причини схильний до швидкого зношування і, як наслідок, зниження світлопропускаючих здібностей. Крім цього, дуже часто на внутрішній поверхні утворюється конденсат, що також можна віднести до недоліків цього виду покриття. Існують також варіанти плівки із поліетилену, додатково оснащеної армуванням. Такий варіант міцніший, стійкіший до поривів вітру і прослужить довше.

Скло сміливо можна віднести до традиційних матеріалів при виготовленні парників своїми руками. Скляні покриття довговічні і відрізняються чудовою теплоізоляцією, проте слід пам'ятати, що скло нагрівається дуже швидко і при цьому досить важить. Окрему складність становить заміна розбитого скла.

Полікарбонат – це сорт твердого прозорого пластику., За структурою є матеріал з великими осередками. Має достатню ударостійкість і світлопропускну здатність, дуже гнучкий, тому підійде для спорудження парників з арочним склепінням або у вигляді тунелю. Оскільки даний вид покриття складається із заповнених повітрям осередків, можна стверджувати, що він є найбільш теплоізолюючим серед усіх можливих варіантів.

При розгляді цього виду покриття для потенційної теплиці врахуйте також такі недоліки:

• при попаданні сонячних променів матеріал неминуче руйнуватиметься;
• при проведенні монтажних робіт не забувайте, що полікарбонат має властивість сильно розширюватись при нагріванні;
• за відсутності захисних елементів у місцях кріплення стільники матеріалу швидко наповняться пилом або пліснявою, що призведе до покриття в непридатність.

При кріпленні врахуйте також такі особливості:

• монтуйте матеріал таким чином, щоб вода могла стікати поздовжніми смужками зсередини;
• на одній із сторін матеріалу є ультрафіолетовий фільтр – дана сторона повинна бути зовні парника;
• кріпіть полікарбонат на спеціалізованих шурупах з термошайбою на них, попередньо просвердліть в листах отвору.

Також візьміть до уваги наступні правила:

• Як покриваючий матеріал підійде виключно прозорий полікарбонат. Незважаючи на велику естетичну привабливість кольорового, він значно гірше пропускає сонячні промені, це може призвести до невиконання теплицею її прямого призначення.
• Обов'язково перевірте наявність шару з УФ-фільтом.
• Вибирайте товщину шару залежно від того, в який сезон використовуватиметься теплиця. Влітку та восени товщина листів має бути приблизно 10-15 мм, у зимовий період – не менше 15 мм. Також ця величина безпосередньо корелює з міцністю каркаса – чим більша товщина, тим міцніше має бути конструкція, що несе.
• При з'єднанні листів використовуйте спеціальні профілі, використання цвяхів категорично неприпустимо.
• Листи не можна з'єднувати внахлест.
• Зверніть увагу на комплектуючі та не намагайтеся заощадити на них – використання торцевого профілю та торцевих стрічок значно продовжить довговічність теплиці.

При виборі зверніть увагу на виробника. Не забувайте, що скупий платить двічі, тому краще не купувати китайські матеріали, незважаючи на їхню привабливу вартість. Серед тих, хто добре зарекомендував себе на ринку в останні роки, можна відзначити вітчизняну компанію «Кінпласт». еТА Фірма пропонує асортименти з різних покриттів – від недорогих до варіантів преміум-класу.

Листи російської фірми "Актуаль" прослужать близько 8 років.

Це недорогий варіант, що має досить м'яку структуру, добре монтується.

• Російсько-ізраїльське виробництво «Полігаль Схід» пропонує матеріал, який характеризується жорсткістю, гнучкістю, зручністю в установці, але також має високий цінник.
• Вінпул виробляється в Китаї, дуже м'який, тендітний, недорогий, можна розраховувати на термін служби в 3 роки.
• «Санекс» також є представником китайського ринку, досить жорсткий у роботі, не надто зручний при монтажі, прослужить близько 4 років.
• "Марлон" привозять до Росії з Великобританії, матеріал досить дорого коштує, але прослужить за дотримання правил експлуатації не менше 10 років.

Оскільки ринок на даний момент має безліч варіантів, можна заплутатися і вибрати серед них не надто якісний.

Щоб цього не сталося, зверніть увагу на такі пункти:

• Поверхня листів повинна бути однорідною та гладкою, не мати жодних виступів, нерівностей та сколів. Також вона повинна розпадатися на шари.
• Ребра повинні бути розташовані під кутом 90 градусів і в жодному разі не повинно бути хвилястості.
• Намагайтеся з'ясувати у продавця, за яких умов зберігався матеріал. Неправильні умови зберігання швидко зменшують термін його експлуатації. Листи повинні лежати горизонтально, якщо вони зберігалися у вертикальному положенні з упором на ребро або згорталися, це може знизити якість матеріалу.
• Деякі дачники воліють змішаний тип матеріалів, що вкривають. При такому варіанті зазвичай бічні стіни засклені, а стеля закривається плівкою. Деякі фермери вважають за краще вкривати каркас полотнами спанбонду.

Окремо варто звернути увагу, що в одній теплиці не рекомендується вирощувати одночасно різні типи культур – простіше кажучи, те саме приміщення не підійде для розсади та плодово-ягідних культур у домашніх умовах. Цей аспект необхідно враховувати при виборі виду теплиці. Арочні парники, що займають широку площу, не принесуть велику вигоду. Оптимальним розміром простої теплиці вважає 3 на 6 метрів – вона не займе багато місця, у такому парнику легко можна виростити достатню для сім'ї кількість полуниць, огірків або помідорів.

Підготовка матеріалів

Перш ніж взятися за роботу, уважно вивчіть найкращі проекти та креслення з наданих у відкритому доступі ресурсів – це дозволить побачити найповнішу картину наданих можливостей. Зрозуміло, створити схему можна і самостійно, але пам'ятайте, що це вимагатиме не лише вкладення додаткових тимчасових та енергетичних ресурсів. Крім цього, під час розрахунків може зафарбуватися помилка, що може призвести до втрати парником якісних характеристик.

Якщо уявити схему виконання робіт за пунктами, загальний опис етапів будівництва виглядатиме так:

• визначення необхідного виду споруди;
• підготовка схеми;
• створення каркасу;
• проведення підготовчих робіт на ділянці ґрунту, де планується встановлення парника;
• закладання фундаменту;
• монтування несучого каркаса;
• кріплення світлопроникного покриття.

Під час самостійного проектування або вибору серед вже готових варіантів відштовхуйтеся від вимог до готової споруди, а також від доступних матеріалів і переваг у виборі рослинних культур. Найчастіше на присадибних ділянках мають арочні конструкції з каркасом з полівінілхлоридних труб - це недорогий вид парника, досить простий у виконанні. Якщо для будівництва вибрано рівний майданчик, найкраще зупинитися на моделі з двома схилами. У випадку, коли планується поставити парник, що примикає до стіни, логічніше зробити його односхилим. Основа може бути геометричною фігурою різної форми – квадрат або прямокутник, трапеція.

Перш ніж закуповувати необхідні для будівництва матеріали, необхідно зробити розрахунок. Це допоможе надалі запобігти появі зайвих витрат.

Коли проектування завершено та схема виготовлення парника обрана, необхідно зайнятися підготовкою необхідних комплектуючих для майбутньої споруди.

Якщо брати найпростіший варіант, який можна побудувати за пару днів, набір матеріалів буде наступним:

• Просочені антисептиком, оброблені оліфою або обпалені за допомогою паяльної лампи дошки. Зверніть увагу, що якщо є бажання заощадити, можна не купувати спеціалізовані засоби, а використовувати перевірені часом дідівські методи обробки деревини та бруса. Якщо ж засоби дозволяють, звичайно, можна придбати фабричні хімікати.
• Полівінілхлоридові (ПВХ) труби. Перш ніж робити каркас, прорахуйте потрібну кількість матеріалу для будівництва. Після виконання розрахунку додайте 10% про запас, особливо якщо доведеться робити трубогиб.
• Міцна плівка з поліетилену – чим стійкішим до зношування буде матеріал, тим довше він не вимагатиме заміни на новий. Також можна використовувати за бажання полікарбонатні листи.

• Прути з металу або шматки арматури завдовжки один метр.
• Самонарізи та цвяхи.
• Петлі для кріплення кватирок та дверей.
• Фурнітура – ​​ручки для дверей та кватирок.
• Спеціальні петлі для кріплення труб.

Якщо прийнято рішення щодо використання ПНД труб для формування каркаса, врахуйте їх такі особливості:

• Труби сприяють створенню герметичності всередині будівлі, що створює сприятливі умови дозрівання сільськогосподарських культур.
• Цей матеріал простий у використанні і не потребує особливих навичок.
• За допомогою кріплень труби легко монтувати та демонтувати за необхідності. Таким чином, каркас легко зібрати на теплий кліматичний період і знову прибрати, коли парник не використовуватиметься.
• Відсутня потреба у використанні додаткового зміцнення. Самі собою труби мають хороші характеристики і самодостатні у використанні.

• Пластик, на відміну від деревини або металу, куди меншою мірою схильний до впливу навколишнього середовища. Готові вироби необов'язково обробляти антикорозійними та іншими захисними речовинами.
• Споруда цілком може прослужити не менше десятиліття.
• Оскільки матеріал має невелику питому вагу, парник може качати при сильних поривах вітру. У такому випадку необхідно встановити додаткові металеві елементи для зміцнення конструкції.

Зверніть увагу, що для зміцнення фундаменту можна використовувати куточки з металу., вони додадуть конструкції міцності. Цей елемент кріпиться із внутрішньої сторони на стику між дошками. Якщо основа виготовляється із бруса, краще використовувати для скріплення металеві скоби, що монтуються із зовнішнього боку. Готовий фундамент повинен щільно прилягати до ґрунту. У разі появи щілин присипте їх землею.

Складання та встановлення

При монтажі каркаса в готовий фундамент із зовнішнього боку в ґрунт вбивається металева арматура на відстані не більше метра. На ці заготовки насаджують заздалегідь обрізані до необхідної довжини частини пластикових труб. Для кріплення їх між собою, а також для монтажу їх на дерев'яну основу використовуйте шурупи або цвяхи, шурупи. Для установки елементів по горизонталі, як правило, застосовуються попередньо просвердлені зсередини муфти із пластику, куточки та хрестовини, що дають можливість трубам перетинати сполучні елементи.

Коли як матеріал, що вкриває, використовуються полікарбонатні листи, дії будуть такими:

• З листів видаляється захисна плівка, верхня сторона позначається за допомогою маркеру. Для зручності у проведенні робіт краще зробити кілька міток на кожному аркуші.
• Зробіть заготовки для торцевих стінок – для цих цілей лист стандартного розміру розрізається на три рівні частини 2 на 2 метри. Одна з частин прикладається до торця таким чином, щоб усі порожнини розташовувалися вертикально. Ліва сторона листа вирівнюється з лівого краю, маркером окреслюється контур необхідної дуги. З правим краєм проходить аналогічна маніпуляція, внаслідок чого лист знаходить контури двох піварок. Після чого вони вирізуються за допомогою лобзика, залишаючи допуск у 3-5 см, таким же чином вирізують правий торець будівлі.
• Вирізані частини кріпляться на саморізи з відривом 30-50 див друг від друга. Намагайтеся не надто перетискати матеріал. Зайве зрізається ножем.

• Третя частина листа використовується для дверей та кватирок. Лист вертикально прикладається до дверного отвору. Контур дверей обводиться із запасом, заготовки викроюються та прикріплюються. Залишки використовуються для закриття простору над дверима. Місця стиків краще скріплювати спеціальними профілями.
• Щоб закрити верх теплиці, листи укладаються на дуги, вирівнюються нижніми краями і підрізаються. Листи повинні трохи виступати над торцем будівлі, далі вони закріплюються по кутах.
• Другий лист укладається нахлестом на перший на стику, кути закріплюються і садять на шурупи з нижнього краю на відстані 40-60 см один від одного.

У разі, якщо теплицю вирішено вкрити теплицю поліетиленовою плівкою, етапи проведення робіт будуть такими:

• Плівка прикріплюється до каркасу скобами чи дерев'яними рейками. Закріпіть її так, щоб у полотні не було розривів.
• Потрібно обтягнути плівкою лицьову та задню частини каркасу. У тій частині, де планують зробити двері, плівка загинається всередину.
• Повторно здійсніть замір дверного отвору, далі необхідно зібрати раму з трубок. На отриманий каркас кріпиться плівка, зайве обрізається і двері вішається за допомогою петель, кватирки проектуються за тим самим принципом. Якщо плануються скляні двері, уважно вивчіть кріплення скла до металу.
• Цей варіант теплиці підходить лише для літа. Наступний та завершальний етап після будівництва парника – підготовка ґрунту та висадка розсади.

Як було зазначено вище, для зимового варіанта парника його необхідно обладнати системою обігріву. При складності, що здається, це не так вже й важко.

Серед видів обігріву можна виділити такі:

• сонячний;
• технічний;
• біологічний.

Технічний, у свою чергу, поділяється на такі підвиди:

• водяний;
• газовий;
• пічний;
• електричний.

Сонячний тип заснований на парниковому ефекті, що утворюється під час попадання у простір теплиці природного освітлення. Цей варіант обігріву використовується лише влітку, коли сонце активно. У холодну пору року для досягнення найкращого результату застосовується змішаний вид – біологічно-технологічний варіант.

Біологічний вид використовують як узимку, так і влітку для обігріву ґрунту.Зі стелажів знімається грунт, після чого на дно укладається гній, найкраще підходить кінський, оскільки при його розкладанні виділяється велика кількість тепла. Ємності для ґрунту заповнюються гною на третину. Крім гною, також можна використовувати компост - одним з його складових є продукт життєдіяльності коней. Засипте всю землю назад у стелажі. Коли почнеться процес розкладання, коріння рослин почне прогріватися. Крім цього, це послужить прекрасним добривом, оскільки гній і компост містять безліч мінералів для росту рослин.

Спосіб електричного обігріву також простий у використанні. Для цих цілей служить укладений спеціальним чином нагрівальний кабель. Попередньо вивчіть інструкцію. Зверніть увагу, що термокабель можна купити разом із регулятором температури, тому створити оптимальну температуру для розсади буде досить легко.

Водяний обігрів влаштовується так:весь периметр парника прокладається подвійним рядом труб, які закольцовываются електричний котел. Щоб підключити казан, необхідно прокласти електричний кабель. Зверніть увагу, що котел може стояти всередині парника або може бути винесений на його межі. Фахівці наполягають на тому, що котел має бути винесений назовні та попередньо утеплений. Ці маніпуляції робляться з метою більш рівномірного прогріву. Також прогріти приміщення можна за допомогою теплогенератора. Безпосередньо котел купується в магазині або його можна виготовити самостійно, проте врахуйте, що в другому випадку без особливих знань і навичок не обійтися. Далі процедура подібна - від котла прокладаються труби під стелажами, які закольцовуються. Як паливо можна використовувати будь-яке тверде паливо: вугілля, дрова, відходи деревообробного виробництва.

Якщо на присадибній ділянці присутня газифікація, обігрів може бути влаштований за допомогою газових пальників або калориферів, для цієї мети їх потрібно розмістити по всьому периметру будівлі. При невеликій площі парника можна використовувати газові балони. Якщо теплиця займає велику площу, тоді необхідно зробити підключення до загальної газової системи будинку. Газові пальники створюють вуглекислий газ, необхідний рослинам. Щоб тепло розподілялося поступово, у будівництві встановлюють вентилятори. Пальник також можна замінити газовим заводським котлом, але обов'язково подивіться на його країну-виробник.

Як джерело тепла при електричному обігріві приміщення використовується радіатори з алюмінію або електричні конвектори, які встановлюються на рівній відстані по всьому периметру будівлі або розташовується по обидва її боки, якщо площа парника має форму прямокутника. Система такого типу підключається безпосередньо до системи електропостачання або теплопостачання.

Також можна зробити в парнику піч, яку найкраще розташувати в торці будівлі. Горизонтальний димар прокладається від грубки по всьому периметру теплиці. Для цього підійдуть труби з металу або кладка з цегли. При з'єднанні димоходу і вертикального стояка печі необхідно зробити невеликий підйом у місці стику. Чим вище буде стояк, тим краще, тому що піч матиме гарну тягу. При цьому типі опалення не забудьте заготовити заздалегідь паливо. Можна поставити пекти в попередньо зроблене заглиблення у ґрунті.

Крім цього, із звичайної печі можна зробити водяну.Для цього на неї встановлюється котел для водонагріву, від якого труби підуть до бака з водою. Труби та казан закольцовываются за допомогою розведення по всьому периметру приміщення. Є також інший варіант – зібрати труби вздовж кожного зі стелажів, забезпечивши тим самим розведення на чотири різних труби.

Не можна забувати, що рослини вимагають створення особливого мікроклімату для їх успішного розвитку та зростання, покращити ці показники всередині теплиці допоможе спеціальне обладнання, за допомогою якого можна збільшити продуктивність і врожайність культур, що вирощуються. Додаткове обладнання передбачає не лише додаткове обігрів, але й можливість вентиляції, поливу та освітлення. Як відомо, полив рослин – це досить трудомісткий процес. Автоматична система допоможе позбавити власника дачної ділянки цієї важкої праці, заощадивши при цьому час і воду.

Гарна вентильованість приміщення надзвичайно важлива у парнику, оскільки перешкоджає виникненню конденсату і покращує загальний мікроклімат, що, безсумнівно, користується рослинам. Правильно створений повітрообмін захистить культури від перегріву. Для природного руху повітря достатньо відчиняти двері та кватирки, додатково встановлений вентилятор або витяжка посилять циркуляцію повітря.

При короткому світловому дні без джерел додаткового освітлення не обійтися. Особливі лампи допоможуть розсаді отримати достатньо світла рано навесні або пізно восени.

Найкращі проекти

Обов'язково ознайомтеся з найкращими та найпоширенішими варіантами, можливо, вас відвідають власні ідеї.

Для огірків

Окремо хотілося б розглянути виготовлення парника для огірків як одного з найулюбленіших овочів. Будь-який дачник знає, що огіркам потрібна тепло і висока вологість. При правильній організації захищеного грунту цей овоч менше схильний до захворювань і здатний дати більший урожай.

Для отримання багатого врожаю необхідні такі вимоги:

• денна температура повітря – трохи більше 30 градусів, нічна – щонайменше 16;
• температура ґрунту – близько 23 градусів;
• спокійне повітря без протягів;
• вологість близько 80%;
• високий рівень освітленості;
• доступ комах, якщо сорт передбачає бджолозапилення;
• міцні конструкції для вертикального руху розсади.

З огляду на велику кількість деталей необхідний клімат складно створити в одному приміщенні. Розглянемо загальні недоліки та переваги кожного виду теплиць для конкретної мети – вирощування огірків.

До плюсів можна віднести простоту конструкції, легкість створення з підручних матеріалів, що вже є.Невелика площа та внутрішній об'єм забезпечать хорошу прогріваність, вона добре освітлюється та легко доступна для комах для запилення. Серед мінусів можна відзначити такі характеристики, як маленька щільність посадки – можна розташувати максимум три штуки на одному квадратному метрі, незручності при обробці ґрунту та збиранні врожаю. Якщо поливати рослини лійкою, вода досягає листя, що може призвести до опіку. Парник потребує постійного відкриття та закриття, інакше культури перегріються і загинуть.

Арочного типу із плівкою

Переваги такого виду парника – він простий у зведенні і не вимагає дорогих матеріалів, має достатній внутрішній простір для вирощування вертикальних кущів. Плівкове покриття добре утримує вологу, сприяє швидкому нагріванню ґрунту та повітря, відмінно пропускає світло. Недоліки: плівка є недовговічним матеріалом і потребує регулярної заміни, має слабкі показники теплоізоляції, тому у разі ранніх заморозків теплицю доведеться вкривати додатково. Зводячи теплицю такого типу, необхідна наявність кватирок, тому що при відкритті дверей неминуче виникнуть протяги.

Покриті полікарбонатом

Плюси: висока міцність конструкції каркасу, високі стелі та достатній внутрішній простір. Полікарбонат відмінно пропускає сонячне світло, має відмінну здатність його розсіювати. Забезпечує зручні умови для поливу рослин та обробки ґрунту, легко збирати врожай. Передбачені кватиркові отвори забезпечують хорошу вентиляцію та відсутність протягів.

Мінуси: великі фінансові витрати на придбання матеріалів або готових виробів. Полікарбонат сильно відбиває світло, через що відбувається втрата енергії. Покриття та каркас вимагають постійного догляду, узимку з парника необхідно зчищати сніг. Утруднений доступ комахам-запилювачам.

Двосхилий із заскленими рамами з дерева

Переваги такі: конструкція, що заслуговує на увагу, вже стала класичною, демонструє високі теплоізоляційні властивості. Хороше прогрівання всього внутрішнього простору приміщення. Скло має відмінну світлопропускаючу здатність, при розміщенні кватирок на даху виключена можливість протягів. Можливість посадити велику кількість рослин, наявність зручного доступу до них. Серед недоліків можна відзначити те, що вага каркаса вимагає попереднього укладання фундаменту. Дерево вимагає обов'язкової попередньої та регулярної подальшої обробки, інакше рами швидко почнуть гнити. Варто також врахувати, що скло є крихким і травмонебезпечним матеріалом, а також зовсім не має розсіювальних властивостей, що може призвести до опіків листя рослин.

З одним схилом

Позитивні характеристики: прилаштовується до будинку або сараю завжди з північного боку, що забезпечує звернення схилу на південь для отримання максимальної кількості променів сонця. Приміщення передбачає швидке прогрівання та тривале утримання тепла, а також дає простір при виборі матеріалів для будівництва. Негативні характеристики: якщо сонце активно, складно уникнути перегріву, необхідні штори і якісна система вентиляції. Якщо парник побудований поруч із будинком, обов'язковою умовою є хороша гідроізоляція та захист парника від снігу та льоду.

Мітлайдера

Безперечна перевага полягає в особливому розташуванні кватирок - вони знаходяться в даху і звернені на південь, що не залишає можливості появи протягів і сприяє збереженню оптимального мікроклімату. Теплиця велика, має високі стелі та багато простору всередині.

Недоліки пов'язані зі складністю конструкції та неможливістю спорудити її самостійно, не маючи точних креслень та навичок монтажу. Якщо двері закриті, комахи не зможуть потрапити всередину, для такого парника підійдуть або сорти, що самозапиляються, або доведеться додатково висаджувати сорти-приманки. Крім того, парник вимагає пильного догляду.

У формі піраміди

Плюси: центральна частина ідеально підходить для вертикального вирощування огірків. Добре висвітлюється, проста в установці, необхідні лише бюджетні матеріали.

Мінуси: маленька площа, незручно доглядати рослини. Доступ комах утруднений. Конструкція нестійка і її легко може забрати вітром.

Для томатів

Полікарбонатні теплиці створюють ідеальні умови для гармонійного дозрівання плодів. Томат відноситься до культур, що люблять сонячне світло та тепло, оптимальний температурний режим для їх вирощування – 22-25 градусів. У випадку, якщо в грунті є високий вміст глини, то в грунт необхідно додати перегній, тирсу або торф з розрахунку одне відро на квадратний метр.

Посаджену розсаду необхідно часто поливати досі повного освоєння.Якщо ночами досить прохолодно, краще не поливати рослини після заходу сонця, щоб не переохолодити грунт. Поливати з лійки має сенс у найспекотніший час сезону. Далі саджанці потрібно підрізати та підв'язати, забезпечивши тим самим рівномірне освітлення та вентиляцію грядок. При такому варіанті вирощування томати дозрівають значно швидше і є можливість зібрати добрий урожай. Після чого рослини кріплять до дротяних ґрат або кілочків, даючи їм простір для подальшого розвитку.

Для зелені

У холодний зимовий період немає нічого кращого за пучок свіжої зелені, особливо якщо вона вирощена своїми руками. Що особливо приємно, теплична зелень не дуже вибаглива у догляді та дає кілька врожаїв на рік. Вигляд зелені можна вибрати, спираючись на власні переваги.

Більшість людей, які використовують зимові теплиці для вирощування зелені, віддають перевагу кропу, селери і петрушці.

• При вирощуванні кропу необхідно суворо дотримуватись температурного режиму – стовпчик термометра не повинен опускатися нижче 15 градусів. Крім цього, кріп потребує постійного обприскування та не переносить наявності протягів та холодного вітру, тому будьте гранично акуратні при провітрюванні теплиці. Перший урожай можна отримати вже через два місяці за відповідного догляду.
• При вирощуванні петрушки нюансів дещо більше – по-перше, цей вид рослин можна виростити у вигляді коренеплодів чи насіння. У першому варіанті коренеплід попередньо потрібно витримати в піску, температура якого не перевищує двох градусів, після чого він висаджується в сильно зволожений ґрунт. Якщо ж планується вирощувати петрушку з насіння, попередньо витримане у вологій тканині насіння висаджується у ґрунт. Як правило, на пророщування йде не більше десяти днів. Урожай є близько півтора кілограма зелені з одного квадратного метра.

• Селера любить добре удобрений м'який грунт, як добрива чудово підійде гній корів або курей. Температура у парнику має бути між 15 та 20 градусами. Полив для рослин необхідний нечастий, але максимально рясний, при цьому слід стежити, щоб вода не зачіпала листя розсади. Зверніть особливу увагу на освітлення, оскільки кількість врожаю залежить від тривалості світлового дня.
• Багато людей дуже люблять м'яту і залюбки використовують її при приготуванні їжі. Даний вид рослин переносить заморозки до восьми градусів морозу, даючи при цьому паростки при найнижчих температурах вище нуля. Фахівці рекомендують як ґрунт використовувати гідропоніку або біологічний прогрів ґрунту торфом. Уважно слідкуйте за вологістю ґрунту, пересихання його категорично неприпустимо. Якщо планується вирощувати м'яту, краще оснастити парник системою краплинного поливу.
• М'ята, як і більшість культур, не переносить перепадів температур не тільки тому, що різкі стрибки можуть занапастити рослини, подібні моменти можуть призвести до небезпечного захворювання – борошнистої роси. Також для м'яти вкрай небезпечними шкідниками є павутинний кліщ та теплична білокрилка. Перемогти їх можна за допомогою обприскування культури промисловими засобами або перевірені часом народні рецепти.

Для кращого приживання насіння у ґрунті потрібно попередньо просушити його на протягу. Якщо не виходить висадити безпосередньо насіння, цілком можна виростити розсаду будинку з наступним висадженням її у ґрунт на 10-14 день.

Не всі дачники мають час і бажання розумітися на тонкощах технології зведення парника на ділянці своїми руками. На даний момент ринок заповнений готовими теплицами різних варіантів. Перше, що потрібно зробити, - це визначитися, для яких цілей купується парник. Якщо йдеться про вирощування культур для вживання сім'ї – це одне, якщо дачник розглядає теплицю як спосіб збільшення свого доходу та бажає виставляти на продаж отриманий урожай – ситуація буде інакша. У першому випадку можна обійтися недорогим варіантом, у другому, зрозуміло, фінансові вкладення будуть набагато вищими і вартість обслуговування парника також зросте.