Як можна виконати посилення статевих лаг: способи та технологія виконання робіт. Як зміцнити дерев'яну підлогу, щоб не рипіл: причини скрипу та способи по зміцненню підлоги своїми руками Посилення лаг підлоги у дерев'яному

Основним елементом горищних та міжповерхових перекриттів у багатьох приватних будинках є дерев'яна балка. Термін служби перекриттів з дерева обмежений через властивості деревини, особливо, якщо вона була погано оброблена або піддавалася навантаженню та впливу вологи.

Внаслідок таких факторів балка перестає справлятися з покладеною на неї функцією (можливе провисання, прогинання, викривлення) і потрібно посилення дерев'яних балок перекриття.

Крім пошкоджень та втрати несучої здатності балок підлоги та стелі (лаг, прогонів), зміцнення може бути продиктоване збільшенням навантаження на перекриття.

Коли потрібно посилювати дерев'яні балки.

поганий стан балочної конструкції. Є наслідком пошкодження деревини. Підвищена вологість, перепади температури, діяльність різних шкідників (жуків короїдів), розтріскування – це призводить до деформування балки перекриття;

зниження несучої здатності. Під власною вагою, постійним та змінним навантаженням балки перекриття можуть прогинатися. Згідно з нормативами, якщо прогин знаходиться в межах 1:300, то непокоїться нема про що. Наприклад, якщо балка завдовжки 2500 мм. прогнувся на 10 мм. це відповідає нормальному значенню прогину. Якщо показник прогину більший – її слід посилити;

необхідність збільшення несучої здатності балки. Пов'язана, наприклад, з перебудовою горища під мансарду чи житлове приміщення. Така перебудова призведе до збільшення постійних та змінних навантажень на перекриття другого поверху, що автоматично потребує зміни перетину встановлених дерев'яних балок.

У межах статті буде наведено кілька поширених способів посилення перекриття ( , реконструкція). Але точно відповісти на питання, як посилити дерев'яні балки перекриття може тільки професіонал і тільки після аналізу стану конструкції. Адже у кожному випадку рішення буде індивідуальним.

Скориставшись таблицею можна отримати уявлення про те, яке перетин має бути біля балки за певного навантаження.

Матеріал підготовлений для сайту

Способи посилення дерев'яних балок перекриття

Основні типи та методи посилення дерев'яних перекриттів наведено у порядку збільшення трудовитрат та тривалості на виконання робіт.

Тип посилення без зміни умов роботи

Посилення дерев'яними накладками

Спосіб застосовується у тому випадку, коли дерево пошкоджене. Накладки встановлюються з двох сторін від балки з бруса (з боків або зверху та знизу), максимально щільно до неї та скріплюються (затягуються) наскрізь болтом. При цьому важливо обробити пошкоджену ділянку та накладки протигрибковим розчином. У критичному випадку, якщо ділянка сильно пошкоджена - її краще видалити. Щоб підсилити балку, потрібно кріпити накладку по всій її довжині.

Посилення прольотів металевими накладками (пластинами) або прутковими протезами

Сталеві пластини використовують замість дерев'яних, описаних вище. Метал також потрібно обробити антикорозійним розчином. Схема пристрою показано малюнку.

Посилення перекриття вуглеволокном (вуглепластиком)

Сучасна технологія посилення (армування вуглецевим волокном). Вуглеволокно (стрічки, листи, пластини, нитки, тканина) наклеюється в кілька шарів, поки не буде досягнуто необхідних показників жорсткості балки. Зручність роботи та легкість матеріалу призводять до того, що вуглепластик набуває популярності як ефективний засіб для відновлення балок та будівельних конструкцій.

Нижче наведено схему армування (посилення) балок перекриття вуглеволокном.

Посилення на торцях дерев'яними чи металевими протезами

Технологія дозволяє посилити балку в місцях стику з стіною, що несе. Це саме те місце, де за рахунок перепадів температур пошкодження деревини відбувається швидше.

На схемі нижче показана технологія посилення протезами зі швелера, прокатного профілю

Монтаж пруткового протезу

Прутковий протез системи Дайдбекова виконується із двох спарених ферм, які виготовляються з обрізків арматурної сталі перетином (діаметром) 10-25 мм. Довжина протезу повинна бути на 10% більша за подвійну довжину згнилого кінця балки, але не більше 1,2 м.

Встановити тимчасові опори під перекриття на відстані 1-1,5 м від стіни, що несе, що складаються зі стійок і прогону.
Розібрати перекриття знизу на ширину 75 см та зверху – 1,5 м від стіни.
Відрізати пошкоджену ділянку балки (0,5 м)
Завести заготовку протеза вертикально в міжповерхове перекриття і повернути в горизонтальне положення, спочатку насуваючи на балку, потім у зворотний бік засуваючи в нішу стіни.
Змістити та прибити цвяхами зсувну планку.

Тип посилення із зміною умов роботи

Посилення дерев'яних перекриттів такими способами передбачає суттєву перебудову несучої конструкції балкових прольотів.

Нестандартні рішення

Якщо немає можливості посилити дерев'яні балки перекриття, можна спробувати їх розвантажити, тобто розподілити навантаження з існуючих балок на додатково встановлені елементи.

Посилення перекриттів шляхом встановлення опор під несучі балки

Опори, що підпирають балки знизу, є добрим способом перерозподілити навантаження з балки на опору.

Посилення перекриттів шляхом встановлення додаткових балок

Якщо існуючі лаги знаходяться в цілості та безпеці, збільшити їх несучу здатність можна за допомогою збільшення їх кількості. Встановлення додаткових дерев'яних балок дозволить збільшити навантаження на конструкцію. Встановлюючи нові лаги, потрібно обов'язково захистити їх торці руберойдом, щоб уникнути пошкодження.

Сподіваємося, що з наведених способів посилення дерев'яних балок перекриття ви підберете саме той, який вирішить вашу проблему якнайкраще і з мінімальними витратами.

Одним з основних конструкційних елементів, що застосовуються для влаштування перекриттів горищ або приміщень другого поверху в основному в малоповерховому індивідуальному будівництві, є дерев'яна або металева балка, що виконує одночасно функції лаги підлоги та основи для кріплення стельових покриттів. Широкому поширенню балкових перекриттів сприяли невелика вартість вихідних будівельних матеріалів та можливість влаштування перекриттів без застосування вантажопідйомних механізмів.

Прогин лаг

Заходячи в деякі, особливо старі, будинки навіть неозброєним оком можна помітити прогин стель другого, або, що буває рідше, підлоги першого поверху, що є наслідком неправильного розрахунку несучої здатності лаги або перевищення допустимого навантаження на перекриття. Як практика експлуатації багатоповерхових будинків будівлі першої половини 50-х років ХХ століття, де використовувалися дерев'яні міжповерхові перекриття, до 2000-го року величина прогину стель становила від 70 до 100 мм, що призводило до необхідності проведення капітальних ремонтів будівлі з посиленням несучих елементів перекриттів. . І це за умови, що проводиться точний інженерний розрахунок навантажень та перерізу лаг на стадії проектування. А що говорити про індивідуальну забудову, коли розрахунок несучої здатності лаги проводився «на око» за порадою «грамотних» фахівців.

Дуже часто на величину прогину лаг впливає і якість застосовуваного матеріалу, надмірна вологість деревини, недостатня товщина металопрокату, з якого виготовлена балка, і ще безліч різних причин, що призводять до провисання, наприклад, перекриття другого поверху під навантаженням. Неправильний розрахунок несучої здатності може призвести не тільки до виникнення прогину лаги, але і до повного руйнування конструкції та обвалення поверху вниз, причому коли цього ніхто не очікує.

Коли потрібно посилювати лаги?

Якщо господар будинку помітив провисання верхнього поверху, то перше, що необхідно зробити, провести нескладні вимірювання та оцінити стан конструкцій, величину статичного навантаження, щоб визначити величину провисання стелі або зміни кривизни підлоги для ухвалення рішення щодо необхідності посилення лаг.

Будь-які перекриття під впливом власної ваги, статичного навантаження встановлених на них конструкцій та предметів прогинаються з часом. Допустима величина провисання приймається 1:300, тобто, якщо триметрова балка прогнулась на 10 мм, приводів для занепокоєння немає, але якщо ця величина більша, необхідно вживати заходів до усунення деформації і посилення конструкції.

Посилення металоконструкцій

Металеві конструкції, використані як балки міжповерхового перекриття, можна посилити за допомогою додаткових виробів з металопрокату за допомогою зварювання або болтового з'єднання. Для цього розбирається поверхня підлоги або стелі, якщо необхідно, під балки перекриття заводяться регульовані підпірки для усунення деформації, і робиться посилення конструкції стандартними виробами з металопрокату необхідного перерізу, розрахунок якого виконується із застосуванням спеціальних таблиць та методик.

Посилення дерев'яних елементів

Існуючі конструкційні елементи дерев'яного перекриття залежно від їхнього стану можна посилити декількома способами:

За допомогою накладок із бруса, виконавши нескладний математичний розрахунок, коли з табличного значення перерізу необхідної балки перекриття віднімається ширина бруса. Брус і балка скріплюються за допомогою болтів з металевими накладками, що перешкоджають руйнуванню деревини у місці кріплення та ослаблення конструкції. Існуюча балка піднімається домкратами до отримання рівної поверхні підлоги, після чого накладка та балка скріплюються між собою;
Використовуючи як накладки металеві смуги товщиною 10 мм і шириною на 10-20% менше висоти бруса. Для запобігання деформації смуги та зниження міцності кількість кріпильних болтів має бути збільшено на 25% порівняно з дерев'яними елементами. Накладки встановлюються з одного або двох боків балки залежно від величини навантаження на несучі елементи підлоги верхнього поверху;
Дерев'яні балки перекриття, пошкоджені комахами або гнильними бактеріями, можна посилювати за допомогою протезів, зварених з прутка у вигляді просторової ферми, або за допомогою зі швелера необхідного розміру. Швелер, що встановлюється як протез, підбирається зі стандартного ряду металопрокату, а для виготовлення просторової пруткової ферми потрібно виконати досить складний розрахунок міцності, який під силу лише кваліфікованому спеціалісту.
Посилення несучої здатності міжповерхових конструкцій можна виконати шляхом встановлення додаткової кількості балок, але ці роботи вимагають виготовлення отворів у несучих стінах, що в деяких випадках виконати важко.

Використовуючи металеві елементи для посилення несучих міжповерхових конструкцій, особливо це стосується зруйнованих частин, що підлягають видаленню, слід передбачити встановлення елементів, на які закріплюватимуться дошки верхнього поверху. Кріплення має бути надійним і довговічним, що виключає можливість розбовтування та появи скрипів.

Посилені у різний спосіб лаги дозволяють збільшити вантажопідйомність несучих міжповерхових конструкцій та загальну безпеку експлуатації існуючих будівель без значних капіталовкладень та великого обсягу будівельних робіт.

Підходящу за розмірами дошку підганяють до призначеного для неї місця, для чого:

Якщо дошка занадто товста, розмічають на ній положення лаг і стамеской вибирають під них пази;

Якщо дошка дуже широка, простругують кромки, скошуючи їх трохи донизу;

Якщо дошка тонка, до її кріплення підкладають на лаги щільний картон або фанеру.

Якщо стара дошка відпиляна поруч із лагою, до останньої саморізами кріплять опорний брусок для нової дошки. (У майбутньому при заміні дошки шурупи легко видалити.)

РІШЕННЯ ПРОБЛЕМ З ЛАГАМИ

Багато покороблених місць, підлога, що тріснули або пошкоджені дошки - ознаки поганого стану лаг. Проблеми з лагами найчастіше виникають на перших поверхах, де є велика ймовірність появи вологи. Але в будь-якому випадку, якщо доводиться піднімати більше двох дощок, треба перевірити стан лаг.

Гнилиць і деревоточці видно відразу, і уражені ними лаги треба ремонтувати негайно. Потемніння або наявність на лагах ділянок з м'якою деревиною свідчать про початок гниття через підвищену вогкість. Лаги можна врятувати, якщо вчасно вжити заходів.

Причинами провисання підлоги при справних лагах можуть бути:

Ослаблення лаг через вибірки під труби та кабелі;

Недостатня вихідна міцність лаг або матеріалу, з якого вони виготовлені.

Ці дефекти можна усунути, якщо посилити лаги накладками або підвищити їхню жорсткість, вставивши розпірки між лагами. Але для такого ремонту доведеться зняти значну частину дощок для підлоги.

Якщо дошка відпилена біля лаги, до бічної сторони останньої кріплять брусок шурупами для опори нової дошки.

На підлозі першого поверху можна посилити накладкою, що провисла лагу, що спирається на найближчі балки перекриття.

У надто товстій дошці над лагами вибирають пази. Під тонку дошку на лаги підкладають цупкий картон або фанеру.

розпірки, що перехрещуються, з брусків 50x50 мм. Їх кріплять з кроком 600 мм між дефектною лагою та сусідніми лагами.

не менше ніж 900 мм. Болти встановлюють із кроком 300 мм. Між накладкою та лагою закладають зірчасті шайби.

52 Поради професіоналів №3" 11

Дерев'яна підлога на лагах – один з найстаріших методів облаштування підлог і єдиний у північних районах нашої країни. Сучасні матеріали лише удосконалили старовинні технології, за рахунок чого суттєво розширилися сфери застосування та покращилися експлуатаційні показники. Перед тим як перейти безпосередньо до розгляду різних варіантів, слід трохи ознайомитись з інженерними вимогами щодо розрахунків.

Лаги відрізняють від балок меншими розмірами та мобільністю. Якщо балки після монтажу не можна переміщати, ремонт дуже довгий і трудомісткий, то лаги є мобільним архітектурним елементом. Їх набагато легше монтувати, у разі потреби ремонт проводиться швидше.

Перед тим, як приступати до будівництва підлоги, потрібно вивчити вимоги нормативних документів до розмірів лаг та відстані між ними з урахуванням товщини дощок для підлоги.

Таблиця перерізу лаг при кроці 70 см

Таблиця відстані між лагами в залежності від товщини дошки

Щоб навчитися самостійно робити розрахунки виходячи з таблиць, корисно буде розглянути найпростіший приклад. Вихідні дані: довжина приміщення 10 м, візьмемо дошку товщиною 30 мм.

Методика розрахунку

Згідно з таблицею, при такій товщині дошки видалення між лагами становить 50 см, при діні приміщення 10 м знадобиться 20 лаг. Видалення лаг від стін не може перевищувати 30 см. Значить, нам доведеться збільшити їх кількість на одну штуку, відстань між рештою зменшиться до 45 сантиметрів.

Важливе зауваження. Під час розрахунків усі округлення потрібно робити лише у менший бік, у такий спосіб створюється додатковий запас міцності.

Не потрібно обчислювати розміри та відстані з точністю до міліметра, ніхто таким вимірами не займається. До речі, при будівництві абсолютна більшість архітектурних елементів та конструкцій вимірюється в сантиметрах, найбільша точність – півсантиметра. Міліметри під час вимірів майже не використовуються.

Варіанти підстав для статі

Такі види підлог можна ставити по дерев'яному та бетонному підставі або по землі. Кожен варіант має свої технологічні особливості, які потрібно обов'язково пам'ятати під час виконання робіт. Що стосується конкретного призначення приміщень, то з урахуванням цього параметра підбирається основа підлоги та її експлуатаційні характеристики. Сама технологія пристрою майже не змінюється. Є, звичайно, варіанти теплої та холодної підлоги, але й ці особливості мають загальний алгоритм будівництва.

Влаштування дерев'яної підлоги на лагах з дерев'яних основ

Такі підлоги можуть робитися як у дерев'яних, так і в цегляних будівлях, можуть мати кілька різновидів. Продумати особливості підлогових покриттів потрібно ще на стадії проектування будівлі. Враховується не тільки призначення кожного приміщення та його розміри, а й кліматична зона проживання, вимоги до мікроклімату та фінансові можливості забудовника. Нижче наведено покрокові рекомендації будівництва такого виду підлог.

Залежно від конкретних умов алгоритм можна дещо змінювати, але всі основні будівельні операції є обов'язковими до виконання. Підставою можуть бути вологостійкі плити ОСП або листи клеєної фанери. Конструкція статевих покриттів передбачає можливість укладання утеплювачів, допускається використання рулонної та пресованої скловати або пінопласту. Якщо є утеплювачі, то обов'язково слід покласти гідро- та пароізоляцію.

Крок 1.Зніміть розміри приміщення та розрахуйте кількість лаг з урахуванням вищевикладених рекомендацій. Підготуйте матеріали та інструменти, зробіть розмітку. Роботи виконуйте повільно, помилки, допущені на цій стадії, мають вкрай негативні наслідки. Їхнє усунення забере багато часу.

Крок 2. Починайте встановлювати лаги із крайніх пристінних. Якщо в приміщенні є чорна підлога, то лаги можна фіксувати прямо до них. Для полегшення робіт краще використовувати металеві косинці з перфорацією, такі елементи значно прискорюють роботи та підвищують стійкість лаг. По мітці на стіні з урахуванням товщини дощок виставте один кінець лаги, зафіксуйте його положення.

Практична рада. Під час встановлення крайніх лаг не фіксуйте їх відразу, спочатку шурупи слід тільки наживляти. Це дозволить виконувати остаточні точні регулювання.

Такі ж дії зробіть і на другому кінці лаги, постійно контролюйте його положення за рівнем. Код лага лягла нормально, можна кінці міцно закріпити і приступити до встановлення проміжних кріплень. Відстань між ними залежить від товщини дощок, що використовуються під лаги, вона приблизно 70 сантиметрів.

Крок 3Між крайніми лагами потрібно натягнути мотузки, по цій лінії виставляйте всі лаги, що залишилися. Постійно перевіряйте рівнем, точність установки має бути ±1-2 мм. Більше немає сенсу, це забирає багато зайвого часу. Невеликий перепад по висоті забереться під час чистової обробки лицьової поверхні полових дощок.

Крок 4Якщо підлога буде теплою, то потрібно між лагами укласти теплоізоляцію, для попередження попадання вологи використовується гідроізоляція та пароізоляція. Відстань між лагами потрібно коригувати з урахуванням довжини та ширини утеплювачів. Це може бути як мінеральна вата або пінопласт, і насипні види утеплювачів. Якщо всі підготовчі роботи виконані, можна розпочинати укладання статевих дощок.

Є варіанти монтажу лаг на балках перекриття. Це так звані вентильовані підлоги, що використовуються найчастіше для нежитлових приміщень. Особливої точності дотримуватись не потрібно, вирівнювання розмірів робиться лагами. Лаги до балок кріпляться цвяхами або шурупами збоку. Алгоритм робіт такий самий. Спочатку ставляться крайні, з-поміж них натягується мотузка і з ній фіксуються й інші.

Вентиляція виконується через спеціальні продухи в фундаментах, відстань між землею та підлогою має бути не менше ніж п'ятдесят сантиметрів. В іншому випадку кратність повітрообміну не відповідає необхідним показникам, а це стає причиною псування дерев'яних конструкцій.

Влаштування підлоги на дерев'яних лагах по бетону

Такі підлоги вважаються складнішими, трудомісткими та дорогими, всі конструкції з дерева потрібно надійно захищати від прямого контакту з бетоном. Інакше конструкції швидко прийдуть у непридатність і їх доведеться передчасно міняти. Є хімічний спосіб захисту лаг від процесів гниття за допомогою різних просочення. Вони досить ефективні, справді попереджають процес псування деревини. Але на жаль, просочені дерев'яні конструкції вже не можна вважати екологічно чистими, а саме задля цього показника більшість забудовників встановлює натуральні дерев'яні підлоги.

Якщо лаги кладуться по всій площі на бетон, між ними обов'язково потрібна гідроізоляція.

Але кріпити їх можна і за допомогою металевих косинців, що дозволяє зробити зазор між основою та лагою. Потрібно мати на увазі, що при цьому несучі характеристики підлоги дещо зменшуються.

Такий метод фіксації має переваги. По-перше, повністю виключається прямий контакт дерев'яних конструкцій із бетонними. По-друге, лаги допускається встановлювати і на чорній стяжці. За допомогою куточків можна ліквідувати нерівності в кілька сантиметрів, не потрібно робити чистову стяжку. За рахунок цього економиться велика кількість часу та фінансових коштів.

Другий спосіб укладання бетонної стяжки – лаги кладуть безпосередньо на неї, для ізоляції застосовується матеріал на основі модифікованого бітуму.

Укладання лаг по ґрунту

Метод використовується для господарських будівель, лазень, альтанок, веранд тощо. буд. Деревина обов'язково має бути оброблена антисептиками. Фундамент краще стовпчастий, якщо потрібно робити більш міцний стрічковий, необхідно заздалегідь передбачити продухи для природної вентиляції.

Як робиться така підлога?

Крок 1.Зніміть родючий шар ґрунту. Ним можна підсипати грядки або вирівняти майданчик перед будинком.

Крок 2. Зробіть розмітку стовпчиків. Відстань між ними підбирається з урахуванням навантаження та розмірів лаг. Стовпчики можна робити бетонними, блоковими чи збірними. Розміри опор приблизно 40х40 см, глибина закапування в межах 30 см. На дно потрібно насипати шар піску товщиною ≈ 10 см і утрамбувати його.

Крок 3Залийте опори бетоном. Для приготування бетону слід брати на частину цементу дві частини щебеню та три частини піску. Вода додається за необхідності. У землі опалубку можна робити, над рівнем грунту встановлюється опалубка з дощок чи обрізків ОСП. Під час виготовлення опалубки потрібно користуватися рівнем, всі грані мають бути вертикальними.

Практична рада. Набагато легше робити стовпчики із готових блоків. Вирівнювання по горизонталі потрібно робити мотузкою. Після того, як крайні виставлені за гідрорівнем, між ними натягується мотузка. Відхилення не повинні перевищувати ± 1 см. Цей розкид ліквідується під час встановлення лаг.

Крок 4Приступайте до фіксації лаг, починати роботи потрібно також із крайніх. Для точного вирівнювання по горизонталі можна скористатися підкладками. Клини з деревини брати небажано, згодом вони усохнуть і з'являться хитання: підлога почне неприємно рипіти під час ходьби. Між дерев'яними конструкціями та бетонними поверхнями обов'язково потрібно класти два шари руберойду для надійної гідроізоляції.

Крок 5.Після того як крайні лаги укладені, між ними натягується мотузка і під неї укладаються всі, що залишилися. Лаги фіксуються металевими косинцями на дюбелі та саморізи. Для підвищення стійкості рекомендується встановлювати їх з двох сторін. Дошки підлоги можна класти відразу на лаги або заздалегідь настелити чорнову підлогу. Кінцевий вибір залежить від особливостей експлуатації та призначення приміщення.

Завжди підбирайте лаги із запасом міцності, особливо у випадках, коли метод установки передбачає навантаження на вигин. Потрібно пам'ятати, що виправити помилки, допущені під час будівництва підлогових покриттів, завжди обходиться набагато дорожче, ніж виконання робіт якісними матеріалами та з дотриманням рекомендованих технологій.

Ретельно вибирайте дошки для лаг. Вони повинні бути абсолютно здоровими без слідів ураження гниллю. Наявність наскрізних тріщин та гнилих сучків повністю забороняється. Якщо є великі здорові наскрізні сучки, потрібно встановлювати лаги таким способом, щоб під ними був упор.

Під час кріплення лаг не допускайте ймовірності появи хитань.

Більшість хитань лаг стає причиною появи дуже неприємних скрипів статевих покриттів під час ходьби. Для ліквідації таких явищ доведеться знімати статеві покриття, це довго і дорого, не завжди вдається зберегти демонтовані матеріали у придатному для повторного використання стані.

Відео – Монтаж дерев'яної підлоги за лагами

При організації підлог з дерева часто застосовують поперечні балки, тим більше це стосується приміщень, розміщених на 1-му поверсі. Їх можуть робити з дерева, композиційного матеріалу з бетону та сталі, металу тощо.

Що таке лаги з дерева

Поперечні балки являють собою лаги, які монтуються на цеглу або залізобетонну основу. Робляться із цільного бруса зробленого з дерева квадратного або круглого перерізу. Для економії коштів деякі власники виконують їх зі зрощених дощок, встановлених на ребро.

Підлога, організована на брусках з дерева

Плюси застосування настилу на брусках із дерева

При одній і такій же висоті підйому підлоги, організовані за допомогою поперечних балок, мають набагато меншу вагу конструкції, наприклад, якщо з монолітно бетонними.
Підлога, організована аналогічним чином, чудово провітрюється.
Між брусами настилу можна поставити комунікації прихованого типу.
Підлога, що має нерозділене місце під настилом, можна додатково теплоізолювати і зробити звукоізоляцію.
Підлоги такого типу можна порівняти навіть якщо вони мають великий перепад по висоті.
Підлога, яка має подібну конструкцію, може бути легко демонтована для реконструкції.

Щоб перекриття були надійними та довго служили, переріз балок має бути правильно розрахований. Для цього можна скористатися спеціалізованими таблицями.

Таблиця розрахунку перерізу балки

Проте з'являються аналогічні ситуації, коли підлогу треба посилювати. Це відбувається в таких випадках:

зростає навантаження на підлогу, наприклад, внаслідок переобладнання горищного поверху на мансарду;
ураження несучих елементів з дерева, з яких виконувалася підлога, грибковими захворюваннями йди внаслідок ушкодження гризунами;
перевищення несучої здатності, яку спочатку розраховувався підлогу;
перший помилковий розрахунок перерізу елементів із дерева тощо.

Увага! Дозволяється, щоб підлога мала прогин 1:300. Іншими словами, якщо балка має довжину 3 метри і при цьому прогин становить 10 мм, це допустима величина, і посилення не потрібно.

Є кілька варіантів посилення поперечних балок. Розглянемо певні їх.

Зміцнюємо підлогу за допомогою посилення конструкцій з дерева накладками

Робиться якщо в дерев'яних конструкціях виявлені тріщини або підлога почала сильно гнутися.

Заздалегідь перед проведенням робіт необхідно розвантажити підлогу, а також, можливо, знадобиться демонтувати покриття. Розвантаження конструкції проводиться за допомогою установки не постійних стійок з колод, бруса або домкратів. Кількість стійок та його переріз залежать від довжини прольоту конструкції та навантаження.

Якщо поперечні балки зроблені з суцільного колоди, дозволяється установка одиночної стійки у місці прогину. Якщо конструкції складові, то ставити необхідно кілька стійок. Там, де підлога провисає, встановлюють домкрат, і за його допомогою наводять систему в горизонтальне положення.

Якщо підлога прогнулась завдяки тому, що з самого початку застосовано балку з меншим діаметром, ніж потрібно, то застосовуючи таблицю, розраховують необхідну величину діаметра. Далі з необхідного значення віднімають діаметр балки. Отримана величина і дасть нам невелику товщину накладки, яку використовують для того, щоб наростити балку.

Накладка ставиться з одного або з обох боків і зшивається із застарілою системою за допомогою болтів із залізними підкладками. Вони потрібні для того, щоб усунути руйнування дерева під навантаженням у місці кріплення.

Щоб покращити підлогу, замість деревних накладокможна застосовувати залізні. У цьому варіанті застосовуються смуги металу товщиною 10 мм і шириною, на 10-20% менше ширини поперечної балки. Як і на випадок деревних накладок, металеві монтуються з однієї або двох сторін конструктивного елемента, лише кількість елементів кріплення роблять більше орієнтовно на 25%. Метал перед монтажем обробляється протикорозійними складами.

Якщо посиленняробиться, коли брус пошкоджений, слід встановити підпірку, видалити пошкоджену ділянку, а це місце обробити протигрибковими складами. Також обробляються протигрибковим складом та самі накладки.

Посиленнябалки за допомогою деревних накладок

Посиленняможна зробити за допомогою вуглеволокна, яке застосовується наприклад, якщо балка пошкоджена грибком, проте в ній утворилися тріщини.

У даному варіанті пошкоджена частина обмотується вуглеволокном, яке кріпиться за допомогою спеціалізованого складу, що клеїться, зробленого на основі смоли на епоксидній основі. Подібний матеріал дозволяє поліпшити конструкцію без підвищення товщини елемента, що посилюється. Туди куди потрібно накручується шар вуглеволокна 1-5 мм, залежно від запланованого навантаження та стану бруса.

Як тільки завершено роботи з ремонту, опори забираються.

Посиленнябалок із дерева із застосуванням протезів

Якщо брус пошкоджений грибком або комахами, підлогу можна відремонтувати, посиливши конструкцію за допомогою протезів. Протез являє собою спеціалізовану невелику металеву ферму, яка ставиться замість пошкодженої ділянки.

Протези робляться зі швелера або зварюються за допомогою залізних лозин. Для робіт з ремонту власними силами в даному варіанті краще застосовувати швелер, тому що він виконується розмірів стандарту, і потрібно лише вибрати відповідний протез. Завдяки своїй формі, швелер чудово протистоїть існуючим навантаженням на підлогу.

Увага! Для виробництва протезу із залізних прутів потрібно зробити досить не простий розрахунковий міцності, і завдяки цьому рекомендується довірити цю справу професіоналу.

Щоб покращити підлогу, використовують протези, зроблені зі швелера або прута з металу

Нерідко пошкодження відбувається в тій частині бруса, яка спирається на поверхню стіни, тому що саме тут поперечні балки схильні до впливу різких температурних коливань і дуже високої вологості. Якщо пошкоджена дана частина конструкції, то щоб закріпити підлогу, застосовують систему деревних та залізних протезів.

на початку виконання робіт з посилення конструкції пошкоджений компонент підпирається опорами. Пошкоджена ділянка вирізається. Зріз обробляється антибактеріальними складами.

Далі вибираються накладки з дерева так, щоб загальна товщина конструкції була б трохи більшою, ніж товщина вихідної конструкції. Між накладками ставиться вкладка. Кріпиться вкладиш до накладок за допомогою цвяхів.

Посиленняконструкції за допомогою деревного протезу

Зміцнюємо підлогу між поверхами

Щоб закріпити підлогу, які розміщуються між поверхами, можна знизу встановити допоміжніопори, які заберуть частину навантаження він. У даному варіанті підлога може нести високе навантаження.

встановити допоміжніпроміжні балки. Це теж дасть можливість закріпити підлогу.
Якщо є можливість, можна встановити допоміжніпроміжні поперечні балки.

Якщо відсутня можливість поліпшити брус перерахованими вище способами, можна розвантажити конструкції, перерозподіливши навантаження на додатково встановлені деталі.