Види підпірних стін, що застосовуються в ландшафтному дизайні: особливості будівництва, нюанси встановлення конструкцій. Види та конструкції підпірних стінок Підпірна стінка у ландшафтному дизайні

Підпірна стінка в ландшафтному дизайні є абсолютно незамінним елементом, здатним не лише прикрасити ділянку, а й розділити її на зони. Тому ми вирішили розглянути тему детальніше і розповісти читачам, як може бути побудована подібна конструкція своїми руками.

Підпірна стінкає певним упором, перешкодою і водночас досить оригінальною прикрасою ландшафту дачі. Особливою популярністю даний елементландшафту користується дуже.

Сьогодні ми розповімо вам про те, як, не докладаючи особливих зусиль і не витрачаючи серйозних засобів, побудувати стіну, яка не тільки формуватиме клумби або цілу ділянку різноманітних декоративних насаджень, але й стримуватиме ґрунт від зсувів та самовільної геопластики.

Як влаштована конструкція

Підпірна споруда встановлюється практично в будь-якому необхідному місці на дачі, але складатися вона обов'язково повинна з певних частин. Це фундамент, який утримує на собі всю споруду, тіло стінки з матеріалу, що ви вибрали, а також спеціальний водовідведення, що сприяє захисту основного матеріалу виробництва.

Які матеріали підійдуть для роботи

Насамперед, матеріал варто визначати виходячи з ландшафтного дизайну та стилю ділянки, підключивши фантазію та обов'язково власну думку. Далі варто вирішувати по бюджету. Чесно кажучи, який би матеріал ви не вибрали, вартість не буде серйозно відрізнятися, тільки якщо це не найдорожчий матеріал і не замовлення професійної бригади. Економте та робіть все своїми руками, так буде набагато дешевше, та й цікавіше.

Підпірна стінка з дерева

Під деревом ми маємо на увазі товсті колоди, які можна встановлювати в землю вертикально або горизонтально, тим самим формуючи їх стіну.

Колоди вибираються діаметром в 20-30 см, встановлюються щільно один до одного, щоб створити надійну опору для ґрунту позаду та оригінальну зовнішність для самої споруди. Для колод викопується спеціальна траншея, глибиною не менше ніж 40-60 см, залежно від висоти підпірної стінки. Така глибина установки дасть серйозну міцність стіні, але врахувати варто і шар дренажу та фундаменту.

В принципі, встановити колоди можна і на звичайну подушку гравійну, але обробити їх спеціальним захистом від вологи просто обов'язково. Для цього можна взяти професійні засобизахисту деревини, або звичайне відпрацьоване машинне масло, руберойд і так далі.

Установка відбувається дуже щільно, залежно від рішень дизайну, колоди скріплюються арматурою, хомутами, поперечними перемичками і таке інше. Після, вони засипаються для стійкості, а зі зворотного боку відбувається просипка шаром матеріалів для створення водовідведення і вже готовим ґрунтомдля клумби або формування іншої ділянки рослин.

Споруда з каменю

Досить рідкісний варіант, тому що процес влаштування такої споруди вважається трудомістким, та й недешевим, адже купити якісний камінь за невисокою ціною навряд чи вдасться.

Починається робота з дренажу та фундаменту – первісних шарів, що укладаються у спеціально вириту траншею по лінії ходу стінки. Після заливання посиленого фундаменту (зійде для цього і будівельне сміття- Арматура, дріт, гнуті електроди, інше) поверх нього укладається натуральний камінь. Найчастіше це кварцит, граніт, діабаз та інші породи, які найбільше для даного процесу підходять.

Тип кладки вибирати доведеться вам, і тут ви можете сміливо використовувати суху або класичну кладку.

Суха кладка відбувається стандартно, а порожнечі прокладаються ґрунтом із насінням рослин – квітів, трав, моху. Якщо ж ви вирішили класти камінь на цементну суміш, порожнечі слід обробити спеціальною затиркою.

Варіант із габіонів

Найпопулярніший сьогодні варіант. В готовому виглядігабіони являють собою різної форми металеві сітки з кам'яним матеріалом усередині. Якщо підпірна стінка з габіонів буде невисока, то можливе її встановлення без фундаменту, просто на добре розчищений і підготовлений майданчик. Якщо ж висота 1 метр і більше, необхідно буде заливати фундамент з гравійно-піщаною подушкою.

Контейнери встановлюються та перев'язуються між собою. Установка відбувається послідовно, прокидаючись матеріалом. Якщо ви використовуєте звичайний гравій, можна не ламати голову над виробництвом стінки, але якщо є бажання отримати більш декоративний зовнішній вигляд, по лицьовій стороні необхідно буде акуратно укладати плитняк, граніт та інші матеріали, а решту контейнера просипати недорогим каменем, галькою або тим же гравієм.

Конструкція з цегли

Стіни з цегли як і звичайні, з тими ж вимогами по фундаменту та розчину для кріплення матеріалу, але ось у плані жорсткості та тиску з внутрішньої частини, вони трохи відрізняються. Таким чином, якщо стіна буде невисока, в районі півметра, достатньо кладки в половину цегли, якщо від 50 см до 100 см - в цеглу, якщо стінка висотою більше метра, бажано зробити посилену кладку, в півтора цегли.

Для фундаменту стіни необхідний дренаж та перев'язка, особливо для високих стінок. Позаду необхідно буде закласти якісну водовідвідну систему, тому що цегла особливо не любить вологості.

Споруда з бетону

Виливати стіни з бетону досить просто, особливо нащадковим будівельникам або постійним читачам нашого сайту, адже ми неодноразово працювали з цементом та фундаментами. Досить якісної перев'язки, стандартної під вимоги параметрів спорудження фундаменту з дренажем, опалубки та якісного розчину. Також варто зауважити, що цільна стіна може бути важчою за цеглу або дерево, а тому слід обов'язково зробити фундамент більш міцним і широким.

Не варто забувати і про якісний захист готового виробу від вологості грунту, тому обов'язково встановіть водовідвідну систему для збереження цілісності і жорсткості нашої конструкції.

Дуже часто бетонні стінки виходять не найсимпатичнішими, а тому для дотримання всіх вимог ландшафтного дизайну, необхідно буде зробити декоративне оздоблення. Тут вже в помічники залучайте свою фантазію, яка і надиктує вам потрібні матеріали.

Як зробити водовідведення

Мало засипати траншею для фундаменту піском та гравієм, залити якісний фундамент та коректно розташувати на ньому конструкцію прикраси ландшафту та зонування ділянки. Дуже важливо захистити стінку зі зворотного боку від вологості, для чого нам і знадобиться якісний дрен, водовідвідна система.

На Наразі, професіонали цієї області рекомендують майстрам встановлювати такі типи водовідведення:

• Підземний дренаж є спеціальною перфорованою дренажною трубою, яка обертається в геотекстиль і встановлюється в самій підставі конструкції стінки. Завдяки трубі вода не накопичується, а просто йде по ній у будь-яке місце зливу;
• Наземний дренаж встановлюється зі зворотного боку стінки з будь-якого пухкого матеріалу, який не дає воді доходити до поверхні матеріалу споруди, а дозволяє воді йти вниз. Це може бути гравій або бита цегла;
• Дренаж із фільтраційними отворами в стінці можна зробити в конструкції з каменю або бетону. Для цього необхідно в кожному другому ряду кладки залишити лише один вертикальний шов без скріплюючого матеріалу. Саме через ці шви, які мають бути розташовані через кожні 1,5-2 м, і йтиме вода.

Влаштування підпірних стін вимагає певної уваги, тому виберіть матеріал, виконайте всі вимоги і не забудьте про найголовніше, що ви хочете зробити на ділянці - прикрасити ландшафт. Саме в такій послідовності і якщо все робити правильно, ви зможете досягти добрих результатів.

Відгуки та коментарі

(5 оцінок, середнє: 3,50 із 5)

Емір 06.01.2014

Все вірно викладено у статті, для людей, які живуть у відносно рівнинній місцевості, може це й не так актуально, а для людей, які мають дачу чи будинок у гірській місцевості, як у мене в Криму – це дуже актуально. Хоча і за рівної місцевості підпірну стінку можна використовувати як елемент ландшафту.

Ігор 13.12.2014

На схемі дуже точно і правильно показано як краще робити підпірну стінку. Хоча за фотографіями зрозуміло, що умови можуть бути різними, причому не на всіх їх класична підпірна стінка — на частини просто стінка, куди засипана земля. або ухил занадто маленький і це просто стінка, що сприяє вирівнюванню, тобто її підпірність відносна. У мене самого такі є.

Goshia 24.11.2016

Підпірну стіну необхідно влаштовувати в тому випадку, якщо ділянка знаходиться на рельєфі. Її можна побудувати з червоної повнотілої цегли, товщиною 250 мм, з бутового каменю, приблизно, такої ж товщини, або трохи більше. Якщо є можливість взяти в оренду якісну щитову опалубку, то можна виготовити підпірну стінку. монолітного залізобетону. Товщина її, в цьому випадку, повинна бути не менше 200 мм, а клас бетону слід брати не менше 7,5. Підпірна стінка повинна бути не на поверхні грунту, а заглибитися в нього на 500 - 600 мм.

Вікторія 20.01.2017

Соромлюся запитати, на скільки потрібно заглибити фундамент для підпірної стінки заввишки 500мм?

Єлизавета 21.06.2017

У нас пічне опалення та кожну зиму спалюємо велику кількість дров. Так як використовуємо для обігріву тільки їх, то і зола виходить чиста дерев'яна. Не всю звичайно, але деяку необхідну кількість ми збираємо в мішки і навесні розсипаємо її при посадці картоплі. Цей спосіб можна вважати екологічно чистим у боротьбі з хрущом та іншою гидотою, яка вражає молоді бульби.

Додати коментар

Підпірні стінки різних типівпризначені для надійного закріплення ґрунту в місцях сильних перепадів. Їх проектують та зводять з урахуванням:

• посібники до СНиП 2.09.03-85 (зараз замінено на СП 43.13330.2012) «Проектування підпірних стін та стін підвалів», носить довідковий характер;
• «Керівництво з проектування підпірних стін та стін підвалів для промислового та цивільного будівництва», чинний нормативний документ.

Нормативи виділяють два варіанти конструкцій:

• масивні;
• тонкостінні.

Такі види найчастіше застосовують для укріплювальних чи декоративних функцій. Для виготовлення стін застосовуються бетон або бутовий камінь. Їх можна виготовляти за двома технологіями: збірна та монолітна.

Конструкція повинна чинити опір двом видам впливу:

• зрушення;
• перекидання за рахунок горизонтального тиску ґрунту на бічну поверхню.

Масивна стіна пручається цим силам лише за рахунок власної ваги. До недоліків підпірних конструкцій такого виду належать:

• висока матеріаломісткість;
• складність виконання;
• висока вартість зведення;
• необхідність у спеціальній техніці.

Всі ці недоліки найсильніше виявляються при зведенні укріплювальних споруд великої висоти. При виготовленні декоративних елементів для ландшафтного дизайну незручності не такі помітні.

Монолітна конструкція із контрфорсами.

У будівництві потужні підпірні стіни нерідко виготовляють з фундаментних бетонних блоків. Важливо грамотно оцінити висоту та довжину стіни. Для більшої стійкості споруди вживають таких заходів:

• Нижню частину стіни роблять ширше ніж верхню. Чим нижче стіна заглиблена в ґрунт, тим більший тиск вона зазнає. Особливо навантажену ділянку краще зробити ширше. У верхній частині товщину стіни зменшують, оскільки тиск тут не такий великий.
• Для запобігання перекиданню і руйнуванню стін великої довжини передбачають контрфорси. Контрфорс – це вертикальна конструкціявиступає за стіну. Найчастіше вона пов'язана з основним підпірним елементом. Але існують варіанти контрфорсів, що окремо стоять. Виготовляється з того ж матеріалу, що і стінка ( монолітний бетон, бетонні блоки, бутовий камінь). Контрфорси беруть він частина розпору від горизонтального впливу. Можуть бути як прямолінійними, і з уступами. Контрфорси допомагають посилити стіну без сильного перевитрати матеріалів.

Виділяють кілька типів перерізу підпірних стінок:

• прямокутні, підходять лише невеликих перепадів висот (переважно, декоративні);
• Т-подібні із розширенням знизу;
• трапецієподібні, відрізняються гарною стійкістю, мають одну похилу бічну поверхню, їх роблять ширше біля основи.

Збірні елементи

Їх виготовляють із бутового каменю чи бетонних блоків шириною не менше 400 мм. Не рекомендується для будівництва вибирати пористі матеріали. Виготовлення стін з цегли заборонено, цей матеріал не можна застосовувати як конструктивний для зведення підземних споруд.

Підпірна стіна із бетонних блоків.

У збірної технології є кілька переваг:

• збільшення швидкості робіт, немає необхідності вичікувати, поки бетон затвердіє і набере міцність;
• невисокі витрати під час використання типових елементів;
• простота технології.

Найчастіше великі будівельні компанії, які не мають недоліку у спеціальній техніці та трудових ресурсах, споруджують конструкції з фундаментних блоків ФБС. У приватному будівництві таких стінок проявляються суттєві мінуси:

• необхідність у вантажопідйомній техніці для встановлення блоків у проектне положення;
• витрати на транспортування виробів із заводу;
• Для спорудження конструкції з блоків будуть потрібні професійні робітники, здатні закріпити вироби на гак підйомного крана, грамотно встановити їх, а також організувати складування та розвантаження.

Монолітні стінки

Конструкція такого типу найкраще підходить для приватного будівництва. Тут немає гострої необхідності скорочувати терміни, як це відбувається у масовому зведенні будівель. До переваг методу для будівництва власного будинкуабо невеликого об'єкта можна віднести:

• немає необхідності наймати підйомний кран;
• можна легко виконати роботу, задіявши кілька людей.

Для виготовлення монолітної конструкції знадобиться бетонна суміш та арматура. Важливо грамотно підібрати марку бетону (або клас) та діаметр армування.

Оскільки конструкція одночасно працює на стиск та на вигин, рекомендується використовувати бетон не нижче класу В25 або марки М350. Не можна використовувати такий самий бетон, як, наприклад, для стрічкового фундаменту, який працює тільки на стиснення. При недотриманні рекомендацій можлива поява тріщин або руйнування підпірної стінки під тиском ґрунту.

Робоча арматура розташовується у двох напрямках: вертикальному та горизонтальному. Точний діаметр залежить від навантаження, але як середнє значення можна прийняти 12-14 мм. Для зв'язування окремих стрижнів у каркаси використовують хомути. Мінімальний діаметр таких прутів складає 8 мм.

Такі елементи є виріб у вигляді куточка. Їх виготовляють із бетону. Принцип роботи полягає в наявності дуже широкої підошви, яка включає в роботу проти перекидання весь розташований поблизу стінки ґрунт. Це головна відмінність від потужної конструкції, де зовнішнім впливам стіна протистоїть тільки за рахунок своєї ваги.

До переваг тонкостінних споруд можна віднести:

• невисока матеріаломісткість;
• зниження витрат на транспортування виробів;
• зменшення потреби у трудових ресурсах;
• зниження фінансових вливань.

Такі варіанти є раціональним рішенням. Згідно нормативним документамвикористовувати дорогі масивні споруди можна лише за наявності обґрунтування. Але часто будівельники опиняються у такій ситуації, що кутову підпірну стінку неможливо купити на найближчому заводі. Залити таку конструкцію безпосередньо на ділянці практично неможливо через складної форми. Саме через більшу доступність масивні типи завоювали більшу популярність, ніж тонкостінні.

Виділяють три типи кутових стінок для підпору ґрунту:

• кутові консольні;
• кутові анкерні;
• контрфорсні.

Види тонкостінних підпірних стін.

Найважливіше місце підпірної стінки кутового типу - ділянка сполучення підошви та вертикальної частини. Саме тут у переважній більшості випадків виникають проблеми під час експлуатації. Важливо, щоб армування цієї частини конструкції було виконане грамотно.

За відсутності можливості придбати цільний тонкостінний елемент застосовують збірну або збірно-монолітну технологію. Збірний варіант передбачає використання лицьових (маркування підводного човна) і фундаментних (ПФ) плит, виготовлених за серією серія 3.002.1-1. Вони є готовими елементами. Плита ПФ має спеціальну розширену форму, за рахунок якої може ефективно включати в роботу проти перекидання прилеглий ґрунт.

Збірно-монолітна технологія полягає в наступному:

• горизонтальну частину ( фундаментну плиту) заливають із моноліту;
• вертикальну частину (лицьову плиту) споруджують із збірних матеріалів.

При використанні збірної або збірно-монолітної технології особливо важливо пам'ятати про вразливість місця стику підошви та вертикальної частини. Потрібно забезпечити надійне закріплення елементів між собою.

Імовірні руйнування підпірної стінки з плит ПФ та ПЛ.

Габіони

Габіонні конструкції можна назвати різновидом потужних збірних стін. Їх збирають із каміння, яке утримується за рахунок металевої сітки. Сітка може бути виготовлена ​​із дроту або прутів. Для заповнення каркасу застосовують кілька типів заповнювача:

• базальт;
• граніт;
• вапняк;
• піщаник;

Залежно від конструктивних особливостейвиділяють три типи габіонів:

• коробчасті для ландшафтного дизайну та зміцнення;
• циліндричні (за формою нагадують ковбасу або цукерку в обгортці) для зміцнення берегів водойм, споруди гребель;
• плоскі (низькі по висоті) для облицювання або влаштування підстав.

Розрахунок підпірних стін різних видів та конструкцій

Обчислення виконуються виходячи з посібника до СНиП 2.09.03-85. Розрахунок проводиться за двома групами граничних станів і включає перевірки по:

• стійкість стіни до зсуву;
• міцності ґрунту основи;
• міцності елементів підпірної стінки та вузлів з'єднання;
• допустимих деформацій;
• допустимим розмірам розкриття тріщин.

Виконати цю роботу досить складно навіть професійному будівельнику. Необхідно оперувати великою кількістю формул і враховувати відразу кілька факторів, що впливають на конструкцію. За необхідності збудувати споруду з великим ступенем відповідальності рекомендується звернутися за допомогою до досвідчених фахівців. Декоративні стіниможна споруджувати без розрахунків, виходячи з мінімальних вимог (для масивних стін вона вказана раніше).

Якщо вид підпірної стінки та її конструкція підібрані правильно, а при спорудженні не порушувалася технологія, такий захисний елемент дозволить забезпечити безпеку як за сильного, так і за невеликого перепаду висот на ділянці.

Порада! Якщо вам потрібні підрядники, є дуже зручний сервіс з їхнього підбору. Просто надішліть у формі нижче докладний опис робіт, які потрібно виконати і до вас на пошту прийдуть пропозиції з цінами від будівельних бригад та фірм. Ви зможете подивитись відгуки про кожну з них та фотографії з прикладами робіт. Це БЕЗКОШТОВНО і нічого не зобов'язує.

На дачних та міських ділянках, де складний рельєф з горбистими або ярустими місцями створює чимало проблем, що стосуються розбиття саду та планування гарного двору, хочеться навести лад. Зазвичай у такому разі територію ділянки зручно поділити на тераси, що розташовуються на різних рівнях. Підпірна стіна у разі грає ключову роль.

Терасуванням ділянки називається процес штучного формування укріпленої горизонтальної площини – тераси чи уступу.

Підпірна стінка будується на межах між такими площинами, що дозволяє запобігти появі обвалів та зсувів, а також вимиванню родючих шарівземлі.

На жаль, так і є, що не всі власники земельної ділянкиможуть сказати, що вони рівний рельєф. Ось і напрошується висновок, що підпірна стіна є незамінною частиною ділянки. Вона не тільки прикрасить Ваш сад, але ця споруда також розділятиме його на спеціальні зони.

Зробити підпірну стінку самому дуже легко. Під час процесу реалізовуються найрізноманітніші плани, пов'язані з ландшафтним дизайном. Далі ми будемо розглядати основні особливості будівництва підпірних стін своїми руками.

Підпірна стінка: пристрій та функції

Існують різні конструкції підпірної стіни. Все залежить від функції, яку має виконувати ця споруда. Підпірна стіна може бути як декоративною, так і міцною. Для кожної з двох видів має бути певний ступінь дії. Але «кістяк» завжди складається з таких основних компонентів:

Підпірні стіни мають такі функції:

Що впливає на стійкість підпірних стін

Максимальна стійкість, стійкість до високого тиску - дуже важливі якості, якими повинна мати якісно зроблена підпірна стінка. Інакше споруда легко може зруйнуватися, а ґрунт сповзти. Тому необхідно враховувати кожен фактор, від якого залежить міцність підпірних стінок.

Отже, треба розібратися, що все-таки діє на підпірні стіни? Вплив власної ваги будівлі, сил зчеплення та тертя з ґрунтом, тиску ґрунту, додаткової ваги компонентів, які можуть перебувати на ньому – все це має величезне значення.

Що може впливати на конструкцію будівництва:

• набухання ґрунту взимку;
• сила вітру (якщо підпірна стіна вища за 2 м);
• рівень вібрацій (наприклад, якщо неподалік знаходиться залізниця);
• будь-яке сейсмічне явище (кожному регіону властиві свої особливості);
• підмивання дощовими водами.

Додатковим чинником, що впливає рівень стійкості будівлі, є товщина стіни. Її визначає тип ґрунту та висота самої конструкції. Якщо грунт м'який, а підпірка висока, то природно, що ширина захисного «щита» має бути більшою. Це логічно.

Як правильно організувати підпірну стіну. Основні моменти

Підпірна стіна є досить складною інженерною конструкцією, тому перед тим, як її споруджувати, необхідно брати до уваги певні фактори, що впливають на рівень міцності, надійності та термін служби стіни. Безумовно, коли цією справою займаються справжні фахівці, все робиться за правилами. І це дуже добре. Але маючи певні специфічні навички та враховуючи обставини, за яких можна будувати опору, Ви можете самі без проблем звести таку конструкцію.

Як робити підземну частину. Який фундамент обрати

Підпірні стінки з висотою більше 30 см обов'язково повинні бути з надійним фундаментом. Головний принцип, про який не можна забувати, коли закладаєте фундамент: якщо ґрунт м'який та нестійкий, то глибину фундаменту треба робити більше.

Якщо ви хочете вирівняти свою ділянку, і ви дізнаєтесь, як це зробити.

Глибина фундаменту та висота опори з урахуванням рихлості грунту

• Якщо ґрунт досить щільний, то глибина фундаменту та висота верхньої частини опори (над землею) повинні співвідноситися як 1:4.
• За наявності ґрунту із середньою пухкістю глибина фундаменту повинна становити 1/3 частину від висоти опори.
• Якщо грунт пухкий, м'який, глибина фундаменту повинна бути 1/2 від її висоти.
• Бетон, щебінь, гравій, ущільнені важкою глиною або цементом, повинні становити фундамент.

Використання дренажу, водовідведення та гідроізоляції для будівництва підпірних стін

Для обладнання опори потрібно не просто закласти якісний фундамент та звести на ньому опорну стінку. Конструкція потребує захисту з іншого боку від вологи, що негативно на неї впливає.

Організація водовідведення, дренажу та, якщо треба, гідроізоляції внутрішньої сторонистінки - все це необхідні заходи незалежно від того, який матеріал використовується, і які розміри та форму має підпірна стіна. Найголовніше, що це запобігає накопиченню вологи та води, які зі зрозумілих причин діють на конструкцію руйнівно.

Водовідведення підпірних стін буває поперечним, поздовжнім, а також комбінованим.

При поперечній організації водовідведення у кожних других або третіх рядах кладки встановлюються спеціальні отвори (їхній діаметр не повинен перевищувати 10 см) або трубки під нахилом. Тоді вода відразу ж йтиме за територію ділянки, чого ми й домагалися.

Для поздовжнього (підземного) водовідведення вздовж підпірних стін (під землею на рівні фундаменту) кладуть гофровані, керамічні або азбоцементні труби (їх діаметр становить близько 10-15 см), оповиті геотекстильними матеріалами, що вбирають воду, оскільки та потрапляє через маленькі отвори в трубу приділяється за територію майданчика.

Також робляться спеціальні козирки або карнизні блоки з ухилом, щоб атмосферна вода не потрапляла в кладку, тому що при низьких температурах це спричинить руйнування підпірних стінок. А цього не можна допустити.

Дрінуючі шари між стіною та землею

Коли стіна зібрана і простояла вже кілька днів, простір між нею та схилом потрібно обов'язково заповнити. Для цього завдання підійде великоуламковий грунт (наприклад, з гравієм, великим піском і галькою). Прийде запастися невеликими шматками цегли та іншим відхідним матеріалом. Без урахування того, що гравій тисне на опору, це додатковий дренажний шар.

Кожен шар дренують сумішей і ґрунту засипається окремо для того, щоб ці шари трамбувати. Тут бажано мати справу з великоуламковим ґрунтом і пісками супіску.

Використання рослинного ґрунту потрібно для верхньої кулі укладальних матеріалів. Коли з утрамбуванням останнього шару підпірної стінки буде покінчено, стіна залишається в цьому стані на кілька тижнів без додаткового навантаження. Така міра призведе до того, що зміцнювальні матеріали знайдуть усі необхідні властивості. Потрібно заздалегідь зняти шар грунту з достатньою кількістю гумусу і покласти його зверху. Виконавши всі ці маніпуляції, можна зі спокійною душею переходити до обладнання майданчика.

Використання гідроізоляції

Щоб збільшити термін експлуатації підпірної цегляної, дерев'яної, металевої або бетонної стінки, необхідно провести гідроізоляцію з боку землі. Для цього важливого заходукористуються руберойдом або покрівельним толем, нанесеним у два шари. Якщо ґрунт сухий, можна використовувати бітум або мастику для нанесення на внутрішню поверхню.

З якого матеріалу роблять підпірні стінки вручну

Спочатку треба визначитися з призначенням підпірної стіни, а потім підбирати для неї матеріал. Раніше вже було сказано, що підпірні стіниможуть бути укріплювальними та декоративними.

Для будівництва зміцнюючого елемента крутих нахилів треба користуватися природним каменем або бетоном. Є місцевості, розташовані біля залізниці, які регулярно піддаються ґрунтовій вібрації. А через такий незмінний сильний тиск більш крихкий матеріал скоро втратить свої характеристики, що буде негативно позначатися на рівні надійності стіни.

Якщо ж Ви плануєте побудувати підпірну стінку як декоративний елемент, то тут вже допустимо використання дерева, цегли або габіону.

Підпірна стіна з дерева

Установка такого типу підпірних стін вважається дешевою, але з самим процесом будівництва доведеться не так легко і швидко, як може здатися спочатку. Створення та встановлення стіни відразу ж вимагатиме рівної, якісної деревини. Більш спрощений спосіб будівництва полягає в тому, щоб розміщувати колоди вертикально, щільно підігнавши їх один до одного. Колоди з діаметром 12-18 см вважаються найбільш підходящими для будівництва опорної стіни. Висоту колод треба розраховувати в залежності від того, яка висота опорної стінки у нас планується. Заздалегідь прораховуючи кожен крок, не забудьте, що при встановленні стіни близько 50-60 см конструкції буде зарито в землю. І це як мінімум.

Кожна колода розташовується вертикально і впритул до інших колод. Вгорі вони щільно обмотуються за допомогою дроту. А щоб запобігти зміщенню, колоди з'єднуються цвяхами. Для забезпечення максимальної стійкості після того, як колоди були зафіксовані, траншея повністю повинна бути залита бетоном.

Для уникнення гниття дерева, яке частково знаходиться під землею, воно змащується олією. Це дуже ефективний засібдля цієї ситуації.

Бажаєте скористатися наступним методом під назвою «огорож»? Це буде складніше при будівництві, оскільки тут кожна вертикальна колода повинна засновуватися з певним проміжком. Потрібно зробити спеціальний отвір, в який досить щільно буде встановлено колоду меншого діаметра.

Тут ніяк не обійтися без якісних і рівних колод, тому що через гнилий деревини все може остаточно зіпсуватися. А нам такого вже точно не треба, бо вийде, що всі зусилля і праці підуть нанівець. Нерідко використовують такий метод: беруться колоди, розташовуються строго вертикально, щільно стикуючись один з одним. Діаметр тут береться, як і попередньому методі. Але частини, які залишаться під землею, становлять близько 40-50 см. Така довжина буде цілком достатньою, щоб навесні конструкція стояла прямо і не зміщувалась, коли ґрунт починає поглинати вологи в рази більше. Надійність конструкції має бути забезпечена насамперед.

Підпірна стіна з бетону

Це — найдовша і найґрунтовніша конструкція. Її будівництво починається так: виривається траншея, яка матиме такий самий периметр, що і сама стіна. Варто врахувати і той факт, що висота стінки впливає на глибину траншеї.

На дні траншеї укладається суміш із гравієм та щебенем, після чого лягає арматура, яка закріплюється за допомогою зв'язного дроту. Тільки після цього виводиться опалубка. Опалубку роблять із дощок завтовшки не менше 25 мм і не більше 45 мм. Цвяхи або стяжки надають конструкції фортеці. У майбутньому вона не розсипатиметься, деформуватиме бетон. Через тиск суміші бічні стінки опалубки можуть почати вигинатися. Щоб запобігти можливому подальшому руйнуванню, треба забити металеві прути з проміжками в 1,5 метра.

По закінченню підготовчої роботипо зміцненню підпірної стіни поступово заливається бетон. Потрібно почекати пару днів, щоб сформувалася стіна. Потім опалубка знімається. А якщо є якісь нерівності, вони вирівнюються за допомогою штукатурки.

Далі можна переходити до облицювальних робіт, при здійсненні яких кожен господар може вибрати необхідні матеріали на власний розсуд. Тут уже можна віддавати перевагу всьому, чого тільки душа забажає.

Будівництво цегляної опори

Цегляна стіна укладається точно так, як і під час звичайного будівництва. Єдине, що треба наголосити: тут товщину треба робити менше. Якщо стінка менше метрау висоту, її потрібно викладати за допомогою половинної цегли. Якщо стіна вище, то застосовується ціла цегла. Облицювальні матеріалиДля цегляної конструкції застосовуються ті ж, що і для бетонної.

Для даної споруди необхідний фундамент тієї глибини, яку вплине підсумкова висота стіни, склад грунту і його промерзання. Якщо говорити про ширину, то вона часто на 20-30 см більше, ніж сама підпірна стіна.
Під час конструкції стіни головне не забути за співвідношенням довжини і товщини 1:3. Особливий дизайн підпірної цегляної стіни завжди виділяв її серед подібних споруд з іншого матеріалу. Установка такої стіни не вважається надто простою, але водночас і не дуже складною. Основне – це ретельно дотримуватися кожного пункту інструкції.

Підпірні стіни, виготовлені з природного каменю

Спорудження кам'яних стін – це значніші матеріальні та фізичні витрати. Але гра коштує свічок, бо краса та естетичність такої опори не зрівняється ні з чим. Дійсно, якщо придивитися до подібної конструкції, то не можна не відзначити цей особливий стиль і зовнішній вигляд, який дарує природний камінь всій будівлі.

Кам'яна підпірна стінка має неабияку перевагу: у заздалегідь сформованих земляних кишенях висаджуються рослини. Природний камінь – найпривабливіший матеріал, з якого створюється вручну підпірна стіна. Нерідко у будівництві користуються гранітом, базальтом та сієнітом. Це – найпоширеніші природне каміння. Піщаник або вапно допоможуть надати підпірній стіні старовинного вигляду. Вони можуть швидко вбирати вологу, на оброблених місцях з'являється мох. Через це конструкція має відтінок старовинної споруди. А подібне рішення має дуже романтичний вигляд. Фундамент закладається таким чином, щоб його ширина становила більше 30 см. Без дотримання цих правил можна отримати нестійку стінку, яка незабаром може зруйнуватися.

Підпірна кам'яна стіна, висота якої становить 1 метр, з наявністю поздовжнього водовідведення.

1) Потрібно зробити розмітку ділянки.

Заздалегідь вибирається підходяще місцедля опори (з ухилом біля тераси, яка розташовується вище рівня землі). По краях обраної області вбиваються кола і натягується шнур.

2) Готуємо траншею.

За допомогою садового ножа прорізається ґрунт за розмітками. А за допомогою лопати знімається тонкий шарземлі. Після цього буде викопування самої траншеї, глибина якої складе 40 см.

3) Укладання фундаменту.

Дно траншеї добре вирівнюється і утрамбовується. Потім заливається шар бетону з глибиною не менше 30 см. Бетонна суміш для фундаменту складається з однієї частини бетону, 6 частин піску та гравію. Такою має бути пропорція.

Якщо грунт пухкий, то перед тим, як заливати бетонну суміш, слід зробити дерев'яну огорожу. Дайте бетонній подушці обсохнути до кінця, що займе близько трьох днів.

4) Створення вапняного шару.

Коли фундамент повністю висохне, перш ніж укладати камінь, потрібно його вимазати вапняною сумішшю шарами 2-3 см. До складу суміші входить пісок, вода цемент і вапно. Для однієї частини негашеного вапна треба 3-4 частини піску. Для кожного кілограма подібної суміші потрібна 300 мл води. Щоб не виходили грудки, вода додається поступово. Згодом можна додати цемент. Отримуємо співвідношення: 1 частина цементу на 7 частин суміші.

5) Укладаємо камінь.

Камені акуратно очищаються від бруду та змочуються водою. Не можна класти камінь один на один. Інакше будівництво розвалиться через найменший зовнішній вплив. Стик двох каменів розташовується у центрі каменю, що у попередньому ряду. По краю завжди кладеться більший камінь із правильними формами. Для середини підійде камінь менше. Треба намагатися всім каменів знайти стійкі становища.

Для наступного ряду стіни використовується той самий принцип із застосуванням вапняного розчину. Суміш має бути з мінімальною товщиною 1-1,5 см, бо занадто великі шви чекає швидке руйнування. Для стійкості та міцності конструкції та грань, що ззаду, робиться з деяким ухилом у бік утримуваного ґрунту (приблизно 5-10 градусів).

Ламана криволінійна конфігурація підпірної стіни є більш міцною та надійною, оскільки подібні лінії стін характеризуються зменшеною довжиною прольотів. На них немає величезного навантаження, а завдяки шорсткої поверхні задньої стіни відбувається більш щільний контакт із ґрунтом.

6) Використання дренажу та водовідведення.

Кожен встановлений рядопори між ґрунтом і стіною вимагає засипання шару щебеню з гравієм або дрібних камінчиків із гравієм. Після цього все акуратно трамбується. Коли покладете другий ряд опори, Вам знадобиться дренажна труба.

Коли підпірна стіна буде встановлена, сліди вапняного розчину видаляються водою, губкою та щіткою.

Підпірна стінка у ландшафтних дизайнах

Відразу варто сказати, що у кожної ділянки є своя індивідуальна форма, розмір, особливості рельєфу. Тому в процесі будівництва підпірних стін застосовуються свої особливі підходи з урахуванням особистісних переваг господаря, його смаків, стилю самого будинку, території саду і всього, що до нього відноситься. Наприклад, якщо цей ландшафт з вираженим рельєфом, тоді варто використовувати вертикальну планування. Це такий хід був би справді доречним. Для цього ділянка розбивається на горизонтальні рівні, що закріплюються підпорами.

Для невеликої земельної площі висота стіни, що зводиться, досягає 60 см. Кущі відмінно ростуть уздовж таких конструкцій. У той час як надто висока стіна створює неприємне враження тяжкості. Якщо ж на ділянці все-таки заздалегідь плануються подібні споруди, то вони «розбавляються» за допомогою різних цікавих архітектурних елементів (наприклад, лавкою, нішами, сходами та іншими подібними).

Вибраний матеріал для спорудження підпірних стінок повинен пояснюватись конкретними дизайнерськими рішеннями. Це було б логічно. Адже для піднесення монументальності опори застосовується рельєфний, фактурний матеріал. Також у цьому випадку вітається встановлення великих гранітних каменів, покладених великим швом. А ще тут доречне використання потужної колоди. Для створення більш витонченого, певною мірою непомітного, але з іншого боку елегантного рельєфу облицювання стін робиться за допомогою дрібного каміннята штукатурки.

Сьогодні можна втілити у життя будь-який проект. Важливо не порушувати технології будівництва.

Відео Як зробити підпірну стіну

Ділянка, відведена під сад, не завжди має рівний рельєф. Найчастіше зустрічаються території з пагорбами. Багато хто вважає, що їх потрібно максимально вирівняти, але насправді це відмінний варіант для впровадження в ландшафтний дизайн різних оригінальних ідей. Однією з таких є зроблена підпірна стіна своїми руками. Зробити її можна з самих різних матеріалівбудь-якої конструкції. У цій статті будуть наведені загальні рекомендації та поради спеціалістів з облаштування якісної стінки в саду.

Знайомимося з конструкцією

Перш ніж зайнятися будівництвом, слід уважно вивчити конструкцію. Це дозволить правильно спланувати всю роботу та отримати добрий результат. Так, будь-яка підпірна стінка складається з трьох основних частин:

1. Фундамент. Як і при будівництві будинку, ця частина знаходиться майже вся під землею, що дозволяє прийняти їй все навантаження будівлі.
2. Тіло. Основна частина – вертикальна стінка.
3. Дренаж. Штучне водовідведення знижує можливість руйнування від вологи.

Наступним етапом стане проведення розрахунку підпірної стінки, тому що на неї з протилежного боку діятиме тиск ґрунту. Тому слід ретельно продумати її проектування, щоб були створені перешкоди для опору тиску. Виходячи із середньостатистичних даних, на дачі найчастіше зводять стіни висотою від 30 см до 1,5 м. Вони невеликі, тому можна з легкістю виконати всі розрахунки самостійно, не залучаючи спеціалістів.

Найкраще з поставленим завданням впорається спеціальна комп'ютерна програмадля ландшафтного проектування При різниці більш ніж 1,5 м знадобиться консультація фахівців, також інженерно-геологічні дослідження.

Зверніть увагу!Якщо зробити неправильні розрахунки, то вже наступної весни, цілком імовірно, що ґрунт разом зі стіною обрушиться і доведеться все робити із самого початку.

Вибирати матеріал потрібно не навмання, а сплановано. На вибір впливатиме не лише розмір запланованого бюджету, а й існуючий стиль ділянки, ландшафтний дизайн. Підключивши фантазію, можна досить швидко все вигадати і обов'язково замалювати, щоб потім зробити розрахунок необхідної кількостіматеріалу. Розглянемо найпоширеніші варіанти.

Дерево

У цьому випадку не будь-який пиломатеріал підійде, оскільки йдеться про товсті і міцні колоди. Встановлюються вони як вертикально, і горизонтально, залежно від проекту. Створюючи підпірну стіну з колод, слід врахувати кілька основних моментів:

• діаметр полін повинен бути не менше 25-30 см;
• кожен необхідно вкопати в землю на глибину не менше ніж 40 см (параметр визначається в залежності від висоти конструкції);
• встановлюють максимально щільно один до одного для одержання надійної опори;
• надійності додасть і арматури або хомути, якими проводять скріплення.

Спочатку йде фундамент, а потім шар дренажу. Також допустимо створення простої подушки із гравію, але при цьому деревину слід обробити захисними засобамивід комах та вологи. До таких відносять:

• професійні (можна придбати у магазині);
• машинне масло;
• руберойд.

На звороті засипають шар будь-якого матеріалу для формування водовідведення.

Зверніть увагу!Для зручності фіксування колод у землі викопується траншея.

Камінь

Через велику трудомісткість і витрати багато хто відмовляється створювати підпірні стінки з каменю. Все ж таки якщо ви зважилися на цей складний процес, то приступити слід до формування дренажу та фундаменту. Ці шари необхідно укладати в заздалегідь викопану траншею. Фундамент слід посилити. Для цих цілей підійде:

• дріт;
• арматури;
• гнуті електроди та ін.

Після того, як фундамент повністю застигне, можна переходити до укладання натурального каменю:

• граніт;
• діабаз;
• кварцит та інші породи.

Тип кладки вибирається абсолютно в індивідуальному порядку: всуху або класичну кладку. Багато хто віддає перевагу першому варіанту, тому що в цьому випадку порожнечі можна заповнити ґрунтом, змішаним з насінням квітів, трав і навіть моху.

Зверніть увагу!Уникайте при кладці каменю хрестоподібних стиків, оскільки вони вплинуть на міцність усієї підпірної стінки. Найкраще використовувати шахову схему.

Габіони

Це інноваційне рішення недавно з'явилося. Сучасні дизайнери швидко знайшли габіонам застосування не тільки у спорудженні парканів та огорож, а й при створенні підпірних стінок. Конструкція являє собою металеві сітки різних форм, які наповнюють камінням.

Підготовлені контейнери виставляють у ряд і перев'язують між собою дротом. Усі елементи ставлять послідовно та засипають матеріалом. При використанні простого гравію можна не морочитися, а ось декоративним каменемдоведеться робити все акуратно та обережно. В результаті вийде оригінальна конструкція.

Зверніть увагу!Якщо запланована стіна буде невеликою висоти, то можна обійтися і без фундаменту, але при висоті в 1 м і більше потрібно попереднє заливання з гравійно-піщаною подушкою.

Цегла

Зробити підпірну стінку з цегли не складе величезних труднощів, тому що схема і технологія ідентична будівництву будинку. Вимоги практично нічим не відрізняються, нюансами є лише жорсткість та тиск із внутрішньої частини:

• для невисокої стінки висотою в 50 см буде достатньо стіни в півцегли;
• стіна висотою до 1 м вимагає ширини в одну цеглу;
• якщо конструкція більше 1 м потрібно посилена кладка в півтори цеглини.

Між стіною та фундаментом має бути закладена водовідвідна система, щоб захистити матеріал.

Зверніть увагу!Фундамент стіни має на увазі наявність перев'язки та дренажу, особливо для високих конструкцій.

Бетон

Також простий та доступний спосібстворити міцну та надійну стінку. Особливо процес не викличе труднощів у чоловіків, які хоч раз стикалися з цим будівельним матеріалом. Так, щоб створити міцну підпірну стінку з бетону буде достатньо:

• якісно виконати перев'язку;
• закласти дренаж;
• створити опалубку;
• передбачити гідроізоляцію та водовідвідну систему;
• замісити розчин у правильній пропорції.

Щоб надати сірій стіні привабливості, слід провести декоративне оздоблення на свій розсуд.

Зверніть увагу!Слід врахувати, що стінка буде в кілька разів важчою, ніж цегла або камінь.

Покрокова інструкція

Тепер розглянемо докладний прикладЯк зробити підпірну стінку в сад своїми руками Зупинимося на цеглі, тому що цей матеріал досить поширений і при облаштуванні не вимагатиме багатьох силових та тимчасових витрат. Вона виступатиме в ролі роздільника та відокремить одну зону від іншої.

Підготовчі роботи досить прості:

• підібрати залишки цеглини після будівництва в кількості 120 шт.;
• встановити розміри: довжина – 150 см, ширина – 50 см та висота 50 см;
• нанесення розмітки на обрану ділянку;
• підготовка інструментів: кельми, молоток, розшивка, шнур та виска.

1. Викопуємо котлован для дренажу по окресленому периметру глибиною не більше 20 см. Формуємо піщану подушку, добре утрамбовуємо та поливаємо водою для максимальної усадки.
2. У ролі гідроізолятора буде достатньо аркуша руберойду, який повинен відповідати розміру підпірної стінки.
3. Готуємо розчин: пропорція цементу до піску відповідає 1:3. Додаємо води до отримання необхідної консистенції.
4. Перший ряд кладемо прямо на руберойд. Спочатку, щоб зробити все рівно, встановлюють крайню цеглу і натягують між ними нитку. Весь нижній ряд повинен складатися з 24 цеглин: 6 штук завдовжки і 4 завширшки. Якщо є надколота цегла, то найкраще укласти їх пошкодженою частиною всередину.
5. Другий ряд також починає будувати з кутів за технологією першого, але при цьому шви кладки не повинні збігатися. Керуйтеся «шаховою» технологією. Для зручності цілі цеглини молотком, у якого є звужений кінець, розколюють на рівні 2 половинки. Вирівнювати рівність слід схилом.
6. Наступні ряди повторюємо аналогічно до описаної вище технології. Залишки виступаючого розчину відразу ж видаляємо зі стінки кельмою.

Невелика підпірна стінка може послужити не лише підставкою для квітів, а й виступити у ролі лавки.

Зверніть увагу!Вибираючи для будівництва стара цегла, можна надати йому ефекту старовини, який дуже популярний у сучасному дизайні.

Плануючи звести підпірну стіну на садовій ділянці, слід врахувати, що вона виконуватиме не лише практичну, а й декоративну функцію. При ретельному плануванні та акуратному зведенні конструкція стане справжньою родзинкою всього ландшафтного дизайну. Матеріалів та технологій з прикраси та обробки стіни величезна кількість, тому кожен зможе підібрати для себе оптимальний та підходящий варіант.

палісадник з підпірними стінками

Найчастіше на нерівних ділянках саду доводиться створювати щаблі або так звані штучні тераси. Холмисті ділянки потребують зміцнення схилів, а також такі щаблі служать гарним декором. Нерідко навіть на рівних дачних наділах господарі вважають за краще створювати декоративні підпірні стіни.

Підпірні стіни можуть бути не тільки практичною, а й мальовничою деталлю інтер'єру

При невеликому рівні ухилу (до 8%) є можливість закріпити схил рослинами, коріння яких добре утримує ґрунт. Високий рівеньухилу (8-15%) передбачає проведення терасування схилу. Мається на увазі створення горизонтальних щаблів, які поділяються підпірними стінами. Сьогодні ми докладно зупинимося на техніці виробництва таких споруд.

Основні групи підпірних стін

Ділянка не буде упорядкованою і комфортною, якщо не зміцнити її схили від сповзання ґрунту. Проблеми можуть виникнути як у верхній частині ухилу, і унизу. Таким чином, облаштування стін та огорож – справа, що вимагає максимальної відповідальності.

На ділянці зі схилом можливе створення своїми руками терас самих різних видівта конструкцій. Для зручності ми розбили варіанти облаштування підпірної стінки на три умовні групи:

1. Жорсткі стіни, побудовані із застосуванням бетону, цегли, різних видівприродного та штучного каменю. Такі конструкції не змінюють своїх розмірів під впливом навантажень ґрунту. Вони характеризуються надійністю та довговічністю, можуть мати найкращий зовнішній вигляд, Досить дорогі і трудомісткі. Ця група заслуговує на окремий розгляд і описується нами у спеціальній статті.
2. Гнучкі стіни, виготовлені з дерев'яних або габіонних елементів, із старих автомобільних покришок, за технологією армування ґрунту. Подібні конструкції можуть змінювати свої розміри під впливом тиску ґрунту. Перелічені технології цілком надійно виконують своє призначення. Характеризуються помірною вартістю та трудомісткістю, можуть виглядати цілком пристойно. Саме ці варіанти є предметом розгляду цієї статті.
3. Високотехнологічні конструкції з використанням гвинтових паль, буронабивних паль та шпунтування. Застосування перерахованих технологій потребує використання спеціального обладнання, техніки та знань. Це не для тих, хто звик вирішувати проблеми своїми руками. Однак за наявності коштів можна забезпечити облаштування ухилів будь-якої складності.

Найпростіша підпірна стінка з колоди

Дерев'яні підпірні стінки

З чого можна зробити штучні щаблі? Матеріал для підпірної стіни - головний і вирішальний момент у будівництві. Найпопулярніший через свою доступність – дерево. Можна використовувати для підтримки сходів і колоди, і брус. Розмір залежатиме від висоти огорожі, визначеної для підпірних стін. Прекрасна альтернатива для влаштування сходів – залізничні шпали.

Щаблі, що височіють над землею на висоту не більше метра, вимагають колод діаметром не менше 15 см. Довжина колод варіюється від 1,5 метрів (півметра з яких йдуть на підземну частину).

Щоб деревина не руйнувалася під впливом навколишнього середовища та шкідників, її слід обробити спеціальними антисептичними засобами. Ту частину, яка буде вкопуватися в землю, слід обробити гарячим бітумом або випалити.

На наступному етапі слід викопати траншею. У глибину вона повинна перевищувати розмір закопаної частини колод приблизно на 15 см, а ширина траншеї повинна бути більшою за діаметр колоди на 20 см. Стінки і днище траншеї ретельно утрамбовуються, можна при бажанні застелити траншею геотекстилем. Виконавши цей етап, Ви повинні зверху насипати 10-15 см гравію, потім повторюється трамбування.

Колоди слід розташувати на утрамбований гравій у строго вертикальному положенні. Закріпити колоди можна цвяхами та дротом. Ця фіксація має тимчасовий характер. Внутрішня частина стін обкладається руберойдом або толем. Це необхідно для профілактики загнивання дерева, яке можливе внаслідок впливу вологи ґрунту.

Підпірна стінка з вертикального колод гармонує з обробкою будівель

Траншею слід залити бетоном. При створенні низької стінки підпірної тераси (до 40 см) використання бетону необов'язково. В цьому випадку можна засипати колоди гравієм і добре утрамбувати. Що залишилося вільний простір між стінкою і насипом заповнюється гравієм. Зверху слід засипати родючий ґрунті зробити висадку рослин.

Наведена технологія будівництва може бути змінена. Колоди можуть бути розташовані і горизонтально. Таке розташування має на увазі попарну установку дерев'яних опор уздовж майбутньої підпірної стінки тераси. Крок між опорами дорівнюватиме 1,5-3 метрам. Зазор між парними опорами становить величину трохи більшу за діаметр колоди. У пази між опорами укладають колоди. Таким чином, вийде щось на кшталт забору.

При горизонтальному розташуванніколод можна обійтися без гравію та бетону, а, значить, така установка обійдеться дешевше. При цьому слід врахувати, що здатність цього другого варіанту, що несе, буде нижчою в порівнянні з першим. Очевидно, що при горизонтальному укладанні дерева підпірна стінка не повинна бути високою.

Виготовлення габіонної підпірної стінки

Докладно розберемо пристрій підпірної стінки з габіону. Габіон – об'ємний виріб із міцної скрученої сітки із дроту, наповненого каменем. Габіонні споруди можуть бути різних форм. При виготовленні застосовується сітка із подвійного скрученого дроту діаметром до 3 мм. Покривається сітка цинком або сплавом цинку та алюмінію. Габіонний будматеріал утворюється шестигранними осередками різного розміру. Іноді покриття дроту застосовується додаткове полімерне покриття. Габіонна підпірна стінка поширена у ландшафтному дизайні через свою надійність.

Габіони промислові та зроблені своїми руками

Габіонні споруди бувають наступних різновидів:

1. Коробчасті, які є прямокутною конструкцією, схожою на коробку.
2. Матрацні – такі конструкції мають велику основу та висоту до 50 см. Збільшити міцність таких споруд допомагають розміщені поперечно діафрагми.
3. Циліндричні габіони. Цей різновид габіону неоціненний при влаштуванні підпірних стін поблизу водойм, виступаючи в ролі фундаментів під водою.

Ми пропонуємо спорудити габіони зі звареної оцинкованої сітки, а краще з покриттям ПВХ. Зварна конструкція поступається за міцністю габіонним варіантам з крученого дроту, але при достатньому діаметрі дроту і невеликих розмірахможна виготовити надійні габіони власноруч. Так, при вихідній висоті сітчастого рулону 2 м можна зробити короб розміром 100*50*50см.

Сітка добре ріжеться ножицями по металу чи болгаркою. Для отримання рівних кутів вигинів зручно використовувати дерев'яний брусяк оснащення. Поправляти кути можна дерев'яною або гумовою киянкою. Вигини краще виконувати подалі від місць зварювання. Для в'язання конструкції зручно використовувати обрізки сітки. Робота виконується пасатижами.

Габіони укладають один на одного

Особливості підпірних стінок з каменю у сітці

1. немає необхідності споруджувати додатковий фундамент або основу;
2. швидка швидкість зведення, можливість монтажу незалежно від сезону;
3. блоки є пористими, отже беруть він дренажну функцію, легко пропускаючи крізь конструкцію воду;
4. споруди, в основі яких лежать габіони, міцні та стійкі до значних усадок або просідання ґрунту; гнучкість габіону дозволяє запобігти руйнуванню;
5. порожнечі в габіонній підпірній стінці наповнюються з часом грунтом, у якому починають з'являтися рослини; коріння рослин є додатковим скріплюючим компонентом, чому габіони стають ще міцнішими.

Покроковий монтаж

1. встановлення елементів підпірної стінки здійснюється на підготовленій горизонтальній поверхні;
2. габіони зв'язуються між собою оцинкованим дротом;
3. видима сторона закладається плитняком або рівним камінням; решта засипається галькою, щебенем тощо. (До 90% обсягу контейнера);
4. контейнери розташовуються у послідовності, схожій на спорудження вежі з кубиків; стіна піднімається до необхідного рівня;
5. фінальне зв'язування всіх елементів дротом;
6. внутрішня стінка конструкції може бути закрита фільтром із геотекстилю.

Оцинкована сітка підходить для габіонів

Підпірні стінки з шин

З використанням автошин, як основи конструкції, можна отримати досить надійні стіни. Вони здатні утримати значні обсяги ґрунту та перешкоджають його сповзанню вниз. Даний спосіб закріплення схилу є недорогим за вартістю і потребує незначного часу.

Нижче наводяться два варіанти створення підпірної стінки з покришок:

1. Шини насаджуються на забиті вертикально в землю палі. На схилі шини розміщуються уступом. Найнижча покришка впирається внутрішнім краєм у палю (тим краєм, що ближче до вершини схилу), а найвища фіксується до опори за допомогою хомутів протилежним краєм внутрішнього отвору шини. Шини, що знаходяться між верхнім та нижнім шаром покришок, не стосуються палі та зафіксовані між один одним. Шари покришок закріплюються один з одним каменями, що засипаються всередину отворів. Хомути можуть бути вирізані із конвеєрної стрічки, скріпленої гвинтами. Скріплювати сусідні шини можна також дротом із пластику, а також канатиками із пропілену.
2. Шини можуть розташовуватися у кілька рядів. Усі вони утворюють колони. Щоб такі колони були стійкішими, у їхній центр забиваються опорні палі. Шини слід заповнити ґрунтом та утрамбувати. Сусідні в рядах шини кріпляться один до одного за допомогою хомутів.

Підпірна стінка із шин може бути симпатичною

Армогрунтові підпірні стінки з геотекстилем

Виконати зовнішнє оформлення схилу та зміцнити споруду підпірної стінки можна із застосуванням геотекстилю. Для будівництва армогрунтових стін потрібно зробити спеціальну опалубку. Така опалубка дозволяє утрамбувати ґрунт пошарово, зміцнюючи його геотекстилем. Подібні армогрунтові підпірні стіни облаштовуються з невеликим нахилом. Захистити зовнішній шар геотекстилю може ґрунт, що розміщується зверху. Грунт можна замінити бітумом або декоративним облицюванням, наприклад, з металу чи дерева. Покрокова технологіяспоруди армогрунтової підпірної стінки:

1. Спочатку встановлюють опалубку з дощок, що фіксуються кілочками. Висота опалубки повинна бути вищою за майбутній шар грунту. Опалубка монтується з кроком 1,5 метра.
2. Встановивши опалубку, зверху вже утрамбованого ґрунту Ви можете покласти полотно геотекстилю. Довжина полотна має перевищувати довжину кроку опалубки втричі.
3. Вільний зовнішній край геотекстильного полотна кладеться зверху опалубки: з боку верху схилу на 1/6 частина довжини, а знизу – на ½ довжини. Поверх закладається ґрунт і добре утрамбовується.
4. Вільний нижній край полотна слід відвернути та покласти зверху утрамбованого ґрунту. Ми отримали пакет, загорнутий у геотекстилі землі. Зверху пакета вийшов подвійний шар геотекстилю, який за допомогою опалубки буде покладено наступний пакет. Опалубка потрібна для того, щоб ґрунт щільно заповнював кути при утрамбуванні.

Міцність таких армогрунтових стін дуже висока. Крім того, така споруда буде дуже недорогою та довговічною.

Армогрунтові підпірні стінки з георешіткою

Підпірні стінки з армованого георешітками ґрунту, із застосуванням геотекстилю, зарекомендували себе позитивно в усіх відношеннях. Стінки добре витримують нерівномірну осадку, також справляються з температурним рухом.

Георешітка є армуючим матеріалом у вигляді листових смуг, скріплених між собою. Висота лінії варіюється в межах 50-200 мм. Скріплені смуги утворюють осередки полотна решітки, на основі яких можна створювати на дачній ділянці підпірні стіни практично будь-якого виду та конфігурації. Ухил може бути дуже крутим, аж до вертикального.

Георешітки накладаються одна на одну, утворюючи таким чином багатошарову конструкцію. Георешітки можуть бути покладені зі зсувом без нього. Осередки георешітки заповнюються супесями з добавками кам'яних складових. Поверх кожного шару кладеться полотно геотекстилю. Камені у наповнювачі потрібні для отримання дренажного ефекту.

Вільні крайні осередки слід наповнити рослинним ґрунтом, в який потім засіюється трава. Проростаючи, рослинність зміцнює стіну та служить прикрасою.

Даний вид підпірних стінок з ґрунту, армованого георешіткою, має ряд переваг:

• довговічність;
• мінімальний обсяг використовуваних матеріалів;
• низька загальна вартість будівництва.

Георешітка дозволяє створювати недорогі та надійні підпірні стінки

Монтаж георешітки відбувається за наведеною схемою:

1. поверхня схилу вирівнюється та ущільнюється;
2. укладається геотекстиль;
3. секції георешітки розкладаються та стикуються степлером;
4. георешітка кріпиться до ґрунту із застосуванням пластикових або металевих скоб, що гарантує стійкість від зміщення;
5. у комірки засипається наповнювач;
6. у ґрунт засівається трава.

Зміцнення канави на дачній ділянці

Найчастіше на дачі виникає необхідність зміцнення канави, яку можна порівняти із двома невеликими схиламиі застосувати всі описані вище технології для створення штучної тераси. Боковини канави можуть мати різний нахил, отже, можуть бути укріплені у різний спосібабо сторона з невеликим ухилом може залишатися без зміцнення. Найчастіше, коли канава має невелику глибину, прийоми будуть дещо інші.

Найнадійніший і довговічніший спосіб - відлити лоток для канави з бетону за такою технологією:

1. Попередньо готується подушка з піску та щебеню (по 10 см). Основа для лотка трамбується.
2. Далі встановлюється опалубка з дощок, що кріпляться до забитих у землю кілочків. Внутрішня частина опалубки скріплюється з дощок у вигляді лотка і встановлюється на опори (цегла, камінь тощо) вище за зовнішні стінки на 10 см.
3. Заливається бетон. При цьому через кожні 2 м у бетон потрібно закласти оброблені антисептиком прокладки з дерева для запобігання руйнуванню при заморожуванні та відтаванні ґрунту. Розділові прокладки можна виконати з кількох шарів рулонної гідроізоляції.

Стінки канави відлиті з бетону

Дещо швидше і красивіше вийде, якщо з бетону відлити тільки дно канави, а боковини викласти готовим бетонним бордюром. Простіший спосіб - використання для зміцнення скатів канави листового матеріалу: шифер, металосайдинг, пластикові панелі, пластикові бордюри для саду або бордюр з бетону. Матеріал ріжеться на пластини однакового розміру та закопується або забивається в землю на глибину, що забезпечує достатнє кріплення нижньої частини заготовки.

Далі площину стіни укріплюється забитими у землю опорами. Як опори може виступати оцинкована труба, просмолений брус і навіть пластикова каналізаційна труба(Помаранчевий колір, для зовнішнього застосування). Відстань між опорами вибирають таким, щоб листок боковини не згинався під впливом грунту.

Чим надійніший матеріал – тим довше прослужить канава. Чудове рішення – встановити між стінками канави розпірні елементи. Їх можна зробити із дерева. У всякому разі, вони прослужать довше, ніж убиті в землю колья. Кріпити розпори слід на 1/3 висоти від верхнього краю стіни.

Як доглядати за підпірними стінками?

Очевидно, що будь-яка конструкція з часом приходить у непридатність. Нічого не вдієш - доведеться зайнятися ремонтом штучної тераси. Все дуже просто: треба тільки замінити елементи, що вийшли з ладу. При цьому необхідно враховувати важливу обставину - грунт, що зміцнюється, може обрушитися. Так що загальне правилопри ремонті: перш ніж демонтувати конструкції, що вийшли з ладу, потрібно забезпечити тимчасове утримання ґрунту від зміщення.

Підпірна стіна та квіти вдало доповнюють один одного

Вибір рослин для підпірної стінки

Якими квітами та рослинами можна прикрасити підпірну стінку, зроблену своїми руками? Правильно підібрані кольори створять закінчений і привабливий вигляд стіни. Білі та ніжно-рожеві відтінки кольорів виглядають особливо вдало, їх можна «розбавити» квітами фіолетового або синього відтінку. Приємну ніжність додасть дизайнерській ідеї сріблястий полин.