Використання підпірних стінок у ландшафті. Що таке підпірна стіна?

Підпірні стінки виконують не тільки своє пряме призначення, запобігаючи руйнуванню схилу та вимиванню родючого шару.

Ландшафтні дизайнери застосовують їх для виділення різних садових зон, створюють з допомогою багаторівневий рельєф, використовують як декоративні елементи в квітниках.

На сьогоднішній день існує безліч різних варіантівпідпірних стін, що різняться між собою використовуваним матеріалом.

Найбільш простий, що не вимагає спеціальних навичок і недорогий варіант- Це дерев'яна підпірна стіна.

Які місця підходять для підпірних стін з дерева?

Дерев'яну підпірну стіну можна встановити будь-де, головне, щоб не було вогкості, тому що в сирих місцях відбувається швидке руйнування деревини. Для заболоченої місцевості найкраще використовувати інші матеріали.

Якщо схили дуже круті, підпірну стінку переважно робити не з дерева, а, наприклад, з каменю або бетону через їх більшу міцність

Плюси та мінуси підпірних стінок з дерева

До позитивних моментів належить:

• невисока вартість;
• гарний зовнішній вигляд;
• екологічна безпека;
• можливість самостійного виконання всіх робіт.

Мінусом є порівняно малий період використання, спричинений гниттям деревини в умовах теплого та вологого клімату.

Вибір матеріалу для дерев'яних підпірних стін

Підпірна стіна може бути зроблена з колод або пиломатеріалу. Найбільш популярні стінки з цільного дерев'яного бруса, великий вибірякого надасть кожен будівельний магазин.

З дощок завтовшки понад 45 мм можна виконати декоративні стіни невеликої висоти.

Допоможе вам заощадити використання старих спиляних дерев та різних дерев'яних обрізків.

Вибір способу укладання

Існує два види укладання – горизонтальна та вертикальна.

Тип укладання визначається довжиною закупленого матеріалу та наявністю заокруглень у майбутньої стінки.

Довгі колоди дозволяють використовувати горизонтальне укладання, що зменшить термін будівництва, і збільшить довговічність будівництва.

Для стінок напівкруглої або зигзагоподібної форми найкраще застосувати вертикальний тип укладання, що дозволяє використовувати обрізки матеріалу різної довжини та товщини.

Як продовжити термін експлуатації дерев'яного матеріалу

Через гниття та шкідливих комахдерев'яний матеріал може стати непридатним, що зменшить час його використання або унеможливить.

Запобігти цьому допоможе антисептична обробка дерева, а також обмазка його в гарячому бітумі або у відпрацьованій машинній олії.

Застосування креозоту врятує деревину від гниття і відлякає комах. Просочувати стовпи можна різними хімікатами, наприклад, залізним або мідним купоросом.

Правила самостійного будівництва підпірної стіни

• При будівництві дерев'яних стін фундамент не потрібний.
• Першим кроком утрамбовуємо ґрунт та підсипку гравію для усунення можливих деформацій ґрунту, які можуть виникнути в майбутньому.
• На кожному етапі використовуємо рівень для перевірки правильності укладання матеріалу.
• Для скріплення нижнього ряду застосовуємо арматурні стрижні для виключення сповзання стінки схилом.
• Т-подібний брус, званий якорем, запобігає нахилу та прогину стінки під вагою грунту.
• Робимо підпірну стіну з горизонтальним укладанням.

Щоб встановити підпірну стіну з горизонтальним укладанням треба:

• Провести розмітку ділянки;
• Викопати траншею тридцяти сантиметрової глибини;
• Засипати її на 15 см гравієм або галькою та утрамбувати;
• З використанням арматури укласти нижній брус;
• Укласти перший ряд;
• Продовжити укладання бруса у другий ряд стінки;
• За допомогою геотекстилю зробити дренаж;
• Укласти третій ряд;
• Встановити Т-подібні якорі;
• Дотримуючись технології укласти наступні ряди;
• Після усадки стіну задекорувати.

Підпірна стіна з вертикальним укладанням

Якщо ви хочете зробити підпірну стіну з вертикального бруса, то необхідно:

Підготувати матеріал, який ви використовуватимете. Найчастіше застосовують колоди діаметром не більше 20 см. Для підвищеної міцності їх усі закопують на половину довжини.

• При будівництві декоративної стінкиневеликий висоти глибоко закопують лише частину колод;
• Провести розмітку ділянки;
• Підготувати траншею, глибина якої має бути на 20 см більше запланованої висоти стінки;
• Зробити підсипку із гравію завтовшки близько 25 см і ретельно утрамбувати його;
• Встановити крайній брус. Він буде зразком;
• Наступні бруси встановлюють, дорівнюючи крайній;
• Горизонтальними планками скріпити стіну, надавши міцність усієї конструкції;
• Влаштувати дренаж;
• Тільки у разі високих навантажень встановити Т-подібні якорі.

У цій статті ви ознайомилися із влаштуванням дерев'яних підпірних стін. Бажаємо вам успіхів у застосуванні отриманої інформації для створення неповторного дизайну своєї присадибної ділянки.

Фото підпірної стінки з дерева

Стінки сухої кладкиможна будувати без розчину, а шви заповнити ґрунтом із насінням рослин. Для підпірних стін, побудованих звичайним методом, можна вибрати розчин тону, що підходить до каменів або контрастного - залежно від бажаного ефекту. Важливо:верх кладки повинен бути захищений від вологи і механічних пошкоджень - наприклад, за допомогою плит або каменів, що виступають.

Для сухої кладки потрібна основа із гравію глибиною 40 см, а для кладки на розчині – бетонний фундамент глибиною 80 см.

Червоно-коричневі камені ідеально підходять для саду. південному стилі. Поруч із такою стінкою жовті суцвіття виділяються особливо яскраво.

Проте врахуйте, що для будівництва такої кам'яної перегородки знадобляться певні навички.

Крупним планом: будуємо стінку

Підпірна стінкапоєднує декоративні і практичні якості: вона може зміцнити схил, створити ефектний фон для рослин або стримати вихованців, що розростаються.

Підпірна стінка поєднує декоративні та практичні якості: вона може зміцнити схил, створити ефектний фон для рослин або стримати вихованців, що розростаються.

І головне, що побудувати її своїми руками не так вже й складно!

Вам знадобляться такі інструменти:

• штикова та совкова лопати,
• відро з розчином,
• будівельний міксер,
• ручне трамбування,
• кельма для кладки,
• гумовий молоток,
• рукавички,
• будівельний рівень.

Матеріали:

• бетон класу міцності В 25 для фундаменту,
• будівельний розчин,
• арматурна сітка,
• каміння для кладки.

1. Позначте місце під фундаментза допомогою шнура-причалки або садового шланга.

2. Краї наміттештиковою лопатою, викопайте траншею глибиною 80 см.

3. Верхній шарґрунтивидаліть лопатою, якщо грунт глинистий, краще використовувати міні-екскаватор.

4. Для зміцнення бетонувставте в рів сталеву арматурну сітку і вирівняйте, щоб вона йшла вздовж стін траншеї.

5. Бетон класу В 25замішайте будівельним міксером, залийте в траншею, пошарово ущільніть за допомогою ручного трамбування. Розрівняйте масу совковою лопатою так, щоб поверхня фундаменту була на одному рівні із землею.

6. Натягніть на однаковій висоті шнур-причалку,щоб кладка йшла чітко по горизонтальній лінії. Змішайте розчин і розподіліть на фундамент совковою лопатою, придавіть кельмою. Встановіть на фундамент камінь із пісковика, перевіривши прямолінійність за допомогою рівня.

7. Ззаду встановіть дошку опалубкитак само укладайте на розчин подальші ряди кладки. Використовуючи гумовий молоток, вбивайте каміння у розчин.

8. На готовій стінцірозшийте шви розчином і дайте висохнути.

При розташуванні заміської ділянкина пагорбі або поблизу крутого берега водоймища пристрій є технічною необхідністю.

Для її влаштування застосовуються різні будівельні матеріали: натуральне каміння, цегла, бетон, дерево.

При їх виборі важливо враховувати архітектурні особливості заміського будинкуі загальне оформленнянавколишнього ландшафту.

В ландшафтному дизайніці споруди виконують такі завдання:

1. Беруть участь у зонуванні території;
2. Декоративні функції;
3. Зміцнюють ґрунт;
4. Створюють горизонтальні площини, у яких можлива посадка рослин.

Конструктивні особливості

Підпірні стіни можуть бути інженерною або декоративною спорудою.

У першому вони влаштовуються для запобігання зсувам, не дозволяють обрушитися або сповзти ґрунтовій масі зі схилу пагорба, яру або берега водойми. Це капітальні споруди, які вимагають залучення спеціалістів.

У другому випадку, вони несуть лише естетичну функцію і покликані бути окрасою заміського екстер'єру.

Вибираючи матеріал для підпірної стінки, важливо врахувати його характеристики міцності, гігроскопічність та наявність пір. Рекомендується використання та натурального каменю– їх поверхня має малий водопоглинання і є довговічною в експлуатації. Бетон також характеризується високою міцністю, але поступається перерахованим вище матеріалам рівнем естетичності. Хоча є сучасні стилі, де бетон буде виглядати доречно та гармонійно.

Незалежно від призначення підпірної перегородки у певному ландшафтному просторі, її конструкція єдина для всіх варіантів – це основа та видима частина.

Зовні вертикальна площина конструкції може бути рівною або мати ухил, а з тильного бокувона примикає до поверхні ґрунту.

Важливо! Приступаючи до проектування підпірної стінки, необхідно продумати, яким чином буде проводитися водовідведення від конструкції. Накопичення вологи з задньої сторони неминуче.

Влаштування дерев'яної підпірної стінки

Використання деревини для створення підпірної стінки в ландшафті передбачає влаштування тимчасової конструкції або декоративної і вкрай недовговічної.

Важливо! Вибираючи колоди для влаштування дерев'яної підпірної стіни, не можна заощаджувати. Матеріал має бути якісним, без пошкоджень на поверхні та ознак хвороб. Тоді служитиме він буде довше.

1. На дно траншеї, глибина якої становить половину висоти стіни, що зводиться, відбувається укладання піску і кам'яної породи;
2. Частину деревини, яку належить занурити в ґрунт, необхідно обробити мастикою на основі бітуму;
3. Щоб захистити зовнішню частину деревини від появи цвілі та гнилі, її необхідно обробити антисептичними складами;
4. У рів занурюють колоди та з'єднують їх між собою за допомогою металевих спіралей. У нижню частину укладають породу;
5. Потім у рів виливають цементно - піщаний розчин.

Важливо! Головним ворогом деревини є надмірна вологість та вогкість. Тому пристрій комбінованого дренажу має бути виконано з тильного боку конструкції.

Різноманітність дерев'яних матеріалівдозволяє варіювати декоративний ефект. Звичайно, найпопулярніші для створення підпірних стінок – це брус та колоди. Але їх можна подати креативно:

Влаштування підпірної стінки з бетону

Піноблоки

Завдяки порожнечі всередині вони є дуже зручним матеріаломдля створення зелених стін.

Підпірна стінка повинна гармонійно вписуватися в дизайн ландшафту - матеріалами кольором і формою конструкцій, що захищають, і стильовим рішенням будинку. Трохи нижче чотири абсолютно різні підпірні стінки:

Стінка не повинна виділятися на загальному фоні та бути домінантою. Висоти півметра достатньо для такої споруди.

Якщо масивність конструкції підпірної стінки обумовлена ​​технічною необхідністю, її сприйняття можна полегшити пристроєм сходів, ніш або вбудованих лавок. Такі комплекси вимагають ретельного планування, але виглядають просто чарівно.

Оригінальна підпірна стінка з вбудованою лавкою:

Природною та гармонійною прикрасою підпірної стіни з натурального каменю стануть рослини.Влаштування земляних кишень під час кладки, дозволяє згодом висаджувати в них квіти. Кучеряві рослинизнизу та ліани, спущені зверху, додадуть загальну картину.

Рукотворні прикраси теж можуть виглядати чудово. Наприклад, мозаїка:

Фотогалерея

Ще 25 варіантів підпірних стін для натхнення, ймовірно, одна з них послужить прообразом вашої власної конструкції:

На дачних та міських ділянках, де складний рельєф з горбистими або ярустими місцями створює чимало проблем, що стосуються розбиття саду та планування гарного двору, хочеться навести лад. Зазвичай у такому випадку територію ділянки зручно поділити на тераси, які розташовані на різних рівнях. Підпірна стіна у разі грає ключову роль.

Терасуванням ділянки називається процес штучного формування укріпленої горизонтальної площини – тераси чи уступу.

Підпірна стінка будується на межах між такими площинами, що дозволяє запобігти появі обвалів та зсувів, а також вимиванню родючих шарівземлі.

На жаль, так і є, що не всі власники земельної ділянкиможуть сказати, що вони рівний рельєф. Ось і напрошується висновок, що підпірна стіна є незамінною частиною ділянки. Вона не тільки прикрасить Ваш сад, але ця споруда також розділятиме його на спеціальні зони.

Зробити підпірну стінку самому дуже легко. Під час процесу реалізовуються найрізноманітніші плани, пов'язані з ландшафтним дизайном. Далі ми будемо розглядати основні особливості будівництва підпірних стін своїми руками.

Підпірна стінка: пристрій та функції

Існують різні конструкції підпірної стіни. Все залежить від функції, яку має виконувати ця споруда. Підпірна стіна може бути як декоративною, так і міцною. Для кожної з двох видів має бути певний ступінь дії. Але «кістяк» завжди складається з таких основних компонентів:

Підпірні стіни мають такі функції:

Що впливає на стійкість підпірних стін

Максимальна стійкість, стійкість до високого тиску - дуже важливі якості, якими повинна мати якісно зроблена підпірна стінка. Інакше споруда легко може зруйнуватися, а ґрунт сповзти. Тому необхідно враховувати кожен фактор, від якого залежить міцність підпірних стінок.

Отже, треба розібратися, що все-таки діє на підпірні стіни? Вплив власної ваги будівлі, сил зчеплення та тертя з ґрунтом, тиску ґрунту, додаткової ваги компонентів, які можуть бути на ньому – все це має колосальне значення.

Що може впливати на конструкцію будівництва:

• набухання ґрунту взимку;
• сила вітру (якщо підпірна стіна вища за 2 м);
• рівень вібрацій (наприклад, якщо неподалік знаходиться залізниця);
• будь-яке сейсмічне явище (кожному регіону властиві свої особливості);
• підмивання дощовими водами.

Додатковим чинником, що впливає рівень стійкості будівлі, є товщина стіни. Її визначає тип ґрунту та висота самої конструкції. Якщо грунт м'який, а підпірка висока, то природно, що ширина захисного «щита» має бути більшою. Це логічно.

Як правильно організувати підпірну стіну. Основні моменти

Підпірна стіна є досить складною інженерною конструкцією, тому перед тим, як її споруджувати, необхідно брати до уваги певні фактори, що впливають на рівень міцності, надійності та термін служби стіни. Безумовно, коли цією справою займаються справжні фахівці, все робиться за правилами. І це дуже добре. Але маючи певні специфічні навички та враховуючи обставини, за яких можна будувати опору, Ви можете самі без проблем звести таку конструкцію.

Як робити підземну частину. Який фундамент обрати

Підпірні стінки з висотою більше 30 см обов'язково повинні бути з надійним фундаментом. Головний принцип, про який не можна забувати, коли закладаєте фундамент: якщо ґрунт м'який та нестійкий, то глибину фундаменту треба робити більше.

Якщо ви хочете вирівняти свою ділянку, і ви дізнаєтесь, як це зробити.

Глибина фундаменту та висота опори з урахуванням рихлості грунту

• Якщо ґрунт досить щільний, то глибина фундаменту та висота верхньої частини опори (над землею) повинні співвідноситися як 1:4.
• За наявності ґрунту із середньою пухкістю глибина фундаменту повинна становити 1/3 частину від висоти опори.
• Якщо грунт пухкий, м'який, глибина фундаменту повинна бути 1/2 від її висоти.
• Бетон, щебінь, гравій, ущільнені важкою глиною або цементом, повинні становити фундамент.

Використання дренажу, водовідведення та гідроізоляції для будівництва підпірних стін

Для обладнання опори потрібно не просто закласти якісний фундамент та звести на ньому опорну стінку. Конструкція потребує захисту з іншого боку від вологи, що негативно на неї впливає.

Організація водовідведення, дренажу і, якщо треба, гідроізоляції внутрішньої сторони стіни - все це необхідні заходи незалежно від того, який матеріал використовується, і які розміри та форму має підпірна стіна. Найголовніше, що це запобігає накопиченню вологи та води, які зі зрозумілих причин діють на конструкцію руйнівно.

Водовідведення підпірних стін буває поперечним, поздовжнім, а також комбінованим.

При поперечній організації водовідведення у кожних других або третіх рядах кладки встановлюються спеціальні отвори (їхній діаметр не повинен перевищувати 10 см) або трубки під нахилом. Тоді вода відразу ж йтиме за територію ділянки, чого ми й домагалися.

Для поздовжнього (підземного) водовідведення вздовж підпірних стін (під землею на рівні фундаменту) кладуть гофровані, керамічні або азбоцементні труби (їх діаметр становить близько 10-15 см), оповиті геотекстильними матеріалами, що вбирають воду, оскільки та потрапляє через маленькі отвори в трубу приділяється за територію майданчика.

Також виготовляються спеціальні козирки або карнизні блоки з ухилом, щоб атмосферна вода не потрапляла в кладку, тому що при низьких температурахце спричинить руйнування підпірних стінок. А цього не можна допустити.

Дрінуючі шари між стіною та землею

Коли стіна зібрана і простояла вже кілька днів, простір між нею та схилом потрібно обов'язково заповнити. Для цього завдання підійде великоуламковий грунт (наприклад, з гравієм, великим піском і галькою). Прийде запастися невеликими шматками цегли та іншим відхідним матеріалом. Без урахування того, що гравій тисне на опору, це додатковий дренажний шар.

Кожен шар дренують сумішей і ґрунту засипається окремо для того, щоб ці шари трамбувати. Тут бажано мати справу з великоуламковим ґрунтом і пісками супіску.

Використання рослинного ґрунту потрібно для верхньої кулі укладальних матеріалів. Коли з утрамбуванням останнього шару підпірної стінки буде покінчено, стіна залишається в цьому стані на кілька тижнів без додаткового навантаження. Така міра призведе до того, що зміцнювальні матеріали знайдуть усі необхідні властивості. Потрібно заздалегідь зняти шар грунту з достатньою кількістю гумусу і покласти його зверху. Виконавши всі ці маніпуляції, можна зі спокійною душею переходити до обладнання майданчика.

Використання гідроізоляції

Щоб збільшити термін експлуатації підпірної цегляної, дерев'яної, металевої або бетонної стінки, необхідно провести гідроізоляцію з боку землі. Для цього важливого заходукористуються руберойдом або покрівельним толем, нанесеним у два шари. Якщо ґрунт сухий, можна використовувати бітум або мастику для нанесення на внутрішню поверхню.

З якого матеріалу роблять підпірні стінки вручну

Спочатку треба визначитися з призначенням підпірної стіни, а потім підбирати для неї матеріал. Раніше вже було сказано, що підпірні стіни можуть бути укріплювальними та декоративними.

Для будівництва зміцнюючого елемента крутих нахилів треба користуватися природним каменем або бетоном. Є місцевості, розташовані біля залізниці, які регулярно піддаються ґрунтовій вібрації. А через такий незмінний сильний тиск більш крихкий матеріал скоро втратить свої характеристики, що буде негативно позначатися на рівні надійності стіни.

Якщо ж Ви плануєте побудувати підпірну стіну як декоративний елемент, то тут вже допустимо використання дерева, цегли або габіону.

Підпірна стіна з дерева

Установка такого типу підпірних стін вважається дешевою, але з самим процесом будівництва доведеться не так легко і швидко, як може здатися спочатку. Створення та встановлення стіни відразу ж вимагатиме рівної, якісної деревини. Більш спрощений спосіб будівництва полягає в тому, щоб розміщувати колоди вертикально, щільно підігнавши їх один до одного. Колоди з діаметром 12-18 см вважаються найбільш підходящими для будівництва опорної стіни. Висоту колод треба розраховувати в залежності від того, яка висота опорної стінки у нас планується. Заздалегідь прораховуючи кожен крок, не забудьте, що при встановленні стіни близько 50-60 см конструкції буде зарито в землю. І це як мінімум.

Кожна колода розташовується вертикально і впритул до інших колод. Вгорі вони щільно обмотуються за допомогою дроту. А щоб запобігти зміщенню, колоди з'єднуються цвяхами. Для забезпечення максимальної стійкості після того, як колоди були зафіксовані, траншея повністю повинна бути залита бетоном.

Для уникнення гниття дерева, яке частково знаходиться під землею, воно змащується олією. Це дуже ефективний засібдля цієї ситуації.

Бажаєте скористатися наступним методом під назвою «огорож»? Це буде складніше при будівництві, оскільки тут кожна вертикальна колода повинна засновуватися з певним проміжком. Потрібно зробити спеціальний отвір, в який досить щільно буде встановлено колоду меншого діаметра.

Тут ніяк не обійтися без якісних і рівних колод, тому що через гнилий деревини все може остаточно зіпсуватися. А нам такого вже точно не треба, бо вийде, що всі зусилля і праці підуть нанівець. Нерідко використовують такий метод: беруться колоди, розташовуються строго вертикально, щільно стикуючись один з одним. Діаметр тут береться, як і попередньому методі. Але частини, які залишаться під землею, становлять близько 40-50 см. Така довжина буде цілком достатньою, щоб навесні конструкція стояла прямо і не зміщувалась, коли ґрунт починає поглинати вологи в рази більше. Надійність конструкції має бути забезпечена насамперед.

Підпірна стіна з бетону

Це — найдовша і найґрунтовніша конструкція. Її будівництво починається так: виривається траншея, яка матиме такий самий периметр, що і сама стіна. Варто врахувати і той факт, що висота стінки впливає на глибину траншеї.

На дні траншеї укладається суміш із гравієм та щебенем, після чого лягає арматура, яка закріплюється за допомогою зв'язного дроту. Тільки після цього виводиться опалубка. Опалубку роблять із дощок завтовшки не менше 25 мм і не більше 45 мм. Цвяхи або стяжки надають конструкції фортеці. У майбутньому вона не розсипатиметься, деформуватиме бетон. Через тиск суміші бічні стінки опалубки можуть почати вигинатися. Щоб запобігти можливому подальшому руйнуванню, треба забити металеві прути з проміжками в 1,5 метра.

Після закінчення попередньої роботи з укріплення підпірної стіни поступово заливається бетон. Потрібно почекати пару днів, щоб сформувалася стіна. Потім опалубка знімається. А якщо є якісь нерівності, вони вирівнюються за допомогою штукатурки.

Далі можна переходити до облицювальних робіт, під час здійснення яких кожен господар може вибрати необхідні матеріалина власний розсуд. Тут уже можна віддавати перевагу всьому, чого тільки душа забажає.

Будівництво цегляної опори

Цегляна стіна укладається точно так, як і під час звичайного будівництва. Єдине, що треба наголосити: тут товщину треба робити менше. Якщо стінка менше метрау висоту, її потрібно викладати за допомогою половинної цегли. Якщо стіна вище, то застосовується ціла цегла. Облицювальні матеріали для цегляної конструкції застосовуються ті ж, що і для бетонної.

Для даної споруди необхідний фундамент тієї глибини, яку вплине підсумкова висота стіни, склад грунту і його промерзання. Якщо говорити про ширину, то вона часто на 20-30 см більше, ніж сама підпірна стіна.
Під час конструкції стіни головне не забути за співвідношенням довжини і товщини 1:3. Особливий дизайн підпірної цегляної стіни завжди виділяв її серед подібних споруд з іншого матеріалу. Установка такої стіни не вважається надто простою, але водночас і не дуже складною. Основне – це ретельно дотримуватися кожного пункту інструкції.

Підпірні стіни, виготовлені з природного каменю

Спорудження кам'яних стін – це значніші матеріальні та фізичні витрати. Але гра коштує свічок, бо краса та естетичність такої опори не зрівняється ні з чим. Дійсно, якщо придивитися до подібної конструкції, то не можна не відзначити цей особливий стиль і зовнішній вигляд, який дарує природний камінь всій будівлі.

Кам'яна підпірна стінка має неабияку перевагу: у заздалегідь сформованих земляних кишенях висаджуються рослини. Природний камінь – найпривабливіший матеріал, з якого створюється вручну підпірна стіна. Нерідко у будівництві користуються гранітом, базальтом та сієнітом. Це – найпоширеніші природні камені. Піщаник або вапно допоможуть надати підпірній стіні старовинного вигляду. Вони можуть швидко вбирати вологу, на оброблених місцях з'являється мох. Через це конструкція має відтінок старовинної споруди. А подібне рішення має дуже романтичний вигляд. Фундамент закладається таким чином, щоб його ширина становила більше 30 см. Без дотримання цих правил можна отримати нестійку стінку, яка незабаром може зруйнуватися.

Підпірна кам'яна стіна, висота якої становить 1 метр, з наявністю поздовжнього водовідведення.

1) Потрібно зробити розмітку ділянки.

Заздалегідь вибирається підходяще місцедля опори (з ухилом біля тераси, яка розташовується вище рівня землі). По краях обраної області вбиваються кола і натягується шнур.

2) Готуємо траншею.

За допомогою садового ножа прорізається ґрунт за розмітками. А за допомогою лопати знімається тонкий шарземлі. Після цього буде викопування самої траншеї, глибина якої складе 40 см.

3) Укладання фундаменту.

Дно траншеї добре вирівнюється і утрамбовується. Потім заливається шар бетону з глибиною не менше 30 см. Бетонна суміш для фундаменту складається з однієї частини бетону, 6 частин піску та гравію. Такою має бути пропорція.

Якщо грунт пухкий, то перед тим, як заливати бетонну суміш, слід зробити дерев'яну огорожу. Дайте бетонній подушці обсохнути до кінця, що займе близько трьох днів.

4) Створення вапняного шару.

Коли фундамент повністю висохне, перш ніж укладати камінь, потрібно його вимазати вапняною сумішшю шарами 2-3 см. До складу суміші входить пісок, вода цемент і вапно. Для однієї частини негашеного вапна треба 3-4 частини піску. Для кожного кілограма подібної суміші потрібна 300 мл води. Щоб не виходили грудки, вода додається поступово. Згодом можна додати цемент. Отримуємо співвідношення: 1 частина цементу на 7 частин суміші.

5) Укладаємо камінь.

Камені акуратно очищаються від бруду та змочуються водою. Не можна класти камінь один на один. Інакше будівництво розвалиться через найменший зовнішній вплив. Стик двох каменів розташовується у центрі каменю, що у попередньому ряду. По краю завжди кладеться більший камінь із правильними формами. Для середини підійде камінь менше. Треба намагатися всім каменів знайти стійкі становища.

Для наступного ряду стіни використовується той самий принцип із застосуванням вапняного розчину. Суміш має бути з мінімальною товщиною 1-1,5 см, бо занадто великі шви чекає швидке руйнування. Для стійкості та міцності конструкції та грань, що ззаду, робиться з деяким ухилом у бік утримуваного ґрунту (приблизно 5-10 градусів).

Ламана криволінійна конфігурація підпірної стіни є більш міцною та надійною, оскільки подібні лінії стін характеризуються зменшеною довжиною прольотів. На них немає величезного навантаження, а завдяки шорсткої поверхні задньої стіни відбувається більш щільний контакт із ґрунтом.

6) Використання дренажу та водовідведення.

Кожен встановлений ряд опори між ґрунтом та стіною вимагає засипання шару щебеню з гравієм або дрібних камінчиків із гравієм. Після цього все акуратно трамбується. Коли покладете другий ряд опори, Вам знадобиться дренажна труба.

Коли підпірна стіна буде встановлена, сліди вапняного розчину видаляються водою, губкою та щіткою.

Підпірна стінка у ландшафтних дизайнах

Відразу варто сказати, що у кожної ділянки є своя індивідуальна форма, розмір, особливості рельєфу. Тому в процесі будівництва підпірних стін застосовуються свої особливі підходи з урахуванням особистісних переваг господаря, його смаків, стилю самого будинку, території саду і всього, що до нього відноситься. Наприклад, якщо цей ландшафт з вираженим рельєфом, тоді варто використовувати вертикальну планування. Це такий хід був би справді доречним. Для цього ділянка розбивається на горизонтальні рівні, що закріплюються підпорами.

Для невеликої земельної площі висота стіни, що зводиться, досягає 60 см. Кущі відмінно ростуть уздовж таких конструкцій. У той час як надто висока стіна створює неприємне враження тяжкості. Якщо ж на ділянці все-таки заздалегідь плануються подібні споруди, то вони «розбавляються» за допомогою різних цікавих архітектурних елементів (наприклад, лавкою, нішами, сходами та іншими подібними).

Вибраний матеріал для будівництва підпірних стін повинен пояснюватися конкретними дизайнерськими рішеннями. Це було б логічно. Адже для піднесення монументальності опори застосовується рельєфний, фактурний матеріал. Також у цьому випадку вітається встановлення великих гранітних каменів, покладених великим швом. А ще тут доречне використання потужної колоди. Для створення більш витонченого, певною мірою непомітного, але з іншого боку елегантного рельєфу облицювання стін робиться за допомогою дрібних каменів і штукатурки.

Сьогодні можна втілити у життя будь-який проект. Важливо не порушувати технології будівництва.

Відео Як зробити підпірну стіну

Не кожен власник може похвалитися ідеально рівним рельєфом, звідси і висновок - підпірні стінки на ділянці є абсолютно незамінним елементом, який може стати не тільки гарною прикрасоювашого саду, а й спорудою, що поділяє його на зони.

Процес зведення підпірної стіни своїми руками не складний, в ході його можна втілити в життя різні фантазії ландшафтного дизайну. У цій статті ми розглянемо всі важливі нюансипід час будівництва підпірної стіни своїми руками.

Пристрій та функції підпірних стін

Конструкції підпірних стін можуть відрізнятися одна від одної, тому що кожна виконує свою функцію -зміцнювальну або декоративну, і кожна розрахована на певний ступінь впливів, проте «кістяк» стінки однаковий, вона складається з таких основних елементів:

• Фундамент – підземна частина

Саме він витримує всю тяжкість тиску ґрунту.

• Тіло – наземна частина

Внутрішня сторона стіни «контактує» із землею, обводячи собою височину на ділянці. Зовнішній бік(лицьова) є відкритою, може бути рівною або косою.

• Дренаж та водовідведення - захисні комунікації

Під час проектування конструкції обов'язково необхідно передбачити способи відведення зайвої води та вологи, які постійно накопичуватимуться за внутрішньою її поверхнею.

Підпірні стіни одночасно поєднують у собі кілька функцій:

• добре проводять зонування ділянки;
• якісно перетворять і стануть декоративно-художнім елементом ландшафту;
• виконають неперевершену зміцнювальну та захисну функцію;
• вирішать проблему нерівності ділянки.

Параметри, від яких залежить стійкість підпірної стіни

Підпірна стінка має бути максимально стійкою, здатною витримати високий тиск, Інакше велика можливість руйнації споруди і сповзання грунту. Тому слід прорахувати всі чинники, що впливають її міцність.

На стіну діють такі фізичні сили:

• власну вагу зведення;
• тиск ґрунту, який утримує стінка;
• сили тертя та зчеплення із ґрунтом;
• додаткова вага елементів, які можуть бути на ній.

Явища, що впливають на конструкцію:

• набухання ґрунту взимку;
• вітер (якщо висота стінки становить понад 2 м);
• вібрації (якщо поруч, наприклад, прокладено залізницю);
• сейсмічні явища (залежить від особливостей регіону)
• підмивання дощовою водою.

Ще один фактор, що впливає на стійкість споруди, – це товщина стінки. Вона залежить від типу ґрунту та висоти конструкції - чим м'якший ґрунт і чим більша висота підпірки, тим ширше має бути захисний «щит».

Ключові аспекти при організації підпірної стіни

Підпірні стіни – це складна інженерна конструкція, тому при її облаштуванні слід враховувати ряд факторів, від яких залежить їхня міцність, надійність та довговічність. Звичайно, краще цю справу довірити фахівцям, проте володіючи певними специфічними навичками та знаючи всі умови, за яких можливе будівництво опори, можна й самостійно зробити зведення конструкції.

1. Будівництво підпірних стін можливе лише на стійких ґрунтах - щебінь, глина, гравій, супіски тощо.
2. Для успішного облаштування важливо, щоб рівень промерзання ґрунту становив не більше ніж 1,5 м від поверхні землі.
3. Ґрунтові води мають проходити нижче 1 м, а краще – 1,5 м від поверхні землі.
4. При самостійному облаштуванні необхідно пам'ятати, що наземна частина підпірної стіни не повинна перевищувати 1,4 м. Для зведення вищої опорної споруди краще звернеться до професіоналів, тому що для цього потрібні спеціальні розрахунки, що враховують тиск ґрунту та його рухливість.

Підземна частина - види та влаштування фундаменту

Підпірна стіна, у якої висота становить понад 30 см, обов'язково повинна мати надійний фундамент.
Загальне правило при організації фундаменту: чим м'якший і нестійкіший грунт, тим глибина фундаменту має бути більшою.

Бажані пропорції глибини фундаменту та висоти опори в залежності від пухкості ґрунту:

• Якщо грунт досить щільний, то співвідношення глибини фундаменту та висоти надземної частини має становити 1:4 відповідно.
• Якщо земля середньої пухкості, то глибина фундаменту становить 1/3 висоти опори.
• Якщо грунт пухкий, м'який, то глибина фундаменту стіни повинна становити її висоти.

Фундамент може складатися з гравію, щебеню, бетону, ущільненим цементом або важкою глиною.

Дренаж, водовідведення та гідроізоляція - гарант надійності та довговічності підпірної стінки.

При обладнанні опори недостатньо забезпечити високоякісний фундамент та надійно встановити на ньому підпірну стіну, дуже важливо захистити конструкцію зі зворотного боку від зайвої вологи, що надає руйнівний її вплив.

Незалежно від матеріалу, розмірів і форми підпірної стіни для запобігання накопиченню води і вологи, що впливають на конструкцію, обов'язково необхідно організувати водовідведення і дренаж, а також при необхідності гідроізоляцію внутрішньої сторони опори.

Організація водовідведення

Водовідведення підпірної стінки поділяють на поперечний, поздовжній та комбінований.

Поперечна організація водовідведення має на увазі установку отворів у кожному 2 або третьому ряду кладки діаметром не більше 10 см або трубок під нахилом, щоб вода негайно йшла за межі ділянки.

При поздовжньому водовідведенні, як його часто називають - підземний, вздовж підпірної стінки під грунтом на рівні фундаменту укладається гофрована, керамічна або азбоцементна труба діаметром 10-15 см, оповита геотекстильним матеріалом, який вбирає воду, що потрапляє надалі через невеликі отвори в трубу за межі тераси.

Щоб запобігти попаданню атмосферної води в конструкцію кладки, яка при мінусової температурипризведе до руйнування підпірної стінки, необхідно передбачити козирок або карнизний блок із деяким ухилом.

Дренуючий шар між грунтом та стінкою

Після складання стіни та кількох днів її простою необхідно переступити до заповнення простору між схилом та самою стіною. Для цього найкраще підійдуть великоуламкові ґрунти, наприклад, гравій, галька, великий пісок. Також для цього найчастіше використовуються невеликі шматки цегли та інші відхідні матеріали. Крім того, що гравій робить великий тиск на опору, він служить додатковим дренажним шаром.

Дрінуючі суміші і грунт засипаються пошарово, де кожен окремий шар трамбується. Більш переважними вважаються великоуламкові ґрунти та піски супіску.

На верхній частині укладочного матеріалу найкраще використовувати рослинний грунт. Після того, як утрамбований останній шар підпірної стіни, необхідно її залишити в такому стані на кілька тижнів, не надаючи їй навантажень. Завдяки цьому зміцнюючий матеріал набере всіх своїх властивостей. Дуже важливо закласти зверху раніше знятий шар грунту, в якому достатньо гумусу. Зробивши вище перераховані роботи, можна сміливо приступати до облаштування тераси.

Гідроізоляція - додаткова надійність та довговічність конструкції

Для збільшення терміну експлуатації підпірних дерев'яних, цегляних, металевих, бетонних стінок потрібна їхня гідроізоляція з боку ґрунту. Для цього можна використовувати такі матеріали: руберойд або покрівельну толь, нанесену у два шари. Можна також при сухих ґрунтах обмазати внутрішню поверхню бітумом або мастикою.

Матеріали для виготовлення підпірних стін своїми руками

Насамперед, перед вибором матеріалу для підпірної стінки, слід чітко розуміти її призначення. В описі вище вже говорилося про те, що підпірна стіна може бути зміцнювальною спорудою, а також декоративним компонентом садової ділянки.

Якщо підпірна стіна буде служити як зміцнюючий елемент крутої схильності або місцевості, то для її спорудження краще використовувати природний камінь або бетон. Наприклад місцевість, яка знаходиться поруч із залізницею, постійно піддається ґрунтовим вібраціям, а під таким тиском більш тендітні матеріали дуже швидко втратить свої властивості, що в результаті сильно позначиться на надійності стіни.

Ось коли підпірна стінка встановлюється з метою додавання декоративного елементаі не піддається фізичним навантаженням, то як матеріал можна використовувати габіони, дерево або цеглу.

Дерев'яні підпірні стінки

Такий тип створення підпірної стінки вважається дешевим в установці, але сам процес установки не такий вже й простий і займе більше часу. Для її створення та встановлення спочатку знадобиться рівна, якісна деревина. Найбільш спрощеним способом зведення вважається вертикальне розташування колод, щільно підігнані один до одного. Колода в діаметрі від 12 до 18 см в діаметрі, вважається оптимальною для дерев'яних опорних стінок. Висота колоди залежить від того, яку висоту опорної стіни ви маєте намір звести. Визначаючись зі своєю висотою, не забувайте врахувати той факт, що мінімум 50-60 см доведеться витратити як установку підпірної стінки, зариваючи цю частину в землю.

Колоди розташовуються строго вертикально і аж одне до одного. Зверху їх необхідно щільно обмотати дротом, а для запобігання зсуву можна їх з'єднати цвяхами. Щоб забезпечити максимальну стійкість після фіксації колод, траншею повністю заливають бетоном.

Запобігаючи гниття дерева, частина якого буде постійно в землі, найкраще змастити його машинним маслом.

Наступний метод - "огорож" більш складний у зведенні, тому що в ньому вертикальні колодиутворюються з певними проміжками. Створюються спеціальні отвори, в які встановлюються, щільно один до одного, колоди з меншим діаметром.

Для її створення Вам потрібні якісні та рівні колоди, так як гнила деревина дуже швидко перетворить Ваші старання та витрачений час на суцільне розчарування. Найчастіше використовується найпростіший варіант - вертикально розташовані колоди, які щільно стикаються один з одним. Рекомендований діаметр стовбура такий же, як у описаному вище методі, але частина, що йде в землю, трохи менше і становить 40-50 см. Цієї довжини достатньо, щоб в весняний часвони стояли твердо і не зміщувалися, коли земля зазвичай поглинає вологу у кілька разів більше.

Бетонна підпірна стінка

Така конструкція вважається найдовшою і ґрунтовнішою. Процес її спорудження починається з того, що вам потрібно викопати траншею, яка по периметру буде точним відображенням стіни. Глибина траншеї залежить від висоти стіни.

На дно траншеї укладаємо суміш гравію та щебеню, потім арматуру, яку закріплюємо зв'язковим дротом, а потім вже виводимо опалубку. Опалубка робимо з дощок, товщина яких не менше ніж 25 мм і не більше 45 мм. За допомогою стяжок або цвяхів надаємо споруді фортеці, щоб надалі вона не розсипалася, деформуючи бетон. Під тиском суміші можливе вигинання бічних стінок опалубки і щоб застерегти їх, забиваємо металеві прути з проміжком до 1.5 метра.

Після всіх підготовчих робітпо зміцнювальній частині підпірної стіни, рівномірно заливаємо бетон. Через кілька днів, коли сформується стіна, опалубку можна зняти і за наявності нерівностей, підрівняти штукатуркою.

Перехід на наступний рівень - облицювальні роботи, в яких матеріал кожен вибирає на власний смак.

Опора із цегли

Технологія укладання цегляної стінки така ж, як при звичайному будівництві. Єдина відмінність між ними – зменшена товщина споруди. Стіна, що не перевищує метра висоти, викладається половинною цеглою, якщо ж вище, то цілою. Облицювальний матеріалдля цегляної стіни використовується така сама, як і для бетонної.

Під дану споруду необхідний фундамент, а глибина його фундаменту повністю залежатиме від підсумкової висоти стіни, складу грунту та ступеня її промерзання. Що стосується ширини, то, як правило, вона більша на 20-30 см від самої підпірної стінки.

У процесі будівництва стіни дуже важливо дотримуватися співвідношення довжини до товщини (1:3). Підпірна цегляна стіназавжди відзначалася особливістю свого дизайну. Її монтаж не можна вважати одним із найпростіших, але й до складних він теж не належить.

Підпірна стінка із природного каменю

Установка кам'яної стіни вимагає порівняно більше матеріальних та фізичних витрат, проте це того варте, тому що така опора виглядає дуже красиво та естетично.

Великим плюсом підпірної стіни з каменю вважається те, що раніше сформовані земляні кишені дозволяють висаджувати туди рослини. Природний камінь вважається найпривабливішим матеріалом, з якого можна створити підпірну стіну своїми руками. Базальт, граніт, а також сієніт вважаються найпоширенішими видами природного каменю. Надати старовиннішого вигляду підпірній стіні можна за допомогою вапна або пісковика. Швидко вбираючи вологу, вони обростають мохом, цим створюючи ефект старовинності. Ширина фундаменту завжди залагоджується більше 30 см. Не дотримуючись цієї норми, стіна здебільшого виявлялася нестійкою.

Як зробити підпірну стіну на ділянці своїми руками - майстер-клас

Робимо підпірну стіну із природного каменю заввишки 1 метр із поздовжнім водовідведенням.

Крок 1. Розмітка ділянки

Спочатку вибираємо місце для нашої опори - ухил біля тераси, розташованої вище за рівень землі. Потім по кутах передбачуваної області розташування опори вбийте кілочки і натягніть шнур.

Крок 2. Підготовка траншеї

По контуру розмітки садовим ножем проріжте ґрунт і лопатою зніміть невеликий шар землі. Потім безпосередньо слід перейти до викопування траншеї завглибшки 40 см.

Крок 3. Фундамент

Ретельно вирівняйте та утрамбуйте дно траншеї. Після цього слід залити шар бетону, глибина якого має бути не менше 30 см. Пропорції складових бетонна сумішдля фундаменту: 1 частина бетону, 6 частин гравію та піску.

Якщо грунт пухкий, перед заливкою суміші бетону необхідно спорудити дерев'яну огорожу. Бетонна подушка повинна повністю висохнути, для цього потрібно приблизно 3 дні.

Крок 4. Вапняний шар

Після повного висихання фундаменту перед укладанням каменю на нього слід нанести вапняну суміш шаром 2-3 см. Вона складається з вапна, піску, води та цементу. На 1 частину негашеного вапна потрібно 3-4 частини піску, при цьому на кожен кілограм цього складу потрібно 300 мл води. Щоб уникнути грудок, воду необхідно додавати потроху. Після цього додається цемент у співвідношенні: 1 частина цементу на 7 частин суміші.

Крок 5. Укладання каменю

Камені ретельно очистіть від бруду та змочіть водою. Камені слід укладати не віч-на-віч, тому що в цьому випадку конструкція може впасти при найменшому зовнішньому впливі. Стик однієї пари має бути розташований посередині каменю попереднього ряду. По краях слід укладати більші та правильної формикаміння, в середину підійдуть менші камені, при цьому намагайтеся для кожного знаходити своє стійке положення.

Наступний ряд стінки встановлюють за тим самим принципом, використовуючи вапняний розчин. Важливо, щоб суміш була мінімальної товщини (1-1,5 см), тому що в іншому випадку занадто товсті шви швидше руйнуватимуться. Щоб конструкція була стійкіша і міцніша, бажано, щоб її задня грань була виконана з невеликим ухилом у бік утримуваного ґрунту, близько 5-10 градусів.

Варто пам'ятати, що ламані криволінійні зміни підпірних стін більш міцні надійні, тому що така лінія стіни має зменшену довжину прольоту і, відповідно, піддається впливу менших навантажень, а шорстка поверхня задньої стінкизабезпечує краще зчеплення із землею

Крок 6. Дренаж та водовідведення

Після кожного встановленого рядуопори між стінкою та ґрунтом слід засипати шар гравію зі щебенем або дрібними камінчиками, після чого ретельно його трамбують. Після укладання другого ряду опори необхідно подбати про дренажну трубу.

По завершенні установки підпірної стіни надлишки вапняного розчину видаліть за допомогою води, губки та щітки.

Підпірні стіни у ландшафтному дизайні

Спочатку слід зазначити, що кожна ділянка має свої індивідуальні форми, розміри та рельєф, тому при облаштуванні підпірної стінки має бути свій особливий підхід, враховуючи особистісні уподобання, смак, стиль будинку, саду та садових доріжок. Наприклад, якщо ландшафт має яскраво виражений рельєф, то чудово виглядатиме вертикальне планування, Що полягає в розбитті ділянки на кілька горизонтальних рівнів, закріплені підпорами. Якщо

земельна площа невелика, то краще зводити стінки заввишки до 60 см, та й кущі вздовж них краще зростатимуть. Занадто більший стінибудуть створювати відчуття тяжкості, якщо ж ділянка передбачає такі споруди, їх слід «розбавити» різними архітектурними елементами, наприклад, лавами, сходами, нішами тощо.

Вибір матеріалу підпірної стінки також залежить від конкретних дизайнерських рішень. Якщо ви бажаєте "підняти" монументальність опори, то використовуйте рельєфні, фактурні матеріали, встановлюйте гранітні великі камені, укладені з чималим швом, або потужні колоди. Якщо ж ви, навпаки, хочете зробити ваш рельєф більш витонченим, непомітним та елегантним, тоді робіть облицювання стіни дрібним камінням, штукатуркою.