Оптимальна температура котла опалення приватного будинку. Норми температури води в опаленні квартир та будинків, складання графіка для теплопостачання
Котел у мене BAXI 24Fi, стартував буквально днями і мені одразу не сподобався його циклічний режим. Дуже часто від підпалює пальник (3 хвилини, після вибігу насоса). Але пальник горить небагато, буквально секунд 20-40 і все. Можлива потужність котла для моєї системи опалення завеликаВ мене BAXI Eco3 Compact 240FI, квартира 85 м кв. Перший сезон опалення, минулий рік працював лише на ГВП. До підключення кімнатного термостата тактував зі схожим інтервалом. При більшій температурі води (60-70 град) пальник працює від 40 с до 1.5 хвилин, потім йде встановлена затримка включення пальника 30 або 150 секунд в залежності від перемикача T-off на платі. Весь цей час працює насос, так як у платі зашито час вибігу при роботі на опалення - 3хв (шкода, що міняти не можна). За цей час t води знижується на 10 град. від заданої і цикл повторюється. Задавши t води нижче (40 град), знижував час роботи пальника до 30-50 секунд.
Експериментував із регулюванням максимальної потужності контуру опалення – значних відхилень у часі роботи пальника не помітив. Температура води впливає сильніше.Та він уже налаштований. Перемичка на клемах 1 і 2 є "вічним запитом на включення" від термостата. Замінивши її на розумну коробочку з релюхою можна обмежувати періоди роботи пальника розкладом протягом дня та тижня (електронні програмовані термостати) та температурою повітря в кімнаті (електронні та механічні термостати). Температуру теплоносія рекомендують вибирати вище (70-75 градусів).
Під час роботи без термостату доводилося стежити за температурою на вулиці
Зараз +10+15 за бортом і навіть задавши t=40 можна отримати спеку в кімнатах, плюс тактування та перевитрату газу.
З термостатом рекомендується 75 градусів. Тоді за період нагрівання, що дозволяє підняти температуру повітря в кімнаті на "дельту термостата", температура води не встигає досягти 75 градусів і котел весь цей час працює безперервно. Поки що, при плюсовій температурі за вікном, у мене цей час становить 15-20 хвилин, коли вода нагрівається до 60-65 градусів при наступному простої в 1,5-2 години.
Навіть якщо і нагріє воду до 75 раніше, ніж прогріється повітря, котел відключиться і повторно увімкнеться через обов'язкові 150 с. просто я. Тут уже періоди нагрівання будуть короткими, але не численними. Так як насос весь цей час працює, гарячі радіатори і температура повітря швидко досягне величини, заданої в термостаті. Після чого знову простий о 1,5-2 годині.
Відразу ставити максимально можливу температуру (85 град), гадаю, не треба - ще зима попереду.
І таке зауваження. Після вимкнення термостата за час вибігу насоса повітря в кімнаті ще нагрівається (у мене на +0,1 до заданого)
При більш гарячій водібуде якийсь "перекомфорт" і перевитрата
Отже температура теплоносія за наявності кімнатного термостата визначає переважно швидкість нагрівання до заданої температури повітря.Якщо дельту температури повітря в параметрах термостатів - то 0,5 цілком достатньо. У дорожчих марках буває регульована від 0,1 град. Поки що потреби в такій точній підтримці температури не помітив.
Набагато цікавіший момент вибору значень комфортної та економічної температури (у термінах деяких марок термостатів з двома рівнями заданої температури це можуть бути "денна" та "нічна").
Зазвичай заводські установки передбачають різницю 2-3 градуси.
Але тоді вранці перед пробудженням на підвищення температури до комфортної буде потрібно набагато більше часу, ніж на цикл нагрівання при підтримці температури з дельтою 0,5. Звідси підвищення витрати. Та ж ситуація якщо налаштований підігрів перед поверненням з роботи, а вдень без людей квартира топиться за економічним режимом.
Тут, звичайно, потрібен досвід та статистика у спостереженнях за витратою.Якщо термостат тримає дозвіл на роботу котла (температура нижче встановленої), то пальник в котлі постійно горить, поки термостат не зніме дозвіл (при досягненні уставки) або як? А чи не може він просто перегрітись у цей час?Чи не перегріється. Термостат дозволяє, але не зобов'язує котел працювати. При досягненні заданої температури теплоносія пальник відключиться незалежно від режиму на термостаті.
Дисклеймер:
Відразу скажу – я не фахівець і в казанах мало розумію. Тому до всього, що написано нижче, можна і потрібно ставитися скептично. Мене не штовхайте, але альтернативні точки зору радий почути. Я шукав інформацію для себе, як оптимально використовувати газовий котел, щоб він прослужив максимально довго і щоб якнайменше тепла випустити в трубу.Почалося все з того, що я не знав, яку температуру теплоносія вибрати. Коліщатко вибору є, а інформації на цю тему немає. ні в інструкції ніде. Знайти її було дуже складно. Я зробив деякі замітки. Не ручаюся, що вони вірні, але вони могли б комусь стати в нагоді. Це тема не заради холівара, я не закликаю купувати ту чи іншу модель, але хочу розібратися, як це працює і що від чого залежить.
Суть:
1) ККД будь-якого котла тим вищий, чим холодніша водау внутрішньому радіаторі. Холодний радіатор забирає весь жар від пальника, випускаючи на вулицю повітря мінімальної температури.2) Єдині втрати ККД, які я бачу, це тільки відпрацьовані гази. Решта залишається в стінах будинку (ми розглядаємо тільки випадок, коли котел стоїть у приміщенні, яке потребує його опалення. Більше я не бачу, чому ККД може знижуватися.
3) Важливо. Не плутайте вилку ККД, яку пишуть у характеристиках (наприклад, від 88% до 90%) з тим, що я пишу. Ця вилка відноситься не до температури теплоносія, а лише потужності котла.
Що це означає? Багато казанів можуть працювати з високим ККД навіть на потужності 40-50% від номінальної. Наприклад, мій котел може працювати на 11 квт і на 28 квт (це регулюється тиском газовому пальнику). Виробник каже, що ККД за 11квт буде 88%, а за 28 квт - 90%.
Але яка температура води повинна бути в радіаторі котла, виробник не вказує (або я не знайшов). Цілком можливо, що при нагріванні радіатора до 88 градусів ККД падає відсотків на 20. Я не знаю. Потрібно вимірювати тепловтрати з вихідними газами. але я для цього занадто лінивий.
4) Чому ж не налаштувати всі котли на мінімальну температурутеплоносія? Тому що коли радіатор холодний (а 30-50 градусів, вже дуже холодний, щодо полум'я пальника) – на ньому утворюється конденсат від води та з'єднань, які примішані у газі. Це як холодне скло у ванній кімнаті, куди збирається вода. Тільки там не чиста вода, А ще будь-яка хімія з газу. Цей конденсат дуже шкідливий більшість матеріалів, у тому числі роблять радіатор всередині котла (чавун, мідь).
5) Конденсат у великих кількостяхвипадає за нормальної температури радіатора холодніше 58 градусів. Це досить постійне значення, оскільки температура горіння газу приблизно стала. І кількість домішок та води у газі стандартизовано ГОСТами.
Тому є правило, що у звичайні котли обратка має приходити градусів 60 і вище. Інакше радіатор швидко вийде з ладу. У котлів навіть є спеціальна фішка – при включенні пальника вони відключають циркуляційний насосЩоб швидше нагріти свій радіатор до заданої температури, зменшивши випадання конденсату на нього.
4) Є конденсаційні котли - їх фішка в тому, що вони не бояться конденсату, навпаки, вони намагаються по-максимуму охолодити продукти горіння, що сприяють підвищеному випаданню конденсату (ніякого дива в таких котлах немає, конденсат у цьому випадку просто побічний продукт охолодження газів, що виходять). Таким чином вони не випускають зайве тепло в трубу, використовуючи все тепло максимально. Але навіть при використанні таких котлів, якщо вам треба сильно нагріти теплоносій (якщо в будинку встановлено мало батарей/теплих підлог і вам не вистачає тепла) - гарячий радіатор(хоча б 60 градусів) цього котла вже не може вибрати тепло з повітря. І його ККД падає майже звичайних значень. А конденсат майже не утворюється, вилітаючи у трубу разом із кіловатами тепла.
5) Низька температуратеплоносія (характеристика, яка дається в навантаження до конденсаційних котлів) хороша всім - вона не руйнує пластикові труби, її можна безпосередньо пускати в теплу підлогу, гарячі радіатори не піднімають пил, не створюють вітер у приміщенні (рух повітря від розпечених батарей знижує комфорт), про них неможливо обпектися, вони не сприяють розкладанню фарб і лаків поруч із радіаторами (менше шкідливих речовин). До речі, більше 85 градусів батареї взагалі заборонено гріти за санітарними заходами, саме через причини, озвучені вище.
Але низька температура теплоносія має один мінус. ККД радіаторів (батарей у будинку) залежить від температури. Що нижче температура теплоносія, то нижче ККД радіаторів. Але це не означає, що ви платитимете більше за газ (з газом цей ККД взагалі ніяк не пов'язаний). Але це означає, що треба буде купити і розмістити більше радіаторів/теплих підлог, щоб вони змогли віддати стільки ж тепла в будинок за низької робочої температури.
Якщо при 80 градусах потрібен один радіатор у кімнаті, то при 30 градусах їх потрібно три штуки (ці цифри я взяв з голови).
6) Крім конденсаційних, є котли "низькотемпературні". У мене якраз такий. Вони начебто можуть жити за температури води від 40 градусів. Конденсат там теж утворюється, але начебто не так сильно, як у звичайних казанах. Там є якісь інженерні рішення, що знижують його інтенсивність (подвійні стінки радіатора всередині котла або ще якась петрушка, про це мало інформації). Можливо це тупо маркетинг і працює лише на словах? Я не знаю.
Для себе я вирішив ставити хоча б 50-55 градусів, щоб обратка була хоча б близько 40(На знижку, термометра у мене немає). Для мене це порятунок, тому що у мене неправильно змонтовано теплу підлогу (в будинку при покупці вже було все розведення), і гріти їх водою 70 градусів було б зовсім неправильно. Довелося б перезбирати колектор, додавати ще один насос... А 50-60 градусів для мене взагалі нормально теплих підлогах, У мене стяжка товста, підлога не гаряча. Погано це чи не погано, я не знаю, але так уже є і нічого з цим не вдіяти. Хоча, я підозрюю, що ККД від цього все-таки трохи страждає, та й стяжка не стає міцнішою від диких перепадів. Але що вдієш.
Питання, звичайно, як це все позначиться на ККД та радіаторі котла. Але жодної інформації у мене на цю тему немає.
7) Для звичайного казана,зважаючи на все, оптимально гріти воду до 80-85 градусів. Мабуть, якщо 80 подача, то обратка близько 60 буде в середньому по лікарні. Хтось навіть каже, що так ККД вищий, але я не бачу жодної розумної причини, чому ККД може зростати з температурою теплоносія. Мені здається, що ККД котла повинен падати зі збільшенням температури теплоносія (згадуємо про гази, що йдуть з дому в трубу).
8) Я вже писав, чому гарячий теплоносій не вітається. І ще раз підкреслю одну думку, яку бачив я в інтернеті. Кажуть, для пластикових труб максимальна розумна температура – 75 градусів. Упевнений, що труби витримають і 100 градусів, але більша температура начебто призводить до підвищеного зношування. Поняття не маю, чого там "зношується", можливо це фейк. Але я все одно не прихильник шарити окропом по трубах. Усі причини вказав вище.
9) З усього цього випливає думка (не моя), що погодозалежна автоматика майже ніколи не потрібна, тому що вона регулює температуру теплоносія не оптимально для довговічного використання котла (або вбиваючи його ККД). Тобто якщо конденсаційний котел, то краще гріти до однієї температури, і підвищувати її тількиякщо зовсім холодно у домі. Залежить це насамперед від будинку, утеплення та кількості радіаторів (і в останню чергу від температури за бортом). А звичайний котел все одно краще гріти до 70 градусів інакше йому хана. Відповідно низькотемпературний десь у районі 50-55 у середньому. Ручний котроль кермує? Двічі за зиму можна і вручну збільшити температуру, якщо відчуваєте, що радіатори вже не віддають достатньо тепла в будинок.
Взагалі дуже шкода, що немає таблички від виробника з ідеальним розрахунковим теплоносієм для кожного котла. Щоб під цю температуру заточувати всю СО.
Ще раз - я ваще чайник і ні на що не претендую, розбирався в темі я всього кілька годин. Але я точно знаю, що інформації на цю тему вкрай мало і буду радий, якщо ця гілка послужить відправною точкою для дискусії, навіть якщо я не маю рації по всіх пунктах.
Підкажіть по котлах і тактовування. При досягненні заданої температури теплоносія, котел повинен знижувати витрати газу і виходити на мінімальну (або близько того) потужність? У результаті тактування не повинно бути. Якщо тільки мінімальна потужність не виявляється більше, ніж потрібно для підтримки заданої температури теплоносія.Тоді питання: як дізнатися про діапазон потужності котла (або, що еквівалентно, діапазон витрати газу). З максимальною зрозуміло – вона вказана скрізь.
Натисніть, щоб розкрити...
В одній кімнаті? Як би в кожному окремому приміщенні температура може змінюватися (на +- 1 гр. хоча б) з не залежних від погоди і котла причин (відчинили двері в сусіднє приміщення, де температура інша, відкрили віконце, зайшли люди, включили до .-л потужний прилад, змінилося напрям вітру на протилежне - в результаті різниця температур по приміщеннях склала 1гр: в одному кінці будинку +0.5гр, в іншому -0.5, разом 1гр, і тд). Достатньо 1 градуса. Для всього ж будинку 1 градус – це дуже і дуже пристойно. Потрібно витратити багато кубометрів газу, щоб підняти температуру в будинку на 1 градус (особливо якщо будинок > 200 квадратів). І виходить, що по одному датчику в одному приміщенні казану доведеться довго шпарити на повну міць. А потім умови в конкретному приміщенні, де датчик зміняться, і котлу доведеться різко відключатися. А опалення – річ дуже інерційна. Води пристойно (сотні літрів, якщо будинок не маленький), щоб підняти в приміщеннях темп-ру на 1гр, потрібно спочатку всю цю воду нагріти і тільки потім вона віддаватиме тепло в приміщення будинку. У результаті теплоносій нагріється, а в приміщенні, де датчик, умови вже змінилися (вимкнули прилад, пішла купа людей, зачинили двері до сусіднього приміщення). Тобто, начебто, сигнал котлу знижувати температуру у всьому будинку, а теплоносій вже нагрітий, і подітися нікуди, буде віддавати своє тепло будинку тоді, коли судячи з датчика в одному приміщенні, потрібно її знижувати.
Загалом, сенс у тому, що по одній точці вимірювання температури в будинку визначати роботу котла для всього будинку, напевно, не дуже правильно, т.к. якщо приміщення "звичайне", то не залежать від погоди та роботи котла коливання температури занадто великі (точніше, достатні для зміни режиму роботи котла ТОДИ, коли зміна інтегральної температури по всьому будинку НЕ ДОСТАТОЧНО для зміни режими роботи котла), і будуть призводити до зміни режиму роботи котла тоді, коли це насправді не потрібно.
Потрібно знати інтегральну температуру по будинку - тоді на основі такої температури можна визначати режим роботи котла. Т.к. інтегральна температура по будинку (особливо в великому будинку) змінюється дуже і дуже повільно (якщо повністю відключити опалення - то точно більше 4 годин пройде, щоб впала на 1 гр.) - І зміна цієї температури хоча б на 0.5гр. - це вже достатній сигнал, щоб збільшити казану витрати газу. Від простого відкриттядвері від того, що в будинку стало сильно більше людей, і т.д. - від цього інтегральна вдома теп-ра не зміниться навіть у 0.1гр. Підсумок - потрібна купа датчиків різним приміщеннямі потім зводити всі показання в одне усереднене (при цьому, по-доброму, брати не просто середнє, а інтегральне середнє, тобто враховувати не тільки темп-ру кожного конкретного датчика, але і обсяг приміщення, в якому цей датчик знаходиться).
P.S. Для відносно невеликих будинків (напевно, 100м і менше), напевно, все вищеописане некритично.
P.P.S. Все вищесказане - imho
2.КІТ котла при різній температурі що надходить до нього
Чим менше температури в котел надходить, тим більша різниця температур на різних сторонах перегородки теплообмінника котла, і тим ефективніше тепло переходить з вихлопних газів (продуктів згоряння) через стінку теплообмінника. Наведу приклад із двома однаковими чайниками, поставленими на однакові конфорки газової плити. Одна конфорка включена на максимальне полум'я, інша на середнє. Закипить швидше той чайник, який стоїть на максимальному полум'ї. А чому? Тому що різниця температур між продуктами згоряння під цими чайниками та температурою води для цих чайників буде різною. Відповідно швидкість теплообміну при великій різниці температур буде більшою.
Щодо котла опалення, ми не можемо збільшувати температуру згоряння, оскільки це призведе до того, що більша частина нашого тепла (продуктів згоряння газу) буде вилітати через вихлопну трубу в атмосферу. Але ми можемо так спроектувати нашу систему опалення (далі З), щоб знизити температуру , що надходить в , а отже, знизити і середню температуру циркулюючого через . Середню температуру на звороті (вході) і подачі (виході) з котла називатимемо температурою «котлової води».
Як правило, найбільш економічним тепловим режимом неконденсаційного котла вважають режим 75/60. Тобто. з температурою на подачі (виході з котла) +75 градусів, а на звороті (вході в казан) +60 градусів Цельсія. Посилання на цей тепловий режим є в паспорті котла, при вказівці ККД (зазвичай вказують режим 80/60). Тобто. в іншому тепловому режимі, ККД котла буде вже нижчим від заявленого в паспорті.
Тому сучасна системаопалення має працювати в проектному (наприклад 75/60) тепловому режимі весь опалювальний період, незалежно від вуличної температури, крім випадків використання вуличного датчика температури (див. нижче). Регулювання ж тепловіддачі опалювальних приладів (радіаторів) у період опалювального періоду має здійснюватися не через зміну температури, а за допомогою зміни величини протоки через опалювальні прилади (застосування термостатичних вентилів та термоелементів, тобто «термоголовок»).
Щоб уникнути утворення кислотного конденсату на теплообміннику котла, для не конденсаційного котлатемпература в його звороті (вході) не повинна бути нижчою за +58 градусів Цельсія (приймають зазвичай із запасом, як +60 градусів).
Зазначу, що на утворення кислотного конденсату також істотне значення надає співвідношення повітря, що надходить у камеру, згоряння і газу. Чим більший надлишок повітря, що надходить у камеру згоряння - тим менше кислотного конденсату. Але не варто цьому радіти, тому що надлишок повітря призводить до великого перевитрати газового палива, що зрештою "б'є нас по кишені".
Наведу для прикладу фото, що показує, як руйнує теплообмінник котла кислотний конденсат. На фото теплообмінник настінного котлаВайлант, який пропрацював лише один сезон у неправильно спроектованій системі опалення. Видно досить сильна корозія з боку звороту (входу) котла.
Для конденсаційних же кислотний конденсат не страшний. Так як теплообмінник конденсаційного котла виготовляється із спеціальної якісної легованої нержавіючої сталі, яка не боїться кислотного конденсату. Також і конструкція конденсаційного котла влаштована так, що кислотний конденсат стікає через трубочку в спеціальну ємність для збору конденсату, але не потрапляє на жодні електронні вузли та компоненти котла, де він міг би пошкодити ці вузли.
Деякі конденсаційні котли вміють самі змінювати температуру на власному звороті (вході) за рахунок плавної зміни процесором котла потужності циркуляційного насоса. Тим самим збільшуючи економність спалювання газу.
Для додаткової економії газу використовують підключення датчика вуличної температури до котла. Більшість настінних можуть автоматично змінювати температуру залежно від вуличної температури. Робиться це для того, щоб при вуличній температурі, яка тепліша, ніж температура холодної п'ятиденки. сильні морози), автоматично знижувати температуру котлової води. Як писалося вище, це зменшує витрати газу. Але при використанні неконденсаційного котла, важливо не забувати про те, що при зміні температури котлової води, температура на звороті (вході) котла не повинна падати нижче +58 градусів, інакше утворюватиметься кислотний конденсат на теплообміннику котла і руйнуватиме. Для цього при пуско-налагодженні котла, в режимі програмування котла, вибирається така крива залежності температури від вуличної температури, при якій температура в зворотному напрямку котла не призводила б до утворення кислотного конденсату.
Хочу відразу попередити, що при використанні неконденсаційного котла та пластикових труб у системі опалення, встановлювати датчик вуличної температури практично безглуздо. Так як ми можемо проектувати для довготривалої служби пластикових труб температуру на подачі котла не вище +70 градусів (+74 в період холодної п'ятиденки), а щоб уникнути утворення кислотного конденсату, проектувати температуру на звороті котла не нижче +60 градусів. Ці вузькі «рамки» і роблять застосування погодозалежної автоматики безкорисним. Такі рамки вимагають температури в інтервалі +70/+60. Ось вже при застосуванні мідних або сталевих труб у системі опалення, вже є сенс використовувати погодозалежну автоматику в системах опалення навіть при використанні неконденсаційного котла. Так як можна проектувати тепловий режим котла 85/65, який може змінюватися під керуванням погодозалежної автоматики, наприклад, до 74/58 і давати економію у витраті газу.
Наведу приклад алгоритму зміни температури на подачі котла в залежності від температури вуличної температури на прикладі котла Baxi Luna 3 Komfort (нижче). Також, деякі котли, наприклад, Вайлант, можуть підтримувати задану температуру не на своїй подачі, а на звороті. І якщо Ви встановили режим підтримки температури на звороті +60, Ви можете не побоюватися появи кислотного конденсату. Якщо при цьому температура на подачі котла буде змінюватися до +85 градусів включно, але якщо Ви застосовуєте мідні або сталеві труби, то така температура у трубах не зменшує термін їхньої служби.
З графіка ми бачимо, що, наприклад, при виборі кривої з коефіцієнтом 1,5 автоматично мінятиме температуру на своїй подачі від +80 при вуличній температурі -20 градусів і нижче, до температури подачі +30 при вуличній температурі +10 (на середній ділянці кривою залежності температура подачі +.
Але наскільки температура подачі +80 зменшить термін служби пластикових труб (Довідка: за даними виробників, гарантійний термін служби пластикової трубипри температурі +80, складає всього 7 місяців, тому на сподівайтеся на 50 років), або температура обратки нижче +58 знизить термін служби котла, на жаль, немає озвучених виробниками точних даних.
І виходить, що при застосуванні погодозалежної автоматики з неконденсаційним газом економити-то Ви зможете, але наскільки зменшитися термін служби труб і котла передбачити неможливо. Тобто. у вищеописаному випадку застосування погодозалежної автоматики буде на Ваш страх та ризик.
Таким чином, найбільше значення у використанні погодозалежної автоматики при використанні конденсаційного котла та мідних (або сталевих) труб у системі опалення. Оскільки погодозалежна автоматика зможе автоматично (і без шкоди для котла) змінювати тепловий режим котла з, наприклад, 75/60 для холодної п'ятиденки (наприклад, -30 градусів на вулиці) до режиму 50/30 (наприклад, +10 градусів на вулиці). Тобто. можна безболісно вибрати криву залежності, наприклад, з коефіцієнтом 1,5 не побоюючись високої температури подачі котла в морози, в той же час не побоюючись появи кислотного конденсату при відлигах (для конденсаційних справедлива формула, що чим більше в них утворюється кислотного конденсату, тим більше вони заощаджують газ). Для інтересу викладу графік залежності КІТ конденсаційного котла, залежно від температури в зворотному напрямку котла.
3.КІТ котла залежить від співвідношення маси газу до маси повітря для згоряння.
Що повніше згоряє газове паливо в камері згоряння котла, то більше тепла ми зможемо отримати від спалювання кілограма газу. Повнота ж згоряння газу залежить від співвідношення маси газу до маси повітря, що надходить в камеру згоряння для горіння. Це можна порівняти з налаштуванням карбюратора у двигуні внутрішнього згоряння автомобіля. Чим краще налаштований карбюратор, тим менше за однієї і тієї ж потужності двигуна.
Для регулювання співвідношення маси газу до маси повітря в сучасних котлах використовується спеціальний пристрій, що дозує кількість подачі газу камеру згоряння котла. Його називають газовою арматурою чи електронним модулятором потужності. Основне призначення пристрою – автоматичне модулювання потужності котла. Також і регулювання оптимального співвідношення газу до повітря проводитися на ньому, але вже вручну, один раз при пуско-налагодженні котла.
Для цього, при пуско-налагодженні котла, потрібно вручну настроїти тиск газу по диференційному манометру на спеціальних контрольних штуцерах газового модулятора. Налаштовується два рівні тиску. Для режиму максимальної потужності та режиму мінімальної потужності. Методика та інструкція щодо проведення налаштування викладена зазвичай у паспорті котла. Диференціальний манометр-же можна не купувати, а виготовити зі шкільної лінійки та прозорої трубочки від гідрорівня або системи переливання крові. Тиск газу в газовій магістралі дуже малий (15-25 мБар), менший, ніж при видиху людини, тому за відсутності поруч відкритого вогню проведення такої установки безпечно. На жаль, далеко не всі сервісники при проведенні пуско-налагодження котла здійснюють процедуру налаштування тиску газу на модуляторі (від лінощів). Але якщо Вам потрібно отримати максимально економну за витратою газу роботу Вашої системи опалення, то таку процедуру необхідно обов'язково провести.
Також при пуско-налагодженні котла, потрібно за методикою та таблицею (наводиться в паспорті котла) налаштувати переріз діафрагми в повітроводних трубах котла залежно від потужності котла та конфігурації (і довжини) труб вихлопу та забору повітря для горіння. Від правильності вибору цього перерізу діафрагми, також залежить правильність співвідношення об'єму повітря, що подається в камеру згоряння до обсягу газу, що подається. Правильне це співвідношення забезпечує найповніше згоряння газу камері згоряння котла. А, отже, і зводить до необхідному мінімумуспоживання газу. Наведу (для прикладу методики правильної установкидіафрагми) скан з паспорта котла Баксі Нувола 3 Комфорт -
4. КІТ котла в залежності від температури надходить в нього для горіння повітря.
Також економність витрати газу залежить від температури повітря, що надходить у камеру згоряння котла. Наведений у паспорті ККД котла, справедливий для температури повітря, що надходить у камеру згоряння котла +20 градусів Цельсія. Це пояснюється тим, що при надходженні в камеру згоряння холоднішого повітря, частина тепла йде на розігрів цього повітря.
Котли бувають "атмосферні", які забирають повітря для горіння з навколишнього простору (з приміщення в якому вони встановлені) і "турбокотли" із закритою камерою згоряння, в яку повітря надходить примусово за допомогою турбокомпресора, розташованого в . За інших рівних умов «турбокотел» матиме більшу економічність витрати газу, ніж «атмосферний».
Якщо з атмосферним все зрозуміло, то з турбокотлом виникають питання, звідки краще забирати повітря в камеру згоряння. «Турбокотел» влаштований так, що приплив повітря в його камеру згоряння можна організувати з приміщення в якому він встановлений, а можна відразу з вулиці (за допомогою коаксіального димоходу, тобто димоходу «труба в трубі»). На жаль, обидва ці способи мають і плюси і мінуси. При надходженні повітря з внутрішніх приміщеньвдома, температура повітря для згоряння вище, ніж при паркані з вулиці, але весь пил, що утворюється в будинку, прокачується через камеру згоряння котла, засмічуючи її. Особливо забивається пилом та брудом камера згоряння котла під час проведення оздоблювальних робітв будинку.
Не забувайте, що для безпечної роботи «атмосферного» або «турбокотлу» із забором повітря з приміщень будинку необхідно організувати правильну роботу припливної частини вентиляції. Наприклад, повинні бути встановлені та відкриті припливні клапани на вікнах будинку.
Також при видаленні продуктів згоряння котла вгору через дах варто врахувати вартість виготовлення утепленого димоходу з конденсатовідвідником.
Тому найбільшої популярності (у тому числі з фінансових міркувань) набувають системи коаксіального димаря «через стіну на вулицю». Де по внутрішній трубі викидаються вихлопні гази, а по зовнішньої трубизакачується з вулиці повітря для спалювання. При цьому вихлопні гази підігрівають повітря, що засмоктується для горіння, так як коаксіальна труба при цьому виступає як теплообмінник.
5.КІТ котла залежить від часу безперервної роботи котла (відсутності «тактування» котла).
Сучасні казанисамі підлаштовують свою теплову потужність, що виробляється, під теплову потужність споживану системою опалення. Але межі автопідстроювання потужності обмежені. Більшість неконденсаційних можуть модулювати свою потужність від приблизно 45 до 100% номінальної потужності. Конденсаційні модулюють потужність у співвідношенні 1 до 7 і навіть 1 до 9. Тобто. неконденсаційний котел номінальною потужністю 24 кВт, зможе в режимі безперервної роботи видавати не менше, наприклад, 10,5 кВт. А конденсаційний, наприклад, 3,5 кВт.
Якщо ж при цьому температура на вулиці набагато тепліша, ніж у холодну п'ятиденку, то може бути ситуація, коли тепловтрати будинку менші, ніж мінімально можлива потужність, що виробляється. Наприклад, тепловтрати будинку 5 кВт, а мінімально модульована потужність 10 кВт. Це призведе до періодичного відключення котла за перевищенням заданої температури на його подачі (виході). Може статися так, що котел буде вмикатися та вимикатися кожні 5 хвилин. Часте увімкнення/вимкнення котла називають тактуванням котла. Тактування крім того, що знижує термін служби котла, ще й значно підвищує витрати газу. Порівняю витрати газу в режимі тактування з витратою бензину автомобілем. Вважайте, що витрати газу при тактуванні – це їзда у міських пробках з витрат палива. А безперервний режим роботи котла – це їзда вільною автотрасою з витрат палива.
Справа в тому, що в процесор котла закладена програма, яка дозволяє котлу за допомогою вбудованих в нього датчиків непрямим чином вимірювати теплову потужність, що споживається системою опалення. І підлаштовувати вироблювану потужність під цю потребу. Але на це котлу потрібно від 15 до 40 хвилин залежно від ємності системи. І в процесі підстроювання своєї потужності працює не в оптимальному витраті газу режимі. Відразу після включення котел модулює максимальну потужність і тільки з часом, поступово методом апроксимації виходить на оптимальну витрату газу. Виходить, що коли котел тактує частіше, ніж 30-40 хвилин, у нього не вистачає часу, щоб вийти на оптимальний режим та витрати газу. Адже з початком нового такту, котел починає підбір потужності та режиму наново.
Для усунення тактування котла встановлюється кімнатний термостат. Його краще встановити на першому поверсі посередині будинку і, якщо в приміщенні, де він встановлений, є опалювальний прилад, то ІЧ випромінювання цього опалювального приладу повинно потрапляти на кімнатний термостат в мінімумі. Також на цьому опалювальному приладі не повинен бути встановлений термоелемент на термостатичному вентилі.
Багато казанів вже комплектуються виносною панеллю управління. Усередині цієї панелі керування розташований кімнатний термостат. Причому він електронний та програмований за годинними зонами доби та по днях тижня. Програмування температури в будинку за часом доби, щодня тижня, і коли їдете на кілька днів, також дозволяє дуже суттєво заощадити на витраті газу. Замість знімної панелі керування на казан встановлюється декоративна заглушка. Для прикладу наведу фото знімної панелі управління Baxi Luna 3 Komfort, встановленої в холі першого поверху будинку, і фото цього ж котла встановленого в котельні з встановленою декоративною заглушкою замість панелі управління.
6. Використання більшої частки променистого тепла в опалювальних приладах.
Також можна заощаджувати будь-яке паливо, а не тільки газове, застосовуючи опалювальні прилади з більшою часткою променистого тепла.
Пояснюється це тим, що людина не має можливості відчувати саме температуру довкілля. Людина може відчувати тільки баланс між кількістю тепла, що отримується і віддається, але не температуру. приклад. Якщо ми візьмемо руки на алюмінієву болванку з температурою +30 градусів, нам вона здаватиметься холодною. Якщо ж ми візьмемо до рук шматок пінопласту з температурою -20 градусів, то він нам здаватиметься теплим.
Що стосується середовища, у якому людина перебуває, за відсутності протягів, людина відчуває температуру навколишнього повітря. А лише температуру навколишніх поверхонь. Стін, підлоги, стелі, меблів. Наведу приклади.
Приклад 1. Коли Ви спускаєтеся в льох, то через кілька секунд Вам стає мерзлякувато. Але це не від того, що температура повітря в льоху, наприклад, +5 градусів (адже повітря в нерухомому стані є найкращим утеплювачем, і Ви не могли замерзнути від теплообміну з повітрям). А від того, що змінився баланс взаємообміну променистого тепла з навколишніми поверхнями (Ваше тіло має температуру поверхні в середньому +36 градусів, а льох має температуру поверхонь у середньому +5 градусів). Ви починаєте віддавати променистого тепла набагато більше, ніж отримуєте. Тому Вам і ставати холодно.
Приклад 2. Коли Ви знаходитесь у ливарному або сталеплавильному цеху (або просто біля великого багаття), то Вам стає спекотно. Але це не тому, що висока температура повітря. Взимку, при частково вибитих вікнах у ливарному цеху, температура повітря в цеху може бути -10 градусів. Але Вам все одно дуже спекотно. Чому? Звичайно ж, температура повітря тут ні до чого. Висока температура поверхонь, а не повітря змінює баланс променистого теплообміну Вашого тіла та навколишнього середовища. Ви починаєте отримувати набагато більше тепла, ніж випромінюєте. Тому люди, які працюють у ливарних та сталеплавильних цехах, змушені одягати на себе ватяні штани, ватники та шапки вушанки. Для захисту немає від холоду, як від занадто великої величини променистого тепла. Щоби не отримати тепловий удар.
Звідси робимо висновок, який не усвідомлює багато сучасних фахівців з опалення. Що потрібно нагрівати поверхні навколишнього людини, але не повітря. Коли ми гріємо тільки повітря, спочатку повітря піднімається до стелі, а тільки потім, опускаючись, повітря нагріває стіни і підлогу за рахунок конвективного круговороту повітря в приміщенні. Тобто. спочатку тепле повітря піднімається під стелю, нагріваючи його, потім по дальній стороні кімнати спускається на підлогу (і тільки тоді починає нагріватися поверхня підлоги) і далі по колу. При такому суто конвективному способі опалення приміщень виникає некомфортний розподіл температури по приміщенню. Коли найвища температура у приміщенні лише на рівні голови, середня лише на рівні пояса, і найнижча лише на рівні ніг. Але Ви напевно пам'ятаєте прислів'я: "Тримай голову в холоді, а ноги в теплі!"
Не випадково в СНІП вказано, що в комфортному будинку, температура поверхонь зовнішніх стін та підлоги не повинна бути нижчою за середню температуру в приміщенні більш, ніж на 4 градуси. Інакше виникає ефект, що одночасно жарко і душно, але водночас мерзлякувато (у тому числі по ногах). Виходить, що в такому будинку потрібно жити «у трусах та валянках».
Ось так здалеку був змушений привести Вас до усвідомлення того, які опалювальні прилади краще використовувати в будинку, не тільки для комфортності, але й економії палива. Звичайно ж опалювальні прилади, як Ви вже й здогадалися, потрібно використовувати з найбільшою часткою променистого тепла. Погляньмо, які опалювальні прилади дають нам найбільшу частку променистого тепла.
Мабуть, до таких опалювальних приладів можна віднести так звані «теплі підлоги», а також « теплі стіни» (Набувають все більшу популярність). Але і серед найбільш поширених опалювальних приладів можна виділити по найбільшій частині променистого тепла сталеві панельні радіатори, трубчасті радіатори і чавунні радіатори. Вимушений вважати, що найбільшу частку променистого тепла дають сталеві панельні радіатори, оскільки виробники таких радіаторів вказують на частку променистого тепла, а виробники трубчастих і чавунних радіаторів зберігають це в таємниці. Так само хочу сказати, що алюмінієві та біметалічні «радіатори», які отримали останнім часом, зовсім не мають права називатися радіаторами. Їх так називають лише тому, що вони такі ж секційні, як і чавунні радіатори. Тобто, називають їх «радіаторами» просто «за інерцією». Але за принципом своєї дії алюмінієві та біметалічні радіаториНеобхідно відносити до класу конвекторів, а чи не радіаторів. Оскільки частка променистого тепла вони менше 4-5%.
У панельних сталевих радіаторів частка променистого тепла варіюється від 50% до 15% залежно від типу. Найбільша частка променистого тепла панельних радіаторів типу 10, у яких частка променистого тепла 50%. У типу 11 частка променистого тепла 30%. У типу 22 частка променистого тепла 20%. У типу 33 частка променистого тепла 15%. Є ще сталеві панельні радіатори, які виробляються за так званою технологією Х2, наприклад фірми Кермі. Вона являє собою радіатори типу 22, в яких проходить спочатку по лицьовій площині радіатора, а вже потім по тильній площині. За рахунок цього збільшується температура лицьової площини радіатора щодо тильної площини, а отже і частка променистого тепла, тому що тільки ІЧ випромінювання лицьової площини потрапляє до приміщення.
Шановна фірма Кермі стверджує, що при використанні радіаторів, зроблених за технологією Х2, споживання палива зменшується мінімум на 6%. Звичайно ж, сам особисто не мав можливості в лабораторних умовах підтвердити або спростувати ці цифри, але, виходячи із законів теплофізики, застосування такої технології дійсно дозволяє заощаджувати паливо.
Висновки. Раджу в приватному будинку або котеджі використовувати сталеві панельні радіатори на всю ширину віконного отвору, в порядку зменшення переваги за типами: 10, 11, 21, 22, 33. Коли величина тепловтрат в приміщенні, а також ширина віконного отвору і висота підвіконня не дозволяють типи 10 і 11 (бракує потужності) і потрібне застосування типу 21 і 22, то за наявності фінансової можливості, пораджу використовувати не звичайні типи 21 і 22, а за технологією Х2. Якщо, звичайно, використання технології Х2 окупиться у Вашому випадку.
Передрук не забороняється,
при вказівці авторства та посилання на цей сайт.
Після монтажу системи опалення необхідно налаштувати температурний режим. Проводити цю процедуру потрібно відповідно до існуючих норм.
Вимоги до температури теплоносія викладені в нормативні документи, які встановлюють проектування, укладання та використання інженерних системжитлових та громадських споруд. Вони описані у Державних будівельних нормах та правилах:
- ДБН (Ст. 2.5-39 Теплові мережі);
- СНиП 2.04.05 «Опалення вентиляція та кондиціювання».
Для розрахункової температури води в подачі приймається та цифра, яка дорівнює температурі води на виході з котла згідно з його паспортними даними.
Для індивідуального опаленнявирішувати, яка має бути температура теплоносія, слід з урахуванням таких факторів:
- Початок та завершення опалювального сезонупо середньодобовій температуріна вулиці +8 °C протягом 3 діб;
- Середня температура всередині опалюваних приміщень житлово-комунального та громадського значенняповинна становити 20 °C, а для промислових будівель 16 °C;
- Середня розрахункова температура має відповідати вимогам ДБН В.2.2-10, ДБН В.2.2.-4, ДСанПіН 5.5.2.008, СП №3231-85.
Відповідно до СНиП 2.04.05 «Опалення вентиляція та кондиціювання» (пункт 3.20) граничні показники теплоносія такі:
Залежно від зовнішніх факторів, температура води у системі опалення може бути від 30 до 90 °С. При нагріванні понад 90 ° С починають розкладатися пил і лакофарбове покриття. З цих причин санітарні нормизабороняють здійснювати більший нагрів.
Для розрахунку оптимальних показників можуть бути використані спеціальні графіки та таблиці, в яких визначено норми залежно від сезону:
- За середнього показника за вікном 0 °С подача для радіаторів з різним розведенням встановлюється на рівні від 40 до 45 °С, а температура обратки – від 35 до 38 °С;
- При -20 °С на подачу здійснюється нагрівання від 67 до 77 °С, а норма звернення при цьому має бути від 53 до 55 °С;
- При -40 °С за вікном для всіх опалювальних приладів ставлять максимально допустимі значення. На подачі це – від 95 до 105 °С, а на звороті – 70 °С.
Оптимальні значення в індивідуальній системі опалення
H2_2Автономне опаленнядопомагає уникати багатьох проблем, які виникають з централізованою мережею, а оптимальна температуратеплоносія може регулюватися відповідно до сезону. У разі індивідуального опалення під поняття норми включають тепловіддачу опалювального приладу на одиницю площі приміщення, де стоїть цей прилад. Тепловий режим у цій ситуації забезпечується конструктивними особливостямиопалювальних приладів
Важливо, щоб носій тепла в мережі не остуджувався нижче 70 °С. Оптимальним вважається показник 80 °С. З газовим котлом легше контролювати нагрівання, тому що виробники обмежують можливість нагрівання теплоносія до 90 °С. Використовуючи датчики регулювання подачі газу, нагрівання теплоносія можна регулювати.
Трохи складніше з апаратами на твердому паливі, вони не регулюють підігрів рідини, і можуть перетворити її на пару. А зменшити жар від вугілля чи деревини поворотом ручки у такій ситуації неможливо. Контроль нагрівання теплоносія при цьому досить умовний з високими похибками та виконується поворотними термостатами та механічними заслінками.
Електричні котли дають змогу плавно регулювати нагрівання теплоносія від 30 до 90 °С. Вони оснащені чудовою системоюзахисту від перегріву.
Однотрубні та двотрубні магістралі
Конструктивні особливості однотрубної та двотрубної мережі опалення зумовлюють різні норми для нагрівання теплоносія.
Наприклад, для однотрубної магістралі максимальна норма становить 105 °С, а для двотрубної – 95 °С, при цьому різниця між оберненим і подачею повинна бути відповідно: 105 – 70 °С та 95 – 70 °С.
Узгодження температури теплоносія та котла
Узгодити температуру теплоносія та котла допомагають регулятори. Це – пристрої, які створюють автоматичний контроль та коригування температури обернення та подачі.
Температура обратки залежить від кількості рідини, що пройшла по ній. Регуляторами прикривають подачу рідини і збільшують різницю обратки і подачі рівня, який потрібен, а необхідні покажчики встановлюють на датчику.
Якщо потрібно збільшити потік, то мережа може бути доданий насос підвищення, який керується регулятором. Для зниження нагріву подачі застосовують «холодний пуск»: ту частину рідини, яка пройшла по мережі, з обратки знову переправляють на вхід.
Регулятор перерозподіляє потоки подачі та обратки відповідно до даних, які зняв датчик, та забезпечує суворі температурні нормимережі опалення.
Способи зниження тепловтрат
Вищевикладена інформація допоможе використовуватися для правильного розрахунку норми температури теплоносія і підкаже, як визначити ситуації, коли потрібно застосовувати регулятор.
Але важливо пам'ятати, що на температуру в приміщенні впливає не лише температура теплоносія, вуличного повітря та сила вітру. Також має враховуватися ступінь утеплення фасаду, дверей та вікон у будинку.
Щоб знизити втрати житла, потрібно потурбуватися про його максимальну термоізоляцію. Утеплені стіни, ущільнені двері, металопластикові вікнадопоможуть скоротити витік тепла. Також при цьому зменшаться витрати на опалення.
Loading...