Як зробити каналізаційний колодязь. Каналізаційний колодязь своїми руками – правила та способи влаштування

Каналізаційний колодязьсвоїми руками – правила та способи пристрою Якщо ви будуєте новий будинокабо вирішили упорядкувати старий, одним із головних завдань стане монтаж комунікацій, що забезпечують комфортне проживання. Так як воно неможливе без правильно сконструйованої системи водовідведення, то виникне і питання - як зробити каналізаційний колодязь своїми руками. Якщо ви хочете заощадити і не плануєте залучати до цієї роботи підрядну організацію, перед її початком слід вивчити всі норми та правила пристрою каналізації для приватного будинку. Вони містяться в БНіП, які досить складні для сприйняття людьми, не пов'язаними з будівельною справою, тому пропонуємо вам просто уважно прочитати цю статтю. Правила пристрою каналізаційних колодязів Перш ніж починати щось робити, потрібно визначитися з місцем для колодязя, його обсягом та глибиною закладення. Для цього потрібно намалювати хоча б примітивну схему каналізації від виходу з будинку до колодязя, що також допоможе вам підрахувати необхідна кількістьпотрібних матеріалів. Санітарні вимоги Вибираючи місце для каналізаційного септикаабо вигрібної ями, насамперед слід враховувати розташування водозабірних точок. Причому не лише на своїй ділянці, а й на сусідніх. Якщо забруднена стічна вода проникне у водоносний шар, а звідти в колодязь, це може стати причиною серйозних захворювань. Має значення і тип ґрунту – наскільки він водопроникний. Інструкція вимагає дотримання наступних відстаней між каналізаційними та водяними колодязями: При піщаних ґрунтах – не менше 50 метрів; За глинистих – не менше 20 метрів. Визначивши місця на своїй ділянці, що відповідають цим вимогам, можна вирішувати, в якому з них зручніше розташувати споруду з огляду на відстань до будинку та положення точки випуску внутрішньої каналізаційної системи. Технічні вимоги Перше, що слід знати – не можна розміщувати конструкцію ближче, ніж за три метри від фундаменту будинку. Ідеальна відстань – 8-12 метрів по прямій. Але витримати його не завжди можливо: планування та рельєф ділянки можуть не дозволити цього зробити. У таких випадках, будуючи колодязь для каналізації своїми руками, необхідно дотримуватися наступні правила: Якщо протяжність каналізаційного трубопроводудуже велика, на ньому потрібно встановлювати оглядові колодязі. Перший – на відстані від 3 до 12 метрів від випуску з дому, наступні – через кожні 15 метрів. Вони необхідні контролю над роботою системи та полегшення її прочистки за необхідності. Якщо трубопровід має повороти або з'єднується в одну загальну магістраль із двох або кількох випусків, у таких вузлах встановлюється поворотний колодязь. Він же використовується як оглядовий. Якщо рельєф місцевості не дозволяє прокласти трубу із мінімальним ухилом, будується перепадний колодязь, що дозволяє забезпечити допустиму швидкість руху стоків. Це важливо! Слід пояснити, чому така важлива швидкість, з якою каналізаційні стоки рухаються трубами. Якщо вона дуже мала, у трубі може виникнути пробка, яка заб'є просвіт. Якщо занадто велика, то рідина стікатиме швидко, не встигаючи захоплювати з собою тверді фракції, що знову ж таки призведе до утворення заторів. Вода в каналізаційний колодязь стікає самопливом, що забезпечується ухилом труби. При діаметрі 100 мм він повинен становити 2 см на кожен погонний метрЯкщо ж діаметр 50 мм, ухил робиться в півтора рази більше – 3 см на погонний метр. Тобто чим далі розташований колодязь від випускного отвору, тим глибше він має бути, тому що вхід до нього виявиться нижче. Намалювавши в масштабі схему каналізації із правильним ухилом трубопроводу, ви отримаєте цю позначку, після чого зможете розрахувати глибину та об'єм ємності. Для довідки. Об'єм розраховується виходячи з кількості мешканців будинку, на кожного з яких на добу припадає близько 150 л стоків, виду колодязя та частоти його спорожнення. Види зливних колодязів Він може бути накопичувальним або фільтруючим. У будь-якому випадку він є робочою ємністю із закритою люком горловиною, різниця полягає у влаштуванні дна. Отже: Накопичувальний призначений для збирання каналізаційних стоків, які в міру його наповнення відкачуються асенізаторською машиною (илососом) та вивозяться. Він має бути повністю герметичним. У фільтруючому рідина просочується в нижні шари грунту, де поступово очищається, проходячи через її шари, тому він робиться без дна і встановлюється на шар, що фільтрує, з гравію, битої цеглиабо щебеню. Відкачувати його доводиться рідше. Увага! За високого рівня ґрунтових водпристрій фільтруючого колодязя без попереднього очищення стоків неприпустимий. Існує і більш досконала конструкція каналізаційних колодязів – септик, у якому відбувається ступінчасте очищення стічних вод, але він має проектуватися та монтуватися фахівцями. Багато приватних забудовників вирішують самостійно займатися пристроєм каналізації, так як справа це не найскладніше, а економія коштів виходить пристойною. Етапи робіт Так як глибина в середньому становить 4-6 метрів, для зниження трудовитрат і економії часу копання котловану під нього краще виконати за допомогою екскаватора. У діаметрі котлован повинен бути більшим за зовнішній діаметр колодязя (або його лінійних розмірівпри прямокутній або квадратній формі) мінімум на 30-40 см. Якщо ви вирішили робити накопичувальну ємність із залізобетонних кілець, бутового каменю або цегли, послідовність робіт така: Копка траншеї для трубопроводу та влаштування котловану; Підготовка основи шляхом засипання на дно шару щебеню та його трамбування; Заливання дна бетоном; Для довідки. Можна зробити простіше і укласти на дно котловану готову залізобетонну плиту. Установка кілець або кладка стін із цегли. Шви між кільцями закладаються цементним розчином, ним же оштукатурюються цегляні стіни; Пристрій вхідного отвору для введення зливної труби. Після її встановлення місце введення також ретельно герметизується; Зверніть увагу. Впускний патрубок повинен на 5-8 см виступати всередину колодязя. ізоляція зовнішніх стінок гудроном або шаром жирної глини; Зворотне засипання ґрунту з його ущільненням; Укладання плити перекриття із люком; Установка вентиляційної труби для запобігання накопиченню в колодязі вибухонебезпечних газів, що виділяються в процесі розкладання органіки. Вона повинна височіти над рівнем землі мінімум на 60-70 см. Так само будується фільтруючий колодязь, з тією різницею, що дно під нього заливається не повністю, а лише під стінки, щоб вони спиралися не на ґрунт, а на бетонна основа. Крім того, в нижній частині першого кільця пробиваються дренажні отвори, а зовні робиться засипка із щебеню. У разі будівництва з цеглини, в нижніх рядах кладки отвори залишаються відразу. Пластикові колодязі Набагато простіше використовувати готові ємності, виконані із міцного та морозостійкого пластику. Можливо, ціна самих виробів буде вищою, ніж вартість залізобетонних кілець, але ви зможете заощадити сили і час, а також гроші, не викликаючи маніпулятор для встановлення важких і громіздких конструкцій в котлован. Пластикові колодязі легкі, і ви впораєтеся із цим самі. Випускаються вони різного об'єму та діаметру, з готовими впускними отворами для труб, тому жодних складнощів з їх вибором та встановленням у вас не виникне. Крім малої ваги і простоти монтажу пластикові колодязі мають наступні переваги: ​​Абсолютна герметичність, що дозволить вам не займатися ізоляційними роботами і не турбуватися про можливі протікання; Стійкість як до дуже низьких, і до високих температур; Стійкість до агресивних середовищ; Висока міцність і, як наслідок – довговічність. Жодного ремонту протягом усього терміну експлуатації вони не вимагатимуть. Завершальні роботи Готова криниця повністю засипається землею, щоб уникнути промерзання. Відкритим залишається лише люк. До нього завжди повинен бути вільний доступ, а поруч повинні бути під'їзні шляхи для илососа. Залишилося лише подумати, як вписати цей необхідний для комфортного життя, але не надто привабливий елемент у ландшафті ділянки, особливо якщо він знаходиться на відкритому поглядах місці. Зробити це легко. Зараз у продажу є спеціальні декоративні кришки для колодязних люків у вигляді великого валуна або клумби для квітів. Можна влаштувати навколо люка альпійську гіркуабо встановити легкий дерев'яний або дротяний каркас для кучерявих рослин. Варіантів багато, достатньо увімкнути фантазію. Висновок З усього сказаного можна зробити однозначний висновок: наш комфорт у наших руках, і за бажання його можна досягти, не витрачаючи зайвих грошей і фізичних сил. Якщо говорити безпосередньо про пристрій індивідуальної каналізації на ділянці, то найпростіше зібрати її з готових виробів – пластикових труб, сполучних елементів та різного видуколодязів.

Якщо ви зводите новий будинок або вирішили упорядкувати старий, одним з головних завдань стане монтаж комунікацій, що забезпечують комфортне проживання. Так як воно неможливе без правильно сконструйованої системи водовідведення, то виникне і питання - як зробити каналізаційний колодязь своїми руками.

Якщо ви хочете заощадити і не плануєте залучати до цієї роботи підрядну організацію, перед її початком слід вивчити всі норми та правила пристрою каналізації для приватного будинку. Вони містяться в БНіП, які досить складні для сприйняття людьми, не пов'язаними з будівельною справою, тому пропонуємо вам просто уважно прочитати цю статтю.

Правила влаштування каналізаційних колодязів

Перш ніж починати щось робити, потрібно визначитися з його обсягом і глибиною закладення. Для цього потрібно намалювати хоча б примітивну схему каналізації від виходу з дому до колодязя, що також допоможе вам підрахувати необхідну кількість необхідних матеріалів.

Санітарні вимоги

Вибираючи місце для каналізаційного септика або вигрібної ями, насамперед слід враховувати розташування водозабірних точок. Причому не лише на своїй ділянці, а й на сусідніх.

Якщо забруднена стічна вода проникне у водоносний шар, а звідти в колодязь, це може стати причиною серйозних захворювань. Має значення і тип ґрунту – наскільки він водопроникний.

Інструкція вимагає дотримання наступних відстаней між каналізаційними та водяними колодязями:

• При піщаних ґрунтах- Не менше 50 метрів;
• При глинистих- Не менше 20 метрів.

Визначивши місця на своїй ділянці, що відповідають цим вимогам, можна вирішувати, в якому з них зручніше розташувати споруду з огляду на відстань до будинку та положення точки випуску внутрішньої каналізаційної системи.

Технічні вимоги

Перше, що слід знати – не можна розміщувати конструкцію ближче, ніж за три метри від фундаменту будинку.

Ідеальна відстань – 8-12 метрів по прямій. Але витримати його не завжди можливо: планування та рельєф ділянки можуть не дозволити цього зробити.

У таких випадках, будуючи колодязь для каналізації своїми руками, необхідно дотримуватися таких правил:

• Якщо протяжність каналізаційного трубопроводу є дуже великою, на ньому потрібно встановлювати . Перший – на відстані від 3 до 12 метрів від випуску з дому, наступні – через кожні 15 метрів. Вони необхідні контролю над роботою системи та полегшення її прочистки за необхідності.

• Якщо трубопровід має повороти або з'єднується в одну загальну магістраль із двох або кількох випусків, у таких вузлах встановлюється . Він же використовується як оглядовий.

• Якщо рельєф місцевості не дозволяє прокласти трубу з мінімальним ухилом, будується перепадний колодязь, що забезпечує допустиму швидкість руху стоків.

Це важливо! Слід пояснити, чому така важлива швидкість, з якою каналізаційні стоки рухаються трубами. Якщо вона дуже мала, у трубі може виникнути пробка, яка заб'є просвіт. Якщо занадто велика, то рідина стікатиме швидко, не встигаючи захоплювати з собою тверді фракції, що знову ж таки призведе до утворення заторів.

Вода в стікає самопливом, що забезпечується ухилом труби. При діаметрі 100 мм він повинен становити 2 см на кожен погонний метр, якщо діаметр 50 мм, ухил робиться в півтора рази більше - 3 см на погонний метр.

Тобто чим далі розташований колодязь від випускного отвору, тим глибше він має бути, тому що вхід до нього виявиться нижче. Намалювавши в масштабі схему каналізації із правильним ухилом трубопроводу, ви отримаєте цю позначку, після чого зможете розрахувати глибину та об'єм ємності.

Для довідки. Об'єм розраховується виходячи з кількості мешканців будинку, на кожного з яких на добу припадає близько 150 л стоків, виду колодязя та частоти його спорожнення.

Види зливних колодязів

Він може бути накопичувальним або фільтруючим. У будь-якому випадку він є робочою ємністю із закритою люком горловиною, різниця полягає у влаштуванні дна.

Отже:

• Накопичувальнийпризначений для збору каналізаційних стоків, які при його наповненні відкачуються асенізаторською машиною (илососом) і вивозяться. Він має бути повністю герметичним.
• У фільтруючомурідина просочується в нижні шари грунту, де поступово очищається, проходячи через його шари, тому він робиться без дна і встановлюється на шар, що фільтрує, з гравію, битої цегли або щебеню. Відкачувати його доводиться рідше.

Увага! При високому рівні ґрунтових вод пристрій фільтруючого колодязя без попереднього очищення стоків є неприпустимим.

Існує і більш досконала конструкція каналізаційних колодязів – септик, в якому відбувається ступінчасте очищення стічних вод, але він має проектуватися та монтуватись фахівцями.

Як самому побудувати каналізаційний колодязь

Багато приватних забудовників вирішують самостійно займатися пристроєм каналізації, так як справа це не найскладніше, а економія коштів виходить пристойною.

Етапи робіт

Так як глибина в середньому становить 4-6 метрів, для зниження трудовитрат і економії часу копання котловану під нього краще виконати за допомогою екскаватора. У діаметрі котлован повинен бути більшим за зовнішній діаметр колодязя (або його лінійних розмірів при прямокутній або квадратній формі) мінімум на 30-40 см.

Якщо ви вирішили робити накопичувальну ємність із залізобетонних кілець, бутового каменю або цегли, послідовність робіт така:

• Копка траншеї для трубопроводу та влаштування котловану;
• Підготовка основи шляхом засипання на дно шару щебеню та його трамбування;
• Заливання дна бетоном;

Для довідки. Можна зробити простіше і укласти на дно котловану готову залізобетонну плиту.

• або кладка стін із цегли. Шви між кільцями крупним планом цементним розчином, ним же оштукатурюються цегляні стіни;

• Влаштування вхідного отвору для введення зливної труби. Після її встановлення місце введення також ретельно герметизується;

Зверніть увагу. Впускний патрубок повинен на 5-8 см виступати всередину колодязя.

• ізоляція зовнішніх стінок гудроном або шаром жирної глини;
• Зворотне засипання ґрунту з його ущільненням;
• Укладання плити перекриття із люком;

• Установка вентиляційної труби для запобігання накопиченню в колодязі вибухонебезпечних газів, що виділяються в процесі розкладання органіки. Вона має височіти над рівнем землі мінімум на 60-70 см.

Так само будується, з тією різницею, що дно під нього заливається не повністю, а тільки під стіни, щоб вони спиралися не на грунт, а на бетонну основу. Крім того, в нижній частині першого кільця пробиваються дренажні отвори, а зовні робиться засипка із щебеню.
У разі будівництва з цеглини, в нижніх рядах кладки отвори залишаються відразу.

Пластикові колодязі

Набагато простіше використовувати готові ємності, виконані із міцного та морозостійкого пластику. Можливо, ціна самих виробів буде вищою, ніж вартість залізобетонних кілець, але ви зможете заощадити сили і час, а також гроші, не викликаючи маніпулятор для встановлення важких і громіздких конструкцій в котлован.

Пластикові колодязі легкі, і ви впораєтеся із цим самі. Випускаються вони різного об'єму та діаметру, з готовими впускними отворами для труб, тому жодних складнощів з їх вибором та встановленням у вас не виникне.

Крім малої ваги і простоти монтажу пластикові колодязі мають такі переваги:

• Абсолютна герметичність, що дозволить вам не займатися ізоляційними роботами та не турбуватися про можливі протікання;
• Стійкість як до дуже низьких, і до високих температур;
• Стійкість до агресивних середовищ;
• Висока міцність і, як наслідок – довговічність. Жодного ремонту протягом усього терміну експлуатації вони не вимагатимуть.

Завершальні роботи

Готова криниця повністю засипається землею, щоб уникнути промерзання. Відкритим залишається лише люк. До нього завжди повинен бути вільний доступ, а поруч повинні бути під'їзні шляхи для илососа.

Залишилося лише подумати, як вписати цей необхідний для комфортного життя, але не надто привабливий елемент у ландшафт ділянки, особливо якщо він знаходиться на відкритому погляді. Зробити це легко.

Зараз у продажу є спеціальні декоративні кришки для колодязних люків у вигляді великого валуна або клумби для квітів. Можна влаштувати навколо люка альпійську гірку або встановити легкий дерев'яний або дротяний каркас для рослин. Варіантів багато, достатньо увімкнути фантазію.

Висновок

З усього сказаного можна зробити однозначний висновок: наш комфорт у наших руках, і за бажання його можна досягти, не витрачаючи зайвих грошей та фізичних сил. Якщо говорити саме про влаштування персональної каналізації на ділянці, то найпростіше зібрати її з готових виробів - пластмасових труб, сполучних елементів і різного виду колодязів. Як зробити це правильно, підкаже відео у цій статті.

Для постійного чи тимчасового проживання на заміській ділянціпотрібно джерело води, бажано, що функціонує цілий рік. Одним із найпростіших і недорогих у будівництві джерел водопостачання є колодязь, який цілком можна викопати своїми руками, майже не вдаючись до послуг спецтехніки.

Спочатку розглянемо основні вимоги до розташування колодязя.

1. Він повинен бути якомога ближче до будинку, але не впритул до стін.
2. Також важливою є гранична віддаленість від усіх можливих джерел забруднення – вигрібних ям, звалищ тощо.
3. У вибраному місці повинно бути верхових вод (вони зустрічаються в болотистій місцевості), здатних забруднити воду в колодязі.

Незважаючи на згадану низьку вартість будівництва колодязя, певні витрати та зусилля все ж таки потрібні. Тому важливо грамотно підібрати місце, щоб цей забезпечував постійне водопостачання в необхідних обсягах.

Є чимало методів пошуку місця для колодязя – за допомогою алюмінієвих рамок, вербової лози, скляних банокшляхом спостереження за природними явищамичи поведінкою тварин. Але одним з найефективніших і водночас доступних способівВважається вивчення особливостей ландшафту. Ми точно не знайдемо води (або знайдемо, але в незначному обсязі) на тих ділянках, які:

• мають суттєві піднесення рельєфу;
• розташовані неподалік свердловин або інших водозабірних точок;
• знаходяться біля крутого берега водойми;
• густо засаджені акацією чи сосною.

Зверніть увагу! Є також місця, де колодязь даватиме низькоякісну воду. До таких місць можна віднести невисокі берегові лінії та висушені болота – вода тут часто містить велика кількістьмарганцю та заліза.

Різні заглиблення та западини – ось наші сфери пошуку. Свого роду індикаторами наявності підземних водоносних шарів є такі рослини як верба, брусниця, береза ​​та ін. Конкретне місце для копання слід підбирати там, куди нахиляються крони цих рослин. Нарешті, якщо плоди нещодавно висадженої яблуні гниють, а сама вона хворіє, значить, неподалік залягають ґрунтові води, тому що це садове деревосприйнятливе до насиченого вологого грунту.

З наведеної нижче схеми можна ознайомитися з видами рослин, а також із глибиною пролягання відповідних їм підземних вод.

Зверніть увагу! Ще одним ефективним індикатором може бути туман. Спекотним літом у вечірнє або ранковий частам, де вода дуже близько до поверхні, стелиться туман. Густота останнього пов'язана з близькістю водоносного горизонту. Характерно, що спостереження за туманом дозволяє розрахувати місце для будівництва колодязя з точністю до 75%.

Звідки з'являється вода?

На дні побудованого колодязя починає накопичуватися вода (вона надходить із водоносного шару, який ще називають горизонтом) площею від кількох десятків метрів до кількох кілометрів квадратних. Горизонт, «потужності» якого достатньо для заповнення колодязя, зазвичай пролягає на глибині від 4 до 20 м. Якщо на позначці 20 м водоносний шар все ще не виявлений, то подальше копання колодязя невигідно – легше облаштувати.

Етап другий. Готуємо все необхідне

Процедура будівництва колодязів не нормується жодними державними положеннямита стандартами. Класичний пристрій формувалося не одне століття, доки не набуло сучасного вигляду.

Щоб зробити колодязь своїми руками, потрібно підготувати:

• триногу з металевих куточків або дерев'яних жердин;
• лебідку;
• сходи мотузкові;
• лопату;
• брухт;
• матеріал для укріплення шахти.

Щодо останнього пункту, то найперспективнішим матеріалом є бетонні кільця. Вони міцні (армуються сталевими прутами ø1 см і більше), довговічні (експлуатаційний термін становить 50 років), морозостійкі та водонепроникні.

Найменування виробу	Висота х Товщина стінки, см	Діаметр внутрішній, см	маса, кг
КС-7-1	10х8	70	46
КС-7-1,5	15х8	70	68
КС-7-3	35х8	70	140
КС-7-5	50х8	70	230
КС-7-9	90х8	70	410
КС-7-10	100х8	70	457
КС-10-5	50х8	100	320
КС-10-6	60х8	100	340
КС-10-9	90х8	100	640
КС-12-10	100х8	120	1050
КС-15-6	60х9	150	900
КС-15-9	90х9	150	1350
КС-20-6	60х10	200	1550
КС-20-9	90х10	200	2300
КО-6	7х12	58	60
КС-7-6	60х10	70	250

Бетонні кільця можуть бути:

• стіновими (абревіатура – ​​КС), що використовуються для облаштування горловини та підходять для всіх типів колодязів;
• додатковими – застосовуються у тих випадках, коли стандартні варіанти не підходять, тому що у цих нестандартних розмірів;
• Ж/Б кільцями – використовуються для дренажних та каналізаційних колодязів, комунікаційних систем, газо- та водопроводу.

Є й інші види - з плитою, що перекриває, з дном, збірні та ін. Щоб уникнути зміщення кілець після монтажу, їх обладнають спеціальними пазами, які запобігають моменту зміщення.

Зверніть увагу! Для колодязя на заміській ділянці краще використовувати стінові вироби КС-10 або КС-15 (цифри – це внутрішній діаметру дециметрах).

Після вибору місця та підготовки всього необхідного можемо приступати до будівництва.

Етап третій. Будівництво колодязя

Відразу обмовимося, що впоратися наодинці не вийде – потрібна хоча б ще одна людина.

Всі дії виконуємо в такій послідовності.

Крок 1. Укладаємо перше бетонне кільце на місце майбутньої шахти. «Вибійник» підкопує стінки кільця, у міру поглиблення воно опускається дедалі глибше. Бажано використовувати для першого кільця виріб зі штирями або конусоподібними загостреннями, щоб полегшити рух вниз.

Крок 2. Після того, як верхній край кільця досягне одного рівня із землею, ставимо зверху ще одне і продовжуємо роботу. Вага кожного кільця становить приблизно 600-700 кг.

Крок 3. Двох людей цілком достатньо, щоб прикотити обручку до місця роботи. Але якщо є можливість використовувати кран, то нею краще не нехтувати, тому що за допомогою такої спецтехніки можна більш точно опустити кільце на посадкове місце.

Якщо грунт сухий і міцний, то можна заглибитися на 2-3 метри, а вже після цього за допомогою крана встановити кілька кілець поспіль.

Крок 4 Аналогічним чином продовжуємо процедуру доти, доки не буде досягнутий водоносний шар. Як показує практика, за стандартну робочу зміну (8 годин) можна укласти 3 бетонні кільця.

Зверніть увагу! Близькість водоносного горизонту можна помітити за невеликими джерелами, що б'ють зі стінок, і температурі, що швидко знижується.

Після появи тім'ячків заглиблюємося ще на кілька метрів, після чого вкриваємо дно «подушкою» із щебеню (вона стане водним фільтром).

Крок 5 Шахта прокачується дренажним. Чим більше води буде відкачати з колодязя, тим більшим буде його дебет.

Етап четвертий. Захищаємо конструкцію від поверхневих вод

Для підтримки чистоти колодязя його необхідно належним чином захистити. Вода повинна надходити в шахту лише знизу, у зв'язку з чим стінки мають бути надійно ізольовані. Для цього міцно з'єднуємо кільця один з одним, вдавшись до одного з двох можливих способів.

1. Свердлимо стінки кілець і фіксуємо їх за допомогою металевих скоб, посаджених на болти.
2. Скручуємо кільця сталевим дротом, чіпляючи її за навантажувальні вуха. Для закручування дроту використовуємо металевий стрижень, наприклад, брухт.

Зверніть увагу на гідроізоляцію швів між кільцями! Якщо вода просочуватиметься через шви, це призведе до забруднення колодязя. Для закриття швів слід користуватися такою речовиною, яка не вплине на якість води.

Шви зміцнюємо за наступною схемою.

Крок 1 . Укладаємо в порожнечі між кільцями шматки лляного каната ( відмінний матеріал– натуральний та екологічно безпечний).

Крок 2 Канати замазуємо розчином із піску, цементу та рідкого скла. Цим ми досягнемо надійної гідроізоляції, яка до того ж буде абсолютно нейтральною при контакті з водою.

Крок 3. Поверх верхніх кілець роєм котловану метрової глибини.

Крок 4 Гідроізолюємо зовнішню поверхню кілець, використовуючи рідку .

Крок 5. Укладаємо навколо верхніх кілець термоізоляційний шар (можемо використовувати будь-який спінений полімер, наприклад, пінопласт).

Крок 6. Засипаємо котлован навколо колодязя глиною. Це називається "глиняний замок".

Відео – Глиняний замок

Етап п'ятий. Облаштовуємо колодязь

Але бурінням шахти та її зміцненням будівництво колодязя не обмежується. Для цього облаштовуємо верхню частинуконструкції – оголовок.

Навколо колодязя обладнаємо вимощення - невеликий майданчик з бетону або ретельно утрамбованого щебеню. Відмосток повинен йти мінімум на 1 м від шахти з кожного боку і, що важливо, споруджується через визначений часпісля закінчення будівництва, коли ґрунт осяде.

Також над конструкцією споруджуємо навіс, щоб уникнути попадання в шахту атмосферних опадів. Якщо для подачі води використовується насос, шахту краще закрити повністю, залишивши невеликий отвір під шланг і кабель.

Як укладання. Захищаємо колодязь від морозів

Якщо водоносний горизонт знаходиться занадто близько до поверхні, то взимку вода може замерзнути. У таких випадках над конструкцією будується , а для утеплення можна використовувати будь-який доступний матеріал(наприклад, пінопласт або мінвату). Більше того, труба водопостачання повинна вводитися в шахту нижче за рівень промерзання ґрунту.

У схемі, яка наведена нижче, для системи використано одразу два колодязі – один безпосередньо для водопостачання, інший – для подачі води в проміжний резервуар.

Відео – Будівництво колодязя

Облаштовуючи систему водопроводу та каналізації будь-якого типу не обійтися без каналізаційних колодязів. Їхнє обладнання передбачено навіть при , на заміській ділянці. Криниця відіграє величезну роль при виконанні ремонту та профілактичних робіт, таких як промивання, відкачування та чищення. За його відсутності, Ви не зможете виявити ділянку засмічення та ліквідувати наслідки.

Влаштування всіх систем каналізацій спеціальними конструкціями для контролю, ремонту, обслуговування або функціональних потреб вимагає СНиП 2.04.03-85 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди». Нормативи вказують де, скільки і які колодязі ставити.

Типова структура колодязя:

• люк-кришка;
• горловина;
• робоча камера висотою близько 1,8 м;
• шахта, як правило, кругла, облаштована сходами;
• днище.

При влаштуванні каналізаційного колодязя на трубах діаметром до 0,3 м, найкращий варіант- кругла криниця діаметром 1 м, з діаметром робочої камери не менше 0,7 м.

Якщо діаметр трубопроводу більший за 0,3 м, фахівці рекомендують встановлювати прямокутні залізобетонні колодязі з діаметром дна 1 м.

При влаштуванні каналізаційного колодязя, кут між ним і відвідними та підвідними з'єднувальними трубами повинен бути не більше 90?. Кут можна змінити лише при монтажі перепадних колодязів.

Якщо до колодязя підводяться труби різних діаметрів, їх приєднання має відбуватися по шелигам труб.

Основні типи каналізаційних колодязів:

По мережі:

1. Стічно - побутові та промислові;
2. Дренажні;
3. Зливові.

За матеріалом виготовлення:

1. З бетону;
2. З цегли;
3. Полімерні.

По призначенню:

1. Перепадні;
2. Оглядові:

• що змінюють напрямок потоку (поворотні, вузлові);
• прямоточні (лінійні, контрольні, промивні).

При цьому найважливіше і першочергове завдання будь-якого каналізаційного колодязя – спостереження за всією.

Також за допомогою каналізаційних колодязів:

• можна подолати різницю в її складових та у висоті відвідної та підвідної труб;
• усунути засмічення;
• збирати бруд, що накопичився у стоках.

Каналізаційні оглядові колодязі

Оглядові колодязі бувають:

• лінійні – встановлюють їх на прямих ділянках мережі. Вони мають найпростіший пристрій та не вимагають специфічних знань під час встановлення. Довжина залежить від діаметра труби і становить 35 – 300 м;
• поворотні – споруджують там, де змінюється напрямок трубопроводу. По суті це спеціальний пункт, в якому можна здійснити технічне обслуговуванняколодязі. Ці колодязі встановлюють на всіх згинах прокладеної каналізаційної труби,
• вузлові - встановлюють у місцях, де з'єднуються відгалуження каналізаційної системи;
• контрольні – споруджують у місцях приєднання дворової, квартальної, вуличної до центральної каналізаційної схеми.

Оглядові колодязі обов'язково встановлюються на прямих ділянках на відстані 35-300 м та в умовах:

• зміни розміру чи ухилу труб;
• зміни напряму потоку;
• приєднання бічних гілок.

Зазвичай ці колодязі однотипні і влаштовуються як шахта з камерою всередині, де трубопроводи, що входять і виходять, з'єднуються спеціальним лотком. Відрізняються вони глибиною залягання труб.

У вузлових та поворотних колодязях, лоток виготовляється у формі, вказаній БНіПом. Кут повороту не повинен бути меншим за 90° і влаштовується плавно закруглюючись.

Контрольна криниця часто може бути вузловою.

Промивний колодязь, як правило, прямоточний. Його встановлюють на початку схеми, де є ймовірність утворення засорів.

Перепадні колодязі

Перепадні колодязі змінюють і регулюють потік стоків по висоті і змінюють швидкість їх руху.

Їх потрібно влаштовувати якщо:

Залежно від їх внутрішнього пристрою перепадні колодязі діляться за типами перепадів:

• з наявним зливом практичного профілю та водобійним колодязем;
• трубчасті, що мають вертикальну трубу;
• з відбійно-водозливною стінкою;
• багатоступінчасті шахі, що гасять падаючу енергію;
• Швидкоструми – короткі відрізки з великим ухилом для розгону потоку, що сповільнюється.

Перепадні колодязі із гідрозатвором не знижують, а піднімають рівень потоку. Це досягається за рахунок спеціальної накопичуючої стоки камери. Вони встановлюються там, де можливе попадання вибухопожежонебезпечних речовин.

Встановити таку криницю можна в індивідуальній каналізації, якщо Ви не впевнені, що обсягу стоку буде достатньо для самоочищення труб.

Санітарні вимоги пристрою перепадних колодязів

Відповідно до СНиП 2.04.03-85 п.4.25-примітка: при влаштуванні каналізаційної системи з діаметром трубопроводу до 0,6 м та висотою перепадів до 0,5 м, не потрібно влаштовувати перепадну криницю. При висоті перепадів до 3 м та діаметрі трубопроводу 0,6 м встановлюють трубчасті перепади. При цьому на початку мережі потрібно встановити промивний колодязь.

Колодязі на самопливних каналізаційних та напірних трубопроводівкраще будувати по типовим проектам. Всі елементи конструкції марковані, на них є написи: каналізаційні колодязі.

Як правило, використовують споруди із залізобетону та елементи, виготовлені за ГОСТом 8020-56. Люки виробляють за ГОСТом 3634-91.

У заміському будівництві можна зводити колодязі з цегли.

При цьому глибина лотка повинна мати розмір, що дорівнює діаметру самої великий трубисистеми.

Колодязі виробляються з наступних матеріалів:

• та збірні із залізобетону;
• поліетиленові;
• полівінілхлоридні;
• скловолокнисті.

До цих пір, відповідно до СНиП, основна маса колодязів виготовляється із залізобетонних кілець, іноді з кубів, або .

Полімерні системи, що перевершують їх за багатьма параметрами, лише виходять ринку.

Як зробити гідроізоляцію колодязів

Каналізаційний колодязь повинен бути герметичним, щоб захистити навколишнє середовищевід влучення стоків.

Споруджуючи своїми руками колодязь з кілець залізобетону, як гідроізоляція можна використовувати різні спеціальні склади. Є спеціальні гідроізоляційні склади для стиків.

Перед нанесенням гідроізоляційного складу необхідно провести підготовчі роботи: Видалити пухку поверхню, просушити, очистити щіткою від забруднень. У місцях протікання треба зробити поглиблення у формі «ластівчиного хвоста» на 5 см і закласти його гідроізолятором.

Стики потрібно попередньо зволожити, потім заповнити складом.

Тільки після цього можна наносити гідроізоляцію на всю конструкцію. Необхідно нанести 3 шари, залишаючи просихати кожен на 24 год.

Під час формування шару гідроізоляції важливо виключити вплив механічного навантаження та морозу на оброблену поверхню. Також протягом цього часу оброблену поверхню треба зволожувати.

Виконання внутрішньої гідроізоляціїканалізаційного колодязя провадиться 14 днів.

Обладнання колодязів із залізобетонних елементів

Стандартний колодязь із залізобетону складається з:

• круглої або прямокутної основи;
• кільця;
• перекриття з отвором для люка;
• кришка люка.

Кільця та плити основи випускаються абсолютно рівними, тільки з петлями для монтажу.

У нижньому кільці потрібно пробивати отвори для входження, а на плиті – влаштовувати з бетону чи цементу лоток необхідної форми.

Використовується така споруда у всіх типах оглядових та перепадних колодязях.

Висота колодязя створюється кількома кільцями – стандартними та додатковими. Перед монтажем кожного кільця потрібно забирати монтажні петлі нижчестоящого.

Всі елементи споруди закладаються цементним розчином. Таким чином, їхня гідроізоляція залишає бажати кращого, і стоки забруднюють землю.

Полімерні колодязі

Сучасні колодязі із пластику та мобільна техніка уможливили значне зменшення розмірів колодязів. Сьогодні можна встановити пластиковий пристрійневеликого обсягу, до 0,3 м-коду в діаметрі.

Усі зручності проживання людини пов'язані з трьома складовими: електрикою, водою та каналізацією. Власники «літніх резиденцій» - дач, невеликих заміських будиночків- Намагаються облаштувати сезонне житло з максимальним комфортом. Забезпечення його електроенергією – найбільша просте завданняпрактично кожен куточок Росії електрифікований. Забезпечення водою вирішується облаштуванням свердловин чи колодязів. Самий тяжке питання- пристрій локальної каналізації - теж має стандартне рішення: на ділянці споруджується зливна яма своїми руками

Зливна яма в приватному будинку або на дачі - елементарна споруда, призначена для збирання та накопичення стоків локальної каналізації. Сюди за каналізаційним трубамтранспортуються побутові відходиз туалетів, від кухонних раковин, пральних та посудомийних машин.

Будь-які очисні спорудинапередодні цієї найпростішої збірки каналізаційних стоків не передбачаються. У міру заповнення ями проводиться її чищення шляхом відкачування вмісту. Залежно від способу очищення накопичені нечистоти вивозяться спеціальними машинами – асенізаторами або після обробки біопрепаратами використовуються для поливу рослин та як добрива.

Види зливних ям

Зливні ями класифікуються по відношенню до рівня землі та матеріалів виготовлення.

По відношенню до рівня землі

За цією ознакою збірки каналізаційних відходів поділяються на дві групи:

• поверхневі;
• підземні.

Поверхневі збірники стічних каналів

Цей варіант придатний лише для використання в теплу пору року. Застосовується він дуже рідко, оскільки каналізаційну мережу доводиться у разі прокладати поверху. Необхідний ухил (від «постачальника» стоків – раковини, унітазу та ін. – до збірки) можна забезпечити лише за умови, що всі джерела стоків будуть перебувати вище вхідного отвору резервуара. Поверхневі зливні резервуари доцільно влаштовувати на ділянках високим рівнемґрунтових вод.

Підземні зливні ями

Підземні споруди для збирання нечистот є найпоширенішими. Залежно кількості стоків, конструкція зливної ями може мати або мати герметичне днище. Санітарними нормамиРосії допускається влаштування ям без герметизації дна, якщо добовий обсяг стоків не перевищує 1 м 3 .

В інших випадках облаштовується герметичний підземний резервуар.

За матеріалами виготовлення

Для спорудження конструкції зливної ями можна використовувати такі матеріали:

• цегла керамічна;
• бетон (при виготовленні монолітної конструкції);
• відпрацьовані тракторні шини;
• пластик;
• дерево.

Для влаштування зливних ям своїми руками бетонні кільця – найбільш невідповідний варіант. Для їх монтажу потрібно будівельна техніка- Вручну з важкими виробами не впоратися.

Найпростіший і дешевий спосібоблаштування зливної ями в приватному будинку або на дачній ділянці- Оформлення її стін за допомогою покришок. Але така конструкція ненадійна у плані герметичності: є великий ризик потрапляння рідкої складової каналізаційних стоків у ґрунт.

Місце розташування – санітарні обмеження

Деякі домовласники вважають, що на своїй ділянці вони можуть робити будь-що, і глибоко помиляються. Санітарні службине дрімають — вони вимагають суворого дотримання норм і правил, що діють у державі, незалежно від виду власності.

Строго регламентується і розташування зливної ями у приватному будинку: нормативи обумовлюють мінімально допустимі відстані від накопичувача стоків до інженерних споруд, житлових будинківта меж ділянки:

• до водоводу (центрального) – 10 метрів;
• до підземного газопроводу – 5 метрів;
• до питної криниці: 20 метрів — на глинистих ґрунтах, 30 м – на суглинках, 50 м – на пісковиках та супесях;
• до житлового будинку (власного та сусіднього) – 10-12 метрів;
• до паркану (кордону ділянки) – 1 метр.

Регламентована також і максимальна глибиназливної ями: вона повинна перевищувати 3 м, якщо це дозволяє рівень грунтових вод. Дані обмеження містяться в СанПіН 42-128-4690-88 та СНіП 30-02-97.

Важливо: Домовласники повинні знати, що недотримання санітарних вимогможе загрожувати не лише штрафом - у разі заподіяння шкоди здоров'ю оточуючих може бути порушена кримінальна справа.

Крім того, роблячи зливну ямуна дачі своїми руками, її треба розташовувати на ділянці таким чином, щоб можна було організувати безперешкодний під'їзд до неї спецтехніки в момент викачування.

Порада: Практика показує, що з вікон житлових приміщень зливну яму краще розміщувати на відстані не менше 15 метрів.

Порядок будівництва

Влаштування зливної ями в приватному будинку своїми руками, незалежно від вибору матеріалу, здійснюється за загальним алгоритмом:

У каналізаційних накопичувачах утворюється вибухонебезпечний газ. Для його відведення влаштовується вентиляція. Її роль відіграє труба, виведена через кришку ями. Її розміри регламентовані будівельними нормами: діаметр – 100 мм, висота – не менше ніж 600 мм від рівня землі.

Вибір способу чищення зливної ями

До того, як побудувати зливну яму в приватному будинку, слід вирішити дуже важливе питання: яким чином ви її чиститимете. Від цього залежить обсяг робіт із благоустрою ділянки:

• якщо вам простіше періодично запрошувати спеціалістів з асенізаторською машиною, подбайте про організацію під'їзної колії;
• якщо ви готові робити чищення самостійно, придбайте пластикову ємність з герметичною кришкою і заздалегідь дізнайтеся, хто у вас прийме відходи. Не забудьте про засоби захисту шкіри рук та дихальних шляхів. Краще, якщо це буде протигаз, але, на крайній край, і респіратор підійде. Зрозуміло, не обійдетесь і без гумових чобіт.

При облаштуванні зливної ями потрібно дбати не тільки про те, як її викопати, але й про те, як її очистити.

Сучасні технології дозволяють значно спростити процес чищення зливної ями, якщо вона швидко наповнюється, або навіть зробити його практично безвідходним. Мова йдепро мікроскопічні помічники – , здатні перетворити стоки на достатньо чисту водуі тверду фракцію, придатну для використання як добрива.

Бактерії не тільки розкладають вміст зливної ями, але й старанно борються із неприємним запахом.

Тільки врахуйте, вирішуючи питання, чим почистити зливну яму в приватному будинку, що вибирати біопрепарати слід відповідно до складу стічних вод. Більшість бактерій не витримують контакту з побутовою хімією: миючі засобиі пральні порошкидіють ними згубно. Проте зараз вирощуються й мікроорганізми, стійкі до агресивних середовищ.

Після того, як бактерії попрацювали, вам залишиться за допомогою насоса відкачати рідку складову (вона абсолютно нешкідлива для людини, тварин та рослин) та витягти з ями твердий осад.