Зливна криниця в приватному. Як зробити каналізаційний колодязь своїми руками: розрахунок та монтаж

ІлонаП 3 роки тому

Чи можливо власноруч обладнати каналізаційний колодязь? Які правила використовуються, щоб грамотно зробити колодязь для каналізації?

vasily

3 роки тому

Накопичувальний колодязь призначений для збирання нечистот. Порядок його виготовлення наступний:

Розрахунок розміру колодязя.

Вибираємо тип колодязя.

Приступаємо до роботи

Підведіть до криниці каналізаційні труби. Побудуйте стіни колодязя із цегли, бетону або каменю. Якщо є можливість, можна встановити бетонну кільця в яму.

модератор вибрав цю відповідь найкращою

Кім Чен Ин

3 роки тому

Каналізаційна криниця це не щось одне.

Видів каналізаційних колодязів дуже багато, а якщо додати матеріал виготовлення каналізаційних колодязів, то варіантів десятки.

Про яку саме криницю Ви запитали, не відомо.

Я вважаю, що ні, крім інструменту, знань і досвіду, потрібні розрахунки.

Перед облаштуванням каналізації необхідно скласти проект, проект має бути затверджений у СЕС (Санепідстанція).

Відстані витримані згідно з СНиП 2 04 03-85 (є ще й СанПіН), тобто (це наприклад, правда ми не знаємо про Ваш ґрунт ні чого) відстань від паркану до колодязя, не менше 2-х метрів, від фундаменту житлового будинку не менше 15-ти, від свердловини до каналізаційного колодязя не менше 20-ти (знову ж таки треба знати про Ваш грунт все) і так далі позицій дуже багато.

Труби каналізації закладаються на стадії зведення фундаменту, якщо Ви це не зробили, то потрібен інструмент (алмазна установка для буріння) щоб просвердлити фундамент.

Так як ми, як і раніше, не знаємо про яку криницю мова, описую колодязь який зазвичай називають "вигрібною ямою".

Тут будьте уважні в межах міста подібні споруди повинні бути повністю герметичними.

У сільській місцевості допускається обладнання вигрібних ям без дна, але ще раз наголошую, треба знати про грунт все.

У наш час рідко хто "напружується" облаштуванням каналізаційних колодязів із залізничних кілець, або тим більше з цегли.

Зручніше, швидше, довговічніше, немає проблем з герметизацією і не треба залучати спец техніку це покупка накопичувального септика (якщо буде вибір, раджу зупинитися на безшовному).

Ємність легка, можна опустити в котлован уручну.

Обсяг визначайте самостійно, відштовхуйтесь від кількості проживаючих, кількості сантех-приладів і від інтенсивності користування каналізацією в цілому (можна вирахувати споживання відштовхуючись від показань водяних лічильників).

Не забудьте організувати під'їзд асенізаторської машини.

А етапи облаштування виглядають так:

Котлован під септик.

Від котловану до будинку траншею, глибина нижче за промерзання грунту.

У траншею укладається 110 труба, ухил від будинку до септика, ухил 2-а см на метр труби.

На дні котловану піщана подушка, трамбування, якщо без спецтехніки, то щебінь, трамбування, стяжка у стяжці "вушка".

Стяжка висохла, опустили септик, "заякорили", зворотне засипання, утеплення.

Трубу завели до септика.

Зворотне засипання траншеї (трубу можна і утеплити, дивіться самі).

Каналізація повинна мати вентиляцію, вивели вертикальний стояк (з'єдналися через трійник).

Труба зайшла до будинку, розкидали по будинку 50-ю трубою.

Загалом-то все, дрібниць безліч, це ще раз підкреслює про можливість самостійної роботи.

Це складна система.

vasily

3 роки тому

Автономну каналізаційну систему дільниці роблять, якщо централізована система далеко. Її можна виготовити своїми руками, не вдаючись по допомогу будівельників. Найпростіша схема каналізаційної системи складається з одного накопичувального колодязя, куди зливаються нечистоти, і трубопроводів, якими течуть стічні води. У деяких випадках цю схему доводиться ускладнювати.

Якщо відстань між накопичувальною криницею та будинком дуже велика, необхідно облаштувати оглядові колодязі. Вони встановлюються через 15 м та призначені для очищення системи.

Якщо неможливо виготовити прямолінійний трубопровід і є необхідність його повернути, у місці повороту будують поворотний колодязь.

Якщо кут укладання трубопроводу занадто крутий, знадобиться перепадний колодязь.

Фільтруючий колодязь виготовляють, якщо ви плануєте будувати на ділянці септик. Він повинен розташовуватись після попереднього очищення води в перших камерах септика.

Кожен з типів колодязів має свою конструкцію, розміри та монтується за своєю інструкцією.

Розглянемо технологію виготовлення накопичувального колодязя для найпростішої каналізаційної системи з одним колодязем.

Накопичувальний колодязь призначений для збирання нечистот. Порядок роботи наступний:

Визначаємо місце розташування колодязя.

Його риють у найнижчому місці ділянки. Від будинку яма повинна розташовуватись на відстані не менше 3 м, від джерела питної води – не менше 30 м. До нього має бути прокладена дорога для під'їзду асенізаторської машини.

Розрахунок розміру колодязя.

На одну людину припадає 150-200 л стічних вод на добу. Криниця повинна мати триденний запас стоків від усієї сім'ї. Якщо у сім'ї 4 особи, мінімальний обсяг ями – 3 м куб. Не робіть колодязь глибше 3 м, це ускладнить його очищення.

Вибираємо тип колодязя.

Якщо грунтові води на ділянці близько до поверхні, колодязь виготовляють герметичним з бетону з подальшим гідроізоляцією покриттям. Інший варіант - яма з ґрунтовим дном, через який вода йде самостійно.

Приступаємо до роботи

Висипте на дно ями щебеню шаром щонайменше 40 див.

Підведіть до криниці каналізаційні труби. Побудуйте стіни колодязя із цегли, бетону, каменю. Якщо є можливість, можна встановити бетонну кільця в яму.

Криницю закрийте кришкою з люком, змонтуйте вентиляційну трубу. Вона повинна виступати над кришкою на 60 см. Кришку засипте землею для теплоізоляції, залиште люк відкритим.

Технологія облаштування каналізаційних колодязів відпрацьована до дрібниць та закріплена документально. Будівельні нормативи наказують основний ряд уложень, яким мають відповідати проведені роботи. Зокрема, СНіП має номер 2.04.03-85 та називається «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди». Документ регламентує місця розміщення різних типів конструкцій, розміри та вимоги, що пред'являються до конструкцій, що зводяться.

Незалежно від призначення, приватного чи громадського користування, пристрій каналізаційних колодязів має виконуватися за правилами та вимогами. Наприклад, оглядовий об'єкт може бути розміщеним перед входом місцевої каналізації в централізований колектор, поза червоної лінії забудови.

Особливо важливо знати, що згідно зі СНиП каналізаційні колодязі оглядові при розмірі трубопроводів до 150 мм, влаштовуються через кожні 35 м, при 200 - 50 м прямоточних ділянок трубопроводів. Крім того, монтаж споруд показаний при:

• Поворотні зміни системи стоку води;
• При зміні діаметра трубопроводу чи наявності ухилу;
• У місцях входження додаткових відгалужень.

Документи, що регламентують вимоги: для залізобетонних виробів – ДЕРЖСТАНДАРТ 2080-90, для полімерних споруд – ГОСТ-Р №0260760. Виробники пропонують ТУ для пластикових споруд, доповнюючи наявні регламенти.

Кам'яні конструкції можуть бути виготовлені із збірного, монолітного бетону, залізобетонних сумішей, цегли. Фільтруючі споруди – із бутового каменю. Для виготовлення полімерних конструкцій допустимо застосування полівінілхлориду (ПВХ), поліпропілену (ПП), поліетилену потрібної густини (ПЕ).

Важливо! Моделі можуть бути виготовлені із комбінованого матеріалу.

Розмірні лінійки, роботи з облаштування колодязів

Криниці каналізаційні по СНиП повинні мати такі розміри:

• Трубопроводи діаметром до 150 мм – не менше 70 мм;
• Діаметр до 600 мм – від 1000 мм;
• Розмір діаметра до 700 мм – від 1250 мм;
• Діаметр 800-100 мм – від 1500 мм;
• Діаметром від 1500 мм і вище та глибині 3 м і вище піддаються індивідуальному розгляду.

Об'єми окремо не регулюються, все має розраховуватися із заданих на схемах глибин та діаметра. Щодо проведення робіт, то загальний цикл включає як підготовчі дії, монтаж та завершення.

1. Розбивка або розмітка території згідно з правилами будівництва;
2. Очищення площі від чагарників, рослинності;
3. Знесення/перенесення будівель, що заважають. Неможливість дії обумовлюється спеціальними стандартами;
4. Підготовка та облаштування під'їзду, дороги до будмайданчика.

Облаштування та монтаж каналізаційної споруди типової підготовчої роботи з БНіП:

1. Уривок котловану;
2. Зачищення дна;
3. Звіряння з проектом за рівнем закладення, кутами укосів стін;
4. Для кам'яних споруд облаштування гідроізоляційного донного шару, як показує схема або план (шар не менше 20 см), наступне утрамбування.

Усі підготовчі роботи завершено і наступний етап – монтаж.

Кам'яні колодязі

Етапи та дії такі:

• Підготовка основи має на увазі укладання плити або облаштування подушки з бетону М-50 завтовшки 100 мм;
• Облаштування бетонного армованого сталевою сіткою лотка (М-100) потрібної форми;
• Закладення бетоном та бітумом кінцевих отворів трубопроводу;
• Створення ізолюючого шару внутрішньої порожнини кілець конструкції;
• Установка кілець відбувається лише після набору міцності лотка (2-3 доби), потім кладеться плита перекриття. Розчин, який використовується для робіт – М-50;
• Герметизація швів цементною сумішшю;
• Гідроізоляція бітумом;
• Обов'язкове оштукатурювання лотка цементом, з наступним залізненням;
• Встановлює глиняні замкові з'єднання в місці входу труби/труб шириною не менше 300 мм і висотою 600 мм більше, ніж діаметр трубопроводу.

Наступні випробувальні роботи проходять протягом доби та включають повне заповнення водою споруди з блокуванням трубопроводу тимчасовими пробками. При невиявленні протікання проводиться засипка колодязних стін, облаштовується вимощення розмірами 1,5 м, стики ізолюються гарячою бітумною сумішшю - роботи з БНіП завершені, систему можна запускати в експлуатацію.

Схеми монтажу цегляних конструкцій практично повторюють бетонні, але замість суміщення кілець робиться викладка каменем. Гідроізоляційні роботи є повністю ідентичними. Таким чином проводиться установка кам'яних колодязів будь-якого виду каналізації: побутової, промислової, зливової або дренажної. Але кожна конструкція має власні нюанси:

• Лівневка оснащується гратчастими люками, що мають функцію водозбору;
• Дренажні колодязі самі є водовідведення, тому монтаж не вимагає спеціальних розрахунків.

Відмінності у комплектації визначаються серією:

• КФК/КДК – побутові стоки;
• КЛВ/КЛК – злив;
• КДВ/КДН – дренажні колодязі.

Таблиця за типорозмірами дає повне уявлення:

Перепадні колодязі

Більш складна конфігурація визначає обсяги та вимоги СНиП до перепадних колодязів. Крім пристрою лотка, необхідно зробити:

• Монтаж стояків;
• Мати обладнання водобою;
• Встановити водобійну стіну;
• Створити практичний профіль;
• Облаштувати приямок.

В іншому, що стосується монтажу шахти, основи, перекриттів – правила однакові з попередніми.

Важливо! Виняток становить стояковий перепадний колодязь – потрібна установка в основу металевої труби, яка виключить руйнування конструкції з бетону.

Схема виглядає так:

• Труба-стояк;
• Подушка водобійна;
• Металева основа (плита);
• Вирва приймальна (стоякова).

Вирва потрібна для компенсаційних розрядних процесів, що утворюються у стояку через швидкий рух потоків. Своїми руками створення перепадних колодязів на приватних ділянках не рекомендується, якщо це не трубопровід діаметра від 60 см і різницею рівнів до 3 м., але такі труби в індивідуальних системах практично не використовуються, які з успіхом замінюються іншими видами колодязів.

Вимоги БНіП для перепадних колодязів прості, установка рекомендована у випадках:

• Потрібно значно зменшити глибину залягання трубопроводу;
• Якщо є перетину з іншими підземними комунікаціями;
• Необхідне регулювання швидкості потоку стічних вод;
• У випадку коли колодязь є останнім перед прямим викидом стоків у річку, озеро.

Ті ж причини можуть бути доцільним виправданням для монтажу перепадного колодязя на власній ділянці.

Облаштування вхідних отворів трубопроводу в колодязь

Залежно від умов конкретного місця та ґрунту, вхідні частини в колодязь виконуються по-різному. Монтаж на сухому грунті легший, тому що регламентує лише два типи матеріалів: цемент та азбоцементну суміш. Для вологого ґрунту установка вимагає смоляного пасма та гідроізолюючих матеріалів. Але обидва способи розраховані тільки на ґрунти без просідання.

На рухомих ґрунтах СНиП встановив рухомі з'єднання: обмотку труб за допомогою гнучкого пластичного ізоляційного набивання. Якщо відійти від правил, то можна в отвір люка вставити металеву гільзу і вже всередині влаштувати набивку з гідроізолюючого матеріалу.

Полімерні колодязі

Будучи новою альтернативною заміною кам'яним колодязям, пластикові споруди з успіхом застосовуються для створення конструкцій, щоправда, поки що лише в приватних господарствах.

Монтаж регламентується не за БНіП, а лише відповідно до ТУ, тому функціональних особливостей встановлення не вимагає. Важлива відмінність найпростіших колодязів внутрішньодворових мереж – простота, великий обсяг пропуску води та міцність матеріалу. Крім інших переваг, полімерні споруди здатні зменшити розміри, наприклад, бетонний колодязь в 1 м можна замінити пластиковим діаметром всього 30 см. Незважаючи на малі обсяги, обслуговування буде навіть набагато легшим, ніж кам'яне колодязь.

Інших плюсів також достатньо:

1. Легке встановлення;
2. Мінімальні витрати на риття котлованів, ям – менші розміри не вимагають великої виїмки землі;
3. Випуски та лоток конструкції чітко визначені стандартами, що відливаються заводським способом, і тому немає необхідності додаткового обладнання або виготовлення;
4. Матеріали для виготовлення колодязів вказані вище, полімерні конструкції поєднуються з будь-якими трубами із пластику, цементу, азбесту.

Саме тому варто зайвий раз звернути увагу на вибір перед початком установки каналізаційного люка. Всі схеми монтажу прості, БНіП чітко вказує вимоги щодо встановлення, розмір лотків, рекомендовані обсяги. Але при цьому господар зможе заощадити на супутніх роботах, закупівлі обладнання та тимчасових витратах.

Дачні ділянки, де не потрібно обладнати безліч колодязів, для кожного будувати лоток, практичніше оснастити полімерними спорудами. Скромні за розмірами, вони не втрачають своєї функціональності та практичності.

1. Переваги перепадних колодязів для каналізації
2. Види перепадних каналізаційних колодязів

Каналізація є досить складною системою, навіть якщо вона охоплює лише невелику дачну ділянку. Для створення каналізаційної системи використовується безліч елементів і однією з важливих деталей будь-якої системи є перепадний колодязь для каналізації.

Вони використовуються по-різному, наприклад, для:

• контролю функціонування системи;
• забезпечення безпечних поворотів трубопроводу;
• очищення стічних вод;
• накопичення стічних вод;
• компенсації висотних перепадів системи

Останній тип колодязів буде докладно розглянутий у статті.

Перепадні каналізаційні колодязі використовуються для того, щоб компенсувати різницю висот трубопроводу. Типовий перепадний каналізаційний колодязь виглядає так: є корпус колодязя, що є широкою бетонною або пластиковою трубою, і дві труби, що забезпечують подачу і вихід стоків на різній висоті.

Переваги перепадних колодязів для каналізації

Перепадні каналізаційні колодязі виконують такі функції:

• забезпечення працездатності трубопроводу на ділянках, що мають складний рельєф;
• зрівняння швидкостей руху стічних вод на відрізках трубопроводу з наявністю сильного ухилу;
• компенсація різниці висот між частинами трубопроводу;
• поєднання рівня вихідного каналу трубопроводу з рівнем знаходження водоприймача.

Перепадні колодязі зливової каналізації можуть використовуватись як у побутовому будівництві, так і у промислових сферах.

Проста конструкція пристроїв дозволила їм стати досить поширеними у приватному будівництві: купивши готову конструкцію, її досить просто закопати у землю та підвести труби.

Найчастіше для каналізаційних систем використовується перепадна криниця каналізації водозливного типу, які, незважаючи на обмеження сфер застосування (використовувати найпростіші конструкції можна тільки при перепаді висот до 1 метра), є дуже поширеним рішенням.

Види перепадних каналізаційних колодязів

Існує кілька різновидів перепадних колодязів, що обумовлюється різними вимогами до цих пристроїв.

До часто використовуваних можна віднести такі типи:

1. Трубчасті перепадні колодязі із внутрішнім гасником.

   Каналізація своїми руками

   Такий пристрій передбачає наявність стояка на внутрішній порожнині конструкції. Стояк монтується до вхідної труби, і з допомогою нього відбувається обмеження швидкості проходження стоків у системі.

2. Перепадні колодязі з внутрішнім гасником.

   У таких конструкціях встановлюються площини, що дозволяють гасити швидкість руху стічних вод. Коли вода потрапляє на площині, відбувається зниження темпу її переміщення.

Крім того, існує і модифікація перепадних колодязів, що обладнана водяним затвором.

Конструктивно такий колодязь є звичайною схемою, але виконаною з точністю до навпаки: вхідний канал трубопроводу знаходиться внизу, а вивідний – зверху, що дозволяє підвищувати рівень системи на наступному відрізку.

Такі колодязі досить складні, тому застосовуються нечасто, виключно за необхідності.

Висновок

Переливні колодязі у каналізації дозволяють полегшити роботу каналізаційної системи. Вибираючи колодязь, варто в першу чергу розглядати пластикові конструкції, оскільки їх переваги дозволяють говорити про більшу зручність цих пристроїв.

Влаштування системи каналізації в заміському будинку, котеджі

Влаштування труб каналізації

Будь-яка каналізація починається з труб, що йдуть від ванної, туалету, раковини, умивальника (а також басейну).

Розглянемо її пристрій (порядок розташування та з'єднання каналізаційних труб):

1. Труби, приєднані безпосередньо до сантехніки (санітарно-технічне обладнання). Як правило, вони йдуть під підлогу. Діаметр таких труб дорівнює 5 див.
2. До попередніх труб приєднуються коліна (труби з плавним вигином кута в 45-90 градусів).
3. Коліна з'єднуються з трубою діаметром 10-11 см, що йде до зовнішньої каналізаційної труби за допомогою перехідників (перехідники – це труби, які мають з одного боку наконечник для труб діаметром 5 см та з іншого боку для труб діаметром 10-11 см).
4. Труба діаметром 10-11 см йде до зовнішньої, з'єднуючись по дорозі з рештою перехідників від інших санітарно-технічних пристроїв.
5. Після кожного загину труби (перехідник або коліно) бажано встановлювати трійник (труба, яка має третій вихід із кришкою), щоб при засмічення перевіряти та прочищати канал.
6. Перед виходом назовні остання труба внутрішньої каналізації з'єднується із трубою зовнішньої каналізації.
7. Зовнішня каналізаційна труба йде до септика на глибині нижче за промерзання грунту (близько 1,5 метра) і під нахилом з розрахунком 2 см на 1 метр довжини (наприклад, при довжині 5 м нахил складе різницю в 10 см між початковою точкою і кінцевою).

   У холодних районах зовнішня каналізаційна труба має бути утеплена.

8. Від септика йде остання труба до колодязя, що фільтрує.

У місцях складних з'єднань (наприклад, коли кілька труб з різних місць будинку стикуються до однієї) повинні бути встановлені хомути обтискні для зниження вібрації і посилення жорсткості конструкції.

Якщо у вас дво- або триповерховий котедж, і в ньому на різних поверхах є сантехніка, то вздовж однієї стіни повинен йти стояк (вертикальна труба), до якого приєднуватимуться інші.

Причому труби від сантехніки повинні йти над підлогою (не під стелею ж).

Стояк також буде вентиляцією вашої каналізації, тому з будинку він йде до самої поверхні покрівлі і трохи вище.

Також доцільно встановити невелику вентиляцію від септика або фільтруючого колодязя.

Сам стояк має бути прикріплений до стіни кріпильними хомутами (на кожному поверсі у верхній та нижній частині). У місцях перетинів з перекриттям стояк потрібно обмотати м'якою теплоізоляцією та гідроізоляцією так, щоб він не хитався, а ізоляційні матеріали не випадали.

Влаштування каналізаційного септика в приватному будинку

Септик влаштований так:

• По-перше, септик – це закрита конструкція.

  Але він може бути з люком для очищення.

• Як правило, септики, виготовлені своїми руками, складаються з бетонних кілець, бутового каменю або цегляної кладки. Покупні (готові) пластикові септики.
• Зовні септик добре ізолюють від води, укладаючи під дно та по стінках глину завтовшки близько 20 см.
• Стик бетонних кілець повинен бути промащений смолою.
• У септику стічні відходи розкладаються природно від анаеробних бактерій, залишаючи на дні трохи мулу.
• Після накопичення залишків стічної води вона переходить у колодязь, що фільтрує.

Готові септики мають різні системи очищення відходів.

Про них ми напишемо у наступних статтях.

Відстань від септика до будинку може бути 5-20м.

Пристрій фільтруючого колодязя

Самостійно виготовлені фільтруючі колодязі також складаються з бетонних кілець, бутового каменю або цегляної кладки. Тільки вони не мають дна, замість нього щебенева подушка.

Через неї відфільтрована вода просочується у ґрунт.

Зливна яма в приватному будинку своїми руками - як її зробити

У колодязі бажано також зробити люк, щоб перевіряти, чи він не засмічується. Якщо не засмічується, значить, система очищення добре працює. Ось і весь пристрій фільтруючого колодязя каналізації.

Середні розміри колодязя, що фільтрує: глибина – 2-3 м; діаметр чи ширина – 1,5-2 м; глибина подушки із щебеню або гравію – 0,5-1 м.

Влаштування вигрібної ями

Найпростіший відстійник для каналізаційних відходів – це вигрібна яма.

По суті, вона є тією ж криницею (і з тими самими розмірами). Яма не очищається природним шляхом, тому при заповненні ємності на 2/3 глибини потрібно викликати асенізаторську машину для відкачування вмісту.

Щоб вигрібна яма заповнювалася повільніше, потрібно замовити труби із дрібними отворами. Через них рідина буде повільно просочуватися у ґрунт, уповільнюючи наповнення ємності.

СХЕМИ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ

Каналізаційні мережі працюють за самопливного режиму з частковим наповненням перерізу трубопроводу.

У зв'язку з цим рішення схеми каналізаційної мережі залежить в основному від рельєфу місцевості, ґрунтових умов та розташування водойм.

Каналізаційні мережі трасують у такій послідовності: спочатку, розділивши лініями вододілів територію об'єкта, що каналізується, на басейни каналізації, трасують по їх зниженим місцям колектори басейнів каналізації; потім, перехоплюючи колектори басейнів каналізації, у напрямку до очисних споруд трасують головні та заміські колектори і, нарешті, в останню чергу трасують вуличні мережі до колекторів з таким розрахунком, щоб кожна гілка вуличної мережі мала мінімальну довжину місця розташування насосних станцій визначають при розрахунку мережі.

Найбільш доцільно розташовувати їх у тих місцях, де окремі колектори, що підходять до насосної станції, мають однакову глибину закладання.

Рішення схеми каналізаційної мережі (її трасування) - найважливіший етап проектування каналізації, оскільки від цього залежить вартість каналізації загалом.

Різноманітність місцевих умов не дозволяє рекомендувати типові рішення схем каналізаційних мереж.

Зустрічаються h;j практики схеми можуть бути класифіковані наступним чином.

1. Перпендикулярна схема(Рис. III. 7, а)- колектори басейнів каналізації трасовані перпендикулярно до напрямку руху води у водоймі. Таку схему переважно застосовують
для спуску атмосферних стічних вод, що не потребують очищення

2. Пересічена схема(Рис.

ІІІ. 7, б)- колектори басейнів
каналізація трасовані перпендикулярно напрямку руху води у водоймі і перехоплені головним колектором, трасованим паралельно річці. Таку схему застосовують при плавному падінні рельєфу місцевості до водойми та необхідності очищення
стічних вод.

3.Паралельна (вієрна) схема(Рис. III. 7, в)- Колектори
басейнів каналізації трасовані паралельно напрямку руху води у водоймі або під невеликим кутом до нього і перехоплені головним колектором, що транспортує стічні води до очисних споруд перпендикулярно напрямку руху води у водоймі.

Цю схему застосовують при різкому падінні рельєфу місцевості до водоймища, так як вона дозволяє виключити в колекторах басейнів каналізації підвищені швидкості руху, що викликають руйнування трубопроводів.

ІІІ.7. Схеми каналізаційних мереж

а -перпендикулярна; б- перетнута; в- Паралельна; г -зонна; д -радіальна; / - Колектори басейнів каналізації; 2 -кордон басейнів каналізації; 3 - межа об'єкта, що каналізується; 4 - Головний колектор; 5 - напірний трубопровід; S- Випуск; 7-головний колектор верхньої зони; 8 - Те саме.

нижньої зони

4. Зонна (поясна) схема(Рис. III.7, г)- територія, що каналізується, розбита на дві зони: з верхньої стічні води відводяться до очисних споруд самопливом, а з нижньої вони перекачуються насосною станцією. Кожна із зон має схему, аналогічну до пересіченої схеми. Зонну схему застосовують при значному або не рівномірному падінні рельєфу місцевості до водойми та відсутності можливості каналізування всієї території (наприклад, нижньої зони) самопливом.

Радіальна схема(Рис. III.7, д)-очищення стічних вод здійснюється на двох або більшій кількості очисних станцій При цій схемі стічні води відводяться з території, що каналізується, децентралізовано.

Таку схему застосовують при складному рельєфі місцевості та каналізації великих міст.

Наведена класифікація схем каналізаційних мереж дуже наближена.

Важливе значення має правильне трасування вуличних каналізаційних мереж. Розрізняють три наступні схеми трасування вуличних каналізаційних мереж.

Об'ємне трасування(Рис.

Каналізаційна яма у приватному будинку своїми руками

ІІІ. 8, а)- вуличні мережі
опоясують кожен квартал з усіх чотирьох сторін. Цю схему застосовують при плоскому рельєфі місцевості та великих кварталах.

2. Трасування по зниженій стороні кварталу(рис. III.8, б) - вуличні мережі прокладені лише з понижених сторін кварталів, що обслуговуються. Цю схему застосовують при значному падінні
місцевості.

III.8.Схеми трасування вуличних мереж

а- охоплююча; б- по зниженій стороні кварталу; в- надквартальна; / - квартали; // - Будинки; /// - промислове підприємство

Чрезквартальне трасування(Рис. III. 8, в)- вуличні мережі прокладені усередині кварталів. Ця схема дозволяє значно скорочувати довжину мережі, але ускладнює її експлуатацію.

Каналізаційні лінії слід прокладати прямолінійно; у місцях поворотів мережі, у місцях зміни ухилу лінії та діаметра труб, а також у місцях з'єднання кількох ліній необхідний», влаштовувати колодязі

Повороти лінії та приєднання слід виконувати під кутом, рівним або меншим 90°.

При вирішенні схеми каналізаційної мережі та схеми каналізації загалом обов'язково враховують черговість будівництва.

Зазвичай розробки схем намічають ряд можливих варіантів, які відповідають санітарним вимогам.

Остаточно той чи інший варіант вибирають на підставі техніко-економічного порівняння, що виконується при складанні технічного проекту.

⇐ Попередня18192021222324252627Наступна ⇒

Подібна інформація:

Пошук на сайті:

Як прокласти каналізацію в приватному будинку своїми руками

1. Види автономних каналізаційних систем у приватному будинку
2. Як прокласти каналізацію - порядок дій
3. Монтаж зовнішньої каналізаційної системи
4. Прокладання каналізаційних труб своїми руками
5. Правила облаштування внутрішньої каналізації

Облаштування заміської ділянки – справа непроста.

У процесі будівництва будинку та різних систем життєзабезпечення постійно виникають різні питання. Найпершим і вкрай важливим питанням є створення каналізації: на етапі забудови вона може бути просто відсутня, і це відразу ж погано позначиться на комфорті. У статті буде детально розписано, як прокласти каналізацію в приватному будинку.

Нерідко домовласники для прокладання каналізації звертаються до фахівців.

Звичайно, цей варіант завжди можливий, але вартість таких послуг буде дуже високою. Набагато вигіднішим рішенням може стати прокладання каналізації в приватному будинку своїми руками: доведеться постаратися, але особливих складнощів на цьому шляху не виникне.

Щоб прийняти рішення про прокладання каналізації, потрібно перш за все вирішити одне важливе завдання – дізнатися, чи централізована каналізація проходить неподалік.

Її наявність багато в чому спростить усі процеси, пов'язані з облаштуванням каналізації. Для підключення до магістральної мережі необхідно буде розібратися, які труби будуть потрібні, як їх підключати, і як здійснюється з'єднання з централізованою системою.
У будь-якому випадку, найбільші зусилля доведеться докласти для облаштування зовнішньої каналізації: копання траншей – досить трудомістке заняття.

До того ж, усі траншеї повинні мати достатню глибину, що перевищує глибину промерзання ґрунту в регіоні (детальніше: «Глибина каналізації в приватному будинку — як і за нормами»). Середня глибина траншей зазвичай варіюється в межах від 0,5 до 1,5 метрів.

Недостатня поглибленість трубопроводу принесе масу неприємностей найближчим часом: щойно настануть заморозки, стоки в трубах замерзнуть, і труби від підвищеного тиску розірве.

А ремонтувати їх узимку практично неможливо, доведеться чекати на потепління. І весь цей час користуватися каналізацією не вийде.

Щоб уникнути подібних проблем, варто уважно прочитати цю статтю, з якої можна буде дізнатися, як виконується каналізація в приватному будинку своїми руками. Крім того, йтиметься швидше про облаштування локальної автономної каналізаційної системи, яка відмінно підходить для ділянок, віддалених від магістральної каналізації (докладніше: «Автономна каналізація приватного будинку – види, переваги та недоліки»).

Види автономних каналізаційних систем у приватному будинку

Існує кілька видів локальних систем каналізації:

1. Вигрібна яма.
2. Септик.
3. Станція біологічної очистки.

Вигрібна яма, незважаючи на застарілу конструкцію, як і раніше, користується попитом і використовується в приватних домоволодіннях.

Одним із ключових факторів, що зумовлюють такий вибір, є простота будівництва. Стара технологія створення зливної ями не передбачає її герметичності, що створює деяку небезпеку для навколишнього середовища, а ось оновлена ​​схема позбавлена ​​цього недоліку.

У будь-якому випадку, перед установкою будь-якого типу каналізації необхідно провести геологічну розвідку ділянки, і тоді вибрати конструкцію буде легше, та й норми прокладання каналізації стануть зрозумілішими.

Будувати зливну яму найпростіше з цегли, що використовуються для облаштування стін конструкції. Найкраще підходять червоні цеглини.

Якщо є можливість використовувати підйомну техніку, то можна облаштувати яму із залізобетонних кілець: будівництво буде трохи простіше, оскільки кільця випускаються у готовому вигляді.

Дно ями варто забетонувати, а сама конструкція накривається плитою, оснащеною вентиляційними виходами та оглядовим люком.
Найбільшого поширення набули локальні автономні системи каналізації, що забезпечують поступове очищення стічних вод – септики.

Такий тип системи краще підходить для постійного використання, ніж обумовлена ​​його популярність. У такому разі проведення каналізації в приватному будинку не потребує особливих знань, а експлуатація відрізняється надзвичайною простотою.

При придбанні готової конструкції установка буде ще простішою, оскільки такі системи мають вкладене керівництво (прочитайте також: «Система каналізації в приватному будинку своїми руками – правила влаштування та монтажу»).

Вагомим аргументом на користь септика є переробка стоків, що знижує періодичність виклику асенізаторів для очищення сховища. У сучасних септиках кількість камер зазвичай знаходиться в межах 2-3, що дозволяє забезпечувати високий рівень очищення каналізаційних вод.

Вбудовані аераційні елементи та біофільтри здатні працювати досить довго, тому проблем із септиками практично не виникає.

Як прокласти каналізацію - порядок дій

Щоб проведення каналізації в приватному будинку не викликало труднощів, необхідно скласти чіткий план дій:

1. Насамперед потрібно знайти підходяще місце, на якому перебуватиме резервуар для зберігання відходів. Обов'язкова умова: резервуар повинен бути нижчим, ніж рівень виходу каналізації з будівлі.
2. Паралельно з першим пунктом виконується вибір місця для виходу колектора з будинку.
3. Вибраний вихід каналізації з будівлі має бути підібраний дуже уважно: необхідно розуміти, що через цю ділянку проходитимуть усі стічні води, тому навантаження буде велике.

   Крім того, тут має бути певний простір для правильної установки колектора (без кутів і відхилень).

4. Після попередньої підготовки необхідно зайнятися створенням якісного та точного проекту каналізаційної системи. Тут існує важливий нюанс: кількість кутів та поворотів бажано мінімізувати. Зовнішня каналізація має бути максимально прямолінійною, а у внутрішній обов'язково присутні кути та вигини. Ці правила прокладання каналізації в приватному будинку потрібно дотримуватися, щоб надалі не відчувати проблем з нестачею матеріалу або системою, що погано працює.
5. Коли проект каналізації готовий, можна зайнятися придбанням матеріалів та інструментів (якщо потрібно).
6. За наявності всіх необхідних елементів можна приступати до облаштування зовнішньої та внутрішньої каналізації.

Монтаж зовнішньої каналізаційної системи

Прокладання каналізації у землі потребує великого обсягу земляних робіт.

Звичайно, у деяких випадках все спрощується за рахунок старої конструкції. Якщо каналізація вже була побудована, і її потрібно лише замінити, то особливих проблем не буде: досить просто витягти старі труби та змонтувати нові.

Але найчастіше каналізацію доводиться повністю переробляти.

Нічого страшного в цьому немає, хоча роботи буде багато: потрібно підняти статеві перекриття та поглибити конструкцію на потрібну глибину (якщо це потрібно). Щоб виконати таку операцію, необхідно прокопати яму під фундаментом, що дозволить виміряти глибину фундаменту. Як правило, ця величина перевищує 1 метр і такої глибини цілком достатньо для нормального функціонування каналізаційної системи.

Облаштувавши вихідний отвір, прокопується траншея, що веде до резервуару для зберігання та переробки стоків.

Траншея по всій своїй довжині повинна мати постійний ухил, причому глибина поступово збільшуватиметься у напрямку до колектора.

Прокладання каналізаційних труб своїми руками

Для правильної роботи каналізації потрібно дві гілки трубопроводу: зовнішня та внутрішня.

Щоб укладати труби зовнішньої каналізації необхідно правильно підготувати траншею: її дно засипається шаром піску, який утрамбовується. Після утрамбування товщина піщаної подушки повинна становити близько 20 см. Це дозволить запобігти надмірному тиску ґрунту на трубопровід.

Важливим аспектом є з'єднання відрізків трубопроводу: всі стики повинні бути герметичними.

На монтажі ревізій краще не економити, оскільки очищення забитої каналізації може обійтися набагато дорожче (прочитайте також: «Монтаж каналізаційних труб своїми руками – варіанти та способи»).

У середньому, ревізії встановлюються кожному відрізку довжиною 4 м, а зовні закриваються заглушками.

Правила облаштування внутрішньої каналізації

У сучасному будівництві прокладання каналізаційних мереж найчастіше провадиться з використанням пластикових труб. Вони мають масу переваг: вони стійкі до корозії, легко монтуються і здатні прослужити набагато довше, ніж металеві аналоги (прочитайте: «Внутрішня каналізація в приватному будинку — влаштування своїми руками»).

Монтаж внутрішньої каналізації у приватному будинку передбачає облік кількості сантехніки.

При установці великої кількості сантехнічних пристроїв, вихідна труба повинна мати діаметр від 100 мм. Крім того, потрібно розуміти, що більшість каналів, що відводять, виконується з 50-мм труб, тому доведеться з'єднувати трубопроводи різних діаметрів.
Звичайно, особливої ​​проблеми в цьому немає, оскільки на ринку можна придбати готові перехідники, що дозволяють створити максимально якісне та герметичне з'єднання.

При монтажі конструкції варто звернути увагу на якість ущільнювачів: вони не повинні мати дефектів, інакше протікання каналізації не уникнути.

Стояк у будинку необхідно обов'язково оснащувати ревізією, причому висота її встановлення повинна перевищувати 1 метр від рівня покриття для підлоги.

Також конструкція обладнується вентиляційним виходом, що монтується на даху (відстань від покрівлі має бути понад 0,7 м). Якщо вентиляція відсутня, то в будинку можуть виникати характерні каналізаційні запахи, що негативно вплине на комфорт.

При встановленні стояка в холодному приміщенні потрібно подбати про утеплення.

Як зробити каналізацію в приватному будинку своїми руками

Для з'єднання стояка із зовнішньою частиною каналізації використовується спеціальний випуск меншого діаметра. Цей випуск монтується під великим кутом – від 90 градусів. З'єднання між стояками зазвичай здійснюються двома відведеннями з кутом 135 градусів. Для додаткового стояка знадобиться 45-градусний трійник та додаткове відгалуження.

При самостійному будівництві краще уникнути подібних труднощів, змонтувавши єдиний стояк або колектор.

Висновок

Ця стаття відповідає на запитання «як прокласти каналізацію в приватному будинку?».

Якщо всі роботи зроблено правильно, то каналізаційна система довгий час радуватиме мешканців своєю роботою.

Укладання каналізаційних труб у приватному будинку, ціни нижчі.

Вас вітає майстер, який в приватному порядку виконує різні види сантехнічних робіт.

Я займаюся цим багато років, маю величезний досвід, маю професійні інструменти, знаю всі сучасні матеріали та технології. Гарантую вам виняткову якість, найкоротші терміни, адекватну вартість послуг.

Зараз хочу розповісти про укладання каналізаційних труб у приватному будинку – найвідповідальніший етап при монтажі каналізації.

Від того, наскільки грамотно та акуратно вона зроблена, залежить нормальне, стабільне функціонування системи.

Скільки коштує укладання каналізацій у приватному будинку.

Вартість встановлення систем каналізації	Ціна у руб.
	Монтаж точки каналізації з влаштуванням стояків, ревізій, заглушок та віддушок
	Теплоізоляція труб
	Прокладання труб зовнішньої каналізації
	Штроблення під трубу (по бетону)
	Штроблення під трубу (по цеглі, пінобетону)
	Влаштування отвору в фундаменті для виведення каналізаційної труби
	Свердління наскрізних отворів (бетон до 32мм)
	Свердління наскрізних отворів (цегла, пінобетон до 32 мм)
	Штроблення каналу під труби до 32мм бетон
	Штробу під труби до 32мм цегла. Особливості побудови вигрібної ями в приватному дворі своїми руками пінобетон

Отже, спочатку складається план приміщення, підраховується метраж та всі з'єднання, вибирається оптимальна комплектація системи. На цьому етапі замовник уже знає точну вартість робіт та може закуповувати матеріали. Я можу порекомендувати хороших російських чи зарубіжних виробників, які випускають довговічні, технологічні, не схильні до утворення відкладень труби.

Найчастіше укладання каналізаційних труб починається з підрізування.

Це робиться звичайним ножівкою, але важливо, щоб зрізи були строго перпендикулярними. Після підрізування потрібно прибрати задирки, а зовні зняти фаску. Якщо цього не зробити, при монтажі кільце ущільнювача сумнівається, порушивши герметичність з'єднання.

Потім треба викласти підготовлені відрізки траєкторії, зімкнути їх, ретельно скріпити стики.

Глибина стикування становить від 5 до 8-10 див, залежно від діаметра. Бажано, щоб комунікації йшли вздовж стін, займаючи мінімум місця. Але потрібно залишити невеликий запас простору для можливого ремонту.

Під час укладання важливо підтримувати необхідний ухил.

За будівельними нормами він становить 2-3 см на кожен метр комунікації (залежно від діаметра труби), але навіть при ухилі в 1 см каналізація нормально функціонуватиме.

Ухил має бути витриманий протягом траси. Щоб він не порушувався, можна використовувати спеціальні підвіси-хомути.

Вважається, що укладання каналізаційних труб – нескладна операція. Так воно і є, але часто монтаж доводиться виготовляти у вузьких, важкодоступних місцях. А важливо забезпечити повну герметичність з'єднань, тому часто доводиться відходити від початкової схеми та вигадувати інші варіанти. Особливо, якщо замовник, крім унітазу та ванни (душової кабіни) хоче підключити пральну машину та біде.

Якщо каналізація в приватному будинку зовнішня, її потрібно утеплити.

Зазвичай використовую спеціальні матеріали, а зверху засипаю трасу гравієм. Коли все зроблено, я обов'язково перевіряю герметичність з'єднань.

Після закінчення монтажу замовник отримує гарантію.

Багатьом власникам приватних будинків доводиться задаватися питанням: як зробити каналізаційний колодязь? Звичайно, завжди краще звертатися до професіоналів, які знайомі з технологією встановлення та зможуть впоратися з поставленим завданням. Але якщо у вас немає коштів для залучення спеціалістів або ви хочете заощадити гроші на установці, то варто ґрунтовно підійти до цього процесу та розглянути окремі етапи.

Щоб провести облаштування каналізаційного колодязя вам знадобиться низка матеріалів:

1. Щебінь.
2. Кільця із залізобетону.
3. Труби для каналізації.

Після підготовки матеріалів необхідно зрозуміти, як правильно зробити каналізаційний колодязь і де його найкраще розташувати.

Виконуючи каналізаційний колодязь своїми руками, уважно підійдіть до вибору місця його розміщення. Його слід встановити на деякій відстані від будинку, щоб унеможливити підтоплення стоками фундаменту. Якщо на ділянці знаходиться колодязь для забору води, то відстань між ними має бути не меншою за тридцять метрів.

Інші важливі параметри для вибору місця:

1. Криницю слід встановлювати так, щоб до неї могла вільно під'їхати асенізатор для проведення чищення. В іншому випадку ви відчуватимете постійні проблеми з відкачуванням стоків.
2. Як правильно встановити каналізаційний колодязь щодо будинку та вибрати місце? Враховуйте розташування труби каналізації, що виходить із будівлі. Між нею та криницею не повинно бути кутів більше 120 градусів, або виникнуть серйозні проблеми при підключенні.
3. Біля споруди не варто проводити посадки і розташовувати інші конструкції.

Виконуючи каналізаційний колодязь своїми руками, слід звернути увагу на його герметичність. За нормами він не повинен пропускати воду, але це тягне за собою додаткові проблеми і доведеться частіше проводити чистку. Тому більшість власників виконують фільтруючий дно, що відводить нечистоти.

Розмір ви підбираєте самостійно, залежно від кількості стоків, що скидаються. Багато хто цікавиться, як зробити каналізаційний колодязь у приватному будинку на 3 – 4 особи та яку глибину вибрати? Оптимальне рішення для такої сім'ї – близько 4 залізобетонних кілець, чим більше буде розмір, тим рідше доведеться чистити.

Будівництво

Тепер розповімо, як побудувати каналізаційний колодязь. Після вибору розташування та глибини було б непогано виконати найпростішу схему. На ній вказується розташування будинку, каналізаційної труби та колодязя, габарити майбутньої споруди.

Рекомендується заздалегідь придбати залізобетонні кільця, провести обмір їхнього діаметра, висоти кожного елемента. З цих параметрів складаються габарити необхідної ями. Вона повинна бути трохи ширша і глибша, ніж кільця, щоб без проблем провести установку. Додатково необхідно передбачити траншею для підведення каналізаційної труби.

Підготовка ями

Ручна розробка за допомогою лопат – досить складний варіант, що забирає багато часу та сил. Якщо вам необхідно виконати конструкцію з великою глибиною, то на перший етап може піти кілька днів.

Інший спосіб, як зробити каналізаційний колодязь своїми руками – залучити спеціалізовану техніку, зокрема екскаватор. Він швидше впорається з поставленим завданням, суттєво заощадить час у процесі будівництва.

Після підготовки ями можна розпочати наступні етапи.

Як монтувати каналізаційний колодязь?

Для споруд, що фільтрують, необхідно засипати дно щебенем, його шар повинен становити не менше 40 сантиметрів. Якщо конструкція буде повністю герметична, то як основа використовується плита із залізобетону або бетонний розчин для заливання.

На практиці виготовити каналізаційний колодязь своїми руками можна з різних матеріалів, у тому числі:

1. Залізобетонних кілець.
2. Цеглини.
3. Дерев'яні елементи.
4. Пластикові конструкції.

Укладання з цегли займає достатньо часу, а дерев'яні конструкції швидше пошкоджуються при високій вологості. Може використовуватися пластик, але слід обережно працювати з ним, щоб не пошкодити елементи під час монтажу. Тому найкраще застосовувати залізобетон, це найнадійніший і довговічніший матеріал на сьогодні.

Як влаштувати каналізаційний колодязь із ЗБВ? Кільця встановлюються на підготовлену основу. Ці конструкції мають величезну вагу, для монтажу може знадобитися невеликий кран або маніпулятор. Місця з'єднання слід промазати герметиками - вони виключать перебіг стоків у ґрунт.

1. Спочатку труби від будинку підводяться до колодязі. Вони з'єднуються один з одним, вам знадобиться спеціальний апарат для зварювання металу.
2. В одному з кілець пробивається отвір необхідного діаметра, залежно від габаритів труб.
3. Проводиться безпосередня установка із підведенням системи каналізації до конструкції. Місце з'єднання з бетоном слід добре промазати герметиком, він виключає протікання.

Після встановлення можна засипати траншею із трубою. На спорудження встановлюється додаткове перекриття. Порожнини навколо обсипаються ґрунтом, ґрунт обережно укладається на перекриття, залишається невеликий вільний отвір.

Встановлення кришки

Зверху встановлюється кришка. Її слід гідроізолювати, щоб усередину не потрапляли дощові та талі води. Засипати кришку грунтом не рекомендується, вона повинна бути у вільному доступі і забезпечувати вихід газів, що накопичуються.

Хороша вентиляція дуже важлива в процесі подальшої експлуатації. Усередині відбувається розкладання органічних речовин, виділяється метан та сірководень. Їх необхідно виводити на поверхню, велика скупчення метану несе потенційну загрозу для спорудження.

Тепер ви знаєте, як встановити каналізаційний колодязь. Роблячи висновки, можна назвати кілька основних етапів будівництва:

1. Підготовчі роботи, вибір місця та розмірів, закупівля матеріалів.
2. Підготовка ями та траншеї для підведення труби.
3. Укладання основи.
4. Установка кілець.
5. Підключення каналізації.
6. Установка перекриття з кришкою та засипання ґрунтом.

Як виконати кришку?

Найкраще придбати стандартний варіант із чавуну разом з іншими елементами. Виконання кришки каналізаційного колодязя своїми руками вимагатиме багато часу та сил, для виготовлення необхідні додаткові матеріали та інструменти.

Але якщо стандартна кришка була зруйнована в процесі експлуатації і потрібна її заміна, можна виконати її самостійно з наявних матеріалів. Найпростіше рішення – виготовлення деревини. Потрібно підібрати міцні та якісні дошки, підрізати їх до потрібних розмірів, з'єднати разом. Надавати круглу форму краще після збирання, провести обрізку за допомогою електричних пилок і лобзиків. Деревину рекомендується обробити захисними складами, тоді вона прослужить вам протягом більш тривалого часу.

Можна виконати кришку бетону. Для цього потрібно підібрати круглу форму, укласти на її дно дротів у вигляді арматури, вона значно підвищить міцність конструкції. Приготовлений розчин заливається зверху, витримується до повного висихання та набору міцності. Кришка обережно виймається з форми, її можна укладати на колодязь.

Щоб фундамент будинку не руйнувався через вплив вологи, що міститься в ґрунті, обов'язково потрібно зробити дренажну систему. Для економії коштів рекомендується побудувати дренажний колодязь для каналізації своїми руками або звернутися за допомогою до фахівців.

Які існують дренажні колодязі?

Дренажні колодязі можуть бути:

• поворотними;
• оглядовими;
• колекторними;
• поглинальними.

Особливості поворотних колодязів

Як правило, під час експлуатації каналізаційної системи виникають забруднення, які часто накопичуються у перфорованих трубах. Щоб очистити їх потрібно установка колодязів поворотного вигляду. Їх встановлюють на поворотах труб, із пропуском через один. Таким чином, забезпечується доступ до підвідної та відвідної ділянки труби.

Установка бетонного дренажного колодязя

Розміри такої споруди залежатимуть від того, чи потрібний доступ людини до колодязя з метою здійснення ремонтних дій. Таким чином, зразковий діаметр колодязя повинен бути близько одного метра, тільки він уже вважатиметься оглядовим.

Оглядовий тип колодязів

Дренажні оглядові споруди виготовляються з метою контролю роботи каналізаційної системи. Ця конструкція відрізняється великими розмірами шахти, тобто вона повинна мати достатні розміри для зручного доступу людини, яка відстежуватиме стан каналізації. За необхідності будуть проводитись ремонтні та профілактичні роботи.

установка пластикового дренажного колодязя

Спорудження такого типу призначене для виконання відразу декількох дій, він може бути і поворотним, оскільки його також встановлюють у місці сходження декількох труб або в точці їх повороту.

Поглинальний тип колодязів

Ці споруди також можна називати фільтруючими, оскільки їх найчастіше монтують на території, де є необхідність її осушення, при цьому немає можливості виводу струмів у загальну каналізаційну систему. У таких випадках глибина колодязів складатиме приблизно два метри.

Для пристрою подібної конструкції потрібно дотримуватися певної технології:

• спочатку викопується яма необхідних розмірів;
• на її дно укладається шар щебеню і всередину ставиться ємність, це може бути труба діаметром 50 см;
• коли ця труба встановлена, в неї засипають биту цеглу, щебеню, шлак або гравій невеликої фракції;
• навколо цієї заповненої конструкції роблять обсипання гравієм;
• таким чином, виходить хороший та якісний дренажний резервуар. Зверху його потрібно накрити геотекстильним матеріалом та укласти шар землі. В результаті цих дій виходить споруда, за допомогою якої здійснюється природне відведення стоків у ґрунт.

принцип роботи поглинального дренажного колодязя

Колекторні колодязі

Такі споруди також можна називати водоприймальними, оскільки це останній відсік закритої дренажної системи. У цьому колодязі відбувається збирання та накопичення води, яку надалі відкачуватимуть у заздалегідь підготовлене поглиблення, канаву або штучне водоймище.

встановлення та вибір колекторного колодязя

Зазвичай такі ємності споруджують із готових герметичних колодязів із пластику, які оснащені водонепроникним днищем.

Які можуть знадобитися матеріали для влаштування дренажної споруди?

Як і труби, дренажні колодязі можуть відрізнятися матеріалом виготовлення та величиною. Найчастіше для виробництва таких конструкцій використовується пластик або бетон.

• для реалізації другого варіанту застосовуються бетонні кільця, висота та діаметр яких можуть бути різними. Монтаж конструкції здійснюється в наперед підготовлену яму, при цьому кільця опускаються акуратно за допомогою спецтехніки. В даному випадку основна перевага полягатиме в міцності та довговічності конструкції, а до недоліку варто віднести трудомісткість монтажних робіт;
• Зараз пластикові аналоги успішно витісняють бетонні колодязі, оскільки їх простіше та швидше монтувати. Також до переваг варто віднести невелику вартість, незначну масу та наявність усіх необхідних відводів. Пластикові дренажні колодязі не зазнають корозійних пошкоджень і можуть успішно прослужити щонайменше 50 років. Для якісного та надійного підведення труб використовують гумові ущільнювачі, які зберігають герметичність протягом десятків років. Оскільки передбачається використання гофротруби, пристрій надійно буде закріплено грунті через її ребер жорсткості.

Як зробити дренажний резервуар?

Дренажні конструкції в готовому вигляді для спорудження колодязя відрізняються зручністю при монтажі, надійністю та гарною якістю. Основний недолік готових колодязів полягає в їх високій вартості, зокрема це стосується виробів діаметром 800-1000 мм. Щоб заощадити кошти, можна спорудити таку споруду самостійно.

спорудження дренажного резервуару

Для виготовлення дренажної конструкції потрібно обзавестися гофрованими трубами відповідного діаметра:

• для будівництва оглядових колодязів підійде діаметр труб 340 мм або 460 мм, цього цілком вистачає, щоб забезпечити очищення каналізаційної системи вручну за допомогою напору води зі шланга;
• щоб зробити накопичувальний або фільтруючий резервуар, потрібні труби діаметром 575 або 695 мм;
• якщо є необхідність періодично проникати всередину колодязя для здійснення ремонтних та профілактичних робіт, потрібно купити труби діаметром 925 мм.

Крім пластикових гофрованих труб також потрібно купити гумові ущільнювачі відповідного діаметра, люк та пластик для влаштування дна.

З метою економії можна придбати складові окремо.

У процесі складання та монтажу накопичувальної споруди слід дотримуватися певної послідовності:

• у колодязі випилюється отвори для підведення труб та встановлення гумових ущільнювачів;
• монтується дно колодязя. Фахівці рекомендують обробляти дно конструкції бітумною мастикою, так забезпечуватиметься захист дна колодязя від протікання;
• використовуючи щебінь та пісок, потрібно зробити основу в дренажній канаві, після чого його заливають цементом;
• на підготовлене дно встановлюється готова конструкція. Щоб запобігти ризику протікання конструкції, рекомендується обмазати місця підведення дренажних труб бітумною мастикою;
• резервуар засипається щебенем та піском, після чого проводиться утрамбування та укладання основи для влаштування люка. Люк розміщується в заздалегідь підготовлену рамку із цементу.

Наявність люка є обов'язковою умовою, оскільки це необхідно для чищення дренажної системи. Термін служби споруди залежить від правильного виготовлення та встановлення колодязя.

Покрокове будівництво колодязя

Коли всі матеріали вже куплені та заготовлені, можна приступати до монтажних робіт:

• Спочатку трубу потрібно обрізати по довжині, у своїй враховується глибина дренажного колодязя.
• Потрібно вирізати отвори для підведення труб, відступаючи 50 см від нижньої кромки труби. У ці отвори вставляють гумові манжети.
• Фіксується дно колодязя, при цьому місце стикування необхідно обробити складом, що герметизує, на бітумній основі.
• Для монтажу колодязя потрібно підготувати заздалегідь котлован, на дно якого заливають цементний розчин.
• Конструкцію можна встановлювати лише після повного застигання цементу, після чого до нього підводяться дренажні труби.
• Простір, утворений між стінками котловану та конструкцією, потрібно засипати піском з гравієм.
• Зверху на встановлений резервуар ставиться люк.

Особливості монтажу пластикових колодязів

Як правило, готові пластикові конструкції коштують недешево, тому особливо заощадити не вдасться. Єдине, що можна зробити, так це купити окремі елементи необхідного розміру та діаметра самостійно. Отже, потрібно підготувати:

• гофровану трубу відповідного діаметра;
• пластик для влаштування дна;
• ущільнювачі із гуми. Для пристрою накопичувального або фільтраційного колодязя знадобиться труба діаметром 695 або 575 мм.

У процесі монтажу дренажного колодязя своїми руками важливо дотримуватись певного алгоритму:

• гофровану трубу потрібно обрізати з огляду на глибину колодязя. Далі в ній потрібно зробити отвори для підключення перфорованих труб, які приєднуються, використовуючи гумові ущільнювачі;
• викопується канава, на дно якої укладається шар щебеню з піском. Після цього споруда заливається цементним розчином та застилається геотекстильним матеріалом;
• на наступному етапі встановлюється дно, яке з'єднується з трубою, при цьому стикувальне місце потрібно обробити бітумною мастикою;
• тепер можна проводити підведення дренажних труб до конструкції, а стики слід промазати герметизуючим складом;
• обов'язково потрібно встановити насос, який забезпечуватиме відкачування води, що збирається;
• Порожнечі навколо колодязя, що утворилися, потрібно засипати дрібнофракційним щебенем;
• на останньому етапі робіт монтується дах.

Підведемо підсумки

p align="justify"> Необхідною частиною дренажної системи є дренажний резервуар. Його встановлюють з метою здійснення контролю за роботою всієї системи, також це необхідно для виконання ремонтних та профілактичних заходів.

Для спрощення процесу монтажу конструкції можна купити готовий виріб, який коштуватиме недешево, але якщо такої можливості немає, його можна побудувати своїми руками. Для цього використовуються труби із пластику або кільця з бетону необхідного діаметру.

Насправді, побудувати дренажну споруду не так складно, як це здається здавалося б. Достатньо придбати необхідний набір деталей та дотримуватися певного алгоритму дій.