Jaką podłogę zrobić w parterowym domu. Urządzenie podłogowe w prywatnym domu z drewna

Najpopularniejsza wersja fundamentu dla małych domów prywatnych, gdy wykonuje się nie zakopany fundament listwowy (nie ma piwnicy), a podstawa podłogi jest tworzona bezpośrednio na istniejącej glebie. Odbywa się to tam, gdzie nie ma zagrożenia wysokimi wodami gruntowymi, a rzeźba terenu jest jednorodna, leżąc w przybliżeniu na tym samym poziomie horyzontu. Jeśli gleba znajduje się pod dużym nachyleniem, wilgotność gleby w ciągu roku jest nadmierna, sensowne jest wykonanie podstawy podłogi pierwszego piętra domu w pewnej odległości od ziemi, pozostawiając między nimi wentylowaną przestrzeń. W tym artykule zostaną omówione cechy urządzenia obu opcji podłogowych w domach prywatnych.

Cechy urządzenia fundamentowego

Zaletą podłóg, które spoczywają bezpośrednio na leżących poniżej warstwach gleby, jest to, że nie przenoszą dodatkowego obciążenia na fundamenty prywatnego domu. Podłogi pierwszego piętra, które nie stykają się z glebą, zapewniają urządzenie w rodzaju płyty podłogowej, która opiera się na fundamencie. Dlatego druga opcja wymaga uwzględnienia tych cech podczas projektowania i obliczania wymaganej szerokości podeszwy.

Jeśli podstawą podłogi pierwszego piętra jest płyta żelbetowa, zdecydowanie należy zadbać o wodoodporność samego fundamentu i miejsca jego kontaktu z zachodzącą konstrukcją, zwłaszcza jeśli ta opcja jest wybierana ze względu na wysoka wilgotność gleba. Płyta, która nie jest izolowana hydrobarierą, wyciągnie wilgoć z fundamentu, co doprowadzi do jego przedwczesnego zniszczenia i utraty wytrzymałości, a także wniknięcia wilgoci do domu. Ponadto należy zadbać o przewietrzenie przestrzeni między stropem a gruntem, zmniejszając tym samym poziom wilgotności w tym miejscu.

Urządzenie podłogi pierwszego piętra na ziemi

Ta metoda układania podłóg w prywatnym domu, w którym nie ma piwnicy, jest uważana za najprostszą pod względem wykonania i niedrogą pod względem kosztów materiałowych. W tym przypadku obowiązują dwie główne opcje:

• urządzenie betonowa podstawa jastrych);
• montaż podłóg drewnianych na balach.

Każda z przedstawionych opcji ma swoją własną charakterystykę, zarówno w sensie kompleksu niezbędna praca jak również pod względem efektu końcowego. Wybór często zależy od tego, jaki materiał budowlany jest głównym materiałem konstrukcyjnym samego domu. Jeśli ściany są wykonane z bali lub drewna, drewniana podłoga będzie bardziej organiczna. W budynku z kamienia lub cegły lepszy jest jastrych. Ale to nie jest absolutny wzorzec, więc mogą istnieć inne kombinacje.

Wylewka betonowa izolowana

Betonowa podbudowa, która jest wylewana na ziemię, od dawna znajduje zastosowanie we wszelkiego rodzaju obiektach użytkowych i technicznych, takich jak garaże, wiaty, magazyny. Na pierwszych piętrach prywatnych domów bez piwnicy wylewki betonowe stosowano stosunkowo niedawno jako podstawę do wykańczania podłóg. Na popularyzację tej metody wpłynęło kilka czynników, takich jak:

• potrzeba tworzenia gładkich powierzchni poziomych, które wymagają niektórych rodzajów nowoczesnych podłóg;
• pojawienie się niedrogich materiałów zapewniających skuteczną izolację termiczną;
• układanie systemów podłóg izolowanych termicznie wodą do ogrzewania.

Teraz przyjrzyjmy się krok po kroku, jak prawidłowo wykonać wylewkę betonową na ziemi na parterze prywatnych domów.

Przygotowanie i szorstkie wypełnienie

Prace przygotowawcze rozpoczynają się od ubicia gleby i dodania poduszki do szorstkiego jastrychu. Glebę można zagęszczać zarówno ręcznie, za pomocą prostego urządzenia w postaci kawałka kłody z dołączoną obustronną rączką, jak i urządzeń mechanicznych, które służą do tego celu. Aby proces ubijania był jak najbardziej efektywny, powierzchnia gleby jest obficie zwilżana wodą.

Początkową warstwę zasypki dobiera się na podstawie jej całkowitej grubości. Jeśli odległość od gleby do poziomu zamierzonej podłogi jest znaczna (ponad 25-30 cm), najpierw stosuje się najbardziej dostępny materiał. Mogłoby być śmieci budowlane lub gliny.

Ponadto poduszkę tworzy warstwa dużego żwiru, którego grubość powinna wynosić około 10 cm, żwir tworzy sztywną podstawę, z grubsza wyrównuje powierzchnię i zapobiega ewentualnemu kapilarnemu podciąganiu wilgoci z warstw leżących poniżej. Na żwirze tworzy się piaszczysta (lub drobna żwirowa) poduszka o grubości około 5-7 cm. Jakość piasku nie odgrywa tutaj żadnej roli, więc opcja kamieniołomu nasyconego gliną jest całkiem odpowiednia. Poduszka z piasku jest maksymalnie wypoziomowana, po czym układana jest trwała folia z tworzywa sztucznego. Ten ostatni pełni dwie funkcje:

• pierwsza warstwa hydroizolacji;
• przeszkoda dla wody zawartej w betonie.

Folię układa się w sposób ciągły z podejściem do ściany do 15 cm, teraz można wylać szorstką warstwę betonu. Do tych celów zwykle przygotowuje się chude zaprawę, w której stosunek wypełniaczy (piasek i żwir) do cementu wynosi około 9:1. Tutaj zamiast kruszonego kamienia, jeśli to możliwe, możesz użyć keramzytu. Poduszka z keramzytu zapewni dodatkową izolację podstawy podłogi. Jastrych chropowaty formowany jest warstwą około 10 cm, pomimo tego, że wstępne wypełnienie nie musi mieć idealnej powierzchni, pożądane jest jego dokładniejsze wypoziomowanie. Ułatwi to dalszą hydroizolację i układanie izolacji.

Ważny! Do przygotowania betonu żaden piasek nie jest odpowiedni. W kamieniołomie jest dużo gliny, która drastycznie obniży wytrzymałość płyty betonowej i doprowadzi do jej pękania. Do tych celów potrzebujesz piasek rzeczny lub myte, w tym do przygotowania kompozycji betonu z gliny ekspandowanej.

Warstwa przeciągowa zwykle nie jest wzmocniona, ponieważ jej obciążenie jest niewielkie. Po wylaniu konieczna jest przerwa w pracy, aby beton nabrał wytrzymałości. Choć materiał całkowicie skrystalizuje w ciągu 26-28 dni, wystarczy poczekać tydzień. W tym czasie beton o wystarczającej wilgotności zyskuje około 70% wytrzymałości. W tym okresie należy monitorować prawidłowe nawilżenie powierzchni betonu, zwłaszcza jeśli prace prowadzone są w gorącym sezonie. Aby to zrobić, obficie zwilż dojrzewający beton 1-2 razy dziennie.

Jak wykonać hydroizolację i ocieplić podłogę?

W przypadku głównej warstwy hydroizolacyjnej lepiej nie używać arkusza polietylenowego, ale pełnowartościowego, niezawodnego materiału. Tutaj wystarczy obróbka szorstkiej podstawy betonowej bitumem, a następnie ułożenie zwiniętego materiału. Odpowiedni materiał dachowy lub hydrostekloizol. Rolki są rozwijane z zakładką sąsiednich pasków o 10-15 cm, w tym przypadku można pominąć klejenie na gorąco, ale połączenia można przetwarzać materiał bitumiczny koniecznie. Walcowany materiał układa się na powierzchni ściany powyżej poziomu zamierzonego jastrychu wykończeniowego.

Podłogę można ocieplić gęstą pianką (jest tańsza) lub styropianem ekstrudowanym. Drugi jest preferowany do tych celów, ponieważ jest znacznie mocniejszy, absolutnie hydrofobowy, a jego płyty zwykle mają na krawędziach elementy dokujące typu pióro/wpust, co znacznie ułatwia jego montaż. Szwy między arkuszami izolacji można wypełnić pianką poliuretanową lub poddać obróbce specjalny klej. Pianka musi również przejść przez szczeliny na obwodzie pomieszczenia między ścianą a styropianem.

Wykończenie wypełnienia

W tym celu przygotowuje się roztwór o normalnym stosunku 4:2:1 lub 3:3:1, gdzie odpowiednio żwir, piasek, cement. Przed zakończeniem wylewania betonu konieczne jest ułożenie siatki do zbrojenia i zamontowanie lamp ostrzegawczych, dzięki czemu możliwe będzie uzyskanie ściśle poziomej powierzchni.

Siatkę wzmacniającą można zastosować metal o komórce 100 mm lub sztywny plastik. Elementy wzmacniające układane są z zakładką (1-2 komórki), nie sięgając ściany około 1,5 cm, tutaj na obwodzie przyklejona jest taśma tłumiąca, która ma za zadanie kompensować zmiany temperatury wymiary liniowe jastrychy. Siatka nie powinna leżeć na izolacji, ale powinna znajdować się mniej więcej w środku warstwy betonu. Aby to zrobić, użyj specjalnych stojaków lub improwizowanych środków (zakrętki do butelek, fragmenty cegieł itp.).

Po ułożeniu ostatecznego podłoża posadzki i starannym jej wypoziomowaniu (roztwory szlifierskie lub samopoziomujące) należy poczekać na jego pełne dojrzewanie i przystąpić do układania ostatecznej wykładziny podłogowej.

Montaż podłóg drewnianych

Mimo duża różnorodność nowoczesne podłogi, podłogi drewniane mają wielu zwolenników wśród konsumentów. Można to zrozumieć, biorąc pod uwagę, że drewno jest najbardziej przyjaznym dla środowiska materiałem, który może stworzyć korzystny mikroklimat w obszarze mieszkalnym. Co więcej, nowoczesna deska wykorzystywana do podłóg pozwala na wykonanie idealnej powierzchni bez pęknięć, co wygląd zewnętrzny w niczym nie ustępuje parkietowi.

Klasyczny sposób Podłoga deska podłogowa polega na obecności kłody, - drewniane belki, które są umieszczone równolegle z pewnym stopniem, który zależy od grubości warstwy drewnianej podłogi. Na parterze prywatnego domu, gdy podłogi są układane na podłożu gruntowym, prace przygotowawcze i pośrednie aż do stworzenia szorstkiego fundamentu i jego hydroizolacji nie różnią się od opisanych powyżej. Oznacza to, że w przypadku urządzenia z wysokiej jakości drewnianej podłogi wymagana jest również niezawodna wypoziomowana podstawa betonowa.

Po zamontowaniu prętów nośnych podłogę należy zaizolować. Stosowanie styropianów jest tutaj niepożądane, ponieważ materiały te nie przepuszczają pary, co może powodować tworzenie się kondensatu wodnego, co niekorzystnie wpłynie na drewno. Ponadto gryzonie mogą na przykład wybrać piankę, co spowoduje pewien dyskomfort.

W przypadku drewnianej podłogi na balach pierwszego piętra prywatnego domu lepiej jest użyć wełny mineralnej, a raczej jednej z jej odmian. Jednak przy układaniu wełny mineralnej należy zadbać o izolację przeciwwilgociową ocieplenia. Jeżeli hydrobariera została już utworzona od dołu (na wierzchu szorstkiego jastrychu), pozostaje tylko ułożyć górną warstwę folii hydrobarierowej.

Na początku budowy domu pojawia się kwestia podłóg. głównie, ponieważ od nich będzie zależeć zarówno wytrzymałość powłoki, jak i zachowanie ciepła w pomieszczeniach, a co za tym idzie zdrowie mieszkańców. Podłogi w prywatnym domu można wykonać na kilka sposobów, ale należy wziąć pod uwagę każdy z nich, aby ocenić zalety i wady każdej opcji.

• Najbardziej popularna i wygodna podłoga do domu zawsze była uważana za drewnianą, ponieważ drewno, w przeciwieństwie do betonu, samo w sobie jest materiałem ciepłym.
• Nawierzchnie betonowe są trwalsze niż drewno, ale wymagają dobra izolacja, dlatego często łączy się je z drewnianą podłogą.
• Podłogi podniesione lub pływające nie były w przeszłości tak popularne wśród właścicieli domów, ale ostatnio coraz więcej osób korzysta z tej opcji, ponieważ jest ona łatwa do ustawienia i można to zrobić dosłownie w jeden dzień.

Niezależnie od wybranej płci, ma specyficzne cechy Twojego urządzenia, w zależności od projektu domu, obszaru, na którym należy go położyć, trudności i niuansów instalacji, a nawet możliwości finansowych właścicieli domów.

Aby podłoga w prywatnym domu była ciepła i przyjemnie było po niej chodzić, każdy jej rodzaj wymaga izolacji, więc koniecznie jest uwzględniony w planie prace ogólne układ.

Możliwość wykonania podłóg drewnianych różne sposoby, ale zawsze są mocowane na balach, które są wykonane z belek ułożonych na betonowej podstawie, filarach wsporczych lub wmurowanych w ściany domu. Ta druga opcja jest możliwa tylko w pomieszczeniu o małej powierzchni, na przykład wąski korytarz lub mały korytarz.

Dodatkowo podłogi drewniane dzielimy na jednowarstwowe i dwuwarstwowe, tj. z podkładem.

Podłogi na filarach

Podłogi włączone filary wsparcia robić w przypadkach, gdy nie można połączyć bali ze ścianami domu lub to nie wystarcza do wytrzymałości całej powłoki. System opóźnień, umieszczony tylko na filarach wsporczych, nazywany jest „pływającym”.

Podłoga „pływająca” na filarach nośnych

Podłogi według takiego systemu ułożone są w następujący sposób:

Pierwszą rzeczą do zrobienia jest wykopanie dziur w podziemiach domu do instalacji ceglane filary. Takie mini-doły są oznaczone w odległości 70-100 centymetrów od siebie. Głębokość dołów powinna wynosić co najmniej pięćdziesiąt centymetrów. Wielkość przekroju będzie zależeć od wysokości wznoszonych podpór, im wyższa powinna być kolumna, tym większa jej szerokość i grubość.

Na dno wykopanych dołów wsypuje się kruszony kamień, żwir lub piasek o grubości co najmniej dwudziestu centymetrów, następnie napełnia się je wodą i dokładnie zagęszcza. Im lepiej ubite jest dno, tym bardziej niezawodne będzie wsparcie dla systemu opóźnień, więc proces ten musi być przeprowadzony w dobrej wierze.

Słupy z czerwonej cegły układa się na zagęszczonej poduszce lub układa szalunek, montuje zbrojenie i wylewa mieszankę cementowo-żwirową. Jeśli filary są wykonane z betonu, to ich rozmiar powinien wynosić co najmniej 40 × 40, a najlepiej 50 × 50 cm.Wzniesione filary są wypoziomowane i, jeśli to konieczne, ich wysokość jest regulowana.

Na szczycie filarów, na głębokość 10-15 centymetrów, osadzane są kołki gwintowane lub instalowane są kotwy, na których następnie zostaną zamocowane belki stropowe.

Należy zauważyć, że jeśli budynek lub pomieszczenie ma niewielką powierzchnię, filary nośne można ułożyć tylko wzdłuż obwodu przyszłego lokalu, ale w tym przypadku należy na nich ułożyć masywne belki.

Gdy słupki będą gotowe, na nich Górna część układany jest materiał hydroizolacyjny. Lepiej, jeśli są to trzy ÷ cztery warstwy pokrycia dachowego.

W belkach wiercone są otwory, przez które przejdą kołki montażowe.

Belki z drewna lub bali układa się na hydroizolacji, układa się je na kołkach i wyrównuje, wyrównuje drewnianymi deskami okładzinowymi.Gdy podstawa podłogi jest odsłonięta, lepiej przymocować okładzinę do prętów za pomocą gwoździ, a same pręty należy również przymocować, przykręcając je do słupków za pomocą nakrętek przez szeroką podkładkę. Jeśli ćwieki są za wysokie, odcina się je szlifierką.

Powierzchnię podziemia najlepiej pokryć keramzytem, ​​warstwą 15-20 centymetrów - dobrze odbierze wilgoć, która może pochodzić z gruntu, a dodatkowo dociepli posadzki.

Aby podłoga ułożona w ten sposób była ciepła, lepiej zrobić ją dwuwarstwową, zwłaszcza że w ta opcja wszystkie warunki zostały do ​​tego stworzone. Jeśli planowane jest natychmiastowe ułożenie deski podłogowej na belkach, wówczas podziemia muszą być całkowicie wypełnione ekspandowaną gliną, pozostawiając odległość nie większą niż dziesięć centymetrów między nią a drewnianym pokryciem.

Przeciąg podłogi

Podłogę z przeciągiem można zaaranżować na kilka sposobów. Wybór konkretnej metody będzie zależał od materiału izolacji.

• Jeśli jako grzejnik stosuje się żużel lub keramzyt, wówczas podłoże jest solidne, z desek przybijanych gwoździami do dolnego cięcia belek. Szczeliny między deskami są posmarowane gliną, rozcieńczoną do stanu niezbyt gęstego. Po wyschnięciu gliny do komórek można wlać izolację, na której kładzie się folię paroizolacyjną.
• Jeżeli podłogi są ocieplone wełną mineralną, wówczas deski są przybijane do spodu belek w odległości 50 centymetrów od siebie.

• Do belek i dolnych desek przymocowana jest paroizolacja i układana jest cienka sklejka. Na nim kładzie się grzejnik, który jest również pokryty paroizolacją na górze, przymocowaną do belek za pomocą zszywacza i zszywek.

• Następnie na belki przybijane są kłody o wymiarach 10×3 centymetrów, na których układane będą deski podłogowe lub gruba sklejka.

Wideo: dobry przykład montażu podłoża

Drewniana podłoga na ziemi

Ułóż drewnianą podłogę i na ziemi. Jest na to schemat. skupiając się na którym możesz zrobić plan pracy.

• Gleba w podziemiach musi być dobrze ubita, a następnie ułożona na niej poduszka z piasku, żwiru lub tłucznia średniej frakcji o grubości od 20 do 40 cm, a następnie ponownie ubita.
• Sztywną hydroizolację, na przykład pokrycie dachowe, układa się na ubitej poduszce. W razie potrzeby pod nim można, dla większej siły, ułożyć siatkę wzmacniającą. Hydroizolacja powinna wynosić co najmniej 10 centymetrów na ścianach.
• Aby wykonać hydroizolację, połóż cegły na zaprawie lub bloczki betonowe, który później stanie się podporą dla belek. Podpory ustawione są w taki sposób, aby belki znajdowały się w odległości 60 cm od siebie (standardowa szerokość izolacji).
• Wokół cegieł układana jest pierwsza warstwa izolacji – może to być styropian 50 ÷ 100 mm lub wełna mineralna.
• Na cegłach, a lepiej - na bloczkach betonowych drewniane belki, wyrównaj je w poziomie i przymocuj za pomocą narożnika.
• Pomiędzy ułożonymi belkami, dla większej izolacji, można dodatkowo ułożyć płyty z wełny mineralnej.
• Na grzejniku gotówka Agi naprawić folię paroizolacyjną.
• Następnie układa się deskę podłogową, którą mocuje się goździkami, ostrożnie wbijając w jej boczną część.
• Deska jest ułożona z pewnej odległości jeden i pół centymetrów od ściany, aby zapewnić wentylację.

Podłoga drewniana na wylewce betonowej

Podczas układania podłogi na wylewkę betonową lub płytę, bale można układać bezpośrednio na betonie lub, jeśli trzeba podnieść podłogę na niewielką wysokość 10-20 centymetrów, na kołkach gwintowanych.

Podczas układania podłóg na betonie nie można zaoszczędzić na kłodach - muszą być wystarczająco masywne, wtedy podłogi będą niezawodne i nie skrzypiące.

Należy od razu zauważyć, że przy takim urządzeniu podłogowym konieczne jest, aby było dwuwarstwowe, tj. z opisanym powyżej podłożem, w przeciwnym razie będzie bardzo zimno.

• Najpierw na betonowej nawierzchni wykonuje się wstępne oznaczenie lokalizacji opóźnienia. Powinny być instalowane w odległości 60 centymetrów, biorąc pod uwagę przyszłą izolację. Znacznik odbywa się poprzez pokonanie linii kolorem.
• Ponadto na liniach przerywanych wykonuje się znaki w odległości 30-40 centymetrów.
• W tych punktach wiercone są otwory, w których instalowane są kołki z zaciskami, znajdujące się w przybliżeniu na tej samej wysokości od podłogi - utrzymają belki.
• W samych belkach, w zmierzonej odległości odpowiadającej rozmieszczeniu kołków osadzonych w powierzchni betonu, wiercone są otwory, po czym belkę nakłada się na kołki.
• Następnie za pomocą poziomicy zaciski są skręcane w jednym lub drugim kierunku, doprowadzając wszystkie belki do idealnego poziomu, kontrolując jego poziom.
• Nakrętki przykręca się na szpilkach, wbijając je w przygotowane wgłębienie, a nadmiar części szpilek odcina się szlifierką.
• Kolejne kroki to montaż podkładu, izolacji i posadzki czystej podłogi.

Mocowanie kłody bezpośrednio do stołu

Ułóż kłody na betonowej podłodze wcale nie trudne i możesz to zrobić sam, mając odpowiednie narzędzia.

• Paski są wybijane na powierzchni betonu, również w odległości 60 cm od siebie, ale od ściany powinny być w odległości grubości izolacji (150-200 mm).
• Dalsze używanie mocowanie kotwy kłody są bezpiecznie zainstalowane na betonowej podłodze. Jednocześnie pręty mogą mieć dowolną wysokość - będzie to zależeć od chęci właściciela domu i możliwości podniesienia podłóg do pożądanej wysokości.
• Wtedy fajnie byłoby położyć cienką izolację, na przykład spieniony polietylen, który można przymocować do bali za pomocą zszywek.
• na całej ścianie paski odcięte od maty z wełny mineralnej są instalowane na całym obwodzie pomieszczenia.
• Następnie na pokrytym polietylenie układa się płyty izolacyjne wsypywany jest materiał lub keramzyt o drobnej lub średniej frakcji.

• Z góry należy zamknąć izolację folią paroizolacyjną.

• Następnie układa się deskę podłogową lub grubą sklejkę, a na wierzch można również położyć powłokę dekoracyjną.

Betonowa podłoga

Posadzka betonowa też jest ułożona na różne sposoby, ale generalnie są one podobne technologicznie, z niewielkimi odchyleniami czy dodatkami.

Nawierzchnia betonowa jest wykonywana głównie w domach z betonu lub ceglane ściany, i przejdź do jego urządzenia po usunięciu ścian i pokryciu dachu.

• W razie potrzeby wybiera się górną warstwę gleby, aby na jej miejscu ułożyć poduszkę z piasku, która powinna mieć 10-15 centymetrów. Musi być dobrze ubity, wlewając wodę.
• Kolejną warstwą jest kamień łamany frakcji środkowej, który również wymaga zagęszczenia. Grubość jego zasypki powinna wynosić co najmniej 10 centymetrów.
• Następnie ułóż szorstki jastrych. Można go zaizolować, dodając do roztworu keramzyt lub wióry z tworzywa piankowego. Ponadto rozwiązanie w tym przypadku można ugniatać nie na piasku, ale na żwirze. Jastrych jest wyrównywany i pozostawiany do stwardnienia.
• Na gotowym mrożonym szorstkim jastrychu należy rozprowadzić hydroizolację, która powinna wynosić 15-20 centymetrów na ścianach. W tym celu możesz wziąć materiał dachowy lub zwykłą grubą folię z tworzywa sztucznego - najważniejsze jest to, aby materiał był ułożony hermetycznie, z sklejonymi zakładkami.

• Na hydroizolację wylewa się grzałkę - układa się keramzyt lub ekstrudowaną piankę polistyrenową o dużej gęstości, której grubość dobierana jest na życzenie właściciela domu i w zależności od warunki klimatyczne region, w którym wybudowano dom.
• Na izolacji montuje się metalową siatkę wzmacniającą, a następnie wylewa się jastrych wykończeniowy, do którego można również dodać materiał izolacyjny. Aby jastrych był równy i nie było różnic w wysokości podłogi w pomieszczeniu należy to zrobić według konstrukcji poziom sygnalizatora.

• W razie potrzeby na takiej powłoce można wykonać dodatkową izolację. Na gotowym jastrychu można układać podłogi drewniane, układać laminat linoleum lub płytki ceramiczne. Nic nie stoi na przeszkodzie organizacji systemu „ciepłej podłogi”.

Podłogi suchego jastrychu

Nie ma nic skomplikowanego w układaniu podłóg na suchym jastrychu – robi się to znacznie szybciej niż podłoga betonowa czy drewniana. Dlatego w ostatnie lata jest coraz częściej używany.

Najważniejsze w jego układaniu jest wysokiej jakości jednorodny materiał sypki. Na taką podłogę stosuje się perlit, piasek kwarcowy lub krzemionkowy, żużel lub keramzyt drobnoziarnisty. Materiały te są nie tylko łatwe w użyciu, ale również doskonale spełniają zadanie izolacji akustycznej i termicznej. Przy dobrym rozłożeniu materiału sypkiego na powierzchni pomieszczenia prawie się nie kurczy, dlatego przy sumiennym wykonywaniu pracy podłogi masowe będą trwać długo.

Luźne wyrównywanie mieszanki

• Aby podłogi zachowały swój kształt, a suchy jastrych nie kruszył się, z desek montuje się specjalne grodzie.
• Na suchym jastrychu płyty z odpornego na wilgoć GVP, sklejki lub innych materiały arkuszowe. Najważniejszą rzeczą jest idealne równomierne ustawienie pierwszego talerza - odbywa się to za pomocą poziomicy. Kolejne układane płyty będą wyrównane z pierwszą, ułożonego materiału nie trzeba wciskać w suchą mieszankę, ale bardzo ostrożnie przesuwać po powierzchni. Równomierność układania arkuszy podczas wszystkich prac kontrolowana jest za pomocą poziomu.
w tych obszarach, które są najbardziej obciążone, na przykład w przejściach.
• Na włókno gipsowe arkusze mają fałdy, za pomocą których są ze sobą połączone podczas układania ich na suchym jastrychu.
• Arkusze są układane w stos z przesunięciem pół arkusza, analogicznie do murarstwo- zwiększy to stabilność powłoki.
• Po ułożeniu pierwszej warstwy płyt na suchym jastrychu zwykle przechodzi się do układania kolejnej - dzięki temu podłoga będzie trwalsza i stabilniejsza. Jeśli jest używany do podłogi włókno gipsowe arkuszy, następnie odcina się z nich fałdę na pierwszej warstwie, tak aby ściśle przylegały do ​​siebie i materiał sypki nie mógł dostać się między pierwszą a drugą warstwę.
• Druga warstwa arkuszy układana jest zawsze prostopadle do arkuszy dolnych.
• Ułożona w stos górna warstwa arkuszy jest ustalona z dnem c za pomocą kleju i dodatkowo mocowane wkrętami samogwintującymi. Są one koniecznie skręcone pod obciążeniem - w tym celu wystarczy stanąć na górnym arkuszu, a ciężar mistrza posłuży jako niezbędny ładunek.
• Tuż wzdłuż linii drzwi nie zaleca się łączenia arkuszy – konieczne jest rozłożenie arkusza w tym miejscu do obu pomieszczeń.
uszczelnione materiałem hydroizolacyjnym, takim jak uszczelniacz.
• W przypadku układania takich podłóg w pomieszczeniu o dużej wilgotności, cała powierzchnia podłogi przed nałożeniem powłoki dekoracyjnej jest zabezpieczana powłoką hydroizolacyjną.

Tak więc oczywiste jest, że podłogę w prywatnym domu na suchym jastrychu montuje się dość łatwo, jeśli traktujesz pracę poważnie, zrób to ostrożnie i nie spiesz się. Wysypka absolutnie nieodpowiednie- pod względem wydajności pracy taka technologia w każdych okolicznościach jest wielokrotnie większa niż jakakolwiek inna.

Pomimo oczywistych zalet mieszkania we własnym domu, nie każdy odważy się zamienić na niego wygodne mieszkanie. Głównym powodem tego wyboru jest obawa przed koniecznością: stała opieka dla budynku, gruntu i komunikacji. W wysokie budynki większość tych prac wykonują przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, podczas gdy w sektorze prywatnym odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na właścicielu. I weź niezależna konstrukcja jednostki są zdolne. Jeśli zdecydujesz się na tak odpowiedzialny krok, nie będąc profesjonalnym budowniczym, musisz podjąć każdy krok tego trudnego zadania z pełną odpowiedzialnością. W tym artykule dowiemy się, jak prawidłowo ułożyć podłogi w prywatnym domu. Nie chodzi o powłokę dekoracyjną, ale o wybór projektu podłogi, jej odpowiednią hydroizolację i izolację.

Wybór materiału na urządzenie bazowe

Dość często drewno jest używane do podłóg w budownictwie prywatnym. Wynika to nie tylko z wieloletnich tradycji, ale także ze względów praktycznych. Ten materiał ma kilka niezaprzeczalnych zalet:

• Trwałość;
• Przyjazność dla środowiska;
• konserwowalność;
• Niska przewodność cieplna;
• Względna łatwość instalacji.

Decydując się na tę opcję, ważne jest, aby wybrać odpowiednie drewno. Istnieje kilka kryteriów, które musi spełnić materiał źródłowy, aby podłoga była mocna, trwała i ciepła:

• Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na rodzaj drewna. Podłogi drewniane najlepiej ułożyć w prywatnym domu z dębu lub jesionu – taka podłoga będzie najtrwalsza. Koszt takiego materiału jest jednak dość wysoki i nie każdy może sobie na to pozwolić. Dobrze wypadły również gatunki drzew iglastych – modrzew, sosna, świerk, cedr i jodła.
• Deski i pręty muszą być suche. Ich wilgotność nie może przekraczać 12%. W przeciwnym razie podczas pracy mogą prowadzić.

Drewno nie powinno mieć pęknięć i wiórów, a w celu ochrony przed owadami jest traktowane środkami antyseptycznymi

Pomimo wszystkich zalet drewna, wiele osób woli wyposażyć podłogę w beton. Najczęściej ten wybór wynika z trwałości materiału. Wybierając tę ​​metodę, należy zadbać o jakość betonu i ściśle przestrzegać technologii pracy.

Opcje możliwych wzorów

Przede wszystkim musisz wybrać rodzaj konstrukcji swojej podłogi. Ten wybór zależy od tego, jak planujesz korzystać z budynku. Tak dla Chatka, który będzie używany tylko latem, wystarczy jedna podłoga z desek, a dla pełnoprawnego budynku mieszkalnego, w którym planujesz mieszkać na stałe, musisz wybrać opcję dobrze ocieploną.

Opcja nr 1 - podłoga z jednej deski

Jest to najłatwiejsza do wykonania i obsługi opcja podłogi. Nadaje się tylko do budynków letnich lub mieszkaniowych w regionach o ciepłym klimacie. Jeśli projekt domu przewiduje osadzanie belek stropowych w ścianach, wówczas szerokość między nimi jest z reguły zbyt duża, aby natychmiast ułożyć deski. Aby zapewnić niezbędną wytrzymałość podłogi, musisz ułożyć kłody - drewniane belki. Jeśli planujesz zainstalować podłogę na filarach nośnych, możesz natychmiast umieścić belki w wymaganej odległości od siebie i obejść się bez dodatkowych kosztów za kłody.

Odległość między opóźnieniami zależy od grubości deski podłogowej. Tak więc, jeśli planujesz użyć deski ryflowanej o grubości 38 mm, odległość między opóźnieniami może wynosić 60-70 cm, jeśli deska ma grubość 28 mm, kłody należy układać częściej - w odległości pół metra od siebie nawzajem

Kładziemy więc kłody na belkach nośnych i ustawiamy je równo za pomocą drewnianych przekładek i klinów. Po upewnieniu się, że wszystkie pręty są na tym samym poziomie, mocujemy je do belek gwoździami, a następnie przybijamy do nich deski.

Opcja nr 2 - podłoga podwójna deska

Ta wersja urządzenia podłogowego będzie wymagała znacznie więcej kosztów i wysiłku, ale może znacznie zmniejszyć straty ciepła. Zaleca się, aby projekt był wykonany z drewna iglastego. Aby zaoszczędzić pieniądze, możesz tutaj zastosować nieobrzynaną deskę lub płytę.

Z reguły pomiędzy szorstką a wykończoną posadzką kładę warstwę ciepła materiał izolujący. Do tych celów stosuje się keramzyt lub mieszankę gliny z trocinami lub słomą. Oczywiście można również zastosować nowoczesne materiały - styropian lub ekstrudowaną piankę polistyrenową. Na wierzchu materiału izolacyjnego z płyty ryflowanej układana jest podłoga wykończeniowa.

Opcja nr 3 - podłoga betonowa

Urządzenie z betonowej podłogi w prywatnym domu dzieli się na kilka etapów:

• Najpierw musisz zrobić znacznik. Najłatwiej jest użyć do tych celów poziomicy laserowej. Jest instalowany na dole drzwi, a na ścianach wykonywane są znaki. To będzie poziom przyszłej podłogi. Aby oznaczyć poziom na środku pomieszczenia, gwoździe wbija się w ściany zgodnie z oznaczeniem i ciągnie cienkie liny.
• Teraz zacznijmy organizować zasypywanie żwiru. Ta warstwa posłuży jako izolacja termiczna Twojej podłogi. Wyrównujemy glebę i oczyszczamy ją z gruzu. Następnie wjeżdżamy kołkami, z których każdy powinien znajdować się 10 cm poniżej poziomu przyszłego jastrychu betonowego. Zaczynamy zrzucać od ściany przeciwległych drzwi. Gdy cała powierzchnia zostanie pokryta, wyrównujemy i zagęszczamy żwir równo z kołkami i usuwamy ten ostatni.
• Następnie należy wylać warstwę piasku, zagęścić i wygładzić powierzchnię.
• Duże znaczenie ma właściwa hydroizolacja podłogi, w prywatnym domu posadzka betonowa jest najczęściej chroniona przed wilgocią za pomocą polietylenowego bicza o grubości co najmniej 250 mikronów.
• Teraz możesz zacząć napełniać. Najpierw, zgodnie z poziomem, zainstalujemy latarnie z drewnianych listew w odległości 1-1,5 m od siebie. Należy to zrobić tak, aby górna krawędź szyny dotykała rozciągniętej liny. Następnie można usunąć oznaczenia z lin.
• Przestrzeń między dwiema listwami wypełniamy betonem, zaczynając od przeciwległej ściany. Następnie zrównujemy ją z regułą i usuwamy nadmiar.

Ważny! Aby uzyskać wysokiej jakości hydroizolację, polietylen powinien sięgać 10-15 cm na ściany, to znaczy powyżej poziomu jastrychu betonowego. Ponadto, jeśli szerokość arkusza polietylenu jest mniejsza niż szerokość pomieszczenia, a używasz kilku pasków, ostrożnie połącz je ze sobą taśmą budowlaną.

Wylewanie posadzek betonowych na keramzyt. Zasadą poziomowania może być dowolna płaska szyna, nieco dłuższa niż odległość między prowadnicami

Gdy beton „zabiera”, należy usunąć listwy, a puste przestrzenie wypełnić zaprawą i wyrównać „tarką” do tynku. Teraz pokrywamy podłogę polietylenem i zostawiamy na 3-4 tygodnie. Zaleca się usuwanie folii co kilka dni i zwilżanie betonu. Umożliwi to materiałowi uzyskanie maksymalnej wytrzymałości.

Subtelności urządzenia „ciepła podłoga”

Nie zapomnij o takiej nowości jak ogrzewanie podłogowe, ponieważ w prywatnym domu instalacja takiego systemu grzewczego jest jak najbardziej uzasadniona. Jest to szczególnie ważne, gdy pomieszczenie jest ogrzewane nie grzejnikami, ale rurami z chłodziwem umieszczonymi pod powierzchnią podłogi. Należy zauważyć, że ogrzewanie w budynku z drewnianą podłogą jest bardzo problematyczne i mało wydajne. Wynika to z niskiej przewodności cieplnej drewna. Ale pozwala z powodzeniem z niego korzystać.

Jeśli nadal zamierzasz wyposażyć ciepłą podłogę w drewnianym domu, użyj systemu elektrycznego lub na podczerwień

Niezależnie od tego, jaką opcję podłogi wybierzesz do swojego domu, pamiętaj, że ważne jest dokładne przestrzeganie technologii i nie oszczędzanie na materiałach, nawet jeśli nie będą one widoczne po zakończeniu prac. Przy słabej jakości pracach przy montażu podłoża lub jego izolacji termicznej i hydroizolacyjnej, nawet najdroższa powłoka dekoracyjna wkrótce stanie się bezużyteczna.

W projektach wiejskie domy a domki bardzo często architekci projektują monolityczne stropy na ziemi. Ta konstrukcja podłogi jest jedną z najbardziej praktycznych, niezawodnych i ekonomicznych ze wszystkich. możliwe rozwiązania sufity zerowe w wiejskim domu. Jeśli w W ogólnych warunkach opisz, jaki to projekt, a następnie uzyskuje się kolejny placek z podłogi na ziemi. U podstawy gęsta gleba oczyszczona z naturalnej trawy, następnie zagęszczona warstwa piasku luzem, folia hydroizolacyjna (membrana), następnie szorstki jastrych wzmocniony siatką metalową, warstwa izolacji, ponownie folia hydroizolacyjna i na koniec wykończenie wykończeniowy jastrych cementowo-piaskowy. To jest ogólny opis cała konstrukcja podłogi na ziemi. Ale w zależności od rozwiązań projektowych i inżynieryjnych w domu mogą mieć kilka opcji, zarówno pod względem grubości tortu podłogowego, jak i jego składu.

Na przykład, jeśli projekt domu ma ciepłe podłogi z płynnym chłodziwem (wodą lub płynem niezamarzającym), to najczęściej układa się go na ziemi i zagęszczonej podsypce piaskowej. szorstki jastrych betonowy 80-100 mm, następnie izolacja w postaci płyt piankowych lub ekstrudowanej pianki polistyrenowej o grubości 50-100 mm, następnie jastrych cementowo-piaskowy o grubości 50-70 mm. Ciasto podłogowe na ziemi bez urządzenia systemowego „ciepła podłoga” (TP) praktycznie nie różni się od konstrukcji z TP, ale ma cieńszą warstwę jastrychu wykończeniowego o grubości 40-50 mm.
Napisz i powiedz: Na wielu forach budowlanych toczą się ożywione dyskusje na ten temat, dlatego konieczne jest wykonanie szorstkiego jastrychu do układania podłóg na ziemi, aby położyć izolację. Argumenty mają w przybliżeniu następujący charakter stwierdzeń. Na przykład dobrze ubij podłoże piaskowe i wysokiej jakości, a nie będzie spływu, więc układanie szorstkiego jastrychu, zwłaszcza betonowego, jest stratą pieniędzy. Te same argumenty podano w kwestii konieczności układania izolacji pod jastrychem. Piszą, że ziemia jest dobrym akumulatorem ciepła, a ciepło z domu będzie akumulować się w podziemiach, a następnie je ogrzewać.
Zarówno pierwszy, jak i jeszcze bardziej drugi argument są bardzo kontrowersyjne. W rzeczywistości, aby szczelnie i skutecznie zagęścić warstwę piaszczystą lub piaszczysto-żwirową pod jastrychem, konieczne jest zastosowanie mechanicznego ubijaka wibracyjnego. Ale jednocześnie nikt nie może zagwarantować, że w wyniku okresowego osiadania u podnóża fal falujących nie dojdzie do nierównomiernego osiadania zagęszczonej warstwy piasku lub ASG. W takim przypadku istnieje niebezpieczeństwo powstawanie pęknięć w jastrychu piaskowo-cementowym układana bez leżącej pod spodem warstwy betonu. Jeśli chodzi o właściwości gruntu pod podłogą akumulacji ciepła, w tym przypadku działają zwykłe prawa termodynamiki. wyniki obliczenia termotechniczne pokazują, że przy temperaturze zewnętrznej 24 stopni C. gleba pod ogrzewanym pomieszczeniem nagrzewa się nie więcej niż +8 stopni C, a wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych zaleca się zachować komfortowa temperatura w + 18-24 gr.S.
Dlatego jeśli nie ułożymy przegrody termoizolacyjnej na granicy styku przestrzeni podziemnej z ogrzewanym pomieszczeniem, część ciepła zostanie wydana na ogrzanie gruntu, a jest to proces niekończący się. Z takim samym sukcesem możesz spróbować ogrzać niebo nad miejscem budowy domu. To właśnie taka bariera jest warstwą izolacji termicznej ze styropianu, styropianu, keramzytu itp.

Kolejnym tematem dyskusji na monolitycznych posadzkach na gruncie jest konieczność wzmocnienia szorstkiego wylewki betonowej lub cementowo-piaskowej, co w terminologii budowlanej określa się terminem „ warstwa podstawowa Aby nie zagłębiać się w ten temat, przytoczymy fragmenty SP 29.13330.2011 Podłogi. (SNiP 2.03.13-88. Podłogi na ziemi (punkt 9):
„...9.1. Podbudowy niesztywne (z betonu asfaltowego; materiały kamienne wybrany skład, materiały żużlowe z tłucznia kamiennego i materiałów żwirowych, w tym poddanych obróbce spoiwami organicznymi; grunty i lokalne materiały potraktowane spoiwami nieorganicznymi lub organicznymi) mogą być stosowane pod warunkiem, że zostaną zagęszczone mechanicznie.
9.2. Sztywna warstwa podkładowa (beton, żelbet, żelbet, beton zbrojony włóknami stalowymi (SFRC) i beton zbrojony włóknami stalowymi (SFRC)) musi być wykonana z betonu klasy nie niższej niż B22,5.
Jeżeli według obliczeń naprężenie rozciągające w leżącej pod spodem warstwie betonu klasy B22,5 jest mniejsze od obliczonego, dopuszcza się zastosowanie betonu klasy co najmniej B7,5 z wykonaniem wylewki wyrównawczej przed nałożeniem wykładziny podłogowej, co najmniej B 12,5 - przy nakładaniu wszystkich rodzajów powłok, z wyjątkiem mastyksu polimerowego wylewanego bezpośrednio na podłoże betonowe i nie mniej niż B15 - przy nakładaniu mastyksu polimerowego wylewanego bezpośrednio na podłoże betonowe.
9.4. Grubość warstwy leżącej pod spodem jest ustalana poprzez obliczenie wytrzymałości na podstawie działających obciążeń i musi wynosić co najmniej, mm:
- piaszczyste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
- żużel, żwir i tłuczeń kamienny. . . . . . . . . . . . . 80
- beton w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej . . . . . . . . . . . 80
- beton w pomieszczenia przemysłowe. . . . . . . . . . . 100
9.5. Stosując podkład betonowy jako powłokę lub podkład pod powłokę bez wylewki wyrównującej, należy zwiększyć jego grubość o 20 - 30 mm w stosunku do obliczonej.
9.8. Stosując sztywną warstwę podkładową zapobiegającą odkształceniom stropu w przypadku ewentualnego osiadania budynku, należy zapewnić jego odcięcie od słupów i ścian za pomocą uszczelek z walcowanych materiałów hydroizolacyjnych.
9.9. W sztywnych warstwach podkładowych należy przewidzieć spoiny termokurczliwe usytuowane w kierunkach wzajemnie prostopadłych. Wymiary obszarów ograniczonych osiami dylatacji należy ustalać w zależności od warunków temperaturowo-wilgotnościowych eksploatacji posadzki z uwzględnieniem technologii produkcji Roboty budowlane i przyjęte rozwiązania projektowe.
Odległość między dylatacjami nie może przekraczać 30-krotności grubości płyty, a głębokość dylatacji musi wynosić co najmniej 40 mm i co najmniej 1/3 grubości warstwy nośnej. Zwiększenie odległości pomiędzy dylatacjami należy uzasadnić obliczeniami wpływu temperatury z uwzględnieniem cech konstrukcyjnych warstwy leżącej pod spodem.
Maksymalny stosunek długości odcinków ograniczonych osiami dylatacji do ich szerokości nie powinien przekraczać 1,5.
Po zakończeniu procesu skurczu szczeliny dylatacyjne należy uszczelnić kompozycją szpachlową na bazie cementu portlandzkiego o gatunku nie niższym niż M400.
9.12. Dylatacje budynku muszą być powtórzone w leżącej pod spodem warstwie betonu i wykonane na całej jego grubości…”

Jak widać, nie ma bezpośrednich instrukcji dotyczących wzmocnienia podstawowej warstwy we wspólnym przedsięwzięciu. Ale na liście sztywnych podstaw, jako warstwa pod spodem, widzimy zarówno materiały niezbrojone (beton), jak i zbrojone (beton zbrojony, żelbet).
Decyzje w tym zakresie podejmowane są na podstawie obliczeń projektanta organizacji i biur projektowych. Ale z reguły w dokumentacja projektu domy wiejskie, wzmocnienie surowego jastrychu zapewnia wzmocnienie profilu okresowego M8 z krokiem 200 mm. oraz metalowa siatka o grubości 3-4 mm (w kartach lub rolkach) z komórką 100x100 mm. Konieczne jest podniesienie i zamocowanie zbrojenia i siatki od spodu jastrychu o 25-35 mm. do tworzenia ochronnej warstwy betonu. Taki jastrych ma grubość 80 mm. z mieszanki betonowej, w której stosuje się frakcję kruszonego kamienia 5-10 mm. (w porządku), a piasek to tylko rzeka. Poniżej znajduje się rysunek typowego ciasta projektowego monolitycznej podłogi na ziemi, typowej dla większości projektów domów:

I robią to: Zgodnie z praktyką prac budowlanych, deweloperzy bardzo często, w celu zaoszczędzenia pieniędzy, nie wzmacniają szorstkiego jastrychu (warstwy podkładowej) zbrojeniem. Ale to już decyzja klienta budowlanego, aby zaufać obliczeniom w dokumentacji projektowej lub postępować zgodnie z radami mistrzów budowlanych.
Kolejnym pytaniem, które interesuje prywatnego dewelopera podczas budowy szorstkiego jastrychu, jest kiedy i gdzie zastosować hydroizolację w grubości ciasta francuskiego na podłodze.
Pierwsza warstwa hydroizolacji jest układana bezpośrednio na ubitym piasku lub warstwie PG. A jego zadaniem jest nie tylko odcięcie wilgoci kapilarnej, ale także zapobieganie wyciekowi wody z przeciągowego (podkładowego) jastrychu betonowego. Tym samym starają się między innymi zachować wytrzymałość i klasę wylanej warstwy betonu. Drugą warstwę hydroizolacji do tych samych celów układa się pod warstwą jastrychu wykończeniowego. Jako materiały hydroizolacyjne stosuje się zarówno zwykłe folie polietylenowe o wysokiej wytrzymałości, jak i specjalne membrany. Pierwsza opcja jest tańsza, druga droższa.
Osobno warto zastanowić się nad kwestią grubości warstwy termoizolacyjnej w podłogach na ziemi. W dokumentacji projektowej architektów zarówno zagranicznych, jak i rosyjskich zaleca się aranżację warstwa termoizolacyjna z płyt piankowych lub EPS (wyciskanie) o grubości 50-100 mm. W każdym projekcie wartości te wyprowadzane są na podstawie obliczeń cieplnych konstrukcji ogrodzeniowych.
Podsumowując powyższe, możemy wyciągnąć wnioski i podać następujące zalecenia dotyczące montażu posadzek monolitycznych na ziemi:
1. Jakościowo i prawidłowo zagęścić warstwę piasku lub SG za pomocą mechanicznej płyty wibracyjnej.
2. Zainstaluj bariery hydroizolacyjne w formie folie polietylenowe lub specjalne membrany.
3. Wypełnij lub ułóż warstwę roboczą (podkładową) zgodnie z rysunkami przekroju konstrukcyjnego (CD) projektu domu.
4. Ułóż warstwę termoizolacyjną, której grubość jest określana obliczenia termotechniczne w dokumentacji projektowej domu (sekcja KR).
5. W sztywnym jastrychu leżącym (beton, mieszanka cementowo-piaskowa itp.) konieczne jest zapewnienie
6. twarda warstwa podkładowa (szorstka jastrych) ze ścian, przegród, słupów i wylotów technologicznych (kanalizacja, wodociąg) w pomieszczeniach budynku, gdzie posadzki układane są na gruncie.

W tej części materiału dotyczącej montażu monolitycznej podłogi na ziemi nie zastanawialiśmy się szczegółowo, jak prawidłowo ułożyć jastrych wykończeniowy. Szczególnie ostrożnie należy podchodzić do urządzenia końcowego jastrychu. Do tej pory głównymi metodami układania jastrychu wykończeniowego są tradycyjna metoda wylewania zaprawy cementowo-piaskowej (jastrych mokry) oraz metoda wypełniania zwilżoną mieszanką cementowo-piaskową (jastrych półsuchy). Ale to tematy na osobny artykuł.

Parter #8212 Widok ogólny

Plany parteru

W domach niepodpiwniczonych podłoga #8212 jest popularnym rozwiązaniem do pomieszczeń parterowych.. zarówno mieszkaniowych, jak i domowych Prosta konstrukcja, zastosowanie nowoczesnych materiałów, umieszczenie obwodu grzewczego w podłodze (ciepła podłoga), sprawiają, że takie podłogi wygodne i atrakcyjne cenowo.

Trzy podstawowe schematy układania podłóg na ziemi

Rys.1. Monolityczne nakładanie się

na ziemi (podwieszana podłoga)

Po stwardnieniu betonu całe obciążenie przenoszone jest na ściany. W tym wariancie monolityczna płyta stropowa żelbetowa pełni rolę płyty stropowej i powinna być obliczona na obciążenie normatywne podłogi, posiadają odpowiednią wytrzymałość i wzmocnienie.

Grunt jest tu właściwie wykorzystywany jedynie jako tymczasowy szalunek przy budowie żelbetowej płyty stropowej. Ta podłoga jest często określana jako #171 podwieszana podłoga na parterze #187 .

Podłoga podwieszana na ziemi musi być wykonana, jeśli istnieje duże ryzyko skurczu gruntu pod podłogą. Na przykład przy budowie domu na torfowiskach lub przy wysokości gleby większej niż 600 mm. Im grubsza warstwa zasypki, tym większe ryzyko znacznego osiadania gruntu zasypowego w czasie.

Druga opcja #8212 to posadzka na płycie fundamentowej #8212, gdy jako podporę dla ścian i podstawę dla stropu służy żelbetowa płyta monolityczna, wylewana na ziemię na całej powierzchni budynku, Rys.2.

Montaż podłogi w prywatnym domu

Podłoga jest integralną częścią każdego pomieszczenia, czy prywatny dom(mieszkanie) lub budynek użyteczności publicznej.

Niewątpliwie jedna z głównych części decydujących o całym wnętrzu pomieszczenia jako całości i zapewniających komfort mieszkania i trwałość budynku.

Ta część lokalu jest dość droga (do 30% całkowitych kosztów) i pracochłonna pod względem aranżacji, jest najwyższa warstwa sufit dzielący budynek na strefy.

W przypadku parterowego domu prywatnego taki podział wygląda następująco: piwnica, część mieszkalna, strych.

Podstawa jest najbardziej zużywającą się częścią, ponieważ obciążenia na niej są najbardziej stałe.

Dlatego najczęściej nadaje się do naprawy, chociaż wysokiej jakości układanie podstawy i zastosowanie wysokiej jakości materiałów pozwala na długo zapomnieć o naprawach.

Materiał na podstawę należy dobrać z uwzględnieniem celu działania, mikroklimatu w pomieszczeniu, a jego wybór należy traktować poważnie: na przykład nie można układać parkietu w toalecie lub łazience, a lepiej nie używaj podłóg laminowanych w kuchni lub przedpokoju.

Rodzaje podstaw do prywatnego domu

W prywatnym domu mogą być dwojakiego rodzaju:

1. Z drewna. Podstawą są bale (belki) ułożone na ściółce hydroizolacyjnej (jeśli rozmawiamy o fundamencie w piwnicy lub lokalu mieszkalnym w domu niepodpiwniczonym) lub bez niego (jeśli mówimy o polu między salonami, lokalami mieszkalnymi a piwnicą lub strychem). Takie podstawy są ciepłe i nie wymagają znacznych kosztów pracy przy instalacji.
2. Beton. Podstawą betonowych podstaw jest przygotowana podstawa w postaci poduszki z piasku. W porównaniu z drewnianą podstawą, posadzki betonowe wymagają kilkuetapowej pracy na mokro, co sprawia, że ​​ich produkcja i montaż są obszerne i dość długie.

Podłogi drewniane można montować w postaci:

• prosta podstawa z pojedynczej deski
• podwójna podstawa z desek (cieplejsza).

Cechy instalacji drewnianej podłogi z desek

Pojedyncza podstawa deski jest montowana zgodnie z następującymi zaleceniami:

1. Deski układa się na kłodach ułożonych na belkach lub na samych belkach nośnych (jeśli belki są osadzone w ścianach, wówczas układanie na nich kłód jest wymóg obowiązkowy).
2. Jeśli filary nośne służą jako podstawa do układania, wówczas belki są początkowo układane zgodnie z ustalone wymagania: przy odległości między podporami 80 cm belki należy ułożyć 1x1 m, w odległości 1 metra lub więcej - 1,2x1,2 m ..
3. Jeśli nie ma żadnych skarg na system belek, możesz położyć podłogę na samych belkach. Jeśli jednak system belek nie do końca Ci odpowiada, lepiej ułożyć dodatkowo siatkę kłód, wyrównując i zabezpieczając gwoździami.
4. Bale używane do układania podstawy mogą mieć przekrój 50x50 lub 60x60 mm.

Montaż podstawy deski jest dość prosty poprzez przymocowanie używanych desek za pomocą długich wkrętów samogwintujących lub gwoździ do bali lub prętów wsporczych.

Jeżeli ułożona podstawa deski ma być wykończona, to ją skrobamy i lakierujemy (najlepiej w dwóch warstwach).

Jeśli podstawa deski jest używana jako przeciąg, kładziemy na niej wybraną powłokę (zaleca się użycie linoleum).

Ułożenie jednej podstawy z desek nie zapewni ciepła w domu, a jedynie obniży koszty.

Dlatego lepiej jest położyć podłogę z podwójnych desek, która zawiera szorstką podstawę z nieobrzynanej deski i wykończoną podłogę z deski na pióro i wpust.

Do układania szorstkiego podłoża używamy desek wstępnie obrobionych środkiem antyseptycznym (grubość deski do 45 mm), które są ciasno ułożone na prętach czaszkowych wypełnionych belkami.

Następnie pokrywamy szorstką podstawę warstwą termoizolacyjną o grubości co najmniej 30 mm (użyj trocin i gliny lub keramzytu) i kładziemy ostateczną podstawę (użyj do tego tylko desek iglastych), przybijając ją gwoździami.

Jeśli planujesz nałożyć dodatkową powłokę na gotową bazę, należy ją zeskrobać, po pogłębieniu główek gwoździ metalowym finiszerem i młotkiem.

Następnie możesz położyć dowolną powłokę.

W celu zapewnienia wentylacji konieczne jest wykonanie otworów w rogach pomieszczenia (nie więcej niż 60 mm średnicy).

Sugerujemy obejrzenie przydatnego filmu o tym, jak układają się podłogi w domach prywatnych.

Jak wspomniano wcześniej, drewniana podstawa w piwnicy lub przestrzeni mieszkalnej bez piwnicy jest montowana na balach ułożonych na podkładce hydroizolacyjnej.

Materiałem na taką poduszkę może być piaskowiec, żwir lub zwykła ziemia.

W tym przypadku kłody nie są układane na samej poduszce, ale na ceglanych kolumnach (wysokość co najmniej 2 cegieł), które są rozmieszczone na całej powierzchni podłogi, tak aby stopień między ułożonymi na nich prętami wynosił 40-70 cm.

Jeśli drewniana podstawa jest układana na podłogach, na przykład między piwnicą lub strychem a pomieszczeniami mieszkalnymi, w tym przypadku nie jest wymagana hydroizolacja.

Kłody są mocowane po drodze za pomocą kotew lub wkrętów samogwintujących.

Przy układaniu podłogi drewnianej należy pamiętać, że użyte drewno należy najpierw zaimpregnować, aby zapobiec wpływowi różnych gryzoni, drobnoustrojów i owadów.

Przed ułożeniem podłoża betonowego należy na uprzednio ubitą poduszkę piaskową ułożyć warstwę hydroizolacji, a następnie #8212 warstwę termoizolacyjną.

Wiele osób zadaje sobie pytanie: jak ciąć laminat? Tutaj pokazano, co i jak można go przyciąć bez większego wysiłku. Próbować!

W tym artykule dowiesz się, jak układać podkład korkowy pod laminat. Powodzenia w naprawie!

Tylko z takimi wstępne przygotowanie możesz zacząć układać betonową podstawę.

Warstwa ułożonego betonu musi mieć co najmniej 5 cm i musi odpowiadać poziomowi posadowienia domu w jego najwyższym punkcie.

Płyta betonowa może nadal służyć jako podstawa do wylewania jastrychu betonowego.

Jeśli płyta jest płaska, możesz bezpiecznie zaoszczędzić na hydroizolacji - nie musisz jej kłaść, a po ułożeniu tylko izolacji termicznej przykryj ją drobnym jastrychem cementowo-piaskowym.

To wystarczy.

Gotową podłogę układać na jastrychu dopiero po jej wyschnięciu i związaniu.

Nawiasem mówiąc, jeśli podłoga jest laminowana, należy najpierw ułożyć beton specjalną pościelą, a jeśli parkiet, należy pod nim położyć sklejkę.

Jeśli chcesz układać płytki, nie potrzebujesz niczego poza klejem do płytek.

Jak ocieplić podłogę w prywatnym domu?

Ogrzewanie podłóg w prywatnym domu lepiej zacząć od piwnicy. Konieczne jest odizolowanie ścian od zimnej gleby z zewnątrz za pomocą zewnętrzna izolacja termiczna. Rzeczywiście, według statystyk, największa utrata ciepła następuje z powodu zamarzania gleby na dużą głębokość.

Naturalne piękno drewniany dom

Cokół ocieplony jest od zewnątrz ekstrudowaną pianką polistyrenową. Materiał ten ma niską przewodność cieplną i dobrą wodoodporność. Najlepiej ocieplić ściany od zewnątrz na całej wysokości, aż do podstawy fundamentu. Obliczenia grubości izolatora ciepła przeprowadza się z uwzględnieniem rodzaju gleby, głębokości zamarzania gleby i charakterystyki terenu. Po zamontowaniu podziemna część ścian jest ponownie zasypana ziemią. a piwnicę ścian piwnic można ozdobić dowolnym powłoka dekoracyjna, w ten sposób izolator ciepła zostanie ukryty.

Co zrobić z podłogą nad piwnicą?

Przed wykonaniem pracy należy upewnić się, że podziemna przestrzeń jest sucha. Do naturalnej wentylacji powietrza odpowietrznik prowadzące do piwnicy. Grunt musi być dokładnie zagęszczony i przysypany piaskiem do 20 cm.

Wypełnienie przestrzeni podziemnej izolacją

Instrukcje działania:

Przybij pręty czaszkowe do opóźnień. Na nich musisz zainstalować kołowrotek z desek. Należy je układać bez szczelin i pęknięć, zamiast płyt można zastosować płyty OSB (odporne na wilgoć). Na wycięcie nakładamy rodzaj hydroizolacji - papier woskowany lub folię wodoodporną. Na hydroizolację kładziemy izolację termiczną. Lepsze dopasowanie izolacja na bazie włókna szklanego lub bazaltu - pozwolą podłodze oddychać. Na wierzchu izolacji wykonujemy podłogę ciągnącą. Do belek stropowych przybijamy drewniane klocki. Opcja alternatywna - płyta wiórowa lub Płyty OSB. Między ścianą a podłogą należy pozostawić szczelinę wentylacyjną (1 cm), później zostanie ona uszczelniona cokołem.

Kiedy. jeśli nie planuje się demontażu podłogi, możliwe jest odizolowanie piwnicy od piwnicy.

Przymocuj folię paroizolacyjną do okładziny sufitowej za pomocą drewnianych listew. robiąc zakładkę 10 cm. drewniane klocki wypełniamy w odległości odpowiadającej wymiarom płyt termoizolacyjnych. Pomiędzy prętami montujemy płyty z wełny mineralnej. lub pianka i wata szklana. Musisz naprawić konstrukcję za pomocą drewnianych listew lub siatki drucianej. Na termoizolatorze należy wypełnić deski od strony piwnicy.

Jak ocieplić podłogę, jeśli dom stoi na ziemi?

Podłoga na parterze to płyta betonowa lub żelbetowa znajdująca się u podstawy domu. Można go łączyć ze ścianami za pomocą jastrychu. lub nie podłączony.

Układanie podłogi na ziemi zaoszczędzi Twój czas i wysiłek, ale istnieją pewne ograniczenia. Na przykład płyt nie należy umieszczać na luźnych lub łatwo osiadających gruntach. Ponadto układanie nie może odbywać się tam, gdzie przechodzą w pobliżu woda gruntowa.

Izolacja podłogi wełną mineralną

Beton nie zapewnia ochrony przed zimnym powietrzem. Co więcej, same płyty betonowe są zimne. Z tego powodu podłoga, jeśli znajduje się na ziemi, jest zawsze izolowana.

Ubijamy, wyrównujemy ziemię. Rozprowadzamy warstwę tłucznia/keramzytu (grubość warstwy - 10 cm). Chroni to dom przed zimnem i wilgocią pochodzącą z dołu. Wysyp gruboziarnisty piasek na keramzyt i wyrównaj warstwę. Wykonujemy wylewkę betonową lub kładziemy Płyta betonowa. Układamy warstwę hydroizolacyjną. Rozprowadzamy grzejnik. Wykonujemy wylewki i posadzki. W przypadku podłogi z ciepłą wodą rury wodne należy ułożyć przed wykonaniem jastrychu wykończeniowego.

Jak gruba powinna być warstwa izolacji? Wszystko zależy od grubości stropu – jeśli pomieszczenie jest wysokie, wówczas izolację termiczną można ułożyć w kilku warstwach. A w przypadku niskiego sufitu maksimum, na które możesz sobie pozwolić, to jedna warstwa izolatora ciepła.

Izolacja podłogi

Izolacja podłogi między piętrami jest konieczna tylko w przypadkach, w których powinno być inna temperatura. A wybór materiału do izolacji zależy od sposobu układania podłogi - na balach lub płytach. Poddasze również wymaga ocieplenia, jeśli jest używane.

Izolacja podłogi w wiejskim domu

Na płytach między opóźnieniami kładziemy paroizolację. Panele należy układać tak, aby zachodziły na siebie co najmniej 10 cm. Konieczne jest instalowanie stropów nad warstwą paroizolacyjną, na płytach lub między izolacjami. Izolator ciepła należy ułożyć blisko, bez szczelin i pęknięć. Jeśli zainstalowano kilka warstw - ułóż płyty z zachodzącymi na siebie szwami.

Na izolator ciepła nakładamy hydroizolację i montujemy podłogę. W przypadku podłogi drewnianej i bala wykonujemy poduszkę powietrzną, a w przypadku montażu na stropach bez niej.

Jeśli przestrzeń na poddaszu- niemieszkalny, służący do przechowywania, posiada wentylację (naturalną), wówczas na izolację należy nałożyć konstrukcję chroniącą ją przed wiatrem.

Schemat izolacji podłogi w domu drewnianym

Belki z stropów międzywarstwowych są również naturalnym podparciem stropu i opóźnień dla podłogi pomieszczenia nad pierwszym. Jak wykonać izolację termiczną między nimi i jak je zaizolować?

W przypadku izolacji termicznej wykonaj następujące czynności:

Instalujemy izolator ciepła między belkami od strony górnej kondygnacji. Robimy to na kilku warstwach. Od góry pokrywamy wszystko warstwą hydroizolacyjną. Wypełniamy kłody na belkach i tutaj układamy podłogę (najpierw szorstką, potem wykańczającą). Schodzimy na niższe piętro i zajmujemy się paroizolacją (montaż na drewnianej podłodze). Paroizolacja musi być zamknięta płytami gipsowo-kartonowymi lub obszytymi płytami.

Izolacja podłogi pianką

Jak ocieplić podłogę w prywatnym domu?

Istnieje kilka opcji:

Styropian zwykły. Musisz wybrać markę płyt w zależności od obciążenia podłóg. Płyty PSB-S-35 pomogą ocieplić przestrzeń życiową. Krawędzie płyt mogą być frezowane lub zwykłe. W celu nałożenia płyt na siebie należy użyć styropianu z frezowanymi krawędziami. Pomoże to uniknąć szczelin i szczelin między płytami, które mogą zniweczyć skuteczność jakiejkolwiek izolacji.

Dostępne są dwie opcje stylizacji - jedna gruba warstwa lub dwa cienkie.

Izolacja z gliny ekspandowanej

Ekspandowany polistyren ekstrudowany. Jedyną, ale istotną różnicą jest duża gęstość i dobrze zamknięte komórki. Taka konstrukcja pozwala mu wytrzymać ogromne obciążenia. Dlatego nadaje się do ocieplenia nie tylko budynku mieszkalnego, ale również garażu. Jednak z dużej gęstości płyt wyłania się coś innego. Płyty te można układać bezpośrednio na warstwie żwiru lub keramzytu, bez konieczności wykonywania podkładu betonowego. Co pozwala na zastosowanie ekstrudowanej pianki polistyrenowej na żwirze? Jest to niski współczynnik nasiąkliwości wodą. jak również przewodność cieplna. Grubość izolacji termicznej w tym przypadku może wynosić 8 - 9 cm.

Pianka poliuretanowa. Do izolacji podłogi na gruncie można użyć wiórów i sztywnych płyt z pianki poliuretanowej. Należy je jednak ułożyć na podkładce hydroizolacyjnej - współczynnik nasiąkliwości płyt wynosi zazwyczaj 0,7 - 2,9%.

Nowoczesne materiały powlekana z obu stron aluminium lub włóknem szklanym. Zmniejsza to paroprzepuszczalność i zwiększa izolację termiczną. Krawędzie płyt można znaleźć zarówno proste, jak i frezowane. Służą do układania izolacji na zakładkę.

Wełna mineralna. Włóknista, miękka wełna jest często używana do podłóg nad piwnicami lub do izolacji między podłogami w domu. Pod i nad wełną znajdują się warstwy, które należy zaizolować paroizolacją i hydroizolacją.

Izolacja podłogi na balach

Rozszerzona glina. Ten lekki i porowaty materiał wykonany jest z wypalonej gliny. Keramzyt spełnia szereg funkcji – wyrównuje podłogę, chroni przed wilgocią i utratą ciepła. Jeśli dostaniesz grubą warstwę keramzytu - nie możesz myśleć o hydroizolacji.Glina keramzytowa służy do izolacji podłogi na ziemi. Aby uprościć dalszą pracę, wlej zagęszczoną warstwę keramzytu mieszanką piaskowo-cementową. Takie płynne wypełnienia można wykonać na każdej warstwie keramzytu.