이론과 실습이 필요한 이유와 개인 주택에 하수관을 설치하는 방법. 자율 하수도에 대해 알아야 할 모든 것 개인 주택에 하수도 라이저 설치

중앙 상수도 및 위생 시설에 연결할 수 없는 개인 전원 주택에 살고 싶어하는 모든 사람을 괴롭히는 긴급한 질문은 자율 하수도를 만드는 방법입니다. 실제로 그것이 없으면 목욕, 샤워, 부엌 싱크대, 세탁기 등과 같은 문명의 이점을 완전히 사용할 수 없습니다. 개인 주택의 하수도 설비 가능 다른 방법들, 이 기사에서 다룰 것입니다. 개인의 상황과 필요에 맞는 시스템을 선택하는 것은 실천하는 것보다 훨씬 더 중요합니다.

하수도 시스템이 될 수있는 것-영구 및 임시 거주지가있는 개인 주택

개인 주택에 배수 시스템을 배치하는 옵션은 여러 조건에 따라 선택됩니다.

영구 또는 임시 거주지가 있는 집.
얼마나 많은 사람들이 집에 영구적으로 살고 있습니까?
집에서 1인당 하루 물 소비량은 얼마입니까(욕실, 샤워실, 변기, 세면대, 세면대, 세탁기 등 물 소비량에 따라 다름)
발생 수준 지하수.
플롯의 크기는 얼마이며 치료 시스템에 사용할 수 있는 공간은 얼마입니까?
현장의 토양 구조와 유형은 무엇입니까?
지역의 기후 조건.

요구 사항에 대한 자세한 정보는 SanPin 및 SNiP의 관련 섹션에서 찾을 수 있습니다.

일반적으로 개인 주택의 모든 하수 시스템은 두 가지 유형으로만 나눌 수 있습니다.

적립 시스템(바닥이 없는 cesspool, 배수를 위한 밀폐 용기).
청소 시설 폐수 (흙 청소가 가능한 가장 단순한 단일 챔버 정화조, 2 챔버 정화조 - 자연 청소가있는 넘치는 우물, 여과 필드가있는 2 - 3 챔버 정화조, 바이오 필터가있는 정화조, 정화조 (에어로 탱크) ) 일정한 공기 공급으로).

수세기, 심지어 수천 년 동안 입증 된 가장 오래된 하수 정리 방법은 오물 웅덩이입니다. 약 50-70년 전에는 이 방법에 대한 대안이 전혀 없었습니다. 그러나 동시에 사람들은 이것을 사용하지 않았습니다. 많은 수의오늘날과 같이 개인 가정의 물.

cesspool은 바닥이없는 우물입니다. 벽 불결한 장소벽돌로 만들 수 있습니다 콘크리트 링, 콘크리트 또는 기타 재료. 토양은 바닥에 남아 있습니다. 집의 유출수가 구덩이에 들어갈 때 다소 순수한 물정화되어 흙 속으로 스며든다. 배설물 및 기타 고형 유기 폐기물이 바닥에 침전되어 축적됩니다. 시간이 지남에 따라 우물은 고형 폐기물로 채워져 청소해야합니다.

이전에는 cesspool의 벽이 방수 처리되지 않았으며 구덩이를 채울 때 단순히 파고 다른 곳에서 새 벽을 꺼냈습니다.

cesspool을 사용하는 개인 주택의 하수도 장치는 평균 일일 방류량이 1m3 미만인 경우에만 가능하다는 점에 즉시 유의하고 싶습니다. 이 경우 토양에 서식하며 유기물을 먹고 사는 토양 미생물은 구덩이 바닥을 통해 토양에 침투하는 물을 처리하는 시간을 갖습니다. 유출량이 이 기준보다 많으면 물이 충분히 정화되지 않고 토양으로 침투하여 지하수를 오염시킵니다. 이것은 우물과 기타 수원이 반경 50m 이내에 오염 될 수 있다는 사실로 가득 차 있습니다. cesspool에 미생물을 추가하면 다소 감소합니다. 나쁜 냄새그것에서 발산하고 또한 물 정화 과정을 가속화합니다. 그러나 여전히 위험을 감수할 가치는 없습니다.

결론. 일주일에 2-3일 집에 방문하고 물을 많이 소비하지 않으면 바닥이 없는 웅덩이를 만들 수 있습니다. 동시에 지하수 발생 수준은 구덩이 바닥보다 1m 이상 낮아야하며 그렇지 않으면 토양 및 수원의 오염을 피할 수 없습니다. 가장 저렴한 배치 비용에도 불구하고 cesspool은 현대적인 시골집과 별장에서 인기가 없습니다.

밀폐용기 - 저장탱크

집 근처에 밀폐 용기가 설치되어 집 전체의 오수와 폐기물이 파이프를 통해 흘러 들어갑니다. 이 용기는 기성품일 수 있고 상점에서 구입할 수 있으며 플라스틱, 금속 또는 기타 재료로 만들 수 있습니다. 그리고 콘크리트 링과 독립적으로 장착할 수 있으며 바닥은 콘크리트, 덮개는 금속으로 되어 있습니다. 이 유형의 개인 주택에 하수도를 설치하기위한 주요 조건은 완전한 기밀성입니다. 하수도에 적합 주름관프래그마.

용기가 가득 차면 비워야 합니다. 이를 위해 하수도 기계가 호출되며 호출 비용은 15 ~ 30 USD입니다. 탱크를 비우는 빈도와 필요한 양은 배수구 수에 따라 다릅니다. 예를 들어, 4명이 한 집에 영구적으로 거주하는 경우 욕실, 샤워실, 세면대, 변기, 세탁기, 다음 최소 볼륨 저장 창고 8m3이어야 하며 10-13일마다 청소해야 합니다.

결론. 밀폐 된 cesspool은 해당 지역의 지하수 수준이 높은 경우 개인 주택에서 하수하는 방법에 대한 옵션 중 하나입니다. 이것은 토양과 수원을 가능한 오염으로부터 완전히 보호합니다. 이러한 하수 시스템의 단점은 종종 하수 트럭을 불러야한다는 것입니다. 이렇게하려면 처음부터 탱크에 대한 편리한 액세스를 제공하기 위해 탱크의 설치 위치를 올바르게 계산해야합니다. 구덩이 또는 컨테이너의 바닥은 토양 표면에서 3m보다 깊지 않아야 합니다. 그렇지 않으면 청소 호스가 바닥에 닿지 않습니다. 파이프라인이 얼지 않도록 용기 뚜껑을 단열해야 합니다. 개인 주택의 이러한 하수도의 경우 비용은 컨테이너의 재료에 따라 다릅니다. 가장 저렴한 옵션은 가장 비싼 중고 유로큐브를 구입하는 것입니다. 콘크리트 타설또는 벽돌. 또한 월 청소 비용이 있습니다.

단일 챔버 정화조 - 토양 청소를 위한 가장 간단한 옵션

단일 챔버 정화조는 cesspool에서 멀지 않으며 매우 자주 호출됩니다. 그것은 바닥에 쇄석이 30cm 이상의 층으로 덮여 있고 거친 모래가 위에 같은 층으로 덮여있는 우물입니다. 폐수는 파이프를 통해 우물로 흐르고 모래, 자갈 및 토양 층을 통해 스며드는 물이 50% 청소됩니다. 모래와 자갈을 첨가하면 수질과 부분적으로 대변의 품질이 향상되지만 문제가 근본적으로 해결되지는 않습니다.

결론. 단일 챔버 정화조를 사용하는 개인 주택의 하수도는 다음과 같은 경우 불가능합니다. 영주그리고 큰 주식. 임시 거주지와 지하수위가 낮은 주택에만 해당됩니다. 일정 시간이 지나면 쇄석과 모래가 토사될 것이기 때문에 완전히 교체해야 합니다.

2챔버 정화조 - 오버플로 침전정

스스로 설치할 수있는 경제적 인 하수도 옵션 중 하나 인 오버플로 침전물과 필터 우물의 배열은 보편적으로 인기가 있습니다.

개인 주택의이 하수도 시스템은 두 개의 우물로 구성됩니다. 하나는 밀폐 된 바닥이 있고 두 번째 우물은 바닥이 없지만 이전 방법 (쇄석 및 모래)에서와 같이 분말이 있습니다. 집에서 나온 폐수는 첫 번째 우물로 들어가고, 그곳에서 고체 유기성 폐기물과 대변은 바닥으로 가라앉고, 지방질은 표면으로 뜨며, 그들 사이에 다소간 맑은 물이 형성됩니다. 첫 번째 우물의 약 2/3 높이에서 물이 방해받지 않고 흐를 수 있도록 약간 비스듬히 위치한 오버플로 파이프로 두 번째 우물과 연결됩니다. 부분적으로 정화된 물은 두 번째 우물로 들어가 쇄석, 모래 및 흙의 가루를 통해 스며들고 더 많이 청소되고 떠납니다.

첫 번째 우물은 집수통이고 두 번째 우물은 필터 우물입니다. 시간이 지남에 따라 배설물의 임계 덩어리가 첫 번째 우물에 축적되어 제거를 위해 하수 트럭을 불러야합니다. 약 4~6개월에 한 번 정도 이 작업을 수행해야 합니다. 불쾌한 냄새를 줄이기 위해 미생물이 첫 번째 우물에 첨가되어 대변을 분해합니다.

개인 주택의 오버플로 하수도 : 사진 - 예

2 챔버 정화조는 콘크리트 링, 콘크리트 또는 벽돌과 별도로 만들거나 제조업체에서 기성품 (플라스틱)을 구입할 수 있습니다. 완성 된 2 챔버 정화조에서는 특수 미생물을 사용하여 추가 청소도 수행됩니다.

결론. 홍수 중에도 지하수 수위가 두 번째 우물 바닥에서 1m 낮은 경우에만 두 개의 오버플로 우물에서 개인 주택에 하수도 시스템을 설치할 수 있습니다. 이상적인 조건현장의 사질양토 또는 사질양토이다. 5년 후에는 필터 우물에 있는 쇄석과 모래를 교체해야 합니다.

여과장이 있는 정화조 - 생물학적 및 토양 처리

우리는 환경 오염에 대해 걱정하지 않아도되는 다소 심각한 청소 시스템에 대한 설명으로 돌아갑니다.

이 유형의 정화조는 단일 탱크로 2 - 3 섹션 또는 파이프로 연결된 여러 개의 별도 탱크 우물로 나뉩니다. 대부분의 경우 이러한 유형의 하수 시스템을 장착하기로 결정한 후 공장에서 만든 정화조를 구입합니다.

첫 번째 탱크에서 폐수는 이전 방법(침강정)에서와 같이 침강합니다. 파이프를 통해 부분적으로 정화된 물은 혐기성 박테리아가 유기 잔류물을 분해하는 두 번째 탱크 또는 섹션으로 들어갑니다. 훨씬 더 맑은 물이 여과장으로 들어갑니다.

여과장은 폐수를 토양으로 처리하는 지하 영역입니다. 넓은 면적(약 30m2)으로 인해 물이 80% 정화됩니다. 이상적인 경우는 토양이 모래 또는 모래인 경우입니다. 그렇지 않으면 장비를 갖추어야 합니다. 인공 필드쇄석과 모래에서 여과. 여과장을 통과한 물은 파이프라인에 모아져 배수로나 우물로 배출됩니다. 여과지 위에는 나무나 식용 채소를 심을 수 없으며 화단만 허용됩니다.

시간이 지남에 따라 밭이 침사되어 청소해야하거나 오히려 쇄석과 모래를 교체해야합니다. 얼마나 많은 작업을 수행해야 하며 그 후에 사이트가 어떻게 변할지 상상할 수 있습니다.

결론. 여과 필드가 있다고 가정하고 개인 주택에 하수구를 놓는 것은 지하수 수준이 2.5-3m 미만인 경우에만 가능합니다. 그렇지 않으면 상당히 건설적인 해결책충분한 여유 공간이 있어야 합니다. 또한 여과장에서 수원 및 주거용 건물까지의 거리는 30m 이상이어야 함을 잊지 마십시오.

바이오 필터가 있는 정화조 - 자연 처리 스테이션

심층 청소 스테이션을 사용하면 지하수 수준이 매우 높더라도 개인 주택에 하수 설치를 완료 할 수 있습니다.

정화조는 3-4 섹션으로 나누어 진 컨테이너입니다. 필요한 양과 장비에 대해 전문가와 상담 후 믿을 수 있는 제조사에서 구입하는 것이 좋습니다. 물론 개인 주택에있는 그러한 하수구의 가격은 최저가 아니며 1200 USD부터 시작합니다.

정화조의 첫 번째 챔버에서는 물이 침전되고 두 번째 챔버에서는 혐기성 미생물에 의한 유기물 분해가 이루어지며 세 번째 챔버에서는 호기성 박테리아의 도움으로 유기물이 분해되기 때문에 물을 분리하는 역할을 합니다. 지속적인 공기 공급이 필요한 곳. 이를 위해 지상에서 50cm 높이로 챔버 위에 파이프를 장착하고 세 번째 섹션에서 네 번째 섹션으로 이어지는 파이프에 설치된 필터에 호기성 박테리아를 심습니다. 사실 이것은 필터링 필드입니다. 물의 이동 면적이 작고 미생물 농도가 높아 최대 90~95%까지 물을 철저히 정화합니다. 이러한 물은 정원에 물을 주고, 세차를 하는 등 기술적인 필요에 안전하게 사용할 수 있습니다. 이를 위해 네 번째 섹션에는 정제수 축적을 위한 탱크로 연결되는 파이프가 제공됩니다. 배수로또는 우물, 단순히 땅에 스며드는 곳.

개인 주택의 하수 처리 - 작업 계획 :

결론. 바이오 필터가 있는 정화조 - 좋은 결정영구 거주지가있는 개인 주택. 미생물을 변기에 붓기만 하면 정화조에 추가할 수 있습니다. 이러한 처리장의 사용에는 제한이 없습니다. 부인할 수 없는 장점은 전기가 필요하지 않다는 것입니다. 유일한 단점은 개인 주택의 하수도 배선에는 하수도가 지속적으로 존재하지 않으면 박테리아가 죽기 때문에 영구 거주가 필요하다는 것입니다. 새로운 균주가 도입되면 시작됩니다. 활발한 활동불과 2주 후.

강제 공기 공급이 가능한 정화조 - 인공 청소 스테이션

자연적인 과정이 인위적으로 일어나는 가속 청소 스테이션. 폭기조를 사용하여 개인 주택에 하수도 시스템을 건설하려면 공기 펌프와 공기 분배기를 연결하기 위해 정화조에 전기를 연결해야 합니다.

이러한 정화조는 세 개의 챔버 또는 서로 연결된 별도의 용기로 구성됩니다. 물은 하수관을 통해 첫 번째 챔버로 유입되어 침전됩니다. 고형 폐기물침전. 첫 번째 챔버에서 부분적으로 정화된 물은 두 번째 챔버로 펌핑됩니다.

두 번째 챔버는 실제로 폭기조이며 여기에서 물은 미생물과 식물로 구성된 활성 슬러지와 혼합됩니다. 활성슬러지의 모든 미생물과 세균은 호기성이다. 강제 통기가 필요한 것은 본격적인 삶을 위해서입니다.

슬러지와 혼합된 물은 더 깊은 청소를 위한 통인 세 번째 챔버로 들어갑니다. 그런 다음 슬러지는 특수 펌프에 의해 폭기 탱크로 다시 펌핑됩니다.

강제 공기 공급은 상당히 빠른 폐수 처리를 제공하여 기술적 요구 사항에 사용할 수 있습니다.

결론. Aerotank는 비싸지 만 경우에 따라 필요한 즐거움입니다. 가격은 3700달러부터 시작합니다. 이러한 하수도 설치에는 제한이 없습니다. 단점 - 전기 및 영구 거주의 필요성, 그렇지 않으면 활성 슬러지 박테리아가 죽습니다.

개인 주택의 상하수도 - 일반 규칙

하수도 시설의 위치에 특정 제한 사항이 적용됩니다.

정화조다음 위치에 있어야 합니다.

주거용 건물에서 5m 이내
수원 (우물, 우물, 저수지)에서 20-50m 이상 떨어져 있지 않습니다.
정원에서 10m 이내.

집제거해야 합니다:

필터 우물에서 8m;
필터 필드에서 25m;
폭기 처리 공장에서 50m;
300m에서 배수 우물또는 역.

정화조로 연결되는 배관은 겨울철에 얼지 않도록 단열 처리해야 합니다. 이를 위해 단열재로 싸서 석면 - 시멘트 파이프에 삽입합니다. 개인 주택의 외부 하수도 배선은 직경 100-110mm의 파이프로 수행되며 경사는 2cm x 2m, 즉 2 °, 실제로 그들은 5-7 ° (여백 있음)를 조금 더합니다. 그러나 더 큰 경사로 인해 물이 파이프를 빠르게 통과하고 대변이 남아 막히게되고 경사 각도가 작더라도 폐수가 파이프를 통해 이동하는 것을 보장하지 않기 때문에이 문제로 농담해서는 안됩니다. 전혀 파이프. 회전과 모서리가 없는 방식으로 파이프를 배치하는 것이 좋습니다. 하수관 내부 배선의 경우 직경 50mm이면 충분합니다. 집에 두 개 이상의 층이 있고 욕조, 세면대 및 화장실도 위층에 설치되어 있는 경우 직경 200mm의 라이저를 사용하여 폐수를 배출합니다.

개인 주택의 하수도를 자신의 손으로 처리할 수 있다고 결정한 경우 하수도 시스템의 위치 및 설계와 관련하여 SanPin 및 SNiP의 모든 제한 사항을 고려해야 합니다. 이웃과의 관계를 망치지 않으려면 수원 및 기타 건물의 위치를 고려하십시오.

개인 주택의 하수도 프로젝트는 매우 중요하므로 그것 없이는 시도해서는 안됩니다. 하수도는 근사치를 허용하는 시스템이 아닙니다. 설계 사무소 또는 건축가에게 연락하여 전문가가 토양, 부지, 기후 및 작동 조건의 모든 특징을 고려하여 작업 초안을 작성하게 하십시오. 이 프로젝트가 건설 시작 전에 집 자체의 프로젝트와 함께 완료되면 더 좋습니다. 이렇게 하면 설치가 매우 용이해집니다.

개인 주택에서 하수도를 만드는 방법에 대한 질문에 관심이 있다면 ~에 높은 레벨지하수, 위의 모든 것을 기반으로 다음과 같은 옵션이 될 수 있습니다.

폐기물 축적을 위한 밀폐 용기.
바이오 필터가 있는 정화조.
폭기 청소 스테이션(에어로 탱크).

개인 주택에 하수도 시스템을 설치하는 직접적인 작업은 그렇게 복잡하지 않습니다. 배수구를 모을 집 주변에 파이프를 펼칠 필요가 있습니다. 다른 소스, 수집기에 연결하고 기초를 통해 또는 바닥을 따라 정화조 아래로 연결하십시오. 발굴직접 할 수도 있고 굴착기를 고용할 수도 있습니다. 그러나 올바른 하수도 시스템을 선택하고 프로젝트를 작성하는 것이 훨씬 더 중요합니다.

개인 주택의 하수도 : 비디오 - 예

소유자용 시골집자신의 손으로 주택 개량을 위해 많은 일을하기 때문에 상하수도 시스템 배치의 일부 기능을 아는 것이 유용합니다. 이것들은 가장 기본적인 엔지니어링 커뮤니케이션, 그것 없이는 어떤 집의 건설도 완료되지 않습니다.

하수도를 설치할 때 팬 라이저와 같은 장치를 기억하는 것이 중요합니다. 이 장치는 무엇이며 설치의 뉘앙스는 무엇입니까? 이 질문과 기타 여러 질문에 대한 답변은 우리 기사에서 찾을 수 있습니다.

개인 주택의 팬 라이저는 하수구 라이저를 야외에 연결하는 파이프 라인의 일부입니다.

개인 주택 지붕의 팬 파이프

이 요소가 없으면 폐수가 발생하는 동안 시스템에 희박화가 발생하고 수밀이 끊어지며 실내에서 불쾌한 냄새가납니다. 각 배관 장치에는 무릎이 있는 배출 파이프가 필요합니다. 이 굽힘에서는 일반적으로 물이 발견됩니다. 또한 방수 기능을 수행하여 불쾌한 연기가 집안으로 침투하는 것을 방지합니다. 하수관에서 폐수가 급격히 배출되면 진공이 발생합니다. 거리의 공기는 팬 장치를 통해 시스템으로 전달되고 압력은 정상으로 돌아갑니다. 이것은 냄새가 없음을 보장합니다.

때로는 팬 라이저 없이도 할 수 있습니다. 예를 들어, 작은 건물 1층 또는 2층으로 구성되어 있습니다. 하지만 필수 요건이 경우 욕실은 하나만 있습니다.

집에 두 개 이상의 욕실이나 여러 개의 화장실이 있는 경우 팬 라이저를 설치해야 합니다. 그 존재는 다음 요인에 의해 결정됩니다.

개발 단계

설계 단계에서도 하수도 라이저를 올바르게 설치하려면 두 가지 기본 요구 사항을 고려해야 합니다.

하수관은 공기의 흐름으로 인해 증기가 배출되는 방향으로 유도되어야 합니다.
단순화하면 팬 시스템의 설치는 환기 덕트에 파이프를 공급하는 것으로 이해할 수 있습니다. 이것이 어렵다면 콘센트는 벽을 통해 수행됩니다.

불쾌한 냄새를 제거하기 위한 환기 구조는 다음과 같이 여러 부분으로 구성됩니다.

팬 파이프;
환기 덕트;
연결 요소;
피팅.

작품의 특징

팬 라이저가 무엇인지 다룬 후에는 설치 원칙을주의 깊게 연구해야합니다. 내부 하수도 시스템 프로젝트 개발이 시작되는 즉시이 장치의 설치를 계획하는 것이 좋습니다. 환기가 잘 되려면 구조물의 굴곡과 모서리를 피해야 합니다.

팬 라이저 출력 다이어그램

에어 라이저의 이상적인 위치는 전적으로 수직입니다. 이 파이프는 바닥 사이의 바닥을 통해 지붕으로 연결됩니다. 그러나 이것이 실제로 항상 가능한 것은 아닙니다. 종종 시골집에서는 연결을 위해 추가 요소를 사용해야 합니다.

때로는 여러 라이저를 하나의 덕트로 연결하는 방법을 사용합니다. 이것은 보조 라이저를 메인 라이저에 연결하거나 두 라이저에서 동일한 거리에 연결되어 있는 벤트 파이프를 제거할 수 있습니다.

이 설치 방법은 시스템 전체에 공기 압력을 고르게 분배할 수 있기 때문에 더 좋습니다.

건물 옥상의 팬 파이프

설치의 주요 규칙 중 하나는 공기 파이프의 정확한 직경입니다. 하수구의 지름보다 커서는 안됩니다. 동시에이 요소의 표시기는 중앙 라이저뿐만 아니라 외부 및 내부 하수도를 연결하는 역할을하는 분기 파이프의 크기와 이상적으로 일치합니다.

하수도 환기를 기후 설계 또는 콘센트와 결합하는 것은 용납되지 않는다는 것을 기억할 가치가 있습니다. 일산화탄소난방 보일러 작동 중.

팬 라이저를 변경하는 방법

에어 라이저가 고장 나면 교체해야 하는 경우가 많습니다. 구조 교체는 하수도 시스템의 개별 섹션 수리와 동일한 원칙에 따라 수행됩니다. 이 프로세스는 주로 파이프가 만들어지는 재료와 연결 방법이 다릅니다.

팬 파이프 수리

팬 라이저를 교체하려면 다음과 같은 여러 조건이 충족되어야 합니다.

동안 해체 작업필요한 거실에서 통풍이 잘되도록 구성하십시오..
구조적 요소를 교체해야 합니다. 호흡기와 고무장갑을 끼고.
결국, 당신은 모든 파이프라인이 봉인되었다.

그 자체로 팬 라이저의 설치는 특별히 어렵지 않습니다. 그럼에도 불구하고 마스터는 몇 가지 중요한 요구 사항을 따르는 것이 좋습니다.

팬 파이프와 라이저의 직경이 일치하는 것이 좋습니다.

팬 주철 파이프

플라스틱 팬 파이프와 주철 라이저와 같이 여러 재료를 조합하여 작업하는 경우 고무 어댑터를 사용하는 것이 좋습니다.

여러 팬의 관절에는 45도 또는 135도 각도가 사용됩니다. 수평으로 위치한 팬 시스템의 섹션은 가스 배출구 방향으로 0.02%의 기울기로 놓여야 합니다.

파이프 방향의 각도를 변경해야 하는 경우 회전 각도가 135인 특수 굽힘이 사용됩니다.

팬 라이저가 충족해야 하는 요구 사항

에어 라이저에 대한 특정 기준이 개발되었습니다. 시스템을 설치하는 동안 다음을 확인하는 것이 좋습니다.

파이프를 지붕으로 가져오면 지붕 위로 최소 30cm 이상 올라와야 합니다..
다락방이나 다락방을 건설하는 경우 파이프의 최소 길이는 3미터여야 합니다..
파이프와 근처의 가벼운 개구부 또는 로지아 사이의 간격이 길이로 만들어집니다. 최소 4미터.
기존 규정에 따른 팬 시스템 난방이 있는 방을 통해 수행되거나 개별 단열재가 있어야 합니다..
굴뚝을 통해 공기 파이프를 유도하는 것은 허용되지 않습니다..
팬 라이저의 상부 구성 요소가 장착되어 있습니다. 보호 그릴 , 곤충과 새가 구조물에 침투하는 것을 방지합니다.

라이저 설치 시 일반적인 실수

팬 시스템 설치가 독립적으로 수행 될 수 있다는 사실에도 불구하고 라이저 설치의 심각한 단점을 피하는 데 도움이되는 많은 뉘앙스가 있습니다.

팬 파이프 설치

때로는 깔때기 디자인의 장비에서 잘못 수행 된 작업으로 인해 다소 불쾌한 결과가 발생합니다.

예를 들어, 시골집 소유자는 팬 파이프를 항상 올바르게 설치하지 않고 다락방에서 즉시 시스템을 트리밍합니다. 이로 인해 불쾌한 냄새가 다락방으로 스며 들어 주택에도 침투 할 수 있습니다.

또 다른 심각한 단점은 팬을 설치하는 것입니다. 외벽. 이 경우 결로의 위험이 있습니다.

일부 소유자는 추가 장치인 지붕 통풍기를 장착하는 것을 선호합니다.

투구 지붕 통풍기

그 기능은 견인력을 향상시키는 것입니다. 그러나 이것이 항상 권장되는 것은 아닙니다. 대부분의 경우 다음과 같은 일이 발생합니다. 하수 가스의 유출이 약해지고 욕실의 불쾌한 냄새가 집안에서 느껴질 수 있습니다.

에어 라이저 설치가 필수 조건이 됨 올바른 장비폐기물 시스템. 이 장치가 없으면 오히려 부정적인 결과를 초래합니다.

때로는 자격을 갖춘 전문가에게 파이프 설치를 맡기는 것이 좋습니다. 당신이 가지고 있지 않다면 필요한 금액도구 또는 재료를 사용하여 설치를 직접 수행해서는 안 됩니다. 미래에 유용하지 않을 올바른 장비를 구입하는 것은 의미가 없습니다. 또한 하수도 시스템의 배열에는 고유 한 특성이 있습니다. 숙련된 배관공은 모든 요구 사항을 고려하여 작업을 효율적으로 수행합니다.

설치를 올바르게 수행하려면 사전 준비된 프로젝트를 엄격하게 준수하고 필요한 모든 계산을 수행해야 합니다.

팬 파이프를 대체할 수 있는 것

환기 하수도 시스템의 대체 옵션은 진공 밸브로 간주됩니다. 그들은 집 자체의 하수구 라이저 끝에 설치됩니다.

하수도 라이저에 진공 밸브 설치

진공 형 밸브 내부에는 저항이 낮은 특수 스프링과 기밀을 위한 고무 밀봉 요소가 있습니다. 이러한 장치의 작동 원리는 다음과 같습니다.

라이저를 따라 지나가는 하수도 배수구는 시스템에 진공을 제공합니다.
셔터나 밸브가 열립니다.
사이펀의 공기는 흡입되어 하수관로로 들어가 진공을 소멸시킵니다.
하수도 시스템의 압력을 정상화하면 스프링 메커니즘이 작동합니다. 밸브는 간격을 닫고 불쾌한 냄새가 실내로 전달되는 것을 허용하지 않습니다.

설치가 불가능한 상황에서 체크 밸브라이저에 하수구, 이 장치는 다른 세그먼트에 장착할 수 있습니다. 수평 파이프, 라이저로 가져왔습니다.

각 배관 지점에 유압 잠금 장치가 있는지와 같은 중요한 지점에도주의를 기울여야합니다.

유압 씰 사용

그렇지 않으면 제대로 설치된 하수도 시스템과 환기 장비에도 불구하고 집안의 불쾌한 냄새를 피할 수 없습니다. 대부분의 현대에서 하수도 장치내장 유압 잠금 장치가 있습니다.

SNiP(Building Norms and Rules) 세트라는 특별 문서가 있습니다. 이러한 요구 사항을 고려해야 합니다. 문서에는 팬 라이저의 필수 장비에 대한 조건이 포함되어 있습니다.

2층 이상의 주택하수도 시스템 및 배관 장치 설치가있는 곳;
집에서 독립 하수도와 함께, 저장 탱크, 정화조 또는 cesspool이 있는 경우;
실내라면 지속적인 악취.

어떤 경우든 에어 라이저를 별장필요한. 이런 식으로 만 하수관 시스템 설치 작업이 올바르게 수행 된 것으로 간주 될 수 있습니다. 아무도 거실에 하수구 냄새가 나는 것을 참고 싶어하지 않습니다. 팬 파이프를 설치하도록 전문가를 초대하거나이 작업에 직접 대처할 수 있습니다.

개인 주택 지붕의 팬 파이프 개인 주택의 정화조가있는 하수도 팬 라이저의 출구 다이어그램 건물 옥상의 팬 파이프 유압 잠금 장치 사용 하수구 라이저에 진공 밸브 설치

도시 아파트와 같은 편안함으로 도시 밖에서 살고 있습니까? 오늘날 누군가를 놀라게하는 것은 이미 어렵습니다. 거의 모든 사람이 편안함을 위해 현장에 자율 하수도 시스템을 설치하기만 하면 된다고 들었습니다.

그러나 그것이 무엇인지, 작동 방식, 올바르게 선택하는 방법 및 설치 후 수행 할 작업 - 거의 아무도 모릅니다. 오늘 우리는이 기사에서 그것에 대해 모두 말할 것입니다.

자율하수도의 특성에 대해 알아야 할 사항은 무엇입니까?

따라서 선택할 때 고려해야 할 사항 자율 하수도교외 지역으로?

자율 하수의 주요 매개 변수 - 최대 재고량그녀는 24시간 안에 처리할 수 있습니다.
살보 드롭.
덜 중요한 것은 삽입 깊이, 하수관을 놓을 수있는 깊이를 나타냅니다.
서비스 기간장비에서 축적된 슬러지를 제거해야 할 때.
폐수 처리 품질- 일반적으로 이 수치는 98%입니다.
하우징 자재.
설치 용이성.

시스템의 단점 중 높은 비용을 확인할 수 있습니다. 그러나 일반 cesspool을 배치 할 때 하수 트럭을 호출하는 비용을 고려하면 빨리 갚을 것입니다.

4 하수도 옵션

다양한 방법으로 현장의 하수구를 장비할 수 있습니다.

Cesspool - 여름 별장에서 자주 사용되지만 환경 보전 요구 사항을 충족하지 않습니다.
국소 처리 시설을 설치하는 것은 첫 번째보다 비용이 많이 드는 옵션이지만 일년 내내 사용하는 주택에만 적합합니다.
저장 탱크는 간단한 방법이지만 모든 사람에게 해당되는 것은 아닙니다. 폐수는 탱크에 축적되어 하수 기계에 의해 펌핑됩니다. 친환경적이지만 저렴하지는 않습니다.
정화조 - 폐수는 최대 98%까지 정화되어 배수로로 들어갑니다. 유지 관리 - 비료로 사용할 수 있는 2-3년에 한 번 슬러지를 펌핑합니다.

폐수를 청소하는 3가지 방법, 어떤 것을 선택해야 할까요?

가장 일반적인 처음 두 가지 유형의 하수도는 다음과 같습니다.

~와 함께 기계적 청소;
생물학적 처리;
결합 청소.

기계적 폐수 처리 기능이 있는 정화조

장점과 단점이 있습니다. 사용자 리뷰를 기반으로 그 중 일부를 강조 표시해 보겠습니다. 다음 유형과 달리 자체적으로 작동합니다.

장단점

전력 소비 없이 작동,
장비는 지속적인 유지 보수가 필요하지 않으며,
연중무휴
필요한 경우 정화조 작업을 중단 할 수 있습니다.

썩 유쾌한 냄새는 아니다
놓을 필요가있다 하수관, 활성화됨 큰 광장구성,
특별한 장비를 가진 서비스,
적절한 지질 조건이 필요합니다.

하수도 설치:

우리는 장치의 양을 결정합니다 - 하루에 1 인당 최소 200 리터의 폐기물.
우리는 미래의 하수도가 설치될 장소를 선택합니다.
우리는 탱크 또는 콘크리트 링 아래에 구멍을 파냅니다.
우리는 파이프를 공급하고 정제수 회수를 위한 플랫폼을 설치합니다.

생물학적 처리(정화조 또는 VOC)

자율 하수 시스템(아래 사진과 같이 링크 Topas 처리장)의 본질은 지속적인 유지 관리가 필요 없는 자율 운영입니다. 정화조는 생물학적 처리산소에 접근할 수 없지만 전기는 필요하지 않습니다. VOC는 또한 박테리아에 의한 생물학적 정화이지만 산소(호기성)를 사용합니다. 지역 처리장은 모노 블록 인 자율 하수 시스템의 아종입니다. 장치의 폐수는 미생물의 작용으로 인해 생물학적으로 청소됩니다.

장치의 작동 원리는 강제 통기를 기반으로 하므로 폐수가 잘 청소됩니다. 그러나 모든 장점에도 불구하고 이 장치에도 단점이 있습니다. 즉, 휘발성입니다. 즉, 전압이 인가될 때만 작동합니다. 그러나 그것은 조용하고 냄새 없이 작동합니다.

자율 스테이션 설치는 다음과 같이 발생합니다.

설치 치수에 따른 구덩이 준비.
파이프 라인 용 트렌치 파기, 출구 파이프 단열.
스테이션 설치 및 파이프 연결.
전기 공급 및 연결.

위의 모든 결과로 자율 하수도 시스템은 전혀 단순하지 않으므로 특별히 준비된 프로젝트에 따라 구축해야합니다.

고려해야 할 사항은 무엇입니까?

자율 하수도 시스템을 선택할 때 다음과 같은 많은 요소를 고려해야 합니다.

토지 구호,
당신이 사는 지역의 기후,
지하수 수준,
얼마나 자주, 얼마나 많은 사람들이 집에 살고 있는지,
하수 장비에 대한 접근 제공.

하수도 시스템은 희박 및 가스 제거 시 공기 유입을 위해 대기와 통신해야 합니다. 이러한 목적을 위해 개인 주택에 하수관이 설치됩니다. 그것의 부재는 시스템이 올바르게 작동하지 않는다는 사실로 이어질 수 있습니다. 물의 배출에는 성가신 소리가 수반되고 불쾌한 냄새가 실내에 나타납니다.

집중적 인 물 배수로 하수도 시스템의 유속이 급격히 증가하여 결과적으로 희박한 압력 영역이 형성됩니다. 물리학 법칙에 따르면 폐쇄 시스템의 압력은 평형을 이루는 경향이 있기 때문에 배출구와 사이펀의 물이 희박 영역으로 흘러 들어가 부엌과 욕실에서 불쾌하고 다소 큰 덜거덕거림과 쉿 소리가 납니다. 하수용 팬 파이프는 다음 덕분에 희박 구역으로 즉각적인 공기 흐름을 제공합니다. 유압 씰에서 물을 "흡인"할 가능성을 배제합니다..

화장실이 희박함의 주요 원인으로 자주 언급되지만 작동 중에 유량이 크게 증가할 수 있음을 기억해야 합니다. 세탁기, 압력 하에서 물을 배출합니다. 하수관이 왜 필요한지에 대한 질문에 답을 하자면, 이러한 구조는 하수관의 공통 간극이 배수 흐름에 의해 막히는 것을 방지한다고 말할 수 있습니다.

팬 파이프의 또 다른 기능은 하수도 시스템에서 형성된 가스 제거. 그렇지 않으면 방에 들어가 많은 문제를 일으킬 수 있습니다.

파이프 재료 및 직경

개인 주택의 팬 파이프는 시스템의 일부이므로 나머지 파이프라인에 대해 선택된 동일한 재료로 만드는 것이 가장 좋습니다. 경우에 따라 재료의 조합이 허용되지만 전문가들은 이기종 시스템의 효율성이 현저히 낮다고 생각합니다.

개인 주택의 하수도 내부 설치, 주철 또는 플라스틱 파이프.

주철 파이프필요한 내구성을 갖지만 가공상의 결함이나 기계적 손상이 있는 경우 부식되기 쉽습니다. 또한 제품의 큰 무게는 인건비 증가 측면에서뿐만 아니라 파이프 라인의 수직 섹션 고정 측면에서도 설치를 크게 복잡하게 만듭니다.
내부 하수도 시스템 설치를 위해 점점 더 많이 사용됩니다. 플라스틱 파이프, 가벼운 무게 외에도 강도, 내구성, 부식에 대한 절대 내성 및 부드러운 내면예금 및 차단 가능성을 줄입니다. 플라스틱의 또 다른 장점은 큰 선택직경이 다른 파이프뿐만 아니라 개발 된 계획의 구현에 필요한 피팅.

팬 파이프의 직경 선택은 시스템의 설계 기능을 고려하여 이루어집니다. 주요 조건: 벤트 파이프의 지름은 가장 큰 파이프보다 작아서는 안 됩니다.(파이프 및 콘센트 포함) 시스템.

대부분의 경우 가장 큰 하수관이 변기 연결에 사용되며 직경이 110mm이므로 배수관도 동일한 직경으로 설치됩니다.

라이저 설치 및 루프 콘센트

현재 건축법(SNiP 2.04.01-85 * "건물의 내부 상하수도")은 2층 이상의 주택에 팬 라이저를 의무적으로 설치해야 한다고 인정하지만 전문가들은 단층 개인 그런 디자인의 집은 편안함을 크게 높이고 안심시킬 수 있습니다. 추가 번거로움. 벤트 파이프의 목적을 고려할 때, 그 필요성은 하수도의 흐름을 차단할 위험의 정도와 시스템에 유입되는 폐수의 양에 직접적으로 의존한다는 것이 분명해졌습니다. 따라서 집을 장소로 사용할 때 여름 휴가단기 거주와 최소한의 배관 및 배수 지점이 있으면 팬 파이프 없이도 완전히 할 수 있습니다.

화장실, 욕실 또는 샤워 실, 여러 개의 수도꼭지, 세척 및 식기 세척기, 팬 파이프는 필수는 아니지만 어쨌든 하수도 시스템에 매우 바람직한 추가 사항입니다.

하수관 설치는 어렵지 않습니다. 실제로 시스템의 팬 부분은 배수 지점용 개별 콘센트와 팬 라이저로 구성됩니다. 집의 넓은 면적과 서로 상당한 거리에 위치한 여러 개의 욕실 또는 화장실을 사용하여 견인력이 감소되는 긴 수평 파이프 라인의 배치를 제거하기 위해 여러 개의 팬 라이저를 설치할 수 있습니다. . 하나의 팬 파이프로 여러 개의 콘센트를 연결할 때 약간의 경사로 공급 파이프 라인을 배치하는 것이 좋습니다.

파이프를 통한 가스의 집중적 이동과 그 효과적인 제거온도 차이는 시스템에서 비롯됩니다. 통신의 초기 섹션은 난방실에 있고 마지막 섹션은 집 밖에 있습니다.

팬 파이프의 주요 부분은 수직으로 위치한 라인이므로 안정적인 고정을 관리하는 것이 중요합니다. 팬 파이프는 의 도움으로 벽에 부착됩니다. 어떤 경우에는 다음을 수행하는 것이 좋습니다. 팬 라이저의 방음이 목적을 위해 특별히 설계된 재료를 사용합니다(예: 미네랄 울 압연 천 또는 접시).

환기 파이프를 지붕으로 가져오려면 특별한 주의가 필요합니다. 집 내부에 있는 라이저를 통해 또는 집 외벽에 고정된 파이프를 사용하여 수행할 수 있습니다. 지붕에 정확히 팬 라이저의 출력이 최적입니다., 다락방 출구는 기존 규범과 규칙에 따라 허용되지 않으며 돌출부 아래에 구조물을 설치하면 얼음이나 눈이 지붕을 떠날 때 파이프가 파손될 위험이 높아집니다.

시스템이 효과적으로 작동하려면 특정 규칙을 따르는 것이 중요합니다.

표면 위의 환기 파이프 높이 투구 지붕작동하지 않는 곳보다 0.5m 이상 높아야 합니다. 평평한 지붕- 0.3m 그리고 지붕을 사용하는 경우 파이프 높이는 3m 이상이어야 합니다.
지붕으로 이어지는 파이프가 여러 개 있는 경우( 일반 환기, 벽난로 또는 스토브의 굴뚝 등) 팬 파이프는 반드시 다른 모든 파이프보다 높아야합니다. 그렇지 않으면 불쾌한 냄새가 실내로 들어올 수 있습니다. 같은 이유로 팬 라이저를 다음과 결합하는 것은 엄격히 금지되어 있습니다. 공통 시스템환기 또는 굴뚝.
창문에서 통풍관까지의 거리는 4m 이상이어야 합니다.
팬배관 출구는 미관상의 이유로 배관을 옮기지 않고 최대 배수지점이 있는 곳에서 하는 것이 바람직하다.
에 설치하는 것은 권장하지 않습니다. 팬 파이프장식 또는 기타 추가 요소. 그들의 존재는 응축수 형성에 기여할 수 있으며 따라서 결빙 및 통로 직경 감소에 기여할 수 있습니다. 이 경우 가스 제거는 덜 효율적입니다.

체크 밸브

다운파이프에 체크 밸브를 설치하면 시스템의 효율성을 향상시킬 수 있으며 특히 가스의 역류를 방지할 수 있습니다. 또한 역류 방지 밸브는 배수관이 막힐 위험을 줄여줍니다.

팬 파이프가 장착되지 않은 하수도는 기능을 수행하지만 사용 편의성과 신뢰성 정도가 낮을 수 있으므로 이러한 요소를 결합하여 사용하는 것이 좋습니다. 특히 사이펀에 물이 마른 상태에서는 밸브만으로는 냄새를 제거할 수 없습니다.

팬 파이프의 설치는 하수구 내부 건설 단계에서 수행되며 최소한의 기술로 직접 할 수 있습니다. 전문가의 권장 사항과 건축 법규 및 규정의 요구 사항을 엄격하게 준수하는 것이 중요합니다. 용법 현대 재료노동 강도를 크게 줄입니다.

팬 파이프에 대해 이야기하기 전에 개인 주택에 팬 파이프가 필요한지 확인해야합니다. 팬 파이프의 목적은 설명하기 쉽습니다. 하수도를 대기에 연결하여 시스템의 환기를 보장하는 데 필요합니다. 또한 배수관은 하수관의 압력을 균등화하므로 결과 희박으로 인해 사이펀이 비워지지 않습니다.

팬 파이프를 직접 설치해야 할 필요성은 하수도로의 동시 배출량에 달려 있습니다. 충분히 크면 파이프가 필요합니다. 그러나 이 점은 더 논의될 것이다. 이 기사에서는 개인 주택의 하수도에 팬 파이프가 필요한 이유에 대해 설명합니다.

팬 파이프 기능

공기는 모든 하수관에 항상 존재하지만 배수되면 대기 중으로 빠져나가기 시작하고 물개에서 물을 끌어옵니다. 워터 씰이 없으면 항상 특유의 하수구 냄새가 실내로 유입됩니다.

개인 주택의 팬 파이프는 동시에 세 가지 목적을 수행합니다.

하수도 시스템의 파이프에서 가스 배출;
파이프에 필요한 압력을 유지하면 집안에 불쾌한 냄새가 날 위험없이 많은 수의 배수구를 동시에 배수 할 수 있습니다.
하수구에 필요한 진공을 형성합니다.

다음 조건이 충족되는 경우 팬 파이프를 설치해야 합니다.

하수도 라이저의 직경은 50mm 미만입니다.
각 층에는 단일 하수 시스템에 연결된 별도의 욕실이 있습니다.
연결된 수영장의 물은 하수구로 배출됩니다.
건물 바로 옆에는 자율 하수도 시스템(예: 정화조 청소)이 있습니다.

하수관 설치

개인 주택에 팬 파이프를 설치할 때 다음 규칙을 준수해야 합니다.

팬 파이프의 직경은 항상 라이저의 치수와 일치해야 합니다.
팬 파이프와 환기는 창문과 발코니에서 최대 거리에 위치하도록 지붕으로 가져옵니다.
팬 파이프를 능선에서 30-50cm 떨어진 곳에 배치하는 것이 가장 좋습니다. 실습에서 알 수 있듯이 이 높이는 시스템에서 공기를 정상적으로 제거하기에 충분합니다.
팬 파이프는 일회성 배수를 보상하기 위해 설치되므로 시스템이 작동되기 전에 그 값을 정확히 알아야 합니다.
욕실의 경우 110mm 라이저가 사용되므로 파이프 직경은 110mm 이상이어야 합니다.
욕실 배수구는 일반적으로 50mm 파이프를 사용하며 배수관은 동일한 용량을 가져야 합니다.

팬 파이프 설치 규칙

환기 파이프 연결이 있는 시스템을 배치할 때 다음 규칙을 준수해야 합니다.

팬 파이프의 재료를 선택할 때 선택한 파이프의 지름이 라이저의 지름과 일치하는지 확인해야 합니다.
배기 파이프의 상단 가장자리는 배기된 공기가 대기와 가장 빠르게 혼합되는 지점에 있어야 합니다(예: 다락방 공간이에 적합하지 않음);
하수도 시스템의 첫 번째 부분은 방의 난방 부분에 위치해야 합니다.
파이프 라인의 마지막 섹션은 난방이되지 않는 곳에 설치됩니다. 온도 변화 및 압력 변화로 인해 오염 된 기단의 움직임이 제공됩니다.

팬배관과 직접적인 관련이 있는 것이 아니라 하수관 작업과 직결되기 때문에 별도로 고려해야 할 사항이 하나 더 있다. 다양한 배관 설비를 설치할 때 다음과 같은 상황이 발생합니다. 사이펀의 양이 배관의 특성과 일치하지 않습니다.

이 모든 것이 간단한 결과로 이어집니다. 작은 사이펀에서는 물이 너무 빨리 건조되고 냄새가 실내로 들어가는 것을 막는 것은 없으며 큰 사이펀에서 배수하는 것은 비실용적이며 팬 파이프는 단순히 할 수 없을 것입니다. 그것을 보상하십시오.

지붕에 환기 파이프의 결론

하수도 시스템은 폐수를 건물 외부로 돌리는 데 사용됩니다. 하수도 시스템이 완전히 작동하려면 환기 장치가 있어야 하며 이를 위해 팬 파이프가 있는 라이저가 설치됩니다. 중요 포인트: 팬 파이프용 야외 하수도디플렉터 또는 풍향계와 같은 다양한 배기 장치를 장착할 수 없습니다.

건물에 라이저가 여러 개 있는 경우 라이저를 하나의 시스템으로 결합하고 팬 파이프로 끝나는 하나의 환기 덕트를 통해 내보내는 것이 훨씬 쉽습니다. 이 디자인은 스큐 티, 45도 엘보, 다른 엘보 및 직선 티의 순차적 설치를 제공합니다.

여러 가지가 있습니다 간단한 규칙지붕에 출구 파이프:

팬 파이프는 지붕 능선에서 약 0.5미터 위에 설치되지만 이는 사용하지 않는 지붕에만 해당됩니다. 가능한 경우 옥상에서 여름 테라스또는 정원의 경우 팬 파이프를 지붕 높이에서 3미터 위로 올려야 합니다.
하나 이상의 라이저를 포함하는 하수도 시스템은 일반적으로 단일 환기 파이프를 통해 결합됩니다.
팬 파이프의 대기 배출 위치를 계산할 때 가장 가까운 창과의 거리가 최소 4m가되도록 선택해야합니다.
지붕 처마 아래에 팬 파이프 라인을 가져 오는 것은 매우 바람직하지 않습니다. 구조는 강수에 의해 손상 될 가능성이 매우 높습니다. 또한보십시오: "".