Лоза. Нарастващ опит

Виждайки гроздове с пълно тегло, висящи на луксозни зелени гроздови храсти, почти всеки градинар иска не само да се наслади на невероятния вкус на зрънцето, но и да отгледа това чудо сам. Това е по силите дори на неопитен производител.

Градинският лозов храст е разклонена лиана, в която вдървесените, но гъвкави стъбла се простират към слънцето.

Тези многометрови клони през пролетта дават млади издънки, наречени лози, върху които се образуват четки от кехлибар, рубин и черни плодове, напоени от слънцето. Трябва да се отбележи, че именно младите издънки дават плодове.

През лятото растежът им е около 3 метра, така че формирането на храст е спешна задача за градинаря.

С компетентен подход към тази операция и добра грижавече тригодишен храст дава пълна реколта.

Технологията на подрязване включва оставяне на не повече от 5 пъпки на страничните клони на храста през есента, а през пролетта върху тях трябва да се задържат само долните и горните млади издънки. Всички останали се отстраняват, в противен случай храстът ще се сгъсти, а плодовете ще бъдат малки и незабележими.

Гроздето не е особено придирчиво към почвата за отглеждане, а лозята се засаждат дори във влажни зони, като се изключват само солените за използване.

Важно е да изберете правилното място при разбиване, защото от слънчевите южни и югоизточни склонове се прибира богата реколта.

Ниско разположените места трябва да се избягват, тъй като има голяма вероятност от мъгли и студени въздушни маси.

Всичко, от което се нуждаете за лозата:

• добра вентилация между редовете гроздови храсти;
• максимална осветеност;
• добро затопляне на почвата.

В лозата, като всички представители флора, има ритъм на поливане. Тя пряко зависи от влажността на почвата и количеството на валежите.

По правило песъчливата почва приема честотата си от 7-10 дни, а глинестите и черноземите - около 14 дни.

Наред с напояването е препоръчително да се извършва торене с азотни, фосфорно-калиеви торове, които се прилагат три пъти през лятото.

Минералните торове са необходими за развитието и плододаването на растенията, но почвата също изисква грижи: структуриране и възстановяване на биоценозата.

Внасянето на органични вещества може да помогне за това: хумус, птичи изпражнения, торф или компост.

Органични вещества от животински произход, като тор, се въвеждат само в изгнило състояние.

Задължителни при грижите за лозата и общите процедури: внимателно плевене, системно разрохкване и навременно третиране със средства за борба с болести и неприятели.

Важно е да получите очакваната реколта навреме, за да извършите фрагмент от ненужни издънки, защото само тези две, които са останали през пролетта, трябва да се развият на храста.

Това се прави, когато леторастите достигнат дължина 2-3 см. До есента на стъблото има млади плодоносни леторасти с дебелина около 7 мм. Подрязването по това време на годината изпълнява две функции: допълнителен етап в дизайна на храста и подготовката му за зимуване.

Липсата на ствол в лозето - твърд скелет от растения - прави необходима употребаизкуствено създадени рамки или подреждане на перголи с различни опции.

При използване на втория вариант пружинната жартиера води до силно огъване на лозата в областта на първата пъпка, за да се образува мощен издънка на това място - стрели. Той ще стане следващата годинаплодна лоза.

Правила за зимуване на лозата

Обикновено в края на октомври в райони, където зимата носи сняг и слана, започва работа по подготовката на гроздето за този суров период. След обилно напояване на почвата под храста, тя се покрива с дървени стърготини, игли, а някои градинари използват земята за това.

Използването на такива естествени затоплящи агенти изисква допълнителна хидроизолация. Но тук опасността от гризачи е реална, трябва да помним това. Лозите от по-нежните сортове грозде се връзват на гроздове, полагат се в канали и едва след това се изолират.

Те също така стриктно извършват работа по отваряне на гроздето след края на зимния период. Първо се отстраняват нагревателите, гроздове лози се вдигат от земята и от окопите, след което се изтръскват. След това те се окачват на пергола и се сушат, като се извършва превантивна обработка на земята и самите лози.

По-добре е да отваряте гроздето вечер или при облачно време, за да предотвратите прегряване и изсъхване. И най-важното в този процес е да се предотврати увреждането на подути пъпки и млади издънки от пролетни слани.

Урок 1 - Структурата на гроздов храст

При естествени условия гроздовият храст е многогодишна лиана с няколко катерещи се дървета или скали, а понякога пълзящи по земята и достигащи до слънчева светлина, гъвкави, многометрови вдървесени стъбла, в краищата на които ежегодно се развиват млади зелени издънки-лози, раждащи гроздове.. Особеност на гроздето е, че върху него дават плод само зелени издънки, които се развиват от миналогодишните пъпки, т.е. едногодишни лозя.

Гроздовият храст (фиг. 1) се състои от две системи: подземна и надземна. В подземната част на гроздовия храст има подземно стъбло с коренова система и храстова глава - удебеляване, което е началото на надземната част на храста.

Ориз. 1. Схема на образуване на гроздов храст

Подземен ствол е резникът, от който е отгледан гроздовият храст. Корените се развиват в долната му част и по страничната повърхност, а издънките израстват от горните очи, от които се образува надземната част на храста в рамките на 3-4 години.
Тези издънки стават основата на храста и се наричат ​​ръкави. Багажникът и ръкавите след първата година от живота се развиват само в дебелина.

Корените според височината на ствола се различават на калканеални (главни), средни (странични) и росени (горни), а според степента на развитие - стари (скелетни) и млади (обрастващи) корени. Скелетните корени са твърди, покрити с корк, служат като проводници на вода с разтворени в нея минерали, натрупват и съхраняват запаси хранителни вещества. Младите влакнести корени изсмукват вода и минерали от почвата, те синтезират органични вещества - храна за гроздовия храст. Всеки млад корен има конус на растеж в края, където се образуват нови клетки, т.е. развитие на кореновата система. С възрастта част от скелетните корени умира. Останалите шест или седем продължават да се развиват, образувайки корените на следващите редове: трети, четвърти и т.н.

Корените на гроздето нямат период на покой, като надземната част и стъблото зимен период, и при благоприятни температурни условия (+ 9 градуса и повече) могат да се развиват през цялата година. Но най-силният растеж, разбира се, пада през пролетта - лятото и есенен период. Кореновата система на гроздето обикновено се намира на дълбочина 0,6 - 1,5 метра. В структурни, добре дренирани почви корените могат да се спуснат до 2-3 метра или повече. Радиусът на корените е 3-4 метра или повече.
Корените на евро-азиатските сортове грозде могат да издържат на температури до -5, -70 С, а Амур и някои американски сортове до -9 ... -120 С.

Надземно стъбло - вертикално стъбло, продължение на подземното стъбло. В северното (сибирско) заслоно лозарство не се допуска надземно стъбло, не се образува.
За да се осигури защита и подслон на гроздето от замръзване, в горната част на подземното стъбло се оформя глава - удебелена горна частподземен ствол, който оставя 2-4 или повече многогодишни лози. Главата е много по-дебела от подземния лем. е в основата на развиващите се лози (ръкави). За да оформите правилно лозов храст, да извършите правилно резитба и други операции, които осигуряват развитие и продуктивност, трябва да знаете надземните органи на гроздето, тяхното име и предназначението на всеки от тях.

Ръкави (рамене) - многогодишни лози, дълги повече от 35 см, простиращи се от главата на храста. В зависимост от формата на създавания храст: вентилатор, кордон, купа и т.н., или в зависимост от конструкцията на подпорите: пергола с една равнина, пергола с две равнини, беседка, броят на ръкавите в храста може да бъде различен - от един ръкав до шест или повече.
Рога - скъсени ръкави (по-къси от 35 см).
Целият зелен растеж на текущата година се нарича едногодишни издънки, а след узряване, от есента до пролетта на следващата година, едногодишни лози

Ориз. 2. Органи на гроздова издънка.
1 - главен издън, 2 - доведен син, 3 - доведен син от втори ред, 40 - двоен летораст, 5 - пъпки, 6 - ъглова пъпка, 7 - съцветие, 8 - листа, 9 - кичур, 10 - годишна лоза

Доведените деца са млади леторасти, развиващи се от пазвите на листата на главните леторасти (фиг. 3). Ако прищипете горната част на доведеното дете, от пазвите на листата му се развиват доведени деца от втори ред, върху които от своя страна могат да се появят доведени деца от трети ред.

Едногодишната лоза е узрял издънка от миналата година, от чиито треви се развиват нови зелени издънки с гроздове (плодни издънки) през текущия сезон. Ако на зеления летораст няма гроздове, такъв летораст се нарича безплоден.

Плодна лоза се счита за плодова стрела, върху която са се развили и дават плод издънки от текущата година (едногодишни издънки). Обикновено плодните лози, заедно с едногодишните издънки по тях, се отстраняват по време на резитбата през есента. Но всяка едногодишна издънка, която е узряла на стрелата, е готова да даде плод през следващата година. От такива издънки могат да се образуват нови плодови стрели. Едногодишен летораст, чиято дебелина в 8-то междувъзлияние е повече от 10 mm. считани за "мазни".

Гроздовата издънка се състои от възли (удебеления) и междувъзлия. Центърът на издънката в междувъзлията е зает от сърцевината. Върху възела са разположени: листо с око, което зимува в пазвите му, доведен син може да се развие в пазвите на листа, а от противоположната страна на възела - кичур или съцветие. Понякога на мястото на антените може да се развие екстра-аксиларна издънка.

На възела, където се развива жилището или съцветието, има пълна диафрагма, разделяща междувъзлията. Когато на възела няма кичур или съцветие, диафрагмата е непълна (недоразвита). Пълната диафрагма е "килерче" с хранителни вещества.

Короната е върха на растящ летораст.

Точка на растеж - апикалната част на издънката. През периода на активен растеж апикалната част е силно извита (нутация), когато растежът е отслабен, върхът се изправя донякъде. Това се случва в края на август - началото на септември.

Листът се състои от издълбана плоча и дълга дръжка. Формата, големината, неравностите на листата са разнообразни и са сортов признак на гроздето. Листата изпълняват най-важната функция в живота на гроздето – фотосинтезата, т.е. производството на органични хранителни вещества (нишесте, захари, аминокиселини и др.) Листата абсорбират въглеродния диоксид от атмосферата и отделят кислород. Листата не само се асимилират и дишат, но и изпаряват излишната влага от корените. През деня гроздовите листа от площ от ​​1м2 изпаряват до 1,5 литра вода.

Бъбрекът е зародишът на бъдещия летораст. Пъпките са обединени в очите, които се образуват в пазвите на всеки лист върху зелен летораст.

Зимуващото око е сложен орган, в който са комбинирани няколко пъпки, гъсто покрити с косми и люспи. Има бъбреци: централен (основен), заместващ (резервен) и доведен син (лято). Ако по някаква причина главният бъбрек е повреден, тогава се развиват заместващи бъбреци. Едното око може да има от две до шест заместващи пъпки. В оцелуса има само една доведена пъпка и тя се развива в оцелуса преди останалите. Ако основната и заместващата пъпка се развие след презимуване, тогава доведената пъпка се оформя в издънка върху вегетативен зелен летораст през текущия сезон.

Ориз. 3 Бягство от грозде
1- възел, 2- междувъзлия, 3- око, 4- листна дръжка, 5- доведен син, 6- диафрагмата е пълна, 7- диафрагмата не е пълна, 8- ядро, 9- антени.

Ъглови пъпки - първите 2-3 очи в основата на всеки летораст. Те са слабо развити и често безплодни.

Спящите пъпки са пъпки, които не са се развили и остават във възлите на многогодишна лоза, на главата на храст и в подземно стъбло. Тези пъпки са много жизнеспособни и изпълняват функциите за възстановяване и подмладяване на гроздовия храст. Издънките, развиващи се от спящи пъпки по главата и ръкавите, се наричат ​​връхни издънки, а развиващите се от подземно стъбло се наричат ​​издънкови издънки.

Екстра-аксиларни издънки се наричат ​​издънки, образувани върху възли вместо антени. Тези издънки са в състояние да дават плодове в някои сортове, развивайки съцветия в първия възел.

Близнаци, тройници - издънки, които се развиват от заместващи пъпки заедно с главния централен летораст. Всички те могат да бъдат плодотворни, но съцветията на леторастите от заместващи пъпки са по-слаби. Понякога от едното око се развиват едновременно до шест издънки (метличка). В такива случаи се оставят един-двама от най-силните, останалите се избиват.

Пипчето е орган за естественото закрепване на издънката върху твърди опори (при естествени условия това са дървета, скали и др.). Върху възлите от противоположната страна на листа се образуват антени, тук може да се развие или кичур, или съцветие, или екстра-аксиларен издън. Пипчето може да се развие и на гребена на съцветието, като по този начин се закрепва гроздът върху здрава опора. Първото кичур расте на евро-азиатски сортове от 4-ти - 5-ти възел. По дължината на издънката антените са разположени по двойки: два възела с антени, един без. И само при сортовете Isabelle имат антени на издънките на всеки възел. С изкуственото закрепване на лозята, пипчетата губят своето значение и т.к. за тяхното развитие те отнемат хранителни вещества, желателно е да се изрежат част от антените.

Урок 2 - Вегетативно размножаванегрозде

ПОДГОТОВКА И СЪХРАНЕНИЕ НА РЕЗНИЦИ

Посадъчен материал - резници или разсад трябва да бъдат закупени от разсадници или от опитни производители, които гарантират сортово съответствие на материала и липса на опасни болести!
Не купувайте разсад от региони, заразени с филоксера!
Всеки посадъчен материал трябва да бъде дезинфекциран, както на мястото на прибиране на реколтата, така и преди засаждането!

Гроздето, като многогодишно растение, ежегодно преминава през малък годишен цикъл на развитие, състоящ се от период на покой и вегетативен период.

Периодът на покой започва след падането на листата и завършва през пролетта със затопляне на климата. През периода на зимен покой в ​​растението физиологичните процеси, които поддържат живота, избледняват и протичат много слабо. Бъбреците в покой не покълват дори при благоприятни температурни условия. Това е така наречената физиологична почивка.

От втората половина на януари растението преминава в състояние на принудителен покой. В това състояние е възможно бързо пробуждане на жизнената активност при благоприятни температурни условия (t = + 100 s или повече). Този период се използва за зимно присаждане и ускорено отглеждане на собственокоренени и присадени лозови фиданки.

За зимно отглеждане на гроздови разсад се използват резници от зряла едногодишна лоза. За размножаване се избират резници с най-типичните сортови качества на маточните храсти с висок добив.

Най-подходящи за резници са издънки, развити върху лозата от предходната година от централните пъпки. Дръжката е част от зрял летораст. Резниците могат да бъдат с всякакъв размер, дори с едно око. Рационални, удобни за вкореняване, могат да се считат за 2 х и 3 х очни резници. Най-жизнеспособни са резниците, събрани през есента след приключване на вегетационния период. За резници се избират зрели издънки с диаметър 7-10 мм. По-тънките резници се вкореняват по-зле. Но някои сортове имат тънки лози, такива сортове ще имат по-тънки резници.

При рязане на резници лозата се почиства от антени и доведени деца. Долният разрез се прави под ъгъл спрямо оста на 3-4 см под възела, на който е бил жилището или гроздът. Припомнете си предишния урок - "Във възела, където се развива жилището или съцветието, има пълна диафрагма, разделяща междувъзлията. Пълната диафрагма е "склад на хранителни вещества." Това означава, че храненето на първите млади корени в началния етап на развитие ще се осигури от този килер.Горният разрез се прави перпендикулярна ос на 4-5 см над възела.След това резниците се събират в сноп, подравняват се по долните краища и се завързват на 2 места.Етикет с името на сортът е прикрепен към всеки сноп. Преди да поставите резниците за зимно съхранение, препоръчително е да ги накиснете във вода за един ден, след което да напръскате или потопите за няколко секунди в 3% разтвор железен сулфат. Това са превантивни мерки, които предпазват резниците от изсъхване и образуване на мухъл по време на съхранение.

Резниците обикновено се съхраняват в найлонови торбички в проветриво мазе, при температура 0 - + 6 0С. Можете да напълните резниците с мокър чист пясък. За да направите това, се изкопава дупка с дълбочина 0,5 м. В нея се полагат хоризонтално снопчета резници, които след това се изсипват с умерено влажен пясък. Върху натрошените на прах резници се полага дървен контролен капак и всичко се покрива с пясък до върха. При копаене на резници пясъкът се изхвърля с лопата към контролния капак. След отстраняване на капака, за да не се повредят бъбреците, резниците се изкопават на ръка. Много е удобно да съхранявате малко количество резници в две пластмасови бутилки от 1,5 литра с изрязани дъна. След поставяне на резниците в една от бутилките с втората бутилка с изрязано дъно и 2 надлъжни разреза, опаковката с резниците се затваря здраво.

Ориз. 4. Опаковка на резници за зимно съхранение

Този метод на съхранение е удобен, тъй като резниците не трябва да се връзват. Много е удобно при този метод резниците да се проветряват. За да направите това, просто отворете щепселите. И проветряването на резниците 2-3 пъти по време на съхранение е необходимо по всякакъв начин.

Подготовката на резници за зимно вкореняване започва в края на февруари. Резниците се изваждат от склад, почистват се от пясък, след което се измиват в разтвор на калиев перманганат от възможна плесен, след което започват да проверяват състоянието им на външен вид.

Състоянието на дървесината се определя от актуализираното напречно сечение. Трябва да е ярко зелено, с натиск върху дръжката близо до среза на дърво, трябва да се открояват леки следи от влага.
След като направихме надлъжен разрез на долното око, ще проверим състоянието на бъбреците. Живите пъпки в окото имат същия яркозелен цвят. Тъмните точки или петна по разреза на окото показват увреждане на бъбреците. Резниците с тъмни петна, почернела или покафеняла кора и дървесина, с увредени пъпки се изхвърлят.

Оптималното съдържание на влага на лозата е 51-52%. По време на съхранение част от влагата може да се изпари, така че възстановяването на влагата в резниците до оптимална е задължително. За ключалката е по-добре да използвате мека дъждовна вода (разтопен сняг).
Времето за накисване може да бъде в зависимост от състоянието на резниците от един до три дни.

ЗИМНО ВКОРЕНЕНЕ НА ДЪРВЕНИ РЕЗНИЦИ.

Преди вкореняване всеки резник трябва да бъде етикетиран с името на сорта. Долните секции на резниците трябва да се актуализират директно под възлите. Още веднъж не забравяйте, че долният възел на дръжката трябва да бъде с пълна диафрагма. Разрезът може да бъде всякакъв: - прав, перпендикулярен на оста; косо - едностранно; двустранно (фиг. 5).

Ориз. 5. а - тристъклен изрез, подготвен за вкореняване, в - прав разрез под възела, скосен разрез, г - двустранен разрез

Смята се, че косите разрези увеличават площта на образуване на калус - растителната тъкан, от която се развиват корените.
Важно е срезовете да са гладки, без да се смачква дървото, т.е. трябва да ги направите с много остър нож. В долната част на резника, от противоположни страни по кората, жлебовете могат да бъдат надраскани с нож, което също ще стане място за образуване на корени. Долният бъбрек може да не се отстранява, но когато се отстрани, отново контролираме състоянието на резника. Горните части на резниците не се актуализират. Те са перпендикулярни на оста на резниците и на 4-5 см над горния възел. Горният разрез трябва да бъде защитен от гъбични гнилостни бактерии чрез потапяне за секунда в разтопена смес от парафин и восък (2:1).

Най-често срещаният и приемлив метод за вкореняване на резници е покълването в чаши. Приготвените резници се държат през деня във воден разтвор на хетероауксин (0,5 таблетки на 5 литра вода) или мед (1 супена лъжица на 10 литра вода). Резниците се монтират с долните си краища в разтвора, горната част с очите остава над разтвора. Съдовете с резници се покриват с найлонов плик и се монтират на източник на топлина (фурна, батерия). След това резниците се засаждат в чаши (фиг. 6) с плодородна смес, състояща се от една част хумус, една част от торф, две части тирлива почва и една част едър пясък. Такава почва с гранулирани торове вече се продава във всички магазини, продаващи семена. Чашите се правят лесно от пластмаса 1.5 литрови бутилки. Отрежете горната част на бутилката, оставяйки дъното с височина около 20 см. Не забравяйте да направите няколко дренажни дупки в дъното на чашата. Горната част на бутилката ще служи като капак за вашата чаша и ще осигури микроклимат за периода на вкореняване на резника.

Ориз. 6

Земята в чашата трябва да е достатъчно влажна, за да може в нея да се образува дупка с диаметър приблизително 20 мм в центъра на чашата почти до цялата дълбочина. В тази дупка се изсипва "възглавница" от едрозърнест пясък, след което се монтира резник и дупката се запълва до върха с пясък. Пясъкът предпазва резника от вредни бактерии.

Основната опасност при вкореняване на резници е пробуждането на бъбреците и развитието на зелени издънки преди появата на корените; в крайна сметка леторастите са генетично заложени в пъпките и няма корени, дори следи от корени по резника. Но ако почвата в чашата се нагрява отдолу и пъпките се държат на студено, след месец или малко повече се получават разсад с добра коренова система и пъпки, които току-що се събуждат. Как да създадем такива условия? Най-добре на прозореца. Всъщност у дома обикновено отглеждаме разсад на прозорците.

Монтираме чаши с резници върху метален или пластмасов палет. Фиксираме палета върху радиатора под прозореца. Трябва да осигурим температурна разлика: в областта на образуване на корени, т.е. на дъното на чашата + 25 - +300 s и + 10- + 15 град. C в областта на бъбреците. Топлината ще тече към чашите от дъното на батерията.

Ориз. 7

И за да създадем ниска температура за бъбреците, отваряме вътрешната рамка на прозореца и изолираме резниците от влиянието на топлия въздух на помещението с полиетиленов екран, фиксиран в отвора на прозореца. Ако охлаждането на резниците не е достатъчно, периодично отваряйте прозореца и подавайте студен въздух от улицата. Ако периодично се излива топла (+25-30 0 s) вода в тигана, ние ще гарантираме, че резниците се подават отдолу, през дренажните отвори и в този случай поливането отгоре не е задължително. Веднага след като през прозрачните стени на чашите започнат да се виждат бели корени, охлаждането на резниците може да бъде спряно.

От момента, в който издънките от пъпките се развият, отворете капачките на капаците и с началото на активния растеж на леторастите започнете да втвърдявате младите разсад. При липса на пряка слънчева светлина отстранете капаците от чашите и постепенно увеличавайте времето на престоя на разсада извън оранжерийните условия.
В земята, на постоянно мясторазсадът се засажда през пролетта, когато земята се затопли до температура от + 100C. Предимството на отглеждането на разсад през зимата е, че поради ранното начало на вкореняване, вегетационният период на младия гроздов храст се увеличава с повече от три месеца и разсадът има време да се подготви добре за зимата.

Урок 3 - Вкореняване на вдървесени резници на открито

За училище по грозде се избира слънчев, защитен от вятър парцел с плодородна, структурна, лека почва. Може да бъде лека глинеста, песъчлива или черноземна почва. Парцелът за училище се подготвя в края на лятото или есента. При подготовка за всеки квадратен метър се внася: хумус - 15-20 кг., Суперфосфат -100 гр., Калиев сулфат -50 - 70 гр. Внесените торове се прекопават.

Резниците могат да бъдат засадени в shkolka през есента, веднага след прибиране на реколтата, или през пролетта, когато земята се затопли на дълбочина от 25-30 cm до + 100 s. Използват се 3 очни изрезки. Преди засаждането резниците се държат един ден в топъл (+30 - +40 0c) стимулиращ разтвор: разтвор на хетероауксин (0,5 таблетки на 5 литра вода) или цветен мед (1 супена лъжица на 10 литра вода). Резниците се засаждат в канали с наклон от 450 на север, на дълбочина, която осигурява разположението на горното око на нивото на земята. (фиг. 8).

Ориз. осем.

Разстоянието между резниците в един ред е 10-12 см, разстоянието между редовете е 30 см. Жлебовете се поливат обилно преди засаждането на резниците. топла водаи резниците трябва да се монтират във влажна почва. След засаждането на резниците, жлебовете се покриват с почва и отново се запълват с топла вода, а след като се абсорбира, изпъкналите над земята краища на резниците се навиват с валяк с височина 4-5 см. .

След като пъпките се отворят и издънките се появят над земята, във филма над всеки резник се изрязва кръстообразна дупка за излизане и по-нататъшен растеж на леторастите.

По време на периода на вкореняване и развитие на разсад в shkolka е необходимо често поливане. Най-високата влажност на почвата от 90-85% от ПДК (максимален полезен влагоемост) трябва да бъде до края на юни, малко по-малко от 85-75% през юли, като поливането постепенно се намалява през август-септемвридо 65% влажност на почвата.

За да се ускори развитието и узряването на разсада, се извършва листната им превръзка. През юни-началото на юли - първата листна торба (30 гр. амониев нитрат, 200 g, суперфосфат, 100 g калиев сулфат на 10 литра. вода). Суперфосфатът през деня се разтваря в 3 литра. вода при често бъркане. В 2 литра вода се разтварят 30 g амониев нитрат, 100 g калиев сулфат и 10 g борна киселина. След един ден разтворът на суперфосфата се отцежда от утайката, двата разтвора се смесват и общият обем се довежда до 10 литра. добавяне на вода. При пръскане разтворът трябва да се нанесе върху долната и горната повърхност на листата. Пръскането се извършва при облачно време или вечер, преди залез слънце. При тези условия разтворът се изпарява по-бавно, остава по-дълго върху листата и се усвоява по-пълно от тях. Много е полезно да се напръска отново с вода след ден-два, за да се разтворят остатъците от хранителни вещества, останали по листата и по този начин да се позволи на растението да ги усвои напълно.

През втората половина на юли - началото на август трябва да се извърши втора горна превръзка (200 g суперфосфат и 100 g калиев сулфат на 10 литра вода). Приготвянето и прилагането на разтвора е подобно на първото хранене.

На всеки разсад трябва да се оставят само две издънки, като се откъсват двойници и тройници. Ако върху разсада се развие една издънка, за да се създаде втората, съществуващата издънка трябва да се прищипне в точката на растеж след 5-6-ия лист. След 10-15 дни на издънката ще започнат да се развиват доведени деца. От образуваните доведени деца се оставя едно по-ниско, всички останали се прищипват на пън.

В края на август се извършва преследване - отстраняване на горната част на леторастите до нормално развит горен лист. Преследването се извършва с цел спиране на растежа и ускоряване на узряването на леторастите.

Разсадът не трябва да се оставя да презимува. Изкопаването на разсад се извършва преди настъпването на първите есенни слани. 3-4 дни преди прекопаването училището се полива до цялата дълбочина на корените. Разсадът, изкопан от школата, се връзва в снопове, върху тях се окачват етикети, показващи сорта, и, потапяйки корените в глинена каша, те се поставят в найлонови торбички и се съхраняват в мазето при t = 0 - + 60 с.

При засаждане на резници през есента е необходимо да ги предпазите от зимни студове, като ги покриете със земя със слой от 25-30 см. Отглеждането на разсад на едно и също място повече от две години не се препоръчва, т.к. почвата е уморена от монокултура, има опасност от лошо развитие на разсад и поява на болести.
Отглеждане на разсад от зелени резници.
През лятото размножаването на гроздето се извършва чрез зелени резници. Това и единственото надежден начинразмножаване за сортове като "Виолетово ранно", "Фестивално" и др., твърдо вкоренени вдървесени резници.

Двуоки резници с лист при второто око се изрязват преди цъфтежа от всякакви зелени издънки, с изключение на издънковите, от 3-ти до 7-ми възел. Най-хубавото е, че резниците от издънки на плодови стрели и заместващи възли се вкореняват. Резниците се прибират рано сутрин или при облачно време и веднага се поставят във вода с кристал от калиев перманганат или в разтвор на хетероауксинов стимулант или цветен мед. Ако резниците се държат в разтвор за стимулиране на хладно място за 4-5 часа, тогава периодът на вкореняване се намалява.

Вкореняването на зелените резници може да се извърши в стъклени буркани с вода, чието ниво е около 2 см (фиг. 9).

Ориз. девет.

Отгоре бурканът с резници се затваря с найлонов плик с дупка в един от ъглите. Бурканът се поставя на слънчев прозорец. След образуването на зачатъците на корените, резниците се изваждат внимателно от буркана и се засаждат в предварително подготвени разсадници, за да не се повредят корените.

Разсадниците могат да бъдат чаши, които са описани в урока "Зимно вкореняване на вдървесени резници" или дървени кутии с височина 20 см, с клетки 10 х 10 см (фиг. 10).

Ориз. десет.

Кутията е наполовина пълна с плодородна почва, отгоре се изсипва чист речен пясък със слой от 4-5 см. Всички се овлажняват с топла вода с калиев перманганат (слаб разтвор). Дълбочината на засаждане на резниците е 2,5-3,5 см. При засаждане се опитайте да не повредите корените. След като монтирате резника, покрийте отвора за кацане с пясък и вода отново.

Възможно е вкореняване на зелени резници веднага в разсадници, без предварително вкореняване във вода.
Преди развитието на издънки от пъпките е необходимо да се създадат оранжерийни условия за разсад, т.е. над разсада, трябва да направите подслон под формата на палатка от филма, който може да бъде отстранен с развитието на издънки върху резниците.

Вкоренените резници (разсад) се оставят в разсадници до края на вегетационния период. През есента разсадът се поставя в отопляеми оранжерии или на слънчеви прозорци в апартаменти, където могат да продължат да се развиват. В края на вегетационния период те се прехвърлят в мазето, където се съхраняват при t = 0 - + 60s до пролетта.
През пролетта, след като земята се затопли до + 100C, разсадът се засажда на постоянно място.

Можете да започнете вегетационния период много по-рано. За да направите това, разсадът от мазето се прехвърля в края на януари в отопляеми оранжерии или на слънчеви прозорци в апартамента, като по този начин се прекъсва периодът на принудителен покой и се започва нов вегетационен период.
Размножаване чрез наслояване.
Слоевете са едногодишни лози или зелени издънки, положени в почвата за вкореняване.
Размножаването чрез наслояване осигурява бързо развитие и навлизане в плододаване на младите храсти.

В удобна посока от храста се прави жлеб с дълбочина около 15 см. В него се поставя лоза, избрана върху храста, обикновено от връхни издънки, която се закрепва с телени арки в долната част на жлеба.

След това жлебът с лозата се покрива с пръст и се полива със слаб разтвор на калиев перманганат или разтвор на хумусни торове. По цялата дължина жлебът се мулчира с 4-5 см слой хумус или друг мулчиращ материал ( борови иглички, зърнени люспи, дървени стърготини и др.). В края на наслояването се поставя ориентир. Колко очи на положената лоза, толкова разсад трябва да се получи (фиг. 11).

Ориз. 11. 1 - слой, 2 - канал, покрит с пръст, 3 - слой мулч

Грижа за слоеве - редовно поливане и завързване на издънки към вертикални опори. През лятото на всеки възел на наслояването ще се развият издънки и ще се образуват корени. През есента, след узряване на леторастите, слоевете внимателно се изкопават с корените и се връзват в сноп, окачва се етикет, корените се потапят в глинена каша. Разсадът се съхранява през зимата в мазето при t = 0 - + 60 s в найлонови торбички.

Урок 4 - Ваксинации

Присаждане чрез пъпкуване върху зимоустойчив подложка

Това е друг начин за размножаване на гроздето. Използва се за отглеждане в сурови сибирски условия на неустойчиви сортове грозде, чиито корени не издържат на значително замръзване на почвата.

Присаждането с щит (пъпкуване) осигурява директно прилепване на култивираната присадка към дървесината на зимоустойчив подложка, което повишава зимоустойчивостта на присадата.

Като запас, резници от такива сортове като Buitur, Alfa, Башкирски ранни, зимоустойчиви хибриди на R.F. Шаров - гатанка на Шаров, Бийск - 2, Амурско грозде. Ваксинацията се извършва в периода на принудителна почивка, в края на януари - началото на февруари.

Два или три дни преди началото на ваксинацията резниците от подложките се изваждат от склад, измиват се с вода или слаб разтвор на калиев перманганат и се изсушават. Те проверяват състоянието на резниците след съхранение (вижте урок втори "Добавяне и съхранение на резници") и отхвърлят некачествените. Подложките се нарязват на дължина, равна на дълбочината на засаждане (30-40 см). Долният край се изрязва под възел, който има признак на пипо или дръжка (възел с пълна диафрагма). Всички очи на дръжката се отстраняват с остър нож, без да се повреди дървото. Готовите резници се потапят в разтвор на хетероауксин или цветен мед за 1-2 дни за накисване при стайна температура.

Присадените резници се приготвят в деня на ваксинацията, те също се изваждат от мазета или хладилници, измиват се с вода или слаб разтвор на калиев перманганат, проверяват състоянието, като се обръща специално внимание на безопасността на очите. Издънките се потапят за накисване във вода за 4-6 часа при стайна температура (+ 12 - 150C).

Ориз. 12. а - издънка, б - щит за присадка, в - резник за присадка, г - присаден резник

Пъпкуването обикновено се извършва на възела, на мястото на отстраненото око, но присаждането може да се извърши и на междувъзлията. При пъпкуване на възела острието на ножа се поставя на 1-1,5 см под окото под ъгъл 450 спрямо оста на дръжката и се прави разрез с дълбочина около 2 мм. След това ножът се пренарежда на 1-1,5 см над окото и се изрязва щит с малък слой дърво с плъзгащо движение към долния прорез.

По същия начин се прави изрязването на подложката и след като вмъкват щита на приплода в изреза, те го завързват с тясна пластмасова лента, оставяйки шпионката напълно отворена. Разрезите по подложката и щита на приплода трябва да съвпадат с камбиалните слоеве и плътно да докосват повърхностите на среза. Това ще осигури най-доброто им сливане. Не замърсявайте срязаните повърхности и не ги докосвайте с ръце. Операцията по присаждането трябва да се извърши незабавно, без забавяне, след разреза и мястото на присаждането и срязването на щита за присаждане.

Присадените резници се засаждат в разсадници (кутии или чаши) и се вкореняват по същия начин като самовкоренените разсад (вижте урок 2 "Зимно вкореняване на вдървесени резници").

Обикновено не всички ваксинации са успешни. За да се отхвърлят неуспешните присадки преди засаждане в разсадници, препоръчително е първо да се стратифицират в найлонови торбички (фиг. 13), в които основите на присадените резници се покриват на 5-8 см с речен пясък, дървени стърготини или мъх.

Ориз. тринадесет.

Торбите се окачват или монтират в топли, светли помещения с температура от + 20 - 280C. Пясъкът или дървените стърготини в торба периодично се навлажняват с вода. В ъгъла на чантата трябва да направите дупка за източване на излишната влага. През прозрачните стени на торбичката може да се наблюдава състоянието на пъпките на плода, образуването на калус на мястото на присаждане, развитието на корените, които, докато растат, отиват към стените на торбичката. Обикновено стратифицирани се считат за резници с привикнал щит и око, което е започнало вегетация и е развило корени. Именно тези резници се използват за по-нататъшно отглеждане.

За да не се повредят много крехки и слаби корени, при изваждането на резниците от торбата субстратът (пясък, дървени стърготини и др.) се разрежда с излишно количество вода. По-добре е да извадите резниците с целия грозд и след това да оцените и изберете за засаждане всеки поотделно.

По-лесно се разслояват присадените резници в стъклени буркани с вода 2-3 см. Водата в бурканите трябва да се смени за ден-два.

Присадените резници с коренови зачатъци и свикнали и цъфтящи очи се засаждат в чаши или сандъчета. За засаждането в разсадниците знаем от предишни уроци. С настъпването на топлите дни младите разсад са свикнали с естествените условия, втвърдени, извадени на откритона сенчести места. Когато заплахата от пролетни слани изчезне, младите присадени разсад се засаждат на постоянно място.

Първоначално разсадът се покрива от пряка слънчева светлина и редовно се полива с топла вода (+25 -300C). Не трябва да се извършват операции с млади разсад, с изключение на фиксирането на леторастите върху вертикална опора. Това ще осигури най-добрия растеж на зелените издънки. В средата на август можете да прищипете върховете, за да ускорите узряването на леторастите.
В края на юли поливането се спира, това ще ускори узряването на леторастите.

Обвивката се отстранява от ваксинацията след 3-4 месеца, когато започва активният растеж на приплода.
Препоръчва се предпазване на младите разсад от първите есенни слани. За да направите това, над храста се изгражда "хижа" от покривен материал или полиетилен. По този начин е възможно да се удължи вегетационният период и да се даде възможност на младите филизи да узреят и да се подготвят по-добре за зимата.

Преди зимния подслон се извършва резитба на храста. В храста се оставят две издънки, които се съкращават до 3-4 очи.

Основното присаждане е вид пъпкуване. "Майорка" се отличава с формата на присадения елемент и седалката за присадката върху дръжка на присадката. (фиг.14).

Ориз. четиринадесет.

Приплодът се нарязва не под формата на щит, а под формата на трапец. На изрязването на подложката в междувъзлията, под горното удебеляване, където приплодът трябва да приляга плътно, с максимално прилягане на всички участъци се прави подходящ разрез. За по-надеждна връзка мястото на присаждане се завързва с тясна полиетиленова лента по същия начин, както при пъпкуване с щит.

Основното присаждане е технологично по-сложно, но поради по-голямата площ на присаждане, по-надеждна връзка на приплода с подложката, това присаждане е по-качествено и почти безотпадно.
Замяна на сорта чрез присаждане в подземно стъбло.
Ако по някаква причина не сте доволни от отглеждания сорт грозде, не бързайте да го изкоренявате и да го замените с нов разсад, не премахвайте храсти, които са напълно изядени от мишки. В крайна сметка не се препоръчва да засаждате грозде отново на мястото на изкоренен храст в продължение на няколко години, нов храст на това място ще се развие много лошо поради умората на земята. Така това място ще изпадне от вашия лозов ред.

Можете да замените стар храст с нов, един сорт с друг, чрез присаждане в подземно стъбло. В същото време възстановяването на нов храст върху стария е възможно в рамките на един или два сезона.

Времето на пролетното присаждане в ствола е непосредствено след освобождаването на гроздето от подслон, т.е. през втората половина на април.

Времето за есенна ваксинация е първата половина на октомври. Много е важно долният възел на дръжката на приплода да има пълна диафрагма, т.е. на този възел трябва да има признаци на извивка. Такъв резник, ако не е изсушен, винаги ще пусне корени. Подготовката на храсти и резници за присаждане през пролетта и есента не е по-различна.

Два-три дни преди присаждането храстът на подложката се изкопава на дълбочина 25-30 см. В деня на присаждането подземното стъбло на храста се почиства от пръст и мъртва кора. След това надземната част се отрязва при храста заедно с главата на храста.

Разрезът се прави на дълбочина най-малко 15-20 см, така че горното око на резника с 2 очи да е на 4-6 см под нивото на земята след присаждането.

Ден преди ваксинацията, резници с 2 очи се накисват с пълно потапяне в чиста вода или стимулант: хетероауксин - 0,5 таблетки на 5 литра. вода, или натриев хумат - 1 непълна чаена лъжичка на 5 литра. вода. При липса на стимуланти се използва воден разтвор на пчелен мед - 0,5 супени лъжици на 5 литра. вода.

След накисване резниците се проветряват. Мокри резници не могат да се присаждат, както и пресушени. Накрая се подготвя дръжката по време на присаждането. В зависимост от дебелината на подземното стъбло върху него могат да се присадят един, два или повече резници. По време на присаждането по диаметъра на среза на стъблото се прави разцепване на дълбочина 3-4 см. След като сте избрали стеблото, опитайте го в дълбочина до разцепването, така че горното око да е 4-6 см. под нивото на земята.то с 1 см и за дължина не повече от 2 см (фиг. 15а). При по-дълги участъци развитието на калуса се забавя. Подготвителният изрез веднага се вкарва в цепката с долното око навън (фиг. 15 в). Много е важно камбиалният слой на резника да съвпада с камбиалния слой на подложката и външната странична повърхност на резника в областта на клиновете да не излиза извън странична повърхностстъбло. Ако диаметърът на стъблото позволява, тогава в същата цепка може да се вмъкне втори резник от диаметрално противоположната страна, т.е. направете две ваксинации в един сплит (фиг. 15 в). При по-дебел бол може да се направят две двойки ваксинации (фиг. 15, в).

Ориз. 15. Присаждане в подземен ствол

Не забравяйте, че долният възел на издънката трябва да има признаци на пип.

Не забравяйте, че долното око на приплода трябва да бъде насочено навън. При тези условия гаранцията за успешна ваксинация е по-висока. Място на инокулация, т.е. разрезът на багажника и цепките трябва да бъдат изолирани от влиянието на външната среда. Разрезът трябва да бъде затворен с полиетиленов капак и след това плътно увит с канап. През годината канапът ще се срути и няма да пречи на развитието на младите издънки. Цялата площ на присаждане отгоре на намотката трябва да бъде покрита със слой градинска смола. След това присадката се покрива с мокър мъх и се покрива изцяло с рохкава, влажна почва и се мулчира с дървени стърготини, хумус, борови иглички или зърнени люспи със слой от 2-3 см за поддържане на влагата.

Тъй като младите издънки растат, те трябва да бъдат вързани за подпори. Земята трябва винаги да е влажна, чиста от плевели и мулчирана.

Урок 5 - Избор на място и планиране на лозя

Развитието на гроздето започва с избора на място за него. Гроздето е непретенциозно растение, което може да расте на всяка почва, с изключение на солените.

В Бийск има пример за отглеждане на грозде дори в блатиста местност с високо ниво на водата. При избора на място за лозе се предпочитат южните и югоизточните склонове. Не са желателни низини, където се натрупват студени въздушни маси и голяма вероятност от пролетни и есенни слани. Северните склонове и участъците, обърнати към преобладаващите ветрове, са по-малко подходящи за лозя, тъй като има възможност за дълбоко замръзване на почвата, издухване на сняг на земята и съответно замръзване на лозя.

Градинарите-любители са ограничени в избора на място за грозде от градинските си парцели, понякога много неудобно. Ето защо най-рационално би било да изберете най-слънчевата, открита, висока и суха зона. Гроздето расте добре от южните страни на глухи огради и стени на сгради.
Посоката на редовете в лозето е за предпочитане от север на юг, така че слънцето да огрява гроздовите храсти преди обяд от едната страна, а следобед от другата.

Разстоянието между храстите в реда трябва да бъде 2,5 -3 метра, в зависимост от силата на растежа на гроздовите храсти. За много високи сортове, като Rizamat, Amirkhai, Queen of Vineyards, Katyr-2, разстоянието между храстите е най-малко 3 метра, а за Tukay, Zhemchug Sabo, Sharov's Riddle, Thumbelina между храстите може да бъде 2,5 метра. Тези изисквания се дължат на факта, че при оформянето на храстите върху перголетите не трябва да се припокриват.

Има много, понякога противоречиви, препоръки за разстоянието между редовете. Разстоянието между редовете от 2,5 - 3 метра се оправдава с максимална осветеност, добро загряване на почвата, отлична вентилация и е необходимо за машинна обработка на лозе в големи индустриални лозя, но такова междуредово разстояние е непростимо поради разточителството си върху малки градински парцели. Когато редовете грозде са разположени от север на юг, разстоянието между редовете може да бъде 1,5-2 метра. Не се страхувайте, че храстите ще се заменят един друг, което може да намали интензивността на фотосинтезата. Доказано е, че фотосинтезата достига най-висока интензивност през периода на разсеяна светлина, в 10-11 часа сутринта и 16-17 часа. По обяд, при директно максимално осветяване, количеството на фотосинтезата е минимално. В горещ слънчев ден с ниска относителна влажност, леко засенчване и разсейване на слънчевата светлина поради тясното разстояние между редовете осигурява По-добри условияза фотосинтеза, отколкото при изгаряне на пряка слънчева светлина.

Ориз. шестнадесет.

Така че приемаме схемата на засаждане на грозде:
редове от север на юг или по южната страна на слепи огради и стени;
разстояние между редовете 1,5 метра, но трябва да се увеличи до 2 метра при лоша вентилация или когато редовете са разположени от изток на запад;
разстоянието от оградите и стените е най-малко 1 метър, за свободен растеж на корените и лесна поддръжка.
С помощта на шнур и колчета очертаваме модел за кацане в избраната зона. На юг и северните странипериметър забиваме колчета през 1,5 (2,0) метра. Опъвайки въжета между противоположните колчета, ние определяме нашите гроздови редове. Отстъпвайки от южния ръб с 1,5 метра, маркираме във всеки ред местата за кацане на първите гроздови храсти. Вторият храст в реда трябва да бъде на разстояние 2,5 метра от първия храст или 3 метра, ако храстите са силни. Придържаме се към същите разстояния за следващите храсти във всеки ред. От север всеки ред трябва да завършва на разстояние 1,5 метра от последния храст. Общата дължина на реда е равна на сбора от разстоянията между храстите плюс два половинметрови сегмента от двете страни на реда - това е дължината на бъдещите траншеи, в които ще засадим гроздови разсад.
Изкопаване и подготовка на ями за засаждане.
Гроздето - култура с умерен топъл климат, характеризираща се с повишена чувствителност към замръзване и особено пролетни остатъчни слани в началния вегетационен период. При необичайни климатични условия за гроздето са необходими мерки за предпазването му от студа.

Сериозна защита на гроздето от зимни студове е закопаването на гроздето в окопи.

Изкопават се окопи по цялата дължина на предвидения лозов ред с дълбочина 25-30 см и ширина 35-40 см. За да не се рушат стените на изкопа, те трябва да бъдат направени с известен наклон и, за предпочитане, облицовани с дъски или плоски шисти. В този случай облицовката трябва да бъде леко (3-5 см) задълбочена, а горният ръб на облицовката да е на 3-5 см над нивото на земята. Това е необходимо, за да не се замърси изкопът и по време на пролетното снеготопене да не се наводни със стопена вода.

Ориз. 17. Ямки за засаждане и траншея в гроздов ред.
1 - плодородна земя с торове, 2 - плодородна земя без торове, 3 - облицоване на стените на изкопа, 4 - оранжерия

За да фиксирате облицовъчните листове, достатъчно е да забиете дистанционни блокове между тях след 2-3 метра.
В северните лозарски зони времето за засаждане на гроздето се счита за началото или средата на май, когато земята на дълбочината на засаждане се затопля до + 10 0С.

За засаждане предварително, за предпочитане през есента, те се подготвят ями за кацане 60-80 см в диаметър и 1-1,2 метра дълбоки или удължени ями с ширина 60 см, дълга 1 метър и дълбочина 1-1,2 метра. Подготовка на ями за кацане, особено на тежки глинести почвии бедни песъчливи почви, задължително дълбоката, добре наторена яма за засаждане в основата допринася за увеличаване на силата на растеж на храста и, което е особено важно за Сибир, развитието на дълбоки петни корени в храста, по-малко повредени от слана.

При копаене на дупка повърхностната плодородна почва се изхвърля от едната страна на дупката и се използва в бъдеще, а долният геоложки неплодороден почвен слой е от другата страна и се разпръсква равномерно между редовете или се отстранява от площадката. Долната част на ямата се покрива с две или три кофи хумус или компост, след това две или три кофи пясък или чакъл, ако почвата в района е глинеста. Добавят се 200 г суперфосфат, 150 г калиев сулфат или 400 грама пепел и всичко това се изкопава (загребва) с пръст на дъното на ямата. След леко уплътняване отново се запълват две-три кофи хумус, 2/3 от плодородната почва от горния слой, 200 грама суперфосфат, 150 g калиев сулфат се добавят отново, ако е необходимо, две или три кофи пясък или чакъл и всичко се загребва отново. Добавянето на пясък и чакъл към тежки глинести почви подобрява аерацията и дренажа на почвата и се смята, че подобрява качеството на гроздето. Останалата трета от плодородната земя се излива в яма без хумус и торове и ще служи като слой за засаждане на разсад. Така, с известно уплътняване и след обилно поливане, ямата трябва да се напълни до повече от 3/4 от общия обем. Ако ямите се приготвят през пролетта, те трябва да се напълнят с топла вода, след като се напълнят с плодородна почва. За да направите това, водата се загрява до 50-600 C. Преди засаждането е необходимо да се създадат условия за бързо нагряване на почвата в ямата за засаждане. За да направите това, над ямата се подрежда заслон (оранжерия), изработен от филм, за да се създадат условия за натрупване на слънчева топлина и нагряване на почвата в ямата, т.е. за създаване на парников ефект в ямата.

От страната на ямата с чернозем (плодородна земя), пясък и хумус, в съответствие с 10: 2: 1, се приготвят допълнителни една или две кофи от сместа, които ще поръсят кореновата система и самия разсад при засаждане . Препоръчително е тази смес да се затопли на слънце под филма.

Урок 6 - Засаждане на грозде и грижа за млади разсад.

Засаждането на грозде е най-добре, когато температурата на земята в ямата е над + 150 C. При температура от + 200 C жизнените процеси на растенията протичат 4 пъти по-интензивно от + 150 C, а при + 250 C 8-10 пъти, колкото по-висока е температурата (но не повече от + 350 C), толкова по-бързо разсадът се вкоренява и започва да расте, следователно се развива по-мощна коренова система.

В климатичните условия на Бийск гроздето се засажда в земята през втората половина на май. Най-доброто време за засаждане на вегетативен (зимно отглеждан) разсад е вечерта или в облачен ден. За нежните млади издънки слънчевото време на деня е опасно.

В центъра на дупката за засаждане се изкопава дупка, чиято дълбочина трябва да гарантира, че разсадът е потопен на 50-60 см под нивото на земята, а горната издънка на разсада трябва да бъде 5-6 см под нивото на изкопа, така че бъдещият храст няма надземно стъбло. Разсадът се монтира внимателно в дупката, за да не се повредят младите корени и зелените издънки. Издънките на разсад или вегетативните пъпки трябва да бъдат ориентирани по протежение на изкопа (виж фиг. 17, урок пет). Вертикално монтиран разсад се покрива с приготвена земна смес, докато развиващата се зелена издънка се залее с топла вода и ямата за засаждане отново се покрие с оранжерия.

Ориз. 18. Засаждане и защита на вегетативен разсад

Засаждането на вегетативни разсад, отглеждани в торфени или пластмасови чаши, значително се подобрява. В тези случаи засаждането може да се извърши без унищожаване на земната буца в кореновата система, т.е. без нараняване на младите корени. Оранжериите не се отстраняват от ямите за засаждане, докато заплахата от пролетни слани не изчезне и до пълно доверие в вкореняването на разсада. При горещо време е необходимо оранжериите да се проветряват, като се отварят леко от краищата.

Едногодишните разсад, взети от зимни складове, се обработват предварително: те скъсяват корените на петата до 10-12 см, отрязват корените на росата. Ако разсадът има повече от две лози, оставете само двете най-силни и ги разрежете на две очи, а ако разсадът има една лоза, тогава го отрежете над третото око (фиг. 19).

Ориз. деветнадесет.

След това разсадът се накисва за един ден във воден разтвор на хетероаунзин (половин таблетка на 5 литра вода) или натриев хумат (половин чаена лъжичка на 5 литра вода). Температура на водата + 25-300С. Преди засаждането корените на разсада се потапят в глинена каша и веднага се засаждат. Както и за вегетативния разсад, в центъра на дупката за засаждане се прави дупка, чиято дълбочина и диаметър трябва да гарантират поставянето на разсада с изправени корени без повреди и че петата на разсада е на дълбочина 50 -60 см от земята, а отрязаните лози не стърчат над нивото на земята в изкоп (Фигура 20).

Ориз. 20. Засаждане на едногодишен разсад

След монтирането на разсада, той се ориентира с асми по протежение на изкопа, наполовина покрит с приготвена смес от пръст, пясък и хумус, леко издърпан нагоре, така че корените да се разпределят равномерно наклонено от петата надолу. След това почвата се уплътнява, полива се с топла вода и накрая се засипва до върха, оставяйки фуния дълбоко до дъното на лозата.

Целта на първата година е да расте млад разсаддве силни издънки. Разсадът може да има една или две вегетативни издънки, в зависимост от вида на резника, от който е отгледан. Нека разгледаме и двата варианта.

Разсадът има две вегетативни издънки (фиг. 21).

Ориз. 21. Кацане (май)
сечене (началото на септември)

Съществуващите две издънки трябва да станат основните лози на младия храст. В процеса на лятно развитие на разсада могат да се събудят заместващи пъпки и ще започнат да се развиват издънки-близнаци и тройници, на основните издънки могат да се появят доведени деца. Всички тези нови издънки, които възникват по време на растежа на основните леторасти, трябва да се прищипват на пън в началото на тяхното развитие. Енергията на развиващия се храст трябва да се даде на двата основни издънки (лози) за тяхното мощно развитие. В края на август и началото на септември главните издънки, които трябва да нараснат до 1-1,5 м, могат да се прищипят от растящия връх, което ще осигури най-доброто узряване на лозята.

През първото десетилетие на октомври, след пълна зрялост, лозите се нарязват на три-четири пъпки, закачават се хоризонтално над нивото на земята в траншея и се засипват с пръст до височината на изкопа (25:30 см). Мястото на закътания храст трябва да се маркира с колче или по друг начин, за да не се повреди през пролетта при освобождаването му от заслона.

Ако разсадът има една вегетативна издънка (фиг. 22).

Ориз. 22. Кацане (май)
сечене (началото на септември)
резитба за зимата и подслон (началото на октомври)

Когато леторастът достигне 50-60 см, той се прищипва върху растящия връх, за да се образуват доведени деца. Необходимо е да оставите най-силния доведен син, удобно разположен, за да му придадете посоката на растеж в обратна посока от посоката на основната издънка. Останалите доведени деца и издънки от заместващи пъпки се прищипват върху пън. Изоставеният доведен син много бързо ще настигне основната издънка в развитието, а до септември и двете издънки ще достигнат 1-1,5 метра височина, могат да бъдат прищипани и преди подслон за зимуване, нарязани на 3-4 очи и покрити с пръст , както е описано в първия вариант.

Урок 7 - Проектиране на вертикални едноплоскостни и наклонени двуплоскостни гоблени.

Вертикална решетка.

Ориз. 2.

Урок 7 - Проектиране на вертикални едноплоскостни и наклонени двуплоскостни гоблени.
Характеристика на гроздовото растение е липсата на определен силен скелет-ствол с клони. Лиана с няколко многогодишни ръкави, върху които ежегодно се образуват и развиват много дълги, гъвкави зелени издънки, носещи гроздове - това налага за културното отглеждане отглеждането на грозде върху твърди опори или специални устройства - перголи, дизайните на които се избират в зависимост от образуване на храста.

Най-често срещаните устройства за оформяне и закрепване на лозя са перголи (виж фиг. 1): а - вертикални едноплоскостни, в - наклонени двуплоскостни.

Височината на гоблените е 2-2,2м. Пет или шест реда тел с диаметър 3-4 мм се опъват по височината на стелажите върху перголетите, разстоянието между които може да бъде от 30 до 50 см, но най-ниската струна трябва да бъде ~ 20 см от земята ниво, върху него са фиксирани хоризонтално плодови стрелки (ресници). Предлагам на лозарите проектирането на вертикални и двуплоскостни наклонени перголи.

Вертикална решетка.

За перголни стелажи се използват метални тръби (1) с външен диаметър 40-50 mm и дължина 2,8-3,0 m (виж фиг. 2) Към горния край се заварява парче ъгъл 45x45 с дължина 1 m. на тръбата.

Според височината на стелажа се маркират и пробиват диаметрално проходни отвори с диаметър 5 мм. За всяка стойка се приготвя участък от обсадна тръба (3) с дължина ~ 80 cm с вътрешен диаметър, по-голям от външния диаметър на стойката. Корпусните тръби се забиват в земята по протежение на изкопа на разстояние 10 см от стената на изкопа, на разстояние 2,5-3 метра една от друга (виж фиг. 3, в). Стелажите се монтират в обсадни тръби и с помощта на стълбове или дървени пръти (4) с дължина 2,5-3 метра със сечение 5x5 се свързват помежду си в ъглите (2). Можете да закачите стълбове или пръти по ъглите с телени усуквания, скоби или дълги винтове, болтове, прекарани през отворите в ъглите отдолу. Стълбовете (прътите), свързващи стелажите, осигуряват твърдост на структурата на пергола, като не позволяват на стелажите да променят вертикалното си положение при опъване на телените струни. През проходните отвори в стълбовете в успоредни редове се прокарва стоманена тел с диаметър 3-4 mm, която се фиксира и опъва върху крайните стълбове чрез усукване на краищата на телта в пръстен (виж фиг. 3) с помощта на клещи.
Тази пергола е много надеждна при работа и може лесно да се демонтира, ако е необходимо.

Ориз. 3.

Двуплоскостна наклонена пергола.

За многораменни (повече от 4 рамена) ветрилообразни образувания от грозде е препоръчително да се използват наклонени перголи в две равнини. От описаните по-горе едноплоскостни гоблени те се различават повече сложен дизайн. Стелажът е заварена рамка под формата на обърнат трапец. Елементи на рамката: странични стелажи (1) от тръби с диаметър 40-50 мм. 3 метра дължина; джъмпери - горнище 150см. (6) и отдолу 60см. (5), от тръби с всякакъв диаметър, по-малък от диаметъра на стелажите, или под ъгъл: водещи ъгли (2) 45x45 с дължина 100 cm, за стълбове или дървени блокове; обсадни тръби с дължина ~ 80 см с вътрешен диаметър малко по-голям от външния диаметър на стелажите.

Монтирането на пергола с две равнини е малко по-сложно от едноплоскостното, но естеството на операциите е подобно. Корпусните тръби са монтирани от двете страни на изкопа. Разстоянието на стелажите в един ред е 2,5-3 метра.

Решетната система позволява максимално използване на слънчевата енергия, добре е вентилирана и ви позволява лесно да извършвате агротехнически дейности в лозето през целия вегетационен период.

Ориз. 4.

Урок 8 - Какво е полярност?

В естествени условия, започвайки развитието си в дълбока сянка под свода от гъсти дървета, лозовото растение, вкопчено в неравностите на кората, възлите и клоните, бързо насочва зелените си издънки към върховете на дърветата, към топлината и слънце. Стремейки се нагоре, гроздето губи по-голямата част от издънките си, жертва ги, за да отдаде цялата си сила, цялата си енергия на един или два от най-високите млади издънки. Всичко, което започва живот под тези издънки, поради липса на хранителни вещества, отслабва, деградира и постепенно загива. И само лидерите остават живи, от година на година, растат с нови издънки по върховете си. Само те в крайна сметка достигат арката на дървесните корони, където накрая могат да разпръснат многобройни издънки широко и мощно под топлите слънчеви лъчи. Само тук, под слънцето, разпространявайки се над короните, гроздето започва пълноценен активен живот и изобилно плододаване.

Така при вертикално подреждане на едногодишни лози се извършва селективно развитие на зелени издънки - най-силните и жизнеспособни на върха, а всичко отдолу е все по-слабо.

Исторически развитата способност на гроздето да насочва по-голямата част от хранителните вещества по вертикално разположена лоза към най-горните пъпки, към най-горните млади зелени издънки и точките на растеж на тези леторасти се нарича надлъжна полярност.

Това свойство на лозата не може да ни задоволи при изкуственото отглеждане на грозде. Но какво ще стане, ако едногодишните лози (плодови стрелки и плодови камшици) не са подредени вертикално, както в естествени условия, когато се стремят към топлина и слънце от здрач, а хоризонтално, както са били разположени лозите, когато са достигнали върховете на дърветата ? Да, това е правилното решение. Хоризонталното разположение на лозата е сигнал: "Нищо не затваря слънцето! Можете да се развивате с пълна сила, като равномерно разпределяте храненето върху всички зелени издънки, без да лишавате никого!" По този начин при изкуственото лозарство при оформяне на храст е възможно да се вземе предвид и неутрализира свойството на надлъжната полярност.

Гроздето има още една особеност, която се нарича напречна полярност. Без да навлизаме в научни дефиниции, както в предишния раздел на урока, ще се занимаваме с това свойство на гроздето в популярна форма. На лозата пъпките (очите) са разположени последователно, ту от едната, ту от другата страна и затова леторастите се развиват от диаметрално противоположни страни в строго последователен ред (фиг. 1).

Ориз. един.

В процеса на вегетация хранителните вещества се доставят покрай лозата, след това отдясно, след това отляво. Ако направим напречно сечение на нормално развиващ се гроздов ръкав (фиг. 1, а), ще видим, че сърцевината е разположена стриктно в центъра на секцията. Нека си представим, че по време на развитието в някаква зона от едната страна на лозата няколко издънки са загинали или са били счупени в един ред. В резултат на това нямаше нужда да се доставят хранителни вещества на това място и следователно развитието на тази област беше значително отслабено. Лозата започва да се развива нехармонично. С годините се получава напречна деформация на дървесината с изместване на сърцевината (фиг. 1, в).

Поради недоразвитието на едната страна храненето на леторастите като цяло се влошава. Това място е станало жизнено отслабено, крехко и крехко. При незначително физическо натоварване тук може да се получи фрактура; при критични температури, тук първо ще настъпи замръзване и изсушаване на леторастите.
За съжаление често не придаваме сериозно значение на тази особеност на лозата. И напречната полярност трябва да се вземе предвид при подрязването и оформянето на гроздов храст и да се премахнат възможните негативни последици от това свойство. Същността на правилното образуване на плодни връзки е, че при резитба е задължително да се оставят полярно противоположни едногодишни издънки на ръкавите - за възел за заместване - долната външна издънка, за плодовата стрела - горната вътрешна издънка. (Ще разгледаме това правило по-подробно в урока „Формиране на лозов храст“.)

В системата на отглеждане на грозде и образуване на гроздов храст, изключение вредно влияниена напречната полярност трябва да се даде толкова голямо значение, колкото и на изключването на влиянието на надлъжната полярност.

Урок 9 - Подрязване и оформяне на лозата за втора, трета и четвърта година.

Втора година.

През пролетта на втората година, през втората половина на април или началото на май, ако пролетта е късна и студена, храстите трябва да бъдат отворени, внимателно почистени от земята, за да не се повредят очите. Не забравяйте, че те бяха оставени през есента при резитба по четири на всяка издънка. След проветряване и изсушаване храстите трябва да бъдат покрити с филмово покритие (това беше обсъдено в шестия урок). Колкото по-рано храстът започне активен живот, толкова по-вероятно е той да формира основата на храст от четири силни издънки - това е основната задача на втората година.

На миналогодишните две лози, ако младият ни разсад издържа добре зимата и всички очи останаха живи, започват да се развиват осем зелени издънки, т.е. по четири на всеки. В самото начало на развитието на младите издънки техният брой трябва да бъде намален наполовина. На всяка миналогодишна лоза остават само по две млади издънки. За да се изключи негативното влияние на напречната полярност, върху всяка миналогодишна лоза се оставят издънки, развиващи се от диаметрално противоположни пъпки (фиг. 1).

Ориз. един.

В нашия пример (фиг. 1) 1 и 2 пъпки са оставени на лявата лоза, а 2 и 3 на дясната; валиден вариант е 1 и 4 бъбреци, но 1 и 3 не са разрешени; 2 и 4 бъбреци.

В процеса на развитие на главните издънки се отстраняват всички издънки, развиващи се от заместващи пъпки, прищипването на доведените деца върху втория или третия лист и всички възможни съцветия се отстраняват.

През есента на втората година от храста се отрязва само неузрялата част.

Трета година.

През пролетта на третата година всяка от издънките на млад храст отново се нарязва на 2 здрави очи. Общо през третата година трябва да се отглеждат осем издънки. При резитба отново е необходимо да се изключи отрицателният ефект от напречната полярност и долното око на всяка издънка трябва задължително да гледа навън от храста, а горното към храста (фиг. 2, пролетта на 3-та година).

Ориз. 2.

Грижата за храста през лятото е най-задълбочена с прищипване на доведени деца, фрагмент от издънки от заместващи пъпки, от спящи пъпки по ръкавите и подземен ствол. Можете да оставите по едно съцветие на един или два от най-силните леторасти и да ги оставите да узреят (фиг. 2).

През есента на третата година неузрялата част на лозата се отрязва от всичките осем летора.

Четвърта година.

През пролетта на четвъртата година се извършва окончателното ветрило формиране на храста, както е показано на (фиг. 3). Горните лози на ръкавите (плодните лози) се нарязват на 5-8-12 очи. Броят на оставащите очи се определя от допустимото натоварване на очите за всеки сорт грозде и храст поотделно. При определяне на натоварването с очи се взема предвид състоянието на храста - броят на силните млади лози (фиг. 3).

Ориз. 3.

Долните лози се нарязват на две здрави очи, като по този начин се образуват четири заместващи възела. Не забравяйте, че първото (долно) око на заместващите възли трябва задължително да гледа извън храста, а второто (горно) вътре. Това гарантира строг ред на ежегодно подрязване на храста и изключва влиянието на напречната полярност.

Окончателното формиране на храста се извършва най-добре не през пролетта на четвъртата година, а през есента на третата година. Есенната резитба се понася по-малко болезнено по време на пролетното "плачене" на гроздето. Но по време на есенната резитба върху заместващи възли е необходимо да оставите допълнително едно или две резервни очи, в случай на евентуална повреда по време на подслон за зимата, зимуване или при отваряне след зимуване.

И така, на четвъртата година се образува 4-рамен ветрилообразен лозов храст с четири плодни връзки, състоящи се от плодна лоза (стрелка) и заместващ възел. Сега всяка година през есента ще отстраняваме плодните лози до заместващите възли, а от лозите на заместващите възли ще образуваме нови стрели и нови възли за заместване.

Ако желаете, можете да направите многорамен гроздов храст, като добавяте по описания начин по един нов ръкав годишно. За да направите това, можете да използвате силни издънки от спящи пъпки (върхове) или издънки от подземен ствол или допълнителни заместващи възли, образувани от плодоносни лози.

Урок 10 - Формиране на подсилени храсти за двуплоскостни перголи.

В деветия урок определихме реда на формиране на 4-рамен ветрилообразен храст - миналогодишната плодова стрела, заедно с всички плодни лози, се отрязва напълно до миналогодишния заместващ възел, на възела за заместване, долната външната издънка се отрязва до нов заместващ възел (3-4 очи), а следващата вътрешна издънка се отрязва на нова плодова стрела (5-12 очи). Комбинацията от плодова стрелка и заместващ възел на ръкава е плодово звено (фиг. 1).

На добре развит храст на възраст над 6 години, с висок добив и добро узряване, е възможно да се укрепи плодната връзка, оставяйки в нея не една, а две плодни стрели. Така се осигурява увеличаване на добива (увеличаване на натоварването на храста) (фиг. 1).

Ориз. 1. Плодови връзки

Натоварването на храста трябва да се увеличава постепенно. Невъзможно е да се образуват подсилени плодови връзки едновременно на всички ръкави за една година. И трябва да знаете, че формирането дори на една подсилена връзка годишно няма да осигури увеличение на добива за неопределено време.

На 9-10-годишни храсти натоварването може да се увеличи чрез формиране на допълнителни рамена и след това отново укрепване на плодните връзки на нови рамена.

Нови клони се образуват от силни издънкови издънки на подземен ствол или от удобно разположени връхни издънки, развиващи се от спящи пъпки върху многогодишна дървесина в главата на храста. Оформянето на нови втулки, както и на подсилени плодови връзки, се извършва постепенно, по един на година. Ето защо, ако в храста има няколко издънки и върхове, е необходимо да изберете един от тях, най-силният и най-удобно разположен, за да оформите допълнителен ръкав. Всички останали издънки трябва да бъдат премахнати (фиг. 2).

Ориз. 2. Храст с издънкови издънки и върхове

Необходимо е да се оформи ръкав от издънка за един сезон. Ускореното образуване на ръкава се осигурява чрез прищипване (преследване) през юни на избрания зелен издънков летораст, който има 9-10 листа, оставяйки 5-6 листа. След осем до девет дни върху изгонения летораст ще се развият доведени деца, от които трябва да се оставят две горни, а долната е желателно да е външна (бъдещ заместващ възел). Всички останали ненужни доведени деца в началото на тяхното развитие се оскубват внимателно върху пънове. Така издънката се превръща в млад ръкав с два издънка, единият от които е долният, през пролетта на следващата година ще бъде нарязан на заместващ възел с 2 пъпки, а горният - в плодна стрелка с 5 или повече пъпки. Втулка с плодова връзка, образувана по ускорен метод, е в състояние да даде плод през следващата година.

Младите ръкави също се оформят, за да заменят стари или повредени ръкави. Развитието, узряването и стареенето на ръкавите е непрекъснат и неизбежен процес. След 12-15 години плододаването на стария ръкав постепенно намалява. Признак за повреда на ръкавите е на първо място липсата на нормален растеж (къси и слаби зелени издънки на плодови издънки). Зелените издънки с дължина най-малко 75 см и дебелина най-малко 7 мм се считат за пълноценни.

Необходимостта от подмяна на старите ръкави възниква, когато ръкавите са прекомерно удължени в резултат на задължителното увеличаване на процеса на ежегодно образуване на плодови връзки в краищата на ръкавите. И въпреки че увеличаването на дървесната маса поради развитието на ръкави е положителен фактор, тъй като доставката на хранителни вещества се увеличава право пропорционално на това и следователно добивът, все още става необходимо да се изреже прекалено дълъг ръкав и да се замени го с нов. По този начин се извършва подмладяване на гроздовите храсти.

Урок 11 - Няма издънки при заместващи възли? Няма проблем!

В практиката на лозарството отклоненията от стандартното формиране на плодни връзки са доста чести. При заместващи възли не винаги се развиват необходимите издънки, които се използват за замяна на плодоносната стрела. Понякога поради небрежност младите издънки на заместващи възли могат да бъдат отчупени, те могат да замръзнат леко и могат да възникнат други непредвидени случаи на загуба на издънки или слабото им развитие върху заместващи възли. Разбира се, това е досадно, но все пак трябва да помним, че нашата основна задача е да получим реколта и да не се придържаме към никакви строги правила за формиране на гроздов храст. Ето защо, ако няма какво да замени плодоносна стрела, е необходимо да вземете добре развити силни лози на тази стрела за плододаване.

Помислете за различни варианти за есенно подрязване в случай на загуба или недоразвитие на издънки на заместващи възли. За простота и яснота ще разгледаме всички опции на един ръкав на гроздов храст.

1. На заместващия възел горната издънка е недоразвита или липсва изобщо. В този случай старият заместващ възел се нарязва на нов, като долната външна издънка се скъсява с 3-4 пъпки, а върху плодната стрела се отделят един или два първи узрели едногодишни издънки от ръкава за плодни стрели. Останалата част от плодната лоза, заедно с израстъка, се отрязва. Така се получава нормална или подсилена нова плодова връзка. (Фиг. 1).

Ориз. един.

2. Ако на заместващия възел няма нито една издънка, тогава такъв възел се отрязва напълно, а на миналогодишната плодна стрелка първият външен издън се нарязва на заместващ възел (3-4 пъпки), а вътрешният едната след нея се нарязва на плодова стрела. Останалата част от старата лоза се отрязва. Ако първият издън се окаже не външен, а вътрешен, тогава има смисъл да го оставите за плододаване със следващата издънка, като по този начин образувате подсилена плодова връзка без заместващ възел и възел може да се образува през следващия сезон ( Фиг. 2).

Ориз. 2.

3. Може би е така, няма издънки на възела за смяна и няма издънки в началото на стрелата, но има силни издънки в края на стрелата. Тази опция е възможна, ако гроздовият храст е повреден от мишки по време на зимуване. В този случай най-силните една или две крайни издънки се оставят за плододаване. Но такъв принудително удължен ръкав не е желателен при следващото оформяне. Вместо това е необходимо да се подготви нов млад ръкав (фиг. 3).

Ориз. 3.

4. Ако няма издънки на заместващия възел и на плодната стрела, първите (първоначалните) издънки се развиват лошо, но крайните издънки са силни (тази вариант е възможен с вертикална суха жартиера на плодовата стрела през пролетта т.е. отрицателният ефект от надлъжната полярност не беше взет под внимание, тогава, оставяйки един или два крайни силни издънки и ги нарязвайки на плодови стрели, останалите издънки по цялата дължина на плодната стрела се нарязват на 2-3 пъпки) . Така за плододаване през следващия сезон се създава временен кордон (образуване на грозде на дълги ръкави с къси плодови стрелки) (фиг. 4).

Ориз. 4.

Изрязват се заместващи възли, върху които не са се образували издънки.
През пролетта миналогодишната стрела, която сега функционира като втулка на временен кордон, се завързва хоризонтално към пергола с остър завой под прав ъгъл при първата късо подрязана лоза, така че на завоя да растат силни заместващи издънки .

5. Трябва да се отбележи, че по този начин е възможно да се формират лози за плододаване без заместващи възли (фиг. 5).

Ориз. 5.

За да направите това, в лозата, която е избрана за плододаване, с пролетна суха жартиера, е достатъчно да направите силен завой в областта на първото око, за да получите силен издън на това място, която ще бъде новата плодна лоза (стрелка) догодина.

Урок 12 - Зелени операции (фрагменти от зелени лозови издънки, прищипване на върховете на плодните издънки)

От началото на вегетационния период върху гроздовия храст се развиват много зелени издънки от основните, заместващи и спящи пъпки, чието прекомерно количество може да повлияе неблагоприятно върху развитието на храста, количеството и качеството на реколтата. Затова за нормалното развитие на гроздето от голямо значение са т. нар. зелени операции върху гроздовия храст.

Зелените операции включват: отломки - отстраняване на цели леторасти; прищипване и гонене - премахване на върха на леторастите; pasynkovanie - частично или пълно отстраняване на страничните издънки (доведени деца); изтъняване на листата; нормализиране на съцветия.

Зелените операции помагат да се установи оптимално съотношение между надземната част и кореновата система на растението, за да се поддържа баланс между силата на растеж на храстите и способността им да дават плодове.

Фрагмент от зелени издънки.

Отстраняване на част от леторастите в пролетен период, когато развитието тепърва започва, той засилва растежа на издънките, останали на храста и не оказва депресиращо въздействие върху растението. Следователно фрагментът трябва да се извършва през пролетта, в началото на вегетационния период.

Издънките, развиващи се от различни пъпки, имат различно значение и се използват различно в лозарството. Основна роля играят централните леторасти, развиващи се от главните пъпки на едногодишната лоза и носещи съцветия. Така наречените издънки - близнаци и тройници, развиващи се от заместващи пъпки, се използват само когато храстът по някаква причина е с недостатъчна листна повърхност, т.е. част от основните плодоносни леторасти загиват (резултати от неблагоприятно презимуване, увреждане на леторастите от пролетни слани, увреждане на някои от очите от мишки). В такива случаи казват - храстът е недонатоварен. Попълването на зелената маса на храста се извършва от издънки - близнаци.

При нормално развитие на плодоносни издънки всички близнаци и тройници избухват в ранен стадий на развитие.

Издънки, които са израснали от спящи пъпки по надземните и подземните дупки – върхове и леторасти, се използват в много ограничени количества за подмладяване на храста, т.е. за подмяна на стари и създаване на нови допълнителни ръкави. За да направите това, се избира най-силният и най-удобно разположен въртящ се връх или издънка, останалите се начупват или изрязват от стъблото под земята. Може да има много такива издънки (понякога десетки) и те се появяват през цялото лято, могат значително да удебелят храста и рязко да отслабят развитието на основните издънки, поради което издънките и върховете трябва да се отстраняват няколко пъти през лятото.

На младите храсти отломките също са необходими, но целта му е малко по-различна. Извършването на тази операция има за цел да подбере и отгледа най-силните издънки за образуване на ръкави и да осигури растежа им чрез отстраняване на слабите и неподходящи за образуване. При младите храсти е задължително да се премахнат всички издънки - близнаци, тъй като те не могат да се използват за формиране на храсти.

Остатъците от издънки са особено важни при присадените лози, тъй като издънката, освен че използва хранителните вещества, необходими за приплода, носи некачествени аромати на майчина подложка. Ако внимателно и многократно премахвате издънкови издънки върху подложките, след няколко години можете да се отървете от тях напълно.

Прищипване на върховете на плодните издънки.

Прищипването на леторастите е една от техниките, която влияе върху качеството на плодовете и гроздовете, както и на добива.
Хранителните вещества, влизащи в младите издънки, поради проявата на надлъжна полярност, се насочват предимно към точките на растеж. Ако повечето от пластичните вещества се изразходват за непрекъснат растеж на върха, настъпва гладуване на съцветията. Прищипването на леторастите се извършва за преразпределение на храненето от точката на растеж към съцветието (фиг. 1).

Ориз. 1. Прищипване на гроздова издънка

Прищипването се състои в премахване на горната част на растящия летораст с 3-5 см. Прищипването се извършва само на плодоносни леторасти 2-3 дни преди цъфтежа. След прищипване растежът на леторастите се забавя за 10-15 дни и повечето от хранителните вещества ще отидат в съцветията, осигурявайки тяхното по-добро развитие: условията на опрашване на цветята се подобряват, опадането им намалява и в резултат на това се завързват повече плодове, добивът се увеличава.

Прищипването е много ефективна техника за сортове, които се характеризират със силно отделяне на яйчниците, грах и неравномерно развитие на плодовете (Иринка, Тукай, Страшенски). Прищипването се препоръчва и за сортове, които имат функционално женски тип цвете. Временното увеличаване на притока на хранителни вещества към съцветията допринася за по-доброто оплождане на цветята.

Прищипването причинява образуване на доведени деца върху издънки или връхни издънки, оставени за ускорено образуване на нови ръкави.

Урок 13 - Зелени операции (преследване, прищипване, изтъняване на листа)

Преследването е отстраняване на върховете на всички леторасти с всички млади недоразвити листа, за да се осигури по-добро хранене на гроздове и узряване на леторастите. Ускоряването на узряването на леторастите, гоненето допринася за натрупването на допълнителни пластични вещества в тях, повишава устойчивостта на лозята към неблагоприятни условия на зимуване. Преследването се извършва, когато активният растеж на леторастите спре. С навременното сечене се отстранява само незначителна част от зелената маса, което не нарушава фотосинтезата, а напротив, я засилва поради подобреното осветяване. Преследването спира растежа на леторастите, което води до преразпределение на хранителните вещества, произведени от листата, те влизат в плодовете в по-големи количества. В резултат на това плодовете узряват по-бързо, увеличават се по размер, натрупват повече захар, което води до увеличаване на добива. Преследването е необходимо за подобряване на вентилацията на храстите.

Сеченето не трябва да се извършва в сухи години. Времето на отсичане се определя от състоянието на лозата: началото на узряването на долните междувъзлия и забавянето на растежа на леторастите, което обикновено се случва в началото на август. Външен признак на забавяне на растежа е изправянето на върховете на леторастите, по време на активен растеж те са огънати.

При гонене се оставят най-малко 8-12 листа над горната чепка. Едновременно с сеченето се съкращават и новопоявилите се доведени деца. На млади и нискорастящи храсти с дължина на лозата не повече от 1,5 м не се извършва преследване.

Pasynkovanie.

Това е операция за отстраняване или прищипване на издънки от втори ред, развиващи се върху зелени издънки от аксиларни пъпки. В голям брой доведени деца се появяват върху енергични и недостатъчно натоварени храсти. Ако храстът обикновено е натоварен с култури и издънки, доведените деца обикновено се развиват слабо върху него и не са необходими операции с тях. В такива случаи е достатъчно да прищипете доведените деца към гроздовете (фиг. 1).

Ориз. 1. Прищипване на доведени деца

Целта на прищипването е да се създадат условия за по-добро осветление и вентилация в района, където се развива гроздът. Отстраняването на доведените деца се извършва в случаите, когато има повишен растеж на доведените деца и в резултат на това силно удебеляване на храста. Невъзможно е напълно да се премахнат доведените деца, тъй като това може да повреди хиберниращите очи. Смята се, че доведените деца имат положителен ефект върху развитието на очите и образуването на съцветия в тях. Ето защо, доведени деца прищипват върху втория или третия лист.

Ако основните издънки са били повредени поради замръзване през пролетта, тогава прищипването не трябва да се извършва. От силни доведени деца ще се образуват нови издънки, които ще осигурят развитието на храста и дори реколтата, но по-малки по размер и със значително закъснение.

Бъбреците на прищипаните доведени деца са способни да произвеждат доведени деца от втори ред, които могат да бъдат напълно отстранени.

изтъняване.

Изтъняване на листата - премахването на листата, които засенчват гроздовете, се извършва за ускоряване на узряването, подобряване на цвета на плодовете, за подобряване на вентилацията и предотвратяване на гъбични заболявания по плодовете. Листата се отрязват постепенно, така че плодовете да не получат слънчево изгаряне. Отстранете най-старите листа с намалена асимилационна активност, разположени над и под гроздове. Времето за премахване на листата е 15-20 дни преди пълното узряване на плодовете.

Изтъняването на съцветия се извършва при някои сортове грозде, които имат много дълги, рехави гроздове. Например, Strashensky има дълъг цъфтеж поради много дълги гроздове. Горната част на чепката вече има яйчник, а долната все още цъфти. Поради продължителността на цъфтежа, такива сортове могат да попаднат в различни метеорологични условия по време на периода на цъфтеж, съцветията не се опрашват равномерно и не напълно, има значително опадане на съцветия, грах, гроздовете стават редки, узряването на такива гроздове е много забавен. Отстраняването на долната част на съцветието по време на цъфтежа стимулира подобряването на храненето на останалата част от съцветието. Гроздовете стават по-компактни, имат търговски вид, плодовете в гроздовете са подравнени по размер и узряват заедно.

Желателно е да се отстраняват съцветия на доведени деца, тъй като тяхната реколта като правило няма време да узрее и тези клъстери консумират значително количество хранителни вещества за ново развитие.

Често операцията по изтъняване на гроздове се използва за нормализиране на добива, което е по-ефективно от изтъняването на съцветия, тъй като се извършва след цъфтежа, когато е ясно как плодовете (плодовете) се захващат. Отстраняват се клъстери с дефекти - слабо развити, с механични повреди, недогряване или изгаряния и др.

Урок 14 - Определете натоварването на храста.

Гроздето има способността да произвежда много повече пъпки и цветя, отколкото може да осигури храна. Следователно, за да не се намали добивът, да не се влоши качеството на плодовете, да не се отслаби развитието на храста, натоварването на храста се разпределя с очи (издънки) и съцветия.

Любителите лозари често претоварват храстите, без да обръщат внимание на огромния брой нови издънки от годишния растеж на храста и след една година са озадачени: „Защо реколтата падна рязко, защо издънките се развиват лошо и не се развиват узреят?"

Литературата по лозарството и справочните данни за сортовете грозде дават съвети относно резитбата и натоварването на очите. Например, "Виктория" - хибридна форма, получена в резултат на сложно кръстосване на устойчиви на замръзване европейско-амурски хибриди с донор на резистентност SV-12-304, е склонна към претоварване на реколтата, следователно е необходимо да се нормализира натоварването от храсти със съцветия и гроздове. Натоварването на възрастните храсти е 25-30 очи на храст при резитба на плодни лози за 5-8 очи. Очите в основата на леторастите са силно плодотворни, следователно можете да отрежете лозята за 2-3 очи. "(Извлечение от описанието на сорта.) Разбира се, при оформянето на храст е необходимо да се вземе предвид отчитайте препоръките за подрязване на плодни лози и броя на очите върху тях.Но всеки храст е индивидуален, единият е по-мощен, другият е по-слаб, следователно в различни случаи не може да има една препоръка дори за един и същи сорт.

Удобна система за нормиране и подрязване на гроздови храсти беше предложена от учените от VNIIViV "Magarach".

На първо място се определя силата на храста - броят на силните издънки на този храст. Издънка с дължина над 1,2 m и диаметър в основата над 8 mm се счита за енергична. Издънките за угояване с диаметър над 12 mm се отчитат като две.

Забележка. Има много сортове грозде, които оптимален диаметърлозите са по-малки от 8 мм, следователно за тези сортове силните лози се определят по техните индивидуални критерии.

Натоварването на гроздовия храст се определя по формулата "Магарач".

Където, M е оптималният брой очи в храста,
N - броят на силните издънки,
C = 2,5 - коефициент, при който добивът е малко по-нисък от максималния, но се осигурява качеството на гроздовете и плодовете и се осигурява най-доброто узряване на лозята.

Помислете за прилагането на формулата "Magarach" на пример. На храста има 20 силни лози.
M = 2,5 x 20 = 50 очи.
Това означава, че по време на есенната резитба трябва да се оставят 50 очи на храста.

С формация с ветрило с четири рамена, нашият храст се състои от четири плодни връзки. За повечето сортове препоръчителната дължина на резитба на лозите за плододаване е 6-8 очи, а при заместващи възли 3-4 очи (от които само две ще бъдат избрани през пролетта). По този начин плодовата връзка трябва да има 9-12 очи. Разпределете приблизителния брой очи - 50, както следва:
За четири възела за смяна, по 4 очи - 16 очи;
За четири плодови стрелки, по 8 очи - 32 очи, тъй като имаме възможност да поставим още две очи на храста, можем да преразпределим очите върху четири плодови стрелки, оставяйки седем очи върху тях, и да образуваме петата плодова стрелка от останалите 6 очи, като по този начин се създава подсилена плодова връзка.
Фигурите показват опции за подрязване на храсти с натоварване от 50 очи.

На фиг. 1 - храстът е оформен с три обикновени плодни бримки, 7 очи на плодната стрелка и 4 очи на заместващия възел и една подсилена връзка с плодови стрелки от 6 и 7 очи и заместващ възел с 4 очи.

На фиг. 2 - храстът се оформя с четири обикновени плодни връзки и една издънка за нов ръкав (създаване на подсилен храст).

Формулата "Магарач" отчита до 45% загуба на пъпки по време на зимно съхранение и счупване на зелени леторасти при отглеждане на лозя и вързани на шпалири. Следователно, ако действителните загуби на вашия храст през пролетта са в рамките на предвидените граници, трябва да извършите допълнително нормализиране. Ако на храста през пролетта всички очи бяха запазени и започнаха да се развиват, тогава е необходимо да се нормализира броят на зелените издънки и съцветия. На първо място, върху възлите за подмяна се оставят две издънки в съответствие с изискването - първият (долен) издън трябва да изглежда извън храста, а вторият - вътре. Изчупват се две допълнителни издънки на всеки заместващ възел. Отстраняват се горните съцветия на плодоносните издънки и всички съцветия на леторастите на заместващите възли; недостатъчно развитите съцветия и недоразвитите издънки се отстраняват; стерилните издънки се отстраняват, за да се изтънят плодовите стрели (на първо място се отстраняват безплодните леторасти в краищата на плодните стрели).

Нормирането по системата "Магарач" в комбинация с изпълнението на зелени операции помага за укрепване на храста и повишаване на производителността. Тъй като храстът става по-силен и с опит, можете да увеличите натоварването на храста, като увеличите C фактора до 3 и дори до 3,5. Така е възможно да се постигнат високи добиви, отлично качество на чепките и собствено развитие на гроздовия храст.

Урок 15 – Как правилно да наторяваме и напояваме лозето.

Торенето е много важна и сложна операция за осигуряване на гроздово растение с хранителни вещества.
Основните органи на храненето на растенията са листата и корените. Основната функция на листния апарат е усвояването на въглерод от въздуха, фотосинтеза; Кореновата система осигурява на растението вода и усвоява хранителните вещества от почвата. Корените усвояват от почвата минералните елементи, необходими за храненето: азот, фосфор, калий, магнезий, калций, желязо, сяра; микроелементи: бор, манган, цинк, молибден, мед, хлор и някои органични вещества, като соли на хуминови киселини. В кореновата система усвоените неорганични съединения се превръщат в органични – аминокиселини, протеини, захари, мазнини. При подхранване с микро- и макроелементи се активират жизнените процеси на растението: синтезът на хлорофил осигурява растежа на асимилационните повърхности на различни растителни органи (листа, издънки, корени, плодове). Условията на минерално хранене до голяма степен зависят от съдържанието на тези хранителни вещества в почвата.

Едно гроздово растение, растящо на едно място в продължение на много години, усвоява голямо количество от тези елементи от почвата за своето развитие, за изграждане на растителни тъкани, за образуване на различни органи: издънки, корени, листа, пъпки, плодове.

През вегетационния период растението усвоява хранителни вещества с различна интензивност и селективно за отделните фази на развитие: интензивността на усвояването на хранителните вещества се увеличава от началото на цъфтежа до узряването на културата. Последните етапи на вегетация се характеризират с увеличаване на приема на калий.

При торене на лозя е необходимо да се съобразява с правилната комбинация от хранителни вещества, в зависимост от нуждата от тях в определен вегетационен период.

Универсални препоръки и рецепти за торене за всякакви лозя с разнообразие от видове и сортове почви, тяхното химическо съдържание, воден режим; с разнообразие от сортове и възраст на гроздови храсти, разбира се, не може да бъде. Едно е ясно: колко хранителни вещества растението е взело от околната среда, толкова трябва да се попълни. И така, колко минерални, органични, микроелементни торове трябва да се прилагат при хранене? Какво е оптималното им съотношение?

Виноградар А.Л. Дмитриев в книгата си „Идеалното лозе“ препоръчва със сериозна обосновка да се определят дозите минерални торове в подкормките, за да се вземе предвид съотношението на азот, фосфор и калий в гроздовото растение (N: K = 3: 1: 2), определят учените от Научноизследователския институт. V.E. Таиров. Авторът, след като обработи резултатите от изследванията в областта на лозовите торове, стигна до заключението, че за да се получи 1 кг реколта, възрастен гроздов храст се нуждае от 6 g азот, 2 g фосфор и 4 g калий ( според активното вещество).
Забележка. Активно вещество- това е количеството чисто вещество в тора, изразено в%.

Познавайки добива на гроздов храст, е лесно да се определи колко азот, фосфор и калий се изваждат от почвата, т.е. колко тор трябва да се внесе в почвата. При среден годишен добив от 10 kg гроздов храст се нуждае от 60 g азот, 20 g фосфор и 40 g калий, т.е.:

Амониев нитрат (N-34%) - 60: 0,34 \u003d 176,5 g ~ 180 g;
- суперфосфат (Р2О5-20%) - 20:0,2 = 100g;
- калиев сулфат (K2O-50%) - 40: 0,5 = 80 g.

Но само ограничено минерални добавкизабранено е. Почвата изисква не само възстановяване на химическото съдържание, но и подобряване на структурата и микрофлората, а за това са необходими органични торове: хумус, компост, торф, птичи изпражнения и др. Под въздействието на органичната материя пясъчните почви стават по-свързани и водоемки, докато глинестите почви, напротив, намаляват плътността и стават по-структурни. органични торовеса пълноценни торове, съдържат всички хранителни вещества, необходими за растенията. Торът от различни селскостопански животни се използва като основен органичен тор. Оборският тор се внася под гроздето само в изгнило състояние, под формата на хумус. Съдържанието на хранителни вещества в хумуса зависи от условията на неговото съхранение. Ако по време на периода на съхранение не се измива от дъждове и стопени води, тогава в него се запазват азот, фосфор, калий и други хранителни вещества. Достатъчно е да добавите 6-8 кг хумус под храста, за да възстановите изчерпаната през сезона хранителна среда. Хумусът обикновено се внася през есента с дълбоко вграждане (изкопаване) в почвата.

В малките градини и лозя компостът може да бъде основният вид органичен тор – най-ефективният, най-евтиният и най-достъпният вид пълноценен тор. За приготвянето му се използват всички видове отпадъци от растителен и животински произход: хранителни отпадъци, отпадъци от плодове и зеленчуци, оборски тор и изпражнения от домашни животни и птици, изпражнения, окосена трева и плевели, върхове зеленчукови култури, дървени стърготини и нарязани клони от изсечени дървета и храсти, дървени стърготини и стърготини, зелени филизи, листа, дървесна пепел, всякакви битови отпадъци от органичен произход.

За да поставите компоста, трябва да подготвите площадка с три стени, закрепени една към друга с височина приблизително 1 м. Определете сами площта на ​​Кофата за компост според вашите възможности и нужди, но най-вероятно вашият компостен кош ще да бъде не по-малко от 1 х 1 м. Разбира се, идеалният вариант е стационарна конструкция с бетонен под, с надеждни издръжливи стени, с две отделения (фиг. 1).

Но може да има и кошче за компост и временна конструкция със стени от дървени щитове или стари шисти и други материали. В този случай е необходимо да се уплътни площта под кошчето за компост и да се покрие с дебел слой (20-30 см) дървени стърготини или слама, за да бъде по-лесно изхвърлянето на компоста в бъдеще. В компостната купа може да се постави и изсипе всякаква органична материя, с изключение на костите и животинската мазнина, а върховете на болните растения (касен мана по домати, гъбични заболявания по гроздето) не трябва да се засипват там, те трябва да се отстранят от градина, заровена или изгорена. Компостната купа може да се напълни в произволен ред с периодично презареждане със пръст, дървени стърготини, слама и поливане с вода, каша, фекални разтвори или птичи тор. Желателно е купчината да бъде покрита с филм, това осигурява парников ефект и бързо прегряване на компоста и го предпазва от измиване от дъждове и изпаряване на някои хранителни вещества. Ако една купчина се загребе поне веднъж през сезона, т.е. прехвърлете в следващото отделение, след което до есента компостът ще бъде готов. Узрелият компост е тъмен, хомогенен, ронлив субстрат без неприятна миризма. Подобно на оборския тор, той има всички необходими хранителни вещества. Внася се по същия начин като хумуса през есента, 6-8 кг за всеки храст с изкопаване.

Птичите изпражнения са много ценен органичен тор. Съдържа азот, фосфор и калий в лесно смилаема форма. Хранителните вещества в птичи изпражнения се усвояват много бързо от растенията. Прилагайте птичи изпражнения за коренова превръзка след суха жартиера и 5-7 дни преди цъфтежа, вместо минерална подкормка.

За ферментация птичият тор се разрежда 4 пъти с вода. Ферментацията се извършва в рамките на една до една и половина седмици. Преди да направите под гроздовите храсти, запарката на постелята се разрежда 10 пъти. За едно хранене на храст са достатъчни 0,5 литра разредена инфузия. Подхранването с птичи изпражнения трябва да се комбинира с поливане на лозето.

AT последните годинисериозно внимание се отделя на микробиологичните методи за възстановяване на почвата. Преди повече от десет години в Япония беше създадена ЕМ - технология, която получи признание в много страни по света и започва да се усвоява в Русия. ЕМ (ефективни микроорганизми) е препарат, създаден по специална технология, при която се отглеждат голям брой анабиотични (полезни) микроорганизми, живеещи в почвата: фотосинтетични бактерии, млечна киселина, дрожди и др. Взаимодействайки в почвата, те произвеждат ензими и физиологично активни вещества, които имат положителен ефект върху растежа и развитието на растенията.

Свойства на това лекарство:
ускорява растежа на растенията;
ускорява узряването на плодовете;
превръща органичните отпадъци в ефективен тор под формата на компост;
възстановява естественото плодородие на почвата;
рязко намалява съдържанието на токсични елементи;
подобрява вкуса и представянето на отглежданите продукти;
увеличава срока на годност на реколтата в естествения й вид.
Препаратът EM се произвежда в Русия от EM-TECHNOLOGIA LLC, Улан-Уде под марката Baikal EM-1 под формата на бутилки от 30 ml и се предлага на дребно. Как се използва лекарството е описано подробно в инструкциите, приложени към всяка опаковка.

Кога и как трябва да се прилага тор?

Времето на торене е от голямо значение и като правило трябва да се прилагат няколко елемента на тора наведнъж. Съвместното прилагане на азотни и фосфорни торове е много по-ефективно от разделното им внасяне в почвата. Азотните торове заедно с фосфатните торове се прилагат най-добре през пролетта и през първата половина на лятото; калият се усвоява добре през втората половина на лятото. Органичните торове трябва да се прилагат през есента, като същевременно се намалява наполовина количеството на азотните торове през пролетта на следващата година. За да се гарантира ефективността на торенето, торовете трябва да се прилагат на дълбочина 40-60 см, в зоната на разположение на основните корени в радиус от ~ 1 м. Най-удобният начин за прилагане на торове в течна форма е през дренажни ями (фиг. 2) за напояване.

Като дренажни тръби (1) можете да използвате азбестоцимент или пластмасови тръбиДиаметър 80-100 мм, дължина 50-60 см. Изкопават се дренажни ями (2) с размери ~ 50х50 см на дълбочина 70-80 см, покрити ~ 30 см с чакъл или трошен камък. Върху чакъла се разстила пластмасов филм, върху който е монтирана дренажна тръба в центъра на ямата. Горният край на тръбата трябва да се издига на около 10 см над нивото на земята. Така подготвената дренажна яма се запълва с избраната от нея почва до нивото на земята. Такива дренажни ями могат да се използват в продължение на много години за подхранване и за едновременно дълбоко поливане на гроздови храсти.

Листна превръзка (пръскане върху листата).

Храненето може да влезе в растението не само през корените, но и през листата. С листна подкормка хранителните вещества се усвояват от растенията много ефективно, бързо и пълно. Листната подкормка се комбинира с пръскане срещу мухъл и оидиум. Листната подкормка се извършва в облачен ден или вечер, след залез слънце.

Рецепти за листни превръзки.
Първа листна горна превръзка. Влейте 200 г суперфосфат за един ден в 3 литра вода в стъклена купа. В деня на листно подхранване разтворете 30 g амониев нитрат или 50 g амониев сулфат, 100 g калиев сулфат, 10 g борна киселина и 100 g меден сулфат в отделни ястия. Отцедете разтвора на суперфосфата от утайката, смесвайки с разтвора на останалите компоненти. В същото време пригответе разтвор от 100 г вар в отделна купа. Изсипете варово мляко в смес от разтвори на всички компоненти до неутрална реакция, която може да се определи с лакмусова хартия или нов железен пирон (ако разтворът на киселинния пирон стане ръждясал). След това приготвената смес от разтвори се разрежда до 10 литра.
Разтворът за втората листна превръзка се приготвя по същия начин като първата, като от нея се изключват само борна киселина и бордоска смес. Разтворът се довежда до неутрална реакция чрез добавяне на сода за хляб. Втората листна превръзка може да се извърши с водна инфузия на лопен. Една част лопен се разрежда в 10 части вода и се влива в продължение на три дни, след което се филтрира и се използва за пръскане. Такова решение е не само листна превръзка, но и биологично средство за борба с оидиума.
По време на третата листна торба азотсъдържащият компонент също се изключва от разтвора.
Рецепта за четвъртата листна превръзка. 200 г суперфосфат се вливат за един ден в 3 литра вода. 450-500 г дървесна пепел също се запарва в 3 литра вода през деня. Отцедените от утайката разтвори се смесват, довеждат се до неутрална реакция със сода бикарбонат и се разреждат с вода до 10 литра.
Листна подкормка с микроелементи.

Листната горна превръзка със слаб разтвор на микроелементи се извършва веднъж на сезон, на следващия ден след първата листна превръзка.

За приготвяне на разтвора се използва всякакъв състав от микроелементи в съответствие с инструкциите, приложени към опаковката.

За удобство при извършване на всички видове хранене A.L. Дмитриев състави таблици, една от които ще използваме с малки промени.

Горна превръзка Време за торове
Амониев нитрат Суперфосфат Калиев сулфат
Тор или компост Есента, веднъж на 2-3 години
1-ва горна превръзка След суха жартиера 90 г 100 г -
2-ра горна превръзка 5-7 дни преди цъфтежа 40 гр. 30 гр. 80 гр
1-во листно приложение 2-3 дни преди цъфтежа 30 g 200 g 100 g
Листна горна превръзка с микроелементи На следващия ден след листно приложение Съставът на разтвора от микроелементи според инструкциите
2-ро листно приложение Веднага след цъфтежа 30 g 200 g 100 g
3-та горна превръзка 5-6 дни след цъфтежа 40 g 30 g 30 g
4-то хранене В края на деня 30 гр. 30 гр
3-та листна подкормка В началото на зреенето 200 гр. 100 гр
5-то хранене 30 гр. 30 гр
4-то листно приложение 200 г 450-500 г дървесна пепел

Нормите на тора са дадени на базата на един гроздов храст с планиран добив от 10 кг. Нормите на суперфосфат и калиев сулфат се удвояват в сравнение с изчисленията, т.к. половината от тези торове не се усвояват от растенията.
Нормите за листни превръзки са дадени за обработка на ~ 10 храста.

Повече подробности за торенето на лозя можете да намерите в книгата на A.L. Дмитриева „Идеално лозе или как да получите тон плодове от сто квадратни метра“, (ред. Волгоград, 2001).

Урок 16 - Превантивни мерки за опазване на лозята.

През последните години водещите институти по лозарство отгледаха редица комплексно устойчиви сортове, които вече са районирани в Сибир и в нашия Алтай. Но и тези сортове са в различна степенустойчиви на определени заболявания и поради това се нуждаят от защита, превантивни мерки срещу вирусни заболявания.

През 2002 г., поради продължителни дъждове и висока влажност, лозята в градинарството в Бийск за първи път пострадаха в различна степен от оидиум. Особено нестабилни към това заболяване се оказаха такива сортове като Алешенкин, Амирхан, Мускат Катунски, Грочанка, Жемчуг Сабо. Нашите производители не бяха готови да устоят на болестта и в резултат на това много лозя имаха значителна загуба на реколта, лозата не узря и зимуващите пъпки бяха отслабени, т.е. гроздовите храсти бяха лошо подготвени за зимуване и не издържаха доста мека и много снежна зима. Така оидиумът се отрази на състоянието на много лозя.

В практиката на южното лозарство непрекъснато се предприемат превантивни мерки за борба с мана, сива плесен, оидиум, антракноза, филоксера - основните болести на лозята.

За да запазите лозята здрави, химическите обработки не трябва да се изоставят напълно, дори ако вашите сортове грозде са комплексно устойчиви. По-лесно е да се предотврати, отколкото да се лекува заболяване.

Каква система от защитни мерки може да се препоръча за селските лозя?

Веднага след сухото завързване на лозите почвената повърхност се напръсква срещу неприятели и мухъл с 3% разтвор на нитрафен. След култивирането почвата се мулчира, така че спорите на зимуващите плесени да не могат да се разпространят до първите млади издънки и листа. Третирането с нитрафен може да се извърши и през есента, преди подслон на гроздето за зимата. До известна степен миризмата на нитрафен отблъсква мишките. На следващата година може да се извърши първата обработка с 3% разтвор на железен сулфат.

Третирането срещу мухъл се извършва заедно с първата листна торба с бордоска смес или 3% разтвор на меден оксихлорид (30 g меден оксихлорид се добавят към общия листен разтвор). В момента се използват заместители на бордоска смес: полихом, поликарбацин, ефал.

Обработката от оидиум може да се извърши с калиев перманганат във връзка с листна торба с микроелементи, за това е достатъчно да добавите няколко кристала калиев перманганат към разтвора на микроелемента.

Защитата срещу оидиум се осигурява чрез листна торба с разтвор на лопен, както е описано в предишния урок. Превантивна мярка за борба с оидиума е опрашването на растенията със смляна сяра или пръскане с колоидна сяра (80-100 g на 10 литра вода). В този случай се получава изпаряване на сярата, което се случва при температури над 18 С.

Всички обработки трябва да се извършват преди цъфтежа или след цъфтежа.

Третирането със серни препарати трябва да се извършва в случаи на откриване на огнища на инфекция с оидиум.

Третации срещу плесен и оидиум потискат заболяванията антракноза и фомопсис.

Съвети от стари градинари.
Гроздето и овощните дървета могат да бъдат защитени от мишки, ако при зимна защита (подслон) под навеса се постави изгоряло парче филц, стари плъстени ботуши или вълна. Те не обичат мишките и миризмата на каучук.

Урок 17 - Защита на лозето от замръзване и слана.

Подслон за зимата.

Гроздето - култура с умерен топъл климат, характеризираща се с повишена чувствителност към замръзване и особено към ранна есен и остатъчни пролетни слани. Най-чувствителни към замръзване са зелените тревисти издънки, които не издържат дори на кратки слани от -1-2 С.

По време на ранни есенни слани зимуващите пъпки, дори на добре узрели, но не втвърдени издънки, могат да бъдат повредени от слани от -5-8 С.

През зимата пъпките на лозята, които са завършили напълно вегетационния процес, могат да издържат на замръзване без повреди: за евро-азиатските сортове -18-20 C; сортове с повишена устойчивост -22-24 С; междувидови сортове -24-35С; Северноамерикански сортове -30 С; Амурско грозде до -40-45 С.

Пъпките, които не са цъфнали през пролетта, могат да издържат на кратки слани от -3-4 C.
Цъфтящите пъпки се увреждат от замръзване -1 С.

Голяма опасност за бъбреците са температурните колебания от минус до плюс през зимата след края на дълбокия покой. При такива условия леторастите губят втвърдяването си и дори леките студове стават опасни за тях.

Корените на гроздето са по-малко издръжливи от надземната част. При евро-азиатските сортове корените се увреждат при температура -5-6 С; корените на северноамериканските междувидови сортове издържат -9-12 C; Корените на амурското грозде са в състояние да издържат на замръзване на почвата до -19-21 С.

В нашите необичайни климатични условия за гроздето са необходими мерки за предпазването му от студа.
За да се повиши ефективността на защитата, да се намали трудоемостта на работата по подслон, засаждането на грозде се извършва в дълбочина, в траншеи с дълбочина 35-40 см.

Гроздето обикновено се покрива в последното десетилетие на септември - първото десетилетие на октомври, преди настъпването на сланите. Но е желателно да се удължи максимално времето за узряване и втвърдяване на гроздето. През септември - началото на октомври клетките на лозята все още не са натрупали необходимото количество захари - вещества, които осигуряват устойчивост на замръзване. Следователно през този период гроздовите пъпки се увреждат дори от леки слани от -4-5 C, при температура от -7-8 C, зимуващите очи и лошо узрелите лози могат да загинат напълно.

За придобиване на резистентност към ниски температурив стадия на дълбок органичен покой е необходимо лозите да преминат втвърдяване. Първият етап на втвърдяване при ниски положителни температури от +10 до 0 C за 14-16 дни. Именно на този етап по-голямата част от натрупаното в клетките нишесте се превръща в захари, които служат като енергиен материал, който предпазва растението от замръзване.

Вторият етап на втвърдяване трябва да се проведе при температура от -1 до -15 C, също в рамките на полумесец.
Възможно е да се осигурят условия за втвърдяване в сибирски условия само в покривна форма.

Преди подслон лозовият храст се отрязва (вижте "Урок девет"). Останалите лози и ръкави се връзват на снопове и се оставят в хоризонтално положение за периода на втвърдяване, завързват се върху долната нишка на пергола с временно покритие от полиетиленово фолио или покривен материал. По този начин е възможно да се удължи времето за втвърдяване на гроздето с 2-3 седмици и да се предпази от възможни ранни есенни слани.

Слой мулч с дебелина 4-5 см от дървени стърготини, торф, зърнени люспи, хумус или иглолистни игли не само задържа влагата в почвата през лятото, но и осигурява допълнителна защита на корените от замръзване. Поради това е необходимо да се провери състоянието на мулча и, ако е необходимо, да се направи допълнително мулчиране на изкопа.

Основният и най-надежден начин за предпазване на гроздето от замръзване през зимата е покриването му със земя и сняг. Дебелината на земния слой е 30-35 см, т.е. изкопът с положеното в него грозде трябва да бъде напълно покрит с пръст с пързалка. При такъв подслон се запазват дори ненапълно узрели лози. За допълнителна защита срещу прегряване и механични повреди е препоръчително да напръскате ръкавите и лозите варно мляко(по-добра бордоска смес), подсушете и след това увийте в полипропиленови пликове (торби със захар или брашно). След това ръкавите се полагат и закрепват с метални скоби или дървени куки на дъното на изкопа и след това се покриват с пръст. Върху земния насип се разстила полиетиленово фолио или покривен материал, така че през пролетта стопената вода да се търкаля от земния насип и да не се наводнява в изкопа. За задържане на сняг над навеса се поставят отрязани лози, клони на дървета и храсти и върхове, като за същата цел се оставят отрязани лози върху пергола.

Много лозари в Сибир са изпробвали "сухия" метод за подслон на гроздето. С такъв подслон лозата остава в естествени условия (не е заровена в земята), което намалява вероятността от прегряване на очите, не намалява степента на втвърдяване. Методът е следният: ръкави и плодови лози, завързани на снопове със скоби или върху дървени блокове, се фиксират хоризонтално в изкопа, без да докосват земята. Можете да изолирате лозата от земята, като поставите лента от покривен материал или пластмасово фолио под лозите по цялата дължина на изкопа. Отгоре изкопът е затворен с плътни дървени щитове с дебелина 25-30 мм, върху които се разстила покривен материал или полиетиленово фолио, за да се предпази от разтопена вода. Разбира се, в първия и в този случай филмът и покривният материал трябва да бъдат здраво закрепени, така че да не бъдат издухани от вятъра.

За допълнителна изолация и защита от мишки авторът увива лозите в полипропиленови торби и напълно запълва окопите с борови иглички и едва след това ги затваря с щитове и филм.

За унищожаването на мишките е необходимо да се вземат най-радикалните мерки. Мишките са бедствие в градината. Щетите, причинени от тези гризачи, понякога могат да бъдат непоправими както за овощните дървета, така и за гроздето. В продажба има много отрови за гризачи, няма смисъл да ги изброявам. Основното е, че във вашата градина има достатъчно от тези средства за убиване на мишки и докато ги ядете, трябва да ги попълвате отново и отново. Има народни средства за отблъскване на тези вредители - изгорени парчета от стари филцови ботуши, филц или вълна, които се подреждат под всеки храст преди подслон за зимата.

Омските лозари, използвайки „сухия“ метод на подслон, който те наричат ​​„въздушна възглавница“, подреждат укрития от двойно полиетиленово фолио, което се простира по дъги, инсталирани над окопите на всеки 1,5-2 м. Тази версия на подслон едновременно решава проблема въпроси за защита от есенни и пролетни слани, удължаване на вегетационния период, за пълно узряване и втвърдяване на гроздето и защита за зимния период.

Независимо от начина на подслон, с първите снеговалежи трябва да се стремите да покриете гроздето със сняг със слой от най-малко 60 см.

Ориз. 1 Начини за подслон на гроздето.

а - подслон за зимата с дървени щитове.
1 - полиетиленово фолио
2 - дървен щит
3 - устройство за притискане на филма към земята
4 - иглолистни игли
5 - мулч

б - покрийте с двоен филм
1 - полиетиленов ръкав
2 - дъска

в - покриване по дъги с покривен материал
1 - покривен материал (агросил № 60)
2 - метална дъга

Отваряне на гроздето през пролетта и защита от замръзване.

Отварянето на гроздето започва след топене на снега. Първо премахнете средствата за задържане на сняг. При размразяването средствата за защита срещу стопената вода се отстраняват. Почистването на лозето от големи отпадъци и чужди предмети ще ускори размразяването на почвата. През втората половина на април се отстраняват основните средства за подслон - пръст, изолационни материали (щитове, рогозки, смърчови клони, рогозки от тръстика, иглолистни игли и др.). Гроздените лози се изваждат от изкопа, отърсват се от земята, отслабват и частично се отстраняват връзката на чепките, ако лозите са били увити, тогава обвивката се отстранява. След това лозите се окачват на долната телена връв на пергола, за да изсъхнат. Окопите се почистват от остатъците от покривен материал и отломки. В същото време се извършва превантивна обработка на лозата и почвата (виж "Урок шестнадесет"). След изсушаване лозите накрая се развързват, разплитат, отделят се една от друга и отново се спускат в изкопа. Гроздето трябва да се отваря при облачно време или вечер. В слънчев ясен ден е възможно прегряване и изсъхване на лозата и пъпките, т.к. те все още не получават достатъчно вода и хранителни вещества и са отслабени след зимуване.

Основната задача след отваряне е да се предпазят лозите и бързо набъбващите и развиващи се пъпки и млади леторасти от остатъчни пролетни слани. Лозите трябва да се държат в изкопа, докато опасността от замръзване премине. Под въздействието на слънчевата топлина в гроздето започва вегетационният процес, развиват се зелени леторасти, които са много чувствителни дори към много леки слани (0-2 С). Следователно през целия период на пролетни слани гроздето трябва да бъде покрито. Достатъчно е да пропуснете поне една слана, за да убиете основните плодоносни издънки, които се развиват първи. Разбира се, след седмица-две заместващите пъпки ще се събудят и ще започнат да растат, но ще бъдат забавени в развитието си, а освен това обикновено са безплодни.

Студовете в сибирските условия са най-сериозната опасност за гроздето, дори по-опасна от тежки студовезими.
Пролетните слани до средата на май могат да бъдат много силни (-10-15 C). В края на май и началото на юни те отслабват, но вероятността им не е изключена до края на първото десетдневие на юни.

Как да определим възможността за нощни слани? Ако вечерта при ясно време температурата на въздуха рязко спадне, приближавайки се до 0 C, с голяма степен на вероятност може да се очаква силна слана през нощта и винаги сутрин. Гроздето трябва незабавно да се покрие. Като стационарен подслон може да се изгради "хижа" с двойна стена от полиетиленов ръкав над гроздова траншея (виж фиг. 1, в). Вместо полиетиленов ръкав можете да използвате покритие нетъкан текстил"Агротекс" №60. За изграждането на навеси можете да използвате долната телена струна на пергола, върху която лесно можете да изправите, разтегнете и фиксирате покривния материал. Можете да направите подслон върху рамката от метални дъги, забити краища в земята след 1,5-2 метра от двете страни на изкопа. Помежду си дъгите трябва да бъдат завързани с лека тел или шнур в няколко надлъжни реда, така че при опъване покривният материал да не провисва между дъгите (фиг. 1, в). Можете да притиснете покривния материал от двете страни на изкопа с метални тръби или пръти, дъски или стълбове, можете да поръсите краищата с пръст.

Ако има заплаха от замръзване при такива конструкции, достатъчно е да затворите краищата, за което покривният материал в краищата трябва да бъде оставен с марж.

Под такива навеси през деня се създава парников ефект, въздухът и почвата се нагряват по-интензивно и следователно жизнената дейност на гроздето протича по-активно. По този начин, освен защита от замръзване, осигурява намаляване на узряването на плодовете, узряването на лозата и зимуващите пъпки.

Когато заплахата от замръзване изчезне, гроздето най-накрая се отваря. Лозите със зелени издънки трябва да бъдат много внимателно отделени една от друга и вързани към струните на пергола в съответствие с избраната формация на храста.

Урок 18 - Насладете се на грозде през цялата година.

След като усвоихте уроците по сибирско лозарство, вие успяхте да отглеждате млади гроздови храсти, да получите плътни гроздове на възрастни храсти, които ви радват с разнообразие от форми, цветове и най-важното - изключителен вкус.

И така, как да удължите удоволствието и насладата от целия този чар? Какво да правим с кехлибар, смарагд, рубин, черни плодове?

На гроздето можете да се насладите не само като го консумирате прясно за кратко, но и да го използвате за приготвяне на различни сладки продукти за бъдеща употреба: конфитюри, маринати, сокове, желета, компоти, мармалад, мармалад, вино.

Ето някои от тях:

Сладко от грозде.

За сладко се използва грозде с едри месести плодове и силни кожи. Плодове, извадени от гребените и измити течаща водапотапя се в сироп от 1 кг захар и 1 чаша вода и се загрява до кипене. След половин час излагане те започват да се готвят на слаб огън, докато плодовете се утаят, разтворът стане прозрачен и капка сладко спре да се разпространява. По време на процеса на готвене пяната се отстранява и се отстраняват плаващите семена. Преди да свалите от нагряването, можете да добавите лимонена киселина и няколко кристалчета ванилин.

Охладеното сладко се разлива в буркани, затварят се с капаци и се съхраняват на сухо и хладно място.

Мариновано грозде.

Мариновано грозде с дебели кожи. Чепките за мариноване се почистват от повредените плодове, измиват се добре в течаща вода и след източване на водата, цели или разделени на части, се поставят плътно в стъклени буркани, залива се с марината и се покрива с капаци. Маринатата се приготвя по рецептата: за 1 литър вода се вземат 500 г захар, 150 г 8% оцет, 25 г сол, 6-7 скилидки, същото количество грах бахар, малко канела, дафинов лист. Всичко това се вари 10-15 минути. Забележка: оцетът се налива в маринатата след завиране. Готовата марината се охлажда, прецежда се и се налива в буркани с грозде. Банките се поставят в съд със студена вода и се загряват до кипене, стерилизират се за 5-6 минути.

Гроздовият сок.

За приготвянето на гроздов сок може да се използва всеки сорт грозде, при условие че плодовете са напълно узрели.

Гроздовете се измиват в течаща вода и се изсушават. Плодовете се отделят от хребетите, неузрели и развалени се изхвърлят. Можете да изстискате сока в сокоизстисквачка, винтова преса или под натиска на ръка.

Мускатното грозде като "Tukay", "Pearl Sabo", "Muscat Katunsky" придава на соковете прекрасен вкус на индийско орехче. Гроздовият сок "Загадката на Шаров" има уникален мистериозен букет от аромати на екзотични плодове и диви ягоди.

За получаване на цветни сокове се използват черни, червени, тъмно розови сортове грозде като Early Purple, Katyr - 2, Isabella, Cardinal и др. Гроздовете се поставят в гевгир или сито и се потапят за 5 минути в тенджера с вода, доведена до кипене. След това гроздето се подрежда в емайлирана купа, плътно се покрива с капак и се оставя да изстине. След това плодовете се отделят от хребетите и сокът се изстисква от плодовете. Сокът се загрява до 90 С и се налива в стъклени бутилки или буркани, измити с гореща вода и сода, навиват се с капаци и се охлаждат като се обръщат бурканите върху капака и се поставят настрани.

Ако искате да получите бистър сок без каша, той се оставя за избистряне за 3-4 дни. След като на дъното на бутилките или бурканите се образува утайка, тя се отцежда отново внимателно, отново се загрява до 90 С и се излива в нов съд.

Конфитюр от грозде с плодове (бекмез).

Измито и отделено от хребетите, гроздето се вари на слаб огън при непрекъснато бъркане, докато зърната се напукат и се появи сок. Когато заври сока, отстранете пяната и плуващите семена, добавете захарта, нарязаните на кубчета обелени и сърцевини плодове (ябълки, круши) и резенчета лимон. За 5 кг грозде добавете 1 кг захар, 0,5 кг плодове, 2-3 лимона. Варенето се извършва при непрекъснато бъркане до гъстота на меда. След това сладкото се разпределя в буркани, оставя се отворено до пълно охлаждане и след това се затваря с пластмасови капаци.

Компот от грозде.

За компот вземете голямо узряло грозде. Плодовете се измиват, изваждат се внимателно от гребените, плътно се поставят в буркани и се заливат с горещ сироп, за приготвянето на който се вземат 250-300 г захар на 1 литър вода. Накиснете гроздето в сироп за 2-3 минути. След това сиропът се отцежда, загрява се до кипене и плодовете се изсипват отново догоре и се завиват с капаци.

Компотът се оказва по-вкусен, ако сиропът се приготвя върху сок, изцеден от дефектно грозде (но не развалено). Добре е към компота от сладко грозде да добавите няколко резенчета лимон.

Сушено грозде.

За сушене обикновено се използват сортове без семена с високо съдържание на захар и пълна зрялост. Много любители градинари оставят гроздето, предназначено за сушене на лозата, докато увехне, след което сортират и сушат на слънце. Преди сушене гроздето се оглежда внимателно, изгнили и повредени плодове се отстраняват и се подреждат върху тави и тави за печене. Чепките периодично се обръщат по време на сушенето и това се повтаря, докато зърната изсъхнат. Обикновено сухите плодове сами падат от клоните. Изсушеното грозде се вее на вятъра и се прибира за съхранение.

Някои сортове грозде могат да се съхраняват сушени 5-6 месеца. Сред тях са „Тукай”, „Оригинал”, „Плевенска конюшня” и др.

При сушене гроздовете могат да бъдат покрити с марлени одеяла от мухи и оси.

Изсушените гроздове се съхраняват в окачено състояние, без да се докосват, в сухо, проветриво помещение при температура +5 - -1 С.

Вина от грозде.

Качеството на виното зависи до голяма степен от сортовете грозде. Желателно е това да са технически или трапезни сортове с високо съдържание на захар 18-22% и киселинност 7-8 g / l.

От него се правят отлични десертни вина сортове индийско орехче"Тукай", "Перла Сабо", "Бял мискет"; мнозина са привлечени от вина от сортове Изабела; добри червени вина от "Ранен Магарач", "Пурпур Рано".

Беритбата на гроздето за вино трябва да се извършва само при стабилно сухо време. Гнилите, плесенясали и неузрели плодове са напълно неподходящи за винопроизводство.

Набраното грозде се отделя на ръка от хребетите, като всяко зрънце се натрошава и се зарежда в винтова преса, под тавата на която се поставя стъклена бутилка или емайлиран съд. Когато пресата се зареди, сокът изтича и пулпата се утаява и пресата се допълва с нова порция грозде. След като сокът спре да се отделя чрез гравитация, те започват да го изстискват механично, като постепенно увеличават налягането на пресоване. Изцеденият пулп се изважда от пресата в емайлиран съд, смесва се със следващите изцедени порции и се притиска отново. Извличането на сок може да се извърши на електрическа сокоизстисквачка.

При липса на сокоизстисквачка или преса пулпата се изстисква под натиска или с ръце, поставя се в платнена или найлонова торба, но загубите до 20% са неизбежни.

Бяло сухо вино.
Трапезното (сухо) вино е вино, което не съдържа захар. По време на ферментацията цялата гроздова захар е "суха" (оттук и името - " сухо вино") се превръща във винен алкохол и въглероден диоксид. Трапезните вина в зависимост от съдържанието на захар в гроздето имат сила от 9 до 14 градуса.

Бялото вино се прави от бяло грозде.

Изцеденият сок (пивна мъст) се утаява за един ден при температура +15-20 С. След утаяване мъстта се отстранява внимателно от утайката с помощта на гумена или винилхлоридна тръба, като се налива в бутилки, където ще се извършва ферментация. Бутилките са пълни не повече от? обем, така че пивната мъст да не излиза от бутилката по време на бърза ферментация. Ферментацията на мъстта става върху собствена гроздова мая, която се развива по повърхността на зърната по време на тяхното узряване. Ето защо е много важно да берете гроздето при постоянно сухо време. Дъждовете могат да отмият културата на дрожди от плодовете и активната ферментация на гроздова мъст в този случай може да не работи. Най-надеждно е да се използва чиста култура на дрожди за ферментация. Но е трудно да ги получите в наши дни. Не се предлагат в търговията на дребно и се доставят само за производство на вино. Но "винената закваска" може да се приготви самостоятелно. Няколко дни преди гроздобера се събират зрели плодове от ранни сортове грозде за вино. Две чаши неизмити плодове се счукват, поставят се в шише, добавят се чаша вода и половин чаша захар. След това всички се разклащат, докато захарта се разтвори напълно, бутилката се затваря с памучен тампон и се поставя на тъмно място, където температурата трябва да бъде + 22-24 C. След 3-4 дни квасът започва да ферментира, той е филтрира се през марля и се използва за активиране на процеса на ферментация, като се добавят от изчислението 2% от общото количество пивна мъст. Закваската не трябва да се съхранява повече от 10 дни.

Бутилките с пивна мъст за ферментация се поставят в помещение с температура не по-ниска от +18 С и не по-висока от +24 С и се затварят с воден затвор (виж фиг. 1). При температури над или под оптималните може да възникне недохранване.

Ферментацията има две фази:
Първият - бърза ферментация, продължава 5-8 дни, през този период ферментира до 90% от захарта;
Втората - тиха ферментация, продължава 3-4 седмици.

За запазване на аромата и предотвратяване на евентуално окисляване, бутилката с ферментиращото вино се долива със същото вино. За да направите това, пивната мъст за ферментация трябва да се постави в две бутилки. След като приключи бързата ферментация, една бутилка се долива от втората, отново се затваря с тапа със сифон, потопен в чаша с вода. В напълнената бутилка протича тиха ферментация, за което може да се съди по отделянето на мехурчета от сифона (фиг. 1).

Ориз. 1 Фаза на тиха ферментация и избистряне на виното.

Краят на ферментацията се определя от прекратяването на бълбукането и избистрянето на виното с ясна граница между виното и утайката от дрожди. Виното се отделя от утайката. За да направите това, бутилка вино се поставя на масата, а празна на пода. Преливната тръба се потапя във виното, така че краят й да е малко по-висок от утайката от маята. Виното се изсмуква от другия край на тръбата и когато започне да тече, този край се спуска в бутилка, стояща на пода. Останалата утайка от мая се изсипва в по-малък съд, оставя се отново да се утаи и утаеното вино отново се отцежда. Утайката се филтрира през платнен филтър. Филтрираното вино се добавя към бутилката до половината гърло. Бутилката се затваря плътно с тапа или дървен език и се поставя в хладно помещение с температура не по-висока от +15 C за повторно утаяване. Месец по-късно виното отново се отстранява от утайката и може да се бутилира до половината от височината на гърлото. Бутилките се затварят с тапи и се подреждат в легнало положение.

Забележка. Корковите запушалки при продължително съхранение на виното се заливат с катран или уплътняващ восък.

Червено сухо вино.

Червените вина се произвеждат от сортове грозде с черни, лилави или тъмночервени плодове.
Червените вина у дома се приготвят с известна разлика от технологията на бялото вино. Пулпът след смачкване на плодовете не се отделя от пивната мъст, а всички заедно се поставят в емайлирана купа за? обем, там се добавя закваска (2% от зареденото грозде). По време на бърза ферментация капачката на пулпа, издигаща се над пивната мъст, се разбърква няколко пъти на ден. Можете да натискате капачката на пулпа за целия период на бърза ферментация с леко потискане, така че да не изплува нагоре. Това е, за да се гарантира, че виненият материал не се окислява и не се превръща в оцет.

След края на бързата ферментация виното трябва да се отдели от пулпата. За да направите това, цялата винена маса се филтрира през сито или гевгир, а пулпата се пресова или прекарва през сокоизстисквачка. Пивната мъст, отделена от пулпата, се излива върху обем в бутилката се затваря с водна брава и процесът продължава по технологията на бялото вино.

Десертни вина.

Десертното вино е с високо съдържание на свободна захар (до 15%). Трябва да е добре оцветен, прозрачен, ароматен, плътен, с ниска киселинност. В домашни условия може да се приготви десертно вино, като към сухо вино се добави концентриран гроздов сок или захар.

Преди началото на ферментацията към гроздовата мъст се добавя 50 г захар за всеки литър. Останалата част от процеса се извършва по технологията на сухото вино. След края на ферментацията виното трябва да е сухо, тъй като захарта в него е напълно ферментирала. Виното се оставя да престои и когато се избистри (това става след около два месеца), се отстранява от утайката. В прозрачно вино, за да добавите сладост, добавете 100-150 г захар или около 200 г концентриран гроздов сок за всеки литър. Захарта се разтваря предварително в малко количество от същото вино при леко загряване на водна баня и непрекъснато бъркане, след което се излива в общия обем на виното. След добавяне на захар виното в бутилката се разклаща (разбърква) и отново се утаява до пълно избистряне. Готовото вино се бутилира, запушва се и се съхранява като сухи вина.

Най-добрата температура за сухо вино е не по-висока от +10 C, а за десертни вина не повече от +15 C.

Не съхранявайте вино на светлина.

При съхранение в бутилки може да се появи утайка (зъбен камък). Нека това не ви тревожи, това не означава, че виното се е развалило. Просто налейте виното в нови бутилки или се опитайте да запазите тази утайка извън чашите си.

Лоза Символ на плодородие и живот. Дървото на живота, а в някои традиции и Дървото на познанието. Понякога посветен на умиращите богове. Лоза с чепки грозде символизира плодородие и страст, дива лоза - измама и предателство. В будизма изтъканата лоза на алчността и желанието трябва да бъде отсечена до самия корен. В християнството Христос е истинската лоза, а последователите са нейните клони (Евр. Йоан 15). Той също така символизира църквата и вярващите. Изобразена като Дървото на живота с гълъби, почиващи на клоните му, лозата символизира души, почиващи в Христос и духовно плодородие. Лозата с уши символизира Евхаристията. В Египет лозата е посветена на Озирис. В гръко-римската традиция това дърво се счита главно за символ на Дионис (Вакх), а също така е посветено на Аполон. При евреите лозата символизира народа на Израел като богоизбрани и се изобразява заедно със смокиня - мир и изобилие. В шумеро-семитската митология той е посветен на Тамуз и Баал и е атрибут на богинята на виното Гещинана.

Символен речник. 2000 .

Вижте какво е „Гроздова лоза“ в други речници:

Вижте грозде, лоза, лозе, вино...

лоза- гроздето (лозата) не се споменава в Писанието преди историята за потопа, а след, особено след като израилтяните напуснаха Египет, много често се използва като символично изображение, за да опише живота им и връзката им с техния Бог. Гроздов… … Пълен и подробен библейски речник за руската канонична Библия

"лоза"- ЛОЗА, балет в 3 действия 5 сцени. Комп. А. Г. Рубинщайн, сцени. П. Талиони, Гранмужен, И. Хансен. Съставен през 1883 г., не отиде напълно. 8.4.1906 г. пост. 2-ра сцена от 1-во действие на сцената на Мариинския тра (благотворителен спектакъл). балет… балет. Енциклопедия

- (Vitis L.) упорити и частично катерещи се дървета и дървета, които съставляват рода от семейство гроздови, или ампелиди (виж Ampelides). Този род съдържа до 230 вида, от които най-известният и важен е Vitis vinifera L. обикновен ... ... Енциклопедичен речник F.A. Брокхаус и И.А. Ефрон

Енциклопедичен речник F.A. Брокхаус и И.А. Ефрон

Подобно на виното, то е обект на многобройни народни приказки; те разказват откъде идва самото растение, което дава толкова вреден сок. Този въпрос може да бъде последван от двоен отговор: или растението е създадено от Бог, но с ... ... Енциклопедичен речник F.A. Брокхаус и И.А. Ефрон

I. Лоза (Vitis vinifera) дървесно пълзящо растение; тънките издънки (лози) и техните странични клонки имат пипчета, с помощта на които растението се закрепва върху подпора. Отрязването на страничните клони води до по-интензивно плододаване (вж. ... ... Библейска енциклопедия на Брокхаус

- (Второзаконие 32:32). Вече е почти напълно доказано, че прочутите содомски грозде или ябълки не са нищо друго освен ошер на арабите. Плодът ошер е като голяма ябълка или по-скоро портокал, изпълнен с въздух като мехурче. По средата... ... Библията. Стар и Нов завет. Синодален превод. Библейска енциклопедия арх. Никифор.

Книги

• Grapevine, Ирина Ярич. Древни медии. древна персия. VI век пр. н. е. ... Въпреки че по това време тези страни се наричаха малко по-различно. Жажда за власт, жестокост, отмъщение, загуба на любим човек, предприемчивост, благоразумие...

Екстремните условия за южното зрънце не са пречка! Любителят на гроздето ще може да отглежда лоза на своя парцел или в апартамент и да получи добра реколта през втората година след засаждането!

1) Как расте гроздето

Гроздето е многогодишен ягодоплоден храст, достигащ височина от 15 до 40 м. Има разклонено стъбло, което в крайна сметка придобива дърво, достигащо до 0,7 m в диаметър. От стъблото се развиват дълги лози, гроздове и зеленина. Прилепнала с антени към всяка опора, тя се простира нагоре. Гроздето не е причудливо растение и се адаптирадори до най-суровия климат на Русия. Упорито търпи поражение от градушка, възстановявайки сеслед сурова зима и лесно понася есенно-пролетната резитба. Гроздето е топлолюбиво растение, но процесът на фотосинтеза не спира дори при температура от -25 градуса. Плодовете на горския храст имат цял ​​склад от витамини:

• Фосфор.
• Витамини В, РР, С, Р.
• медни.
• Желязо.
• Цинк.
• Фолиева киселина.
• силиций.

2) Как расте гроздето - отглеждане

Има два начина за отглеждане на грозде: вегетативно и чрез семена. На перваза на прозореца можете напълно да отглеждате гроздови разсад, като го пресаждате от тясна саксия през пролетта в подготвено място за отглеждане. Но трябва да се има предвид, че при размножаване със семена някои сортове грозде променят качествата си към по-лошо.

• Семената за засаждане се избират от презрели чепки грозде, чиито семки са тъмнокафяви.
• Най-ценени са големите семена с дебела черупка.

Вегетативният метод на размножаване на културата включва 2 метода - резници и наслояване. При размножаване чрез резници, посадъчният материал се приготвя от есента, като резниците се съхраняват на хладно място. В началото на март те се засаждат в пластмасови чаши и се отглеждат до появата на млади издънки. При размножаване чрез наслояване се избира най-силният летораст и се вкоренява в подготвена дупка, разположена на 20 см от майчиния храст. Поливане и захлаждане през целия сезон, препоръчително е да се засажда само през следващата пролет. Възпроизвеждането чрез наслояване се счита за по-успешен начин за отглеждане на грозде, при който е възможно да се запазят всички вкусови качества на майчиния храст.

3) Как расте грозде в апартамент - какво трябва да знаете

Отглеждането на грозде в апартамент е удобно и красиво, освен това получавате възможност да берете реколтата 2 пъти годишно! Най-доброто място за грозде е перваза на прозореца от слънчевата страна на къщата. За култивиранегрозде плоско:

• Подгответе кутия за засаждане на резници с размери 10X12X12 cm.
• Поставете речен пясък на дъното на кутията със слой от 2 см, който ще служи като отличен дренаж.
• Изсипете хумус и плодородна почва 50/50, добавете 50 г минерални торове.
• С настъпването на топло време отнесете свикналото стъбло на балкона или градината, като го внесете в стаята по време на студ.
• До есента върху разсада ще се образува издънка с 15–20 възела, която ще започне да дава плодове през следващата пролет. По-близо до зимата гроздето хвърля листата си и се нуждае от почивка, продължителностоколо три месеца. По това време извадете растението на хладно място (+2, +8 градуса).
• Всяка година трансплантирайте гроздето със запазване на земната буца в кутия с 10-15 см по-дълбока от обикновено. Подрязването на растението се извършва след окапване на листата, отстранете от плодоносенстреля до 8 очи.

4) Как расте гроздето на сайта

Когато избирате място за лозя, дайте предпочитание на площи в близост до сгради от южната страна. През деня растението ще бъде топло и светло, а през нощта нагрятата от слънцето повърхност ще осигури на гроздето допълнителна топлина, допринасяйки за предсрочното узряване на зрелите плодове. От есента се приготвя яма за засаждане на гроздов разсад:

• Подгответе дупка с дълбочина 70-80 см и ширина около 60 см.
• Дъното трябва да бъде покрито с натрошени тухли или камъчета с височина около 25 см.
• Пригответе саксийна смес 1:1:1, състояща се от речен пясък, глина и плодородна почва.
• Почвената смес трябва да се смеси с фосфорни торове и да се изсипе 20 см в седалката.
• Поставете добре угнил оборски тор с последния слой и го напълнете с кофа с гореща вода.
• След засаждането мулчирайте растението и поливайте.

За да оформите красива форма, поставете опора до храста и закрепете лозата до него. Подрязването се извършва през пролетта - за растежа на страничните стъбла се отстраняват ненужните издънки отгоре и се прищипват горната част. Нанесете горна превръзка през пролетта преди цъфтежа и когато плодовете узреят. За зимата гроздето се покрива с филм, а кореновата система се поръсва с дървени стърготини или торф.

© Издателство Социум, 2012

Редакционна

Уважаеми читатели!

В целия свят гроздето е една от основните култури, под които площите на земята се увеличават всяка година. В Черноземния район се развива и лозарството, главно с усилията на самодейци.

Тази брошура обобщава опита на практичните лозари във Воронежския регион. Представен е технологичният процес на отглеждане на грозде.

Желаем ви късмет!

Където растат домати, ще расте грозде!

Това заглавие не е избрано случайно. В цялата страна се отглежда този добре познат зеленчук, но гроздето се свързва само с южната част на страната.

Но опитът от отглеждане на грозде в Архангелск и други северни райони, понякога дори в неотопляеми оранжерии, се практикува от десетилетия. Периодът на зреене на гроздето е същият като този на доматите.

Красников Петр Алексеевич

Преди няколко години много непокрити овощни култури (ябълка, круша, череша, кайсия) страдаха от слани от 40 °. Тези, които не са замръзнали, намаляват добива поради замръзване на цветните пъпки. И гроздето дори не забеляза тези студове и сякаш се радваше, даде още по-голяма реколта. Под снега той зимува като под кожено палто, понякога дори по-добре, отколкото в района на Ростов, където размразяването се заменя от тежки студове.

В целия свят гроздето е една от основните култури, под които площите на земята се увеличават всяка година. Най-скъпият селскостопански земята е земята под лозето. Но имайте предвид, че гроздето, донесено от чужбина от индустриални лозя, се отглежда за продажба. И за да гарантирате висока, висококачествена реколта, имате нужда от: високи дози минерални торове, химическа обработка от вредители и болести с марж 10–13 пъти + разширители на гроздове и плодове + подобрители на блясъка + третиране с гниене. Така че помислете за това, все още можете да засадите свои собствени и да не се страхувате да почерпите децата си с тях. По съдържание полезни веществатова е просто уникална култура. И ако вземем предвид, че нашето вино е станало предимно на прах, то това е още един плюс в полза на развитието на тази култура.

Между другото, интензивността на труда на отглеждането на домати е много по-висока от тази на гроздето (годишно засяване, бране, засаждане на разсад в оранжерия, след това на постоянно място, жартиера, разхлабване, обработка, прищипване, поливане).

Структурата на лозата

Части от стъблото на лозово растение:

1 - подземен ствол;

2 - главни корени;

3 - странични корени;

4 - повърхностни корени;

5 - глава на храст;

6 - ръкави;

7 - заместващи възли;

8 - стрелки;

9 - мастно бягство;

10 - издънка издънка;

11 - доведен син.

Подготовка на разсад

При закупуване на разсад от южните райони (а те са предимно под карантина във връзка с много опасен вредител: филоксера), трябва да се вземат редица мерки. Това е:

1. накиснете за една нощ във вода с добавка на отрови за вредители (двойна доза);

2. Изплакнете под течаща вода при t °50–5 °C за 10–15 минути. В същото време почистете корените и лозата от мухъл и бактерии;

3. огледайте разсада и изрежете всички съмнителни места;

4. потопете за няколко секунди в бордоска смес или в разтвор на калиев перманганат;

5. подновете разрезите в краищата на корените, съкратете дългите корени до 30 см, като разрезът трябва да е лек;

6. скъсете надземната част до 4–5 пъпки;

7. Преди засаждане потопете корените в кремообразна смес: глина + кравешки тор + стимулатор на растежа (всякакъв).

Точки 1 и 2 влошават оцеляването на слабите разсад.

Не бързайте да изкопавате разсад, който не е започнал да расте през пролетта. Може да се събуди през август-септември и дори през следващата пролет.

Засаждане на гроздов разсад

Зимната издръжливост и добивът на храста зависят от това как сте засадили гроздето. Неведнъж съм чувал, че много градинари казват, че са пълнили ямите за засаждане като дренаж със строителни отпадъци, счупени стъкла и пр. Косата настръхва. В крайна сметка гроздето се засажда не за една година и повече от веднъж, може да не ви хареса сортът, но тази земя може би ще бъде обработвана от вашите деца, а може би и внуци. За какво са ти "благодаря". счупено стъклоще кажат те. Няма да кажа нищо лошо срещу счупена силикатна тухла, но е по-добре да замените чакъла с експандирана глина (печена глина).

Всеки регион на страната оставя своя отпечатък върху много аспекти на отглеждането на грозде. Предпочита се наклонено засаждане на разсад, оставяйки вдлъбнатина от 30 см. Това постига много предимства, които ще играят голяма роля в бъдеще:

1. всички корени са оставени, включително росата, разсадът не получава стрес след резитба и се развива по-добре;

2. корените в дупката лежат на малка дълбочина и се затоплят по-добре, по-голям достъп на въздух;

3. по-лесно е да покриете млад разсад за зимата. Дупката е покрита с игли, отгоре - дъски и шисти.

На тази дълбочина (30–40 см) се развива основната част от корените. Те ще бъдат по-зимоустойчиви, защото ще замръзват по-малко. След 2 години постепенно изравнете тези дупки (с нивото на почвата), ако не пречат, тогава можете да ги свържете в окопи и да поставите лозата в тях. При засаждане във вдлъбнатина е необходимо да се осигури защита срещу попадане на вода и сняг в тази дупка, тъй като при замръзване те ще дадат ледена кора и разсад, особено млад, може да умре. За тези цели около ямата се прави яка.

При гроздето най-уязвимото място са корените. Корените, разположени в горния почвен слой, са подложени на замръзване и това се отразява на развитието на храста през лятото и на реколтата.

За да се избегне това, се използва дълбоко засаждане с корени, разположени на дълбочина 30–35 cm, а за да се предотврати образуването на горни корени на роса, се използват полиетиленови капаци. Въпреки това, в същото време слънчевата топлина слабо затопля корените на такава дълбочина и аерацията е много по-лоша. В северните райони е много по-удобно да не се запълва с голям слой почва, а да се оставят депресии от 25–30 см, докато разсадът се поставя наклонено под ъгъл 20–400. Това ще позволи да се запълни част от издънката и да не се отрязват корените на росата (според общоприетото правило), а, напротив, да се стимулира тяхното развитие на тази дълбочина. Колкото повече корени, толкова по-силен е храстът. Добре е да изсипете сламени резници под корените, това ще даде допълнителен въздух, а при гниене и топлина. Оставете само узрели 2-3 пъпки непокрити. С този метод е възможно да се оформят ръкави под ъгъл за по-добро подслон през зимата. Корените се затоплят добре, много въздух, което означава, че растат по-добре.

След 2 години основните корени ще се развият на тази дълбочина и в бъдеще тази депресия може постепенно да бъде покрита с хумус.

Технология за кацане

Стандартната яма е 80x80x80. Но при уплътнено засаждане е по-добре да направите дупки с ширина 50 см, дължина 1 м 30 см, дълбочина 0,7–1 м. В този случай по краищата на ямата могат да се засадят 2 разсада. Дълбочина - в зависимост от структурата на почвата: на пясъчни - до 1 м, но на тежки глинести почви това не е за всеки. Основното е да се създадат условия за добро развитие на корените през първите 2-3 години, тоест под корените трябва да има изкопана, рохкава, влажна и дишаща хранителна почва. На дъното на ямата изгнилият компост се смесва с хумус, върху пясък - с черна почва или горна почва; на глинести почви - с речен пясък. Добавят се пепел, калиев сулфат, суперфосфат (200–300 g). Когато остават 40 см до нивото на почвата, се изсипва 5 см слой чиста пръст и се поставя разсад според чертежа. Поръсва се с пръст, така че до нивото на почвата да останат 25–30 см. За по-добро оцеляване, ускоряване на растежа, непосредствено преди засаждането, потопете корените в глинена каша с добавка на кравешки тор и корневин. Тези хранителни вещества ще подобрят оцеляването на растението по време на трансплантация. В тази връзка предпочитам есенното засаждане (втора половина на октомври - ноември), когато растението заспива, а не когато се събуди и бъде издърпано от мястото си.

Основното нещо по време на есенното засаждане е да се изолира добре кореновата система. Обикновено това е игличен торф, но са възможни и стърготини. Те запълват дупката със слой от повече от 10 см, отгоре се поставят дъски и шисти. Изолирайте и затворете възможно най-скоро. В средната лента това е средата, края на ноември, когато горният слой на почвата е уловен от слана. Не се страхувайте от първите слани, след тях обикновено има дълги размразявания. Лозата по това време само е втвърдена и е по-добре подготвена за зимуване. Ако се затворят по-рано, тогава под единия ъгъл се поставя тухла, така че разсадът да не се задуши и да не се задуши. При подслон е необходимо да се създаде защита срещу навлизане на влага в ямата, тъй като мокрите дървени стърготини не задържат топлината и бъбреците могат да изгният. Предимството на есенното засаждане е, че пъпките спят, а корените се вкореняват. Основният растеж на корените не е през лятото, а през пролетта и есента.

За да направите това, разсадът през пролетта, веднага щом слънцето загрее, на последния сняг, трябва да го отворите, да премахнете иглите или дървените стърготини и да го разлеете с вода (за предпочитане топла), за да размразите земята.

Спящите пъпки, които са издържали на зимните студове, не се страхуват от пролетни слани, страхуват се от тях от момента, в който пъпките набъбнат (април). В този момент е необходимо да се следи тяхната безопасност. На млади разсад по време на слани можете да хвърлите стари дрехиили друг задържащ топлина материал. За възрастни храсти ви съветвам да използвате разработената от мен пергола за северните райони, която съчетава най-добрите качества на пергола от южните райони.

Засаждане на вегетативен разсад

Вегетативен разсад се засажда през пролетта, след като почвата се затопли до 10 градуса. Ако площадката се намира близо до къщата и е възможно да се изолира допълнително през нощта, тогава тя трябва да бъде засадена възможно най-рано, понякога в средата на април. Не забравяйте да направите мини-оранжерия и да я покриете с нетъкан покривен материал, възможно е на 2 слоя. Също така се засажда под ъгъл, но е нежелателно да се покрива началото на растежа на леторастите, необходимо е да се оставят 1,5–2 см.

1 - дъга (метална пръчка)

2 - нетъкан покривен материал

3 - картон

При слънчево време в рамките на 2 седмици е необходимо да се засенчвате от директни лъчи, тъй като деликатните незакалени листа могат да изгорят за няколко часа. Засаждането се извършва най-добре вечер.

След това, за да ускорите растежа, поставете летви върху ямата, т.е. създайте слънчеви сянка-слънчеви условия. В същото време фотосинтезата се увеличава с 4-6 пъти. Вместо летви можете да използвате зеленчукова пластмасова кутия.

Добре е при засаждането да хвърлите шепа ечемик в дупката. При отглеждане ечемичните фитонциди също стимулират растежа на разсада. Задачата на първата година е да се отглеждат силни 1 или 2 издънки. За да направите това, в началото на растежа всички издънки се прищипват с изключение на 1-2 от най-добрите.

Необходима е вертикална жартиера на млада издънка - веднага щом се отклони встрани, растежът й намалява. През втората половина на лятото (август) наклонете лентата, а с нея и издънката (под ъгъл 45 °) по протежение на реда. Това се прави, за да може неодървесните леторасти да свикнат да се накланят по време на зимния подслон, преди лозите да започнат да узряват. След накланяне на пръчката растежът на леторастите не може да бъде вързан, препоръчва се свободно окачване.

Някои производители използват дори слабо издърпване, хвърляйки нишки с тежест върху долната тел (но това е изпълнено с фрагмент от слаб издън).

гроздова решетка

1 - тръба с диаметър 25–50 mm

2 - тръба с диаметър 15–20 mm

3 - парче тръба с диаметър 25 мм

4 - поцинкована тел с диаметър 2–2,5 мм

5 - пружина

6 - нетъкан покривен материал с плътност 60 g / m 2

Тези, които вече са отглеждали грозде, знаят, че основната култура е до 1 м от земята. Плодните лози се завързват хоризонтално през пролетта, така че бъдещите гроздове да не докосват земята.

Основната конструкция на пергола е с височина 1 м 20 см. Този размер е предназначен за стандартен покривен материал с ширина 3–3,2 м, който може да се използва за покриване на тази конструкция до преминаване на пролетните слани. Всички яйчници са в рамките на тази височина.

По своята природа гроздето има тенденция да расте нагоре, следователно в края на май - началото на юни в тази конструкция се вмъкват участъци от тръби с необходимата дължина (0,8–1,5 m). Тази дължина зависи от силата на засадените храсти.

Предимствата на този дизайн:

1. Гроздето може да се връзва на пергола от ранна пролет - това елиминира фрагментите от млади растящи филизи при повдигането им от земята с обичайния метод за защита от замръзване.

2. Възможност за регулиране на височината на конструкцията.

3. Вземете по-ранна реколта.

4. Подслоняването през есента от първите слани дава възможност на по-късните сортове да узреят с възможност да оставят част от реколтата до средата на октомври, което позволява тези гроздове да се съхраняват през зимата за допълнителни 2 месеца в хладно помещение.

5. Срокът за поражението на гъбичните заболявания през пролетта се отлага, тъй като по време на пролетни дъждове земята с пръски не пада върху лозата.

6. 100% възможност за спасяване на гроздето от измръзване и измръзване, което е много важно за всички региони на страната, особено за тези, чиито парцели се намират в низините.

При замръзване използвайте покривен материал с плътност 60 g/m 2 . При студове от -6 ... -8 ° C отгоре се хвърля филм, за да се запази топлината, всички нагреватели се включват вътре: електрически крушки, вентилаторни нагреватели, нагреватели. Ако няма ток, слагат съдове с вода, парафинови свещи. Това увеличава интензивността на труда, но дава гаранция за бъдещата реколта. Когато използвате тръби, уверете се, че те пасват лесно. За това е по-лесно да използвате безшевни тръби. По пътеките, в близост до къщи, където не е възможно да се монтира пергол с две равнини, можете да използвате едноплоскостен. Височината на крайните стълбове е 2,4 м, а междинните са 1,2 м. На тази височина се заварява тръба с диаметър 15–20 мм и тръба с диаметър 25 мм и дължина 100 мм. е заварена към средните стълбове за монтаж на подвижни тръби с диаметър 20 мм.

НА БЕЛЕЖКА

Трябва да се помни, че най-немразоустойчивата част на гроздовото растение са корените, които умират в европейското грозде при температура от -5–7 ° C. Следователно развитието на корени в по-дълбоки слоеве на почвата повишава устойчивостта на гроздето към ниски температури.

1. Тръба с диаметър 32–50 мм.

2. Пружина, L = 100 mm, S = 20 (25) mm. може да бъде от стари легла.

3. Верижка с кука.

a - гайка m12 - m16 (пръстен) с прорез

4. Сваляща се тръба с диаметър 20 мм с кука (от увиснала тел).

5. Тръба с диаметър 15–20 мм.

6. Парче тръба с диаметър 25 мм, L = 100 мм. прът.

7. Междинни опори L = 1 m 20 cm.

8. поцинкована тел с диаметър 2–2,5 мм. Разстоянието между междинните опори е 3-5 m.

резитба на гроздето

В нашия регион основната резитба трябва да се извършва само през есента. През пролетта можете да актуализирате разреза на части от малки лози. Това е полезно, пластмасовите вещества се доставят в бъбреците, а производителите се радват на плача на лозата, което означава, че храстът е жив, което означава, че има надежда за реколтата. Но вижте, ако отрежете много клони или отрежете 2-3-годишна дървесина, целият ръкав, а понякога и целият храст, може да изчезне. Ако по някаква причина не е било възможно да го отрежете през есента, изчакайте листата да цъфтят, след което го отрежете.

Една от основните бариери пред отглеждането на лозя е невежеството и страхът от резитба на лозята и приютяването им през зимата. Понякога дори градинари, които отглеждат грозде от много години, стигат до храст и не знаят какво да правят с него.

Предлагам опростена основа за цялото оформяне и подрязване на гроздови храсти:

1. по-голямата част от израсналите леторасти се отрязва, т.е. на всяка лоза се оставят по 5–8 зрели пъпки;

2. от останалите филизи се изрязват всички тънки и неузрели филизи;

3. за да не се удължат много ръкавите, се режат всички далечни лози;

4. неудобно разположени издънки се отрязват.

В резултат на това 80–90% от растежа се прекъсва. На възрастните храсти остава от 20 до 100 пъпки, в зависимост от силата на растеж. В същото време, през май, ако храстът се сгъсти силно, част от издънките все още могат да бъдат ръчно отчупени от останалите с леко докосване на пръстите. Те трябва да растат един от друг на около 7 см. След такава резитба можете да мислите за заместващи възли и плодни лози. (Тази концепция е условна: по-малко от 4 пъпки и по-близо до началото на ръкава - възел на подмяна, повече - плодна лоза.) Необходимо е да се стремим към правилно подрязване, но гроздето е непредсказуемо всяка година. Много често слабите издънки растат върху заместващи възли, а най-отдалечените се оказват най-силните. Ако ги оставите, ръкавите ще се удължат. За да се развият добрите лози на заместващи възли, възелът трябва да е по-висок от плодната лоза. През пролетта, точно преди цъфтежа, прищипете плодните лози. Освен това може да се използва и кратка резитба за 4–5 пъпки, тоест вместо да оставяте 8–10 пъпки на една лоза, по-добре е да оставите 2 лози по 4–5 пъпки за плододаване. Въпреки че това може да доведе до намаляване на добива. Необходимо е да се експериментира: част от това, а част - по различен начин.

1 - ръкав (винаги трябва да е без издънки)

2 - заместващ възел

3 - плодна лоза

листен скрап

Първичният скрап от листа се прави през месец май.

1. Върховете на всички леторасти се откъсват 2 дни преди цъфтежа, с изключение на леторастите, предназначени за заместване на плодоносните лози (на заместващи възли и др.). Това се прави, така че хранителните вещества не се изразходват за растеж, а за висококачествено опрашване, като в същото време заместващите издънки ще имат време да пораснат малко през това време и да подобрят развитието си. При прищипани издънки не забравяйте да отрежете всички доведени деца с изключение на горната в бъдеще.

2. Преди цъфтеж на сортове, предразположени към грах и с функционално женско цвете, отстранете част от листата, които сгъстяват грозда. Това се прави, за да се подобри опрашването, тъй като гроздето се опрашва от вятъра, а не от насекоми. Няма да се проветрява - ще има "грах". За да подобрите обмена на въздух (особено в оранжерии), можете периодично да включвате вентилатора.

3. От втората половина на лятото започва постепенно бракуване на най-ниските листа. До момента на узряване гроздовете са напълно или частично освободени от листата. Това се прави, за да се предпазят гроздовете от гъбични заболявания чрез подобряване на вентилацията. Тъмно оцветените сортове за набор от цветове се отварят напълно, лека пряка слънчева светлина не е необходима, понякога вредна (изгаряне, влошаване на съхранението). В никакъв случай не отчупвайте листа на самата лоза: това е отворена врата за всички инфекции! отчупете листата, оставяйки дръжката, която постепенно ще падне от само себе си.

4. При младите разсади, за да се ускори узряването на долната част на леторастите, листата също се отрязват постепенно от края на август и върхът на леторастите се прищипва в средата на септември.

По въпроса за доведените деца

По този въпрос са правени и се правят много разнообразни препоръки и то не само сред „любители“, но и сред различни научни институции. Някои съветват въобще да не се откъсват доведените деца, други да се отрязват напълно, трети да се прищипват след 1 лист, а четвърти да оставят повече листа на доведените деца. Между другото, всички тези противоречиви мнения имат право на живот.

1. Ако разсадът е млад и го издигаме, т.е. трябва да изградим мощен летораст (бъдещ ръкав), трябва да премахнем всичко, което ще разсее храната (това са доведени деца и мустаци). Издънката трябва да се поддържа в изправено положение (жартиера или оставяне на 1 мустак на 50–70 см), основната част от доведените деца трябва да бъде напълно отчупена.

2. Ако имаме плодородна земя, мощен тор, мощни храсти, няма болести (или висококачествено химическо третиране), доведените деца също могат да бъдат отчупени, когато се появят. На тяхно място вече няма да се развиват нови доведени деца. Следователно ще има по-малка интензивност на труда по време на грижите. Оставете на доведените деца по едно листо само на лозя, предназначени за плододаване през следващата година.

3. Много е добре да отрежете доведения син след 1-ви лист. Листът на доведения син, израствайки, осигурява допълнително хранене на аксиларната пъпка, която преминава през зимата. Това е по-близо до естествения растеж на гроздето. През втората половина на лятото част от старите листа губи способността си за фотосинтеза (химическо третиране, болести), доведеният син го замества. Може да се откъсне едно старо листо, за да се подобри вентилацията около гроздовете и когато самият храст се сгъсти (тоест имаме път за млади хора... шегувам се).

При този метод на прищипване на доведения син има един минус: много бързо се появява нов доведен син от синуса на листа на доведения син, който също трябва да бъде изскубнат и това увеличава сложността на операцията.

4. За намаляване на сложността и изместване на началото на прищипването се използва прищипване след 2-ри или 3-ти лист. При този метод се добавя време за растежа на втория лист, а след прищипване зад 2-ри или 3-ти лист, времето за растеж на две или три доведени деца наведнъж се увеличава. Издънките от доведените деца се отстраняват напълно, в противен случай храстът ще се сгъсти значително, а младите листа ще бъдат по-податливи на болести.

За тези, които нямат време да се занимават с грозде: растението ще расте без наша помощ, стига да има подкрепа за растеж наблизо. И устойчивост на болести 2-2,5 точки.

По въпроса за гоненето и щипането

Тук имаме предвид прищипване и гонене, което допринася за по-доброто узряване на леторастите и гроздове. Щипка е парче от най-горната част на летораслите. Прави се, за да спре за известно време растежа на издънката и да прехвърли доставените хранителни вещества към други части на растението (към гроздове, към заместващи филизи). Неправилно направеното прищипване няма да причини много вреда. може да доведе само до силно удебеляване. Но преследването, извършено в неподходящо време (отрязване на голяма дължина на горната част на леторастите - 3-6 междувъзлия или повече) може значително да навреди на растението. Според общоприетото правило гоненето се извършва след изправяне на короната на летораст, както пишат във всички публикации. Преследването се извършва с цел рязко превключване на хранителните вещества към узряването на гроздове. Но работата е там, че короната започва да се изправя в края на август, а клъстерите започват да узряват през юли и октомври.

В тази връзка гоненето, в зависимост от сорта, трябва да се извършва, без да се обръща внимание на изправянето на короната, около 20 дни преди да започнат да узряват плодовете (в началото на тяхното омекване).

На някои - през юли, на други - в края на август. И до този момент храстът трябва да получи максимално количество зелена маса, тоест корените работят с пълния си потенциал. След силно гонене корените също доставят целия този поток от хранителни вещества, но вече на гроздове и в останалите листа. Твърде малко листа не могат да се оставят, защото трябва да има противоположна реакция на корените. Тук е необходимо да се търси златната среда. На практика храстът обикновено се реже на височина 1,8–2,2 m.

Съхранение на разсад и резници

Съхранение на фиданки

През есента на 2008 г. направих експеримент. Увих корените на изкопаните разсад в 3 слоя вестник, навлажнен с вода със слаб разтвор на калиев перманганат, и завързах найлонов плик отгоре възможно най-близо до петата на корена, за да не замръзне лозата. Разсадът се поставя в студено мазе. През пролетта го извадих и го навлажних отново. В този вид разсадът се запази до края на август, когато го засадих. Мисля, че този метод е удобен за тези, които купуват разсад, и за тези, които ги продават, както и за доставка. Обичайният начин на съхранение: корените на разсада в мазето се покриват с чист пясък и се напояват веднъж. Много е добре да засадите слаби разсад в тънки пластмасови кофи с обем 3–8 литра. Съставът на почвата трябва да бъде лек, влагопропусклив. Обикновено това е чернозем / речен пясък / торф - 1 / 1 / 2. Можете да добавите дървени стърготини, напоени със слаб разтвор на урея.

Съхранение на резници

Според общоприетото правило резниците се съхраняват в мазето или в земята. Опитвам от няколко години съхранението на резници в плевнята. Подрязвам лозя през ноември. Събирам резници в найлонови торбички от 60-120 литра. При много силни студове ги покривам допълнително с парцали. Накисвам ги два дни преди да поникнат. След това за няколко секунди потапям в 3-5% разтвор на меден (железен) сулфат.

Основни болести и вредители

Болести

Основните болести на гроздето са (както и в по-голямата част от живия свят) вирусни, гъбични и бактериални. Съответно лекарствата трябва да са ефективни.

Основното бактериално заболяване е бактериалният рак. Най-простият и надежден начин за борба е изрязването на ръкав в основата във времето.

Гъбични: мъхеста и брашнеста мана (мана и оидиум). Основната задача при превенцията на тези заболявания е пръскането. През есента или пролетта, след отваряне на лозата, пръскане с меден (железен) витриол (30 г на 1 литър вода). В началото на май, на 5-ти лист - пръскане с 0,5% бордоска смес или калиев перманганат. Преди цъфтеж - пръскане със системен препарат (Thiovit). След цъфтеж на яйчници под 1,5 мм - още едно пръскане със системен препарат. В бъдеще използвайте биопрепарати като Fitosporin. Много гъсти гроздове са предразположени към гниене. Народен начин за предпазване от болести е 100 г трапезен оцет на 10 литра вода. Превантивна мярка срещу болести е и доброто проветряване на лозето и чепките, изтъняване, начупване на стари листа, загубили способността си да фотосинтезират, особено в долната част на гроздовите храсти. Но основната цел е засаждането на сортове с висок имунитет. Гроздовете от тъмни сортове постепенно се освобождават напълно от листата (те придобиват по-добър цвят). Гроздовете на някои светли сортове могат да получат слънчево изгаряне, така че е препоръчително да оставите някои листа от южната страна. Не е задължително, но можете да премахнете ексфолираната кора на старите ръкави.

Основният извод от казаното е: не оставяйте болни лози и ръкави с надеждата да получите повече реколта от тях. Ще загубите и реколтата, и гроздовия храст, а съседните храсти ще се разболеят.

Вредители

Филц, паякообразни акари и малко описана, но все по-широко разпространена гърбава цикадка. Филцовият акар заразява листата на гроздето отвътре. От външната страна има малки изразени туберкули. От вътрешната страна, в тези туберкули, има бели паяжини (филц).

Мерки за контрол.

Най-лесният и надежден начин е ръчното изрязване на засегнатите листа. В този случай се случва всички млади листа да бъдат откъснати. Но вредителят ще бъде унищожен в първото поколение и ще растат нови листа.

Второто масово поражение се случва в средата на юни. Не можете да откъснете цялото листо, а само туберкулите, ако са единични. От химичните методи се използват TIOVIT JET (колоиден серен препарат), FUFANON, ALATAR и др.

Цикадата удря междувъзлията на млади зелени издънки много често близо до самата земя. В бъдеще се появява стеснение в междувъзлията, след това израстък. Особено засегнати са младите разсад.

Мерки за контрол. Изрязване на лозята и изгаряне на засегнатата област. Предварително лечение с отрови (ФУФАНОН, АЛАТАР и др.) от края на май.

Поливане

Най-важното е, че не можете да поливате растенията по листата! Ако обичате да поливате с дифузер, веднага след това лекувайте гъбични заболявания. На листата можете да правите само подхранване и да опрашвате с пепел. Индустриалните лозя най-често не се напояват и не се напояват с капково напояване. При правилно поливане добивът от културата ще бъде много по-висок. Поливането е необходимо поне 1-2 пъти месечно, с изключение на момента на узряване на плодовете. Тук трябва да внимавате. При много сортове обилното поливане по това време ще доведе до напукване на плодовете. Много удобно поливане през пластмасови канализационни тръби, които се поставят на 50 см от храста. За зимата се изолират, като се затварят с тапи. Тествах поливането през вкопани 10-литрови пластмасови кутии с дупка на дъното. Удобно е да се изсипват торове в него, да се покрие с капак отгоре, да се сменя мястото ежегодно, тоест постепенно да се наторява цялата площ за хранене. За зимата почистете и заспивайте.

На младите храсти дупка за кацане е достатъчна за напояване без допълнителни устройства.

1 - филм, калай, покривен материал

торове

Най-добрият тор е оборският тор. Той дава хранителните си вещества на почвата за дълго време. Конски торземята "помни" до 10 години. Но трябва да знаете, че ако като постелка се използва не слама, а дървени стърготини, нейното качество ще бъде лошо. Добре е да настоявате всяка седмица в контейнери, като ги напълните с вода. Можете също да настоявате в бъчви и прясно набрана трева. Веднага след като започне да ферментира, можете да започнете да поливате. Добре е в бурето да се добави тебешир и концентрат от бактерии „Байкал”, „Блясък” и др. Преди поливане и оборският тор, и тревата трябва да се разредят 1:10. Не можете да ферментирате лопен, но трябва да размножите 1:15 (1,5 кофи на барел вода 200 литра). Първо трябва да се полива.

От минералите е наложително да се използва суперфосфат (обикновено липса на фосфор в почвата), пепел. Използват се през втората половина на лятото и есента. Можете да използвате азотна (сярна) киселина калий. Азотните торове се прилагат през пролетта на 3 дози: първата - върху замръзнала земя, втората и третата - през април, май.

Подхранването на листата е добре да се направи с торове Кемира Лукс + Албит + Калиев хумат. Прави се върху отслабени растения или след хим. обработка. Ако млад разсад расте много лошо, поливайте го с урея.

размножаване на гроздето

100% вкореняване на разсад се получава чрез наслояване от вече плодоносен храст. За да направите това, до храста се прави жлеб с дълбочина 10 см, в него се полага миналогодишната лоза и се закрепва на 2 места. Когато издънките израснат на 5-10 см над нивото на земята, жлебът се покрива с хумус. През лятото е необходимо да се навлажни това място. През есента изкопайте и разделете според броя на леторастите. Това е най-лесният начин да размножите любимия си сорт. За надеждност на вкореняването можете да оставите копаването за още една година.

За да размножите сорта чрез резници, е необходимо след подходящата обработка, описана по-горе, да увиете долната част на петата във влажен вестник, да увиете целия разсад в целофан и да поставите долната част на батерията (към връщането линия) за 18 дни. Температурата в близост до петата трябва да бъде 25 ° C (не забравяйте да проверите с термометър).

Това трябва да се направи през месец декември, защото корените нямат период на покой, но пъпките. По това време, когато покълват естествено естествен метод, оказва се, че развитието на корените изпреварва покълването на бъбрека.

След 15-20 дни, веднага щом се появи калусът, резникът се засажда в добър субстрат (чернозем, речен пясък, дървени стърготини, напоени със слаб разтвор на урея, торф). Съставът на почвата трябва да бъде такъв, че водата, когато се напоява, да прониква през дупките на дъното много бързо, тоест да диша. В противен случай корените ще се задушат и изгният.

Преди да се появят издънките, резникът трябва да бъде покрит с прозрачен найлонов плик. Обикновено до засаждането на такъв разсад (май) узряват 1-2 долни пъпки, корените придобиват естествен кафяв нюанс(не бяло). Разсадът може да се съхранява 2-3 седмици в топла стая през декември, след което се спуска в мазето за 2 месеца.

Засаденият разсад има по-голям запас от хранителни вещества и е по-лесен за разсаждане. Имаше случай, вечерта след засаждането забравих да засенчвам такъв разсад. На следващия ден температурата беше 35°. Спомних си вечерта, помислих си - няма го, гледам - ​​струва си, поне нещо. Но е препоръчително да не експериментирате. Две седмици след засаждането на разсада листата не трябва да се излагат на пряка слънчева светлина.

съхранение на плодове

Зреещите през септември сортове са подходящи за съхранение. На първо място това са Оригинално розово, Благовест, Камелот, Бъфало, а ранният бял сорт Rapture също е добре съхраняван. Необходимо е гроздовете да се оберат възможно най-късно, за предпочитане с лоза от 40 см. По това време в мазето е още топло, така че е по-добре да се съхранява в плевнята, докато настъпят слани. Много по-готино е. Отгоре е прикрепена V-образна тава. В него се поставят патладжани с вода. В тях се вкарват резници с гроздове, така че да не се допират един до друг и така че покритието от сини сливи върху плодовете да остане по-малко повредено. Когато t ° вътре в плевнята падне до 0 °, прехвърлете гроздовете в мазе или друго хладно помещение. Напълно възможно е да запазите плодовете си до Коледа.

Избор на сортове

Производителят се стреми да придобие и засади един или повече нови сортове всяка година. Това е като красива болест, това е стремеж към съвършенство, това е търсене на идеалното разнообразие. Но веднага ще ви кажа – идеално разнообразие няма. Но има цел и нови разновидности. Някои са тъжни, други са щастливи. Така трябва да бъде.

За начинаещи мога да препоръчам засаждане на 80% от ранните сортове, които узряват през юли - август (на първо място, това са Rapture white (засадени само на слънчево място) и Kodryanka), 20% от сортовете, които узряват през септември (това, разбира се, е оригинално розово), - за съхранение. От останалите сортове мога да препоръчам много ранни сортове - GF 342, Бяло чудо; ранни - В памет на хирург, Лора, Августин, Еврика, Голбена Ноу, Кишмиш Запорожка, Надежда Аксайская; относително непокрити - Платовски, Кристал, Бъфало; есен - Благовест, Перлата на Молдова, Херкулес, Камелот. Между другото, за Камелот бих искал да благодаря на селекционера Maistrenko L.A. Сортът впечатлява с чистотата на лозата, листата, плодовете. През есента той стои сам с чисти зелени листа, когато всичко вече е пожълтяло и се е разпаднало. Трябва наистина да обичаш професията си и да си добър специалист, за да развъждаш такъв сорт. Би било хубаво да има сорт от това качество с ултраранен период на зреене.

Още веднъж искам да потвърдя, че в района на Централна Черна земя, при условие на узряване на лоза, възрастните гроздове не замръзват. Може да гние, да гние, но не и да замръзне. Имам възрастни храсти, покрити с дървени палети. Те притискат храста с тежестта си, няма нужда да щипвате ръкавите. Само един филм се хвърля отгоре. Краищата на заслона не се затварят плътно, за вентилация. На лозя, които не са покрити с филм, част от бъбреците изчезват. Ако все пак храстът е замръзнал, изкопайте го на 15 см и го поливайте с топла вода. Спящите пъпки на кореновото стъбло трябва да се събудят.

В заключение искам да благодаря на всички производители, които споделиха знанията си с мен, защото всичко това се събира малко по малко. Понякога четете книга, изглежда знаете много, но един параграф е нов - благодаря вече! Така че го събирате в касичка, за да раздадете по-късно на хората.

Воронеж, пос. Придонской, пер. Заполярни, 5

За консултация: 8(4732)43–86–18; 8–903–653–93–53.

Красникови Петр Алексеевич, Галина Дмитриевна

Размножаване на гроздето чрез резници

„Гроздето е истинско чудо. Той е привлекателен, заразителен, интересен и неизчерпаем. Отглеждането на грозде е удоволствие и изкуство"

При размножаване на грозде чрез резници е необходимо да се изпълнят следните организационни и агротехнически мерки:

1. Закупуване на резници.

2. Съхранение на резници.

3. Подготовка на резници за засаждане.

4. Килчеване.

5. Подготовка на субстрата и чашите.

6. Засаждане на kilchevanny резници в чаши (контейнери).

7. Грижа за резници, засадени в контейнери.

8. Засаждане на резници в училището и грижа за училището.

Доставяне на резници

Прибирането на реколтата започва след падане на листата, обикновено след малки слани (края на октомври - началото на ноември), тъй като по това време запасът от хранителни вещества в лозата е най-голям. Избирам резници от лози, които имат големи гроздове и плодове.

Взимам резници от узрялата част на лозата. Лозите трябва да са чисти, без образувания и пукнатини. Кривите, с петна от оидиум, напукани и засегнати резници се отхвърлят. Нарязвам резниците веднага на три очи с дебелина 6-12 мм. Дезинфекцирам резниците с 3% разтвор на железен сулфат и ги връзвам на сноп с канап. Окачвам етикет с размери 2х4 см, указващ сорта и броя на резниците в китка. Нарязах резника, от двете страни под ъгъл от 60 °. Правя разрези приблизително в средата между възлите, както е показано на фигурата.

Съхранение на резници

За съхраняване на резниците използвам изба, специално оборудвана за грозде, където температурата се поддържа на 0 ... + 4 ° C с влажност над 80%. Избата е оборудвана с приточно-смукателна вентилация.

След като прибрах резниците и ги накиснах, сложих снопчетата в плик със захар (махам пластмасовата вложка). Заспивам в торба с резници мокри дървени стърготини (около 1,5 кофи). Вземам дървени стърготини не пресни, а лежали във въздуха 2-3 години. Завързвам свободно чантата и я поставям в черна пазарска чанта. Затварям пазарската чанта с припокриване, тоест отварям, както е показано на фигурата.

При разглеждане (контролиране) на резници по време на съхранение обръщам внимание на съдържанието на влага в дървените стърготини и резниците, ако е необходимо, добавям 1-2 чаши вода при стайна температура.

По време на съхранение върху резниците може да се образува плесен, след което резниците трябва да се проветрят и да се третират с 2% разтвор на железен сулфат.

С малък брой резници могат да се съхраняват в долната част на хладилника, след като се увият в мокър парцал, найлоново фолио.

Подготовка на резници за засаждане и килчеване

В края на януари - началото на февруари изваждам резниците от мазето (за отглеждане на вегетативен разсад) и ги измивам обилно с разтвор на калиев перманганат (бледорозов цвят) или меден сулфат (една супена лъжица на кофа вода). За да определим жизнеспособността на резника, правим разрез напречно на резника и по протежение на бъбрека. Ако видим зелен цвят по линията на рязане на резника и бъбрека, това показва жизнеспособността на резника. Ако цветът на разфасовката е кафяв или светъл, такъв изрязване се отхвърля. За отглеждане на вегетативен разсад изрязвам резниците по следния начин: отрязвам долния край на 3–5 мм от бъбрека. Не отрязвам горния край, тъй като е отрязан през есента с 2–3 см с наклонен разрез.

За отглеждане на разсад в училище правя долния разрез с наклонен разрез на 5 см от бъбрека. След тази операция набраздявам резниците. Набраздяването се извършва по следния начин: вземам трион на дърво с малък зъб в дясната си ръка и резник в лявата си ръка и нанасям леки драскотини над долното око (дължината на драскотините е 2-3 см) .

След тези операции връзвам резниците на снопове и ги поставям в снежна (или обикновена, без хлор) вода за два до три дни (или повече).

Контролирам накисването по следния начин: вземам дръжката, отрязвам горната част и леко натискам дръжката; ако се появят капчици вода, тогава накисването на резниците спира. След това резниците се поставят в стимулатор на растежа.

Стимулаторите на растежа са както следва:

1. Добавям супена лъжица цветен мед и натриев хумат в кофа с вода според инструкциите.

2. Използвам сок от алое (една част алое на две части вода).

3. Използвам хетероауксин, развъждам според инструкциите. Държа резниците в стимулатора на растежа от шест часа до един ден.

След всички операции поставям етикет, указващ сорта грозде към всеки резник.

Така третираното стъбло може да се засади веднага в съд, като се създадат определени условия за растежа му. Тоест в долната част на контейнера температурата трябва да бъде 20–25 ° C, а в горната част на дръжката - 15–17 ° C. Това се постига по следния начин: контейнерите се поставят над радиатора, а горната част на контейнера е под прозореца, така че разрушаването на пъпките се забавя в горната част, след което трябва да следите температурата в горната и долната част на контейнера. Поливам веднъж седмично с вода на стайна температура.

НА БЕЛЕЖКА

Най-основното условие при избора на сорт е плодовете да имат време да узреят добре през лятото. Близо до Воронеж, периодът на зреене има граница от 90 до 120 дни. По-конкретно, този "таван" пада в края на август. Ако знаете, че периодът на зреене на сорта пада дори през първото десетилетие на септември, по-добре е да го откажете, колкото и да ви радва с параметрите си по отношение на размера на гроздове, плодове, вкус и т.н.

Много е лесно да се изчисли тази граница. Например, ако сорт, който харесвате, от отварянето на очите до узряването на плодовете отнема 120 дни, тогава получавате следното. В околностите на Воронеж, в началото на пролетта, очите започват да се отварят в края на април, със закъсняла пролет, която беше миналата година, в началото на май. Да кажем, че нашият сорт има период на зреене от 120 дни, така че се оказва - август.

Не бива да се надявате на септемврийска топлина: слънцето грее, но вече не е топло и не може значително да повлияе на увеличаването на съдържанието на захар в плодовете. Освен това, едва след отстраняването на гроздето, лозите започват да узряват и да натрупват хранителни вещества за зимуване. В резултат на това ядем кисело месо и излагаме храстите на риск от замръзване или пълна смърт от замръзване, тъй като лозите не са имали време да се втвърдят достатъчно и да натрупат пластмасови вещества.

Kilchevanie резници

Kilchevanie резници се извършва, за да се ускори образуването на калус и корени. Направих килчеватор както е показано на снимката.

Температурата в корените може да се регулира чрез включване на килчеватора в мрежата чрез LATR или включване и изключване на килчеватора след достигане на температура от 25 ° C в основата на резниците. След изключване на килчеватора температурата се поддържа около 12 часа.

Кутиите за разсад се пълнят с задушени дървени стърготини. Резниците се вкарват в дървените стърготини с долния край. Килчеваторът се поставя в хладно помещение с температура 8-12 ° C, а долната част се нагрява. Стърготините, използвани в килчеватора, трябва да се варят на слаб огън за 30-40 минути.

100-110 резници се поставят в сандъче за разсад. В килчеватора веднага се умъртвяват 400-450 резници. За да не се дехидратират резниците ги покривам с филм. След 15–20 дни проверявам образуването на корени. Започваме да засаждаме резниците от килчеватора в контейнери (контейнерът е найлонов плик или пластмасова бутилка с отрязано гърло).

Засаждане на резници в контейнери

Правя го по следния начин: вземам торба, изсипвам в нея 2–3 см едрозърнест речен пясък или отсечки от експандирана глина за дренаж. Изсипвам 3–4 см от подготвения субстрат, внимателно поставям стъблото с корени на земята и го запълвам наполовина със субстрата. Останалата част от контейнера се покрива с задушени дървени стърготини (за облекчаване на теглото на контейнера).

Подготвям субстрата, както следва: вземам 2 кофи пръст (взети през есента от топола или трепетлика), 2 кофи речен пясък, кофа хумус, кофа дървесна пепел и всичко това се разбърква добре.

Засаденият в контейнера резник се поставя на топло място. Веднъж седмично (ако е необходимо) поливайте с топла вода. Когато се появят листата, подхранвам с азотно-фосфорен тор (1 g на литър вода).

Когато се появят 5-7 листа, е необходимо да се третират срещу кърлежи, мухъл, оидиум и сиво гниене.

НА БЕЛЕЖКА

Доведените деца се появяват, когато основната издънка расте. По-развитите доведени деца са на долните и средните възли, а по-слабо развитите са на горните. Доведените деца възстановяват изгубената част от издънката и на практика се използват за ускорено възстановяване на повредени гроздови храсти. Доведените деца често са безплодни и по-рядко със съцветие. По-малката аксиларна пъпка остава латентна през целия вегетационен период и се събужда едва следващата пролет. Този бъбрек се нарича зимуващ (око).

В центъра е най-големият, главен бъбрек, а отстрани на него са по-слабо развити заместващи (резервни) бъбреци. Когато основната пъпка умре, започва да расте първата по-развита резервна, от която често израства плодоносен летораст, но с по-малък размер на гроздове. Около резервните бъбреци от първи ред (по-развити), се образуват по-слабо развити заместващи бъбреци от втори и други разряди.

Засаждане на резници в училище

От есента подготвям земята за училище. Дезинфекцирам земята с розов разтвор на калиев перманганат или 3% разтвор на железен сулфат.

Внасям органични и неорганични торове, добавям речен пясък и използвам мотоблок за обработка на площта за училището.

В началото на пролетта извършвам ранна обработка на почвата (с мотоблок, края на март). В началото на април подравнявам мястото и го покривам с агрил, за да затопли почвата преди засаждане. Температурата под агрила контролирам с термометър. Когато температурата достигне 18–20 ° C, започвам да засаждам резниците в училището. За целта направих маркер.

Вземам маркера, слагам го върху агрила, стъпвам върху маркера с крак и го притискам към земята - получавам 10 места за засаждане на резници. В образуваните дупки засаждам резници от грозде.

Преди да засадя резниците в shkolka, ги потапям в гореща вода (температура 45–50 °) за 30 минути. След 30 минути изваждам резниците от водата и поръсвам долната част със смес от дървесна пепел и калиев хумат.

Резниците растат с плевели, които с издигането на агрила образуват оранжерия, като по този начин се създава оптимален режим за растеж на резниците. При липса на дъжд поливам резниците на агрила. Agril свободно пропуска вода, осигурявайки равномерен приток на вода към резниците. В средата на юни премахвам заслона и плевя школата, като се отървавам от плевелите. В бъдеще разсадът систематично се плеви и се полива.

През юли подхранвам под корена с разтвор на фосфор и калий (един кибритена кутияна кофа с вода). През август пръскам листата с еднопроцентен разтвор на калий и фосфор. На петия или шестия лист е необходимо да се обработват срещу мухъл, оидиум и сиво гниене. В края на септември-началото на октомври разсадът е готов за засаждане на постоянно място.

Болести на гроздето

За нашия район често срещани заболявания са: мана, оидиум, бактериален рак, сиво гниене, хлороза.

мухъл

Появата на светлозелени петна по всички вегетативни органи - листа, издънки, съцветия и плодове е първият признак на това заболяване. След това от долната страна се образуват бели петна. Засегнатите плодове (до размера на грахово зърно) развиват мръсни сиви петна в основата, след което придобиват цвят на тъмен шоколад. Гроздето се свива и пада. Големите и узрели плодове не са засегнати.

Болестта започва да се развива преди цъфтежа на гроздето, така че третирането с 2% разтвор на бордоска смес трябва да се извърши преди цъфтежа, последващите третирания се извършват с 1% разтвор на бордоска смес.

Възможно е да се обработват храсти с Радомил с концентрация 0,25%. Защитни действия на Радомил - 14 дни. Следващи третирания със същия разтвор. Последното третиране с Радомил спира 14 дни преди прибиране на реколтата.

оидиум

Заболяването се развива на места с висока влажност и висока температура (над 24-26 ° C). На пъпките, зелените плодове, се появява сиво покритие със слаба миризма на херинга, по-късно се появяват кафяви петна под сивото покритие. При по-късна лезия плодовете на гроздето се напукват, разкривайки семената. На такива плодове първо се развива сивото гниене.

Мерки за контрол: събирайте остатъците от листа и лози, изгорете всичко. Третирайте около храстите с 3% разтвор на железен сулфат или 4% разтвор на меден сулфат. Освен това храстите се третират с колоидна сяра след 7-12 дни. Необходимо е систематично да се отчупват зелените издънки, да се завързват клоните към пергола, да се прищипват и преследват, за да се предотврати засенчване.

Сиво гниене

Благоприятни условия за развитие на болестта са дъждовете, тоест високата влажност. Плодовете са покрити със сиво покритие и загниват. Мерки за контрол: третиране на храсти с разтвор на сода за хляб. Можете да изключите това заболяване, като извършвате зелени операции, тоест като елиминирате удебеляването на храста.

бактериален рак

Заболяването се проявява под формата на сферични израстъци. До края на вегетационния период светлите петна стават кафяви, втвърдяват се и падат. Той се появява отново на това място на следващата година. В резултат на това храстът отслабва и това може да доведе до смъртта му. Причинителят е бактерия, която прониква в растението през рани. Ако се открие бактериален рак, храстът се изрязва на здраво място и раната се третира с 5% разтвор на меден сулфат, последвано от шпакловка с градинска смола.

Инструментът след подрязване се дезинфекцира с 5% разтвор на формалин или денатуриран алкохол, алкохол.

хлороза

Причинява се от нарушение на баланса на хранителните вещества в растенията: листата пожълтяват, образуват се издънки. Необходимо е да се намери причината за заболяването и да се наторява с оборски тор под корена, а листата да се третират с 1-2% разтвор на железен сулфат. Добавете микроторове към почвата.

В. В. МЕЩЕРЯКОВ

РЕАЛИЗИРАМ РАЗДАД ОТ ЕЛИТНИ СОРТОВЕ ГРОЗДЕ

тел. 80920-468-47-02

Воронежска област, с. Нечаевка, ул. грозде, 9.

Мещеряков Валентин Василиевич

Характеристики на сортовете грозде

АВГУСТИН (или ФЕНОМЕН).Енергичен. Гроздовете са големи - до 1000 г. Плодове с тегло 7–8 г, кехлибарено-бели. Съдържание на захар до 21%. Устойчивостта на болести е висока. Устойчивост на замръзване -25 °C. Клъстерите са транспортируеми. рано.

АЛЕШЕНКИН.Енергичен, висок добив. Гроздовете са големи - 700-1000 g, плодове с тегло 4-5 g, с кремав оттенък, месото е месесто - сочно, много вкусно. Съдържание на захар до 21%. Устойчив на болести. рано.

БЯЛО ЧУДО.Средно едри, високодобивни. Гроздове 600–800 g или повече. Плодовете са кехлибарено-бели, кръгли, едри и много едри - до 9 г, с кафяв загар на слънце. Съдържание на захар до 24% с киселинност 5-7 g/l. Устойчивост на замръзване - 24 °C. Изключително устойчив на болести.

РАДОСТ БЯЛО.Енергичен. Гроздовете са големи и много големи - до 1,5–2 кг. Плодове до 5–6 g, бели, хармоничен вкус. Съдържание на захар - до 25%. Устойчивост на замръзване -26 °C. Транспортируемостта е много добра, гроздовете могат да се съхраняват при нормални условия до три месеца или повече. Устойчив на болести. рано.

ГОЛБЕНА ЗНАЕ.Енергичен. Гроздовете са много големи - до 700 g, плодове с тегло 7-8 g, кремаво жълти, с вкус на индийско орехче. Съдържание на захар 23%. Устойчивост на замръзване -27 °C. Работи без химикали. рано.

ПЕРЛА НА МОЛДОВА.Ранна зрялост. Средна височина. Средното тегло на чепката е 300–400 г. Чепките са със средна плътност или рехави. Зрънцето е кръгло, червено-синьо, едро, с вкус на индийско орехче. Търговията, транспортируемостта, производителността са добри. Устойчив на гъбични заболявания. Зимоустойчивост до -25 °C.

КИШМИШ ЗАПОРИЖ.Енергичен. Гроздовете са големи и много големи - до 1,5 кг. Плодове - до 3 г, тъмночервени или тъмно лилави, хармоничен вкус. Устойчивост на замръзване -27 °C. Съдържание на захар 20%. Не изисква химическа обработка. рано.

КОДРЯНКА-218.Енергичен. Гроздове до 1 кг или повече. Плодовете са едри - до 7–9 g, продълговати, тъмно лилави, прост вкус. Съдържание на захар 16%. Плодовете са с дребни семена или дори могат да бъдат без костилка. Устойчивост на болести 3 точки, устойчивост на замръзване -22 °C. рано.

КРИСТАЛ.Високодобивен технически сорт грозде. Периодът на зреене е много ранен (110-115 дни). Храстите са средни. Гроздовете са средни, средна плътност, с тегло 170–200 г. Плодовете са средни, овални, жълто-зелени или бели със сенчести налепи, хармоничен вкус, с тегло 1,5–2,1 г. Месото е сочно, кората е силна. Съдържание на захар - 17–18%. Зимоустойчивост до -29 °C. Устойчив на гъбични заболявания: гроздето се използва за приготвяне на сухи трапезни вина като шери.

В ПАМЕТ НА ХИРУРГА.Ранна зрялост. Храсти с голяма сила. Плодовете са жълто-розови, със средно тегло 7,4 g, овални, средното тегло на китка е 400 g.

ПЛАТОВСКИЙ.Средно голям, продуктивен. Грозд от 200 г, плодове с тегло 3 г са бяло-розови, вкусът е хармоничен. Съдържание на захар 20%. Устойчивостта на болести е висока. Устойчивост на замръзване -29 °C. рано.

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЕЛЕГАНТНО.Храстите са средни. Гроздове 400–500 g или повече. Плодове с тегло 5–6 g, нежни, с вкус на индийско орехче. Съдържание на захар повече от 25%, устойчивост на замръзване -25 °C. Устойчив на болести.

средно рано

АЛЕКСА.Ранен среден зрялост, 120–125 дни. Храсти с голяма сила. Гроздовете са много големи, 700-1000 g, индивидуални до 1,8 kg, умерена плътност. Плодовете са бели, много едри, 10–14 g, овални. Пулпът е месест, плътен, с добро натрупване на захар. Вкусът е хармоничен. Устойчивост на замръзване до -25 °C.

БЛАГОВЕСТ.Средна височина. Гроздове до 2500 g, плодове до 15 g, кехлибар, хармоничен вкус. Съдържание на захар 20%. Устойчивост на замръзване -23 °C. Устойчив на болести. Средно рано.

БИВОЛ.Универсален сорт грозде. Ранно средно узряване. Силата на растеж на храстите е добра. Гроздове със среден размер, рехави, конични. Бери черни, леко овални, средни по размер. Има оригинален ягодов вкус. Съдържание на захар от 18 до 21%, с киселинност от 5,4 до 9,9 g / l. Сравнително висока зимна издръжливост, устойчива на мухъл и сива плесен на горски плодове.

КАМЕЛОТ.Трапезен сорт грозде. Зимоустойчив. Енергичен. Големи плодове с кехлибарено-бял цвят, хармоничен вкус.

ЛОРА. Храстът е среден. Гроздът е голям - 2 кг или повече. Плодовете са бели, едри - до 14 g, вкусът е приятен, хармоничен, семената са дребни. Съдържание на захар 23%. Устойчивост на замръзване -23 °C. Устойчивостта на болести е висока.

НАДЕЖДА АКСАЙСКАЯ.Трапезна форма на ранно узряло грозде. Храсти със средна сила. Гроздовете са големи и много големи, с тегло 700-1200 g, индивидуални до 2 kg. Теглото на плодовете е 8–12 g и повече, продълговати, когато узреят с лек аромат на индийско орехче. Съдържание на захар - 16–18%. Сравнително устойчив на мухъл, оидиум и сиво гниене. Търговията и транспортируемостта са добри. Устойчивост на замръзване -23…-24 °C.

Тор Хейердал.Черен. Средна височина. Гроздовете са много едри – до 3 кг, дълги до 0,45 м. Плодовете са едри – 5–6 г, червено-сини. Пулпът е месест и сочен с вкус на индийско орехче. Устойчив на болести, устойчивост на замръзване -26 °C. Високодобивен, изисква нормализиране. Рано средно.

ЕВРИКА.Средна височина. Гроздове до 1,5 кг. Плодовете са едри - 6 г, зелено-бели, приятен вкус. Съдържание на захар 19%. Добивът е много висок. Устойчив на болести, се справя без химическа обработка. Непретенциозен. Средно рано.

Средно късен

ХЕРКУЛЕС.Трапезен сорт грозде със средно късно узряване. Зрънцето е кръгло, със средно тегло 6–7 g, леко мръсно розово. Гроздове 1000–2000 г. Месото е хрупкаво, вкусът е много добър. Херкулес не е устойчив на гъбични заболявания, особено силно на оидиум, при влажно време клъстерите могат да изгният.

РИЗАМАТ.Енергичен. Гроздовете са големи и много големи - до 3 кг. Плодовете са без семки, много едри - от 15 g или повече, най-големите са до 25–30 g, розови, с интензивно оцветено цев, много вкусни. Съдържание на захар 25%. Устойчивост на замръзване - 18 °C. Може да се суши за султанки. Устойчив на болести. Трябва да засадите на най-слънчевото място, затворено от северните ветрове.