Какъв етаж да направите в едноетажна къща. Подово устройство в частна къща от дърво

Най-често срещаната версия на основата за малки частни къщи, когато се прави незаровена лентова основа (няма мазе), а основата на пода се създава директно върху съществуващата почва. Това се прави там, където няма заплаха от високо стоящи подпочвени води, а релефът на обекта е хомогенен, лежащ приблизително на същото ниво на хоризонта. Ако почвата е разположена под голям наклон, влагата на почвата през годината е прекомерна, има смисъл основата на пода на първия етаж на къщата да се направи на разстояние от земята, като се оставя вентилирано пространство между тях. Характеристиките на устройството и на двата варианта на пода в частни домове ще бъдат разгледани в тази статия.

Характеристики на устройството за фундамент

Предимството на подовете, които почиват директно върху подлежащите почвени слоеве, е, че те не носят допълнително натоварване върху основата на частна къща. Подовете на първия етаж, които не влизат в контакт с почвата, предвиждат устройство на един вид подова плоча, която се основава на основата. Следователно вторият вариант изисква тези характеристики да се вземат предвид при проектирането и изчисляването на необходимата ширина на основната подметка.

Ако основата на пода на първия етаж е стоманобетонна плоча, определено трябва да се погрижите за хидроизолацията на самата основа и мястото на нейния контакт с припокриващата се конструкция, особено ако тази опция е избрана поради висока влажностпочва. Плоча, която не е изолирана с хидробариера, ще издърпа влагата от основата, което ще доведе до нейното преждевременно разрушаване и загуба на здравина, както и проникване на влага в къщата. Освен това трябва да се внимава да се проветри пространството между тавана и почвата, като по този начин се намали нивото на влажност тук.

Устройството на пода на първия етаж на земята

Този метод за подреждане на подове в частна къща, където няма мазе, се счита за най-прост по отношение на изпълнение и евтин по отношение на материалните разходи. Има две основни опции, които се прилагат в този случай:

• устройство бетонна основапод (замазка);
• монтаж на дървени подове върху трупи.

Всяка от представените опции има свои собствени характеристики, както в смисъла на комплекса необходимата работакакто и по отношение на крайния резултат. Изборът често зависи от това кой строителен материал е основният при изграждането на самата къща. Ако стените са направени от трупи или дървен материал, дървеният под ще бъде по-органичен. В каменна или тухлена сграда замазката е по-добра. Но това не е абсолютен модел, така че може да има и други комбинации.

Бетонна изолирана замазка

Основата от бетон, която се излива върху земята, отдавна се използва във всички видове битови и технически сгради, като гаражи, навеси, складове. На първите етажи на частни къщи без мазе бетонните замазки се използват сравнително наскоро като основа за довършителни подови настилки. Няколко фактора повлияха върху популяризирането на този метод, като например:

• необходимостта от създаване на гладки хоризонтални повърхности, които изискват някои видове модерни подови настилки;
• появата на достъпни материали за ефективна топлоизолация;
• подреждане на системи от водни топлоизолирани подове за отопление.

Сега нека разгледаме стъпка по стъпка как правилно да създадете бетонна замазка на земята на приземния етаж на частни къщи.

Приготвяне и груб пълнеж

Подготвителната работа започва с уплътняване на почвата и добавяне на възглавница за груба замазка. Почвата може да се уплътнява както ръчно, като се използва просто устройство под формата на парче труп с прикрепена двустранна дръжка, така и механични устройства, които съществуват за тази цел. За да бъде процесът на трамбоване най-ефективен, повърхността на почвата се намокря обилно с вода.

Първоначалният слой запълване се избира въз основа на общата му дебелина. Ако разстоянието от почвата до нивото на предвидения под е значително (повече от 25-30 см), първо се използва най-достъпният материал. Може да бъде строителен боклукили глина.

Освен това възглавницата се образува от слой от едър чакъл, чиято дебелина трябва да бъде около 10 см. Чакълът създава твърда основа, грубо изравнява повърхността и предотвратява възможно капилярно издигане на влага от подлежащите слоеве. Върху чакъла се оформя пясъчна (или дребен чакъл) възглавница с дебелина около 5-7 см. Качеството на пясъка не играе роля тук, така че вариантът за кариера, наситен с глина, е доста подходящ. Пясъчната възглавница се изравнява възможно най-много, след което се полага траен пластмасов филм. Последният изпълнява две функции:

• първият слой хидроизолация;
• препятствие за водата, съдържаща се в бетона.

Филмът се полага непрекъснато с подход към стената до 15 см. Сега можете да излеете груб слой бетон. За тези цели обикновено се приготвя слаб разтвор, където съотношението на пълнители (пясък и чакъл) и цимент е приблизително 9:1. Тук вместо натрошен камък, ако е възможно, можете да използвате експандирана глина. Възглавница, изработена от експандиран глинен бетон, ще осигури допълнителна изолация за основата на пода. Грубата замазка се оформя със слой от около 10 см. Въпреки факта, че първоначалният пълнеж не трябва да има идеална повърхност, е желателно да се изравни по-внимателно. Това ще улесни по-нататъшната хидроизолация и полагане на изолация.

Важно! За приготвянето на бетон всеки пясък не е подходящ. В материала на кариерата има много глина, която драстично ще намали здравината на бетонната плоча и ще доведе до нейното напукване. За тези цели ви трябва речен пясъкили измити, включително за приготвяне на състав от експандирана глина.

Черновият слой обикновено не е подсилен, тъй като натоварването върху него е малко. След изливането е необходимо прекъсване на работата, за да може бетонът да придобие якост. Въпреки че материалът напълно кристализира в рамките на 26-28 дни, достатъчно е да изчакате една седмица. През това време бетонът с достатъчно влага придобива около 70% якост. През този период е необходимо да се следи правилното овлажняване на бетонната повърхност, особено ако работата се извършва през горещия сезон. За да направите това, обилно навлажнете узряващия бетон 1-2 пъти на ден.

Как да направите хидроизолация и изолация на пода?

За основния хидроизолационен слой е по-добре да използвате не полиетиленов лист, а пълноценен, надежден материал. Тук ще бъде достатъчно грубата бетонна основа да се обработи с битум, последвано от полагане на валцувания материал. Подходящ покривен материал или хидростеклоизол. Ролките се разточват с припокриване на съседни ленти с 10-15 см. Горещото лепене в този случай може да се пропусне, но фугите могат да се обработват битумен материалзадължително. Валцуваният материал се полага върху повърхността на стената над нивото на предвидената довършителна замазка.

Можете да изолирате пода с плътна пяна (това е по-евтина) или екструдирана пенополистиролна пяна. Вторият е за предпочитане за тези цели, тъй като е много по-здрав, абсолютно хидрофобен, а плочите му обикновено имат докинг елементи от тип език/бразд по краищата, което значително опростява монтажа му. Шевовете между листовете на изолацията могат да бъдат запълнени с полиуретанова пяна или обработени специално лепило. Пяната също трябва да премине през пролуките около периметъра на стаята между стената и полистиролова пяна.

Довършително пълнене

За тези цели се приготвя разтвор с нормално съотношение 4:2:1 или 3:3:1, където съответно чакъл, пясък, цимент. Преди да завършите изливането на бетон, е необходимо да поставите мрежа за армировка и да инсталирате маяци, благодарение на които ще бъде възможно да се постигне строго хоризонтална повърхност.

Подсилващата мрежа може да се използва метална с клетка от 100 мм или твърда пластмаса. Подсилващите елементи се полагат с припокриване (1-2 клетки), като не достигат до стената около 1,5 см. Тук по периметъра е залепена амортисьорна лента, която е предназначена да компенсира температурните промени линейни размеризамазки. Мрежата не трябва да лежи върху изолацията, а трябва да бъде разположена приблизително в центъра на бетонния слой. За да направите това, използвайте специални стойки или импровизирани средства (капачки за бутилки, тухлени фрагменти и др.).

След монтажа на окончателната основа на пода и внимателното му изравняване (шлайфане или саморазливни разтвори), остава да се изчака пълното му узряване и да се пристъпи към полагане на окончателното подово покритие.

Монтаж на дървен под

Въпреки голямо разнообразиемодерните подови настилки, дървените подове имат много привърженици сред потребителите. Това може да се разбере, като се има предвид, че дървото е най-екологичният материал, който може да създаде благоприятен микроклимат в жилищен район. Освен това модерната дъска, която се използва за подови настилки, ви позволява да направите идеална повърхност без пукнатини, които външен видпо нищо не отстъпва на паркета.

Класически начинПодовата настилка от дъска включва наличието на труп, - дървени греди, които са разположени успоредно с определена стъпка, която зависи от дебелината на дървения слой на пода. На приземния етаж на частна къща, когато подовете са положени върху основната почва, подготвителна и междинна работа до създаването на груба основа и нейната хидроизолация не се различава от описаната по-горе. Тоест, за устройството на висококачествен дървен под е необходима и надеждна изравнена бетонна основа.

След монтирането на носещите пръти подът трябва да бъде изолиран. Използването на експандиран полистирол тук е нежелателно, тъй като тези материали не позволяват преминаването на пара, което може да доведе до образуване на воден кондензат, което ще се отрази неблагоприятно на дървото. В допълнение, пяната, например, може да бъде избрана от гризачи, което ще доведе до известен дискомфорт.

За дървен под върху дървените трупи на първия етаж на частна къща е по-добре да използвате минерална вата или по-скоро една от нейните разновидности. Въпреки това, когато полагате минерална вата, трябва да се погрижите за влагоизолацията на изолацията. Ако хидробариерата вече е създадена отдолу (върху грубата замазка), остава само да се подреди горният слой на хидробариерния филм.

Когато се започне изграждането на къща, възниква въпросът за етажите. преди всичко, тъй като от тях ще зависи както здравината на покритието, така и запазването на топлината в помещенията, а оттам и здравето на обитателите. Подовата настилка в частна къща може да се направи по няколко начина, но трябва да разгледате всеки от тях, за да оцените плюсовете и минусите на всяка опция.

• Най-популярният и удобен под за къщата винаги се е считал за дървен, тъй като дървото, за разлика от бетона, само по себе си е топъл материал.
• Бетонните настилки са по-издръжливи от дървените, но изискват добра изолация, така че често се комбинират с дървен под.
• Повдигнатите или плаващи подове не бяха толкова популярни сред собствениците на жилища в миналото, но напоследък все повече хора се обръщат към тази опция, тъй като е лесна за настройка и може да се направи буквално за един ден.

Който и пол да бъде избран, той има специфични характеристики на вашето устройство, в зависимост от дизайна на къщата, от площта, върху която трябва да бъде положена, от трудностите и нюансите на монтажа и дори от финансовите възможности на собствениците на жилища.

За да бъде подът в частна къща топъл и да е приятно да се ходи по него, всеки от неговите видове изисква изолация, така че задължително е включен в плана общи работиподреждане.

Могат да се направят дървени подове различни начини, но те винаги са фиксирани върху трупи, които са направени от греди, положени върху бетонна основа, опорни стълбове или вградени в стените на къщата. Последният вариант е възможен само в стая с малка площ, например, тесен коридорили малък коридор.

Освен това дървените подове са разделени на еднослойни и двуслойни, т.е. с под.

Подове на стълбове

Подове на опорни стълбовенаправете в случаите, когато не е възможно да се свържат трупите със стените на къщата или това не е достатъчно за здравината на цялостното покритие. Системата за изоставане, разположена само върху носещи стълбове, се нарича "плаваща".

"Плаващ" под върху носещи стълбове

Подовете според такава система са подредени, както следва:

Първото нещо, което трябва да направите, е да изкопаете дупки в подземното пространство на къщата за монтаж тухлени стълбове. Такива мини-ями са маркирани на разстояние 70-100 сантиметра един от друг. Дълбочината на ямите трябва да бъде най-малко петдесет сантиметра. Размерът на секцията ще зависи от височината на издигащите се опори, колкото по-висока трябва да бъде колоната, толкова по-голяма е нейната ширина и дебелина.

В дъното на изкопаните ями се изсипва натрошен камък, чакъл или пясък с дебелина най-малко двадесет сантиметра, след което се пълни с вода и внимателно се уплътнява. Колкото по-добре е набивано дъното, толкова по-надеждна ще бъде опората за системата за изоставане, така че този процес трябва да се извършва добросъвестно.

Стълбове от червени тухли се полагат върху уплътнена възглавница или се подрежда кофраж, монтира се армировка и се излива циментово-чакълна смес. Ако стълбовете са бетонови, тогава размерът им трябва да бъде най-малко 40 × 40, а за предпочитане 50 × 50 см в напречно сечение. Издигнатите стълбове се подравняват и, ако е необходимо, се регулира височината им.

Отгоре на стълбовете, на дълбочина 10-15 сантиметра, се вграждат резбови шпилки или се монтират котви, върху които впоследствие ще бъдат фиксирани подовите греди.

Трябва да се отбележи, че ако сградата или стаята имат малка площ, тогава носещите стълбове могат да бъдат разположени само по периметъра на бъдещите помещения, но в този случай върху тях трябва да се положат масивни греди.

След като стълбовете са готови, върху тях Горна частсе полага хидроизолационен материал. По-добре е, ако е три ÷ четири слоя покривен материал.

В гредите се пробиват дупки, през които ще преминават монтажните шпилки.

Върху хидроизолацията се полагат греди от дървен материал или трупи, поставят се на шпилки и се изравняват, изравняват се с дървени облицовъчни дъски.Когато основата на пода е оголена, по-добре е облицовката да се фиксира към прътите с пирони, а самите пръти също трябва да се фиксират, като се завинтват към стълбовете с гайки през широка шайба. Ако шиповете са твърде високи, се отрязват с мелница.

Най-добре е повърхността на подземието да се покрие с експандирана глина, със слой от 15-20 сантиметра - тя ще съдържа добре влагата, която може да дойде от земята, и допълнително ще изолира подовете.

За да е топъл подът, подреден по този начин, е по-добре да го направите двуслоен, особено след като в тази опцияса създадени всички условия за това. Ако се планира незабавно да се постави подовата дъска върху гредите, тогава под земята трябва да бъде напълно запълнена с експандирана глина, оставяйки разстояние не повече от десет сантиметра между нея и дървеното покритие.

Чернови под

Подовата настилка може да бъде подредена по няколко начина. Изборът на конкретен метод ще зависи от материала на изолацията.

• Ако като нагревател се използва шлака или експандирана глина, тогава подът е направен твърд, от дъски, които са приковани към долния разрез на гредите. Пролуките между дъските се намазват с глина, разредена до не много гъсто състояние. След като глината изсъхне, в клетките може да се излее изолация, върху която се полага пароизолационен филм.
• Ако подовете са изолирани с минерална вата, тогава дъските се заковават от долната страна на гредите на разстояние 50 сантиметра една от друга.

• Към гредите и долните дъски е прикрепена пароизолация и се полага тънък шперплат. Върху него се полага нагревател, който също е покрит с пароизолация отгоре, прикрепен към гредите с телбод и скоби.

• След това върху гредите се приковават дървени пръти с размери 10 × 3 сантиметра, върху които ще се полагат подови дъски или дебел шперплат.

Видео: добър пример за монтаж на пода

Дървен под на земята

Подредете дървен под и на земята. За това има схема. съсредоточавайки се върху коетоможете да направите план за работа.

• Почвата в под земята трябва да бъде добре уплътнена и върху нея да се постави възглавница от пясък, чакъл или натрошен камък със средна фракция с дебелина от 20 до 40 сантиметра, след което отново да се уплътни.
• Твърда хидроизолация, например покривен материал, се полага върху уплътнена възглавница. Ако желаете, под него можете, за по-голяма здравина, да поставите армировъчна мрежа. Хидроизолацията трябва да бъде най-малко 10 сантиметра по стените.
• За хидроизолация поставете тухли върху хоросана или бетонни блокове, който по-късно ще стане опора за гредите. Подпорите са поставени по такъв начин, че гредите да са на разстояние 60 сантиметра един от друг (стандартната ширина на изолацията).
• Първият слой изолация се полага около тухлите - може да бъде полистирол 50 ÷ 100 mm или минерална вата.
• На тухли и по-добре - на бетонни блокове дървени греди, подравнете ги на ниво и фиксирайте с ъгъл.
• Между положените греди, за по-голяма изолация, можете допълнително да поставите плочи от минерална вата.
• Отгоре на нагревателя, пари в брой agiфиксирайте пароизолационния филм.
• След това се полага подовата дъска, която се фиксира с карамфили, внимателно забити в страничната му част.
• Дъската се полага на разстояние едно и половинасантиметри от стената за осигуряване на вентилация.

Дървен под върху бетонна замазка

При полагане на пода набетонна замазка или плоча, трупите могат да се полагат директно върху бетон или, ако трябва да повдигнете подовете до малка височина от 10-20 сантиметра, върху резбови шпилки.

Когато полагате подове върху бетон, не можете да спестите от трупи - те трябва да са достатъчно масивни, тогава подовете ще бъдат надеждни и не скърцащи.

Веднага трябва да се отбележи, че с такова подово устройство е задължително да се направи двуслоен, т.е. с описания по-горе под, в противен случай ще бъде много студено.

• Първо се прави предварителна маркировка на местоположението на изоставането върху бетонната настилка. Те трябва да бъдат инсталирани на разстояние от 60 сантиметра, като се вземе предвид бъдещата изолация. Маркирането се извършва чрез удряне на линията с цвят.
• Освен това върху прекъснатите линии се правят маркировки на разстояние 30-40 сантиметра.
• В тези точки се пробиват дупки, в които се монтират шпилки със скоби, разположени приблизително на една и съща височина от пода - те ще държат гредите.
• В самите греди, на измерено разстояние, съответстващо на местоположението на шпилките, вградени в бетонната повърхност, се пробиват отвори, след което гредата се поставя върху шпилките.
• След това, с помощта на ниво, скобите се усукват в една или друга посока, привеждайки всички греди до идеалната хоризонтала, контролирайки нивото му.
• Отгоре на шпилките се завинтват гайки, като се забиват в подготвената вдлъбнатина, а излишната част от шпилките се отрязва с мелница.
• Следващите стъпки са полагане на под, изолация и подова настилка на чист под.

Закрепване на трупа директно към замазката

Подредете трупи върху бетонния под изобщо не е трудно, и можете да го направите сами, като имате правилните инструменти.

• Ивици се отбиват върху бетонната повърхност, също на разстояние 60 сантиметра една от друга, но от стената те трябва да са на разстояние от дебелината на изолацията (150-200 mm).
• По-нататъшно използване анкерно закрепванетрупите са здраво монтирани върху бетонния под. В същото време решетките могат да бъдат с всякаква височина - това ще зависи от желанието на собственика на къщата и от възможността за повдигане на подовете до желаната височина.
• След това би било хубаво да поставите тънка изолация, например разпенен полиетилен, който може да бъде фиксиран към трупите със скоби.
• По цялата стеналенти, отрязани от постелки от минерална вата, се монтират по периметъра на стаята.
• След това върху покрития полиетилен се полага изолационни плочиизсипва се материал или експандирана глина от фина или средна фракция.

• Отгоре не забравяйте да затворите изолацията с пароизолационен филм.

• След това се полага подова дъска или дебел шперплат, а отгоре може да се постави и декоративно покритие.

Бетонен под

Бетонният под също е подреден по различни начини, но като цяло те са сходни по технология, с малки отклонения или допълнения.

Бетонната настилка се извършва основно в къщи с бетон или тухлени стени, и пристъпете към устройството му, след като стените бъдат премахнати и покривът е покрит.

• Ако е необходимо, се избира горният слой почва, за да се подреди на негово място пясъчна възглавница, която трябва да бъде 10-15 сантиметра. Тя трябва да бъде добре уплътнена, като се налива вода.
• Следващият слой е натрошен камък от средната фракция, който също трябва да бъде уплътнен. Дебелината на запълването му трябва да бъде най-малко 10 сантиметра.
• След това подредете груба замазка. Може да се направи изолиран чрез добавяне на експандирана глина или пяна пластмасови чипове към разтвора. Освен това разтворът в този случай може да се омесва не върху пясък, а върху чакъл. Замазката се изравнява и се оставя да стегне.
• Върху готовата замръзнала груба замазка трябва да нанесете хидроизолация, която трябва да бъде 15-20 сантиметра по стените. За него можете да вземете покривен материал или обикновен дебел пластмасов филм - основното е, че материалът е положен херметически, със залепени припокривания.

• Върху хидроизолацията се излива нагревател - полага се експандирана глина или екструдиран пенополистирол с висока плътност, чиято дебелина се избира по желание на собственика на къщата и в зависимост от климатични условиярайона, където е построена къщата.
• Върху изолацията се монтира метална армировъчна мрежа, след което се излива довършителна замазка, в която може да се добави и изолационен материал. За да бъде замазката равномерна и да няма разлики във височината на пода в стаята, трябва да се направи според конструкциятаниво на маяк.

• При желание може да се направи допълнителна изолация върху такова покритие. Върху готовата замазка можете да поставите дървени подове, да поставите линолеум ламинат или керамични плочки. Нищо не пречи на организацията на системата "топъл под".

Суха подова замазка

Няма нищо сложно в полагането на подове със суха замазка - това се прави много по-бързо от бетонен или дървен под. Ето защо в последните годинисе използва все повече и повече.

Основното нещо при полагането му е висококачествен хомогенен насипен материал. За такъв под се използват перлит, кварцов или силициев пясък, шлака или финозърнеста експандирана глина. Тези материали са не само лесни за използване, но и перфектно изпълняват задачата за звукоизолация и топлоизолация. При добро разпределение на насипния материал върху площта на помещението, той почти не се свива, следователно, при добросъвестно изпълнение на работата, насипните подове ще издържат дълго време.

Свободно изравняване на сместа

• За да могат подовете да запазят формата си и сухата замазка да не се руши, от дъските се монтират специални прегради.
• Върху сухата замазка, плочи от влагоустойчив GVP, шперплат или други листови материали. Най-важното е първата плоча да се постави идеално равномерно - това се прави с помощта на ниво. Следващите плочи за полагане ще бъдат подравнени с първата.Положеният материал не е необходимо да се притиска в сухата смес, а трябва да се придвижва много внимателно по повърхността. Равномерността на полагане на листовете по време на цялата работа се контролира с помощта на ниво.
в онези зони, които са подложени на най-голямо натоварване, например в пътеките.
• На гипсови влакналистовете имат гънки, с помощта на които се свързват помежду си при полагането им върху суха замазка.
• Листовете са подредени с отместване от половин лист, по аналогия с тухлена зидария- това ще увеличи стабилността на покритието.
• След като полагат първия слой плочи върху суха замазка, обикновено преминават към полагане на друг - това ще направи пода по-издръжлив и стабилен. Ако се използва за под гипсови влакналистове, след това от тях се отрязва гънка на първия слой, така че те плътно прилепват един към друг и насипният материал не може да попадне между първия и втория слой.
• Вторият слой листове винаги се полага перпендикулярно на долните листове.
• Подреденият горен слой от листове е фиксиран с дъно cс лепило и допълнително закрепени с самонарезни винтове. Те задължително са усукани под натоварване - за това е достатъчно просто да стоите на горния лист, а теглото на капитана ще служи като необходимото натоварване.
• Точно по линията вратине се препоръчва съединяване на листове - необходимо е листът да бъде разпределен на това място и в двете стаи.
запечатан с хидроизолационен материал, като уплътнител.
• Ако такива подове са подредени в помещение с висока влажност, цялата повърхност на пода, преди полагането на декоративното покритие, се обработва с хидроизолация на покритието.

По този начин е очевидно, че подът в частна къща върху суха замазка се монтира доста лесно, ако се заемете с работата сериозно, направете я внимателно и отделете време. Втурвам се абсолютно неподходящо- по отношение на производителността на работа такава технология при всякакви обстоятелства е многократно по-добра от всяка друга.

Въпреки очевидните предимства да живеете в собствения си дом, не всеки ще се осмели да замени удобен апартамент за него. Основната причина за този избор е страхът да не се наложи постоянна грижаза сградата, земята и комуникациите. IN високи сградипо-голямата част от тази работа се извършва от комунални услуги, докато в частния сектор отговорността е изцяло на собственика. И поемете самостоятелно строителствоединиците са способни. Ако решите да предприемете такава отговорна стъпка, без да сте професионален строител, трябва да поемете всяка стъпка от тази трудна задача с пълна отговорност. В тази статия ще разберем как правилно да подредим подовете в частна къща. Тук не става въпрос за декоративно покритие, а за избор на подов дизайн, неговата правилна хидроизолация и изолация.

Изборът на материал за основното устройство

Доста често дървото се използва за подови настилки в частното жилищно строителство. Това се дължи не само на дългогодишни традиции, но и на практически съображения. Този материал има няколко безспорни предимства:

• Издръжливост;
• Екологичност;
• поддръжка;
• Ниска топлопроводимост;
• Относителна лекота на монтаж.

След като се спряхте на тази опция, важно е да изберете правилното дърво. Има няколко критерия, на които трябва да отговаря изходният материал, за да бъде подът здрав, издръжлив и топъл:

• На първо място, трябва да обърнете внимание на вида на дървото. Най-добре е да подредите дървени подове в частна къща от дъб или ясен - такъв под ще бъде най-издръжливият. Въпреки това, цената на такъв материал е доста висока и не всеки може да си го позволи. Иглолистните дървесни видове – лиственица, бор, смърч, кедър и ела – също се представят добре.
• Дъските и пръти трябва да са сухи. Тяхната влажност не може да надвишава 12%. В противен случай по време на работа те могат да водят.

Дървото не трябва да има пукнатини и стърготини и за да се предпази от насекоми, се третира с антисептици

Въпреки всички предимства на дървото, много хора предпочитат да оборудват пода с бетон. Най-често този избор се дължи на издръжливостта на материала. Избирайки този метод, е важно да се уверите в качеството на бетона и стриктно да спазвате технологията на работа.

Опции за възможни дизайни

На първо място, трябва да изберете вида на конструкцията на вашия под. Този избор зависи от това как планирате да използвате сградата. Да, за Вила, който ще се използва само през лятото, е достатъчен един дъсчен под, а за пълноценна жилищна сграда, в която планирате да живеете постоянно, трябва да изберете добре изолиран вариант.

Вариант номер 1 - единична дъска

Това е най-лесният вариант за подова настилка за изпълнение и експлоатация. Подходящ е само за летни сгради или жилища в региони с топъл климат. Ако проектът на къщата предвижда вграждане на подовите греди в стените, тогава ширината между тях, като правило, е твърде голяма, за да се поставят веднага дъските. За да осигурите необходимата здравина на пода, трябва да поставите трупи - дървени греди. Ако планирате да монтирате пода върху опорните стълбове, можете веднага да поставите гредите на необходимото разстояние един от друг и да направите без допълнителни разходи за трупи.

Разстоянието между изоставанията зависи от дебелината на подовата плочка. Така че, ако планирате да използвате набраздена дъска с дебелина 38 мм, разстоянието между лагите може да бъде 60-70 см. Ако дъската е с дебелина 28 мм, трябва да полагате трупите по-често - на разстояние от половин метър един от друг

И така, полагаме трупите върху носещите греди и ги поставяме на ниво с помощта на дървени дистанционери и клинове. След като се уверим, че всички пръти са на едно и също ниво, ги закрепваме към гредите с пирони и след това заковаваме дъските към тях.

Вариант номер 2 - двоен дъсчен под

Тази версия на подовото устройство ще изисква много повече разходи и усилия, но може значително да намали загубата на топлина. Черновата се препоръчва да бъде направена от иглолистна дървесина. За да спестите пари, можете да използвате необработена дъска или плоча тук.

По правило между грубия и довършителния под полагам слой топлина изолационен материал. За тези цели се използва експандирана глина или смес от глина с дървени стърготини или слама. Разбира се, могат да се използват и съвременни материали - пенополистирол или екструдиран пенополистирол. Върху изолационния материал се полага завършващ под от набраздена дъска.

Вариант номер 3 - бетонен под

Устройството на бетонен под в частна къща е разделено на няколко етапа:

• Първо трябва да направите маркировка. Най-лесният начин е да използвате лазерно ниво за тези цели. Монтира се в долната част на вратата и се правят маркировки по стените. Това ще бъде нивото на бъдещия етаж. За да маркирате нивото в центъра на стаята, пирони се забиват в стените според маркировката и се изтеглят тънки въжета.
• Сега нека започнем да организираме засипване на чакъл. Този слой ще служи като топлоизолация на вашия под. Изравняваме почвата и я почистваме от остатъци. След това забиваме колчета, всеки от които трябва да бъде 10 см под нивото на бъдещата бетонна замазка. Започваме да изсипваме от стената на отсрещната врата. Когато цялата площ е покрита, изравняваме и уплътняваме чакъла наравно с колчетата и отстраняваме последния.
• След това е необходимо да излеете слой пясък, да го уплътните и да изгладите повърхността.
• Правилната хидроизолация на пода е от голямо значение, в частна къща бетонният под най-често се защитава от влага с полиетиленов камшик с дебелина най-малко 250 микрона.
• Сега можете да започнете да пълните. Първо, според нивото, ще монтираме маяци от дървени летви на разстояние 1-1,5 м един от друг. Необходимо е да направите това, така че горният ръб на релсата да докосне опънато въже. След това маркировките от въжетата могат да бъдат премахнати.
• Запълваме пространството между двете летви с бетон, започвайки от далечната стена. След това го изравняваме с правилото и премахваме излишното.

Важно! За висококачествена хидроизолация полиетиленът трябва да отиде на 10-15 см върху стените, тоест над нивото на бетонната замазка. Освен това, ако ширината на полиетиленовия лист е по-малка от ширината на стаята и използвате няколко ленти, внимателно ги свържете заедно със строителна лента.

Изливане на бетонен под върху експандирана глина. Правилото за нивелиране може да бъде всяка плоска релса, малко по-дълга от разстоянието между водачите

Когато бетонът "грабне", е необходимо да премахнете летвите и да запълните празнините с хоросан и да изравните с "ренде" за мазилка. Сега покриваме пода с полиетилен и оставяме за 3-4 седмици. Препоръчително е филмът да се отстранява на всеки няколко дни и да се навлажнява бетона. Това ще позволи на материала да придобие максимална здравина.

Тънкостите на устройството "топъл под"

Не забравяйте за такава новост като подово отопление, тъй като в частна къща инсталирането на такава отоплителна система е най-оправдано. Това е особено вярно, когато стаята се отоплява не от радиатори, а чрез тръби за охлаждаща течност, разположени под повърхността на пода. Трябва да се отбележи, че отоплението в сграда с дървен под е много проблематично и не много ефективно. Това се дължи на ниската топлопроводимост на дървото. Но ви позволява да го използвате успешно.

Ако все още възнамерявате да оборудвате топъл под в дървена къща, използвайте електрическа или инфрачервена система

Какъвто и вариант на подовата настилка да изберете за вашия дом, не забравяйте, че е важно да следвате точно технологията и да не пестите от материали, дори ако те няма да се виждат след приключване на работата. При некачествена работа по монтажа на подовата настилка или нейната топло- и хидроизолация, дори най-скъпото декоративно покритие скоро ще стане неизползваемо.

В проекти селски къщии вили много често архитектите проектират монолитни подове на земята. Тази подова конструкция е една от най-практичните, надеждни и икономични от всички. възможни решениятавани на нулево ниво в селска къща. Ако в в общи линииопишете какъв вид дизайн е, тогава се получава следващата бутер торта на пода на земята. В основата плътна почва, изчистена от естествена тревна покривка, след това насипен уплътнен слой пясък, хидроизолационен филм (мембрана), след това груба замазка, подсилена с метална мрежа, слой изолация, отново хидроизолационен филм и накрая довършителни работи довършителни работи циментово-пясъчна замазка. Това общо описаниецялата конструкция на пода на земята. Но в зависимост от дизайнерските и инженерните решения в къщата, те могат да имат няколко опции, както по отношение на дебелината на подовата пита, така и в нейния състав.

Например, ако проектът на къща има топли подове с течна охлаждаща течност (вода или антифриз), тогава най-често тя се подрежда върху земята и уплътнена пясъчна подложка. груба бетонна замазкас дебелина 80-100 мм, след това изолация под формата на плочи от пяна или екструдиран пенополистирол с дебелина 50-100 мм, след това циментово-пясъчна замазка с дебелина 50-70 мм. Подов пай на земята без устройство на системата "топъл под" (TP) практически не се различава от дизайна с TP, но има по-тънък слой завършваща замазка от 40-50 mm.
Напиши и кажи:В много строителни форуми има оживени дискусии по темата, така че е необходимо да се подреди груба замазка за монтаж на подове на земята, да се постави изолация. Аргументите са приблизително от следния характер на твърденията. Например, уплътнете пясъчното легло добре и с високо качество и няма да има изтичане, така че подреждането на груба замазка, особено бетонна, е загуба на пари. Същите аргументи се дават и по въпроса за необходимостта от полагане на изолация под замазката. Те пишат, че земята е добър акумулатор на топлина и топлината от къщата ще се натрупа в подземното пространство и след това ще го затопли.
Както първият, така и още повече вторият аргументи са много противоречиви. Всъщност, за да се уплътни плътно и ефективно пясъчен или пясъчно-чакълен слой под замазка, е необходимо да се използва механичен вибротрамбовка. Но в същото време никой не може да гарантира, че в резултат на периодично утаяване на пучинистите почви в основата няма да настъпи неравномерно слягане на уплътнен слой пясък или ASG. В този случай има опасност образуване на пукнатини в пясъчно-циментовата замазкаположени без подлежащ бетонен слой. По отношение на топлоакумулиращите свойства на земята под пода, в този случай действат обикновените закони на термодинамиката. резултати топлотехнически изчисленияпоказват, че при външна температура от 24 градуса. почвата под отопляемото помещение се затопля до не повече от +8 градуса C, а вътре в жилищните помещения на къщата се препоръчва да се съхранява комфортна температурапри + 18-24 гр.С.
Следователно, ако не поставим топлоизолационна бариера на границата на контакт между подземното пространство и отопляемото помещение, част от топлината ще се изразходва за нагряване на почвата, а това е безкраен процес. Със същия успех можете да опитате да затоплите небето над мястото на построяване на къща. Именно такава преграда е слой топлоизолация от експандиран полистирол, полистирол, експандирана глина и др.

Друга тема на дискусия за монолитни подове на терена е необходимостта от подсилване на груб бетон или циментово-пясъчна замазка, която в строителната терминология се определя с термина " подлежащ слой". За да не се задълбочаваме в тази тема, ще цитираме откъси от SP 29.13330.2011 Подове. (SNiP 2.03.13-88. Подове на земята (клауза 9):
„..9.1. Нетвърди основи (от асфалтобетон; каменни материалиподбран състав, шлакови материали, от трошен камък и чакъл, включително тези, обработени с органични свързващи вещества; почви и местни материали, обработени с неорганични или органични свързващи вещества) могат да се използват при условие, че са механично уплътнени.
9.2. Твърд подстилащ слой (бетон, стоманобетон, стоманобетон, стоманобетон, армиран с влакна (SFRC) и стоманено-фибробетон (SFRC)) трябва да бъде направен от бетон от клас не по-нисък от B22.5.
Ако според изчислението напрежението на опън в основния слой бетон от клас B22.5 е по-ниско от изчисленото, се допуска използването на бетон от клас най-малко B7.5 с изпълнение на изравняваща замазка преди полагане на подовото покритие, най-малко B 12.5 - при нанасяне на всички видове покрития, с изключение на полимерно излята мастика директно върху бетонна основа и не по-ниска от B15 - при нанасяне на полимерна излята мастика директно върху бетонна основа.
9.4. Дебелината на основния слой се определя чрез изчисляване на якостта от действащите натоварвания и трябва да бъде най-малко, mm:
- пясъчен. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
- шлака, чакъл и трошен камък. . . . . . . . . . . . . 80
- бетон в жилищни и обществени сгради . . . . . . . . . . . 80
- бетон в промишлени помещения. . . . . . . . . . . 100
9.5. При използване на бетонна подложка като покритие или основа под покритие без изравняваща замазка, дебелината му трябва да се увеличи с 20 - 30 мм в сравнение с изчислената.
9.8. При използване на твърд подстилащ слой за предотвратяване на деформация на пода в случай на евентуално утаяване на сградата, трябва да се предвиди отрязването му от колони и стени чрез уплътнения от валцувани хидроизолационни материали.
9.9. В твърдите подлежащи слоеве трябва да се предвидят температурно свиващи се фуги, разположени във взаимно перпендикулярни посоки. Размерите на площите, ограничени от осите на разширителните фуги, трябва да се задават в зависимост от температурните и влажностни условия на работа на пода, като се вземе предвид технологията на производство строителни работии приети дизайнерски решения.
Разстоянието между дилатационните фуги не трябва да надвишава 30 пъти дебелината на подлежащата плоча, а дълбочината на дилатационната фуга трябва да бъде най-малко 40 mm и най-малко 1/3 от дебелината на основния слой. Увеличаването на разстоянието между компенсаторните фуги трябва да бъде обосновано от изчислението за температурни ефекти, като се вземат предвид конструктивните особености на основния слой.
Максималното съотношение на дължината на секциите, ограничени от осите на компенсаторните фуги, към тяхната ширина не трябва да надвишава 1,5.
След приключване на процеса на свиване, компенсаторните фуги трябва да бъдат запечатани с шпакловка на базата на портландцимент не по-ниска от M400.
9.12. Разширителните фуги на сградата трябва да се повторят в основния бетонен слой и да се извършат по цялата му дебелина ... "

Както можете да видите, няма директни инструкции за укрепване на основния слой в съвместното предприятие. Но в списъка на твърдите основи, като основен слой, виждаме както неармирани (бетон), така и подсилени (стоманобетон, стоманобетон) материали.
Решенията в това отношение се вземат въз основа на изчисления от проектант на проектантски организации и бюра. Но, като правило, в проектна документацияселски къщи, подсилването на грубата замазка е осигурено с армировка на периодичния профил M8 със стъпка 200 мм. и метална мрежа с дебелина 3-4 мм (на карти или ролки) с клетка 100x100 мм. Необходимо е да се повдигне и фиксира армировката и мрежата от долната част на замазката с 25-35 мм. за създаване на защитен бетонен слой. Такава замазка се прави с дебелина 80 мм. от бетонна смес, в която се използва фракция на натрошен камък от 5-10 мм. (фин) и пясъкът е само речен. По-долу е даден чертеж на типична дизайнерска торта на монолитен под на земята, типична за повечето проекти за къщи:

И те правят това: Според практиката на строителните работи, разработчиците много често, за да спестят пари, не подсилват грубата замазка (основния слой) с армировка. Но това вече е решението на строителния клиент да се довери на изчислението в проектната документация или да следва съветите на майсторите-строители.
Следващият въпрос, който интересува частния предприемач при изграждането на груба замазка, е кога и къде да се приложи хидроизолация в дебелината на подовата бутер торта на земята.
Първият хидроизолационен слой се полага непосредствено върху уплътнения пясъчен или PG слой. И неговата задача е не само да отреже капилярната влага, но и да предотврати изтичането на вода от тягата (подлежащата) бетонна замазка. По този начин те се опитват, наред с други неща, да поддържат здравината и степента на излятия бетонен слой. Вторият слой хидроизолация за същите цели се полага под слой довършителна замазка. Като хидроизолационни материали се използват както обикновени полиетиленови филми с висока якост, така и специални мембрани. Първият вариант е по-евтин, вторият е по-скъп.
Отделно си струва да се спрем на въпроса за дебелината на топлоизолационния слой в подовете на земята. В проектната документация както на чуждестранни, така и на руски архитекти се препоръчва подреждане топлоизолационен слойот дунапрен плоскости или EPS (екструзия) с дебелина 50-100 мм. Във всеки проект тези стойности се извличат въз основа на топлинни изчисления за ограждащи конструкции.
Обобщавайки горното, можем да направим изводи и да дадем следното препоръки за монтаж на монолитни подове на земята:
1. Качествено и правилно уплътнете пясъка или слоя SG с помощта на механична вибрираща плоча.
2. Монтирайте хидроизолационни прегради във формата полиетиленови филмиили специални мембрани.
3. Напълнете или подредете чернова (подлежащ) слой според чертежите на структурната секция (CD) на проекта на къщата.
4. Поставете топлоизолационен слой, чиято дебелина се определя топлотехническо изчислениев проектната документация за къщата (раздел КР).
5. При твърда основна замазка (бетон, циментово-пясъчна смес и др.) е задължително да се предвиди
6. твърд подстилащ слой (груба замазка) от стени, прегради, колони и технологични изводи (канализация, водоснабдяване) в помещенията на сградата, където се полага под на терена.

В тази част от материала за монтажа на монолитен под на земята не разгледахме подробно как правилно да подредим довършителна замазка. Особено внимателно трябва да се подхожда към устройството на крайната замазка. Към днешна дата основните методи за полагане на довършителна замазка са традиционният метод за изливане на циментово-пясъчен разтвор (мокра замазка) и методът за запълване на навлажнена циментово-пясъчна смес (полусуха замазка). Но това са темите на отделна статия.

Приземни етажи #8212 Общ изглед

Планове на приземния етаж

В къщи без мазе, подовата настилка #8212 е популярно решение за стаи на приземния етаж.. както жилищни, така и битови.Прост дизайн, използване на съвременни материали, поставяне на отоплителен кръг в пода (топъл под), правят такива подове удобни и на атрактивни цени.

Три основни схеми за полагане на подове на земята

Фиг. 1. Монолитно припокриване

на земята (окачен под)

След като бетонът се втвърди, цялото натоварване се прехвърля върху стените. В този вариант монолитната стоманобетонна подова плоча играе ролята на подова плоча и трябва да се изчислява за нормативно натоварванеподове, имат подходяща здравина и армировка.

Почвата тук всъщност се използва само като временен кофраж при изграждане на стоманобетонна подова плоча. Този етаж често се нарича #171 окачен етаж на партер #187.

Окачен под на земята трябва да се направи, ако има висок риск от свиване на почвата под пода. Например, при изграждане на къща върху торфени блата или с насипна височина на почвата над 600 мм. Колкото по-дебел е запълващият слой, толкова по-висок е рискът от значително слягане на запълващата почва с течение на времето.

Втори вариант #8212 е подът на фундаментна плоча #8212, когато стоманобетонна монолитна плоча, излята върху земята по цялата площ на сградата, служи като опора за стените и основа за пода, Фиг.2.

Подова инсталация в частна къща

Подът е неразделна част от всяко помещение, независимо дали частна къща(апартамент) или обществена сграда.

Несъмнено една от основните части, които определят целия интериор на помещението като цяло и осигуряват комфортен живот и издръжливост на сградата.

Тази част от помещенията е доста скъпа (до 30% от общите разходи) и трудоемка по отношение на подреждането, тя е горен слойтаван, който разделя сградата на зони.

За едноетажна частна къща такова разделение е както следва: мазе, жилищна част, таванско помещение.

Основата е най-износващата част, тъй като натоварванията върху нея са най-постоянни.

Следователно най-често се поддава на ремонт, въпреки че висококачественото полагане на основата и използването на висококачествени материали позволяват да забравите за ремонта за дълго време.

Материалът за основата трябва да бъде избран, като се вземе предвид целта на експлоатация, микроклимата в стаята и изборът му трябва да се вземе сериозно: например не можете да поставите паркет в тоалетна или баня и е по-добре да не използвайте ламиниран паркет в кухнята или в коридора.

Видове основи за частна къща

В частна къща те могат да бъдат от два вида:

1. Дървени.Основата е дървени трупи (греди), положени с хидроизолационна постеля (ако говорим сиза основата в мазето или жилищни помещения в къща без мазе) или без него (ако говорим за поле между дневни, жилищни помещения и мазе или таван). Такива основи са топли и не изискват значителни разходи за труд за монтаж.
2. Бетон.Основата за бетонни основи е подготвена основа под формата на пясъчна възглавница. В сравнение с дървената основа, бетонните подове включват мокра работа на няколко етапа, което прави производството и монтажа им обемни и доста дълги.

Дървените подове могат да бъдат монтирани под формата на:

• проста основа от единична дъска
• двойна дъска (по-топло).

Характеристики на монтажа на дървен под от дъски

Единична дъска се монтира в съответствие със следните препоръки:

1. Дъските се полагат върху трупи, положени върху гредите или върху самите подпорни греди (ако гредите са вградени в стените, тогава полагането на трупи върху тях е задължително изискване).
2. Ако опорните стълбове служат като основа за полагане, тогава гредите първоначално се полагат в съответствие с установени изисквания: с разстояние между опорите 80 см, гредите трябва да бъдат положени 1x1 m, с разстояние от 1 метър или повече - 1,2x1,2 m ..
3. Ако няма оплаквания от системата на гредите, тогава можете да поставите пода върху самите греди. Ако все пак системата от греди не ви подхожда напълно, тогава е по-добре допълнително да поставите решетка от трупи, изравняване и закрепване с пирони.
4. Дървените трупи, използвани за полагане на основата, могат да имат сечение 50x50 или 60x60 mm.

Монтирането на дъсчена основа е доста просто, като прикрепите дъските, които използвате, с дълги самонарезни винтове или пирони към трупите или опорните пръти.

Ако положената дъска се планира да бъде завършена, тогава я изстъргваме и лакираме (за предпочитане на два слоя).

Ако дъската се използва като чернова, тогава върху нея полагаме покритието по ваш избор (препоръчително е да използвате линолеум).

Полагането на единична дъска няма да внесе топлина във вашия дом, а само ще намали разходите ви.

Ето защо е по-добре да поставите под с двойна дъска, който включва груба основа от необрязана дъска и завършен под от дъска с език и канал.

За полагане на грубата основа използваме дъски, предварително обработени с антисептик (дебелина на дъската до 45 мм), които са плътно положени върху черепни пръти, пълнени върху греди.

След това покриваме грубата основа с топлоизолационен слой от най-малко 30 мм (използвайте дървени стърготини и глина или експандирана глина) и полагаме крайната основа (използвайте само иглолистни дъски за нея), като я заковаваме.

Ако планирате да поставите допълнително покритие върху завършена основа, то трябва да се изстърже, след като се задълбочат главите на ноктите с метален довършител и чук.

След това можете да поставите всяко покритие.

За да се осигури вентилация, е необходимо да се направят дупки в ъглите на помещението (не повече от 60 мм в диаметър).

Предлагаме ви да гледате полезно видео за това как са подредени подовете в частни домове.

Както бе споменато по-рано, дървена основа в мазе или жилищно помещение без мазе се монтира върху трупи, положени върху хидроизолационна подложка.

Материалът за такава възглавница може да бъде пясъчник, чакъл или обикновена почва.

В този случай трупите не се полагат върху самата възглавница, а върху тухлени колони (поне 2 тухли високи), които са разположени по цялата площ на пода, така че стъпката между прътите, положени върху тях, е 40-70 см.

Ако дървената основа е положена върху подовете, например между мазето или тавана и жилищните помещения, тогава в този случай не е необходима хидроизолация.

Дървените трупи се фиксират през пътя с помощта на котви или самонарезни винтове.

При полагане на дървен под трябва да се има предвид, че използваната дървесина първо трябва да бъде импрегнирана, за да не бъде засегната от различни гризачи, микроорганизми и насекоми.

Преди полагането на бетонната основа е необходимо да се постави слой хидроизолация върху предварително уплътнената пясъчна възглавница, а след това #8212 топлоизолационен слой.

Много хора си задават въпроса: как да изрежете ламинат? Тук е показано какво и как можете да го изрежете без много усилия. Опитвам!

В тази статия ще научите как да поставите коркова подложка под ламинат. Успех с ремонта!

Само с такива предварителна подготовкаможете да започнете да полагате бетонната основа.

Слоят от положен бетон трябва да бъде най-малко 5 см и трябва да съответства по ниво на нивото на основата на къщата в най-високата й точка.

Бетонна плоча все още може да служи като основа за изливане на бетонна замазка.

Ако плочата е плоска, тогава можете безопасно да спестите от хидроизолация - не е необходимо да я полагате и, като сте поставили само топлоизолация, я покрийте с фина циментово-пясъчна замазка.

Това ще бъде достатъчно.

Готовата подова настилка трябва да се полага върху замазката само след като тя изсъхне и залепи.

Между другото, ако подовата настилка е ламинат, тогава е необходимо първо да се постави бетонът със специално легло, а ако паркетът, тогава под него трябва да се постави шперплат.

Ако искате да поставите плочки, нямате нужда от нищо друго освен лепило за плочки.

Как да изолирате пода в частна къща?

По-добре е да започнете да затопляте подове в частна къща от мазето. Необходимо е да се изолират стените от студената почва отвън с външна топлоизолация. Всъщност, според статистиката, най-голямата загуба на топлина възниква поради замръзване на почвата на голяма дълбочина.

Естествена красота дървена къща

Цокълът е изолиран отвън с екструдиран пенополистирол. Този материал има ниска топлопроводимост и добра водоустойчивост. Най-добре е стените да се изолират отвън по цялата височина, до основата на основата. Изчисляването на дебелината на топлоизолатора се извършва, като се вземат предвид вида на почвата, дълбочината на замръзване на почвата и характеристиките на обекта. След монтажа подземната част на стените отново е покрита с пръст. и мазето на стените на мазето може да бъде украсено с всякакви декоративно покритие, като по този начин топлоизолаторът ще бъде скрит.

Какво да правим с пода над мазето?

Преди да извършите работа, трябва да се уверите, че подземното пространство е сухо. За естествена вентилация на въздуха отвор за въздухводещи към мазето. Почвата трябва да бъде внимателно уплътнена и покрита с пясък с 20 см.

Запълване на подземното пространство с изолация

Инструкции за действие:

Забийте черепните пръти до изоставанията. На тях трябва да инсталирате макара от дъските. Те трябва да бъдат положени без пролуки и пукнатини, вместо плочи могат да се използват OSB (влагоустойчиви плочи). На разреза поставяме някаква хидроизолация - восъчна хартия или водоустойчив филм. Полагаме топлоизолация върху хидроизолацията. По-добро приляганеизолация на базата на щапелни фибростъкло или базалт - те ще позволят на пода да диша. Върху изолацията правим подова настилка. Заковаваме дървени блокове към подовите греди. Алтернативен вариант - ПДЧ или OSB плочи. Между стената и пода трябва да оставите празнина за вентилация (1 см), по-късно тя ще бъде запечатана с цокъл.

Кога. ако не се планира разглобяването на пода, тогава е възможно да се изолира мазето от мазето.

Прикрепете пароизолационния филм към облицовката на тавана с дървени летви. докато правите припокриване от 10 см. дървени прътизапълваме на разстояние, което отговаря на размера на топлоизолационните плочки. Между прътите монтираме плочи от минерална вата. или пяна и стъклена вата. Трябва да фиксирате конструкцията с дървени летви или телена мрежа. На топлоизолатора трябва да напълните дъските отстрани на мазето.

Как да изолирате пода, ако къщата е на земята?

Подът на земята е бетонна или стоманобетонна плоча, разположена в основата на къщата. Може да се свърже със стените със замазка. или не е свързан.

Полагането на пода на земята ще ви спести време и усилия, но има някои ограничения. Например, плочите не трябва да се поставят върху рохкави или лесно потъващи почви. Освен това полагането не може да се извърши там, където минават наблизо подземни води.

Подова изолация с минерална вата

Бетонът не осигурява защита от студен въздух. Освен това самите бетонни плочи са студени. Именно поради тази причина подът, ако е разположен на земята, винаги е изолиран.

Уплътняваме, изравняваме земята. Разстиламе слой от натрошен камък / експандирана глина (дебелина на слоя - 10 см). Това предпазва къщата от студ и влага, идващи отдолу. Изсипете едър пясък върху експандираната глина и изравнете слоя. Правим бетонна замазка или лягаме бетонна плоча. Полагаме хидроизолационен слой. Разстиламе нагревателя. Правим подова замазка и подови настилки. В случай на топъл воден под, водопроводите трябва да се полагат преди довършителната замазка.

Колко дебел трябва да бъде изолационният слой? Всичко зависи от дебелината на тавана - ако стаята е висока, тогава топлоизолацията може да бъде положена на няколко слоя. А в случай на нисък таван, максимумът, който можете да си позволите, е един слой топлоизолатор.

Подова изолация

Подовата изолация между етажите е необходима само в случаите, когато трябва да има различна температура. И изборът на материал за изолация зависи от метода на монтиране на пода - върху трупи или плочи. Таванското помещение също трябва да бъде изолирано, ако се използва.

Подова изолация в селска къща

Поставяме пароизолация върху плочите между лагите. Панелите трябва да бъдат положени така, че да се припокриват един с друг с 10 см или повече. Необходимо е да се монтират тавани над пароизолационния слой, върху плочи или между изоставания. Топлоизолаторът трябва да бъде положен плътно, без пролуки и пукнатини. Ако са монтирани няколко слоя - поставете плочите с припокриващи се шевове.

Поставяме хидроизолация върху топлоизолатора и монтираме пода. При дървен под и труп правим въздушна възглавница, а при монтаж върху плочи - без нея.

Ако таванско пространство- нежилищен, използван за съхранение, има вентилация (естествена), тогава трябва да поставите конструкция върху изолацията, за да я предпазите от вятъра.

Схемата за изолация на пода в дървена къща

Гредите от междуетажни тавани също са естествена опора за тавана и изоставания за пода на стаята над първата. Как да извършим топлоизолация между тях и как да ги изолираме?

За топлоизолация направете следното:

Инсталираме топлоизолатор между гредите отстрани на горния етаж. Правим това на няколко слоя. Отгоре покриваме всичко с хидроизолационен слой. Запълваме трупите върху гредите и подреждаме пода тук (първо грубо, след това завърши). Слизаме на долния етаж и се занимаваме с пароизолация (инсталирайте на дървен под). Парната бариера трябва да бъде затворена с гипсокартон или подгънати дъски.

Подова изолация с пяна

Как мога да изолирам пода в частна къща?

Има няколко опции:

Стиропор обикновен.Трябва да изберете марката плочи в зависимост от натоварването на подовете. Плочите PSB-S-35 ще помогнат за изолирането на жилищното пространство. Ръбовете на плочите могат да бъдат фрезовани или обикновени. За да припокривате плочите една с друга, използвайте експандиран полистирол с фрезовани ръбове. Това ще помогне да се избегнат пролуки и пролуки между плочите, които могат да анулират ефективността на всяка изолация.

Има две опции за оформяне - една дебел слойили две тънки.

Изолация от експандирана глина

Екструдиран експандиран полистирол.Единствената, но важна разлика е високата плътност и добре затворените клетки. Тази структура му позволява да издържа на огромни натоварвания. Поради това е подходящ за затопляне не само на жилищна сграда, но и на гараж. От високата плътност на плочите обаче излиза нещо друго. Тези плочи могат да се полагат директно върху слой от чакъл или експандирана глина и не е необходимо да се прави бетонна основа. Какво ви позволява да използвате екструдиран пенополистирол върху чакъл? Това е нисък коефициент на водопоглъщане. както и топлопроводимост. Дебелината на топлоизолацията в този случай може да бъде равна на 8 - 9 cm.

Полиуретанова пяна.За изолация на пода на земята могат да се използват чипове и твърди плочи от материал от полиуретанова пяна. Те обаче трябва да бъдат положени върху хидроизолационна подложка - коефициентът на водопоглъщане на плочите обикновено е 0,7 - 2,9 процента.

Съвременни материалипокрити от двете страни с алуминий или фибростъкло. Това намалява паропропускливостта и повишава топлоизолацията. Ръбовете на плочите могат да бъдат намерени както прави, така и фрезовани. Използват се за полагане на изолацията, припокриваща се една с друга.

Минерална вата.Влакнеста, мека вълна често се използва за подови настилки над мазета или за изолация между етажите в къща. Под и над вълната има слоеве, които трябва да бъдат изолирани с пара и хидроизолация.

Изолация на пода върху трупи

Експандирана глина. Този лек и порест материал е направен от изгорена глина. Експандираната глина изпълнява редица функции - изравнява пода, предпазва от влага и загуба на топлина. Ако получите дебел слой експандирана глина - не можете да мислите за хидроизолация.Разширената глина се използва за изолация на пода на земята. За да опростите последващата работа, изсипете уплътнения слой от експандираната си глина с пясъчно-циментова смес. Такива течни пълнежи могат да се извършват върху всеки слой от експандирана глина.