Тази статия е резултат от експеримент и не служи като ръководство за действие. Авторът не носи никаква отговорност за повреда на какъвто и да е хардуер на Вашия компютър, както и за повреди и „бъгове“ в работата на който и да е софтуер, инсталиран на Вашия компютър.

В момента все по-често можете да намерите разнообразни компютърни аксесоари по рафтовете в онлайн магазините и на пазара. Серията аксесоари Thermaltake Hardcano предоставя широка гама от интерфейсни устройства, както и устройства за управление/охлаждане/и т.н.

Не много отдавна видях на пазара Thermaltake Hardcano 7. Какво е това? Това е алуминиев щепсел за 5,25 инчов компютърен отсек, на предния панел на който има конектори за един IEEE1394 порт и два USB порта, трипозиционен плъзгащ превключвател за регулиране на скоростта на вентилатора (L-M-H), както и термометър LCD панел. Термометърът се захранва от монетна батерия. Всички крепежни елементи и шнурове са включени. Този артикул струва $20. Е, портове, доколкото няма толкова много потребители, които свързват/изключват цифрови фотоапарати, скенери, мишки през USB интерфейса всеки ден у дома. Превключвателят на скоростта за вентилатори, допълнително инсталиран в компютърния системен блок (FanBus) е подходящ за овърклокери, които се опитват да изстискат възможно най-много мегахерци от хардуера си и който от своя страна се нуждае от по-интензивно охлаждане и добра циркулация на въздуха вътре в системата мерна единица.

Успешни технически решения, налични за ръчно производство (у дома), могат да бъдат намерени много повече на англо- и рускоезични интернет ресурси, посветени на тази тема, освен не само FanBus, но и RheoBus и др. Но термометърът е необходимо нещо. Но да плащаш $20 за термометър не е добре. И ми хрумна идеята, без да напускам тезгяха на щанда: сам да запоя термометъра. И по-добре два термометъра - като Thermaltake Hardcano 2, който послужи като прототип. Но ще трябва да ги конфигурирате по-внимателно, т.к. несъответствията в показанията на два термометъра Thermaltake Hardcano (при прочие равни условия) могат да бъдат няколко градуса.

Занимавам се с радиотехника от много дълго време – значи имам опит. В рамките на 3 дни бяха прегледани около дузина вериги на цифров термометър и като най-подходяща беше избрана схемата на термометъра. Съдейки по декларираните параметри - това е, от което се нуждаете. Да, и елементната база от онези времена вече е публично достъпна. Статията показва чертеж на печатна платка, но не го повтарях - разработих своя собствена. На следващия ден всички необходими радиокомпоненти бяха закупени на радиопазара (за всичко - похарчих 9 долара за всичко, което е половината от цената на прототипа) и бяха направени три печатни платки: две за два термометъра

трето - за LCD панели

Изглед от страната на запояващите елементи:

И изглед от страна на монтажа на елементите:

Изглед отблизо от страна на монтажа на елементите:

Процесът на настройка и тестване на термометър е описан в. Единственото, върху което искам да насоча вниманието ви, е връзката между атмосферното налягане и точката на кипене на водата, която силно зависи от височината над морското равнище. Нашите термометри трябва да бъдат настроени точно както ще измерим температурата на чиповете на нашия "железен приятел", а не на околната среда.

Измерих атмосферното налягане с барометър, като го поставих на стойка близо до чаша вряща вода на същото ниво като повърхността на течността. Атмосферното налягане на масата ми беше 728 mm Hg. B показва точката на кипене на водата при 100 o C при атмосферно налягане от 760 mm Hg. Имаме значителна разлика в двете стойности на атмосферното налягане (до 32 mm Hg, което е 1,5 o C). Интересно при каква температура ще кипи водата в нашия случай? Не при 100 o C - това е сигурно.

След като прибягнах до помощта на математически апарат от областта на молекулярната физика и топлинната физика, установих, че при атмосферно налягане от 728 mm Hg. водата кипи вече при температура 98,28 o C, а изчислението по формули дава точката на кипене на водата при 100 o C само при атмосферно налягане 775,0934286 mm Hg. Индустриален термометър, поставен в чаша вряща вода, показва 98,4 o C.

Честно казано вярвам на математиката повече от всеки друг. Ако няма барометър, тогава можете да разберете стойността на атмосферното налягане, например в Хидрометеорологичния център.

Формулите за изчисление изглеждат така:

Така във формулата (2) заместваме точката на кипене на водата в градуси по Целзий и получената стойност на T се замества във формулата (1) . Тези. получаваме желаното налягане P. За да разберем при каква температура водата трябва да кипи при дадено налягане, достатъчно е да „закарате“ тези две формули в Excel и с помощта на метода за избор на температура да постигнете минималното несъответствие между текущите атмосферно налягане (в mm Hg) и се изчислява.

Нашата задача е да постигнем минимално несъответствие в показанията на два термометъра (при прочие равни условия). Моето несъответствие в показанията или изобщо липсваше, или беше 0,1 o C и това съответства на декларираната от автора грешка при измерване на температурата в средата на температурния диапазон. Целият диапазон от измерени температури е -60 ... +100 o C. Всъщност термометърът е в състояние да измерва температурата както на "горещи" обекти, така и на "студени".

Моите термометри лесно измерваха температурата на върха за запояване по време на нагряване и показаха 175 o C. Температурата на „загрятите“ пари на течен азот беше измерена почти толкова лесно - беше -78 o C (контролните измервания бяха извършени паралелно използвайки термодвойка в същата точка с температурен сензор), въпреки че самата температура на течния азот е -190 o C, аз все още не посмях да потопя температурния сензор в течността поради заплахата от неговото унищожаване и като резултат, малко локално кипене на течен азот с отделяне на капки (в противен случай би било като във филма "Терминатор-2":-).

Както можете да видите, обхватът на измерените температури до известна степен се определя от типа на използвания температурен сензор, но има и ограничения в диапазона, заложен в електрическата схема на термометъра: всъщност е възможно да се измерват температури в диапазон от -100 o C до +199,9 o C с подходящ температурен сензор като термодвойки. Но когато използвате термодвойка, ще е необходимо значително да промените електрическата схема на термометъра.

За да монтирам платките на термометъра, използвах метално шаси от повредено CD-ROM устройство.

Към предната част на шасито е прикрепена празна заготовка от вашия системен блок с изрязани на dremel прозорци за LCD панели, на която е предварително инсталирана печатна платка със запоени LCD панели.

Като ограничители на височината (стелажи) са използвани полиетиленови втулки на филтри от цигари "West".

Върху щепсела, към който е прикрепена с винтове печатна платка с LCD панели, е прикрепен панел с машинно обработени вдлъбнатини от вътрешната страна за главите на винтовете. Използвах дихлороетаново лепило за закрепване на рамката.

Фалшивият панел може да не бъде произведен, ако LCD панелите са закрепени към щепсела с помощта на пластмасови стелажи, прикрепени към щепсела отвътре с някакъв вид лепило, например на базата на същия дихлоретан. Печатните платки на термометрите са прикрепени директно към шасито върху месингови стълбове.

Захранването на една от платките на термометъра се осъществява посредством MOLEX адаптер "мъжки - две женски", в който захранващите проводници от едната "майка" са запоени директно към печатната платка.

За захранване на термометрите се използват 12V проводници. За да се получи захранващо напрежение от 9V, беше използван стабилизатор KREN9A. Ако искате температурата да се показва дори когато компютърът е изключен, можете да свържете батерия Krona чрез диод.

Термичните сензори, които използвах в моя дизайн, са различни от тези, използвани от автора. И в резултат на това трябваше да преизчисля съпротивлението на резисторите в делителите на напрежението. Преизчислените стойности на резисторите се различават значително от стойностите, показани на електрическата схема.

Температурните сензори се монтират навсякъде, където пожелаете. Най-простото устройство за закрепване на температурни сензори е да натиснете температурния сензор с дървена щипка за пране, но трябва значително да се подобри. За закрепване на температурните сензори използвах парче цилиндричен ебонит с диаметър 16 мм с кръгъл отвор, пробит перпендикулярно на надлъжната ос на симетрия за радиуса на термистора. По надлъжната ос на симетрия също беше обработен жлеб от dremel за монтиране на сензора от края на печатните платки. Това гарантира максимална лекота на инсталиране на RAM лента...

и на VideoRAM...

от края на печатната платка на видеокартата, както и плътно прилягане на температурния сензор към микросхемата (при използване на щипка за пране силата на затягане е забележимо по-висока, така че вижте - не прекалявайте - можете да смажете температурния сензор по този начин) и сигурно закрепване на цялата система като цяло.

Скобата за закрепване на сензора към видеокартата (имам Radeon 9100 noname) има един отрязан "зъб". на моята видеокарта чиповете за видео памет са инсталирани в "избледняващи" кутии, а на обратната страна, под чиповете, са запоени много неопаковани дреболии.

Вашата памет може да бъде в BGA опаковки и да е огледална от двете страни на печатната платка. В този случай дебелината от 16 мм може да не е достатъчна.

За да монтирам сензора на RAM лентата, използвах симетрична скоба. Лентата с RAM памет с фиксиран температурен сензор е показана на снимката:

Друг вариант за закрепване на температурен сензор е офис "крокодили", които закрепват дебел купчина страници с различни формати. В този случай ще трябва да поставите твърд, тънък диелектрик между долната част на скобата и печатната платка на видеокартата, за да избегнете повреда на последната.

Пластмасите за производство на скоби не са подходящи, т.к. имаме нужда периодичното нагряване / охлаждане да не води до промяна в линейните размери на скобата на температурния сензор. Можете, разбира се, да използвате капролон (също диелектрик), но това е много твърд материал и обработката му е много трудоемка. Ширината на вътрешния жлеб, изрязан по надлъжната ос на симетрия на скобата, трябва да бъде избран практически - прилагането на малко усилие при "поставяне" на скобата върху лентата с памет може да струва много поради оскъдната разлика във височината на монтиране на чипове памет на лентата в 0,055 мм.

Най-удобният начин е да закрепите температурния сензор между перките на радиаторите за охлаждане на чипсети на дънни платки, видеокарти и др.

Сега, когато всичко е настроено правилно и всичко работи, можете да видите, че при стандартни честоти (250/250) температурата на VideoRAM е 31,7 o C, а при по-високи честоти (300/285) температурата на VideoRAM е 38,3 o C, когато работите с 3DMark2001SE /1024x768x32/ . Температура RAM /Mtec 256Mb/ 40.4 o C и 49 o C, съответно.

Индикаторът вляво показва температурата на VideoRAM, индикаторът вдясно показва температурата на оперативната RAM около минута след включване на компютъра.

литература:

1. В. Суетин, Радио № 10, 1991 г., стр. 28 (http://m33gus.narod.ru/G_RADIO/1991/10/og199110.html)
2. A.S. Енохович, М., Просвещение, Наръчник по физика и техника, 1989, стр.115

Успех с модирането.

Апранич Сергей, известен още като Пряник

[защитен с имейл]

Тази статия ще ви помогне да създадете просто и в същото време надеждно устройство за термично управление за "отоплително" оборудване (усилватели, захранвания и всякакви части, използващи радиатори)
Принципът на работа е прост ... термисторът се притиска към радиатора с термична паста и скоба, задава се максимално допустимата температура и веднага щом радиаторът се нагрее до тази температура, вентилаторът се включва и охлажда радиатора докато температурата падне на термистора.
Отлично решение за охлаждане на усилвателя, защото ако слушате музика на ниска сила на звука, не е необходимо охлаждане на вентилатора, няма нужда да създавате ненужен шум. И веднага щом усилвателят работи с висока мощност и радиаторът се загрее до максимално допустимата температура, вентилаторът ще се включи. Максимално допустимата температура се задава или "на допир", или с термометър. В моя случай методът „докосване“ беше достатъчен.

схема:

Снимка:

И сега по схемата. Подрязващият резистор регулира прага на вентилатора. Термистор от съветски произход, на стойност една стотинка:

Операционният усилвател LM324 (4-канален op-amp) може да бъде заменен с LM358 (двуканален op-amp) ще спечелите по размер .. но те не се различават в цената ... Вентилаторът е обикновен вентилатор за компютър при 12V ... Транзисторът може да бъде заменен с всякаква подобна структура. Няма какво повече да добавя...

Печатна електронна платкачетириканален, транзисторите се заменят с по-мощен BC639, не отговарям на глупави въпроси „защо платката не съвпада с диаграмата“:

Възможност за монтаж на радиатор.

Здравейте)
Днес от мен е преглед на добър поялник с контрол на температурата.
На кого му пука - добре дошъл под кат.
И има разглобяване, измервания и малко усъвършенстване ...
Поялник, предоставен за преглед, т. 18…

Спецификации на поялника:

Мощност: 40W
Температура: 200...450°C
Входно напрежение: 220...240V
Дължина: 250 мм

Комплект за доставка, външен вид.

Доставя се в блистер, с изключение на поялник, в комплекта няма нищо.


Няколко допълнителни ужилвания от различни видове няма да навредят много...

По размер подобен на Gj-907


Терморегулаторът е по-малък, разположен по-близо до проводника, което е много по-удобно. При 907 той е по-голям и се намира точно в зоната на захващане на дръжката, често случайно отбита.

Дължина на проводника 140 см, в края на "вражеския" щепсел.


Самата тел е дебела, твърда и тежка. Точно като от системния мениджър. Надеждността със сигурност е добра, но не в този случай.


Под външната изолация - 3 жила, се използва заземяването на жилото "направо от изхода". За сравнение, в 907-ма, проводникът е двужилен, заземяването трябва да бъде отделно закачено с крокодил.


Смених щепсела и наистина за човек, който купува поялник, тази процедура не е трудна. По-късно ще намеря подходящ проводник - ще го заменя, ще е много по-удобно да се работи с по-тънък.

Ужилване, нагревателен елемент

Върхът на поялника е подвижен, незапалим.


На страницата на продукта има остър коничен връх и получих поялник с подобен на 2CR от тази снимка



Лично за мен е по-удобно да използвам такова жило при запояване на изходни компоненти, проводници, отколкото остро. Освен това имам поялник с остър. Кой има нужда от ужилване точно същото като на снимката на магазина - имайте предвид това.


Върхът на върха е добре намагнетизиран, а частта, в която влиза нагревателя е много слаба.
Под огнеупорно покритие - мед (заточена малко с пила)

Лесно се сменя, трябва да развиете корпуса.


Нагревателен елемент - нихром в керамична тръба


Диаметър - 5,2 мм, дължина - 73 мм.


От нагревателя излизат 4 проводника - 2 проводника за нагревателния елемент и 2 проводника за температурния сензор. Съпротивление на нагревателния елемент 950 Ohm (два бели проводника).




Жилото "седи" до края, ограничителната втулка по време на монтажа не го повдига над върха на нагревателя.

Вътрешният диаметър на върха е 5,5 мм, а този на нагревателя е 5,2 мм, т.е. има празнина.
По принцип поялника работи от кутията, но след час-два работа разгледах нагревателя и намерих мястото на контакт с върха.


Въздушната междина очевидно не допринася за предаването на топлина към жилото.
Затова увих 3 слоя тънко алуминиево фолио за по-плътно прилепване.

Завършването е изключително просто и ефективно, отнема само няколко минути. Следващите измервания вече бяха направени с нея.

Термоконтролно табло

Съдейки по платката и 4 проводника от нагревателя, тук е реализирана обратна връзка с термодвойка, а не само настройка на захранването, подавано към нагревателя. Тези. той трябва да поддържа точно зададената температура, а не мощността на нагревателя, което ще проверим по-късно.

Елементната база е много подобна на CT-96, който се е доказал сред евтините поялници.
Операционен усилвател

Триак за управление на нагревателя

На дъската има тример за по-прецизен контрол на температурата, но не го докоснах, не ми се наложи)
По отношение на поддръжка поялника е добър, няма оскъдни части, няма части и в SMD корпуси. В случай на повреда можете лесно да замените изгорената част.

Измерване на температурата

И така стигнахме до най-важната част от прегледа.
Няколко думи за метода на измерване.
Има специализирани устройства за такива цели, но аз за съжаление нямам.


Но има и обикновен безконтактен термометър, известен още като пирометър. Не е напълно подходящ, разбира се, за такива измервания, т.к лежи много силно върху лъскави метални повърхности и мястото на измерване е много по-голямо от върха на жилото.
Опитах се да махна капака на жилото и боядисах дебелата част на жилото с маркер. Но дори и това не беше достатъчно, все пак беше по-тесен от отворите на сензора. Стойностите бяха с около 40 процента по-ниски.
След това трябваше да разместя извивките си и да измисля как да го накарам да измери температурата на жилото. Не се сетих за нищо по-добро от това как да изрежа малък кръг от фолио (според диаметъра на отвора в пирометъра ще е твърде голям за радиатор) и да го нарисувам с черен нитро маркер. След това го сложи върху дебелата част на жилото и леко го заобли по радиуса на жилото (за по-голяма контактна площ и по-добра топлопроводимост). Това се случи


По време на нагряване червеният светодиод светва, когато се достигне зададената стойност, изгасва.
Времето за загряване от стайна температура до зададената температура от 200°C е около една минута.
За начало го настроих на 200 градуса, изчаках да се затопли добре фолиото, след което го измерих.
Предварително се извинявам за снимката, т.к стойностите на пирометъра издържат няколко секунди, трябва да имате време да го донесете до поялника и да фокусирате камерата.



Сега 250°C



и 300°С

Както можете да видите, поялникът от фабриката е перфектно калибриран (дори не докоснах тримера) и също така поддържа зададената температура перфектно! Освен това резултатите бяха получени от 1-вия път, зададох температурата, изчаках, измерих, снимах. След това следващата стойност и т.н. Честно казано не очаквах за такава цена... приятно изненадан. Четейки отзиви за подобни поялници, сглобени от почти едни и същи компоненти, бях готов за прегряване, прегряване, отклонения от зададената температура с 30-50 градуса и калибриране с настройващ резистор. Но нищо от това не се случи и нямаше нужда да се прави.
Но, повтарям, измерванията вече бяха извършени с фолио върху нагревателя, което подобрява преноса на топлина между върха и нагревателя.

заключение:

Ще бъда кратък, всичко вече е подробно описано в ревюто.
Доста добър поялник, с честен контрол на температурата, добре калибриран от фабриката. Хареса ми и работата с пълно жило и разположението на регулатора. Друго предимство е високата поддръжка.
Въпреки това, за по-удобна работа с щепсела е препоръчително да смените твърдия проводник, както и да извършите изключително проста ревизия под формата на навиване на фолио върху нагревателя.

P.S. въпросът за допълнителните ужилвания остава отворен, подозирам, че ще се поберат тук

Ние контролираме охладителя (термичен контрол на вентилаторите на практика)

За тези, които използват компютър всеки ден (и особено всяка вечер), идеята за Silent PC е много близка. Много публикации са посветени на тази тема, но днес проблемът с компютърния шум далеч не е решен. Един от основните източници на шум в компютъра е охладителят на процесора.

При използване на софтуерни инструменти за охлаждане като CpuIdle, Waterfall и други, или при работа в операционни системи Windows NT/2000/XP и Windows 98SE, средната температура на процесора в режим на готовност спада значително. Вентилаторът на охладителя обаче не знае това и продължава да работи на пълна скорост с максимално ниво на шум. Разбира се, има специални помощни програми (SpeedFan, например), които могат да контролират скоростта на вентилатора. Такива програми обаче не работят на всички дънни платки. Но дори и да работят, може да се каже, че не е много разумно. Така че, на етапа на стартиране на компютъра, дори при сравнително студен процесор, вентилаторът работи с максималната си скорост.

Изходът е наистина прост: за да контролирате скоростта на работното колело на вентилатора, можете да изградите аналогов контролер с отделен температурен сензор, прикрепен към радиатора на охладителя. Най-общо казано, има безброй схемни решения за такива температурни контролери. Но две от най-простите схеми за термичен контрол заслужават нашето внимание, с които сега ще се занимаваме.

Описание

Ако охладителят няма изход на тахометъра (или този изход просто не се използва), можете да изградите най-простата схема, която съдържа минималния брой части (фиг. 1).

Ориз. 1. Схематична диаграма на първата версия на термостата

От времето на "четворките" се използва регулатор, сглобен по такава схема. Изграден е на базата на компараторния чип LM311 (местният аналог е KR554CA3). Въпреки факта, че се използва компаратор, регулаторът осигурява линейно, а не ключово регулиране. Може да възникне разумен въпрос: "Как се случи, че за линейно регулиране се използва компаратор, а не операционен усилвател?". Е, има няколко причини за това. Първо, този компаратор има сравнително мощен изход с отворен колектор, който ви позволява да свържете вентилатор към него без допълнителни транзистори. На второ място, поради факта, че входното стъпало е изградено върху p-n-p транзистори, които са свързани по обща колекторна верига, дори и при еднополярно захранване, е възможно да се работи с ниски входни напрежения, които практически са на земен потенциал. Така че, когато използвате диод като температурен сензор, трябва да работите при входни потенциали от само 0,7 V, което повечето операционни усилватели не позволяват. На трето място, всеки компаратор може да бъде покрит с отрицателна обратна връзка, тогава той ще работи по начина, по който работят операционните усилватели (между другото, това е включването, което е използвано).

Диодите често се използват като температурен сензор. P-n преходът на силициевия диод има температурен коефициент на напрежение около -2,3 mV / ° C и падане на напрежението напред от около 0,7 V. Повечето диоди имат корпус, който е напълно неподходящ за монтирането им върху радиатор. В същото време някои транзистори са специално пригодени за това. Един от тях са домашните транзистори KT814 и KT815. Ако такъв транзистор е завинтен към радиатор, колекторът на транзистора ще бъде електрически свързан към него. За да избегнете проблеми, във верига, в която се използва този транзистор, колекторът трябва да бъде заземен. Въз основа на това нашият температурен сензор се нуждае от p-n-p транзистор, например KT814.

Можете, разбира се, просто да използвате един от транзисторните връзки като диод. Но тук можем да сме умни и да действаме по-хитро :) Факт е, че температурният коефициент на диода е сравнително нисък и е доста трудно да се измери малки промени в напрежението. Тук се намесват и шум, и смущения, и нестабилност на захранващото напрежение. Следователно, често, за да се увеличи температурният коефициент на температурния сензор, се използва верига от диоди, свързани последователно. В такава схема температурният коефициент и падането на напрежението напред се увеличават пропорционално на броя на включени диоди. Но ние нямаме диод, а цял транзистор! Всъщност, като добавите само два резистора, е възможно да се изгради транзистор с два извода върху транзистор, чието поведение ще бъде еквивалентно на поведението на поредица от диоди. Какво се прави в описания термостат.

Температурният коефициент на такъв сензор се определя от съотношението на резисторите R2 и R3 и е равен на T cvd * (R3 / R2 + 1), където T cvd е температурният коефициент на един p-n преход. Невъзможно е да се увеличи съотношението на резисторите до безкрайност, тъй като заедно с температурния коефициент нараства и директният спад на напрежението, който лесно може да достигне захранващото напрежение и тогава веригата вече няма да работи. В описания контролер температурният коефициент е избран да бъде приблизително -20 mV / ° C, докато падането на напрежението напред е около 6 V.

Температурният сензор VT1R2R3 е включен в измервателния мост, който се формира от резистори R1, R4, R5, R6. Мостът се захранва от параметричен регулатор на напрежение VD1R7. Необходимостта от използване на стабилизатор се дължи на факта, че захранващото напрежение +12 V вътре в компютъра е доста нестабилно (при импулсно захранване се извършва само групова стабилизация на изходните нива +5 V и +12 V).

Дисбалансното напрежение на измервателния мост се подава към входовете на компаратора, който се използва в линеен режим поради действието на отрицателна обратна връзка. Настройващият резистор R5 ви позволява да изместите контролната характеристика, а промяната на стойността на резистора за обратна връзка R8 ви позволява да промените неговия наклон. Капацитетите C1 и C2 осигуряват стабилността на регулатора.

Регулаторът е монтиран върху макет, който е парче от едностранно фолио от фибростъкло (фиг. 2).

Ориз. 2. Схема на свързване на първата версия на термостата

За да се намалят размерите на дъската, е желателно да се използват SMD елементи. Въпреки че по принцип можете да се справите с обикновени елементи. Платката се фиксира върху радиатора на охладителя с помощта на закрепващия винт на транзистора VT1. За да направите това, в радиатора трябва да се направи дупка, в която е желателно да се отреже резбата M3. В екстремни случаи можете да използвате винт и гайка. Когато избирате място на радиатора за закрепване на платката, трябва да се погрижите за наличността на тримера, когато радиаторът е вътре в компютъра. По този начин можете да прикрепите платката само към радиатори с "класически" дизайн, но прикрепването й към цилиндрични радиатори (например като Orbs) може да създаде проблеми. Добрият термичен контакт с радиатора трябва да има само транзистор за термосензор. Следователно, ако цялата платка не се побира на радиатора, можете да се ограничите до инсталиране на един транзистор върху него, който в този случай е свързан към платката с проводници. Самата дъска може да се постави на всяко удобно място. Не е трудно да фиксирате транзистора върху радиатора, можете дори просто да го поставите между перките, осигурявайки топлинен контакт с помощта на топлопроводима паста. Друг метод за закрепване е използването на лепило с добра топлопроводимост.

Когато инсталирате транзистора на температурния сензор на радиатор, последният е свързан към земята. Но на практика това не създава особени затруднения, поне в системите с процесори Celeron и PentiumIII (частта от техния кристал, която е в контакт с радиатора, няма електрическа проводимост).

Електрически платката е включена в пролуката на проводниците на вентилатора. Ако желаете, можете дори да инсталирате конектори, за да не прережете проводниците. Правилно сглобената схема на практика не изисква настройка: трябва само да настроите необходимата скорост на работното колело на вентилатора, съответстваща на текущата температура, с подстригващ резистор R5. На практика всеки конкретен вентилатор има минимално захранващо напрежение, при което работното колело започва да се върти. Чрез регулиране на регулатора е възможно да се постигне въртене на вентилатора с възможно най-ниската скорост при температура на радиатора, да речем, близка до околната. Въпреки това, като се има предвид, че термичното съпротивление на различните радиатори е много различно, може да се наложи коригиране на наклона на контролната характеристика. Наклонът на характеристиката се задава от стойността на резистора R8. Стойността на резистора може да варира от 100 K до 1 M. Колкото по-голяма е тази стойност, толкова по-ниска е температурата на радиатора, вентилаторът ще достигне максимална скорост. На практика много често натоварването на процесора е няколко процента. Това се наблюдава например при работа в текстови редактори. Когато използвате софтуерен охладител в такива моменти, вентилаторът може да работи със значително намалена скорост. Точно това трябва да осигури регулаторът. Въпреки това, с увеличаване на натоварването на процесора, температурата му се повишава и регулаторът трябва постепенно да увеличава захранващото напрежение на вентилатора до максимум, предотвратявайки прегряване на процесора. Температурата на радиатора при достигане на пълна скорост на вентилатора не трябва да е много висока. Трудно е да се дадат конкретни препоръки, но поне тази температура трябва да "изоста" с 5 - 10 градуса от критичната, когато стабилността на системата вече е нарушена.

Да, още нещо. Желателно е първото включване на веригата да се извърши от всеки външен източник на захранване. В противен случай, ако има късо съединение във веригата, свързването на веригата към конектора на дънната платка може да причини повреда.

Сега втората версия на схемата. Ако вентилаторът е оборудван с тахометър, тогава вече не е възможно да се включи управляващ транзистор в "земния" проводник на вентилатора. Следователно вътрешният транзистор на компаратора не е подходящ тук. В този случай е необходим допълнителен транзистор, който ще регулира веригата на вентилатора +12 V. По принцип беше възможно просто да се модифицира схемата на компаратора малко, но за промяна беше направена схема, сглобена на транзистори, която се оказа още по-малка по обем (фиг. 3).

Ориз. 3. Схематична диаграма на втората версия на термостата

Тъй като платката, поставена върху радиатора, се нагрява като цяло, е доста трудно да се предвиди поведението на транзисторната верига. Следователно беше необходима предварителна симулация на веригата с помощта на пакета PSpice. Резултатът от симулацията е показан на фиг. 4.

Ориз. 4. Резултат от симулация на верига в пакета PSpice

Както можете да видите от фигурата, захранващото напрежение на вентилатора нараства линейно от 4V при 25°C до 12V при 58°C. Това поведение на регулатора като цяло отговаря на нашите изисквания и към този момент етапът на моделиране приключи.

Схематичните диаграми на тези две версии на термостата имат много общо. По-специално, температурният сензор и измервателният мост са напълно идентични. Единствената разлика е в мостовия усилвател на небалансираното напрежение. Във втората версия това напрежение се подава към каскадата на транзистора VT2. Основата на транзистора е инвертиращият вход на усилвателя, а емитерът е неинвертиращият вход. След това сигналът отива към втория усилвателен етап на транзистора VT3, след това към изходния етап на транзистора VT4. Предназначението на контейнерите е същото като в първия вариант. Е, схемата на свързване на регулатора е показана на фиг. 5.

Ориз. 5. Схема на свързване на втората версия на термостата

Дизайнът е подобен на първия вариант, с изключение на това, че дъската има малко по-малък размер. Можете да използвате обикновени (не SMD) елементи във веригата и всякакви транзистори с ниска мощност, тъй като токът, консумиран от вентилаторите, обикновено не надвишава 100 mA. Отбелязвам, че тази схема може да се използва и за управление на вентилатори с голяма консумация на ток, но в този случай транзисторът VT4 трябва да бъде заменен с по-мощен. Що се отнася до изхода на тахометъра, сигналът на TG тахогенератора директно преминава през регулаторната платка и влиза в конектора на дънната платка. Процедурата за настройка на втората версия на регулатора не се различава от метода, даден за първата версия. Само в този вариант настройката се извършва от настройващия резистор R7, а наклонът на характеристиката се задава от стойността на резистора R12.

констатации

Практическото използване на термостата (заедно със софтуерни инструменти за охлаждане) показа неговата висока ефективност по отношение на намаляване на шума, произвеждан от охладителя. Самият охладител обаче трябва да е достатъчно ефективен. Например, в система с процесор Celeron566, работещ на 850 MHz, охладителят в кутия вече не осигуряваше достатъчна ефективност на охлаждане, така че дори при средно натоварване на процесора регулаторът повиши захранващото напрежение на охладителя до максималната стойност. Ситуацията беше коригирана след смяната на вентилатора с по-ефективен, с увеличен диаметър на лопатките. Сега вентилаторът набира пълна скорост само когато процесорът работи дълго време с почти 100% натоварване.