Як самостійно зробити правильний дах у приватному будинку. Чим краще покрити дах будинку – як вибрати покрівельний матеріал З якого матеріалу зробити дах

Хороший дах – це архітектурно приваблива, надійна, технічно оснащена та довговічна конструкція. Саме такий дах хочуть створити власники будинків, які займаються будівництвом чи ремонтом. При цьому питання, з чого зробити дах будинку, кожна людина вирішує по-різному. У цій статті ми опишемо самі важливі правила, що стосуються цього питання.

Вибір покрівельного покриттядля даху завжди є довгим роздумом та приводом для оцінки своїх фінансових можливостей. Що вибрати?

Сучасні рулонні матеріали чи сланцевий шифер? Ондулін чи профнастил? чи натуральну черепицю?

Мучившись над цим питанням, багато власників будинків знижують увагу на питанні основи покрівлі. На що вкладатиметься обраний матеріал?

Іншими словами, якість покриття не є основним визначальним фактором у надійності даху.

Міцність та довговічність даху обумовлена двома показниками:

якість кроквяної системи (підстави);
якість покрівельного матеріалу.

Заснування даху

Якщо спочатку не подбати про міцність конструкції основи, навряд чи вдасться облаштувати гарний дах. Докази цього факту лежать на поверхні: з часом не розрахована під навантаження кроквяна система почне просто ламатися.

Увага. Майте на увазі, що конструкція крокв приймає на себе тяжкість покрівельного покриття, пориви сильного вітру і тиск снігового покриву.

Тому, вибираючи матеріали кроквяної системи, необхідно враховувати:

типії та вага покриття покрівлі;
типові для певної місцевості погодні умови;
товщину сніжних мас;
силу вітру;
додатковий запас міцності.

Тільки міцні крокви даху зможуть забезпечити гідний захист будівельної споруди. Проте, не варто готувати основу так, начебто дах готовий встояти під авіаційними снарядами.

Порада. У цій справі потрібне скрупульозне планування та оптимальність рішень.

При виборі матеріалу, як для покрівлі, так і для крокв, врахуйте, що будинок це цілісна система. Якщо конструкція даху, що несе, здатна витримати покрівельне покриття, то опори - стіни, повинні відповідати навантаженням двох ланок - покриття і крокв.

Стіни, як правило, теж не дотримуються повітрям. Відповідно фундамент будинку повинен витримувати всю надземну споруду.

Втім, це абстрактне ставлення до питання, яке, власне, і є темою нашої статті. Ми думаємо, вам знадобляться більш точні рекомендації.

Основні вимоги

За існуючими СНІП розрахунок покрівельної конструкції передбачає витримування навантаження 200 кг на 1 кв. м, незалежно від тяжкості покрівельного покриття.

У цей показник закладено додатковий коефіцієнт міцності, вітрове та снігове навантаження.

Додатковий запас можна застосувати з розрахунку:

ураганного вітру;
багатоденний снігопад;
присутності на поверхні покрівлі ремонтників для догляду за покрівельним покриттям.

Основний розрахунок ґрунтується на особливостях, що укладається на крокви, покрівельного матеріалу.

Матеріал для крокв

З чого краще зробити дах будинку, тобто кроквяну конструкцію? На даний моменту будівництві затребувані крокви з дерева, що обумовлено чудовою якістю деревини.

Багато хто може стверджувати, що дерев'яна конструкціяне настільки міцна і довговічна, як, наприклад, залізобетонна чи металева.

З цього приводу можна зазначити: щоб підняти важкі залізобетонні крокви на дах, необхідно залучити спеціальну техніку. Наступний момент. Уявіть, якщо при зведенні стін були допущені помилки.

Як це зазвичай буває, крокви потрібно підігнати. При використанні металу чи бетону це зробити дуже складно або практично неможливо.

І, насамкінець, укладання покрівельного матеріалу проводити з дерев'яної основи набагато простіше, ніж з описаної альтернативної основи.

Саме тому важкі металеві конструкціївикористовуються на великих будівельних об'єктах з дахами складних змін.

Дерев'яні крокви виготовляються та піднімаються без використання вантажопідйомних машин.

Крім цього, без особливих зусиль їх можна підганяти:

коротити;
нарощувати.

Природно, що корективи в дерев'яну кроквяну конструкцію вносять різні покрівельні матеріали. Якщо застосовується важка покрівля, то і крокви повинні бути досить потужними, при легких покрівельних матеріалах можна використовувати полегшену кроквяну систему.

Це регламентується нормами СНІП та бажанням власників будинків заощадити на будівництві.

Найбільш оптимальні розмірипри виготовленні крокв:

при важкій покрівлі переріз крокв повинен становити понад 70х150 мм із мінімальним кроком;
під легке покриття для крокв використовується дерев'яна заготовка 50х150 мм із кроком до одного метра.

Зі збільшенням нахилу даху збільшується крок.

Матеріал для решетування

Але, не з одних крокв складається основа. Для укладання покрівельного матеріалу необхідно спорудити решетування. Найкраще для її виготовлення використати висушену деревину, щоб не відбулася деформація покрівлі.

Наприклад, для рулонного покриття або м'якої черепиціяк решетування виступає настил з водостійкої фанери або тонких дощок. Під натуральну або металочерепицю беруться бруски 60х60 мм. Отже, тип решетування обумовлений видом покрівельного матеріалу.

Вибір покрівельного матеріалу

Вплив атмосферних опадів, різких температурних перепадів, механічних впливів можна знизити шляхом правильного підборупокрівельних матеріалів. Щоб визначитися, з чого краще робити дах, необхідно провести умовний поділ покрівлі на:

важку;
легку.

Якщо вага покрівельного покриття становить 5 кг на кв. м, то покрівлю прийнято вважати легкою.

профнастил;
м'яке бітумне покриття.

У разі використання такого покриття монтаж даху проводиться швидко; сама конструкція даху виходить легкою, що знижує навантаження на стіни та фундамент; вартість даху відносно дешева.

Крім цього, покрівля легко розбирається за необхідності заміни частин покриття або несучої конструкції. Грунтуючись на опитуванні споживачів щодо питання, яким матеріалом краще крити дах, в першу чергу можна відзначити такі покрівельні покриття:

м'яка черепиця.

Види м'якої покрівлі

Виражено необхідністю спорудження твердої основи.

М'яке покрівельне покриття поділяється на два види:

штучне;
рулонні.

Представниками рулонних матеріалів є руберойд, рубемаст, бікрост. До штучних покрівельних матеріалів відноситься бітумна та м'яка черепиця. Для влаштування м'якої покрівлі також має бути підготовлена тверда основа.

До переваг м'якого покрівельного покриття відноситься:

збереження форми під час перевезення та встановлення;
легкість, доступна ціна;
швидкість монтажу.

М'яка черепиця має безліч кольорів, що дозволяє урізноманітнити дизайнерські рішення.

До основних властивостей м'якої покрівлі належить її еластичність, що дозволяє проводити покрівельні роботи на криволінійних площинах. Нехай м'яка покрівляне така довговічна, як покрівельні матеріали, в основі яких лежить сталь, але вона має міцність, надійність, морозостійкість, здатність поглинати шум.

Параметри вибору

При виборі кращого матеріалудля покриття даху слід керуватися кількома параметрами:

декоративні якості покриття;
вартість матеріалу;
вага та надійність покрівлі.

Якщо ви хочете уникнути великого навантаження на несучі елементи, необхідно вибирати матеріал легше. Наприклад, натуральна черепиця в 10 разів важча за металочерепицю, і в 5 разів - гнучку черепицю.

Перше, на чому необхідно сконцентрувати увагу при виборі кращого матеріалу – це тривалість експлуатації, практичність, зовнішній вигляд. На термін служби покрівлі впливають перепади температури. Особливо схильні до температурних впливів пористі покрівельні покриття.

Стійкість до спалаху покрівлі обумовлена її складом. М'яка черепиця не стійка до високих температур, також легко спалахує, оскільки містить у своєму складі бітум. Навпаки, металочерепиця має високу стійкість до вогню.

З часом на будівельному ринкуз'являються нові технології та матеріали. Ми описали найбільш оптимальний варіант вибору за якістю та ціною, за винятком тих матеріалів, які використовуються при елітному будівництві.

Покрівельний матеріал повинен відповідати наступним вимогам: бути вологонепроникним, міцним, довговічним, естетично привабливим, не схильним до впливу ультрафіолету, мати невелику вагу. Монтаж полотен повинен бути простим і нетрудомістким.

Параметри вибору покрівельного матеріалу

Будинок – система цілісна, тому при виборі покрівельного матеріалу важливо врахувати, чи витримають додаткове вагове навантаження не лише крокви, а й стіни з перекриттями. Особливо важливо досліджувати міцність конструкційних елементів, якщо споруда стара. Слід звернути увагу і на фундамент будинку, оскільки він приймає він все вагове навантаження. У процесі вибору покрівельного покриття враховують кліматичні умови регіону: силу вітрів, товщину снігового покриву, вологість повітря.

Який з покрівельних матеріалів краще

Один з естетично привабливих покрівельних матеріалів – металочерепиця. Вона міцна, довговічна, проста у монтажі, має відносно невелику вагу: 4,5 кг на 1 м2. Металочерепиця протягом усього терміну експлуатації зберігає соковитість кольору, тому що не вигоряє від променів сонця. Для її укладання потрібно змонтувати лати і купити паро-і гідроізоляційні мембрани.

Вибираючи металочерепицю, слід знати, що тильна сторонаполотен, на відміну від зовнішньої, схильна до утворення корозії. Саме з цієї причини буде потрібно укладання пароізоляції, що тягне за собою додаткові витратита підвищує трудомісткість монтажу покрівлі. Ще одним недоліком цього матеріалу є те, що звук дощових крапель, що падають на дах, чітко чутний у всіх приміщеннях будинку.

Металочерепиця відмінно підійде для будь-яких покрівельних конструкцій: плоских, двосхилих, ламаних.

Шифер – покрівельний матеріалякий недорогий і практичний, але недовговічний. В естетичному відношенні він поступається металочерепиці, металопрофілю, м'якій черепиці, ондуліну. Звук дощу під покрівлею з шиферу не буде чути, але покриття може зруйнувати тривалий град. Якщо в регіоні проживання такі погодні умови нерідкі, краще зупинити свій вибір на ондуліні. Цей матеріал недорогий і естетичний, але горючий.

Одним з нових покрівельних покриттів є євроруберойд з фігурними виступами «хвіст». Цей матеріал вимагатиме підкладки з плит ОСБ, Які, як і сам він, мають досить велику вагу. Євроруберойд недешевий, але довговічний, естетичний, простий у монтажі. Покрівля з м'якої черепиці міцна і красива, але в регіонах з сильними вітрами її монтувати не варто, так як окремі черепиці може зірвати.

Щоб дізнатися, як зробити дах своїми руками правильно, потрібно вивчити кілька інструкцій щодо виконання цієї складної роботи. Необхідно відразу відзначити, що існує кілька видів дахів, кожен з яких має власну схему пристрою та потребує особливого підходу. Крім цього, вибір виду даху залежатиме і від призначення будівлі, яка нею покриватиметься.

Правильно зведені елементи покрівлі зможуть захистити будинок не тільки від опадів, а й збережуть узимку всередині будівлі дороге тепло. Тому добре побудований і утеплений дах не менш важливий, ніж надійні теплі стіни.

Як говорилося вище, є кілька видів дахів. Вибираючи відповідний для конкретної будівлі варіант, варто розглянути деякі з них, щоб знати, що вони собою представляють.

Різні типи дахів.

На сьогоднішній день в будівельній практиці влаштовують такі основні види дахів: , односхилі , двосхилі з укосом, шатрові, мансардні, вальмові чотирисхили, напіввальмові, багатосхили.

… від найпростіших, до дуже складних

Односхилий дах

Цей варіант зазвичай застосовується для покриття гаражів або господарських будівель, але іноді такий дах влаштовують і для приватних будинків.

Подібну конструкцію можна назвати однією з найпростіших із усіх існуючих, особливо в тих випадках, коли ухил схилу зовсім невеликий. Якщо в планах облаштувати під дахом ще одне приміщення, то конструкція дещо ускладнюється. Проте це вид дахів найекономніший за витратою покрівельного покриття та пиломатеріалу.

Двосхилий дах

Двосхилий варіант даху вважається традиційним для житлових будинків, дачних будиночків і встановлюється найчастіше інших видів. Мабуть, це пов'язано з тим, що такий дах можна влаштувати за будь-якої конструкції будівлі. Ухил скатів залежатиме від відстані між зовнішніми стінами та розташування несучих стін усередині будинку.

Шатровий дах

Це досить складна конструкція, яка майже не застосовується останнім часом. Однак, якщо вирішено вибрати саме її, то краще застосовувати для влаштування балково-затяжну систему з підкосами та стійками.

Дах складається з чотирьох рівнобедрених трикутників – їхні вершини сходяться в одній точці. Шатровий дах нагадує чотиригранну піраміду або намет, звідси й пішла її назва.

Двосхилий дах зі скосом

Такий дах влаштовується за схемою двосхилим дахуале має скоси різних ухилів у фасадній частині.

Вальмовий або чотирисхилий дах

Ця конструкція трохи нагадує шатровий варіант даху, але, на відміну від нього, в ній присутній коник. Дах досить складний у пристрої, і найчастіше для його будівництва використовують схему з подвійними затяжками та балками.

Напіввальмовий дах

Ця конструкція в Останніми рокамимайже не використовується, тому що досить складна у пристрої. Якщо її вибирають, то в основному влаштовують за кроквяною схемою із затяжками.

Багатосхилий дах

Подібний дах влаштовують у будинках зі складними плануваннями, або якщо до основної будівлі зроблено прибудову. Конструкція багатосхилий даху досить складна, і її застосовують лише в крайніх випадках.

Мансардний дах

Мансардний дах простий у виконанні не назвеш.

Завдяки тому, що така конструкція дозволяє вирішити одразу два завдання – отримати додаткову кімнатуодночасно з надійною покрівлею, мансардний варіантможна назвати одним з найпопулярніших після двосхилий типу.

… але за певних умов житлову мансарду можна розташувати і під звичайним двосхилим дахом

Ухил даху

Дуже важливо зробити правильний ухил даху - від цього залежатиме довговічність не тільки конструкції, що покриває будинок, але і всієї будівлі. У регіонах з холодними зимами та великою кількістюснігу ухил грає особливо важливу роль, тому що якщо він буде недостатнім, то на поверхні збиратимуться кучугури, які при таненні можуть просто провалити покрівлю. Саме тому ухил рекомендовано робити не менше 40-45 градусів.

Окрім розташування будівлі, на вибір ухилу даху впливає і покрівельний матеріал. Так, якщо для покриття планується використання черепиці або шиферу, то ухил не повинен бути менше 25 градусів, інакше на стиках вода може просочуватися в горище, так як буде невелика інтенсивність стікання води.

При влаштуванні двосхилий конструкції, ухил зазвичай роблять від 30 до 45, а односхилим 25 ÷ 30 градусів.

Складові елементи конструкції даху

В різних системахдахів елементи варіюються, але основні все ж таки залишаються єдиними. До них відносяться такі:

Коник - верхня частина даху, місце, де з'єднуються її схили. Цей елемент відсутній у шатровому та односхилим варіанті.
Скати – це основні поверхні даху, покриті покрівельним матеріалом.
Ендова - внутрішній кут даху, що утворюється на стику двох скатів. Цей елемент присутній у складних конструкціях. При облаштуванні даху розжолобків потрібно приділити особливу увагу при гідроізоляційних роботах, так як така ділянка - одне з найуразливіших місць конструкції, саме в них йде найбільше скупчення снігу.
Карнизний звіс – це звіс даху з боків будинку. До них роблять монтаж водостічних систем.
Фронтонний звис – частина скатів, що виступає, над фронтальною стороною даху.
Кроквяна система - конструкція, що є основою для влаштування схилів. Існує кілька різновидів цих систем, але найнадійнішою є трикутник, так як саме ця фігура надає конструкції жорсткість.

Кроквяні системи

Перед монтажем будь-якої конструкції, виконаної з дерева, матеріал попередньо потрібно обов'язково покрити антисептичними засобамита антипіренами, які зможуть захистити його від грибкових утворень, колоній комах та забезпечать підвищення пожежної безпеки всієї системи.

Основним елементом у кроквяній системі є крокви, що укладаються на мауерлат, підтримувані стійками, скріпленими лежнями та затяжками.

У верхній частині крокви з'єднуються внахлест і скріплюються, нижні ж закріплюються на мауерлат або до брусків, що укладаються між кроквами.

Кроквяна система має різні формиі буває наслонною або висячою.

Можна зробити спрощений варіант, коли на крокви набивають лати, а на неї зверху відразу ж укладають покрівельний матеріал. Але ж перша зима покаже, що дах вимагає утеплення. Тому краще всього відразу зробити все правильно і більше до цього питання не повертатися.

Зразкова будова «сендвіча» утепленого даху

Перше, що рекомендовано виконати - це обшити кроквяну систему зсередини пароізоляційною плівкою. Її розтягують і кріплять до крокв за допомогою степлера та скоб.
Далі, зверху плівки пароізоляції, дах з боку горища обшивається плитами гіпсокартону – його прикручують шурупами. Гіпсокартон не тільки надасть горищному приміщенню акуратності, але й послужить основою для плит утеплювача.
На наступному етапі доведеться піднятися на дах, щоб між кроквами, на плівку пароізоляції укласти утеплювач, яким найчастіше служить мінеральна ватау матах чи рулонах.
Зверху утеплювача укладається дощатий настил. Дошки для нього не повинні бути надто товстими, щоб не обтяжувати конструкцію. Замість дощок можна використовувати і фанерні листи (або OSB) завтовшки 4-5 мм.
Наступним шаром йдуть листи гідроізоляційного матеріалу - це може бути поліетиленова щільна плівка або руберойд. Полотна гідроізоляції настилаються внахлест на 20 ÷ 25 см один на одного.
Зверху гідроізоляції влаштовується контробрешітка, що складається з рейок завтовшки 10-20 мм і набивається вона безпосередньо на крокви.
за контробрешіткизакріплюється покрівельна обрешітка, з відстанню між сусідніми напрямними, яка має бути меншою за черепицю, приблизно на 5 мм.
Карнизом прибивається лобова дошка, до якої пізніше буде влаштована система зливу.
Перед тим, як укладати покрівельний матеріал, на крокви закріплюються гаки, на які монтуватиметься ринви. жолоба. Після їх монтажу встановлюється карнизна планка, яку закріплюють на лобову дошку.
Влаштувавши решетування та водостічні системи, можна приступати до монтажу черепиці. Він починається з правої або лівої сторони даху, з нижнього ряду, черепиця вирівнюється по краю карниза і укладається внахлест, відповідно до замкової системи, що є на ній.

Другий ряд черепиці починають укладати з того ж боку, що і перший - він накриває перший ряд на 50 ÷ 70 мм. Монтаж ведуть так само порядно, аж до коника даху.
Завершивши укладання на схилах даху, необхідно встановити на їх стику коник.
На бічні крокви закріплюється торцевий брусок, що має розмір 25 × 50 мм, на кут даху встановлюється. куточок - заглушка.
Між торцевим бруском і черепицею укладається ущільнювач, що самоклеїться.
Уся бічна сторона даху закривається торцевою планкою, яка призначена захищати матеріал покрівлі від вітру, що може при сильних поривах зірвати покриття.

Вище процес облаштування підпокрівельної системи та покрівлі з черепичним покриттям викладався коротко, з простим перерахуванням основних дій. Напевно, можна розглянути його докладніше, буквально по кроках.

Ціни на різні види черепиці

Черепиця

Покрокова інструкція перекриття даху черепичним покрівлею

Монтаж основи під покрівельний матеріал

В наш час на будівельному ринку представлено дуже широке різноманіття різних покрівельних покриттів. Тим не менш, черепиця і на цьому «фоні» не втрачає своєї популярності, хоча і належить до найбільш складних і трудомістких у монтажі покрівель.

Керамічну черепицюпредставляють кілька європейських та вітчизняних компаній, і вона може відрізнятись деякими конструктивними нюансами. Але принцип монтажу решетування і самого покриття – однаковий.

Під установку та закріплення черепиці необхідно створити правильну основу- решетування, тому і почати розгляд процесу потрібно з монтажу саме цього відділу конструкції.

Ілюстрація
	На початковому етапі, безумовно, створюється один із типів кроквяних систем, конструкція яких описана вище. До початку робіт з монтажу решетування на крокви, елементи системи потрібно додатково перевірити на їх рівність та правильність геометрії. Якщо на одній із кроквяних нігвиявляться нерівності, її потрібно вирівняти, оскільки це вада може негативно позначитися подальших роботах. Перевірка проводиться за допомогою ідеально рівного бруса та будівельного рівня.
	Наступним кроком по всій карнизній лінії на краї крокв прибивається металева карнизна планка, яка захистить торці крокв від попадання на них вологи. Окремі планки укладаються та закріплюються внахлест.
	Далі, зверху кроквяної системи розтягується і закріплюється за допомогою скоб паропроникна мембрана. Перше її полотно укладають зліва направо зверху карнизної планки.
	Наступна смуга матеріалу настилається горизонтально, внахлест на 150 мм нижнє полотно. Мембрана монтується написом, який нанесений на одну з поверхонь, назовні. По карнизному краю полотно додатково фіксується на карнизній планці за допомогою двостороннього будівельного скотчу.
	Останнє верхнє полотно має виступати вище за коник, так як воно загинається на другий схил даху.
	Наступним етапом паропроникна мембрана зверху фіксується до кроквяних ніг контррейками. При цьому необхідно врахувати, що якщо довжина схилу становить не більше 6000 мм, товщина контррейки повинна становити 24 мм, при довжині не більше 12000 мм - 28 мм, від 12000 мм - 40 мм. Контррейки не повинні сягати ковзаного ребра на 120÷150 мм.
	Далі, на коник зверху стику кроквяних ніг закріплюються відрізки бруса довжиною 150÷200 і перетином 50×50 мм. Простір, що залишається між ними, відіграватиме роль вентиляційних зазорів.
	Після цього коник накривається полотном паропроникної мембрани, яка повинна знаходити на схилі та виходити за межі конструкції з фронтонів на відстань 200÷250 мм.
	Зверху мембрани, настеленої вздовж коника, для її фіксації, протягом контррейок закріплюється відрізки бруса. Їх розмір повинен дорівнювати відстані від торця контррейки до гребеня ковзана.
	При формуванні карнизного звису, на торці контррейок та на карнизну планку монтується перфорована планка-сітка, призначена для забезпечення вентиляції простору, утвореного під покрівельним матеріалом, та захисту від проникнення в це просвіт різних комах.
	У карнизній частині контррейок закріплюються кронштейни для монтажу на них ринв. Кожен із них закріплюється двома саморізами або цвяхами.
	Щоб жолоб був покладений в кронштейни без проблем, вони повинні бути встановлені по лінії з формуванням схилу для вільного стоку води. Для цього часто майстри встановлюють з необхідним перепадом два крайні кронштейни, потім натягують між ними шнур, і, вже орієнтуючись на нього, закріплюють інші гаки.
	Після установки кронштейнів, по карнизному краю контррейок прибивається навісний брус по всій довжині карнизу схилу. Він же стає стартовим брусом решетування під черепицю.
	Від навісного бруса на крайніх (у фронтонів або переломів профілю даху) контррейках ската розмічається відстань (крок), з якою закріплюватимуться рейки решетування. Цей крок залежатиме від довжини та нахлесту конкретної моделі черепиці. Найчастіше воно варіюється від 340 мм до 370 мм. Розмітку потрібно зробити на крайніх контррейках. Потім на зазначених ризиках забивається по цвяху, на них закріплюється і натягується трасувальний шнур, і за допомогою нього на всіх контррейках відбивається загальна лінія для закріплення рейок обрешітки.
	Наступним кроком на всю площину схилу по розмітках, до контррейок прибиваються горизонтальні рейки решетування. Їхній розмір у перерізі повинен становити 70×30 або 70×25 мм.
	Після завершення монтажу решетування має виглядати наступним чином.
	Далі, необхідно підготувати коник даху для подальшого монтажу на нього ковзанної черепиці - це можна зробити, закріпивши на гребінь два бруси по всій довжині, один на інший.
	Інший варіант – це використовувати спеціальні елементи, які називаються тримачами конькового бруса. Їх прикручують до контррейок, використовуючи по два шурупи з кожного боку від коника.
	У закріплені утримувачі встановлюється та фіксується дерев'яний брус. Тримачі зручні тим, що вони можуть мати різний розмір та висоту, тому завжди його можна підібрати за необхідними параметрами.
	Далі, в кронштейни по всій довжині карниза встановлюється та закріплюється ринва.
	Жолоб додатково притискається ще однією карнизною планкою, що встановлюється на карнизній рейці. Цей елемент, що закріплюється по всій довжині карниза, закриває вхід у підпокрівельний простір, захищаючи його від попадання вологи, і спускається в жолоб.
	Далі, зверху лати по краях схилу з боку фронтонів прибиваються бруски перетином 70×70 мм. Вони стануть основою для закріплення вітрової дошки з фронтонної частини даху, а також обмежать та закриють край черепичної кладки.
	Після цього по фронтону встановлюються та фіксуються вітрові дошки, які додатково з'єднуються між собою в області ковзана металевим куточком. На цьому підготовка решетування до монтажу черепичного покриття може вважатися завершеною.

Монтаж черепиці на підготовлену решетування

Монтаж більшості моделей керамічної черепиці практично ідентичний, матеріал якого б виробника не був обраний господарями.

Ілюстрація	Короткий опис операції, що виконується
	Монтаж черепиці починається від карнизу правої сторониската. Першою укладається кутова черепиця, яка фіксується до другої від карнизу рейки.
	Закріплення першої черепиці проводиться у верхній частині за допомогою двох шурупів, які не закручуються до кінця.
	Далі, викладається весь перший ряд черепиці, кожна з яких у верхній частині закріплюється на рейці решетування за допомогою одного шурупа через заздалегідь просвердлений в ній отвір.
	На завершення першого ряду черепиці, останньої встановлюється і прикручується двома самонарізами кутова ліва черепиця.
	Далі, від низу до коника монтується перший вертикальний фронтонний ряд, що складається з кутових черепиць, кожна з яких закріплюється двома шурупами.
	Далі, потрібно підготувати черепицю, яка укладатиметься зверху кронштейна для монтажу на нього снігозахисного бар'єру. Для того, щоб черепиця акуратно встала і закрила кронштейн, на її звороті розмічається його місцезнаходження і акуратно за допомогою молотка вибивається частина замку.
	Тепер, у другому горизонтальному ряду з кроком 900 мм встановлюються самі кронштейни. Цей елемент верхньою частиною– гаком зачіпляється і прикручується до третьої від карнизу рейки лат. Нижньою стороною він встановлюється зверху на нижню черепицю першого ряду.
	У встановленому та закріпленому вигляді кронштейн повинен виглядати так, як представлено на цій ілюстрації.
	Далі, підготовлена черепиця встановлюється зверху закріпленого кронштейна і прикручується до третьої рейки решетування.
	Черепиця, що закриває кронштейн, додатково фіксується дротяним гачком, яким її зачіплюють за бічний край і притягують скруткою до рейки обрешітки. Таким чином, закріплюється кожна третя черепиця цього ряду, що укладається на кронштейни-тримачі. На цій ілюстрації добре видно дротяний зачіп, розташований з лівого краю черепиці другого ряду.
	Встановивши черепицю другого ряду і закріпивши всі кронштейни для снігозахисного бар'єру, потрібно приміряти його на місце так, як він буде зафіксований згодом. Закріплювати бар'єр поки немає сенсу, оскільки він заважатиме подальшому монтажу черепиці.
	Далі, проводиться кладка рядової і кутової черепиці внахлест, з'єднання їх на замки, також праворуч наліво, знизу вгору до тих областей, де в покриття вбудовуються додаткові, необхідні для нормального функціонування конструкції покрівлі, елементи.
	Таким чином найчастіше доводиться укладати спеціальні вентиляційні черепиці. Якщо дах має довжину до 4500 мм, ці елементи не використовуються. При довжині від 4500 до 7000 мм монтується один ряд вентиляційних черепиць на другому ряду, рахуючи від ковзана. На більш довгих дахах вентиляційна черепиця встановлюється на три ряди з кроком між ними 1500 мм.
	На третьому або четвертому ряду від коника в середній частині схилу встановлюється черепиця з вентиляційною трубою, яка називається прохідною.
	У комплексі з іншими елементами даху цей елемент виглядає так, як представлено на цій ілюстрації.
	Примірявши цю черепицю на схилі, її тимчасово знімають, і в мембрані під нею розмічається і вирізається отвір. Потім в нього встановлюється кільце, що герметизує.
	Далі, з боку горищного приміщення в кільце вставляється гофрована сполучна труба. Зазвичай її діаметр становить 120 мм. Потім вона зворотною стороною підключається до вентиляційного каналу будівлі.
	Зверху на вентиляційну трубу надягає захисний ковпак, який захистить весь канал від потрапляння в нього атмосферних опадів, пилу та сміття.
	У комплекті з черепицею досить часто купується лава (сходинка) для сажотруса. Цей елемент покрівельної системи закріплюють на четвертому або п'ятому ряду від ковзана. Кронштейни лави також мають конструкцію гаків, і вони зачіплюються і прикручуються до верхньої укладання ряду рейки решетування. Нижня сторона кронштейнів встановлюється в поглиблення на черепицю ряду нижче.
	Для того, щоб закривають кронштейни черепиці верхнього ряду щільно прилягали до рейки решетування, в її замках, розташованих у верхній частині, після примірки робляться сколи. Потім черепиця укладається зверху гаків-кронштейнів і фіксується шурупами та дротяним гачком – за аналогією з тим, як вже було розглянуто вище.
	Ще одним важливим і складним вузлом при покритті даху є оформлення примикання покрівельного матеріалу до стінок димохідної труби. Стик між ними повинен бути закритий правильно і герметично. Найзручніше для роботи з формування примикання використовувати гнучку самоклеючу стрічку, виготовлену із застосуванням свинцю та алюмінію. Вона добре набуває рельєфної форми черепиці і добре до неї приклеюється. Роботи з обробки примикання виробляються певної послідовності. Спочатку стрічка приклеюється до передньої частини труби із заходом на її бічні стінки, а також черепиці ряду, що проходить перед димарем. Для цього за місцем на стрічці робляться розрізи потрібної форми. Потім, вимірюється і відрізається, а потім приклеюється стрічка до бокових стінок і черепиці, що примикає до них.
	Щоб оформити стик із заднього боку труби, береться два відрізки стрічки однакової довжини, що перевищує ширину труби на 20÷30 мм. Вони склеюються між собою завширшки. Потім, поєднавши середину стрічки і ширину труби на висоті 150÷200 мм, гідроізоляція приклеюється до стінки димоходу і на металевий лист, заздалегідь закріплений на решетуванні з верхнього боку труби. Після цього на приклеєну на метал стрічку зверху настилається ряд черепиці. Виступаючі по кутах частини стрічки надрізаються, загортаються на бічні сторони труби, і приклеюються внахлест, вже закріплену на них, гідроізоляцію.
	Деякі майстри воліють оформляти примикання листовим металом, який нарізається на смуги потрібної ширини, монтується за тим же принципом, що і гідроізолююча стрічка, що самоклеїться. З'єднання країв металу на кутах здійснюється за допомогою заклепок та фальцювання.
	Закріпивши по всьому периметру труби гідроізолюючу стрічку або металевий кожух, по верхній лінії на стінках труби, закріплюється металева профільна планка, що притискає гнучку стрічку до поверхонь димоходу. Потім, що залишився між верхнім краєм планки і стіною димаря зазор, заповнюється покрівельним ущільнювачем. Нерідко у стінці труби прорізається штраба, в яку заводиться загнутий край цієї металевої планки-відливу. Потім штраба закладається тим самим герметиком.
	Далі, переходять на роботу над ковзанним вузлом. Спочатку на закріплений коньковий брус внахлест на верхній рядчерепиці настилається ущільнювальна вентиляційна перфорована стрічка, виготовлена із застосуванням алюмінію та свинцю.
	Завдяки своїй гнучкості, ця стрічка-спідниця відмінно набуває форми черепиці без прикладення особливих зусиль.
	Після настилу стрічки, з фронтонного боку ковзана прикручується торцевий ковзаний елемент, і до нього приміряється перша ковзанка.
	Далі, перша черепиця знімається, і до бруса, закріпленого на гребені даху, прикручується коньковий затискач зі скобою, що йде в комплекті з коньковою черепицею.
	Потім у нього встановлюється перша конькова черепиця. Далі, вона кріпиться з іншого боку наступним затискачем за допомогою шурупа.
	Наступним кроком у закріплену скобу встановлюється друга черепиця, що фіксується також наприкінці затискача - і так далі, поки коник не буде повністю сформований.
	У готовому вигляді коник даху повинен виглядати так, як показано на цій ілюстрації.
	Завершальним етапом в оформленні ковзана є закріплення другого торцевого елемента. За потреби остання черепиця цього ряду підрізається в потрібний розмір.
	Коли все додаткові елементипокрівельного покриття будуть встановлені, останнім кроком до кронштейнів, встановленим у нижній частині схилу, закріплюється решітчастий бар'єр, що стримує сповзання снігу.
	На цій ілюстрації показаний вид готового покрівельного схилу, якщо дивитися на нього з боку карнизу.
	Так виглядатиме скат даху з усіма встановленими на нього елементами.

Після завершення покриття даху можна переміщатися на горище, щоб прибрати тимчасовий настил і укласти вже стаціонарну дерев'яну підлогу. Монтаж починають проводити з боку горища або з боку приміщення. Горищне перекриття теж складається з декількох шарів і влаштовується по-різному. Головне те, що якщо влаштована покрівля, то роботи можна проводити поспішаючи, не боячись попадання опадів на водопроникні матеріали та всередину приміщень.

На завершення, варто ще раз наголосити, що пристрій даху - це трудомісткий, відповідальний і досить небезпечний процес. Тому для проведення монтажу всієї покрівельної системи краще часомнайбільш доцільним буде запросити фахівців, які професійно займаються зведенням будинків, облаштуванням та покриттям дахів.

10.05.2016 0 Коментарі

Багато власників заміських земельних ділянок з метою економії вважають за краще зайнятися будівництвом будинку самостійно. За наявності певних навичок це дозволяє пристойно скоротити витрати на оплату праці найманих робітників. Завершальним етапом самостійного будівництвабудівлі є будівництво даху своїми руками. Ця конструкція є невід'ємною та однією з найважливіших частин будівлі, яка захищає її від атмосферних впливів. Слід зазначити, що дах своїми руками не робиться поодинці, у будь-якому випадку знадобляться 2-3 помічники.

Вконтакте

Однокласники

Визначення елементів даху

Для початку необхідно ознайомитися з деякими термінами та визначеннями:

Дах - конструкція будівлі, що закриває верхній поверх. Вона забезпечує теплоізоляцію та виконує гідроізоляційні функції.
Покрівля – покриття даху, що забезпечує захист від атмосферних опадів.
Мауерлат – елемент покрівельної системи, що передає навантаження від конструкцій даху на стіни, що несуть. Зазвичай являє собою брус або колоду, що укладається на стіни по периметру будівлі, але у разі монтажу металевого каркасуможе бути виконаний з металопрокату - швелера або двотавра.
Крокви - похилий несучий елемент даху, найчастіше у вигляді бруса. Сукупність крокв утворює кроквяну систему, що несе настил покрівлі і передає навантаження на мауерлат.

Процес зведення даху

Наведена нижче покрокова інструкціяпо зведенню даху своїми руками дозволить уникнути помилок та побудувати дах правильно. Технологія виконання робіт включає кілька етапів.

Складання креслення конструкції даху

Перед тим, як розпочати роботи, необхідно скласти докладний кресленнямайбутньої конструкції скатного даху, це дозволить визначити необхідна кількістьбудматеріалів та підготувати потрібний інструмент. Дахи можуть бути односхилими, що мають ухил тільки в один бік, двосхилими і більше складних конструкцій(чотирисхилими, шатровими та шпилеподібними). Найкраще взяти за основу типові креслення конструкцій дахів, розроблені професіоналами та наявні у вільному доступі.

Монтаж мауерлату

Зазвичай мауерлат виготовляють із бруса перетином 150×100 (150) мм. Його укладають уздовж внутрішнього краю стіни на гідроізоляційний матеріал, Яким може служити подвійний шар руберойду або поліетилену Від зовнішніх атмосферних впливів мауерлат захищають, якщо будинок кам'яний – поруч цегляної кладки, якщо дерев'яний - тим самим шаром гідроізоляційних або облицювальних матеріалів. Брусья мауерлата по периметру скріплюють між собою в єдину конструкцію, випилюючи половину товщини бруса відрізки довжиною 100-150 мм. і з'єднуючи їх болтами чи цвяхами. До дерев'яних стін мауерлат кріплять металевими скобами, до стін з цегли, піно- та газосилікатних блоків– за допомогою різьбових шпильок діаметром близько 12-16 мм., замонолічених у влаштований по верху стіни залізобетонний пояс. Шпильки розташовують по периметру на відстані 1500-2000 мм., У брусі конструкції висвердлюють під них отвори.

Це наступний етап будівництва даху своїми руками. Схема розташування крокв визначається виходячи з обраних конструктивних особливостейдаху. Відстань між елементами конструкції та розмір перерізу матеріалу залежить від довжини схилу даху. Так, при довжині крокв до 4 метрів крок крокв варіюється від 1000 мм. (При перетині бруса 80×160 мм.) до 1800 мм. (при перетині бруса 90×180 мм.), при довжині схилу даху до 6 метрів для кроку крокв 1000 (1400) мм. знадобиться брус перетином 80×200 (100×200) мм. Однак дані величини не є обов'язковими, якщо згодом розглядається варіант укладання рулонної або плитної теплоізоляції, то найдоцільніше буде підігнати крок крокв під розмір утеплювача. Також на крок і розмір перерізу крокв впливає тип і, відповідно, вага вибраної покрівлі. Наприклад, важка керамічна черепиця або шифер вимагають більшої несучої здатності конструкцій даху, ніж покрівля з ондуліну або оцинкованої сталі.

Важливим моментом є вибір кута нахилу даху. Чим більша величина кута до горизонталі, тим менша кількість снігу затримуватиметься на даху, що дає можливість зменшити переріз бруса для виготовлення крокв. Оптимальним вважається кут нахилу 45 градусівВін забезпечує стійкість конструкції до сильних поривів вітру і одночасно не дає накопичуватися на даху значним сніговим масам.

До мауерлата крокви кріпляться кількома методами, це може бути врізання з наступним кріпленням цвяхами або за допомогою металевих кронштейнів. У разі використання кронштейнів трудомістке врізання в кроквяну ногу не потрібно, з'єднання конструкцій проводиться за допомогою саморізів або болтів. Товщина металу кронштейна близько 2 мм. та антикорозійне покриття забезпечують надійність та довговічність кріплення. Останнім часом під час будівництва дерев'яних будинків користується популярністю кріпильний елемент«Салазки», який забезпечує невеликий ступінь свободи кріплення для компенсації можливих деформацій при осаді будівлі. Паралельно з кріпленням крокв до мауерлату виконується монтаж стельових лаг – поперечних брусів, що служать підставою для влаштування підлоги горища. Звичайний переріз лаг – 100х150 або 200х100 мм, залежно від ширини прольоту будівлі. При з'єднанні стельових лаг зі кроквами можна забезпечити додаткову міцність кроквяної системи.

Верхня частина крокв при монтажі даху своїми руками може з'єднуватися декількома методами:

внахлест (при цьому виконується врубка на половину перерізу крокв і свердлиться отвір для болтового з'єднання з використанням широких шайб)
способом обрізки торців крокв під кутом (верхні торці бруса обрізаються для отримання вертикального стику, для забезпечення міцності вузла застосовують кріпильні пластини або дерев'яні накладки)

Для забезпечення додаткової жорсткості, на відстані від верху крокв приблизно ¼ від загальної висоти конструкції, кріпляться горизонтальні затяжки перетином 100×50 мм.

Виготовляється вздовж даху безпосередньо на крокви за допомогою дрібних цвяхів або будівельного степлера. Роботи починають від низу крокв так, щоб верхнє полотно перекривало нижнє на 5-10 см.. Плівка при цьому має провисати, але не більше ніж на 2 см. На завершальному етапі цих робіт поверх плівки на крокви прибиваються контррейки перетином 25×50 мм.

Обрешітка служить для кріплення елементів покрівлі до конструкції даху. Зазвичай на її виконання використовують дошки перетином 100×25 мм. і довжиною, достатньою для перекриття двох кроків кроквяних ніг. Кріплення до крокв проводиться за допомогою цвяхів довжиною не менше 100мм. Стик дощок обрешітки повинен припадати на опорах і відстань між їх торцями не повинна перевищувати 5 мм.. Дошки, що формують коник (верх кроквяної системи), повинні бути максимально близько одна до одної. Тип решетування вибирається виходячи від виду покрівлі, що настилається. Для м'яких, черепичних та рулонних покрівельпотрібно виконувати суцільний настил. Іноді потрібен пристрій двошарового настилу, в цьому випадку перший шар дощок розташовується паралельно до ковзана, другий – перпендикулярно, вздовж схилу даху. Для шиферних і металевих покрівель цілком підійде решетування з кроком дощок, пропорційним габаритам використовуваного матеріалу.

Залежно від обраного матеріалу покрівлі застосовується і відповідний метод монтажу. Покрівлі з шиферу, ондуліну та гнучкої бітумної черепиці починають з низу даху, забезпечуючи достатнє нахльостання лежачого ряду на нижчележачий. Шифер і ондулін кріплять до решітування покрівельними цвяхами, бітумну черепицю– оцинкованими цвяхами з широким капелюшком. Металеву черепицю укладають наступним методом: перший лист вирівнюють по торцю даху та карнизу, другий – вище першого, третій – збоку, четвертий – вище другого. Зміцнюють листи металочерепиці оцинкованими шурупами. Керамічну черепицю кріплять знизу вгору рядами праворуч наліво. Попередньо весь матеріал розкладають на решетуванні рівномірно, стопками по 5-6 плиток. Кріплення до решетування виконують оцинкованими шурупами.

Укладання теплоізоляції

Виготовляється зсередини даху у простір між кроквами. Утеплювач нарізається в необхідний розміртак, щоб ширина листа була 20-30 мм. більше міжкроквяної відстані. Це забезпечить фіксацію матеріалу "враспор", для розпрямлення матеріалу після заштовхування між кроквами необхідно натиснути на середину листа. Поверх шару утеплювача за допомогою будівельного степлера кріпиться пароізоляційна плівка. Кріплення плівки необхідно проводити з нахльостом 5-7 см.